Як перекрити дах приватного будинку своїми руками. Як зробити дах на прибудові…

Покрівля з профнастилу власноруч: технологія влаштування правила встановлення добірних елементів

Якісну і міцну покрівлю з профнастилу досить легко побудувати самостійно. Важливо тільки знати, які матеріали потрібно брати, як правильно кріпити листи до обрешітки і як захистити внутрішній підпокрівельний простір від вогкості.

І особливу увагу ми приділимо добірним елементами, які обійти потрібно з повним дотримання технології. Отже, покрівля з профнастилу своїми руками. крок за кроком!

Підготовка матеріалу: уникаємо перших помилок

Як тільки ви зробили точні розрахунки вашого даху, можна замовляти профільовані листи. Але, якщо ви придбали профнастил, але його монтаж з якихось причин доведеться відкласти (наприклад, тривалі дощі), тоді листи зберігайте, не знімаючи заводське паковання, на рівній поверхні і в закритому приміщенні. Додатково під листи потрібно підкласти бруси з кроком 50 см.

Перекладайте і переміщайте такий покрівельний матеріал акуратно, тримаючи за краї по довжині і особливо уникаючи заломів і прогинів листів. Ще переміщати листи потрібно обережно, оскільки.к. сучасне полімерне покриття особливо чутливе до механічних пошкоджень.

Як і різати цей матеріал абразивними ріжучими інструментами: осколки від круга подряпають, а в місці різу виникне значне нагрівання. Але, якщо вам довелося працювати саме так, тоді покрийте відразу всі пошкодження ремонтною фарбою.

На щастя, технологія влаштування покрівлі з сучасного профнастилу дасть змогу проводити всі роботи в теплу пору року, з квітня по вересень, і довго вам зберігати листи не доведеться.

Монтаж профнастилу: покрокові майстер-класи

Давайте насамперед відразу розберемося з будівельним термінами, щоб вам не довелося шукати в інтернеті значення кожного нового слова:

Ви будете здивовані, але один і той самий (на перший погляд) матеріал потрібно укладати по-різному. Вся справа у виробниках. кожен дає свої рекомендації з укладання, і вони дійсно важливі. Тому що профнастил від різних фірм вимогливий до своїх умов, нехай відмінності і невеликі. Тому уважно вивчіть інструкцію, що додається до покрівельного матеріалу, і не довіряйте повністю найнятим робітникам, які “собаку з’їли на таких дахах” і намагаються все робити по-своєму.

Ось простий приклад, як відрізняється монтаж профнастилу завтовшки менше 0,7 см і міцнішого:

А при роботі з таким матеріалом дерев’яна підмостка вже не потрібна:

Уявіть, що найнята бригада стане тупцювати ногами по тонкому профнастилу, тому що перед цим вони “точно такий самий дах ставили вашому сусідові” і “нічого не погнулося”? А тепер погнеться, і ще як, на що горе-робочі заявлять, що “так воно і було”.

Але, якщо говорити в цілому, то головний показник якісного монтажу покрівлі. це герметичність. Адже покрівля якраз для того і служить, щоб від вологи і холоду були захищені всі внутрішні конструкції. І навіть малопомітна щілина може стати серйозною проблемою: вогкість, патьоки, матеріали, що швидко псуються, і грибок. Ось чому ми зараз детально розберемо всі тонкі моменти.

Трохи про техніку безпеки

Сама технологія покрівлі металопрофілем не така складна, як важливо не пошкодити покрівельне покриття під час його монтажу. Адже хоча цей матеріал і виглядає міцним і жорстким, у роботі з ним все одно необхідна обережність:

• По готовому настилу з металопрофілю пересувайтеся в м’якому взутті.
• Намагайтеся наступати тільки на увігнуті хвилі листів і краще прямо на саморізи.
• Так, наступати на даху можна тільки на носки.
• Ногу ставте завжди паралельно скату.
• В одній виїмці повинна знаходитися тільки одна нога.

Будівництво обрешітки під профнастил

Решетування для монтажу покрівлі роблять або суцільним, якщо ухил невеликий, або розрідженим, з кроком до 5 метрів. Але з яким кроком потрібна обрешітка даху залежить від того, якої товщини будуть листи профнастилу:

Гідроізоляція і вітрозахист

Далі думаємо про те, як правильно зробити покрівельний пиріг даху. Гідроізолюючих матеріалів сучасний ринок випускає багато, найрізноманітніших видів і властивостей. Про це у нас навіть є ціла окрема стаття. Але загалом орієнтуйтеся на таку програму дій:

• Отже, закріпіть обраний гідроізолюючий матеріал на кроквах. Для цього візьміть звичайнісінький будівельний степлер, але перед самим укладанням обов’язково перевірте, чи тією стороною ви укладаєте плівку або мембрану. А полотнища між собою склейте спеціальною стрічкою.
• Після цього пробиваємо по кроквах рейки (беріть товщину не менше 2 см) і формуємо, таким чином, необхідний для провітрювання вентиляційний зазор.
• Ось по цій верхній обрешітці і кладемо тепер покрівельний матеріал.

Ось як усе це виглядає в житті:

Підбираємо якісні саморізи

Витрата саморізів при кріпленні профнастилу зазвичай становить близько 6 штук на 1 квадратний метр. Підходять саморізи 4,8 на 28-35 мм, як для дерева, а для добірних елементів. 4,8 на 50 або 60 мм. Як інструмент у тих же виробників покрівельних матеріалів придбайте електричний шуруповерт зі спеціальною насадкою або акумуляторний електродриль.

Спеціальні саморізи для кріплення профлистів незамінні, тому що.к. тільки так можна забезпечити:

• Повну водонепроникність покрівлі.
• Високу міцність з’єднання.
• Мінімальний ризик травмування покриття при кріпленні, а, отже. відсутність корозії в майбутньому.

Найякісніші та надійні саморізи для профнастилу продають ті ж постачальники, що займаються листами. Беріть за можливості шурупи з вуглецевої або нержавіючої сталі з цинковим покриттям. це ідеальний варіант. Але під час купівлі все одно ретельно огляньте всі ущільнювальні шайби.

Як правильно кріпити профнастил?

Зрозуміти, що закріпили ви шуруп правильно, ви зможете за металевою шайбою. у неї виступатиме близько 1 мм гумової прокладки.

Вгвинчувати саморізи в покрівельний матеріал потрібно строго перпендикулярно, прямо в прогин вертикальної хвилі у профнастилу. Хоча з цього приводу в будівельній братії чимало суперечок, і в кожного методу свої переваги. Так, саморіз у нижній хвилі створює надійніше кріплення, а у верхній дощова вода має значно менше шансів потрапити в підпокрівельний простір.

Скажемо тільки одне: виробники рекомендують кріпити профнастил саме в прогин.

На карнизі і гребені вам потрібно вкручувати шурупи в прогин через хвилю, а в середині аркуша. в кожну дошку обрешітки. Всього у вас піде близько 5-8 штук на кожен квадратний метр.

Які інструменти знадобляться для монтажу?

Зауважимо, що влаштування самої покрівлі з профнастилу дійсно під силу навіть людині, яка не дуже розуміється на будівництві. Звичайно, існують такі матеріали для покрівлі, правильно укладати які можуть тільки досвідчені професіонали. Але у випадку з сучасним профнастилом можемо вас заспокоїти: ви впораєтеся самостійно!

На щастя, нічого складного тут немає. Завдяки великій довжині листів скати даху перекриваються без додаткових поперечних стиків, а сам матеріал легко піддається різанню і коригуванню форм. Інструментів для цієї справи вам знадобиться мінімум:

Отже, укладати профнастил можна на скати майже будь-яких кутів нахилу, важливо тільки правильно розраховувати величину поперечного нахлеста:

Для кріплення вам знадобляться саморізи зі спеціальними ущільнювальними шайбами:

У якому порядку укладати листи?

Багато покрівельників монтаж профлистів роблять так: починаючи з нижнього ряду, укладають спочатку 4-5 аркушів, і кожен з них фіксують тільки по одному саморізу в центрі. Після цього з’єднують між собою листи саморізами 4,8х19 мм, які встановлюють з кроком 500 мм. Тепер перевіряють, наскільки листи вийшли вирівняними по звису покрівлі, і остаточно фіксують покрівельний матеріал. Ось за такою схемою:

Але, якщо ви працюєте на покрівлі вперше, щоб уникнути перекосу, кріпіть профлисти за тією ж схемою, але в такому порядку:

• Встановлюємо перший лист на обрешітку, і кріпимо його одним шурупом біля самого коника.
• Другий лист укладаємо так, щоб нижні краї в обох листів внизу становили одну ідеально рівну волосінь для тримера.
• Фіксуємо нахлест по верху хвилі під найпершою поперечною складкою.
• Оцінюємо на око, наскільки правильно зістикувалися листи. Нерівно? Тоді підніміть один лист від іншого, злегка нахиліть його рухом від низу до верху, і знову зістикуйте складку за складкою. Закріпіть усе саморізами по верху хвиль.
• Так попрацюйте з 3-4 листами, уважно вирівняйте їх по карнизу і після цього встановіть інші листи.

До основи покрівлі профнастил монтувати потрібно так, щоб винос краю був 40 мм від карниза. Це необхідно для того, щоб залишити на гребені щілину оптимального розміру і вентиляція покрівлі не була порушена. До слова, якщо у профлистів є водостічна канавка, то кожен наступний повинен перекривати канавку попереднього.

Пам’ятайте: під час укладання наступати на гребінь аркушів не можна. погнуться. І взагалі для таких робіт монтажники одягають м’яке взуття. Ось і всі тонкощі!

Робота з добірними елементами

А ось тепер переходимо до наших численних добірних елементів. Усі вони, як правило, виготовляються стандартної довжини: для покрівлі з полімерним покриттям. 2 метри, для оцинкованої покрівлі. 2,5 метра. Ними завершують самі покрівельні роботи. Ущільнювач, який традиційно розміщують між покрівельним матеріалом і добірними елементами, дає змогу їм щільніше прилягати до листів, додатково перешкоджаючи потраплянню вологи під покрівлю та даючи змогу тій “дихати”.

А ось для оформлення ковзанів, карнизів та інших складних конструкцій вам необхідно докупити спеціальні елементи, які пропонує той самий виробник, чий покрівельний матеріал ви придбали:

Кріпити добірні елементи потрібно тими ж покрівельними саморізами 4,8, як і основний матеріал. Різниця тільки в тому, що металокрівля кріпиться саморізами довжиною 28-35 мм, а елементи. саморізами довжиною 50-60 мм.

Єндова і накладка розжолобка

А ось тепер давайте розберемося з такою загадковою назвою, як “єндова”. Розжолобкова і накладка розжолобка. добірні елементи, що дублюють один одного, які монтуються в місцях внутрішнього сходження двох різноспрямованих скатів. Кріпити єндову потрібно під профнастил.

Тому, якщо дах має складну форму, з внутрішніми стиками поверхні, тоді беріть як добірний елемент розжолобок і накладку розжолобка. Так ви надасте вашій покрівлі акуратнішого й естетичнішого вигляду, додатково захистивши складні переходи від потрапляння вологи всередину.

Фартухи для труб

Найвідповідальніший етап покрівлі. це виведення труб. Такі труби складаються з двох умовних частин. нижньої, яка йде за профілем даху, і верхньої, власне труби. І, якщо наскрізний прохід труби припадає на нижню частину даху, над проходом є сенс встановити снігоупор.

Для каналізаційної вентиляційної системи через дах проводять не утеплену трубу близько 10 см у діаметрі, без оголовка. А для радону беруть цю ж трубу, але вже з оголовком. Пам’ятайте, що ці труби підключати до звичайних вентиляційних не можна, оскільки.к. для тих уже використовуються утеплені елементи по 125 мм діаметром.

Саму трубу можна ставити як до початку монтажу покрівлі, так і після закінчення. Якщо ви вибрали другий варіант, тоді в готовій покрівлі вам потрібно буде вирізати отвір для труби і на час накрити його будь-яким матеріалом. Під час фінішних робіт трубні оброблення потрібно буде зробити з фартухів з оцинкованої сталі або більш сучасних матеріалів на кшталт Вакафлекса.

Ось хороший майстер-клас, як це зробити:

Слухове вікно

Тепер працюємо зі слуховим вікном. Отже, лист профнастилу розрізаємо на дві частини біля нижнього кінця розжолобка, ставимо нижній лист, потім донну планку розжолобка, і тільки потім. верхній покрівельний лист.

Сніготримач

Сніготримач монтують у тих місцях, де є ризик скочування снігу. У профнастилу зазвичай це друга волосінь для тримера на відстані 30-40 см від карниза. Для монтажу використовуйте саморізи 4,8х50 через 1-2 хвилі профілю.

Зовнішній і внутрішній кут

Якщо скат змінює свій напрямок, то застосовуються додатково такі завершальні добірні елементи, як внутрішній і зовнішній кут і перехід. Їхнє головне завдання. створити максимальну герметичність і надає стику листів естетичного вигляду.

Примикання

Примикання. це добірний елемент, який служить обводом для димоходу або захисту примикання покрівлі до стіни:

Карнизна, торцева планка і планка стику

А тут уже своя інструкція:

• Монтаж торцевих планок починайте з боку звису даху, спрямовуючи до гребеня.
• У нього вже зайву частину торцевої планки просто зріжте.
• Закріпіть планку до торцевої дошки і профлистів у гребінь воли шурупами з кроком до 1 метра. Якщо ви все зробили правильно, торцева планка буде накривати мінімум одну хвилю покрівельного профілю.
• Торцеву планку кріпите саморізами по дереву 4,8х60 або 4,8х50, прямо до дерев’яної основи. Крок залишайте від 30 до 50 см і стежте за тим, щоб торцева планка повністю покривала торець крайньої хвилі профнастилу.

Тепер переходимо до монтажу сполучної планки стику. Її довжина. 2 м, і нахлест планок не може бути менше 1 метра. Планка стику береться 2-х метрів завдовжки, і дві планки кріпляться одна на одну з напуском не менше 1 метра. Кріпити добірний елемент до стіни слід у штробу, або сховайте все під обшивкою стіни.

Головне призначення карнизної планки. захист підпокрівельного простору від потрапляння опадів, особливо в дощ із сильним вітром. І чим нижчий кут нахилу покрівлі. тим більше необхідний цей добірний елемент. Але кріпити карнизну планку потрібно раніше, ніж листи профнастилу. Нахлест. 100 мм.

Встановлення коника

Уже після того, як буде укладено весь покрівельний матеріал, кріпимо коник. Заздалегідь вистилаємо місця стикування гребеня і покрівлі ущільнювачем. Конькові елементи для трапецієподібних покрівельних листів беруть зазвичай гладкі. Між ними і профлистами ущільнювачі бажано класти провітрювані, а для дрібного гофра. спеціальні конькові.

Кріпимо коник саморізами з обох боків на відстані 2-3 хвилі. Важливо, щоб сам коник прикрив усі перші саморізи, які тримають листи покрівельного матеріалу. Конькові планки повинні нахльостуватися одна на одну із захопленням не менше 1 метра, а кріплення елементів до покрівельних листів робимо самосвердлувальними шурупами з кроком до 3 метрів.

Важливий момент: чим кут нахилу покрівлі менший, тим ширшим має бути сам коник. Так, найстандартніші розміри. 140х140 мм або 200х200 мм.

Але сьогодні більш модно і раціонально замовляти фігурний коник, який буває двох параметрів: 110х30х110 мм і 145х50х145 мм. Існують також спеціальні види гребеня для складної покрівлі, коли сходяться разом різноспрямовані скати.

Догляд за покрівлею з профнастилу

Сніг на покрівлі з профлистів затримується зовсім небагато, а тому чистити її не потрібно. Але, якщо вам необхідно провести певні ремонтні роботи, тоді озбройтеся невеликими пластмасовими лопатами, які не залишать подряпин.

Доглядати за покрівлею з профнастилу досить просто: дощ сам змиє весь бруд і пил, а вам залишається всього лише раз на рік почистити розжолобки і водостічні системи від опалого листя, що забилося.

Якщо ж з якихось причин має бути більш серйозне чищення, тоді скористайтеся звичайною водою і шлангом з тиском до 50 Бар. Мийні засоби можна використовувати тільки ті, що призначені для пофарбованих поверхонь, а з плямами, які важко вивести, впоратися допоможе “Уайт-спірит”.

Як бачите, нічого складного!

Як зробити дах на прибудові: докладна покрокова інструкція

Будинки не бувають ідеальними. Навіть якщо ще під час проєктування ви продумали планування з точністю до місця для котячої дряпки, з часом у вас можуть змінитися пріоритети, з’явитися нові ідеї, захоплення і бажання. А якщо будинок не побудований, а куплений, ідеї щодо його вдосконалення зазвичай починають виникати ще з порога. Так і з’являються прибудови. Це другий за простотою. після облаштування мансардного поверху. спосіб збільшити житлову площу будинку і організувати зону відпочинку на відкритому повітрі. Найскладніший вузол такої споруди. це, як не дивно, не фундамент, а дах. Хоча б з тієї причини, що покрівлю завжди пов’язують з будинком, на відміну від фундаменту. Тому в статті ми детально розповімо, як зробити дах на прибудові правильно, включно з порадами щодо надійної герметизації місця примикання покрівлі до стіни, влаштування покрівельного пирога і кроквяної системи. Але почнемо ми не з тонкощів монтажу, а з видів дахів прибудов і їхніх особливостей.

Види дахів прибудов

Односхилий дах прибудови до будинку. найпоширеніший варіант. У такого даху проста кроквяна система, а монтаж покрівельного покриття зводиться до зашивання рівного прямокутника. До того ж, односхила прибудова добре виглядає: через простоту її легко гармонійно вписати майже в будь-яку архітектурну композицію. Ще її можна зробити взагалі практично непомітною, якщо змонтувати покрівлю так, щоб візуально вона була продовженням ската. Так прибудова з односхилим дахом буде виглядати не як окрема споруда, а як частина будинку. Головне, щоб скат вийшов не надто довгим, інакше буде перекіс композиції, і будинок виглядатиме непропорційно. Наочний приклад гармонійно подовженого односхилого даху з прибудовами на

Часто покрівлю прибудованого навісу або веранди роблять арковою. Такий дах прибудови до будинку має повітряний і елегантний вигляд, візуально витягує споруду вгору, не обтяжує будинок. Крім того, за рахунок обтічної форми на аркову покрівлю нижче як вітрове, так і снігове навантаження. При маленькому радіусі заокруглення сніг взагалі сходитиме з такого даху, не затримуючись.

Двосхилий дах прибудови зустрічається набагато рідше. Здебільшого, таку форму покрівлі використовують під час капітальної перебудови будинку, коли будівлю розширюють і перетворюють її з прямокутної на Г-подібну або додають друге крило. У цьому випадку двосхилий дах вбудовується в будинок за принципом щипцевої конструкції. Гарний вигляд має двосхилий дах у прибудов, зроблених не з боків, а у фронтальній або задній частині будинку, наприклад, біля ганку. Так будинок набуває більш складного і збалансованого силуету.

Чотирьохсхилі, купольні, вальмові дахи прибудови рідкісні. Вони складні в монтажі і підходять далеко не до всіх будівель. Зате, як і двосхилими, такими дахами охоче перекривають нові щипці будинку при його реконструкції. Крім того, конструкції з чотирьох і більше скатів гарні, коли потрібно перекрити прибудову складної форми, наприклад, Г-подібну, побудовану біля одного з кутів будинку, або П-подібну, що охоплює три стіни будівлі.

Конусні та купольні дахи. це, швидше, екзотика, ніж реальний варіант. Дахи такої форми роблять, коли покрівля прибудови до будинку має бути максимально декоративною. Як правило, прибудови-башточки роблять під час капітальної реконструкції будівлі, щоб врівноважити її вигляд. Так, якщо з одного боку звичайної двосхилої будівлі планується зробити довгу односхилу прибудову, завершити її можна однією або двома декоративними вежами, щоб візуально збалансувати композицію за щільністю елементів і висотою.

правила вибору покрівельного матеріалу

Щоб прибудова гармоніювала з рештою будівлі, при виборі покрівельного матеріалу для перекриття даху дотримуйтесь чотирьох правил:

• Покриття покрівлі споруди, яке за формою і кольором ідентичне покриттю даху основного будинку, завжди має чудовий вигляд.
• Для контрасту можна використовувати один і той самий матеріал одного кольору, але різних видів. Наприклад, якщо покрівля будинку зроблена з алюмінієвого або мідного фальца, прибудову можна перекрити черепицею з того ж металу.
• Прозорі дахи чудово поєднуються з будівлями в абсолютно будь-якому стилі: від суворої класики до грубого конструктивізму або сміливого мінімалізму. Часто це найкращий вибір, оскільки покрівельні матеріали одного кольору, але куплені в різний час, можуть відрізнятися за відтінком. Особливо це характерно для покриттів із тонколистової сталі та натуральної черепиці.
• Контраст має кращий вигляд, ніж невдала спроба “потрапити в колір”. Якщо купити матеріал ідентичного кольору не можна, а прозорий дах не підходить, краще перекрити дах прибудови покриттям того ж виду, що і на даху будинку, але іншого кольору. Головне, щоб кольори поєднувалися. Так, червоний дах у прибудови можна зробити, якщо покрівля основної будівлі коричнева, зелений, якщо синій, і навпаки.

Звичайно, ці правила не абсолютні: архітектори нерідко створюють свої шедеври, зокрема, і на контрасті поверхонь і матеріалів. Але якщо у вас немає відповідного досвіду або бездоганного смаку, краще просто дотримуйтесь цих правил. тоді у вас вийде, можливо, і не видатний, але точно гарний дах у прибудови до будинку.

Односхилий дах прибудови своїми руками: докладна інструкція

Оскільки односхила покрівля найпоширеніша, і її найпростіше зробити новачкові, докладно розповімо про те, як робиться саме такий дах до прибудови своїми руками. Почнемо, як завжди, з розрахунків і проєктування.

Розрахунки і проектування даху прибудови

Під час будівництва даху прибудови важливо зробити всі необхідні розрахунки, а не працювати “на око”. Якщо для окремо розташованих будівель такий підхід допустимий, хоч і не вітається, то для споруд, прибудованих до будинку, він занадто ризикований. Зокрема, під час обвалу даху прибудови буде пошкоджено і зовнішню стіну будинку, яка, як правило, несуча. Тому розрахунки. а краще повноцінний проект. потрібні обов’язково. І перше, що необхідно розрахувати. це снігове навантаження на покрівлю.

Особливості розрахунку снігового навантаження на прибудову

Якщо дах прибудови. це не продовження ската покрівлі будинку, то снігове навантаження на нього буде дуже істотним. Часто навіть більшою, ніж на дах будинку простої односхилої або двосхилої форми. Це пов’язано з, так званими, “сніговими мішками”. кучугурами снігу, що збираються на покрівлі прибудови через стіну будинку. Тому дах односхилої прибудови часто доводиться робити дуже крутим, щоб компенсувати це підвищене навантаження.

Снігове навантаження розраховується за рекомендаціями в розділі 10 СП 20.13330.2016 Навантаження і впливи. Основна формула наступна:

Коефіцієнти ce і ct для прибудов з непрозорими і неарочними дахами дорівнюватимуть одиниці, тому їх можна опустити. Значення Sg залежить від того, в якому сніговому районі розташований будинок. Сам район визначають за картою:

Залежно від району снігове навантаження буде рівним:

Коефіцієнт μ визначає, яка частина від цього навантаження дійсно діятиме на покрівлю. Якщо для окремо розташованих односхилих і двосхилих будівель він залежить тільки від кута нахилу покрівлі та завжди знижувальний, то для прибудови він передусім залежить від перепаду висоти між краєм карниза або фронтона і найвищою точкою покрівлі навісу. Коефіцієнт μ розраховується за складною формулою і може збільшувати табличне снігове навантаження в рази:

тут h. перепад висоти, максимум 8 м; m1. коефіцієнт, що дорівнює 0,3 за умови нахилу даху менше 20° і 0,4 за більшого нахилу; m2. ще один коефіцієнт, що розраховується за формулами на схемі нижче; l1 і l2. ширина даху будинку і прибудови відповідно, м.

Розрахунок снігового мішка складний, тому його іноді опускають, приймаючи снігове навантаження S0 = 1,5-Sg. Це неправильно, оскільки снігове навантаження може бути дворазовим і навіть триразовим при великому перепаді. Але в південних і центральних регіонах такий підхід цілком працює, за умови регулярного чищення снігу з покрівлі прибудови після кожного сильного снігопаду.

Розрахунок кроквяної системи прибудови

Після розрахунку снігового навантаження, яке має витримувати дах прибудови до будинку, розраховується кроквяна система покрівлі. Спочатку підбирають ухил покрівлі за загальним навантаженням: вагою покрівельного пирога, покриття і шару снігу.

Оскільки вага покриття і покрівельного пирога приблизно однакова, змінювати можна тільки снігове навантаження, зменшуючи або збільшуючи кут нахилу покрівлі. Тому в одних і тих самих умовах для важких покрівельних покриттів. цементно-піщаної та натуральної черепиці, сланцю. мінімально допустимий кут нахилу покрівлі значно більший, ніж під час використання легких матеріалів, особливо, самонесучих. таких, як профнастил.

Далі вибирають крок крокв. Бажано розрахувати його, виходячи з навантаження. Але коли роблять дах прибудови до будинку своїми руками, такі розрахунки виконати не завжди можливо. Тому для стандартних покрівель крок крокв вибирають у проміжку 0,6-1 м. Для дахів прибудов з дуже великим кутом нахилу скатів його допустимо збільшити до 1,1-1,2 м. Алгоритм розрахунку відстані між кроквами за цим методом простий:

• Вибирають базовий крок, наприклад, 0.7 м.
• Довжину карниза прибудови ділять на крок, щоб отримати базову кількість крокв. Так, при довжині прибудови 15 м, потрібно буде 15/0.7=21,43 крокв.
• Якщо кількість крокв вийшла дробовою, округлюють у більший бік.
• До округленої кількості крокв (22 штуки) додають ще одну кроквяну ногу й отримують підсумкову кількість. 23 штуки.
• Довжину прибудови ділять на підсумкову кількість крокв, щоб отримати остаточний крок їхнього монтажу. У нашому прикладі він виходить рівним 15/23=0,65 м.

Перетин крокв обирають, виходячи з кроку їхнього монтажу і довжини споруди за таблицею:

Крок крокв крокв, м	Довжина крокв, м
3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
0,6	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200	50×200
0,9	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×200	75×200
1,1	75×150	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200	100×200

Для мауерлата зазвичай беруть брус 100×150 мм, для обрешітки, лобових і фронтонних дощок. дошку 25×100 мм або 25×150 мм. Крок обрешітки залежить від виду матеріалу.

Підготовка до монтажу

Перед монтажем усі підготовлені пиломатеріали ретельно обробляють антисептиками і вогнезахисними складами. Використовувати необроблений матеріал не можна, оскільки це може призвести до загнивання дощок. Особливо якщо прибудова. це навіс, веранда або будь-яка інша відкрита будова. У цьому випадку дошки будуть мокнути як мінімум під час сильного туману.

Для житлової прибудови дах обов’язково утеплюють. Товщина шару утеплювача має бути точно такою самою, якою і на покрівлі основного будинку. Якщо для покрівлі прибудови планується використовувати інший вид утеплювача, то його товщину потрібно перерахувати:

Для монтажу покрівельного пирога і покриття потрібно розрахувати площу односхилого даху прибудови. Оскільки односхила покрівля. це простий прямокутник, тільки нахилений, розраховується її площа просто:

Кількість паро- і гідроізоляції рахують з урахуванням нахлеста мінімум 150 мм. Утеплювач монтується врозпір. Довжину добірних елементів рахують за довжиною і шириною даху прибудови, при цьому нахлест між планками. 150-200 мм.

Також для монтажу потрібно запастися необхідною кількістю кріплень: шпильками, куточками, МЗП, саморізами. Обов’язково знадобиться силіконовий або поліуретановий герметик, ущільнювачі, для утепленого даху. армований скотч для заклеювання стиків паробар’єра і гідроізоляції.

Крім того, потрібен базовий набір інструментів:

• електричний шуруповерт;
• кутова шліфмашинка;
• ударний дриль або пеоратор і свердла до них;
• будівельний рівень, рулетка, олівець;
• будівельний кутник, металева лінійка;
• електрична пила або бензопила;
• електролобзик;
• молоток;
• плоскогубці;
• будівельний степлер;
• комплект ключів;
• розмічальний шнур;
• будівельний ніж.

Залежно від обраного виду покрівельного покриття можуть знадобитися додаткові інструменти. Наприклад, перед тим як зробити дах на прибудові до будинку з фальцевих листів, на краях металу потрібно спочатку загнути монтажні замки, для чого потрібен профілюючий верстат або ручний листогиб. А для безпосереднього укладання фальцевої покрівлі необхідний повний комплект інструментів покрівельника-бляхаря: згинальні рамки, киянка, оправлення та інші.

Монтаж кроквяної системи

Тепер розповімо безпосередньо про те, як зробити односхилий дах на прибудові. На момент початку монтажу каркас або стіни споруди повинні бути повністю готові. Якщо як опори використовуються забетоновані сталеві труби, то з моменту їхнього встановлення має минути не менше двох тижнів. Цей час потрібен, щоб бетон набрав міцність.

Монтаж даху прибудови починають із влаштування кроквяної системи:

• На опорні стовпи або несучу стіну укладають мауерлат і закріплюють його куточками або анкерами.
• На стіні будинку за допомогою лінійки та рівня роблять розмітку для монтажу опорної дошки. Потім за розміткою дошку прикріплюють до стіни анкерами у двох місцях і перевіряють її на горизонтальність. Якщо все правильно, опорний брус остаточно прикріплюють до стіни.
• Місця встановлення крокв розмічають на опорних дошках.
• Двоє крайніх крокв встановлюють першими: на них роблять випили під мауерлат і опорну дошку, вирівнюють відносно одна одної та кріплять на куточки. Крокви обов’язково мають бути в одній площині.
• Між краєм крокв на звисі натягують розмічальний шнур, щоб виставити за ним звис інших крокв.
• Проміжні крокви закріплюють так само, як і крайні, стежачи за тим, щоб вони залишалися в одній площині. Якщо для монтажу кроквяної системи використовується некалібрована дошка, то до однакових розмірів пиломатеріали доводять на рейсмусі.
• Якщо відстань між стіною і опорною стіною або стовпами більша за 4,5 м, то навпроти мауерлата на стіні встановлюють другу опорну дошку, яку пов’язують з кожною кроквяною ногою підкосом. Підкіс кріпиться приблизно на 2/3 довжини крокви і ніби підпирає її. Якщо ця відстань більша за 6 м, то монтується повноцінна обв’язка із затяжкою, підкосами, стійками.

Під час монтажу кроквяної системи для даху прибудови до будинку важливо акуратно робити випили. Вони не повинні бути глибокими, оскільки основне навантаження з кріплення дощок і брусів лежить на сталевих куточках.

Влаштування покрівельного пирога

Зверху на крокви настилають гідроізоляцію. Гідроізоляційну плівку кріплять без натягування, інакше вона може лопнути. Краї плівки в місці нахлеста скріплюють армованим скотчем. Гідроізоляція повинна заходити на стіну і виступати з боків приблизно на 150-200 мм.

Поверх гідроізоляції вздовж крокв набивають бруски контробрешітки, які потрібні для вентиляції підпокрівельного простору. А поверх контобрешетки кріплять дошки обрешітки. Решетування на фронтонах спилюють так, щоб його краї були на одному рівні. Потім гідроізоляційну плівку загинають на обрешітку і фіксують фронтонними дошками. Надлишки гідроізоляції відрізають.

Якщо покрівля прибудови має бути утеплена, то під гідроізоляцією в проміжок між кроквами врозпір укладають утеплювач. Щоб кроквяні ноги не стали містком холоду, поперек них із кроком 0,8-1 м набивають бруси, між якими також укладають утеплювач. У результаті шар термоізоляції повністю перекриває крокви, за винятком місць кріплення до них брусів внутрішнього каркаса.

Знизу утеплювача степлером до крокв або брусу кріплять пароізоляційну плівку. Її заводять на 100-150 мм на стіни, ретельно проклеюють армованим скотчем усі стики, примикання і місця кріплень. Після укладання паробар’єру покрівельний пиріг підшивають дошками, гіпсокартоном або іншими подібними матеріалами.

Укладання покрівельного покриття і примикання даху прибудови до стіни

До монтажу покрівельного покриття на прибудові закріплюють капельник і для деяких видів покрівельних матеріалів. карнизну планку. Усі види покрівельного покриття починають укладати знизу з боку, протилежного переважному напрямку вітру. Це означає, що якщо більшу частину часу вітер дме з півдня, укладання покрівлі потрібно починати з півночі. Монтаж покрівлі прибудови виконують відповідно до особливостей обраного виду покрівельного матеріалу:

• Профнастил кріплять з напуском в одну хвилю збоку і з напуском 100-150 мм зверху і знизу. Для кріплення використовують покрівельні саморізи, угвинчуючи їх через 1-2 хвилі в кожен брус обрешітки в низ профілю. У місцях поздовжнього нахлеста профлист кріплять у верх хвилі, у місцях поперечного. в дно кожної хвилі.
• Металочерепицю кріплять у низ хвилі за схемою виробника. На першій хвилі саморізи угвинчують близько до краю, на наступних, як правило, під сходинкою. У місцях бічних нахлестів металочерепицю кріплять у верх хвилі.
• Фальцеву покрівлю кріплять на клямери, з’єднуючи картини одна з одною фальцевим замком. Пробивати листи фальцевої покрівлі саморізами не можна. це груба помилка.
• Перед монтажем бітумної черепиці укладають підкладковий килим. Потім кріплять стартовий гонт. Другий та інші гонти кріплять зі зрушенням, прибиваючи їх цвяхами точно по лінії, нанесеній виробником. Так наступний шар буде повністю закривати капелюшки цвяхів, які кріплять попередній гонт.
• Керамічну і цементно-піщану черепицю кріплять оцинкованими саморізами і фіксують противітровими затискачами. На пологих покрівлях черепицю допустимо кріпити через ряд, на крутих закріплюють кожну черепицю в кожному ряду.
• Ондулін кріплять комплектними цвяхами, при цьому на кожен лист має йти не менше 18 штук. Цвяхи вбиваються у верх хвилі і закриваються захисним ковпачком. Внизу і посередині вони вбиваються в кожну хвилю, на ¼ і ¾ довжини листа цвяхи забиваються через ряд. Поздовжній нахлест роблять в одну хвилю, поперечний залежить від ухилу покрівлі.
• Профільовані прозорі матеріали (PVC, полікарбонат) фіксують за допомогою спеціальних кріплень, як правило, в низ хвилі, за винятком місць нахлеста. Перед вгвинчуванням кріплень листи обов’язково просвердлюють так, щоб діаметр отвору був більшим за діаметр саморіза. Це потрібно для компенсації температурного розширення.

З’єднання даху прибудови зі стіною виконують за допомогою спеціальної планки або самоклейної стрічки примикання на бітумній основі. Планки монтуються двома способами: зі штробленням і без нього.

Під час монтажу зі штробленням у стіні на рівні верхнього загнутого краю планки кутовою шліфувальною машинкою прорізають заглиблення 25-30 мм. Глибина штроби повинна дозволяти завести в неї край планки без деформації. Висота заглиблення від верхньої точки покрівлі прибудови не повинна бути меншою за 150 мм. На покрівлю встановлюють планку примикання:

• Один із пристінних кутів планки примикання обводять по контуру олівцем.
• Приблизно по центру пристінного плеча через кожні 600 мм ударним дрилем роблять отвори. Їхній діаметр має бути меншим за діаметр покрівельного саморіза.
• Планку знімають, отвори розширюють свердлом з великим діаметром так, щоб у них можна було вставити і забити дюбель.
• Штробу заповнюють герметиком.
• Планку ставлять на місце за відміткою олівцем, заводять верхній загин у штробу і кріплять її остаточно покрівельними саморізами.
• До покрівельного покриття планку кріплять, відступивши 10-15 мм від початку загину плеча. Для цього також використовують покрівельні саморізи, які загвинчують через кожні 600 мм.

Без штроблення планку примикання кріплять приблизно так само, тільки замість штроби герметик наносять на верхню грань і стіну біля пристінного плеча. Після цього трохи вище планки кріплять захисний карниз, на який теж наносять герметик. Обидва способи забезпечують приблизно однакову надійність вузла, але метод без штроблення простіший, хоча для нього і потрібен додатковий фасонний елемент.

Підіб’ємо підсумки

У більшості випадків у прибудови роблять односхилий, плоский або арковий дах. Двосхилі, чотирисхилі і вальмові покрівлі теж трапляються, але, здебільшого, під час капітальної реконструкції та розширення будинку.

Краще, якщо покрівельне покриття у прибудови таке ж, як і у даху основного будинку. Припустимо використовувати той самий матеріал, але іншої форми. Також добре виглядають прозорі дахи на неутеплених прибудовах.

У статті ми навели докладну інструкцію, як зробити односхилий дах на прибудові до будинку. Односхилий дах було обрано, оскільки це найпростіша і найлегша в монтажі конструкція. Вона спирається з одного боку на мауерлат на стовпах або несучій стіні, а з іншого. на опорний брус, закріплений на стіні будинку. При цьому перекриття односхилої покрівлі зводиться до укладання покрівельного пирога і покриття на прямокутний скат.

Дах власноруч: покрокова інструкція проектування і секрети монтажу простих і складних конструкцій (110 фото)

Багато власників заміських земельних ділянок з метою економії вважають за краще зайнятися будівництвом будинку самостійно. За наявності певних навичок це дозволяє пристойно скоротити витрати на оплату праці найманих робітників. Завершальним етапом самостійного будівництва будівлі є зведення даху своїми руками. Ця конструкція є невід’ємною і однією з найважливіших частин будівлі, яка захищає її від атмосферних впливів. Слід зауважити, що дах власноруч не робиться поодинці, у будь-якому разі знадобляться 2-3 помічники.

Самостійне зведення даху приватного будинку

Коровін Сергій Дмитрович Магістр архітектури, закінчив Самарський Державний Архітектурно-Будівельний Університет. 11 років досвіду у сфері проєктування та будівництва.

За статистикою кожен другий домовласник побудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху. один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи в голові повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах власноруч, необхідно вивчити будову, технологію монтажу, порядок робіт і особливості кріплення всіх складових конструкції.

Для початку необхідно визначитися з формою. На сьогодні найбільш популярними видами є:

Перекриття даху одним єдиним скатом дасть змогу заощадити нерви і матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, то трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік. відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить занадто низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. Порівняно з чотирисхилим він має меншу складність і масу, однак потрібно буде зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхила. найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійного зведення даху з чотирма скатами, потрібно серйозно підготуватися. Така система має більше елементів у порівнянні з двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена фронтонів і монтажу складних мансардних або слухових вікон не уникнути.

Чотирисхила складна в улаштуванні, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантом буде комбінована конструкція з ламаними скатами. У цьому випадку в нижній частині покрівля має більший ухил, ніж на верхній ділянці. Така збірка дає змогу підняти стелю в приміщенні і зробити збудований будинок комфортнішим.

Ламана. не найбільш “архітектурна”, зате дуже ефективна в плані використовуваного простору

Перед початком робіт потрібно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів не має сенсу. У більшості випадків їх можна прийняти конструктивно:

• мауерлат. 150х150 мм;
• стійки. 100х150 або 100х100 мм залежно від перетину крокв;
• підкоси. 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з’єднання з кроквами;
• затяжки. 50х150 мм з двох сторін;
• прогони. 100х150 або 150х50 мм;
• накладки товщиною від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накосних ніг. Потрібно підібрати висоту і ширину перетину. Параметри залежать від:

• матеріалу покрівельного покриття;
• снігового району;
• кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами у світлі має залишатися 58 см);
• прольоту.

Підібрати перетин крокв можна з використанням загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними калькуляторами.

Якщо ви припускаєте зробити теплий дах, то висоту перетину ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище несучих балок. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею і покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешетки (контррейки).

Кроквяна система

Правильний склад теплого пирога

Найбільш поширений варіант

Таким є двосхилий дах, адже саме він дозволяє зробити додаткову кімнату. Тим самим раціонально використовувати дане приміщення.

• Монтаж сайдингу власноруч: подібна інструкція та покроковий майстер-клас від експертів із застосування сайдингу (130 фото)
• Тепла підлога своїми руками. докладний опис і правильна схема укладання теплої підлоги (85 фото)
• Баня своїми руками. покрокова інструкція як і з чого побудувати баню. 140 фото основних етапів будівництва

Якщо під час будівництва дотримуватися всіх елементів шумоізоляції і теплоізоляції, то вийде повноцінна житлова площа, і на ній можна розташувати:

Примітка. По краях даху, з боку скатів залишаються ніші достатньої площі. У них можна розмістити шафи для гардероба або інших речей домашнього вжитку. Таким чином ми отримуємо 100% раціональне використання даного приміщення.

Покрокова інструкція з виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає таким чином:

• виконання замірів коробки будівлі (розміри можуть трохи не відповідати проектним);
• підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
• кріплення мауерлата до стіни;
• встановлення конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
• монтаж каркаса;
• посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів і затяжок;
• гідроізоляція;
• обрешітка;
• забезпечення вентиляції;
• встановлення крапельників;
• монтаж покриття.

Закріплення мауерлата

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з’єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев’яний будинок, то мауерлат не знадобиться. в якості цього елемента виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних “плаваючих” кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санчатами. Такий варіант влаштування даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися під час усадки стін без руйнувань і деформацій.

Схожа ситуація виникає і з каркасним будинком. У цьому випадку мауерлатом буде верхня обв’язка стін. Вона кріпиться до стійок каркаса з запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв’язки в каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону передбачає кріплення через мауерлат. У цьому випадку є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

Мауерлат можна закріпити на скоби. У цьому випадку в кладку з внутрішньої сторони закладають дерев’яні бруски. Вони повинні розташовуватися на відстані 4 рядів від обрізу. Один бік скоби кріпиться до мауерлата, а другий до того самого бруска в кладці. Спосіб теж можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель з високими навантаженнями.

Кріплення мауерлата на скоби. У кладці стіни передбачаються антисептировані дерев’яні бруски з кроком 1-1,5 м

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватися через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, по ньому потрібно легенько стукнути молотком. Після цього на брусі залишаються поглиблення в місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення мауерлата на шпильки

Кріплення крокв до мауерлата

У будинках із цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлата. У цьому випадку можна використовувати як наслонну, так і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

З’єднання з врубкою і без

У першому випадку крокви підрубують з ухилом так, щоб вони щільно прилягали до мауерлата. Для виносу карниза передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом не менше 1 м. Жорстка фіксація вузла повинна робитися за допомогою саморізів, цвяхів або скоб. Але більшу надійність зібраний каркас матиме, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто не передбачає використання кобилок. У цьому випадку виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлата в цьому випадку використовують упорні бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і в попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки будівлі. це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скрутки з двох дротиків діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці обпирання на мауерлат, а після дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти в кладку.

Для дерев’яного будинку можна спростити завдання. Збирати каркас можна з використанням скоб. Такий варіант прискорить процес. Але важливо пам’ятати, що такий спосіб підійде, тільки якщо виготовлення стін виконується з дерева.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси і стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали перебуванню людей і гармонійно вписувалися в інтер’єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної площини. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що лежать нижче, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затягування необхідне для зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз’їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять з двох боків від крокв. Фіксацію здійснюють на саморізи, цвяхи або шпильки.

З’єднання з прогоном

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування і ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення здійснюється на сполучні металеві пластини, болти або цвяхи.

Перед початком робіт на цьому етапі потрібно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародифузійну вологоветрозахисну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує більш надійний захист. Свій будинок. це не привід для економії.

Конструкція покрівлі під профнастил

Дах вимагає закріплення обрешітки. Тип залежить від обраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженої обрешітки з дощок товщиною 32-40 мм. Під бітумну черепицю потрібна суцільна обрешітка з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дасть змогу вберегти конструкції від цвілі, грибка і руйнування.

Правильне облаштування вентиляції під дахом захистить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції потрібно передбачити:

• надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними пеорованими софітами);
• рух повітря під покриттям (між утеплювачем і покрівлею має бути зазор 2-3 см);
• вихід повітря в районі гребеня (для цього на покрівлю встановлюють гребеневий і/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі обирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників і з’ясувати допустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при ухилі понад 45°.

Фальцева покрівля. це легке пожежобезпечне і довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності з інструкцією виробника. Існують п’ять найбільш поширених типів покриття:

Теплоізоляцію можна виконувати тільки після монтажу покриття і гідроізоляції. Для утеплення найчастіше використовують мінеральну вату. Вона тримається між кроквами за рахунок тертя об балки і за рахунок нижньої обрешітки. Товщину теплоізоляції підбирають розрахунком залежно від кліматичного району, в середньому 150-200 мм. Читайте докладніше про утеплення даху.

Укладання та кріплення листів

При укладанні всі листи вирівнюються за горизонтальним нижнім краєм з виступом на 50 мм за обрешітку. Фіксуючи листи слід:

• саморіз встановлювати в глибині хвилі (у місці прилягання аркуша до обрешітки),
• до нижньої дошки саморіз розташовується, не доходячи до краю на одну хвилю,
• по краю саморізи вкручують у кожну хвилю.

Етапи будівельних робіт з облаштування покрівлі своїми руками

Встановлюємо мауерлат

Обов’язковий етап при облаштуванні покрівлі в цегляних і кам’яних, але не в дерев’яних будинках.

Мауерлатом називають всю кроквяну систему покрівлі. Його встановлення може здійснюватися з використанням різних методів. Але, незалежно від способів кріплення, обов’язково треба враховувати такі параметри, як розміри будівлі і навантаження покрівлі на неї.

Отже, система крокв може кріпитися до стін за допомогою:

• дроту, яким обмотують мауерлат і прикручують його до стіни. Це найпростіший і найпримітивніший варіант, який застосовується в тих випадках, коли покрівля має невелику вагу (цей метод не вважається абсолютно надійним)!);
• скоб. Цей варіант також підходить для будівель, що мають невисокі навантаження. Для того, щоб закріпити мауерлат за допомогою скоб, у кладку кожної зі стін вмуровують бруски з дерева. Після цього кожну зі скоб однією стороною кріплять до мауерлата, а іншою. до бруска;
• шпильок. Для забезпечення такого кріплення застосовуються шпильки діаметром 10-15 міліметрів. Їх закладають у стінну кладку вістрями вгору. Далі мауерлат кладеться на обрізи стін і несильно обстукується молотком до появи позначок від шпильок на брусі. Після цього в місцях вищезазначених відміток робляться отвори. Мауерлат надягається на шпильки і закручується за допомогою гайок;
• анкерних болтів. Бетонний пояс із таких болтів закладається по обрізу кожної зі стін. Надалі процес встановлення проходить аналогічно варіанту з кріпленням на шпильки. Даний метод більшість фахівців вважають найнадійнішим, він практикується навіть під час облаштування покрівлі в будівлях з легкого бетону.

Монтаж коника покрівлі

Вузлам покрівлі з металочерепиці необхідно приділити особливу увагу. Одним із вузлів є коник. Якщо він плоский, то планки кріпляться з нахлестом одна на одну. Причому зазор, що утворюється, повинен дивитися в бік, протилежний тому, звідки переважають вітри.

• Виготовлення та монтаж металевої печі для лазні власними силами
• Цегляні банні печі кам’янки. джерело тепла і красиве дизайнерське рішення
• Побудувати піч самоварного типу самому або купити готову

Напівкруглий коник кріпиться по лініях металочерепиці. Коли скат має трикутну або трапецієподібну форму, гребенева планка підганяється до нахилу хребта, за необхідності її згинають або розгинають.

Будівництво даху своїми руками

Дах є однією з найбільш важливих частин будинку. Від того, наскільки правильним буде його монтаж, залежить і довговічність його експлуатації. В іншому випадку вам доведеться демонтувати її вже через рік. Різноманітність матеріалів і конструкцій також диктує те, яким чином відбуватиметься будівництво даху своїми руками. Це залежить і від самого будинку: його розміру, конструкції стін.

Важлива також естетична складова, адже комусь подобається плоский дах, хтось віддає перевагу складним конструкціям. Загалом дах приватного будинку своїми руками. чудове рішення в плані бюджету і практичності, якщо у вас є для цього вільний час.

Етапи будівництва

Перед тим як визначитися з матеріалами і методами монтажу, варто ознайомитися з навчальними відео “будуємо дах будинку власноруч”, в яких докладно розповідається про конкретний вибір і про те, як проводяться роботи, а також подивитися фото даху будинку власноруч. Це допоможе вам зрозуміти, що варто вибрати, і ви зможете краще підготуватися до робіт. Загалом весь процес можна розділити на такі етапи:

• Вибір конструкції та матеріалів;
• Кріплення мауерлата;
• Монтаж каркаса і посилення покрівлі. На цьому етапі зводиться кроквяний дах своїми руками;
• Решетування і забезпечення вентиляції;
• Монтаж крапельників і покрівлі;
• Підшивка карниза;
• Утеплення.

Дах може бути одно-, дво-, три- і чотирисхилим. Перший варіант є найбільш простим і дозволяє заощадити на матеріалі.

Що необхідно пам’ятати?

Якщо ви вирішили, що дах будинку своїми руками. це цілком реально, то дотримуйтеся наступних порад:

• для початку готується проект даху, за яким будуть виконуватися всі роботи;
• варто подивитися на форумах, який вигляд мають ті чи інші матеріали з плином часу;
• важливо вибрати правильний кут нахилу даху. за неприпустимого ухилу матеріали поводитимуться по-іншому;
• слід вибирати ті матеріали, на які надається гарантія. В інших випадках не доводиться розраховувати на високу якість зведеної конструкції.

Як вибрати покрівельні матеріали

Різновиди покрівельних матеріалів Покрівельні матеріали. це і надійність захисту приміщення від вологи та холоду, і екологічність, і відповідність архітектурному рішенню. Тому для вибору відповідного покрівельного матеріалу необхідно враховувати цілу низку чинників.

Різні покрівельні матеріали мають різну “тривалість життя”. Деякі вразливі для перепадів температури і підвищеної вологості, з часом вони втрачають якість. Інші мають підвищену крихкість. Інші є дорогими і в установці. Тому вибір має диктуватися гармонійним поєднанням таких параметрів:

• Тривалість служби.Найпростіший варіант покрівлі, який донедавна практично зник, а тепер активно просувається як екологічний. дахи з очерету. Вони мають дуже гарний зовнішній вигляд, але термін їхнього життя невеликий. Через кілька років очерет доведеться замінювати. У той же час черепиця і металочерепиця. довгоживучі і стійкі до вологи варіанти покрівлі.
• Зручність при монтажі.Великі листи профнастилу або сталі розташовуються на обрешітці дуже легко, установка їх проводиться швидко, але вони не завжди створюють найкращі умови в плані екології.
• Стійкість до метеорологічних впливів.Керамічна черепиця досить крихка, але відмінно захищає від вологи. Дах із профнастилу може пошкоджуватися вітром. Тому слід визначитися, наскільки в конкретних умовах зручно використовувати той чи інший тип покрівлі. чи стоїть будинок на відкритому місці з сильними вітрами, чи, навпаки, прикритий пагорбами, чи багато сонця на нього потрапляє, чи інші подібні нюанси
• Створення оптимальних умов для проживання.Найбільш екологічними та “дихаючими” варіантами покрівлі, що забезпечують найкращі умови для мешканців, є керамічна черепиця та оброблений очерет. Хоча при цьому вони мають низку інших недоліків, як-от малий термін служби, або крихкість. Мансардні дахи краще робити саме з таких екологічних матеріалів, інакше приміщення мансард можуть виявитися вкрай некомфортними. Наприклад, розжарюючись під сталевим дахом.
• Відповідність архітектурному рішенню.Хоча в даний час покрівля виготовляється з якісних матеріалів, зовнішній вигляд деяких з них може не відповідати стилю архітектурної споруди. Тому необхідно враховувати, наскільки даний варіант покрівлі впишеться в проєкт, інакше будівля набуде вульгарного і потворного вигляду.

Будівництво даху приватного будинку своїми руками

У цій статті ми розповімо, як відбувається будівництво даху приватного будинку своїми руками. Статистика показує, що майже кожен третій власник будинку будував своє житло самостійно. І цей етап часто виявляється найскладнішим у всьому процесі. Для цього необхідно знати і розуміти, які можуть виникнути нюанси, а також успішно з ними впоратися. А тому ми радимо вам уважно вивчити матеріали, що стосуються влаштування різних дахів, технології їх монтажу та порядку робіт. Тоді будівництво даху приватного будинку своїми руками пройде легко і без зайвих проблем.

Яким може бути дах?

Перед тим як позначити етапи будівництва, необхідно визначитися, якою буде форма даху. Вона може бути:

Односхилий дах найбільш простий у виконанні, а також дасть вам змогу заощадити матеріали. Каркас цілком можна зробити самостійно, до того ж він швидко монтується. Але необхідно пам’ятати, що при такому виборі зникає можливість облаштування мансарди.

Двосхилий дах зі свого боку є більш популярним, але його складніше виготовити. Завдяки йому ви можете оформити горище, помістивши на поверх, наприклад, гостьові кімнати. Чотирисхилий дах складніший у виконанні, оскільки він має більше складових елементів.

Порядок виконання робіт

Що стосується покрокової інструкції з виконання робіт, вона виглядає наступним чином:

• Для початку визначаються розміри будівлі, від яких, відповідно, залежить і розмір даху.
• Потім закуповуються матеріали.
• Після цього до стіни кріпиться мауерлат.
• Кінцевим етапом є безпосередньо монтаж каркаса і покрівлі.

Необхідно врахувати, як і де буде розташовуватися вентиляція, забезпечити належну гідроізоляцію: про це краще подбати заздалегідь, щоб вам потім не довелося проводити ремонт або, що ще гірше, переробляти всю роботу. Також перед тим, як почати будівництво даху приватного будинку своїми руками, ми рекомендуємо вам подивитися різні довідкові матеріали, а також порадитися з фахівцями.

Як побудувати дах своїми руками. покрокова інструкція

KakPostroit.by Дах Як побудувати дах своїми руками. покрокова інструкція

Багато власників заміських земельних ділянок з метою економії вважають за краще зайнятися будівництвом будинку самостійно. За наявності певних навичок це дає змогу пристойно скоротити витрати на оплату праці найманих робітників. Завершальним етапом самостійного будівництва будівлі є зведення даху своїми руками. Ця конструкція є невід’ємною і однією з найважливіших частин будівлі, яка захищає її від атмосферних впливів. Слід зауважити, що дах своїми руками не робиться поодинці, у будь-якому разі знадобляться 2-3 помічники.

Визначення елементів даху

Для початку необхідно ознайомитися з деякими термінами і визначеннями:

• Дах. конструкція будівлі, що закриває верхній поверх. Вона забезпечує теплоізоляцію і виконує гідроізоляційні функції.
• Покрівля. покриття даху, що забезпечує захист від атмосферних опадів.
• Мауерлат. елемент покрівельної системи, що передає навантаження від конструкцій даху на несучі стіни. Зазвичай являє собою брус або колоду, що укладається на стіни по периметру будівлі, але в разі монтажу металевого каркаса може бути виконаний з металопрокату. швелера або двутавра.
• Кроква. похилий несучий елемент даху, найчастіше у вигляді бруса. Сукупність крокв утворює кроквяну систему, що несе настил покрівлі та передає навантаження на мауерлат.

Торцеві планки та снігозатримувачі

Торцеві стики закриваються елементами у напрямку до гребеня з напуском у 10 см, і кроком між кріпленнями 35 см.

Коник кріпиться в гребінь хвилі через один крок. У разі нарощування напуск становить 15 см. ущільнювальна стрічка самоклейного типу встановлюється по всій довжині.

Снігозатримувачі монтуються з урахуванням особливостей будови даху, в місцях найбільшого скупчення снігу вони шикуються в 2 ряди.

Для індивідуальних будівель краще використовувати снігозатримувачі пропускного типу, які кріплять на довгі саморізи до обрешітки крізь покрівлю. Відстань між саморізами може становити від 50 см до 100 см.

Процес зведення даху

Наведена нижче покрокова інструкція зі зведення даху своїми руками дозволить уникнути помилок і побудувати дах правильно. Технологія виконання робіт включає в себе кілька етапів.

Складання креслення конструкції даху

Перед тим, як приступити до робіт, необхідно скласти детальне креслення майбутньої конструкції скатного даху, це дозволить визначити необхідну кількість будматеріалів і підготувати потрібний інструмент. Дахи можуть бути односхилими, що мають нахил тільки в один бік, двосхилими і більш складних конструкцій (чотирисхилими, шатровими і шпилеподібними). Найкраще взяти за основу типові креслення конструкцій дахів, розроблені професіоналами та наявні у вільному доступі.

Монтаж мауерлата

Зазвичай мауерлат виготовляють із бруса перетином 150×100 (150) мм. Його укладають уздовж внутрішнього краю стіни на гідроізоляційний матеріал, яким може служити подвійний шар руберойду або поліетилену. Від зовнішніх атмосферних впливів мауерлат захищають, якщо будинок кам’яний. рядом цегляної кладки, якщо дерев’яний. тим же шаром гідроізоляційних або облицювальних матеріалів. Бруси мауерлата по периметру скріплюють між собою в єдину конструкцію, випилюючи на половину товщини бруса відрізки довжиною 100-150 мм. і з’єднуючи їх болтами або цвяхами. До дерев’яних стін мауерлат кріплять металевими скобами, до стін із цегли, піно- і газосилікатних блоків. за допомогою різьбових шпильок діаметром близько 12-16 мм., замонолічених у влаштований по верху стіни залізобетонний пояс. Шпильки розташовують по периметру на відстані 1500-2000 мм., у брусі конструкції висвердлюють під них отвори.

Монтаж кроквяної системи

Це наступний етап зведення даху своїми руками. Схема розташування крокв визначається виходячи з обраних конструктивних особливостей даху. Відстань між елементами конструкції і розмір перетину матеріалу залежить від довжини ската даху. Так, при довжині крокв до 4 метрів крок крок крокв варіюється від 1000 мм. (при перетині бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при перетині бруса 90×180 мм.), при довжині ската даху до 6 метрів для кроку крокв 1000 (1400) мм. знадобиться брус перетином 80×200 (100×200) мм. Однак ці величини не є обов’язковими, якщо згодом розглядається варіант укладання рулонної або плитної теплоізоляції, то найдоцільніше буде підігнати крок крокв під розмір утеплювача. Так само на крок і розмір перетину крокв впливає тип і, відповідно, вага обраної покрівлі. Наприклад, важка керамічна черепиця або шифер вимагають більшої несучої здатності конструкцій даху, ніж покрівля з ондуліна або оцинкованої сталі.

Важливим моментом є вибір кута нахилу даху. Чим більша величина кута до горизонталі, тим менша кількість снігу затримуватиметься на даху, що дає можливість зменшити перетин бруса для виготовлення крокв. Оптимальним вважається кут нахилу 45 градусів, він забезпечує стійкість конструкції до сильних поривів вітру і одночасно не дає накопичуватися на даху значним сніговим масам.

Кріплення крокв

До мауерлату крокви кріпляться кількома методами, це може бути врізка з подальшим кріпленням цвяхами або за допомогою металевих кронштейнів. У разі використання кронштейнів трудомістке врізання в кроквяну ногу не потрібне, з’єднання конструкцій здійснюється за допомогою саморізів або болтів. Товщина металу кронштейна близько 2 мм. і антикорозійне покриття забезпечують надійність і довговічність кріплення. Останнім часом при будівництві дерев’яних будинків користується популярністю кріпильний елемент “санчата”, який забезпечує невеликий ступінь свободи кріплення для компенсації можливих деформацій під час осідання будівлі. Паралельно з кріпленням крокв до мауерлата виконується монтаж стельових лаг. поперечних брусів, які слугують основою для влаштування підлоги горища. Звичайний перетин лаг. 100×150 або 200×100 мм, залежно від ширини прольоту будівлі. При з’єднанні стельових лаг з кроквами можливо забезпечити додаткову міцність кроквяної системи.

Дах своїми руками

Облаштування даху. один із заключних етапів зведення будь-якої будівлі. Монтаж даху. відповідальне завдання, якість виконання якого визначає характеристики майбутнього будинку, зокрема й безпеку його мешканців. Тому цьому етапу потрібно приділити пильну увагу. Але це не означає, що для того, щоб звести дах, доведеться викликати професіоналів. При грамотному підході всі необхідні роботи можна виконати самостійно. А наша стаття докладно розповість вам, як робиться дах власноруч, креслення і фото допоможуть вам розібратися в нюансах процесу облаштування і домогтися відмінного результату без зайвих вкладень.

Чим можна покрити дах?Вибір покрівельного матеріалу

Згодом покрівля вичерпує запас міцності, і виникає необхідність у заміні покриття. Для виконання якісного перекриття даху потрібне дотримання деяких професійних нюансів. Про те, як перекрити дах самостійно, відео в кінці статті покаже наочно. Технологія укладання жорстких покрівельних листів має загальні принципи.

Цілком реально перекрити дах своїми руками. Для демонтажу старого покриття і встановлення нової покрівлі потрібно не менше двох осіб. До початку покрівельних робіт розрахуйте площу даху і виберіть відповідний покрівельний матеріал.

Профлист поверх руберойду. проблеми

Знімати чи ні руберойд, перед тим як покрити дах старого будинку профнастилом. питання, яке кожен вирішує сам для себе. Але якщо взяти до уваги досвід застосування такої технології, краще заздалегідь ознайомитися, з чим може зіткнутися власник будинку після ремонту:

• Руберойд не здатний пропускати вологу. Через це під листами перекриття з часом накопичиться надлишок вологи, яка може негативно позначитися на металевому матеріалі;
• Влітку, під сонячними променями, метал розігрівається до високих температур. Від спеки бітумне просочення починає плавитися з виділенням шкідливих речовин. Мало того що леткі сполуки шкідливі для здоров’я людини, сам запах від розплавленого бітуму створює відчуття дискомфорту. Крім того, розплавлений бітум джерело підвищеної пожежонебезпеки;
• Плями бітуму, що проступили на поверхню профлиста, роблять усю покрівлю неохайною і некрасивою.

Переваги профнастилу

Популярність цього матеріалу, щоб покрити дах старого будинку, цілком зрозуміла. Він має низку переваг, таких як:

• Повна водонепроникність;
• Не вигорає на сонці;
• Практичний в експлуатації. легко чиститься від забруднень;
• Стійкий до механічного впливу атмосферних опадів у вигляді граду;
• Має малу вагу;
• Відносно недорогий;
• Простотою в монтажі;
• Використовується не тільки для того, щоб покрити дах старого будинку, а й для огородження земельної ділянки та облицювання стін.

Профлист підрозділяється на три категорії:

Кожен різновид має свої характеристики (як за вагою, так і за жорсткістю) і своє призначення. для стін або щоб перекрити дах старого будинку:

Для малих площ, де треба перекрити дах старого будинку, цілком підійде стіновий профнастил. У разі великих площ або при рідкісному решетуванні застосовується тільки покрівельний. з висотою профілю від 20 мм (такий самий підхід і до гостроверхих покрівель на дах, оскільки їм доводиться зазнавати великих вітрових навантажень).

Заміну старого покриття будинку розглянемо на прикладі такого матеріалу, як шифер.

Єврошифер для покрівлі (ондулін). ефективний і бюджетний варіант ремонту даху

Прораховуючи всі “плюси” і “мінуси”, які обов’язково виникають при перекритті, оголюється проблема утилізації демонтованої старої покрівлі. Проводити ці роботи довго і небезпечно. До того ж неможливо просто так її викинути на смітник. Вирішити питання допоможе ондулін (гофрований, хвилястий). матеріал, що з’явився на вітчизняному ринку близько півтора десятка років тому, з унікальними властивостями, які дозволяють називати його єврошифером. Покрівельні листи хвильової структури легкі. До складу єврошиферу входить просочена дистильованим смоляним складом целюлоза (волокна), різноманітні мінеральні барвники та полімерні пігментні добавки.

Для довідки. При стандартній товщині штучного покриття в 3 мм і габаритах 2,0х1,92 м. кв. лист важить всього шість з половиною кілограм, що в 4 рази легше аналогічного листового шиферу.

• Листи легко транспортувати і переносити.
• З ним легко працювати на висоті.
• Таке покриття, практично, не обтяжує “покрівельний пиріг”.
• Воно додасть новій покрівлі презентабельний, ошатний вигляд у широкій гамі кольорів.
• Прозорий різновид єврошиферу користується попитом у дачників (спорудження альтанок, теплиць, парників), при будівництві павільйонів, веранд, ангарів, тощо.

Поряд з основною перевагою. укладанням матеріалу зверху старої покрівлі. є й обмеження: під ондуліном має знаходитися негорюча основа.

Підготовчі заходи

Перше що необхідно зробити, перед тим як перекрити дах старого будинку, цедізнатися прогноз погоди на найближчі дні. Буде зовсім плачевно, якщо старе покриття зняли і почалися довгі та затяжні дощі. Тому потрібно виключити потрапляння дощових опадів у житлове приміщення через дах.

Важливо! Навіть якщо гідрометцентр обіцяє суху погоду, не буде зайвим мати в запасі рулон поліетиленової плівки, щоб покрити дах у разі дощу.

Основний матеріал для демонтажу покрівлі покритої хвилястим шифером:

• цвяходер;
• пара дерев’яних брусків;
• довгі мотузки;
• пара гачків (їх можна зробити з шиферних цвяхів);
• для спуску листів з покрівлі приготувати два довгих напрямних бруса (по них також буде підніматися наверх і новий матеріал).

Нюанси монтажу ондуліна

Цей матеріал нагадує шифер зовні, а його монтаж так само простий. Якщо обрешітка, на якій раніше лежав шифер, не вимагає заміни, залишається лише постелити гідроізоляційний шар, а потім зайнятися монтажем ондуліна. Для цього використовують спеціальні кріпильні елементи. Листи ондуліна розташовують у шаховому порядку, щоб знизити ймовірність протікання. Перекриваються вони на одну хвилю.

Дах покритий ондуліном

Демонтаж

Перед тим як покрити дах старого будинку профлистом, проводиться демонтаж старого шиферного покриття покрівлі. Процес розбирання починається з коника вниз. Для витягування шиферних цвяхів застосовується цвяходер. Зберегти листи від тріщин під час демонтажу допоможе дерев’яний брусок, що підкладається під цвяходер.

Кожен лист спускається за допомогою мотузки із залізними гачками по дерев’яних напрямних брусах.

Важливо! Опускати листи шиферу просто мотузкою суперечить техніці безпеки.

Якщо робочих рук недостатньо, щоб перекрити дах старого будинку, немає сенсу прагнути демонтувати дах за один день. Заміну покриття допускається виконувати поетапним методом. Спочатку один скат. після цього можна приступити до ремонту іншого ската.

Оскільки належить перекрити дах старого будинку, перевіряється паралельність крокв з обрешіткою. якщо площини потрібної немає, її доведеться демонтувати, залишивши тільки систему крокв.

Ремонт кроквяної системи

Звичайно, щоб прискорити процес і покрити дах старого будинку профнастилом, обрешітку можна і залишити. Але за будівельними нормами є суттєві відмінності до вимог щодо відхилень від площини у шиферу та профнастилу.

Насамперед перевіряється стан кроквяних брусів по краях даху. Після цього будуємо площину в цілому.

Це можна зробити за шнурівкою, натягнутою з чотирьох точок, за вкрученими на однакову глибину в крокви шурупами. Шнур натягується і по діагоналі, з кута в кут, і вздовж крокв.

Якщо площину перекриття старого будинку порушено, її потрібно відновити. Для цього крокви вирівнюють обрізною дошкою, підшитою до бруса болтовим з’єднанням намертво.

Гідроізоляція

Влаштування гідроізоляції на даху старого будинку з профнастилу полягає в укладанні гідроізоляційної плівки поверх крокв. Її починають покривати з напуском. з нижнього ярусу поступово піднімаючись до коника. Плівка повинна лежати вільно без попереднього натягу. Кріплення найпростіше проводити будівельним степлером.

Одночасно з укладанням шару гідроізоляції починається монтаж обрешітки. Так забезпечується доступ до заходів із влаштування покрівельного покриття.

Облаштування покрівлі з металочерепиці

Металочерепиця. сучасний і практичний матеріал. Він виготовляється на основі оцинкованої сталі та вкритий з двох боків захисним полімерним шаром. Легка і тонка покрівля має малу теплопровідність, що сприяє виникненню конденсату.

• Дошка обрешітки під покрівлю з металочерепиці береться 10х2.5 см з кроком 35. 45 см. Точна відстань кроку вивіряється залежно від параметрів покрівельного листа. Укладання покрівлі з металочерепиці починається від краю ската. Навісний випуск першого листа становить 25. 35 см.
• Зовнішня поверхня металочерепиці покрита захисним шаром кварцового піску. По горизонтальній кромці нанесено бітумний клейовий шар, захищений плівкою. Після монтажу та встановлення покрівлі під впливом сонячного тепла, шари покрівлі спікаються в монолітний водонепроникний шар.
• Герметичність облаштування покрівлі з металочерепиці перевіряється з горищного приміщення на просвіт. Щілини і зазори, що виникли під час перекриття покрівлі, усуваються за допомогою бітумної мастики.

Металочерепиця імітує справжній черепичний дах. Широкий вибір колірної гами і гнучка структура покрівельного матеріалу дає змогу втілювати в життя будь-які дизайнерські фантазії та перекривати дахи складних рельєфів.

Обрешітка

Нова обрешітка, щоб перекрити дах старого будинку профнастилом, починається з кріплення опорного брусу (50х40 мм) або цільної заготовки, або нарізки завдовжки 1. 1,5 м з кріпленням по всій довжині крокв.

Поперечні елементи на дах старого будинку можна виконати з обрізної дошки 25х150 мм. Напрямок монтажу. від карниза і закінчується гребенем, дотримуючись наступної умови. перша і остання дошка кріпиться до самого краю крокв. Інші смуги йдуть кроком у 450 мм.

Важливо! Крок кріплення вибирається від виду застосовуваного профнастилу.

Роботи закінчуються з влаштуванням вітрової дошки.

Необхідне обладнання, інструменти та приладдя

Ремонт покрівлі дачного будиночка. це командна робота. Самотужки, швидше за все, його виконати не вдасться. Для деяких ремонтних робіт на даху потрібно щонайменше двоє, а то й три. чотири людини. Необхідний мінімум столярних інструментів:

• молоток;
• теслярська сокира;
• ручна пила по дереву;
• плоскогубці;
• цвяходер;
• акумуляторний електричний шуруповерт;
• “кутова шліфмашинка”.

Для малярних робіт: малярські пензлі, валики, відра для фарби. Необхідне обладнання:

• сходи (драбина);
• покрівельна драбина (для виконання робіт безпосередньо на даху);
• лебідка або поліспаст;
• міцні мотузки (для піднімання і опускання вантажів).

Більшість необхідного обладнання вирізняється простотою конструкції, і його цілком можна виготовити своїми руками.

Потреба в матеріалах визначається видом ремонтованого покрівельного покриття та обсягом запланованих робіт, і включає:

• запас покрівельних матеріалів необхідного виду (покрівельне залізо, профнастил, азбестоцементний, бітумний шифер, черепиця тощо);. акумуляторний електричний шуруповерт. д.);
• дерев’яні колоди (обапол) товщиною 300. 400 мм;
• необрізна (обрізна) дошка товщиною 30. 40 мм;
• дерев’яний брус 50 мм (для укладання черепиці).

Якщо заплановані додаткова гідроізоляція та утеплення даху, то знадобляться:

• гідроізоляційний матеріал (руберойд або щільна поліетиленова плівка (200. 250 мкм));
• теплоізоляційний матеріал (мінеральна вата, деревна термоплита тощо).).

Для фарбування даху потрібна спеціальна акрилова фарба.