Як утеплити фасад дерев'яного будинку. Як уникнути помилок під час утеплення дерев'яного будинку

Як самостійно утеплити дерев’яний будинок зовні?

Дерев’яні будинки каркасного, брусового або дерев’яного типу користуються популярністю, але досить часто товщини їхніх стін недостатньо для протистояння холоду. Щоб комфортно проживати в таких будівлях, варто подбати про утеплення фасаду. Для виконання робіт своїми руками потрібно спочатку з’ясувати, який краще теплоізоляційний матеріал використовувати і як не припуститися помилок під час його монтажу.

Які особливості дерева варто враховувати під час утеплення?

Дерево є унікальним і екологічно безпечним матеріалом у будівництві, властивості якого потрібно враховувати під час теплоізоляції фасаду. Адже з часом у ньому утворюються тріщини, через які в приміщення потрапляє холод. Згодом це призводить до появи вогкості.

Стіни дерев’яного будинку зовні постійно піддаються впливу сонячних променів, опадів і вітру. Щоб захистити фасад від негативних явищ, необхідно задуматися про його утеплення. Такий підхід допоможе облагородити зовнішній вигляд будинку і не доведеться думати про додаткове опалення, адже дерево має низький коефіцієнт теплопровідності. До того ж теплоізоляція зовнішніх покриттів допоможе уникнути нападу гризунів або комах.

Перед тим як приступити до утеплення, необхідно між вінцями дерев’яного будинку подбати про герметичність стиків. Зовнішні стіни потрібно обробити антисептичними засобами для захисту деревини від гнилі, грибків і шкідників. Крім цього, доведеться укласти пароізоляційну плівку, щоб виріб не постраждав від конденсату.

На замітку ! Антисептик можна наносити тільки на сухі дерев’яні покриття, інакше заповнені водою пори не вберуть у себе необхідну кількість засобу і не отримають необхідного захисту.

Саме з цієї причини будинки з бруса або колоди природної вологості утеплюють і обробляють антисептиками лише через 2-3 роки. За цей період дерево встигає дати усадку і просохнути.

Щоб зменшити ризик загоряння і підвищити протипожежні властивості дерева, фасад будинку перед утепленням варто додатково обробити антипіренами.

Який утеплювач краще вибрати?

Теплоізоляція дерев’яної споруди із зовнішнього боку має багато переваг:

не потрібно пересувати меблі;
площа внутрішніх приміщень залишається незмінною;
відсутній пил і сміття в кімнатах, адже всі роботи проводяться на вулиці.

Найчастіше для утеплення фасадів застосовують такі матеріали: мінеральну вату, піноплекс, пінопласт, пінополіуретан, а також ековату.

Особливості скловати

Цей будівельний матеріал є різновидом мінеральної вати. Отримують скловату зазвичай із розплавленого битого скла. Матеріал має низку переваг:

стійкий до хімічно агресивних рідин;
прекрасно затримує в стінах тепло;
не змінює фізичних властивостей при нагріванні до 450 градусів;
протистоїть температурним перепадам;
не горить;
хороший звукоізолятор;
відсутність у складі токсичних компонентів, небезпечних для людини.

До мінусів скловати для утеплення будинку можна віднести ламкість і колючість волокон. Попадання матеріалу на шкіру або слизові призводить до сильного подразнення або алергії. Утеплити ним дерев’яний будинок нескладно, але виконувати оздоблення фасаду скловатою потрібно в рукавичках, захисному одязі, респіраторі та окулярах.

До того ж цей утеплювач легко вбирає воду, тому перед роботою потрібно подбати про пароізоляцію.

Кам’яна вата

Цей матеріал створюють із гірських порід, як правило, з базальту. Також у ньому містяться різні добавки та сполучні речовини. Базальтову вату випускають у вигляді плиток або рулонів. Вона може мати покриття зі склотканини, фольги або крафт-паперу. Утеплювач є негорючим матеріалом, оскільки він здатний витримувати температуру до 580 °C. Причому кам’яна вата не змінює фізичних якостей під час нагрівання. Інші плюси утеплення:

Простий монтаж. Укладання можна виконувати навіть без обрешітки, адже матеріал має невелику вагу і розміри.
Відсутність усадки. Якісна базальтова вата не змінює своєї форми весь термін експлуатації, завдяки чому виключені містки холоду, водночас стіни залишаються дихаючими.
Не вбирає вологу. Гідрофобні добавки в складі не дають змоги воді потрапити всередину матеріалу, що добре позначається на теплоізоляційних характеристиках.

Базальтова вата вирізняється чудовими шумопоглинальними властивостями. У ній не утворюється цвіль, грибок та інші небезпечні мікроорганізми.

Мінус такого утеплювача. ламкість. У процесі різання виникає дрібний пил, здатний потрапити в дихальні шляхи. Працювати краще в респіраторі. Ще один недолік. висока ціна. Якщо бюджет обмежений, тоді варто віддати перевагу іншому утеплювачу.

Використання шлаковати

Такий матеріал виготовляється з доменних шлаків, які під час виробництва витягуються у волокна довжиною від 1-2 см. Цей утеплювач коштує недорого. Шлаковата відрізняється невеликою жорсткістю, з одного боку вона може мати фольговане покриття. Утеплювач має гарну паропроникність і відмінні звукоізоляційні якості.

Матеріал витримує нагрівання до 250-300 °C, але за такою властивістю матеріал поступається кам’яній ваті. Шлаковату можна використовувати для утеплення криволінійних поверхонь завдяки невеликій жорсткості. До того ж виріб не гризуть миші та щури.

При виборі утеплювачів для оздоблення зовнішніх поверхонь від шлаковати краще все ж відмовитися, оскільки вона поглинає воду з повітря. Через гідроскопічність усередині матеріалу може утворюватися цвіль. Ба більше, при знаходженні цього утеплювача поруч із металевим профілем виникає процес окислення.

Інші мінуси шлаковати. чутливість до температурних коливань, підвищена крихкість матеріалу. Після механічного впливу форму утеплювача відновити неможливо. Волокна матеріалу досить гострі, тому роботи потрібно виконувати в захисному одязі. Шлаковата є менш придатною для оздоблення фасаду, але часто застосовується через низьку вартість.

Екструдований пінополістирол

Піноплекс. сучасний утеплювач, під час виробництва якого застосовують наночастинки графіту. Завдяки їм виріб виходить більш міцним. Екструдований пінополістирол має хорошу звукоізоляцію, не схильний до утворення цвілі та атаки гризунів. Утеплювач стійкий до хімічних речовин, механічних пошкоджень і навантажень. Ще він не боїться води. Матеріал допустимо використовувати для утеплення без паро- і гідроізоляції. Пінополістирол відмінно підійде для оздоблення фасаду.

Величезним недоліком піноплексу є те, що він погано пропускає повітря. При його укладанні потрібно обов’язково робити додаткову вентиляцію, щоб уникнути парникового ефекту в будинку. Не менш серйозний мінус утеплення дерев’яного будинку зовні екструдованим пінополістиролом. горючість виробу. Матеріал при високих температурах плавиться і виділяє отруйний дим.

Панелі пінопласту

Цей варіант утеплення зовнішніх поверхонь є найбільш затребуваним. Адже пористий матеріал коштує недорого, має малу вагу і невеликі габарити. До інших переваг пінопласту можна віднести:

легкість монтажу;
хороше шумопоглинання і високий захист від вітру;
щільна поверхня, на якій не утворюється цвіль;
термін експлуатації понад 50 років;
стійкість до атмосферних опадів і температурних коливань.

Незважаючи на перераховані плюси, пінопласт є горючим виробом, який має низьку міцність. Панелі не здатні витримувати механічні пошкодження, вони мають низькі показники паропроникності. В утепленому пінопластом будинку буде тепло, але за відсутності достатньої вентиляції деревина почне гнити через конденсат.

Утеплення ековатою

До складу матеріалу входять целюлозні волокна з гідрофобізаторами, антисептиками та антипіренами. Продається ековата в мішках, її основні переваги:

запобігає утворенню конденсату;
не виділяє токсичних речовин;
чудово зберігає тепло;
не цікава гризунам і комахам;
поглинає вібрації та шуми.

Недолік використання натурального утеплювача. технологія монтажу. Для укладання ековати потрібна пневматична установка, яка є дорогою. Працювати з таким обладнанням можуть тільки фахівці. Монтаж ековати можна виконати ручним способом, але ця робота займе багато часу і сил. До того ж нерівномірний розподіл утеплювача по стіні призведе до усадки матеріалу і виникнення містків холоду.

Напилюваний пінополіуретан

Матеріал наносять на поверхню за допомогою спеціального пістолета. Напилення пінополіуретану утворює суцільне покриття, заповнюючи всі тріщини дерев’яного будинку зовні. Безшовна поверхня не пропускає холод. Утеплювач для стін має малу вагу, він стійкий до температурних стрибків, гниття і вогню, не схильний до нападу гризунів.

Наносити пінополіуретан можна за будь-якої температури, його термін експлуатації становить близько 30 років. Мінуси виробу. використання спеціального обладнання для монтажу і висока ціна.

Відповідні способи утеплення

Теплоізоляцію виробляють у вигляді плит, рулонів і напилюваних матеріалів. Кожен із них має свою технологію монтажу. Утеплити дерев’яний будинок матами і рулонними можна таким чином:

Перший варіант передбачає створення максимально щільного стикування обшивки і теплоізоляційного матеріалу. У процесі технології “мокрого” фасаду зовні створюється багатошаровий пиріг. Для фіксації шарів використовують клейові розчини, штукатурку або мастику. Такий метод додатково захищає будинок від негативних атмосферних явищ, забезпечує хорошу вібро- і звукоізоляцію.

Роботи з утеплення другим способом передбачають монтаж каркаса під оздоблювальний матеріал. Для створення цієї конструкції можна використовувати металевий профіль або дерев’яні бруски. У такому разі теплоізоляцію розташовують між стіною будинку і внутрішнім оздобленням. Водночас залишають вентильований зазор близько 40-50 мм між облицюванням і утеплювачем, щоб волога не затримувалася і швидко випаровувалася.

Зовні плити захищають паропроникною плівкою, щоб запобігти потраплянню атмосферних опадів. Монтаж вентильованого фасаду дозволяє винести точку роси назовні і забезпечити зовнішнім поверхням будинку додаткову теплоізоляцію.

Утеплення дерев’яного будинку зовні другим способом є найбільш підходящим варіантом.

Є й інший метод утеплення стін дерев’яного будинку. Сьогодні нерідко використовують для цих цілей рідку теплоізоляцію. Напилення виконують на сухі та чисті дошки спеціальним апаратом високого тиску. Перед тим як утеплити дерев’яний будинок, створюють каркас, потім до нього фіксують вітроізоляційну мембрану. У плівці створюють отвори, через які задувають утеплювач. Матеріал вводять, поки він не заповнить всю поверхню. Отвори заклеюють і переходять до зовнішнього облицювання.

Як розрахувати правильну товщину?

Перед утепленням зовнішніх стін дерев’яного будинку необхідно не тільки вибрати теплоізоляцію, а й правильно зробити розрахунок її товщини. При цьому необхідно враховувати кліматичні умови і товщину стін. Якщо шару утеплювача виявиться занадто мало, то це може призвести до промерзання поверхонь, виникнення вогкості, гнилі та цвілі.

Досить часто в південних регіонах використовують утеплювач товщиною близько 50 мм. Коли будинок знаходиться в помірному кліматі, достатньо товщини виробів 100-150 мм. У регіонах із суворою зимою краще використовувати утеплювач не менше 150-200 мм.

Підготовчі роботи

Перш ніж приступити до теплоізоляції стін дерев’яного будинку, потрібно спочатку підготувати основу. Насамперед поверхню ретельно очищають від бруду, пилу і цвілі. Якщо у вінцях є порожнечі, їх треба закрити ущільнювачем, а шви замазати герметиком. Щілини в стінах теж потрібно закрити. На поверхні не повинно залишатися цвяхів або саморізів. Утеплювати можна тільки сухі стіни, тому проводити роботу бажано влітку.

Після підготовчих робіт виконується ґрунтування. Суміш наносять на стіни пензлем, замазуючи нерівності, заглиблення і торці колод.

Зверніть увагу ! Якщо дерево моментально вбирає ґрунтовку, наносити бажано засіб у кілька шарів. Потім потрібно дочекатися, коли поверхня повністю висохне.

На підготовлений фасад будинку встановіть степлером гідроізоляційну плівку з паропроникними якостями. Така мембрана з одного боку має пористу поверхню, а з іншого. глянцеву. Першою потрібно фіксувати до поверхні стіни, а другою до теплоізоляції. Для скріплення стиків плівки використовують скотч.

Покрокова інструкція монтажу

Теплоізоляція фасаду з обрешіткою

Наступним етапом стане складання обрешітки для ефективного утеплення фасаду. Її створюють із дерев’яних брусків товщиною, що дорівнює товщині теплоізоляції. Відстань вертикальних напрямних каркаса потрібно робити на 15 мм меншою за ширину утеплювача. Адже щільне укладання плит між стійками допоможе уникнути виникнення тріщин і містків холоду.

Щоб обрешітка вийшла рівною, потрібно виставляти горизонтальні і вертикальні напрямні строго за рівнем. Для кріплення брусків до стіни використовують оцинковані саморізи або цвяхи.

Потім виконується підготовка плит утеплювача. Елементи теплоізоляції, які не поміщаються в отвори каркаса, нарізають на шматки. Послідовність укладання виглядає наступним чином:

плити вставляють між планками обрешітки;
притискають вироби до поверхні, уникаючи появи щілин;
кріплять утеплювач дюбелями з широким капелюшком.

У регіонах з холодним кліматом вдаються до багатошарового утеплення мінватою. Інакше кажучи, монтаж теплоізоляції здійснюють у кілька шарів. Другий шар утеплювача укладають за таким же принципом, що і перший. Вони повинні перекривати горизонтальні шви між плитами попереднього ряду.

Поверх закріпленої теплоізоляції монтують вітрозахисну плівку. Окремі відрізки мембрани стикувати потрібно з нахлестом приблизно 10 см. На матеріалі для цих цілей є спеціальне маркування. До каркаса плівку фіксують за допомогою будівельного степлера, а місця з’єднання закладають скотчем.

Щоб між фінішним оздобленням і вітрозахисною мембраною повітря вільно циркулювало, потрібно залишати зазор близько 4-6 см. Для цього на планки каркаса монтують рейки товщиною 4 см і шириною 5 см. На них в подальшому і буде кріпитися облицювання.

Як зовнішнє оздоблення можна використовувати блок-хаус або вініловий сайдинг. Виробники вказують зазвичай на упаковці, як їх правильно кріпити. Зовнішня обшивка стін дерев’яного будинку забезпечує додаткову теплоізоляцію, прекрасно поглинає зовнішні шуми, захищає несучі поверхні від раннього руйнування. Декоративне облицювання, крім утеплення, допоможе поліпшити зовнішній вигляд фасаду.

Утеплення без обрешітки

Якщо немає можливості створювати каркас, то для фіксації теплоізоляції можна використовувати кронштейни. Вони допомагають зменшити навантаження на стіни і фундамент будинку.

Спочатку готують поверхню, як і в попередньому випадку. Потім до стіни фіксують металеві елементи кріплення, використовуючи довгі саморізи з прес-шайбами.

Порада ! Щоб домогтися кращої тепло- і звукоізоляції, під кронштейни варто підкладати ущільнювальний пароніт.

Плити мінеральної вати укладають горизонтально. Фіксувати їх потрібно по всьому фасаду від низу до верху, шар за шаром. Починати роботи варто від нижньої частини стіни на висоті 80-100 см від землі. Ножем у теплоізоляції прорізають отвори. Потім мінеральну вату для утеплення насаджують на кронштейни. Кріплять їх по діагоналі, застосовуючи саморізи з шайбою.

Створити більш щільне прилягання теплоізоляції до стіни можна тарілчастими дюбелями. Їх фіксують по центру утеплювача і в кожному кутку. Мінеральною ватою закривають весь фасад будинку, а також фронтони. Поверх теплоізоляції монтують вітрозахисну мембрану. Її фіксують за допомогою тарілчастих дюбелів з нахлестом. У місцях, де знаходяться кронштейни, у плівці ножем роблять прорізи. Кріплення має виступати над вітрозахисною мембраною.

Для утеплення залишиться лише зафіксувати горизонтальні та вертикальні планки з брусів або металевого профілю. Решетування важливо робити рівним. Для цього застосовують будівельний рівень і схил. На зібраний каркас монтується зовнішнє облицювання, наприклад, сайдинг.

Як уникнути помилок під час утеплення дерев’яного будинку

Щорічне зростання тарифів на електроенергію та газ уже давно перетворилося на традицію. Не дивно, що багато хто, у кого є заміський будинок або дача в зимовому варіанті, перейнявся утепленням споруди. Але щоб утеплювач працював справно, треба уникнути деяких, на жаль, типових помилок.

У зрубі з бруса 150 × 150 мм можна не робити пароізоляцію. А якщо утеплити його зовні, то такий будинок стає придатним для проживання взимку.

У довідниках і в Інтернеті легко знайти необхідну товщину теплоізоляції для стін і даху в конкретній місцевості. У типових розрахунках завжди приймається умова, що вологість матеріалів огороджувальних конструкцій. у межах заданої норми. Але при підвищенні вологості того ж утеплювача, його термічний опір значно знижується. Вода на відміну від повітря хороший провідник тепла.

Про паропроникність

На практиці відбувається наступне. Під час нагрівання повітря в приміщенні його відносна вологість зменшується, але водночас вологи в абсолютному значенні в ньому міститься може більше. за рахунок присутності людей, використання кухні та ванної. Водяна пара рухається з теплого середовища, що володіє великою вологою. у холодне (подібно до того, як це відбувається під час передачі тепла).

Будівельні матеріали по-різному пропускають водяну пару. Передачу тепла можна розрахувати, користуючись величиною термічного опору конструкції. Точно так само і рух водяної пари можна оцінити, знаючи опір паропроникненню. Rп = d / l, де d. товщина шару огороджувальної конструкції (м), l. коефіцієнт паропроникності матеріалу шару огороджувальної конструкції мг/(м∙год∙Па). Значення паропроникності для деяких матеріалів наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Паропроникність деяких матеріалів.

Каркасні споруди

Водяна пара, що прагне з приміщення назовні в холодну пору року, легко проходить крізь конструкцію, що має мале значення опору паропроникненню (наприклад, шар базальтової вати). На кордоні з холодною зовнішньою обшивкою вони неминуче конденсуються. При цьому утеплювач намокає і втрачає свої властивості. Конструкція швидко відволожується і стає непридатною.

Щоб цього не сталося, під внутрішньою обшивкою каркаса розміщують пароізоляційну плівку, яка має бути встановлена герметично, для цього стики матеріалу проклеюють стрічкою.

Вибір пароізоляції зараз досить широкий. Багато виробників до рулону з матеріалом додають інструкцію з використання. Часто плівка має шорстку поверхню, щоб не збиралися краплі (наприклад, під час розігріву холодного будинку). Цю поверхню направляють всередину приміщення, а саму плівку кріплять брусками з утворенням повітряного зазору під внутрішньою обшивкою. Під зовнішнім облицюванням, так само з повітряним зазором, кріплять вітрозахисну плівку, яка, навпаки, добре пропускає водяну пару.

Брусові стіни

Якщо під час теплоізоляції каркасних конструкцій запитань, як правило, не виникає, то у випадку із зовнішнім утепленням брусовій або рубаної стіни вони, звісно, з’являються. Одне з них пов’язане з необхідністю застосування пароізоляції. Чи справді вона необхідна?

Звернемося до СНиП II-3-79 (як довідник, зараз цей документ скасовано). Там сказано, що для двошарових зовнішніх стін, якщо внутрішній шар має опір паропроникненню Rп понад 1,6 м²∙годПа/мг, не потрібно визначати цей параметр всієї стіни на відповідність нормам.

Коробка з бруса товщиною 100 мм з клоччям і мохом між вінцями

Такий опір має стіна з бруса товщиною 96 мм. Отже, стіну з бруса товщиною 100 мм і більше можна сміливо утеплювати базальтовою ватою зовні і при цьому ніяка пароізоляція зсередини не потрібна. Коли ми з бригадою ставили зруб, то завжди так і робили. Власне кажучи, для чого дерев’яний будинок з його унікальними властивостями щодо комфорту, перетворювати на поліетиленовий мішок?

Якість складання зрубу

У розрахунках ми зазвичай маємо на увазі “ідеальний” будинок. Після того, як усадка завершилася, приходить час конопатити стіни. У результаті зруб повинен мати абсолютно герметичні огороджувальні конструкції: міжвінцевий утеплювач за щільністю близький до дерева.

Саме тому ми збирали будинок на коротких нагелях, які не перешкоджають усадці, а тільки працюють на зсув, утримуючи бруси по горизонталі. Отвори свердлили у верхньому і нижньому брусі. Між вінцями розкладали клоччя і мох з подальшою конопаткою. Звісно, у наш час є і більш технологічні утеплювачі у вигляді рулонів, але у нас клоччя і мох були безкоштовними.

Для стикування брусів по довжині виконували з’єднання “шип. паз”. Виготовлення паза. справа трудомістка, оскільки рубати дерево поперек волокон непросто. Ми знайшли вихід: свердлили перовим свердлом наскрізь брус із двох боків. Потім легко різали стамескою вздовж волокон (фото 1, 2).

Фото 1.Щоб виготовити паз, просвердлимо наскрізний отвір. Виберемо залишки деревини долотом або стамескою.Корінний шип для з’єднання брусів у кутку зрубу. Зібраний кут коробки Кутові з’єднання робили, зрозуміло, на корінний шип, що виключає продування зрубу в кутку. Про просте примикання брусів не може бути й мови! Балки врізали на “половину ластівчиного хвоста”, з подальшим ущільненням паза (рис.1). Ущільнення клоччям і мохом виконували скрізь так, щоб не було прямого контакту дерева з деревом і, тим більше, щілин (фото 4.)

Коли буває халтура

Але трапляються випадки, коли коробку зводять із грубими помилками. Наприклад, буває, що брусовий будинок збирають, використовуючи замість коротких нагелів прутки арматури, великі цвяхи або довгі палиці Тоді під час усадки частина зрубу може зависнути з утворенням великих щілин між вінцями. Іноді будинок із профільованого бруса після усадки виявляється зі щілинами.

Такому будинку вже не допоможе зовнішнє утеплення. У холодну пору через численні містки холоду водяна пара спрямується назовні, де і сконденсується. Мінеральна вата намокне від водяної пари з приміщення. Крім величезних втрат тепла це призведе ще й до скорочення терміну служби будівлі. Так одна помилка в будівництві призводить до настільки важких наслідків, що виправити їх неможливо.

Який брус брати

Коробку з просушеного бруса 150 × 100 мм цілком можливо скласти самостійно, без залучення професійних будівельників, що ми і робили. Але майже всі дачники наймають робітників і використовують брус перетином 150 × 150 мм. Звичайно, з таким матеріалом одному вже не впоратися.

Здавалося б, дерев’яна стіна товщиною 100 мм. це дуже мало. Але давайте зробимо простий розрахунок. Розглянемо три варіанти конструкції стін Звернемося за довідками до того ж СНиП II-3-79 (Будівельна теплотехніка). Випишемо з таблиці коефіцієнти теплопровідності l потрібних нам матеріалів у нормальних вологісних умовах, вважаючи, що наш дім. правильний: l 1 =0,18 Вт/(м-°С). дерево (сосна, смерека поперек волокон); l 2 =0,06 Вт/(м∙°С). плити мінераловатні зі щільністю 50 кг/м³.

Повний опір теплопередачі Ro (м²°С/Вт) огороджувальної конструкції слід визначати за формулою: Rо=1/А в Rк 1/А н. де А в. коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні, у нашому випадку А в = 8,7 Вт/(м² °С), А н. коефіцієнт тепловіддачі (для зимових умов) зовнішньої поверхні.

У зовнішньої стіни А н = 23 Вт/(м²°С), для горищного перекриття і зовнішньої стіни з вентильованим фасадом А н = 12 Вт/(м²°С), для цокольного перекриття із закритими прорізами А н = 6 Вт/(м²°С).

Якщо за зовнішньою стіною є вентильований фасад, наприклад, облицювання із сайдингу або вагонки, то її термічний опір не враховується. У розглянутих конструкціях такий фасад присутній. повинна ж базальтова вата бути захищеною зовні. Результати показано в таблиці 2.

Таблиця 2. Значення опору теплопередачі різних конструкцій

З розрахунків випливає, що основну частку термічного опору стіни дає утеплювач, а товщина конструкційного матеріалу впливає слабкіше. Виходить, що будинки з брусу завтовшки 100 мм і 150 мм втрачають приблизно рівну кількість тепла (різниця. в межах похибки розрахунку), якщо їхнє зовнішнє утеплення однакове, наприклад виконане з базальтової вати завтовшки 100 мм.

Але у більш товстого бруса теж є важлива перевага. Дерево має досить високу теплоємність, і велика маса стін краще згладжує коливання температури (будучи теплоакумулятором), особливо при періодичному пічному опаленні. І ще брус квадратного перетину (як правило, радіального розпилу) помітно менше жолобиться.

Порівняємо тепер стіну з бруса 150 × 150 мм із зовнішнім утепленням (на будинок ніби одягли “шубу”) і без нього в розрахункових температурних умовах. Втрати тепла стіною “одягненого” будинку зменшилися в 2,6 раза!

Висновок напрошується простий: брусовий будинок із матеріалу будь-якої товщини, побудований за всіма правилами і з зовнішнім утепленням. це гарне комфортне житло. Будинок із брусу (незалежно від товщини), збудований із помилками, що призвели до утворення щілин. ні на що не придатна споруда, марна трата сил і коштів.

Текст і

Посібник із зовнішнього утеплення фасаду будинку

Утеплення фасадів актуальне як для власників нового житла, так і старих приватних будинків. Стіни зовні повинні надійно захищати будівлю від холоду. Для цього буде потрібен якісний і ефективний утеплювач. Від того, наскільки хороший зовнішній утеплювальний шар було обрано, залежатимуть витрати на опалення та комфортність проживання.

Як вибрати матеріал

Утеплення стін зовні може проводитися різними матеріалами. На ринку представлений широкий асортимент. Але чим краще утеплити фасад будинку? Відповідь на питання залежить від декількох факторів. І не завжди варто вірити рекламі виробника.

Утеплення фасаду будинку сучасними матеріалами буде марним без дотримання технології. Це теж варто врахувати під час підготовки до робіт. Перш ніж утеплити будинок зовні, потрібно розібратися в нюансах процесу.

Утеплювачі для стін можна розділити на дві великі групи:

У другій групі більше представників. Сюди входять продукти хімічної промисловості: пінополістироли (пінопласт, піноплекс), натуральна ековата. Вибираючи, чим утеплити фасад будинку зовні, насамперед потрібно звертати увагу на фізичні властивості.

Пінопласт

Така термоізоляція належить до класу спінених полімерів. Пінопласт має високу ефективність, простий у монтажі, досить добре ізолює шум. Ще одна перевага. доступна ціна. Але недоліків у такого матеріалу відчутно більше. Щоб вибрати, чим краще утеплити стіни будинку зовні, важливо врахувати, що полістирол має такі якості, як:

горючість;
недовговічність (термін служби рідко становить понад 10-20 років);
погана паропроникність (потрібна додаткова вентиляція приміщень);
нестійкість до одночасного впливу холоду і вологи (матеріал розсипається на окремі кульки);
низька міцність.

Є ймовірність, що в процесі старіння матеріал виділятиме токсичний стирол. Концентрація невелика, а при утепленні зовні речовина практично не проникає в приміщення, але така властивість змушує сумніватися в заявах виробника про екологічність.

Екструдований пінополістирол

Щоб утеплити будинок зовні своїми руками, можна використовувати екструдований пінополістирол або простіше. піноплекс. Цей матеріал близький родич пінопласту. Він володіє всіма його перевагами і деякими недоліками. Але порівняно з попереднім варіантом, він позбавлений таких важливих мінусів, як:

Горючість і низька паропроникність залишаються. Хоча деякі виробники шляхом введення спеціальних добавок підвищують клас вогнестійкості, але отримати повністю негорючий матеріал не вдається.

Утеплення фасаду дерев’яного будинку своїми руками не рекомендується проводити за допомогою піноплексу або пінопласту. Такі будівлі власники цінують за натуральність матеріалів і здатність стін “дихати”. Зовнішнє утеплення полістиролом повністю перекриє рух повітря. У цьому випадку може навіть знадобитися додаткова примусова вентиляція, оскільки природної буде недостатньо. Полістироли легко можуть перетворити будівлю на парник, про це варто пам’ятати під час ухвалення рішення, чим можна утеплити будинок зовні.

Ековата

Такий матеріал заслуговує на звання екологічного утеплювача, оскільки повністю виготовляється з волокон целюлози. Зовнішнє утеплення стін таким матеріалом не схильне до гниття і непривабливе для гризунів. Домогтися цього вдається завдяки додаванню до складу мінеральних речовин: борної кислоти і бури.

Утеплення будинку зовні ековатою має пухку структуру. Матеріал має високі звукоізоляційні показники, добре пропускає повітря. Такий варіант відмінно підійде, якщо потрібно виконати утеплення дерев’яної або каркасної будівлі. Корисні властивості деревини при цьому не втрачаються.

При використанні матеріалу на брусових або дерев’яних стінах виконують нанесення мокрим способом. Вологу ековату напилюють на поверхню, після чого дають їй висохнути. Матеріал досить добре зчіплюється зі стіною і утворює теплу оболонку. Завершальним етапом робіт стає оштукатурювання фасаду або його оздоблення різними матеріалами.

Утеплення фасадів будівель, побудованих за каркасною технологією, виконується сухим методом. Ековата просто засипається в порожнини між зовнішньою і внутрішньою обшивкою.

Мінеральна вата

Чим краще утеплити будинок зовні недорого й ефективно? Тут перше місце впевнено посідає мінеральна вата. Матеріал має хороші теплоізоляційні показники, коштує порівняно недорого. Крім того, потрібно відзначити зрозумілу технологію монтажу і легкість обробки. Мінеральна вата безпечна для людини.

Щоб вибрати матеріал, потрібно розглянути три види мінеральної вати:

Кам’яна (частіше базальтова) випускається в жорстких плитах. Володіє всіма перерахованими перевагами. Стане найбільш оптимальним варіантом для виконання робіт своїми руками.
Скляна випускається в матах, згорнутих у рулони. Основний недолік. незручність під час монтажу. Скловата колеться і викликає подразнення. Частинки можуть потрапляти в легені, що теж не призведе до хорошого. Під час використання такого матеріалу настійно рекомендують надягати спецодяг, рукавички і захисну маску.
Шлакова стане найдешевшим варіантом. Але чи варто економити, будуючи свій будинок? Утеплювач для стін будинку зовні в цьому випадку виготовляють з відходів промисловості.

Утеплення стін будинку зовні рекомендується виконувати жорсткими плитами. М’які мати можуть осідати з часом. Найкращим варіантом вважається базальтовий матеріал. Саме йому найчастіше віддають перевагу будівельники.

При використанні мінеральної вати потрібно знати кілька важливих моментів. Щоб правильно утеплити поверхню, потрібно використовувати пароізоляцію (кріплять з боку теплого повітря) і гідроізоляцію (з боку холодного). Ці шари захистять матеріал, здатний вбирати воду. У вологому стані вата практично не забезпечує теплоізоляції. Для видалення конденсату із зовнішньої поверхні матеріалу між утеплювачем і зовнішнім оздобленням передбачають вентиляційний зазор шириною 3-5 см. Цей прошарок обов’язково повинен сполучатися із зовнішнім повітрям.

Технології виконання робіт

Як утеплити будинок зовні? Для цього використовують два способи. Обидва можна застосовувати практично для будь-якого матеріалу утеплення. Тип утеплювача майже не впливає на технологію. Але потрібно врахувати певні рекомендації виробника. Наприклад, як у випадку з мінеральною ватою, коли необхідний вентиляційний зазор.

утеплення фасадів мокрим способом;
сухий метод, коли застосовують декоративне покриття, закріплене за каркасом.

Мокрий фасад

Такий метод має порівняно низьку вартість, менше навантажує фундаменти будівлі. Але важливо відзначити те, що декоративне покриття не може гарантувати надійний захист від механічних впливів.

Утеплення зовнішніх стін у цьому разі покривається шаром штукатурки. Її товщина зазвичай становить 40 мм. Для забезпечення міцності використовують армуючу сітку (скловолоконну або металеву сітку-рабицю).

Утеплення та оздоблення фасаду будинку виконуються в такому порядку:

очищення стіни від забруднень, вирівнювання дефектів, обробка поверхні ґрунтовкою;
закріплення пароізоляційного матеріалу за необхідності (для пінопласту і мінеральної вати);
монтаж плит утеплювача на клейовий склад (неактуально для ековати, вона просто розпорошується на поверхню);
додаткова фіксація за допомогою пластикових дюбелів;
нанесення на поверхню утеплювача клейового розчину;
армування сіткою;
нанесення адгезійної ґрунтовки після висихання клею;
оштукатурювання поверхні.

Як утеплити фасад дерев’яного будинку мінватою? Тут підійде тільки мокрий спосіб. Для решти матеріалів можна вибирати один із двох варіантів.

Оздоблення та утеплення фасаду будинку за такою технологією має один важливий недолік: з часом штукатурка може почати відвалюватися. Особливо це актуально, якщо зовнішнє утеплення фасадів виконувалося з використанням металевої сітки. Рекомендується вибирати дорожчу, але сучасну скловолоконну стрічку.

Сухий метод

Утеплення та оздоблення фасадів у цьому випадку передбачає наявність облицювального матеріалу. Найчастіше використовують сайдинг, вагонку, композитні панелі тощо.п. Утеплення будинків зовні своїми руками потребує влаштування каркаса під кріплення облицювання. Покрокова інструкція виглядає наступним чином:

Очищення поверхні від забруднень, вирівнювання великих дефектів.
Закріплення пароізоляційного матеріалу, якщо він потрібен.
Монтаж каркаса під утеплення з дерев’яних брусків або дощок. У разі використання металевого профілю стійки встановлюють після того, як зафіксують матеріал для утеплення стін зовні. На цьому етапі потрібно тільки передбачити кронштейни для монтажу стійок.
Наступний етап. кріплення утеплювача на клей. Знизу потрібно передбачити стартовий профіль, який послужить опорою першого ряду. Після того як клейовий склад висохне, ізоляцію фасаду своїми руками додатково фіксують на пластикові дюбелі-грибки.
Поверх мінеральної вати або пінопласту слід закріпити гідроізоляцію і вітрозахист. Для цих цілей рекомендується вибирати сучасну пародифузійну гідровітрозахисну мембрану. Як правильно її кріпити? Мембрану або плівку фіксують на будівельний степлер. Стики роблять із нахлестом не менше 10 см і проклеюють їх скотчем.
Після виконання всіх дій можна приступати до монтажу облицювання. Як обробляти фасад у кожному конкретному випадку має бути зазначено в інструкції виробника.

Утеплювати стіни сухим способом можна практично в будь-яку погоду. Це вигідно виділяє варіант на тлі попереднього. Ухвалення рішення, як краще утеплити будинок, залежить від типу обраного оздоблення.

Розрахунок товщини матеріалу

Цей пункт стане важливим етапом робіт. Перед тим як утеплити стіни, потрібно визначитися з товщиною утеплювача. Важливо знати, що величина для дерев’яного фасаду і для цегляного буде різною. Це викликано тим, що дерево краще зберігає тепло. Також показник залежить від кліматичного регіону будівництва та призначення будівлі.

МістоРекомендована товщина утеплювача при зовнішньому утепленні, мм

Розрахунок можна виконати трьома способами:

за формулами з СП “Тепловий захист будівель”;
за допомогою програми “Теремок”;
за допомогою різних онлайн-калькуляторів. Оптимальним варіантом стане програма “Теремок”. Вона дає змогу зробити точний розрахунок і проста у використанні. Є як онлайн-версія, так і додаток для PC.

Утеплення заміського будинку від і до

Заміський будинок для постійного або сезонного проживання має бути комфортабельним. Це означає зручне планування, відповідність пожежним і санітарним нормам, а також розумне знергозбереження. Правильне утеплення дасть змогу скоротити витрати на опалення протягом усього терміну експлуатації будинку, причому не тільки зігріє вас взимку, а й врятує від спеки влітку.

Правильне утеплення дасть змогу скоротити витрати на опалення

Теплові втрати

Дачні будинки найчастіше будують із цегли (останнім часом. із багатоформатних енергоефективних), ніздрювато-бетонних (газо- або пінобетонних) блоків і деревини (з бруса, колод або за каркасною технологією).

через зовнішні стіни. 35-45%,
через покрівлю. 20-30%,
через вікна та двері. 10-15%,
через фундамент і підлогу першого поверху. 5-10%.

Будинок потрібно ніби обернути в ковдру з усіх боків

Конструкції будинку із зовнішнього боку повинні мати хорошу гідроізоляцію, а з внутрішнього. ретельну пароізоляцію.

Для кожної частини будинку (стін, даху, цоколя, фундаменту) використовують свої способи утеплення зі своїми ізолюючими матеріалами. За нормативами під час будівництва заміського житла огороджувальні конструкції (стіни, підлоги, перекриття, мансардна покрівля) повинні мати необхідний опір теплопередачі (визначальний параметр) для збереження тепла взимку і прохолоди влітку.

Помилки під час вибору місця, способу і матеріалу для утеплення виправити дуже важко, а іноді неможливо. Доведеться починати все заново.

Знайти слабкі місця в теплоізоляції допоможе будівельна новинка. тепловізор. Тепловізор Прилад дорогий, але дає змогу швидко і точно визначити поверхні витоку тепла. Цей інструмент виявляє всі проблемні ділянки і створює точну карту витрачання теплової енергії. Детальніше про нього розказано в статті Тепловізори: збережуть тепло і заощадять гроші.

Утеплення зовнішніх стін

Способи утеплення стін із цегли та бетону

Оскільки лідер з тепловтрат (кажучи професійною мовою, зі знімання тепла). зовнішні стіни, з них і почнемо. Тут 3 варіанти розташування утеплювача:

з внутрішньої сторони стіни,
всередині неї,
зовні.

Коробка будинку перед початком штукатурного утеплення

У першому випадку можна утеплити будинок за будь-якої погоди і в будь-яку пору року, зберігши зовнішнє оздоблення, що важливо. Але при цьому неминучі втрати корисної житлової площі, а головне. висока ймовірність підвищення вологості стіни і, як наслідок, утворення цвілевого грибка. Уникнути цього можна за допомогою додаткового захисту від зволоження: потрібно передбачити пароізоляцію стіни і влаштувати ефективну систему примусової вентиляції повітря в приміщенні. А це теж витрати, і часом досить солідні.

У другому випадку утеплювач розміщують із зовнішнього боку стіни і закривають цеглою (облицювальною), утворюючи тришарову конструкцію. Цей варіант важко виконати для вже побудованого будинку, оскільки збільшення товщини стіни, як правило, потребуватиме переробки фундаменту. Нерідко від професіоналів можна чути термін “колодязна кладка”. Це якраз розташування утеплювача всередині масиву стіни.

Розміщення утеплювача із зовнішнього боку захищає стіну від змінного заморожування і відтавання, вирівнює її температурні коливання і дозволяє відводити з неї вологу. Все це сприяє збереженню в приміщенні тепла взимку і прохолоди влітку. І, звичайно, збільшує тривалість експлуатаційного “життя” стіни. Однак цей спосіб вимагає застосування утеплювача з високою паропроникністю, щоб водяна пара, яка потрапляє в нього, в ньому не затримувалася і не знижувала якості теплоізоляції.

Захистити утеплювач від атмосферних опадів і механічних впливів зможуть оштукатурювання або облицювання. Такий спосіб став можливий тільки після появи на ринку сучасних теплоізоляційних матеріалів.

Утеплення зовнішніх стін із зовнішнього боку вважається найраціональнішим способом. І це твердження базується на суворих і безперечних розрахунках будівельної теплофізики.

Утеплення виконується пінополістирольними плитами з подальшим облицюванням фактурною штукатуркою

Найчастіше застосовують штукатурний, або “мокрий”, спосіб і влаштування навісного вентильованого фасаду.

Штукатурний (“мокрий”) спосіб утеплення полягає в такому:

Плиту утеплювача з мінеральної вати або пінопласту приклеюють спеціальним клеєм до сухої, ретельно вирівняної, зачищеної та проґрунтованої зовнішньої поверхні стіни і для посилення міцності закріплюють дюбелями у формі грибків.
Поверх утеплювача приклеюють армуючу сітку, на яку наносять шар базової штукатурки. А по ній. шар декоративної зовнішньої штукатурки. Виходить шарувата структура з утеплювача, несучої штукатурки по сітці і декоративної зовнішньої штукатурки.

Кріплення теплоізоляційних плит на зовнішній стіні будинку. Варіант “мокрого” способу утеплення

Переваги цього способу. його “бюджетність” і відносно нескладне здійснення. Крім того, тут одночасно вирішуються завдання шумозахисту і фінішного оздоблення. Недоліки полягають у тому, що це досить тривалий і трудомісткий процес, який не можна здійснити при температурі нижче 5°С і в дощ.

Технологія утеплення фасадів “мокрим” способом може бути застосована до всіх типів стін. цегляної, з ніздрюватого бетону, шлакоблочної, оштукатуреної, обшитої панелями. Виняток. стіни з колод і бруса.

Результат утеплення фасадів

Влаштування навісного фасаду з вентильованим зазором знаходить все більше прихильників. У загальному вигляді така конструкція утеплення зовнішньої стіни складається з:

утеплювача, що прикріплюється дюбелями,
захисно-декоративного екрану, віднесеного від утеплювача на 5 см (вентильований зазор) шляхом влаштування так званої підлицювальної конструкції. Це можуть бути просто дерев’яні рейки або металеві профілі з консолями, пропоновані сьогодні багатьма фірмами.

Захисно-декоративний екран відстоїть від утеплювача на кілька сантиметрів.

Величина зазору між шаром утеплювача та екраном повинна забезпечити тягу повітря в ньому знизу вгору для видалення вологих парів, що неминуче виходять з приміщення через стіну в утеплювач. Але під дією постійної тяги у вентильованому зазорі може початися руйнування. “видування” утеплювача. Тому його за необхідності закривають вітрозахисною плівкою.

Є й більш технологічний спосіб, запропонований фахівцями Rockwool. Це плита подвійної щільності, з якої практично не видуваються теплоізоляційні ворсинки.

Для влаштування декоративно-захисного екрана використовують керамогранітні та фіброцементні плити, металеві панелі, пластиковий сайдинг, дерево та інші матеріали.

З метою збільшення тяги в декоративно-захисних екранах для заміських будинків під час монтажу додатково влаштовують щілинні повітрозабірники. У часто використовуваному для створення захисно-декоративного екрану вініловому сайдингу на нижньому вигині панелі вже передбачена пеорація.

Перевага цього способу. у простоті монтажу і тривалому терміні служби. Монтаж конструкції можна вести за мінусових температур, оскільки тут немає “мокрих” процесів. Але він важко здійсненний для будівель зі складною архітектурою.

Ще одна безсумнівна перевага вентфасаду. можливість заміни екранів як за фактурними, так і за колірними міркуваннями. Така заміна дозволяє виконати естетичний “апгрейд” будинку з невеликими витратами.

Утеплення зовнішніх стін дерев’яного будинку

У будь-якому дерев’яному будинку, дерев’яному або брусовому, з часом або під час зміни сезону відбувається осідання (переміщення), яке супроводжується розтріскуванням дерева. У застійних місцях тріщин з’являється волога, що призводить до утворення гнилі та розмноження комах, які руйнують деревину. Це не тільки збільшує тепловтрати, а й взагалі може призвести до руйнування стін.

Верхній поверх виконано за каркасною технологією та утеплено мінераловатним утеплювачем товщиною 100 мм

Щоб цього уникнути, після опадів проводять класичну конопатку стін клоччям, джутом, льноватином. Або застосовують сучасний спосіб. так званий “теплий шов”, заповнюючи тріщини і міжвінцеві шви герметиком. Ці прийоми зменшують тепловтрати і зберігають природний повітрообмін та екологічність будови. Однак необхідно пам’ятати, що і конопатка, і нанесення герметика вимагають певних навичок і спеціальних інструментів, тому для отримання хорошого результату до їх виконання потрібно залучати професіоналів.

Простіший спосіб. зовнішнє утеплення із захисно-декоративним екраном і вентильованим зазором між екраном і утеплювачем. Підоблицювальна конструкція, її матеріал і монтаж залежатимуть від матеріалу захисно-декоративного екрану. Наприклад, для екрану з сайдинга до зовнішньої поверхні стіни вертикально прикріплюють оброблені антисептиком дерев’яні бруски, товщина яких має бути на 20-30 мм більшою за товщину утеплювача (для забезпечення вентильованого зазору). Відстань між брусками (крок обрешітки) дорівнює ширині плити утеплювача. Утеплювач укладають між брусками врозпір і додатково прикріплюють до стіни анкерами. За необхідності і за рекомендацією виробника зверху на нього укладають вітрозахисну плівку.

Цікаві приклади зовнішнього утеплення з екраном із сайдингу наведено в матеріалі Як утеплити дачний будиночок зовні. А про інші, більш легкі та менш витратні способи утеплення дерев’яного будинку ви можете прочитати в статті Як утеплити дачний будинок швидко, просто і з мінімальним бюджетом.

Утеплення даху

Зазвичай у заміського будинку зі скатним дахом або тепла мансарда, або холодне горище. Вона може мати покрівлю з керамічної або м’якої черепиці, з металочерепиці або азбоцементного шиферу, плоского або хвилястого. Залежно від цього використовуються різні конструкції покрівлі та різні способи її утеплення.

Типова конструкція системи утеплення скатної покрівлі являє собою “покрівельний пиріг” завтовшки 200-250 мм і складається в загальному випадку (перелічуємо від низу до верху) з пароізоляційного, теплоізоляційного та гідроізоляційного шарів і покрівельного покриття.

Стеля мансарди утеплена “покрівельним пирогом”. На фото видно пароізоляційну мембрану

щільному примиканню утеплювача до конструкції даху,
кріплення,
дотримання необхідної величини напусків паро- і гідроізоляційних матеріалів для гідроповітрозахисту і вентиляції підпокрівельного простору.

Утеплення стелі

Якщо другий поверх теплий, утеплення стелі першого поверху не потрібне. Але для забезпечення звукоізоляції все одно застосовують утеплювач за звичайною схемою.

Якщо ж верхній поверх холодний, то стелю нижнього поверху утеплюють так само, як і мансардну покрівлю, т. е. створюють “пиріг” із паро-, тепло- і гідроізоляційного шарів.

Утеплення вікон і дверей

Дерев’яні вікна із зазвичай нещільними притворами (щілинами). джерело великих тепловтрат. Заміна їх навіть на найпростіші PVC-вікна дасть змогу скоротити ці тепловтрати в десятки разів. Краще, звісно, склопакети з потрійним склінням: вони гарантовано забезпечать надійне утеплення. І ретельне закладення зазорів між прорізами і вікнами.

Якщо встановити пластикові вікна на дачі немає можливості, то щілини замазують герметиком, віконною замазкою або утеплюють поролоном. Якщо щілини великі, використовують монтажну піну. Стулки при цьому теж потрібно ущільнити, використовуючи спеціальні прокладки або все той же поролон.

Щілини замазують герметиком

Максимально знизити тепловтрати через двері допомагає влаштування тамбура, або сіней. Той, хто входить у будинок, спочатку потрапляє в неопалювальний тамбур, а потім вже. через утеплені двері. в опалювальний передпокій. Але наявність тамбура (сіней) не позбавляє від необхідності утеплення вхідних дверей, які все ж можуть пропускати тепло.

Тепер кілька слів про утеплення дерев’яних дверей, якщо вони не утеплені. Тут використовуються ті самі прийоми, що й під час утеплення вікон. Щілини шпаклюють, а особливо великі. закладають монтажною піною, ущільнювальним шнуром, пористими стрічками.

Можна оббити двері, наприклад, вініловою плівкою, підклавши під неї утеплювач. Це дасть змогу не тільки утеплити двері, а й підвищити їхню звукоізоляцію.

Важливо: не можна забувати про ущільнення притвору. Якщо двері нещільно входять у дверний отвір, то до їх торця по всій довжині прибивають прокладку з традиційної повсті або сучасних спінених шнурів.

Утеплення підлоги першого поверху

На нього укладають рулонну або наносять мастичну гідроізоляцію;
Потім утеплювач у вигляді плит пінопласту підвищеної щільності або екструдованого пінополістиролу;
Зверху роблять вирівнювальну стяжку, а вже по ній. оздоблювальне покриття підлоги.

Чи треба утеплювати димову трубу?

Якщо в будинку є піч або неелектричний водогрійний котел (газовий або твердопаливний), труба димоходу має бути захищена.

Чи утеплювати димову трубу?

І це необхідно навіть не стільки для скорочення втрат тепла, скільки для підвищення температури димових газів, що відходять. Якщо вона низька, можливе утворення товстого шару сажі та конденсація смолистих речовин (утворення нагару) на внутрішній поверхні димоходу. Це призведе до зменшення площі поперечного перерізу димоходу, зниження тяги і, що найнебезпечніше, до появи можливості виникнення пожежі.

Слід пам’ятати, що димоходи каміна або печі в холодну пору року краще тримати закритими і відкривати їх тільки під час топки.

Продухи, що влаштовуються в цоколі або фундаменті для провітрювання підпільного простору, пізньої осені й узимку потрібно тримати щільно закритими і відкривати навесні за умови усталеного потепління.

Вибір утеплювача

Кінцевий результат утеплення заміського будинку залежить від правильного виконання робіт, а також від виду і якості застосовуваного утеплювача. Їх зараз у продажу багато. хороших і різних.

Зараз у продажу багато видів утеплювачів

призначенням утеплювача. наприклад, для стін або даху, фундаменту або димоходу;
його властивостями. теплопровідністю, середньою щільністю, міцністю, жорсткістю, біостійкістю, біостійкістю, пожежобезпечністю, паро- і водопроникністю, екологічністю, довговічністю;
і, нарешті, вартістю, хоча нерідко саме цей фактор стає вирішальним.

Утеплювачі з кам’яного волокна

низькою теплопровідністю,
високою хімічною стійкістю волокон,
біостійкістю,
гідрофобністю,
хорошою паропроникністю,
довговічністю,
пожежобезпечністю.

Плити “ROCKWOOL Фасад Баттс” використовуються як зовнішні утеплювачі стін у складі штукатурних систем, а для вентильованих фасадних конструкцій рекомендують “ROCKWOOL Венті Баттс”.

Для утеплення мансард, каркасних стін, стін з оздобленням сайдингом, підлог і перекриттів, де утеплювач не сприймає зовнішнє навантаження, доцільно застосувати плити компанії “ТехноНІКОЛЬ”. “Технолайт Екстра” і “Технолайт Optima”.

Утеплювачі на основі скловолокна

Утеплювачі на основі скловолокна забезпечують ефективну тепло- і звукоізоляцію, вони негорючі, довговічні і мають низьку теплопровідність. Прикладом таких виробів слугує ISOVER Classic Плюс, що виготовляється за технологією TEL, яка гарантує еластичність і пружність матеріалу. У процесі пакування вироби стискаються в кілька разів для зручності транспортування, а після розпаковування відновлюються до заявлених розмірів.

Інший приклад перспективних скловолокнистих виробів. URSA GEO, виготовлений з урахуванням суворих вимог до екологічності, починаючи з виробництва і складу сировини і закінчуючи готовою продукцією.

Пінопласт

Пінопласт, або спінений полістирол. відмінний теплоізолятор. Він:

стійкий до впливу вологи. не гігроскопічний (т.е. не поглинає водяну пару з повітря), не вбирає воду, не розчиняється і не розбухає;
зберігає свої властивості під час тривалого контакту з сольовими розчинами, кислотами, вапном, бітумом, клейкими водорозчинними фарбами, гіпсом, цементом та ін.;
довговічний;
щільність плит невисока, але при цьому вони мають досить високу міцність на стиск і на вигин.

Під бетонну фундаментну плиту в цьому проєкті підкладається 10 см шар екструдованого пінополістиролу. Втрати тепла в ґрунт тут будуть зведені до мінімуму

Детальніше про властивості та можливості цього матеріалу розказано в статті Як утеплити стіни дачного будинку пінопластом.

утеплити, фасад, дерева, яного, будинку, уникнути

Однак треба пам’ятати, що під впливом високих температур цей матеріал плавиться і виділяє шкідливі для людини газоподібні сполуки. Тому його резонно використовувати в тих місцях, де до нього за визначенням не добереться вогонь. для утеплення підвалів, цоколів і вимощення.

Пінополісторол під час плавлення виділяє шкідливі сполуки. Тому його найкраще використовувати в недоступних вогню місцях, наприклад, для утеплення підвального приміщення

Який би вид утеплювача ви не обрали, важливо пам’ятати, що дотримання БНіП (Будівельних норм і правил) і СанПіН (Санітарних правил і норм) для огороджувальних конструкцій допоможе забезпечити необхідну температуру на внутрішніх поверхнях і запобігти конденсації вологи всередині приміщень, а також накопиченню її в самих конструкціях. е. підвищить теплозахисні властивості вашого будинку.

хоча, шановний Олеже, погодьтеся, “засмолити” плівку під сайдингом або чимось іншим проблематично Ще треба не забувати про мембрани гідроповітрозахисту з індексом НГ (негорючі), а то я надивився, на що перетворюється мінвата за кілька сезонів без гідроізоляції.

З Вами абсолютно згоден. “засмолити” плівку під облицювальними панелями фасаду дійсно. проблематично. Але з іншого боку, більшість пожеж та інших НП, на кшталт руйнівної повені від дощу в Туапсе минулого тижня, теж до їхнього виникнення здавалися проблематичними. В силу позиції “експерта” мені належить попередити наших дачників про всі деталі будівельної події, які не видно аматорським оком. Щодо індексу. НЕГОРЮЧІ. Тут мені є що сказати. А ви знайомі, шановний читачу, як проводяться тестові випробування під час присвоєння цих індексів? Давайте я ВАМ розповім на дуже видному і відомому прикладі пожежі на Останкінській вежі. Пам’ятаєте його, він трапився років 18 тому. І там всередині горіли фідери. це дроти, призначені для передачі великих потужностей. Так от, щоб не було пожежі, ці фідери сумлінно обмазані протипожежною обмазкою. Хорошою, якісною обмазкою. І все це було сумлінно перевірено в акредитованій лабораторії з присвоєння класів протипожежної безпеки. І цей комплект. фідери з обмазкою отримали вищий клас безпеки. Я зараз перервуся, щоб не втратити цієї інформації, і продовжу за годину.

Ок, продовжуємо вникати в рівні пожежної безпеки. То чому ж фідер, що має, безперечно, СПРАВЖНІЙ (а не “лівий”) сертифікат пожежної безпеки в Останкінській вежі горів, як свічка. Це зараз так легко говорити про це, а 18 років тому ситуація була абсолютно туманною. Довелося копнути глибше і “в’їхати” в деталі проведених випробувань. Що ж ці випробування являють собою насправді? Розповідаю спрощено, хоча це абсолютно офіційна методика. Отже, ставимо 2 табуретки на відстані 2 метрів одна від одної. Між ними ставимо піддон, куди наливається горюча рідина. На табуретки, як на дві опори, кладуть випробовуваний зразок, в даному випадку. фідер. Після цього паливо підпалюємо, фідери всі. у полум’ї, і чекаємо певний проміжок часу. Після завершення випробувань оцінюємо стан випробуваних зразків. Саме так і випробовувалися “останкінські” фідери. Так чому ж вони на випробуваннях не горіли, а в потрібний момент так моторошно підвели? А ви, шановний читачу, не знаходите відмінностей у методиці випробувань і реальних умовах експлуатації? Вірно, вірно, на випробуваннях фідер лежав горизонтально і витримав випробування обмеженим полум’ям, а в башті він був розташований суто вертикально і піддавався протягу. 400 метрового стовбура залізобетонної труби. Тобто умови тестування та умови експлуатації. абсолютно різні. Ок, з’ясувавши цю базову інформацію, саме час повернутися до нашої гідроізоляції з її індексом НГ (негорюча). Ми хіба впевнені, що цю гідроізоляцію було випробувано у вертикальному зазорі вентильованого фасаду? Я, наприклад, упевнений у суворо протилежному. Зізнаюся, я не читав затвердженої методики випробувань зразків гідроізоляції. Однак щось мені підказує, що такого випробування ще не проводилося. Готовий почути від опонентів справедливу критику і прочитати копію методики випробувань подібних будівельних виробів. Я тут навіть не кажу про можливу корупційну складову при отриманні класу горючості. Ні і 100 разів ще ні. Йдеться про абсолютно чесні та чисті випробування. Тільки залишається питання. а за якою методикою випробувань оцінювалася та чи інша мембрана. Саме з цих міркувань має сенс не ставити таку “хімію” у вентиляційний зазор будинку, що являє собою діючу 365х24 трубу, яка забезпечує видалення “м’ятого” повітря з зазорного простору. Щасливо.

Добре, Олеже, докази залізні, але чого тоді варті всі рекомендації щодо влаштування пирога під час утеплення дахів, мансард, фасадів, хіба автори не знають про цю проблему, адже в усіх випадках передбачено вентзазор з вітрогідрозахистом.?

Добрий усім вечір! Шановний читачу, як до ВАМ звертатися? Мені якось незручно і некоректно безпосередньо транслювати в російську мову ваше ім’я з латинських букв62. Можна без по батькові, але хоча б ім’я. Гаразд? Щодо моїх доводів, які ви люб’язно назвали. залізними, можу сказати таке. Насамперед про будівельні знання. На нас (наприкінці 90-х років просто обрушилося (з-за бугра) різноманіття раніше небачених будівельних виробів, особливо, виробів будівельної хімії. Того, чого ми в технікумах та інститутах не вчили. І перебудовуватися довелося просто на ходу, набиваючи гулі і подібні неприємності. Зовсім не маючи наміру видавати себе за енциклопедично підкованого гуру в галузі будівництва, відверто зізнаюся, що викладену сьогодні для вас інформацію я почерпнув із розширеного галузевого інтерв’ю, яке я брав у 2001 році в заступника головного інженера цієї вежі, що віддав практично весь трудовий стаж цій, безперечно, визначній споруді. Дроблю текст, щоб не втратити його разом.

Шановний Олеже, мене звати Олександр Єскін, я з Іркутської області А те, що я вступив у жваву дискусію, то в самого виникли питання щодо утеплення скатів даху в мансарді дачного будиночка Робив уперше, перелопатив безліч статей Зараз стоїть питання про утеплення першого поверху (будиночок із бруса 150150, на стрічковому фундаменті), хочу навесні утеплити підлогу і стіни.

Доброго суботнього дня, Олександре! Готовий намагатися відповідати на ваші запитання. Принагідно скажу, що один із наших постійних учасників будівельних дебатів Leonid 38, живе у ваших географічних краях, у Братську. Я про це згадав тому, що він. абсолютно блискучий КУЛІБІН і в нього все просто чудово. І він душевно ділиться своїми знаннями. Можливо, у вас будуть питання щодо особливостей спорудження об’єктів у ваших краях. так я вас переадресую до шановного Леоніда. У нас є статті про утеплення саме дерев’яних будинків. Якщо хочете, можу дати посилання. Щасливо.

Так, так я брав інтерв’ю у нього від імені провідного будівельного журналу, де на той час працював. До цього моменту я теж не відав про технологію тестування будівельних виробів на пожежонебезпеку. Крім того, виробники будівельних виробів не схильні гучно сповіщати оточуючих про слабкі місця своєї продукції. Як приклад я наведу інформацію про те, що в однієї з найблискучіших будівельних компаній з виробництва будівельних виробів є один секрет, який під жодним приводом ніколи не публікується. Займаючись виробництвом хорошої теплоізоляції абсолютно чорною дірою є цифра витрати енергії на виробництво одиниці своєї продукції. Якщо її повідомити, то вона буде порівнянна з тією енергією, яка ця продукція і зберігає. Але якому в’їдливому покупцеві цікава ця цифра? Це приблизно так само, коли купую банани ми б вимагали дізнатися, скільки хімікалій зарили під бананову пальму. Тепер про вітрозахист на даху. Скористаюся вашою термінологією скажу, що проблематично засмолити нижній край дахового ската, щоб зайнялася пожежа. Це справді має вирувати моторошна пожежа, щоб запалити край даху. Тепер реагую на вашу фразу “хіба автори не знають про цю проблему”. По-перше, дуже навіть допускаю, що просто не знають, а по-друге, навряд чи такий “знавець” зі своїми знаннями надовго втримається в проєктній конторі. Цю проблему з вітрозахистом можна вирішувати й інженерним способом. Звертаю вашу увагу на продукцію компанії ROCKWOOL, яка випускає теплоізоляційні плити подвійної щільності Та частина плити, що прилягає до зовнішньої стіни, має звичайну щільність, а та, що “дивиться” на вулицю, має підвищену щільність. І жодна ворсинка на видується з такого “плотняка”. І ще один пунктик. Вигадавши “вентиляційний зазор”, мимоволі вигадали на свою голову проблему. адже з’явилася впритул до стіни справжня труба, якою, часом зі свистом, піднімається повітря До речі, через кожні п’ять поверхів слід робити розсічки, щоб пригальмувати рух повітря. Ось чому мені особисто до душі ближче виконання утеплення об’єкта за технологією “мокрого фасаду”. Там все зрозуміло. силікатна шуба вкутує теплоізолятор і розмови про пожежу відразу обнуляються. І останнє. Якби собі заново робив би фасад об’єкта для особистого користування, продавці вітрових плівок не знайшли б мене біля своїх прилавків. А для даху б я обов’язково їх прикупив. Якщо вам потрібно вирішити цю проблему, можу порадити продукцію Dorken (Німеччина). Ця не вульгарна реклама. Просто я особисто знаю ті високі технологічні вимоги, які висуваються до цієї продукції. Зрозуміло, вона коштує зовсім не копійки.

Вентильований зазор без вітрозахисту

Віконний укіс при утепленні за “мокрим способом”

Утеплення за технологією мокрого фасаду.

Олеже, здрастуйте. Хочу до вас звернутися з проханням допомогти розрахувати товщину утеплювача для будинку. Зовнішнє утеплення. Будинок для постійного проживання, зсередини оббитий дерев’яною вагонкою. Брус товщиною 150 мм базальтова вата (Ізовер, Ековер) товщ. вітрозахисна плита Ізоплат 12 мм, потім вентзазор і фальшбрус. Живемо на Уралі, Єкатеринбург. Ізовер і Ековер, наскільки я знаю, паропроникні, Ізоплат теж. Виходить повністю дихаючий пиріг. Рахувала сама, але якось із теплотехнікою не дуже дружу Чоловік каже, що вистачить 50 мм, я наполягаю на 100 мм. Буду вам вдячна за будь-яку допомогу.

Доброго ранку, Лариса! Скажу відразу, що мені подобається той технологічний пиріг, яким ви збираєтеся огорнути вашу заміську дачу. Дуже добре, що ви вказали, що націлюєтеся не на аби який Ізоплат, а саме на 12-ти міліметровий. В даному випадку не треба на нього розраховувати, як на додаткову теплоізоляцію, а тільки, як на ВІТРОЗАХИСТ. Тепер мушу ВАМ сказати, від яких берегів я відштовхуюсь, рекомендуючи ВАМ той чи інший розмір теплоізоляції. Наскільки добре зовнішні стіни “зберігають” тепло всередині будинку показує значення опору теплопередачі. Рекомендоване значення опору теплопередачі зовнішньої стіни будинку визначається в СНиП 23-02-2003 і залежить від розміру градусо-діб опалювального періоду даного району, тобто.е. залежить від регіону, в якому будується будинок. У цьому СНІПі наведено таблицю з округленими значеннями градусо-діб опалювального періоду і відповідним значенням опору теплопередачі Rreq. Так ось, це перший рівень, від якого я відштовхуюся. Зрозуміло, не Я один, а так робиться розрахунок. Заслуги тут моєї ніякої немає. Тобто, знаючи в якому регіоні ви живете, розраховувач розуміє необхідний рівень термічного опору. Для вашого міста Єкатеринбурга ця величина становить 3,65. Розмірність я не вказую, оскільки вона надто мудрована. Для вашого сусіднього Челябінська вона трохи менша за 3,64, а для теплого Краснодара. 2,64. Але у вас вже є дерев’яний брус, який створює деякий теплозахист. Теплопровідність деревини можна приймати, як 0,1. Є велика формула, яка лежить в основі всіх розрахунків Rreq. = Товщина шару/теплопровідність. Ділимо ваші 15 сантиметрів деревини на 0,1, тобто 0,15 метра/0,1. Отримуємо термоопір, що дорівнює 1, 5. А вам то потрібно не півтора, а 3, 64. Тобто, вам треба набрати десь 3,64-1,5 = 2,14. Укладаючи ваш Ізовер, ми добиваємося потрібної величини термоопору. Щоб забезпечити цю добавку, доведеться укласти мінімум 130-150 мм. Тому, абсолютно не “заморочуючись”, слід прокласти ТРИ шари по 50 мм. Звертаю ВАШУ, Ларисо, увагу, що нормативні цифри є обов’язковими для громадських і загальногромадянських споруд. Приватний забудовник зовсім не зобов’язаний дотримуватися цих цифр. Можна просто від них відмахнутися. Але чи не все одно, 3,65 у тебе або 3,25, як у Тут мої слова лише рекомендаційні, що показують канву технічних вимог до реальних будівель. Досить нещодавно провідні виробники теплоізоляції спорудили показові будинки в Піднебесній з практично нульовим споживанням зовнішньої енергії. Так ось, товщина утеплювача в їхніх стінах, вірніше показника термоопору, становила 4,5. Тобто вдвічі вище, ніж це вимагають норми. У нас на сайті є читач Василь Ритов. Так ось, він, живучи в Краснодарському краї, поставив у себе практично подвійний теплозахист. І живе приспівуючи, оскільки навіть спекотним літом температура в його будинку не підвищується вище 27 градусів. Його будинок не потребує кондиціонерів. Пряма економічна вигода. Можу дати посилання на його роботи. Підводимо підсумок обговорення. Живучи у Свердловській області, брусовий будинок потребує 150 мм захисту сучасних теплоізоляційних матеріалів. Мені можуть заперечити, як же наші предки на тому ж Уралі обходилися без мінераловатних утеплювачів? Відповідь у мене є, причому дуже документальна. Я сам сплавлявся по “вашій” Чусовій і пропливав повз часто спорожнілі села. Так ось, товщина абсолютно чорних колод у будинках там була по півметра або трохи менше. Наші предки, валячи такі могутні стовбури, інтуїтивно “в легку” домагалися потрібного термічного опору стін своїх хат. Якщо ваші 150 мм дають опір 1,5, то колода в чистому зрізі десь 380-400 мм дасть якраз омріяну нинішнім СНІПом величину вище 3,64. Уклін нашим предкам! Щасливо, пишіть, якщо є ще питання.

Олеже, спасибі за допомогу. Однак у мене є все-таки питання, хочеться дійти до логічного кінця: Виходячи з розрахунків, нам потрібен термоопір утеплювача R = 2,15. Щоб знайти товщину утеплювача Р = 2,15 х на коефіцієнт теплопровідності ізовера 0,035 = 0,075 м. Правильна формула, я нічого не наплутала? Т.е. товщина необхідного нам утеплювача виходить приблизно 80 мм. Беремо утеплювач 100 мм. Якось не хочеться збільшувати свої витрати.

Добрий вечір, Лариса! Дуже добре, що ви не берете на віру рекомендації “експерта”, а намагаєтеся дотиснути своє пізнання до логічного кінця. Я вам аплодую! Саме для вашого пізнання я роздраконив увесь цей розрахунок, і щоб ви мали ТВЕРДУ упевненість для себе під час купівлі необхідної кількості теплоізоляційного матеріалу для вашого будинку.

Допускаю, що я щось не до кінця дотиснув у своїй розповіді. Отже, я оперував коефіцієнтом теплопровідності 0,07. Я взяв найгірший варіант за мінераловатними утеплювачами спеціально, завантажуючи розрахунок. Тепер, термічний опір 2,15 множимо на 0,07 і отримуємо десь близько 0,14 метра, тобто 140 мм. Даю вам посилання на наш головний документ. Там треба подивитися в самому кінці розповіді таблицю files.stroyinf.ru/Data1/1/1896/ Дивіться четверту колонку зліва. Коефіцієнт 0,035, запропонований вами. це просто супернедосяжна в реальній експлуатації цифра. У таблиці ви знайдете таку цифру тільки у пінополіуретану. А він взагалі не пропускає повітря. Тому такий і теплий.

Я зайшов на сайт ІЗОВЕРА і знайшов там величину коефіцієнта теплопровідності www.isover.ru/products/isover-profi дорівнюють 0,037. Акуратно висловлю свою ПРИВАТНУ думку, що цю цифру досягти непросто. Тобто нам на це вказує запропонований вами СНиП.

Є ще варіант Набийте в Яндексі словосполучення “калькулятор розрахунку теплоізоляції зовнішніх стін”. Там пропонується десятка два варіантів такого розрахунку. Запустіть у ці калькулятори свої дані і подивіться, що вийде. Прошу Вас написати нам про результати.

Олеже, до калькуляторів розрахунку в інтернеті я, звісно ж, зверталася, там стільки різних версій, що мене і змусило спробувати самій зробити розрахунок. Ще раз простудіювала сайт виробника, де на плити Ізовер Теплі стіни вони вказують коеф.теплопровідності 0,036. У різних джерелах цей показник різниться від 0,032 до 0,04. Судячи з вашого висловлювання і даних СНиП, вірити цим цифрам не можна. Як же тоді виробники заявляють такі дані? А вам ще раз спасибі, за нагадування про старий забутий СНиП.

Добрий вечір Лариса! Такий збіг, що завтра мені треба йти на “новорічну ялинку” одного з найдзвінкіших брендів у галузі теплоізоляційних матеріалів. Якщо буде оказія, безпосередньо запитаю у лідерів, який реально коефіцієнт теплопровідності після року експлуатації. І ще одна фішка. ця величина теплопровідності отримана в суто лабораторних умовах, за певної вологості. Цілком зрозуміло, що під час реальної експлуатації утеплювача, його реальна теплопровідність збільшується, оскільки утеплювач набирає вологу. До речі, інші утеплювачі, наприклад, Екструдований пінополістирол не набирає вологості. Йому просто нікуди, там всі лакуни закриті. Але з ним ніякої паропроникності, тобто. тераріум виконаний своїми руками. У вашому “пирозі” ви не врахували необхідність встановлення пароізоляційної мембрани, яка монтується на внутрішню поверхню зовнішніх стін. І це зрозуміло, адже у вас уже внутрішня поверхня стін облицьована дерев’яною вагонкою. Її абсолютно шкода віддирати. Та й потім, коли покладеш пароізоляцію, нічим буде в будинку дихати, і доведеться встановлювати хоч і найпростішу, але систему припливно-витяжної вентиляції Виробники у своїй рекламі заявляють ТЕСТОВІ показники теплопровідності і вони не обманюють покупця. Але ж вони не вказують, як зміниться теплопровідність під час її експлуатації. СНиП, будучи державним нормативним документом, розуміючи цей виверт виробника, але зобов’язаний озброїти розраховувачів точними даними, озброює нас із Вами, Лариса, перевіреними експлуатаційними даними. Тепер поставте себе на моє місце. Чи можу я, знаючи всю цю тяганину, слухняно кивати головою погоджуючись із лабораторними даними, які ніколи не досяжні в реальній практиці. Як би ви вчинили? Я, будучи “експертом” порталу, несу щонайменше моральну відповідальність за достовірність РЕКОМЕНДОВАНОЇ інформації. Гарний би я був, якщо через рік прийде на наш портал від вас лист із повідомленням, що ви у Свердловській області замерзаєте за товщини утеплювача в 100 мм. Особливо з огляду на сьогоднішню сибірську погоду. І ще одне не наукове повідомлення. У Підвезді ставлять утеплення товщиною в 100 мм і все. ОК. Але якщо вистачає 100 мм, то в Єкатеринбурзі має бути значно більше? Я пам’ятаю розповіді батька про ваші морози, він пропрацював у вас 3 роки, і 1 рік у Нев’янську. Я теж сьогодні побалувався теплоізоляційним калькулятором. Тож у курсі про дивовижний різнобій, який вони видають. Принаймні тепер, Лариса, ви вмієте самі розрахувати товщину теплоізоляції.

При щільності Ізовера 100 кг на м3, товщина шару Ізовера 100 мм, при більшій щільності, товщина шару не менше 110 мм.

Добрий вечір, Лариса! Як я вчора вам і обіцяв, будучи на “новорічній ялинці” (річний звіт-презентація) компанії “Техноніколь”, я звернувся з вашим запитанням до першої особи фірми, яка відповідає саме за мінераловатну продукцію (а компанія виробляє різні матеріали). операційного директора СБЕ “Мінеральна Ізоляція” Василя Володимировича Ткачова. Відповідь його полягала в тому, що на упаковці теплоізоляційної продукції у всіх виробників завжди вказують найкращу цифру, отриману під час скрупульозно вивірених випробувань. Тобто навіть тільки-тільки вироблена теплоізоляція, прямо із заводського складу, вже не володіє цією заповітною цифрою. Таким чином, Ларисо, ми повертаємося до цифри коефіцієнта теплопровідності десь 0,07 Вт/м х градус Цельсія. А це нас веде до необхідності укладання вроздріб трьох шарів теплоізоляції товщиною по 50 міліметрів. Років зо два тому в травні одна шанувальниця надіслала гарно ілюстровану статтю, як її брат за травневі свята утеплив дерев’яний будинок. Там є чимало повчальної інформації для тих, хто береться за це вперше. Шановна Ларисо, я вважаю, що наш технологічний діалог аж ніяк не закінчено. Пишіть про те, що неясно. Щасливо.

Олеже, добрий вечір. Ось задала я задачку Ну тепер хоч докопалася до суті з вашою допомогою. Звісно я здогадувалася, що параметри вказуються для ідеальних умов з певним допуском, так само як заявлена витрата бензину в автомобіля відрізняється від реальної. Дуже вдячна вам за допомогу і терпіння, ви як експерт на висоті! Велике вам спасибі, надалі буду вірити вам на слово. Успіхів вам і терпіння в роботі з нами.

Добрий недільний день Лариса! У нашому листуванні я згадував про одного нашого читача, (медика за професією), який опанував на 700% алгоритм утеплення заміського будинку. Тільки зараз у мене з’явилася можливість дати посилання на його базову роботу. Почитайте ось тут. Теплоізоляція: мої напрацювання, випробувані своїми руками, перевірені двома роками проживання в новому будинку Свого часу, коли цю статтю виставили на конкурс із використання теплоізоляції в заміських будинках, я зізнатися, віддав їй перше місце. Хоча за підсумками “всенародного” голосування він виявився не серед переможців. Тепер, опанувавши методику розрахунку та вашу схильність добиратися до суті питання, ви зможете самостійно визначити, який запас міцності по теплу він заклав у стіни власного будинку. Тепловий критерій для Краснодарського краю десь близько 2,4. 0,1. Щасливо! Приємного і корисного прочитання.

Доброго ранку, Лариса! Ось тепер ви самі знаєте, як розраховується товщина теплоізоляційного шару для утеплення вашого будинку. І інших сусідів навчіть і поясніть обґрунтований підхід до вибору цього параметра. Тепер у мене до Вас, Лариса, прохання. Якщо почнете цю епопею теплоізоляції, прошу фотографувати (якщо зможете і матимете час) усі технологічні етапи, і потім викладіть свої фото тут же. Ну і наступні, з облицюванням блок-хаусом. Це буде реальна допомога нашим читачам. Зізнаюся, я ще до розрахунків розумів, що вашому будинку потрібно 15 см сучасного утеплювача. Як і Ви у своїй професії, деякі речі знаєш з досвіду апріорі. Але Honor Вам і хвала, за те що Ви так детально підходите до з’ясування її Величності Істини. І не берете на віру кимось кинуті слова. Сподіваюся, вам вдасться переконати чоловіка в необхідності додаткового утеплення в 15 см. Щасливо.

Добрий вечір, Олеже. Була відсутня деякий час, не могла відповісти. Плануємо за зиму закупити матеріали, а навесні розпочати роботи з утеплення будинку. Постараюся зробити фотозвіт. Дуже вдячна вам за допомогу. Успіхів вам у вашій справі.

Оцінюючи вітчизняний ринок теплоізоляційних матеріалів для утеплення будинків приватного сектору, цікаво ознайомитися зі статистичними даними, які тільки-но оприлюднила компанія “Техноніколь”. одного з лідерів теплоізоляційної галузі, на проведеній днями звітній річній прес-конферениции. Так ось, мінераловатним теплоізоляційним матеріалам віддано голоси (а головне, справи) 69 відсотків вітчизняних забудовників. А 31 відсоток власників новеньких заміських будинків віддали перевагу полімерній теплоізоляції. Однак, цю інформацію не варто сприймати формально, маючи на увазі, що одні забудовники користувалися тільки кам’яним волокном, а інші. тільки ніздрюватим і екструдованим пінополістиролом. У справі утеплення дачного будинку варто дотримуватися розумного балансу. використовувати кожен з варіантів теплоізоляції за її найкращим застосуванням. Так, екструдований пінополістирол хороший, і навіть на замінимо нижче рівня землі, при утепленні підвалу, цоколя, вимощення. Адже цьому матеріалу байдуже сусідство вологи (ґрунтової і небесної). при цьому він анітрохи не втрачає своїх теплоізоляційних якостей. І одночасно зберігається конструкцією від можливого контакту з язиками полум’я під час можливої пожежі. А для мінеральних теплоізоляційних плит давайте залишимо зовнішнє утеплення дачі, а також її мансарди. Така ізоляція не горить і є чудовим теплоізолятором на дачі на багато років.

Олеже, добрий день! Підкажіть, будь ласка, з чого починати перетворення дачного будинку на житловий, якщо будиночок є, а знань про нього “нуль”, т.е., можливо, спочатку треба викликати фахівця, який оцінить стан, визначить товщину стін тощо.д. Я абсолютний “чайник” у цих питаннях, я хочу все зробити правильно, але не знаю з чого почати)

Добрий день, Наталя! Якщо ми з вами будемо продовжувати спілкуватися в цьому пості, то нас мало хто побачить, і ви не отримаєте рекомендацій інших учасників будівельних посиденьок. Тому вкрай ВАМ, Наталя, раджу звернутися до нас на загальному місці порталу, де ставлять запитання. У цьому разі ви станете благодатним об’єктом тлумачних рекомендацій наших читачів. Дозволю перерахувати лідерів (у моєму шорт-листі). креативний архітектор Віктор Григорович, Леонід 38 з Ангари, Леонід111 з Волгограда, Михайло Таулін з Іллінського Сподіваюся, що я згадав усіх активних і реально досвідчених учасників будівельних дискусій. Зрозуміло, я вам усе напишу, що обіцяв у будь-якому разі.

Добрий вечір, Наталіє! Ви абсолютно праві. на найпершій сторінці порталу в лівому верхньому кутку написано. ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ. Натискаєте на ці слова і там відкриється шлях до постановки питання. Чи прочитали ви мої запитання суто технологічні, параметрів вашого будинку? Цей текст закінчується фотографією котеджу.

Приблизний рік спорудження будинку?
Чи є видимі недоліки будинку. перекошений фасад, просадка кута, тріщини по фасаду?
Розміри. довжина і ширина будинку?
Поверховість дачі?
Чи збираєтеся ви її використовувати в цілорічному режимі експлуатації?
Що є покрівельним матеріалом. руберойд, шифер (азбестоцементний хвилястий) лист, сучасна солома, металочерепиця, дранка і щось ще?
Що використано в якості стінового матеріалу. цегла, бетонні блоки, деревина або щось ще? Товщина стін?
Чи є під будинком підвал і чи хочете ви його мати?
Приблизна висота підлоги дачі над рівнем ґрунту?
Чим опалюється дача?
Чи є газ, вода, централізована електрика?
Розмір вашої ділянки?

Добрий усім день! У мене гарна новина для наших дачників-забудовників, причому із зовсім несподіваного боку. Річ у тім, що різні виробники теплоізоляційних матеріалів, виготовляючи широкий діапазон утеплювачів для різних цілей, чітко не вказували на пакуванні точне призначення цієї продукції. І мені особисто, як багаторазовому пораднику наших дачників у царині утеплення будинку, доводилося називати хитромудрі назви, що часто не лягають на “російськомовне” вухо. Обходячись цілком гідно і без моїх “незрозумілих” рекомендацій, забудовник йшов на будбазу або магазин і шукав порадників у продавців, у чиїх глибоких технологічних знаннях я, м’яко скажемо, не впевнений. Відсьогодні туман неясності споживчого вибору повністю розвіявся. Тому причина. нова упаковка теплоізоляційних матеріалів компанії ТехноНІКОЛЬ, розроблена для мережі магазинів “Леруа Мерлен”. Нову продукцію створено з урахуванням вподобань споживачів і дає змогу спростити процес вибору утеплювача. Поміркуйте самі. назви нових продуктів відображають сфери їхнього застосування: ТЕХНОНІКОЛЬ СТІНА, ТЕХНОНІКОЛЬ ЗВУКОЗАХИСТ, ТЕХНОНІКОЛЬ ШТУКАТУРНИЙ ФАСАД, ТЕХНОНІКОЛЬ ДЛЯ ПОДЛОЖІ та ТЕХНОНІКОЛЬ ПІД САЙДИНГ. Ці терміни написані крупно на кожній упаковці і забудовник без моїх порад придбає те, що йому конкретно потрібно. Сьогодні саме продукція, орієнтована на цільову сферу застосування, найбільш затребувана серед покупців. Я б оцінив цей крок маркетологів, як вкрай вдалий. Хоча він і “лежав на поверхні”, але його ніхто не використовував. Кожен продукт нової лінійки призначений для використання в певній конструкції і має відповідні фізико-механічні характеристики. Наприклад, у матеріалах для зовнішніх огороджувальних конструкцій збільшено щільність (порівняно з роздрібною лінійкою ТехноНІКОЛЬ), що дасть змогу підвищити їхню надійність і довговічність системи загалом. При цьому деякі продукти зберегли свою багатофункціональність. Так, ТЕХНОНІКОЛЬ СТІНА, крім зовнішніх стін і внутрішніх перегородок, може використовуватися в конструкціях підлог по лагам, а ТЕХНОНІКОЛЬ САЙДІНГ. у каркасному житловому будівництві та в якості зовнішнього захисту в шаруватій кладці. Нові матеріали випускаються в пачках по 6 і 8 плит розміром 1200х600 мм і товщиною 50 і 100 мм. Розмір багатофункціонального матеріалу ТехноНІКОЛЬ СТІНА становить 800х600 мм, що забезпечує зручність транспортування навіть у легковому автомобілі та мінімум залишків під час монтажу. Спасибі маркетологам за це дійство, що реально полегшує снайперськи точний вибір матеріалу для утеплення будинку. Тепер би так само розібратися зі всілякими плівками різного технологічного призначення, яких на будівництві безліч.ринків не злічити.

Призначення зрозуміло з назви

Це утеплювач. під сайдинг

Це підійде для утеплення штукатурного фасаду.

Зовсім недавно на будівельних ринках з’явився новий теплоізоляційний продукт. Сендвіч-панелі Ц-XPS CARBON. Вони призначені для утеплення плоских покрівель під наплавлювану гідроізоляцію, для горищних перекриттів, підлог за технологією “суха стяжка”. Теплоізоляційні сендвіч-панелі ТехноНІКОЛЬ Ц-XPS CARBON являють собою плити з екструзійного пінополістиролу, вкриті захисним шаром з високоміцної цементної стяжки. Ця розробка поєднує в собі властивості двох матеріалів. цементної стяжки та екструзійного пінополістиролу. Завдяки поєднанню міцності, довговічності, низької теплопровідності, мінімальному водопоглинанню, роботи з монтажу можна проводити в будь-яку пору року. Ц-XPS CARBON вирішує відразу два трудомістких завдання. Міцне покриття з цементної стяжки дає змогу позбутися влаштування “мокрої” або збірної стяжки, а екструзійний пінополістирол забезпечує надійну теплоізоляцію. Монтаж наплавлюваних матеріалів проводиться безпосередньо по плитах Ц-XPS CARBON, що також стало можливим завдяки застосуванню високоміцної стяжки товщиною 10 мм. Від себе додам, що одягнувши екструзійний пінополістирол у цементну “сорочку”, розробники в основному зняли проблему виділення небезпечних газоподібних речовин у разі пожежі. За результатами вогневих випробувань панелям Ц-XPS CARBON було присвоєно групу горючості Г1, що дає змогу їх застосовувати на площах більшої площі. Ця властивість значно спрощує будівництво та реконструкцію плоских покрівель. Панелі Ц-XPS CARBON можна знайти на будівельних ринках у двох модифікаціях. товщиною теплоізоляційного шару 50 мм і 100 мм. Вони мають низьку масу, що дає змогу не обтяжувати покрівельну конструкцію.

Укладання панелей Ц-XPS CARBON

Добрий всім день! У продовженні теми “Утеплення” хочеться розповісти про технологічну новинку вже 2020 року. теплоізоляційну плиту LOGICPIR PROF Ф/Ф. Річ у тім, що багато ізоляційних матеріалів односторонньої дії не мають точного маркування “правильного” боку і зовсім не рідкість, коли слабо підготовлені монтажники помилково монтують ізоляцію “не тим” боком. Пропонована ж новинка каширована фольгою з антивідблисковим покриттям. Даний вид фольги буде застосовуватися з однієї зі сторін плити LOGICPIR PROF Ф/Ф, яка буде лицьовою, при цьому другий бік (нижній) залишиться колишнім. Це рішення забезпечить більший комфорт роботи покрівельників у сонячну погоду (ВІДСУТНІ СОНЯЧНІ ВІДблиски), а також простоту ідентифікації нижньої і верхньої сторони теплоізоляційної плити під час укладання на покрівлю. При цьому плити збережуть свої високі протипожежні, теплофізичні та міцнісні характеристики. Нові теплоізоляційні матеріали компанії Техноніколь

Доброго всім ранку! За час, що минув з моменту опублікування цієї статті, завдяки можливості робити коментарі, вона набуває все нових, найсвіжіших технологічних новинок у сфері утеплення будинку. Цього разу познайомлю вас із новинкою компанією ROCKWOOL. Її застосовують як ненавантажувальний теплоізоляційний шар у мансардних приміщеннях, скатних покрівлях, перегородках, міжповерхових перекриттях, каркасних стінах, стінах з облицюванням сайдингом, підлогах по лагах. Підвищені характеристики міцності плит КАРКАС БАТТС забезпечують надійну фіксацію і відсутність усадки протягом усього терміну експлуатації, а завдяки якості волокон і технології виробництва матеріал фіксується в каркасі без додаткових зусиль, що робить процес монтажу швидким і зручним. Компресія плит у пачці становить до 50% від об’єму, що дає змогу істотно скоротити витрати на транспортування і зберігання. Тобто ви скоротите витрати на ТРАНСПОРТ у ДВА РАЗИ. Хіба можна від цього відмовитися? Плити КАРКАС БАТТС мають групу горючості НГ і клас пожежної небезпеки КМ0, тому вони стануть надійним захистом для розповсюдження вогню в разі загоряння. Коефіцієнт теплопровідності, λD матеріалу дорівнює 0.036 Вт/мК, це дає змогу забезпечувати надійний опір холоду і тепловтратам. Новинка випускається в плитах стандартного розміру 1000X600 мм, товщиною в діапазоні 50-200 мм. Тут я бачу пряме спрощення мотажу і прискорення роботи. Замість чотирьох шарів по 50 мм, за один раз можна забезпечити всю товщину необхідної теплоізоляції. Такі плити просто створені для того, щоб утеплити стельове перекриття ЗА ОДИН РАЗ. Якщо у вас вже прокладені крокви з вільним кроком, то ви зможете замовити нестандартний розмір плит шириною 610 мм і 620 мм, це дає можливість знайти зручне рішення для будь-якого проєкту.

Каркасна конструкція, виконана під стандарт ширини 600 мм.

Новинка 2020 року на теплоізоляційному ринку

Всім добрий день! Ось за що, я люблю наявну на порталі форму подачі інформації, так це за можливість додавати і додавати технічні новинки, не чіпаючи “класичну” форму базової статті. Так ось, у спекотне літо 2020 року ми отримали новинку від компанії ROCKWOOL. інноваційний продукт для приватного домобудівництва, що не має аналогів на ринку. плити подвійної щільності АРКТИК. Плити подвійної щільності мають маркування АРКТИК (Lite БАТТС Д ЕКСТРА). Цінність виробів подвійної щільності полягає в тому, що в структурі однієї плити поєднується верхній міцний шар і нижній, більш м’який. Це дає цілу низку переваг: високі характеристики міцності і теплотехнічні характеристики, істотне скорочення трудовитрат і часу на монтаж, зменшення шарів утеплення. Менш щільний нижній шар компенсує нерівності утеплюваної поверхні, що виключає появу містків холоду в конструкції. Більш щільний верхній шар дає змогу підвищити стійкість до механічних і вітрових впливів і скорочує тепловтрати. Верхній шар має спеціальне маркування, плити монтуються маркованою стороною на вулицю. Завдяки одношаровому утепленню скорочується обсяг відходів (обрізків), простіше виявити дефекти під час монтажу. Зізнатися, до нинішнього року такі плити “йшли” тільки на професійні об’єкти, для утеплення фасадів, покрівель і вогнезахисту. Монтажники цінують такі продукти за рахунок значного скорочення трудовитрат і часу на проведення робіт, а також за високі характеристики міцності. Але затребуваність у матеріалі подвійної щільності є й у тих, хто самостійно будує будинок, адже каркасне домобудівництво давно завоювало популярність у нашій країні. Новинка застосовується в якості ненавантажуваного теплоізоляційного шару в огороджувальних конструкціях: скатних покрівлях, мансардних приміщеннях, стінах з облицюванням сайдингом, каркасних стінах, для утеплення підлоги по лагам над холодним підвалом. Теплоізоляційні плити АРКТИК мають групу горючості НГ і клас пожежної небезпеки КМ0, тож вони стануть надійним захистом для розповсюдження вогню в разі загоряння, що особливо важливо для каркасного домобудівництва. Продукт випускається в плитах стандартного розміру 1000X600 мм, товщиною в діапазоні 100-200 мм. Зізнатися, я пам’ятаю що ще років 10 тому ця компанія вже анонсувала схожі плити для вентиляційних фасадів. У тих моделях товщина обох шарів матеріалу була однакова. А для приватної забудови товщину щільного шару зменшено, а м’якого. збільшено. Для середньої смуги слід купувати плити товщиною в 150 мм для стін, і по 200 мм. для даху. Цього буде цілком достатньо, щоб відповідати нормативам щодо теплоізоляції огороджувальних конструкцій на довгі роки вперед. Плити подвійної щільності

Упаковка. термозбіжна плівка

Характерні точки встановлення теплоізоляції

Наприкінці нульових років провідні виробники теплоізоляційних матеріалів спорудили кілька зразково-показових будинків, бездоганних з точки зору збереження теплової енергії. Так у 2011 році в селищі Назарьево області з’явився чотириповерховий котедж загальною площею 207,5 м2, що належить до класу енергоефективності А. Щоб підкреслити єдність будинку з природою і високу якість життя в ньому, котеджу дали назву Green Balance. Будівництво Green Balance Архітектура будівлі: цокольний поверх заглиблений на 1,5 метра і зроблений житловим. Таким чином вдалося скоротити площу огороджувальних конструкцій, з яких йде тепло. Сама будівля виконана в стилі деконструктивізму, її форма і розташування впливають на природну вентиляцію. потоки повітря розподілені максимально ефективно, в літній період в будинку довго зберігається прохолода. Скління, займає до 40 % від загальної поверхні фасаду Green Balance. Це дає змогу максимально використовувати природне освітлення. Встановлено п’ятикамерний профіль із подвійними склопакетами, заповненими інертним газом із низькою теплопровідністю. Додатково на скло нанесено низькоемісійне покриття, що відбиває інфрачервоне випромінювання (так знижується теплообмін); У будинку встановлений твердопаливний котел, на першому поверсі зроблено теплу водяну підлогу, частково для опалення використовується сонячна енергія. Вентиляція з рекуператором (теплообмінником). Її робота ґрунтується на передачі тепла від потоків повітря, що відходять, тим, які надходять у будинок. Ефективність рекуператора. 85 %, а витрати на роботу його двигуна в 10-15 разів менші від тепла, що зберігається. Основа енергозберігаючого будинку. кам’яна вата. Сумарна товщина теплоізоляції на огороджувальних поверхнях становить до 300 мм. Це практично в 2 рази більше, ніж вимагається будівельними нормами для регіону Зате така товщина теплоізоляції абсолютно обнулила розбазарювання енергії через стіни, що, своєю чергою, дало змогу помітно збільшити площу скління будинку. У котеджі Green Balance теплоізоляція не дарма стоїть на першому місці серед прийнятих будівельних рішень. Без неї робота інших ресурсозберігаючих технологій була б неефективною. У Green Balance виконано комплексну теплоізоляцію конструкцій: покрівлі, підлоги та стін. У котеджі Green Balance кам’яна вата використовується також для звукоізоляції: у міжповерхових перекриттях і міжкімнатних перегородках змонтовано два шари плит Lite БАТТС. Таке рішення знижує рівень повітряного шуму (тобто звуки музики, розмов, побутової техніки) на 51 дБ. Для створення гарної акустики в кімнатах котеджу встановлено підвісні стелі з панелями Rockfon, виготовлені також на основі кам’яної вати. У справжньому єднанні з природою не буває дрібниць, тому в оселі має бути не лише тепло, а й тихо. Взимку 2020-2021 було проведено комплексну перевірку стану теплоізоляції. Перевірка показала, що якість мінеральної теплоізоляції практично не змінилися за 10 років. Каркасний скелет будинку

Шар зовнішньої теплоізоляції

Архітектурний оазис у Назарьєво

Добрий усім ще березневий вечір! Напередодні початку будівельного сезону підприємство ТехноНІКОЛЬ в Рязанській області освоїло випуск теплоізоляційних плит товщиною до 160 мм включно. Спочатку закладений капітальний ресурс для поліпшення і модернізації однієї з найсучасніших ліній в Європі та світі з виробництва плит PIR ТЕХНОНІКОЛЬ в Рязані дозволяє оперативно реагувати на зміну попиту. Ще недавно здавалося неможливим випускати плити PIR підвищеної товщини. Однак фахівці ТехноНІКОЛЬ вирішили завдання, і лінійка товщин теплоізоляції LOGICPIR була розширена. Тепер завод у Рязані може випускати плити до 160 мм завтовшки включно. При цьому вдалося зберегти гарантовано високу якість, фізико-механічні характеристики і привабливий зовнішній вигляд плит. Збільшена товщина за допомогою одного шару утеплювача дає змогу отримати гідні значення термічного опору конструкцій. близько 7 кв. см.мград/Вт, що перевищує необхідні нормами значення більш ніж у 2 рази. Практично, при такому термічному опорі стін ВИКЛЮЧЕНА передача тепла “на вулицю”.

Плити PIR товщиною до 160 мм.

Добрий всім день! Цей пост за змістом впритул примикає до попереднього, оскільки ТехноНІКОЛЬ розробив новинку вище згаданого матеріалу сімейства LOGICPIR. Цей матеріал строго створений для використання в сендвіч-панелях, які використовуються при швидкому спорудженні дачних будинків. і в усьому світі великою популярністю для будівництва користуються сендвіч-панелі. Якщо раніше вони здебільшого застосовувалися для зведення промислових будівель, то сьогодні активно використовуються і в житловому будівництві. Важливим компонентом сендвіч-панелей є сердечник із теплоізоляційного матеріалу. ТехноНІКОЛЬ випустила теплоізоляційні плити на основі пінополізоціанурату LOGICPIR SND, призначені спеціально для індустріального виготовлення багатошарових сендвіч-панелей (із зовнішніми огороджувальними шарами з металу, бетону, PVC або деревних матеріалів). Плити LOGICPIR SND СХ/CX мають широкий спектр переваг. Наявність пеорації і ворсистість поверхні обкладок підвищує якість склеювання утеплювача з огороджувальними шарами, що дає змогу отримати високі показники зусилля на розрив шарів сендвіч-панелі (понад 120 кПа). Плити LOGICPIR вирізняються вкрай низькою теплопровідністю. всього 0,022 Вт/мК, що є рекордом серед більшості рішень у сфері теплоізоляції. Для порівняння треба пам’ятати, що коефіцієнт теплопровідності традиційних мінераловатних утеплювачів коливається між 0,05. 0,06 Вт/мК. Матеріал екологічний, не підтримує горіння і не поширює полум’я. Зразок матеріалу

Sources:

https://design-homes.ru/stroitelstvo-i-remont/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi
https://7dach.ru/zhurnaldom/kak-izbezhat-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-263235.html
https://domzastroika.ru/fasad/materialy-i-tehnologija-uteplenija.html
https://7dach.ru/Oleg_Sanko/uteplenie-zagorodnogo-doma-ot-i-do-37487.html

Як самостійно утеплити дерев’яний будинок зовні?

Які особливості дерева варто враховувати під час утеплення?

Який утеплювач краще вибрати?

Особливості скловати

Кам’яна вата

Використання шлаковати

Екструдований пінополістирол

Панелі пінопласту

Утеплення ековатою

Напилюваний пінополіуретан

Відповідні способи утеплення

Як розрахувати правильну товщину?

Підготовчі роботи

Покрокова інструкція монтажу

Теплоізоляція фасаду з обрешіткою

Утеплення без обрешітки

Популярні помилки

Помилка. утеплення без підготовки стін

Помилка. неправильне перевезення і зберігання теплоізоляції

Помилка. проблеми з конопаткою

Помилка. оздоблення внутрішніх стін

Помилка. застосування м’якого матеріалу

Як уникнути помилок під час утеплення дерев’яного будинку

Про паропроникність

Каркасні споруди

Брусові стіни

Якість складання зрубу

Коли буває халтура

Який брус брати

Посібник із зовнішнього утеплення фасаду будинку

Як вибрати матеріал

Пінопласт

Екструдований пінополістирол

Ековата

Мінеральна вата

Технології виконання робіт

Мокрий фасад

Сухий метод

Розрахунок товщини матеріалу

Утеплення заміського будинку від і до

Теплові втрати

Утеплення зовнішніх стін

Способи утеплення стін із цегли та бетону

Утеплення зовнішніх стін дерев’яного будинку

Утеплення даху

Утеплення стелі

Утеплення вікон і дверей

Утеплення підлоги першого поверху

Чи треба утеплювати димову трубу?

Вибір утеплювача

Утеплювачі з кам’яного волокна

Утеплювачі на основі скловолокна

Пінопласт

Залишити відповідьСкасувати відповідь