Встановлення витяжки в приватному будинку. Як у приватному будинку вивести витяжку на кухні на вулицю? План робіт

Як у приватному будинку вивести витяжку на кухні на вулицю? План робіт

Зараз прийнято об’єднувати кухню з вітальнею, кухню з їдальнею або навіть кабінетом. Це стало можливим, як тільки люди навчилися справлятися з кухонними запахами, димом і парою за допомогою кухонних витяжок. Усе брудне повітря тут же йде у витяжку і виводиться за межі житла. геніально! Самі ж витяжки стають значущою частиною інтер’єру, а іноді навіть беруть на себе роль “першої скрипки”.

Чи потрібна витяжка і чому вона не завжди працює

Витяжка здатна не тільки уможливити об’єднання кухні з іншими приміщеннями, а й створити комфортний мікроклімат на кухні. З витяжкою повітря чистіше, запахи не накопичуються, цвіль не утворюється. Витяжка являє собою одну з ланок системи вентиляції, виконуючи роботу з видалення забрудненого повітря з приміщення. На жаль, часто в багатоквартирних будинках на кухнях витяжки давно не працюють, залишаючи перероблене повітря в приміщенні. Це пов’язано з тим, що канали забруднені й потребують очищення. У приватних будинках теж часто не відводиться забруднене повітря, але з іншої причини. через відсутність системи вентиляції. Про витяжку можуть забути на етапі будівництва, але потім часто згадують під час експлуатації. у таких приміщеннях швидко стає душно, доводиться дихати переробленим важким повітрям (кажуть, “повітря заіржавіле”), вологість перевищено, що призводить до появи цвілі. Відпрацьоване повітря необхідно виводити з приміщення. Якщо це раніше не було передбачено. ніколи не пізно виправити ситуацію. Потрібно встановити витяжку. Витяжка допоможе перетворити задушливу кухню, в якій неможливо перебувати, на затишне і комфортне приміщення, звідки не хочеться йти. Дізнаємося, що, в якому порядку і як потрібно робити, щоб встановити витяжку самостійно.

Що потрібно врахувати для організації витяжки в оселі

Якщо ви у своїй оселі вирішили встановити витяжку, що виводить відпрацьоване повітря назовні, ви можете зіткнутися з деякими правовими аспектами цього процесу. Для облаштування витяжки необхідно зробити отвір, через який буде виходити повітря, а також налаштувати виведення цього повітря. Виникає два питання: чи можна проробляти наскрізний отвір у стіні багатоквартирного будинку і чи дозволено виводити брудне повітря за межі квартири? Якщо діаметр отвору не перевищує 200 мм, то для нього не потрібен дозвіл. Такі отвори дозволено проробляти для вентиляції та кондиціонування приміщень. Однак виводити витяжку в такий отвір не вийде. за законом це може порушувати комфорт сусідів, у чиє вікно може виходити ваше відпрацьоване повітря. Перш ніж встановлювати витяжку, необхідно спроектувати витяжний канал і пройти процедуру узгодження. Найпростішим і найзручнішим варіантом вважається витяжка з витяжним каналом у стіні. На відео показано, як правильно організувати витяжний канал:

Вимоги до витяжки в приватному будинку

Відводиться повітря через стіну або через дах.

Досить ефективно працює система провітрювання, що поєднує в собі припливну і витяжну вентиляції. Суть її проста: через припливний клапан повітря з вулиці проникає в приміщення, нагріваючись. піднімається і виходить на вулицю через отвір каналу або труби.

Проте влітку така система не працює, оскільки в приміщенні зазвичай прохолодніше, ніж на вулиці. Тому для комфортного мікроклімату без витяжки все одно не обійтися.

Державними стандартами передбачено вимоги до розміщення витяжки над плитою:

Відстань від газової плити до витяжної парасольки 55-56 см для вбудованої витяжки і 75-85 см для підвісної.
Для електроплит відповідно 35-45 см і 65-75 см.

Якщо на кухні газова плита, то необхідно, щоб видалялося не менше ста кубометрів повітря на годину, якщо електрична. не менше 60-ти.

Основні вимоги щодо організації вентиляції такі:

При газовому обладнанні повинно бути два вентиляційні канали. витяжний зонт і природна тяга.
Мінімальний перетин каналу. 125 мм.
Витяжні канали не повинні перетинатися між собою та іншими каналами, якими йде повітря.
Від стелі до решіток вентиляції має бути не більше 100 мм.

Монтаж витяжки своїми руками. Порядок робіт

Після того як витяжка обрана і місце для неї визначено, можна приступати до підготовчих і монтажних робіт.

Для встановлення витяжки необхідно придбати труби. Фахівці рекомендують зупинити свій вибір на пластикових круглого перетину діаметром 125 мм. Важливо розуміти, що квадратні та прямокутні мають привабливіший вигляд і їх легше встановлювати, але найголовніше, заради чого проводяться роботи. це хороше виведення відпрацьованого повітря, а найкраща тяга буде саме в круглій трубі. Можна придбати також металеві труби, але вони:

Дорожче обійдуться.
Будуть складнішими в монтажі.
Будуть більш гучними під час роботи вентиляції.

Обережно ставтеся і до гофрованих труб. Вони галасливі та мають непривабливий вигляд. Не варто обирати й каналізаційні труби. вони не відповідають вимогам до витяжної системи за діаметром.

Майданчик із решіткою, коліна, перехідники та муфти, а також тримачі.
Засоби звукоізоляції: утеплювачі з ізолону, пінофолу, ультрафлексу.
Зовнішня решітка для повітропроводу. пластикова або металева.
3 зворотні клапани для запобігання зворотної тяги. Обирайте з того ж матеріалу, що й труби.
Кріплення (дюбелі з саморізами).

Приготуйте також такі інструменти:

Рулетка та рівень.
Пеоратор.
кутова шліфмашинка або ножівка, щоб різати труби.
електричний шуруповерт.
Цементний розчин для замазування отвору після встановлення труби.
Врахуйте, що ЗБВ-панелі можна просвердлити тільки алмазним бурінням.

Готуємося до встановлення. Насамперед визначаємо, де електропроводка, і переконуємося, що там, де ми запланували встановлювати витяжку, не проходить кабель. У будинку зазвичай є схема електропроводки, в якій можна побачити, де прокладено кабель. У разі, якщо схему не знайдено, користуйтеся детектором прихованої проводки.

Перед початком робіт накрийте меблі, щоб на них потрапило менше пилу.

Спочатку робимо розмітку. Діаметр отвору під повітропровід має бути 132 мм, якщо труба в діаметрі 125 мм. Зазор, який залишиться, буде закритий зовнішньою решіткою.

Розташовувати витяжку необхідно строго над плитою. Витримуйте вимоги відступу від плити до парасольки витяжки залежно від типу плити та витяжки. При розмітці враховуйте висоту самої витяжки.

Монтаж можна починати зі свердління стіни згідно з розміткою.

Якщо важливо дотримуватися чистоти прямо під час свердління, знадобиться помічник, який може збирати пил прямо з пеоратора пилососом.

По центру розмітки отвору свердлимо отвір звичайним тонким свердлом по дереву.
Зовні креслимо навколо отвору коло потрібного діаметра.
Лобзиком вирізаємо отвір.
Отриманий отвір очищаємо від будівельного сміття, вирівнюємо краї.
Встановлюємо всередину трубу і зворотні клапани.
Зовні встановлюємо решітку.

Наступні дії націлені на встановлення витяжки та підведення до неї труб. Ці завдання можна робити в будь-якому зручному порядку.

Закріплення самої витяжки виконують строго згідно з інструкцією до неї.

Зазвичай витяжну парасольку кріплять одним із двох способів. до стіни або шляхом монтування в навісну шафу.

Якщо монтаж виконують усередині меблів, то підключення організовують усередині шафи, а електрику для неї підводять до загальної клеми, звідки під’єднують і освітлення над столом, і, за необхідності, розетку. Таким чином проводка, вимикачі та розетки приховані. Якщо проводка для інших завдань не передбачена, реалізують автономний монтаж розетки.

Поради фахівців

Поради від фахівців щодо вибору обладнання та встановлення:

Якщо обираєте міцну і довговічну витяжку. придивіться до моделей з нержавійки та алюмінію.
Якщо ви підберете вентилятор із великою потужністю і надмірно сильним потоком повітря, це може призвести до закупорки повітропроводу. Від цього весь запах і дим поширяться по інших кімнатах.
Періодично слід чистити вентиляційні канали та повітропроводи. Перед вибором враховуйте це.
Якщо кухня більше 15 квадратних метрів, встановлюють два вентиляційні канали. Один слугуватиме для наповнення свіжим повітрям, а другий. для витяжки.
Важливо враховувати, що декоративна решітка і клапан знижують швидкість переміщення повітря іноді в 10 разів. У зв’язку з цим не зупиняйте свій вибір на пристрої з мінімальною потужністю.
Під час вибору витяжки враховують об’єм повітря, який необхідно очистити протягом години. Беремо об’єм кухні, множимо площу на висоту, множимо на норму повітрообміну (12) і множимо на 1,3 (коефіцієнт мінімального запасу). Так ви отримаєте продуктивність витяжки.
Визначаючись із габаритами витяжки, враховують, що площа повітроприймача має відповідати площі робочої поверхні плити, а краще. перевищувати її.
Як врахувати комфортний рівень шуму? 20 децибел. це подібно до шелесту сторінок, 25-35. приблизно як гучний шепіт, 50 дБ. це рівень шуму як під час звичайної розмови, 89-90. за рівнем як шум мотоцикла, що проїжджає, або фена під час сушіння, 110. подібно до того, як працює дриль або пеоратор, 130 дБ. це вже перевищення больової межі
Під час вибору витяжки може виникнути питання, чи потрібне підсвічування? Вони бувають автоматичними, із сенсорним увімкненням або з кнопкою. Експерти вважають, що наявність або відсутність підсвічування ніяк не впливає на основні завдання витяжки, тому під час вибору керуйтеся виключно бюджетом і власним смаком. Зосередьтеся на тому, як дизайн витяжки буде поєднуватися з дизайном інтер’єру.

Як зробити вентиляцію в приватному будинку?

Вентиляційні системи бувають різноманітними за виконанням, тому вибрати відповідний для приватного будинку варіант досить складно. Треба розібратися в безлічі тонкощів і нюансів, перш ніж прийняти рішення.

Для чого потрібне?

Домашня вентиляція в котеджі або заміському дачному житлі потрібна насамперед для провітрювання, тобто для заміни відпрацьованих повітряних мас на свіжі. Однак за цією начебто простою відповіддю ховається безліч тонкощів і нюансів. Не завжди вистачає саме підкачування певного обсягу повітря ззовні і скидання його частини назовні. Дуже важливим завданням є звільнення домашньої атмосфери від бруду, від шкідливих мікроорганізмів і пилинок.

Навіть у котеджних селищах чистота повітряних мас сумнівна. Однаково щохвилини десь працюють заводи, мчать поїзди і літаки, валить дим з електростанцій і з вихлопних труб автомобілів. Звичайна газова плита засмічує кімнатну атмосферу добавками вологи. Пластикові вікна порушують нормальний процес звільнення від забруднень. Сучасні вентилюючі пристрої успішно вирішують усі ці проблеми.

Вікна за рахунок сіток здатні перешкодити проникнути всередину джмелям і мухам, комарам і листю. Але вони не захистять від пилинок і рослинних алергенів. Повітря, проходячи крізь сітку, залишається так само надмірно вологим або сухим, як і на вулиці. Він не підігрівається взимку, а влітку приносить виснажливий жар. Якісно зроблена вентиляція всі ці негативні чинники надійно відсікає, не дає змоги оселитися в будинку цвілі та іншим грибкам.

Влаштування вентиляційної системи

Вирішити подібні завдання провітрювальні комплекси можуть тільки за умови правильної організації за особливою методикою. Для організації шахт широкого поширення набули повітропроводи з пластмаси. Завдяки універсальним з’єднанням можна зібрати все своїми руками. Металеві конструкції надійніші, але зібрати повітропровід із них помітно складніше. Подібну роботу виконують уже переважно майстри.

Для розподілу повітря застосовують решітки, на 1 будинок може припадати іноді понад 10 решіток. Їх ділять на пристрої припливного і витяжного формату. Але обов’язковою умовою є те, що решітка (разом з іншими складовими елементами) повинна блокувати отвір для проходу повітря максимум на 40%. Примусові системи провітрювання часто обладнуються дифузорами і вентиляторами.

Вентилюючі комплекси, обладнані калориферами, здатні підігріти повітря, що надходить. ККД подібного варіанту вищий, ніж використання навіть найкращих опалювальних апаратів для прогріву повітря, що вже надійшло. Дуже важливим компонентом у багатьох випадках виявляється фільтр. У заміських оселях їх можуть не використовувати, проте близькість до федеральної траси або залізниці вимагає застосувати відповідний пристрій. У такому разі воно повинно справлятися тільки зі звільненням повітря від пилу.

Незалежно від тонкощів наповнення, від використовуваної апаратури і природного або штучного приводу повітря в рух забирають його знизу, а випускають у верхній точці. З додаткових пристроїв у природній схемі провітрювання присутній тільки припливний клапан. Витяжки для котла, а також для газових і електричних плит належать до автономного типу. Важливо розуміти, що вони не здатні замінити повноцінну вентиляційну систему. Адже забір повітря біля стелі та на значній відстані від нагрівальних приладів все одно не відбувається, а тому атмосфера в кімнаті неминуче залишиться засміченою.

Види

Уже в момент будівництва будь-яку будівлю, зокрема й приватний будинок, треба обладнати пристроями натуральної вентиляції. Це базовий мінімум, без якого нормальне середовище в приміщеннях не може бути забезпечене. Саме за такими компонентами проводиться зазвичай розрахунок насамперед, і порцію повітря, що забезпечується природною вентиляцією, віднімають від потреби, щоб визначити потрібну потужність механічних апаратів. Але недоліком подібної системи є те, що вона працює стабільно тільки в дуже жорстких рамках. Досить змінитися погодним умовам, просто змінитися напрямку вітру, і ефективність прагне до нуля.

Припливні вентиляційні системи забезпечують раціональне управління якісними характеристиками повітря в оселі. Найпростіший спосіб забезпечити приплив повітряної маси. вентилятор, що ставиться у віконний отвір. Недоліком подібного варіанту є те, що він добре працює тільки в теплі періоди. Якщо температура буде дуже низькою, це створить дискомфорт.

Та зовнішня вентиляція, яку можна побачити на громадських і виробничих будівлях, для приватного житла надлишкова. І справа не тільки в надмірній потужності, а й у великій займаній площі. Буде потрібно виконувати роботу максимально точно і розробляти проект у найменших деталях. Широкого поширення набули моноблочні системи, що працюють на приплив. Такі системи збираються в межах єдиного корпусу, обладнаного шумовою ізоляцією.

Персональні системи припливу працюють тільки для одного приміщення. Більшість таких апаратів відрізняються малою потужністю, не створюють сильного шуму. Витрати на їх придбання невеликі. Відсутня необхідність використання повітропроводів і залучення фахівців. Допускається оснащення таких систем рекуператорними блоками, однак ефективність їхня забезпечена тільки за позитивної температури повітря.

Приставний різновид вентиляційних каналів повинен мати розміри 10х10 або 15х15 см. Доцільно застосовувати готові труби, а не зводити комунікації з гіпсокартону. Це надійніше і забезпечує економію часу під час монтажу. Труби виводяться над дахом, висота підйому визначається місцем монтажу. Заборонено використовувати вентиляцію, поєднану з димарем; приплив і витяжка для кухні повинні бути незалежними один від одного.

Окремі вентиляційні канали ведуть у приміщення, які потрібні для вирішення господарських завдань. Це гардеробні, пральні та комори кімнати. Не можна прокладати такі канали в несучих стінах. Також недоцільно тягнути їх і в зовнішніх стінах, там це призведе до безперервного утворення конденсату. Свої особливості має і прокладання вентиляційних трас для газу. При цьому не має значення, чи встановлено колонки (водонагрівачі), опалювальні котли або плити для кухонь.

Спалювання природного газу неминуче призводить до скорочення концентрації кисню в повітрі. Додатково це зумовлює збільшення концентрації вуглекислоти, димохід дедалі більше засмічується сажею, повітря в кімнаті стрімко наповнюється водою і пилом. І все це небезпечно не тільки суб’єктивними незручностями: виникає загроза для здоров’я і навіть життя людей. Оскільки в приватних будинках, за винятком великих котеджів, не ставлять котлів потужніших за 30 кВт, саме з цього рівня і варто виходити. Природна припливна вентиляція котелень створюється з розміткою каналу, запас якого становить близько 1 см.

Діаметри повітряних труб становлять мінімум 150 мм. Прокладати їх у отвори треба з незначним нахилом на вулицю. Щоб закрити порожні ділянки, використовують монтажну піну. Частину піни, що вийшла за контур, треба зрізати після затвердіння. Виключити засмічення пилом у цій схемі не вдасться, вирішенням проблеми є використання решіток із фільтрами.

Ще одна решітка монтується на виведенні труби на вулицю, щоб всередину не проникали дрібні тварини і сміття. Виведення має розташовуватися мінімум за 1 м від котла. Ця вимога покликана запобігти впливу холодного повітря на роботу газового котла. Не варто покладатися надмірно на автоматику: так, вона здатна компенсувати подібний вплив, але це тільки істотно скоротить період служби виробу. Природний формат вентиляції котелень, залежачи від зовнішніх умов, дозволяє економити електроенергію.

Змішані припливно-витяжні апарати містять фільтри, вентилятори та калорифери. У котельнях вони забезпечують повноцінний мікроклімат. З огляду на можливості сучасних автоматизованих котлів, подібні системи допомагають скоротити витрату палива і стабілізувати роботу опалювальних засобів. У котельнях можуть використовуватися канальні або безканальні системи подачі повітря. У першому випадку потоки його збираються воєдино, а потім скидаються назовні природно або примусово.

Для переміщення повітря, яке створюється газовим обладнанням, найчастіше застосовуються прямокутні канали на основі оцинкованої сталі. Подібні системи монтуються легко і просто. У комплекті незмінно поставляються необхідні деталі. Відсутня майже завжди потреба у допоміжних фітингах. Оскільки величина і маса повітропроводів невеликі, створити їх можна і власними руками.

Вимоги за нормативами і правила проектування

Згідно з нормативними вимогами, всі технічні рішення в будівлях і спорудах мають бути орієнтовані на забезпечення і підтримання мікроклімату, що відповідає вказівкам ГОСТ 30494. Також слід керуватися вказівками, що містяться в санітарних правилах 2002 року. Навіть аварійна вентиляція і засоби протидимного захисту не можуть створювати загальний шум сильніше 110 дБ, а імпульсний. сильніше 125 дБ. Антикорозійне прикриття повітропроводів можна робити фарбами, що легко спалахують, але їхня товщина не може перевищувати 0,02 см.

Згідно з нормами, що діють в примусово приводити повітря в рух потрібно, якщо метеорологічні характеристики місцевості не забезпечують необхідних параметрів його переміщення. Також це може бути пов’язано з необхідністю очищати повітряні маси, що надходять. В обов’язковому порядку механічна вентиляція створюється у всіх ділянках, де природне провітрювання повністю неможливе. Ще один випадок, коли без штучного заохочення не обійтися. це місцевості, в яких температура повітря опускається до.40 градусів і менше. У таких ситуаціях обов’язково ще доповнення перекачувальних систем засобами підігріву.

Згідно з СНиП, очищення повітря від пилу має проводитися до ГДК для конкретного населеного пункту або нижче. Розрахунок усіх систем слід робити так, щоб температура в приміщенні не падала нижче 12 градусів. В ідеалі вона повинна утримуватися в нормованих рамках. Нижня точка деталі, що приймає повітря ззовні, має розташовуватися щонайменше на 1 м вище за стабільний сніговий покрив і на 2 м над рівнем ґрунту. Якщо ж територія може бути схильною до піщаних буревіїв, підйом має здійснюватися вже на 3 м. А ось потреба в захисті приймачів повітря від пилку, листя, гілочок, пелюсток тощо визначається індивідуально, за технічним завданням.

Усі точки, де транзитні повітропроводи прокладають через стіни, через перегородки, потрібно ущільнювати з використанням вогнетривких матеріалів. Заборонено комбінувати повітропроводи з газопроводами, з електричною проводкою, кабелями зв’язку та каналізаційними системами. Під заборону також потрапляє наближення всіх цих комунікацій до труб і їхній простий перетин. Якщо вентиляційних систем кілька (зазвичай припливна і витяжна), то прилади для виміру температур і тисків роблять єдиними для всіх контурів.

Згідно з чинним ДСТУ, дозволяється застосовувати тільки ті способи закріплення пристроїв, що розподіляють повітря, до повітропроводів або до капітальних конструкцій будівель, які передбачені в технічній документації на вироби.

Матеріали та комплектуючі

Свої особливості має облаштування вентиляції в будинках із СІП-панелей. У цьому разі, оскільки будови полегшені до межі, зазвичай використовують найпростіші вентилювальні комплекси. Виняток становлять будинки, висота яких два і більше поверхи. Навіть якщо будинок із таких панелей побудовано за технологією провітрюваного фасаду, все одно знадобиться додатковий потік повітря. Найпростіший варіант забезпечення його припливу без порушення кліматичних властивостей приміщень. використання особливих клапанів.

Їх монтують в основному відразу в каркаси будинків. Такі конструкції зовні непомітні і не погіршують вигляд будівель. Щоб зв’язати припливні клапани з каркасом і перекриттями, можна застосовувати пластмасові або азбоцементні труби. Категорично неприйнятно робити металеві повітропроводи. Вони істотно посилять шум і послаблять теплоізоляцію. На думку професіоналів, азбоцементні плити як основа для вентиляції СІП-будинку значно кращі, ніж пластмасові аналоги.

Механічні вентиляційні системи в СІП-будинках можуть забезпечити одночасно з підкачуванням очищення і підігрів повітря. Проблема в тому, що без допомоги професіоналів виготовити подібні магістралі буває досить важко. Тільки дуже підготовлені та вмілі люди вирішать такі завдання успішно. Ключовою ланкою виявляється витяжка, що забезпечує розрідження повітря в житлових кімнатах. Оскільки забір повітряних мас здійснюється примусово, формується підвищений тиск, який і забезпечує вихід (витіснення) відпрацьованої частини атмосфери на вулицю.

У багатьох каркасних будівлях намагаються зробити комбіновані вентилюючі системи. Вони допомагають підтримати оптимальний рух повітря за незначної витрати енергії. На великий котедж (180-200 кв. м) потрібно створювати 6, 7 або 8 вентиляційних каналів. Якщо ж загальна площа житла менша або більша, їхнє число теж потрібно змінювати. Труби формують своєрідний колектор, який оснащується витяжним вентилятором.

Краще використовувати не просто механічні, а повністю автоматизовані вентилятори. Їх потрібно зв’язати з датчиками вологості, що ставляться в кожному з приміщень. Тоді буде забезпечуватися оптимальний температурно-вологісний режим у будь-якій кімнаті. Застосовувати інфрачервоні вимірювальні прилади не рекомендується, тому що їхня вартість надмірно велика. Потужність вентиляторів розраховують тільки професіонали, тому що зробити це правильно без спеціальної підготовки не вдасться нікому.

Для формування вентиляційних магістралей у приватних будинках часто використовуються труби PVC каналізаційні перетином 11 см. Вони майже в 3 рази вигідніші, ніж оцинковані аналоги, і повітря під час руху ними шумить менше. Що важливо, змонтувати такі конструкції можна відносно легко, а стики матимуть високий ступінь герметичності. Такі труби можуть бути оснащені фітингами найрізноманітнішого виду, що дає можливість зробити плавні та різкі розвороти трубопроводів під довільним кутом.

Гладкість внутрішньої стінки практично виключає перешкоди для переміщення повітряних потоків. А це означає не тільки мінімальну “гучність”, а й високу ефективність провітрювання. Купити подібні труби не складе особливих труднощів у будь-якому місті. Але треба враховувати, що всі каналізаційні труби. круглого формату; вони займають більше місця, ніж аналогічні за пропускною здатністю прямокутні конструкції. А ось тривога з приводу накопичення статичної електрики на пластмасових трубопроводах, як показала практика, не має вагомих підстав.

Що стосується виділення токсичних речовин, тут нічого без вивчення конкретного зразка сказати не можна. Тільки за підсумками перевірки в лабораторії стає зрозуміло, небезпечний певний тип пластику чи ні. Все, що залишається споживачеві, це орієнтуватися на сертифікати якості, які надають виробники і продавці. Перед складанням схеми розводки вентиляційних труб потрібно врахувати природний або примусовий характер провітрювання. Тільки тоді вийде використовувати і правильні формули для обчислення перетинів за рівнем пропускної здатності.

На особливу увагу заслуговують димоходи, вірніше, примусові витяжні системи. Хоча вони і не перетинаються з вентиляцією, не можуть формувати єдиний контур, все ж вирішувані завдання досить близькі. Слабкість тяги в приватному будинку погана не тільки загрозою отруєння димом і чадним газом, не тільки кіптявою і сажею в оселі. Навіть незначне ослаблення її, яке помітити буває складно, обертається перевитратою палива, падінням ефективності його спалювання і прискореним охолодженням кімнат.

Ще один нюанс полягає в тому, що нестабільна робота витяжки загрожує пожежею. Якщо накопичується сажа, одного разу вона може спалахнути так, що не витримає навіть жароміцний сорт цегли. Помінявши звичні дерев’яні вікна зі щілинами на пластикові, поставивши сталеві двері, тим самим неминуче послаблюють тягу. Адже всі конструкції димоходів розраховані ще й на цей канал припливу свіжого повітря. Тому доведеться компенсувати потужність природної вентиляції, що випадає, за рахунок спеціальних прийомів.

Щоб впоратися з впливом вітру або зі зміною напрямку руху повітря, можна використовувати флюгери і флюгарки. Такі елементи, розгортаючись у напрямку потоку, блокують оголовок труби і зберігають у ньому стабільний режим руху повітря. При обтіканні таких деталей вітер сприяє утворенню розріджених областей над кінцем димоходу. У результаті виходить посилена тяга без витрат електроенергії. Найчастіше флюгарки роблять з нержавіючих марок сталі, товщина листа повинна становити мінімум 0,05 см.

Щоб забезпечити рух навколо своєї осі, флюгарки оснащують закритими опорними підшипниками. Додаткового обслуговування за весь час експлуатації такі пристрої не потребують. Якщо виріб відповідає стандартним нормам, корпус не збирає конденсат і сажу. Єдине, що знадобиться від власників. боротися з утворенням крижаних кірок. Крім того, варто врахувати, що вентилятори-флюгери погано і нестабільно діють, якщо вітер дуже сильний.

Альтернативою їм виявляються ротаційні турбіни. Ці пристрої теж використовують енергію атмосферних потоків. Але крутіння відбувається в одному напрямку, незалежно від того, куди дме вітер. Куля, зібрана за особливою системою з “пелюсток”, запобігає засміченню труби всіляким брудом і не дає оселятися птахам, комахам. Однак, коли вітру немає зовсім, цей дорогий виріб виявляється майже марним.

Не залежить від погоди вентилятор-димосос. Він докорінно відрізняється від камінного вентилюючого пристрою, покликаного форсувати тягу. Основою апарату виступає електромотор, розрахований на живлення у звичайній домашній електромережі. Використовувати вентилятор-димосос потрібно, якщо потрібно створити посилену тягу в димовому каналі для малого каміна. Якісні конструкції забезпечують нормальне провітрювання вогнища навіть при нагріванні димохідного каналу до 600 градусів.

Як правильно зробити своїми руками?

Приступати до монтажу вентиляційних комунікацій у приватному будинку можна тільки після того, як буде складено схему за всіма правилами. Але і сама схема може складатися лише на основі точних відомостей і оцінок:

встановлення, витяжки, будинку, вивести, витяжку

необхідних параметрів повітрообміну;
створюваного мікроклімату;
нормативів щодо встановлення провітрювального обладнання;
особливостей і режимів його використання.

стандарти передбачають, що на 1 кв. м закритих приміщень потрібно подавати 3 куб. м повітря за 60 хвилин. Але при цьому не можна забувати і про “людські” норми. по 30 куб. м на мешканця. Усе це варто пам’ятати, коли настане час розраховувати перерізи і внутрішні діаметри каналів, їхню протяжність і швидкість переміщення повітря. Якщо кухня оснащена електричною плитою, туди потрібно подавати 60 куб. м повітря, а якщо газової. ще на 50% більше. Коли є можливість, варто скласти технічне завдання і доручити опрацювання проекту кваліфікованим фахівцям.

Як і в інших технічних системах, треба прагнути до скорочення кількості встановлених деталей. Важливо продумати такі моменти, як:

можливість ремонтувати і налаштовувати все своїми руками;
наявність резервних вузлів;
простота в управлінні;
надійність у найрізноманітніших умовах;
гармонійне вписування вентиляційного комплексу в інтер’єр;
економічність при монтажі та використанні.

Усі поздовжні шви на повітропроводах та інших елементах зобов’язані дивитися догори. Кожне кріплення затягують до упору, щоб болти вже не вдавалося прокрутити сильніше. Ставити окремі частини комунікацій на відведені для них кріплення можна тільки після встановлення. При відборі та використанні кріплення звертають увагу на масу повітропроводів. Навантаження від них не повинно діставатися апаратам.

В обов’язковому порядку всі кріплення оснащуються засобами, що стримують поширення вібрації. Радіальні вентилятори слід ставити на жорсткі опори і прикріплювати анкерними болтами. Фільтрувальні блоки треба натягувати рівно, щоб вони не провисали. Забороняється нещільне встановлення електромоторів (за якого вони погано підігнані до вентиляторів). Рекомендується перевіряти, чи вільно відбувається обертання вентиляторних лопатей.

Усі отвори, які використовуються для проходу повітря, перекриваються захисними решітками з величиною осередків не більше 70 мм. Обов’язковою вимогою є також скорочення до мінімуму числа вигинів і розворотів, а також перетинів і ділянок, що дублюються. Послідовність монтажних робіт у будь-якому разі така:

розмітка позицій для використання кріплень;
збірка утримуючих конструкцій;
підготовка повітропроводів і отримання комплектуючих;
формування одиничних секцій вентиляційної системи;
злиття їх у монолітний комплекс із закріпленням відповідно до планів і схем, що відповідають нормативним вимогам.

У житлових будівлях, на відміну від виробничих об’єктів, вентиляційні канали найчастіше приховують від зовнішнього огляду за допомогою оздоблювальних елементів. Підбір вентиляційної системи для приватного будинку визначається такими міркуваннями, як:

будівельні матеріали будівлі та її перекриттів;
загальна площа;
інтенсивність використання житла;
кількість мешканців;
екологічна та санітарна характеристика вуличного повітря;
кліматичний режим місцевості;
роза вітрів;
особливості забруднювальних чинників домашнього середовища;
економічна доцільність застосування тих чи інших рішень;
забезпечення комфорту і безпечного в санітарному відношенні внутрішнього середовища;
мінімізація пожежних ризиків і шуму;
відсутність негативних впливів на сусідні будинки та ділянки, на навколишнє середовище.

У приватних будинках можна застосовувати як примусову, так і природну систему. Другий варіант кращий для будівель із цегли, дерева і керамзитобетонних блоків. Якщо житло обладнується балконом або лоджією, ці приміщення потрібно оснащувати пристроями для мікропровітрювання. Але набагато частіше застосовують витяжки, що забезпечують відведення конденсату. Припливно-витяжні пристосування треба застосовувати в приміщеннях, які не мають вікон.

Примусовий припливно-витяжний тип вентиляції рекомендований для провітрювання вбудованих гаражів і домашніх котелень. У змішаній системі за приплив відповідає конвектор, додатковими функціями якого стають підігрів, фільтрація та дезінфекція повітря, що надходить. Для боротьби зі шкідливими мікроорганізмами широко застосовуються випромінювачі ультрафіолету.

Виключити переохолодження обслуговуваного приміщення взимку допомагає використання рекуператорів.

Поетапний монтаж передбачає встановлення:

системи фільтрів;
калорифера;
вентилятора;
рекуператора;
кондиціонуючі системи.

Якщо якийсь блок немає необхідності ставити, його просто пропускають. Але загальний порядок міняти не треба. Кондиціонуючі апарати ставлять в останню чергу, перед самим отвором для скидання. Побутові вентилюючі канали, що пропускаються через дахи, які не обігріваються, треба прикривати тепловою ізоляцією. Коли планується комбінувати приплив і відтік, треба дбати про монтаж витяжних вентиляторів. Електричні магістралі прокладають в останню чергу, безпосередньо перед їх підключенням; обов’язково слід їх заземлювати.

Коли вентилюючі системи розділені на секції, мережі для кожної з них збирають окремо. Передпускові тести всіх блоків треба проводити в обов’язковому порядку.

Бурити вводи і виводи потрібно з малим ухилом у напрямку вулиці. Це важливо для повноцінного відтоку конденсату. Діаметр отвору. мінімум 120-130 мм.

Стінові клапани доцільно ставити в проміжку від підвіконня до опалювального радіатора. У стіні потрібно штробити прохід, перетин якого коливається від 50 до 60 мм. В отвір і заходить труба. Потім треба закріпити зовнішній і внутрішній розподільники. Подальше очищення клапана має проводитися раз на 6 місяців або навіть частіше.

Засоби, що активізують витяжку повітря в приватному будинку, ставлять переважно в кухнях (над плитами) і у ванних кімнатах. Споживання струму подібними системами невелике, вдається живити їх електрикою, що знімається з регуляторів роботи лампочок. Унеможливити змішування, взаємне перекриття потоків, що спрямовуються з туалетів і ванн, можна завдяки зворотному клапану. Повітря легко може пройти крізь нього, проте зворотний рух неможливий. Малі модифікації закріплюють на:

Обираючи виріб, треба дивитися не тільки на відповідність проєкту. Дуже важливий момент для якісної роботи клапана. ізоляція від води. Експерти зазначають, що безшумні системи витрачають більше електрики під час експлуатації. Досвід застосування різних версій дав змогу зробити висновок, що корпус з акрилу і поліізопропілену вирізняється підвищеною міцністю. Виведення через стіну. не єдиний спосіб забезпечення повітряного припливу, є ще можливість встановлення виробів (або підготовки проходів) у віконних блоках або відокремлено.

Відкривши раму, зрізають з неї внизу зовнішній ущільнювач, довжина якого не перевищує 50 мм. Видалену частину матеріалу залишають зберігатися, тому що раптово може знадобитися її повернути. Аналогічну частину внутрішнього ущільнювача зрізають нагорі. Принцип винятково простий:

вуличне повітря проходить у нижній канал;
пройшовши крізь внутрішню порожнину рами, потік підігрівається;
поліпшена порція повітря зверху викидається в кімнату.

Але такий захід, за всієї своєї простоти і легкості виконання, прийнятний тільки в південних регіонах. Скрізь, де можуть статися сильні морози, зовнішній отвір обмерзне і перестане працювати. Крім того, немає можливості відфільтрувати або посилено підігріти повітря. Клапани досконаліші в цьому плані, але у них є свої недоліки:

багато стін вийде пробити тільки особливими інструментами;
свердління буде супроводжуватися викидом маси дрібного пилу;
оцінка якості теплозахисту дерев’яної або кам’яної стіни в пробуреному місці можлива тільки взимку. коли усунути недоліки оперативно вже майже не можна;
підігрів, фільтрація, сушіння і зволоження повітря можливі тільки з використанням електричних систем.

У житловому котеджі, де встановлено нагрівальний котел, найчастіше застосовується саме розподілена система повітропроводів. Причина в тому, що будь-які опалювальні котли поглинають багато повітря в процесі своєї роботи. Ні природна циркуляція, ні клапани не зможуть заповнити створювані втрати. Переважне розташування припливу. на вході в житло або в коридорі. Адже саме ці точки гарантовано сполучаються з усіма іншими, і повітряним струменям знадобиться подолати найменшу можливу відстань.

Короби повітропроводів можна робити не тільки сталевими і пластмасовими; непогані результати в ряді випадків дає гофрований алюміній. Щоб перетини елементів були непроникні, можна застосовувати як герметики (їх випускають дуже багато), так і ізоляційну стрічку. На стелю труби кріплять за допомогою підвісів, ретельно вибираючи їхню конструкцію. На стіни кріплення здійснюється з використанням особливих хомутів. Для стримування шуму і вібрацій допускається застосовувати пінопласт або поролон.

Під час передпускового тесту треба перевіряти:

відсутність вібрації;
забезпечення проєктної та/або нормативної продуктивності;
нормальність роботи всіх встановлених деталей і керуючих пристроїв;
правильність розподілу повітря відповідно до планових розрахунків;
повноту димовидалення в кухні;
повноцінність звільнення ванн і туалетів від вологості, від поганих і сильних запахів;
відсутність вад у всіх кріпленнях і стиках;
відсутність коротких замикань і неправильної роботи електричних ланцюгів;
рівномірність коригування температури під час роботи нагрівальних пристроїв.

Поширеною помилкою є те, що в дерев’яному будинку самі стіни забезпечують повноцінний прохід повітря. Навіть для дерев’яних будівель, зведених відповідно до сучасних вимог, це вже не так. Тим гостріше стоїть проблема в каркасному житлі з базовими дерев’яними елементами. Якщо цього міркування недостатньо, важливо подивитися ось ще на що:

дерево легко насичується вологою і гниє;
без повноцінної прокачування природна здатність деревини пропускати повітря не дозволить все одно налагодити його правильну зміну;
природна циркуляція не дозволяє прогріти повітря;
через дерев’яні конструкції не йдуть вуглекислота, надлишок тепла і волога, що міститься в повітрі.

Природна вентиляція в дерев’яному будинку закладається зазвичай відразу під час будівництва. Вертикальні канали робляться спочатку в підвалах, а потім уже в інших частинах житла. У підвалах готуються віддушини, а припливний канал монтується на рівні цоколя. Рекомендація: доцільно ставити його з півночі, оскільки там різниця температур найбільш велика, як і створювана нею тяга. Якщо будинок займає велику площу, потрібно формувати відразу кілька каналів.

Організація вентиляції в будинках із цегли помітно відрізняється від щойно описаної схеми. Витяжки повинні робитися в повній відповідності з вимогами пожежної безпеки. Усі витяжки також оснащуються ізолюючими решітками; якщо вони теж робляться з цегли, обов’язково потрібно створювати особливі кишені, які дадуть змогу прибирати сажу, пил, що набрався. Подача повітря всередину цегляної будови забезпечується за рахунок вентилятора, що ставиться близько до вікна. А ось для скидання відпрацьованої повітряної маси його ставлять у канал, протилежний віконному отвору.

Канали прокладаються в будь-якому разі за шаблонами. Для їх виготовлення застосовують дошки величиною 140х2500х25 мм. Такі деталі постачають надрізами, кожен з яких за діаметром збігається з вентиляційним ходом. Якщо площа кімнати становить 30 кв. м або менше, для неї цілком вистачить виїмки 14х14 см. А ось підйом канальної кладки над поверхнею покрівлі повинен становити мінімум 7 цеглин.

Під час роботи потрібно дивитися, щоб кожен шов був ідеально закритий розчином. Тільки тоді буде виключено просочування диму, парів, сажі та кіптяви в обслуговуваний простір. Усі приміщення, де немає природної циркуляції, в цегляному будинку втричі актуальніше забезпечувати штучною подачею повітря. Також доведеться його механічно видаляти. Неприпустима наявність тріщин і сторонніх отворів, щілин у стіні, всередині якої подається холодне повітря.

Каркасні споруди з бруса, експлуатовані тільки в літні місяці, можна і не обладнати вентиляційними системами. Але якщо вони все ж створюються, рекуператор варто доповнити байпасом. Тоді в спекотні дні зайвий підігрів вуличного повітря можна буде скасувати без вторгнення в конструкцію повітропроводів. Можна використовувати як звичайні, так і моноблочні комплекси. Другий варіант відрізняється посиленим шумовим захистом, і тому в приватному житлі підходить ідеально.

Багато проєктів каркасних будинків від самого початку доповнюються особливими отворами, які спочатку розраховані на проведення необхідних комунікацій. Відмовлятися від такої можливості не слід. Пластмасові труби для подачі і відкачування повітря ідеальні в каркасних будівлях, тому що вони:

дешевше сталевих;
не схильні до руйнівної дії конденсату;
не перетворюються на холодові містки.

Мінімальна величина горизонтальних каналів становить 10х10 см. Для горизонтальних магістралей цей показник починається від 12х12 см. Неодмінно потрібно використовувати для розміщення клапанів припливу ще й рами вікон (нарівні зі стінами). Рекомендується монтувати вентиляційні канали біля повітропроводів, що обслуговують газові котли. Якщо будинок оснащений звичайною піччю, канал скидання максимально наближають до цього пристрою.

Витяжка в одноповерховому будинку часто посилюється за рахунок додавання побутового вентилятора. Такий підхід досить зручний і дозволяє виключити поширення поганих запахів по всьому будинку. Але забезпечення нормальної роботи системи неможливе без залишення зазорів, що відокремлюють підлогу від дверей. Додатковим удосконаленням часто виявляється центральний кондиціонер. Однак його використання ускладнюється через ту обставину, що доведеться протягувати досить товсті труби.

Вони займають багато місця, не завжди практичні та комфортні зовні. Вартість подібного пристрою не всім людям доступна. Зате незалежно від сезону воно буде забезпечувати однаковий рівень прогріву будь-яких приміщень. У двоповерховому житловому будинку проблеми дещо відрізняються. Тут на перший план виходить підтримка нормальної циркуляції повітря в санітарних вузлах і кухнях, що займають різні яруси.

До відома: звичайні технічні рішення, що застосовуються в двоповерхових будівлях, часто створюють посилений шум. Треба відразу підготуватися до цього й активно гасити сторонні звуки. При цьому не можна знижувати потужність провітрювання проблемних приміщень. повітря в них має змінюватися 10 разів за 60 хвилин. Найкращим вирішенням проблеми професіонали вважають використання припливно-витяжної природної конфігурації і рекуператора.

Головний вентилювальний вузол у будинку як із повноцінним другим поверхом, так і з мансардою повинен прокачувати за годину мінімум 400 куб. м. м повітря.

Але чим значніше провітрювана площа, тим сильнішою має бути установка. Рекомендується застосовувати рекуператори децентралізованого типу. Такі пристрої монтують в окремих приміщеннях, при цьому відпадає потреба в системах повітропроводів. Позитивні підсумки відображаються навіть у суміжних приміщеннях.

Правильний рух повітря забезпечується за умови розміщення отворів, що приймають і віддають, на протилежних стінах. А ось площа їх повинна бути строго ідентичною, тільки тоді прохід повітряних потоків буде нормальним. Рекомендація: верхню решітку правильніше замінити на трубу, що піднімається над дахом. У цьому разі загальна ефективність тільки додатково зросте. Доцільно оснащувати відокремленою вентиляційною системою каналізацію.

Фанові труби робляться з тих матеріалів, що і стояк, який скидає відходи. Для їх проведення застосовується той канал, який передбачений конструкцією будинку. Важливо: якщо архітектори від самого початку не потурбувалися про такий момент, має використовуватися горизонтальне виведення в стіну. Оскільки злив у приватному будинку невеликий, пропуск запахів септиком теж вельми обмежений. Внутрішні сторони ізолюють, застосовуючи руберойд або бітум, а зовнішні. обкладають глиною на 350 мм або трохи більше.

Свої тонкощі є і під час облаштування вентиляції в будинках із газобетону. Часто там роблять центральні канали з надійних марок оцинкованої сталі. Виключити виникнення конденсату допомагає утеплення ходів. Альтернативами таким заходам виявляється викладка цегляної повітряної траси або гільзування ретельно сконструйованим пластмасовим затвором. Провітрювання приміщень із газобетону проводиться мінімум 5 разів протягом години.

Повітроводи можна створювати з оцинкованого матеріалу, азбестоцементу, або пластмаси з належними характеристиками. Прокласти канали потрібно у всіх приміщеннях без винятку. Магістралі, використовувані для відведення відпрацьованого повітря, зливаються воєдино на горищі або на рівні стелі. Водночас дуже важливим є якісне утеплення їхніх виводів на дах. Для примусової вентиляції газобетонних будівель застосовують труби з перетином 130 мм; природні канали робляться з труб 150 мм.

Досвідчені будівельники вважають, що прокладання каналів усередині стін недоцільне. У такому разі можна зіткнутися з появою конденсату і зниженням теплових характеристик житла. У газобетонних будинках для розміщення відвідних і підводних каналів застосовують спеціальні шахти або перегородки, що розділяють внутрішні стіни. Кращим рішенням виявляється гільзування пластиковою деталлю з випилюванням отворів необхідної величини.

Облаштування циркуляції повітря вбудованих приміщень

Але просто подати порції свіжого повітря ззовні недостатньо. і в дерев’яному будинку, і в споруді з газобетону це вірно однаковою мірою. Адже якщо свіжість торкнеться тільки безпосереднього виведення і не пройде далі, будь-який сенс пропаде. Вентиляція повинна забезпечувати ще й циркуляцію повітряних мас. Для холодного горища в класичній схемі обов’язкова регульована система, в якій крокви та обрешітка не закриті. Якщо цей підхід не влаштовує, потрібно застосовувати обшивку з зазорами, через які газ рухатиметься вільно і необмежено.

Ондулін і шифер належить класти без вживання плівок, що стримують рух повітря або водяної пари. Через металочерепицю вони теж пройдуть добре, але можна зіткнутися з виникненням конденсату. Канали для доступу повітря на двосхилому даху роблять у фронтонах. При щільних примиканнях і зашивці, а також при виготовленні фронтонів з каменю, доведеться готувати отвори в стінах. Сумарна площа вентиляційних каналів на будь-якому поверсі, зокрема горищному, має становити мінімум 0,2% сумарної площі.

Щоб заощадити гроші, ставлять типові решітки (одну з регулюванням, а іншу. розгорнуту дірками вниз). Обов’язково потрібно прикривати решітки сітками, щоб гарантовано не пробиралися всередину комахи. Не такий підхід потрібен до вентиляції вальмового даху. Там введення повітря готується внизу (в підшивці), а для виведення його готують отвір біля самого гребеня. У разі використання гнучкої покрівлі рекомендується вентиль формату “черепашка” або коник із функцією провітрювання.

Досить широко зустрічається думка, що вентиляція горища призводить до втрат теплого повітря. У реальності подібні випадки трапляються тільки з вини непрофесійних будівельників або проектувальників. Вони й запускають такий міф, щоб виправдати власні промахи та недоліки в роботі. Вентилюючі системи повинні відрізнятися підвищеною міцністю, тому що інакше вони не перенесуть створюваних навантажень. Рекомендується наближати отвори до коника якомога більше.

Допускається встановлення нерозривних софітів під карнизами. Але якщо ставляться такі вироби, їх треба укомплектувати тонкою сіткою (пластмасовою або алюмінієвою, щоб не було корозії). Припливні компоненти треба ставити в найбільш чистому місці. Дистанція від засмоктувального обладнання до витяжного вентилятора повинна становити щонайменше 8 м. Дуже корисна установка рекуператора.

Коли в проекті приватного будинку передбачено організацію цокольного поверху (підвалу), потрібно продумати оснащення його стін отворами для натурального повітрообміну. При цьому враховують:

склад і механічну структуру ґрунту;
рельєф території;
панівні напрямки вітрів;
глибину закладення фундаменту і його тип;
режим використання;
висоту підземних вод.

На думку професіоналів, 1 отвір має припадати на 2-3 м стіни. Дещо більше їх роблять, коли будівництво ведеться в низині. За явної недостатності продухів використовують додаткову припливно-витяжну систему. Вентиляція підлоги дуже важлива, часом навіть більше, ніж провітрювання підвалу. Якщо вона не забезпечена, навіть найміцніші і найкрасивіші дошки швидко будуть знищені цвіллю, іншими грибками.

Продування повітря через простір підпілля проводиться через отвори, що робляться у фундаменті. Туди закладають труби, що працюють на приплив. Намагаються максимально наблизити їх до витяжки; якщо це неможливо, одночасно збільшують діаметр вступного отвору. Якщо за перші місяці використання житла вентиляція показує себе недостатньо ефективною, доводиться пробивати додаткові отвори. Але набагато легше і краще виконати все як слід при заливці основи з бетону.

Про те, як правильно зробити вентиляцію в приватному будинку, дивіться в наступному відео.

Правильний монтаж витяжки на кухні в приватному будинку своїми руками

Щоб правильно зробити витяжку на кухні в приватному будинку, потрібно врахувати площу приміщення, потужність обладнання та встановлених законодавством норм до примусової вентиляції, тому варто детально все це розібрати.

Норми і правила встановлення витяжки в приватному будинку

До вентиляції на кухні в приватному будинку завжди висувають особливі вимоги, тому що від її ефективності залежить якість життя і здоров’я.

У СНиП 31-02-2001 вказано мінімальну норму поновлення повітря на кухні. не менше 60 м³/год.
Внутрішні стінки вентиляційного каналу в стіні мають бути гладкими, тому в них необхідно встановлювати труби.
Допустимий рівень шуму витяжки на кухні в приватному будинку. не більше 55.60 дБ. Оптимальний показник. 44-46 дБ.
Не можна поєднувати примусову вентиляцію із загальнобудинковою природною. Для неї потрібно робити окремий канал, щоб не було проблем з вентиляційною системою в інших приміщеннях приватного будинку.
Вентиляційна система має бути стійкою до вологи та впливу агресивних речовин.
Вентиляція не повинна перетинатися з іншими комунікаціями приватного будинку (водопроводом, газопроводом, електромережею тощо).д.).
Витяжка на кухні в приватному будинку повинна встановлюватися над газовою або електроплитою на відстані не менше ніж 75. 85 см і 70. 75 см відповідно. Над комбінованими 70-80 см. Похилі моделі необхідно розміщувати на висоті 55-65 см від газової плити і 35-45 см. від стільниці з електричною варильною панеллю.

Допустима відстань до плити

Якщо повітропровід довший за 3 м, то потрібно додатково встановлювати ще один вентилятор.
Витяжка для приватного будинку має бути стійкою до корозії та активних хімічних речовин.
У повітропроводі не повинно бути поворотів під кутом 90° і більше.

Варіанти витяжок для кухні приватного будинку

Кухні приватних будинків оснащують витяжками таких типів:

Кутові розміщуються в кутку, що дає змогу економити простір невеликої кухні та красиво її оформити.
Настінні. купол витяжки однією стороною фіксується до стіни, а другий розміщується над електричною або газовою плитою.
Встановлення острівної витяжки передбачає розміщення її в центрі кухні, де знаходиться робоча зона. Кріпиться до стелі та підключається до вертикального вентиляційного каналу приватного будинку.
Вбудовувані витяжки вбудовуються в кухонні шафи, тому на увазі залишається тільки повітрозабірник. Деякі комплектується висувною панеллю, завдяки якій вдається їх швидко монтувати. Такий спосіб монтажу дає змогу зробити робочу зону просторішою.

Незалежно від типу витяжки на кухні потрібно враховувати, що вона працює ефективно тільки в разі ввімкненого вентилятора.

Варіанти витяжок для кухні

Як розрахувати потужність витяжки для кухні в приватному будинку

Для визначення необхідної потужності витяжки для кухні будинку, необхідно розрахувати об’єм приміщення і помножити на мінімальну кратність повітрообміну на годину, що становить 10. 12 разів. Отримане значення необхідно помножити на поправочний коефіцієнт. 1,3.

Розглянемо розрахунок на прикладі. Кухня в приватному будинку площею 10 м² з висотою стель 2,5 м. Проводимо розрахунок: ((10 ×2,5) ×10) ×1,3=325 м³/год. Відповідно до цих даних для нормальної вентиляції потрібна витяжка продуктивністю 320-340 м³/год для нормальної вентиляції.

Для розрахунку перерізу повітропроводу потрібно вивчити інструкцію у відео.

Для визначення оптимального перерізу повітропроводу можна скористатися таблицею нижче.

Довільно вибирати переріз повітропроводу для кухонної витяжки заміського будинку не можна, тому що є певні обмеження. Невеликі за діаметром труби, зазвичай 90-110 мм, за швидкості потоку повітря понад 2 м/с починають гудіти, особливо у вітряну або холодну погоду.

Робити великі за перетином повітропроводи теж небезпечно. Повільний і водночас масивний потік повітря після вимкнення вентилятора може перекинутися, навіть якщо стоїть зворотний клапан, тому пари, чадний газ, дим і запахи швидко поширяться по всьому будинку.

Правильний монтаж витяжки в приватному будинку своїми руками

Розберемо приклад як встановити витяжку на кухні для чотирьох конфорочної газової плити в приватному будинку.

Свердління в стіні отвору для витяжного каналу

Витяжний канал розміщується на відстані 20-30 см від стелі на кухні, і якомога ближче до плити, що дасть змогу зменшити довжину повітропроводу, тому система працюватиме краще. Перед свердлінням отвору потрібно звільнити стіну від меблів, оздоблювальних матеріалів, а також накрити розташоване поруч кухонне обладнання плівкою або тканиною. На стіні розмічаються межі майбутнього отвору олівцем.

Вентиляційний отвір у стіні кухні приватного будинку свердлять таким чином:

Пеоратором у стіні роблять отвори для фіксації станини.
Встановлюють у нього дюбель і вкручують у нього шпильку.
Кріплять станину і сам пеоратор.
Монтують водозбірне кільце для збору охолоджувальної рідини в процесі алмазного буріння.
Проходять коронкою внутрішній оздоблювальний шар.
Звільняють внутрішню частину коронки від зруйнованого матеріалу.
Просвердлюють основне тіло стіни.
Проходять оздоблення фасаду стіни, після чого знімають зі станини пеоратор і демонтують саме кріпильне пристосування.
Видаляють з отвору сміття і бруд.

Після того, як отвір буде готовий, у нього встановлюють витяжний канал.

Встановлення витяжного каналу

У підготовлений отвір у стіні кухні приватного будинку встановлюється витяжний канал. Далі з внутрішньої сторони каналу ставиться вентиляційна решітка зі зворотним клапаном. Під час вибору матеріалу для витяжного каналу, потрібно врахувати товщину стіни і властивості матеріалу її виготовлення, оскільки з ним буде постійно контактувати труба. У бетоні витяжний канал буде сильно промерзати промерзати, тому його необхідно добре утеплити. Дерев’яна стіна внаслідок впливу високих температур розсихатиметься і в разі сильного нагрівання може спалахнути.

Решітка зі зворотним клапаном

Найкраще витяжний канал робити з круглої оцинкованої труби, яку необхідно обов’язково утеплити за допомогою вологостійкого теплоізоляційного матеріалу або встановити PVC, поліпропіленову, поліетиленову та поліуретанову трубу. Пластик недорого коштує і просто монтуються. Завдяки цьому їх часто використовують для вентиляції в приватних будинках.

З вуличного боку вентиляційний канал витяжки, встановленої в приватному будинку, закривають спеціальною декоративною решіткою з козирком, щоб у неї не потрапляла дощова і тала вода.

Зовнішня решітка з козирком

Монтаж вбудованої проточної кухонної витяжки в приватному будинку

Монтаж вбудованої припливної витяжки на кухні в приватному будинку залежить від її форми і розмірів, а також конфігурації і габаритів навісної кухонної шафи.

Покрокова інструкція зі встановлення:

Демонтують дверцята шафки кухонного гарнітура. Знизу відкручують кріплення бічних стінок і задньої площини, після чого дно відійде саме.
Кріплять витяжку до внутрішньої полиці шафи кухонного гарнітура. Для цього її знімають і вирізають електричним лобзиком у ній отвір Ø 10 см для підключення повітропроводу. Полицю прикладають до корпусу пристрою, і відзначають на ній точки вкручування саморізів.
Вирізають також отвори в бічній стінці шафи або верхній частині для прокладки повітропроводу.
Висвердлюють отвори в шафі для підключення кухонної витяжки до електрики в будинку.

За допомогою металевих куточків вбудована кухонна витяжка кріпиться до полиці, після чого вся конструкція монтується в шафу.

Вбудована модель після монтажу

Підключення повітропроводу до кухонної витяжки в приватному будинку

Витяжку на кухні з’єднують із решіткою вентиляційного каналу за допомогою 2 типів труб:

Пластикові (PVC, ПВДФ, ПП і ПНД). Відрізняються гнучкістю, міцністю, невеликою вагою і доступною ціною. Крім того, пластикові труби швидко чистяться і миються.
Гофровані (нержавіюча сталь, алюміній і PVC). Міцні, легко гнуться і розтягуються до потрібної довжини, тому з їхньою допомогою простіше прокладати повітропроводи. Головний недолік гофри. на ній накопичується багато бруду, який не так просто прибрати в місцях вигину труби. Найдоступніші за ціною пластикові.

За формою перерізу повітропроводи бувають 2 типів:

Прямокутні. Повітроводи прямокутного перерізу більш естетично виглядають під стелею кухні. Найпоширеніші прямокутні канали перетином: 110×55, 120×60 і 204×60 мм.
Круглі. Круглі рукави добре проводять повітря і менше шумлять. Як повітропровід для кухонної витяжки частіше використовують труби діаметром Ø 110. 150 мм.

Пластиковий прямокутний повітропровід з усіма сполучними елементами

Підключається витяжка на кухні в приватному будинку до витяжного каналу так:

Підбирають трубу такого перетину, щоб вона щільно сідала на патрубок витяжки.
З’єднують її з витяжкою за допомогою обтискного хомута.
Роблять повітропровід завдовжки не більше 3 м.
Герметично з’єднують другий кінець труби з виступом вентиляційної решітки.
Кріплять на стіні рукав, щоб він мав менше вигинів. Повороти повітропроводу зменшують потужність вентиляційної системи на 10%.

Приблизна схема підключення

Встановлення декоративного короба для маскування повітропроводу

Повітропровід із труби або гофри не дуже гарно виглядає в інтер’єрі кухні, тому з метою естетики його потрібно закрити декоративним коробом.

Його роблять із таких матеріалів:

Пластиковий короб дуже легкий і досить жорсткий, тому з ним простіше працювати. Для їх встановлення виробниками передбачені всі необхідні фасонні елементи (коліна, перехідники тощо).д.).
Гіпсокартонний короб легко піддається всім видам обробки (пиляється, свердлиться тощо).д.). За необхідності можна придбати вологостійкий матеріал. Для складання бажано зробити міцний залізний каркас із металопрофілю.

Перед монтажем декоративного короба на кухні в приватному будинку потрібно перевірити, що він не буде контактувати з водопроводом, оскільки під впливом вологи він буде сиріти і руйнуватися.

Монтується правильно декоративний короб наступним чином:

На стіні та стелі кухні роблять розмітку з урахуванням поворотів повітропроводу.
Свердлять отвори під кріплення.
Встановлюють у них дюбелі.
За накресленими раніше лініями кріплять саморізами напрямні (дерев’яні бруси або металопрофіль), після чого формують каркас за допомогою зв’язків і підсилюють його ребрами жорсткості.
Розрізають фанеру або гіпсокартон на фрагменти необхідних розмірів електричним лобзиком або дисковою пилкою.
Обшивають закріплений на стіні кухні каркас фанерою або гіпсокартоном.
Стики по кутах короба герметично замазують шпаклівкою, після чого закривають куточком.

Монтаж припливного клапана

Для ефективної роботи припливної вентиляції на кухні в приватному будинку потрібно встановити в стіні припливний клапан. Бажано монтувати його над батареєю опалення, щоб вона підігрівала повітря, що надходить з вулиці, в процесі роботи.

Монтується припливний клапан у такій послідовності:

На час робіт необхідно зняти облицювання зі стіни на кухні в приватному будинку і з вуличного боку і розмітити межі отвору.
Під час висвердлювання пеоратором потрібно робити отвір із невеликим ухилом у бік вулиці, щоб волога текла з припливного каналу назовні.
Витяжний канал монтується в отвір з кухні шляхом вкручування.
У нього укласти тепло і шумоізоляцію.
Із зовнішньої частини (з боку фасаду) на трубу встановлюють декоративну решітку із сіткою і кришкою.
Корпус клапана з кільцем ущільнювача ставиться всередині кухні і надійно фіксується.
До корпусу припливного клапана кріпиться кришка з фільтром.

Пристрій припливного клапана

Підключення витяжки на кухні в приватному будинку до електрики

Підключається витяжка на кухні в приватному будинку до мережі електропостачання в такій послідовності:

Розміщують на стіні або в кухонній шафі гарнітура електричну розетку. У першому випадку її потрібно розмістити не ближче 60 см від плити і на висоті 1,9 м від підлоги.
Під’єднується заземлення. заземлювальний кабель з’єднують із залізним корпусом витяжки або під’єднують його до відповідної клеми розетки.
Усі з’єднання кабелів обмотуються ізоляційною стрічкою.
Після підключення витяжки до електрики необхідно перевірити наявність напруги індикаційною викруткою.

Можливий варіант розміщення розеток

Витяжка в санвузлі приватного будинку

Потужність витяжки має дорівнювати встановленій СНиПами мінімальній нормі повітрообміну для санвузла. 25 м³/год. Санвузол часто поєднується з ванною, тому норма збільшується в 2 рази. не менше 50 м³/год. Швидко виводити неприємні запахи і вологе повітря дає змогу примусова система вентиляції, яка здебільшого функціонує завдяки витяжному вентилятору. Вентилятори можуть бути з підшипниками або втулками, останні моделі коштують дешевше. Для примусової вентиляції санвузла необхідно використовувати вентилятор зі ступенем захисту не менше IP 44.

Вентилятори примусової системи вентиляції витяжки в санвузлі можуть працювати від вимикача світла або завдяки датчику вологості, який під’єднується до окремої точки живлення. В останньому випадку система починає працювати після того, коли рівень вологості в санвузлі досягне критичного значення. Сьогодні також випускають моделі, що працюють за рахунок датчиків руху. Вони спрацьовують при вході людини в приміщення.

Витяжка в стіну санвузла в приватному будинку монтується так:

Проводять проводку в санвузол і підключають до неї розетку.
У стіні свердлять пеоратором отвір за діаметром, що дорівнює перерізу муфти витяжного осьового вентилятора.
Муфту встановлюють в отвір.
Свердлять дрилем отвори для кріплення.
Підключають дріт живлення.
Знімають із вентилятора лицьову частину корпусу.
Кріплять електроприлад до стіни.
Встановлюють назад лицьову частину корпусу.
З вуличного боку закривають вентиляційний отвір решіткою з козирком.

Для вентиляції санвузлів приватних будинків дозволяється використовувати осьові вентилятори.

Вентиляція підвалу приватного будинку

Забезпечити підвал природною вентиляцією просто, щоправда, робота такої системи буде безпосередньо залежати від погоди. Рекомендована СНиПами кратність повітрообміну в таких приміщеннях має становити. не менше 0,2 їхнього об’єму на годину.

Для цього достатньо встановити 2 труби діаметром 8-15 см у протилежних місцях. Припливний канал встановлюють таким чином, щоб низ труби розміщувався над підлогою на висоті 20-50 см. Верхній же кінець труби закріплюється на вулиці вище рівня землі на 40-60 см.

Витяжний канал монтують так, щоб низ труби був під стелею, а другий кінець височів над коником даху на 40-50 см. Для підвищення продуктивності вентиляційної системи витяжну трубу необхідно оснастити вентилятором і збірником кондесату. Це дозволить збільшити швидкість повітрообміну.

Встановити витяжку на кухні в приватному будинку не складно, найголовніше. потрібно дотримуватися встановлених законом норм та інструкції виробника. Правильно розрахувати продуктивність обладнання, об’єм приміщення і пропускну здатність вентиляційного каналу.

З чого починається вентиляція в каркасному будинку: планування, схеми пристрою, основні етапи монтажу

Будинки каркасного типу часто будують із матеріалів, що ускладнюють природний повітрообмін, тому під час планування одразу вносять необхідний варіант вентилювання та кондиціонування. Якщо встановлюється вентиляція в каркасному будинку, як правильно її облаштувати буде залежати від усіх особливостей будови і наявності матеріалів. Але, в будь-якому разі, будівельний процес має відповідати всім нормам і правилам, а також типу встановлюваної системи повітрообміну.

Навіщо вентиляція і чи потрібна вона

Головна загроза свіжому повітрю. вуглекислий газ (СО2). При невеликому підвищенні рівня CO2 людина відчуває задуху, втому, сонливість, неможливість зосередитися, втрату уваги, дратівливість, зниження працездатності, дратівливість. Якщо рівень CO2 підвищуватиметься далі, то настають проблеми з диханням, задуха, прискорений пульс, запаморочення, а хтось узагалі непритомніє

Найшкідливішим є довготривале перебування в приміщеннях із високим рівнем CO2, тому так важливо приділяти увагу вентиляції приміщень.Правильний і енергоефективний метод регулювання повітрообміну, це регулювання за датчиком СО2.

Чи потрібна вентиляція в каркасному будинку, насамперед залежить від матеріалу каркаса. Стандартні будинки каркасного типу виготовляють із матеріалів, що не дихають, тому проєкт системи складають разом із плануванням будинку. А потім спільно з облаштуванням будинку виконується за кресленнями і схемами, спеціально підібраними під тип будови.

Стандартний каркасний будинок має енергозберігаючу і герметичну конструкцію, яка доповнена пластиковими вікнами і дверима. Це змушує повітря постійно нагріватися всередині приміщення, оскільки немає повноцінного обміну з повітряним середовищем, що оточує будинок.

Найвимогливішими приміщеннями будівлі щодо необхідності обміну повітря є ванні кімнати, туалети та кухні. Витяжка в каркасному будинку встановлюється саме в таких місцях.

Для кожного типу будови по використанню встановлюється свій вид пристроїв для повітрообміну:

сезонне проживання. Зазвичай це звичайна дача. У таких випадках систему встановлюють природну у всіх необхідних приміщеннях;
цілорічне дачне використання. У кількох приміщеннях, зокрема на кухні, встановлюється канал витяжного характеру з примусовою вентиляцією, тобто механічною;
постійне проживання в будинку. Найчастіше використовується примусовий тип вентиляції. Застосовується рекуператор тепла і поступова подача повітря на мінімізацію стрибків температурного режиму.

Крім представлених варіантів є ще змішані схеми, які містять у собі особливості кожного типу вентиляції з розподілом за приміщеннями, яким потрібен повітрообмін збільшеного або зменшеного характеру.

Основні види

Є кілька основних видів систем повітрообміну. Кожен із них застосовується за певних умов експлуатації будинку, а також за набору умов і особливостей конструкції.

Природний повітрообмін

Природний тип вважається найбільш простим і використовується в невеликих каркасних будинках.

Найчастіше ці будинки мають сезонне використання. Особливості природного типу повітрообміну:

витяжка розташована на кухні та в приміщеннях із ванною і санвузлами;
у стіни інших приміщень врізані припливні канали;
для припливу повітря застосовуються труби, в основному із пластику або азбоцементу. Металеві труби використовуються рідко.

Основний спосіб використання природного виду пристрою. через припливний канал повітря надходить до приміщення, а потім через коридори доходить до місць із витяжкою. Самі канали потрібні через герметичність каркасної конструкції. У простішому варіанті просто відчиняються вікна, і повітря йде далі приміщеннями з виходом через систему вентиляції.

Клапан припливного типу є невеликим пристроєм, через який і надходить повітря з вулиці. Серед моделей клапанів зустрічаються такі, які обладнані і спеціальними глушниками шуму, а також фільтрацією. Вуличний вхід клапана обов’язково закритий решіткою з невеликими осередками. З боку виходу повітря в приміщенні встановлюється спеціальний заслін, за допомогою якого йде регулювання повітря.

Стандартним розміром отвору в стіні є перетин у 5-13 сантиметрів. У припливні канали спочатку вставляються пластикові труби з шумо- і термоізоляцією.

Природний повітрообмін повноцінно працює тільки в холодну пору року, тому що заснована на різниці температурного режиму і тиску в приміщенні і навколо будинку. За теплої погоди потрібно встановлювати вентилятори додаткового характеру. Це дає змогу зробити повітрообмін повноцінним. До кожного вентилятора в спеціальних приміщеннях, зокрема на кухні, має бути під’єднаний датчик вологості. Це допомагає забезпечувати кліматичний контроль у повноцінному режимі в будь-яку пору року.

Вентиляцію каркасного будинку передбачають заздалегідь, оскільки це допомагає уникати проблем під час її встановлення та облаштування.

Примусова вентиляція

Найкращим варіантом для постійного проживання вважається примусова вентиляція, яку встановлюють ще на самому початку облаштування будинку. Примусовий варіант повітрообміну досягається наявністю вентиляторів на вході повітряних мас у приміщення і на виході. Це забезпечує постійну циркуляцію.

Більшість примусових систем обладнуються автоматизацією, яка регулює вихід і вхід повітря. Дуже часто вентиляція в каркасному будинку під ключ встановлюється саме примусового типу.

Особливості примусового варіанту:

повітря надходить через всмоктувальні канали припливного типу;
при підвищенні в будинку тиску через вентиляцію на кухні та в санвузлах виходить повітря відпрацьованого типу;
подача і вихід повітряної маси приблизно рівні;
весь процес відбувається за допомогою механічної тяги;
під час рекуперації тепла йде зігрівання вхідного повітря.

Приступаючи до вибору системи примусової вентиляції, домовласникові слід враховувати не тільки велику кількість різних параметрів, а й брати до уваги побутові ситуації.

Основними критеріями, що визначають ефективність кліматичного обладнання, є зниження прямих тепловтрат будинку, що виражається в передачі тепла від відпрацьованого повітря припливному, так само як і точний підбір і дотримання робочих параметрів системи, а також її автономність.

Головним розрахунковим значенням примусової вентиляційної установки є об’єм повітря, який повинен надходити в приміщення протягом однієї години. Тут необхідно розуміти, що на відміну від систем опалення, розрахунок потужності вентиляційного обладнання здійснюють не за площею будинку або кубатурою кімнат, а з урахуванням призначення кожного приміщення і частоти присутності в ньому людей. Наприклад, для спальні достатнім буде забезпечити повітрообмін в обсязі 60-80 кубометрів на годину на одну кімнату. Для великого приміщення їдальні, вітальні (суміщеної кухні-вітальні) буде потрібно вже 120-150 м3/год. Виходячи з цих параметрів визначається загальна продуктивність установки.

Далі вирішується питання з догрівом вхідного повітряного потоку й оснащенням пристрою нагрівачем відповідної потужності.

Дмитро Шувалов

Технічний директор ТОВ ТУРКОВ

Варто врахувати, що будинки з СІП-панелей зазвичай мають вбудовані вентиляційні канали, що полегшує встановлення всієї системи.

Примусова вентиляція вважається найсучаснішою та найекономічнішою, але й за ціною вона найчастіше перевершує інші варіанти. Потрібно пам’ятати, що під час первинного облаштування будинку необхідно відразу зайнятися встановленням вентиляційної системи.

Змішаний тип

Змішаний тип є комбінуванням механічного (примусового) і природного варіанту вентиляції. Відпрацювання повітря йде з приміщень каналами вентиляційного характеру. Обсяг каналів і їхні розміри залежать від площі та розміру будівлі.

Стандартна система вентиляції при комбінуванні будується на основі пропорцій. 200 кв. метрів обслуговує 7-8 каналів.

Самі канали повинні бути зроблені з пластикової або азбоцементної труби. У кожен з каналів монтуються витяжні вентилятори. Вони можуть бути з ручним або автоматичним запуском. При автоматичному режимі додатково потрібні датчики вологості або інфрачервоного типу. Перший варіант працює за показниками навколишнього повітря, а другий при появі людей у приміщеннях.

Потужності вентиляторів розраховуються фахівцем під час проведення проєктного розрахунку вентиляції на основі характеристик будови і вимог.

Приплив повітря створюють на основі системи припливних каналів, вбудованих у стіни або вікна.

Комбінована система має один недолік. у холодну пору року в приміщення надходить прохолодне повітря. Тому такий тип вентиляції не застосовується в будівлях для постійної роботи. Або встановлюється додатковий обігрів приміщення.

Особливості та схеми

У кожного типу є свої особливості, які впливають на його вибір для експлуатації. Є кілька основних нюансів:

велика частина каркасних будинків має попередньо встановлену повітрообмінну систему;
для кожного будинку використовується своя схема і планування вентканалів;
автоматизація забезпечує повноцінне функціонування тільки за наявності хороших і справних датчиків;
схема і план вентиляції повинен бути складений ще під час планування будинку, але якщо цього не сталося, то план виконується до облаштування всіх приміщень;
найчастіше металеві труби в системі вентиляції не застосовуються через свої втрати тепла і занадто велику провідність звуку;
для постійного проживання використовують механічне вентилювання, яке може повноцінно забезпечити гарний мікроклімат і обмін повітря в приміщеннях у будь-яку пору року і за будь-якого температурного режиму.

Для облаштування каркасних будинків певного типу вже продумана система вентиляції, що полегшує планування. Такий підхід забезпечує повноцінну систему вентиляції на основі всіх характеристик приміщень і будови загалом.

Схема також залежить від типу будови. Наприклад, для двоповерхового будинку можна використовувати змішаний тип, який буде різним на двох поверхах.

Попередньо схема повинна складатися залежно від побажань мешканців. Мати примусову вентиляцію в сезонному будинку не має сенсу. Також варто врахувати, що каркасні будинки можуть бути з різних матеріалів, що полегшує вбудовування вентиляції того чи іншого типу.

Усі схеми складаються за параметрами приміщень і конструкції будинку. Крім цього, всі виходи каналів повинні мати решітки, а також засуви. З боку внутрішнього приміщення встановлюються спеціальні заслінки, які необхідні не тільки для регулювання потоку, а й для повноцінної консервації будинку в період відсутності мешканців.

Вентиляція в каркасному будинку необхідна. Для різних варіантів будівель по використанню і проживанню можна підбирати свої вентиляційні системи. У кожної системи є свої особливості та характеристики, які потрібно враховувати під час облаштування. Частина каркасних будинків під час виробництва вже має планування вентиляційних каналів і все для їхнього встановлення.

Виставка будинків “Малоповерхова країна” висловлює щиру подяку фахівцям компанії “TURKOV” за допомогу у створенні матеріалу.

Компанія TURKOV. виробник кліматичної техніки. Компанія займаємося розробкою і виробництвом енергоефективного кліматичного обладнання для будинків і басейнів.

Якщо Вам потрібна більш детальна консультація або безкоштовний розрахунок. то можете скористатися наступними контактами:

Sources:

https://zapodlico.ru/kak_v_chastnom_dome_vyvesti_vytyazhku_na_kuhne_na_ulicu_plan_rabot
https://stroy-podskazka.ru/ventilyaciya/v-chastnom-dome/
https://mykitchendesign.ru/tekhnika/vytyazhka/dlya-kuhni-v-chastnom-dome.html
https://m-strana.ru/articles/ventilyatsiya-v-karkasnom-dome/