як укласти профнастил на односхилий дах
Обживаючись у приватному будинку або на дачі, домовласники з плином часу споруджують господарські споруди різного призначення. Для зберігання інструменту та інвентарю будують сараї, для відпочинку облаштовують мальовничі альтанки, для утримання автомобіля. гаражі або навіси. Для зведення цих будівель недоцільно наймати професійних працівників, краще виконати монтажні роботи своїми руками. Ця стаття розповість, з яких елементів складається влаштування односхилого даху з профнастилу, як вибрати ухил, виконати розрахунок і монтаж своїми руками.
Особливості конструкції
Односхилий дах з профлиста. чудовий варіант покрівельної конструкції, яка використовується як для окремо розташованих конструкцій, так і для господарських прибудов. Вона є доступним і недорогим способом перекриття своїми руками, що не вимагає особливих умінь і навичок. Монтаж односхилої крові має такі особливості:
-
Допустимий ухил. Односхилій покрівлі надають ухил у межах 20-25 градусів, оскільки конструкція з профлиста, ухил якої менший за зазначені значення, стане причиною накопичення на поверхні снігової шапки, яка надає велике навантаження на покрівельний матеріал і кроквяний каркас. Кут більше 25 градусів підвищує парусність покрівлі з боку гребеня, що призводить до зривання покриття зі ската у вітряну погоду.
Зверніть увагу! Профнастил. універсальний матеріал, що виготовляється шляхом штампування листового металу. Він покривається фарбою або спеціальним полімерним покриттям, що оберігає від корозії. Дозволений ухил дахів для настилу цього покриття становить 12-60 градусів. Якщо кут розташування ската менше 12 градусів, монтаж виконують, закладаючи стики між листами тіоколовим герметиком.
Створення проекту
Монтаж односхилого даху починають зі створення проекту і схеми, заснованих на нескладних інженерних обчисленнях. За допомогою тригонометричних формул виконують розрахунок, визначаючи кут розташування скатів, різницю висот стійок і площу покрівлі. Обчислення можна виконати своїми руками або ввести вихідні дані в спеціальну програму-калькулятор, яка виконає розрахунок автоматично. Для визначення параметрів односхилого даху користуються такими формулами:
-
Розрахунок різниці між висотою опорних стійок виконують за формулою: Lbc = Lcd x tg A, де Lcd. довжина стіни будинку, альтанки або навісу, а tgА. кут нахилу покрівельного ската.
Важливо! Кроквяна ферма односхилої покрівлі з профнастилу у фронтальній проекції являє собою прямокутний трикутник, гіпотенузою якого є кроквяна нога. Монтаж односхилого даху з висячою кроквяною системою можливий, якщо ширина споруди не перевищує 6 м, для будівель більшого розміру потрібна внутрішня капітальна стіна або колона.
Результатом виконання обчислень параметрів односхилої покрівлі є план-схема, на якій відображається розрахований нахил схилу ската, довжина кроквяних ніг, крок між ними і розміри, які визначив розрахунок.
Маючи схему односхилого даху, можна без зусиль зібрати односхилий дах з профнастилу своїми руками. Для цього знадобиться ножівка для металу і дерева, дриль, електричний шуруповерт, маркер і мірна рейка, будівельний степлер і кріпильні елементи. Потрібно заздалегідь закупити пиломатеріали для кроквяного каркаса, гідроізоляційну плівку і профнастил потрібного кольору і рельєфу. Технологія виконання монтажних робіт своїми руками виглядає наступним чином:
- Насамперед будівельний майданчик розчищають, очищають від сміття, каміння і палиць, вирівнюють поверхню землі піском або ґрунтом. Заливають стовпчастий або стрічковий фундамент.
- Після застигання фундаменту збирають каркас споруди. Насамперед укладають нижню обв’язку, потім встановлюють опорні стійки, контролюючи, щоб різниця між їхньою довжиною відповідала розрахованому ухилу схилу ската.
- Роблять лекало кроквяної ноги, приміряючи на верхню обв’язку і роблячи на ньому заруб для фіксації. За лекалом виготовляють інші крокви з дощок розміром 50х150 мм. За допомогою металевих куточків вони кріпляться на верхню обв’язку каркаса споруди.
- На кроквяні ноги смугами укладають гідроізоляційний матеріал, роблячи нахлест 10-15 см, щоб у шви не проникла вода. Шар гідроізоляції фіксують на кроквах будівельним степлером.
Важливо! Під час монтажу профнастилу слід правильно розрахувати необхідну кількість саморізів. Не варто розміщувати кріпильні елементи занадто часто, оскільки волога, що проникає в них, призводить до корозії, руйнуючи покриття. Якщо саморізи розташовуються занадто рідко, профнастил може “ляскати” у вітряну погоду, видаючи гучні звуки.
Як зводиться односхилий дах із профнастилу
На сьогоднішній момент профнастил є найбільш популярним будівельним матеріалом, за допомогою якого легко звести, як типову, так і оригінальну конструкцію. Фронтон, паркан, покрівля, фасад будівлі за короткий час перетворяться.
Чому саме односхила?
Минув час, коли односхилий дах вважався оптимальним варіантом бань, сараїв, побутівок. Зараз цю форму цікаво задіяти в нестандартному проекті. Нетиповий дах виглядає органічно на тлі безлічі напрямків ландшафтного дизайну.
- Незважаючи на парусність профнастилу, односхилий дах за правильного розташування вважається безпечним навіть за великих поривів вітру. В даному випадку особлива увага приділяється гідроізоляції.
- Дах простої конфігурації зводиться досить швидко.
Кожен лист холоднопрокатної сталі в заводських умовах покривається безліччю шарів. Завдяки проходженню через формувальний вал профілезгинальних верстатів поверхня стає ребристою (гофрованою), жорсткою. Що вища висота ребра, то міцнішим виходить будівельний матеріал. Профнастил відмінно підійде для створення односхилого даху.
Односхилий дах із профнастилу
Чим гарний профнастил для односхилого даху?
Будівельний матеріал має:
- довговічністю;
- фінансовою доступністю;
- колірним розмаїттям;
- варіативністю форм і розмірів;
- легкістю монтажу і транспортування.
Як визначити кут нахилу односхилого даху
Серед важливих параметрів, що характеризують дах, фахівці називають кут нахилу скатів відносно горизонтальної поверхні. ухил.
Цей параметр впливає на цілу низку важливих експлуатаційних і конструкційних особливостей покрівлі.
Логічно, що кут нахилу односхилого даху обирають не довільно, а залежно від кліматичних умов, панівної на місцевості рози вітрів, кількості опадів, конструкційного типу кроквяної системи, покрівельного покриття і довжини скатів.
Розглянемо покрівельний матеріал. профільований сталевий лист (профнастил) і мінімальний нахил покрівлі з профнастилу, рекомендований будівельними нормами і правилами (СНИП).
Якщо між гофрами не відбувається переливу води, кут нахилу вважається мінімальний. В іншому випадку неминуче утворення калюж.
Кут нахилу односхилого даху з профнастилу
Вибір кута нахилу односхилого даху залежить:
- від висоти стін будівлі;
- кліматичних особливостей регіону країни (яка кількість снігу випадає, чи часто бувають пориви сильного вітру);
- типу обраного профнастилу.
Як розрахувати навантаження
Насамперед враховується регіон експлуатації. Профнастил як покрівельний матеріал вирізняється особливою парусністю, тому дах не можна робити занадто крутим.
Шар снігу завтовшки понад метр прогне профільовані листи на даху будівлі, якщо його прогнути. Отже, до розрахунків необхідно підходити з усією відповідальністю.
Крім урахування вітрових навантажень, йде облік вологості, перепаду температур, інших атмосферних опадів.
Розрахунок перетину крокв для односхилого даху
Як спроектувати вентиляцію
За мінімального ухилу будується односхилий суміщений дах без горища. Через канал у верхній панелі і через повітряний прошарок у покрівельному “пирозі”, проходять зовнішні потоки повітря. Цей механізм перешкоджає появі конденсату.
Ще однією умовою якісно зробленого односхилого даху буде теплоізоляція будинку.
Коли не передбачається горище, перекриття і дах об’єднуються. Виходить загальний вентиляційний функціональний отвір.
Односхилий дах із профнастилу: покроковий майстер-клас із будівництва
З профнастилом як покрівельним матеріалом працювати легко і зручно. Такі покрівлі виходять міцними і надійними, простими в обслуговуванні та естетичними. Але мало хто знає, що не гірше за параметрами виходить односхилий дах з профнастилу, і його ще простіше зробити своїми руками. А тому, якщо ви шукаєте, чим покрити невеликий літній будиночок, сарай, лазню або гараж, зверніть увагу на цей варіант. Адже далеко не завжди необхідно споруджувати з господарських будівель стандартні “хатинки”!
А як зробити такий дах, який необхідний ухил і яка обрешітка знадобиться, ми вам зараз розповімо.
Чому саме односхилий?
Ви напевно помітили, як швидко односхилі дахи стали входити в моду приватного будівництва. Стильні, лаконічні, незвичайні. Так, сьогодні вже до недоліків односхилих дахів не можна віднести їхній малопривабливий вигляд, як це було порівняно недавно.
Річ у тім, що багато століть в були традиційно будувалися тільки двосхилі дахи, які найсприятливіше переносили сильні вітри і великі скупчення снігу. А ось односхилі майже завжди красувалися на будівлях господарського типу, як найпростіший конструктивний варіант. І з часом ставлення до цього мінімалістичного архітектурного варіанту виробилося, як до “сарайного”.
Але насправді односхилі дахи вважаються за кордоном одними з найбільш стильних. І їх куди легше і цікавіше задіяти в незвичайні проєкти: і зводити клином прямо в землю, і робити з розворотом, і розміщувати на них різні електрозберігаючі панелі, і виконувати в божевільному футуристичному спектрі. Причому на тлі більшості стилів ландшафтного дизайну такі дахи виглядають цілком органічно. Тим паче що в природі ще можна зустріти схил або плоску частину ландшафту, а ось у вигляді “будиночка”, як у двосхилих дахів. ніколи.
Але ж односхилий дах, за всієї парусності профнастилу. найбезпечніший у плані вітрового навантаження. Особливо, якщо її правильно розташувати. Але все ж шкода від цієї погодної стихії може бути, якщо ви ще й живете у вітряному районі. Чому? Зараз пояснимо.
Річ у тім, що вітер, окрім своїх невпинних спроб зірвати дах, ще й кидає на нього сніг, дощову воду і бруд. А в сильні бурі дощові краплі примудряються не тільки падати, але практично літати в горизонтальному напрямку. І, якщо ви під час будівництва односхилого даху з профнастилом не продумали жодної гідроізоляції, сподіваючись на стики покрівельних листів, справа погана Вода просто під тиском повітря потрапить прямо під нахлест, а звідти. в приміщення. Адже це тільки в тихий і безвітряний дощик дах без гідроізоляції. захист, а в бурю. справжнє решето.
Та й в облаштуванні такий дах радує своєю простотою:
Чим хороший профнастил для такого даху?
У профнастилу багато переваг перед іншими покрівельними покриттями: легка вага, міцність та екологічність. Для односхилого даху це один із найкращих варіантів: закріпили маловагі листи, і забули про них років на двадцять.
А тепер трохи про сам матеріал. Виготовляють покрівельний профнастил зі сталевого гарячекатаного листа товщиною від 0,4 до 1,5 мм. У заводських умовах цей профлист покривають цинком або алюмінієм, щоб захистити внутрішній метал від корозії, і полімерним покриттям. Трапецевидні ребра, які роблять у профнастилу, значно збільшують його жорсткість.
Для того, щоб побудувати міцний односхилий дах із профнастилу, вам потрібно навчитися розрізняти такі його види:
- С. це стінові панелі з ребром до 10 мм заввишки і з товщиною 0,4-0,6 мм. Як ви вже здогадалися з назви, такі листи використовують переважно для оздоблення стін будівель і особливих вимог щодо жорсткості до них не висувається.
- НС. це вже більш міцні листи, з висотою ребер в межах 10-35 мм і товщиною листа 0,6-0,85 мм.
- Н. це вже несучі профлисти з товщиною від 3 мм і ребром від 40 мм.
Для даху вам підходить профнастил марки Н і НС, а також спеціальної марки, яка розроблена спеціально для покрівель. Профнастил марки С ви можете використовувати для покриття невеликих господарських будівель, та й то за наявності суцільної обрешітки.
Т.к. односхилий дах відрізняється тим, що у нього немає коника, небезпека проломлення снігом тут трохи вища, ніж у двосхилої форми. А тому, не залежно від того, йдеться про будинок або невелику прибудову до будинку, краще візьміть профнастил таких марок: NS44 або NS35.
А ось довжина і ширина готових листів буває різною, тому що.к. призначення профлиста теж різні: для паркану, для невеликих сарайних дахів, для даху приватного будинку і для влаштування перекриття.
Від проекту. до реалізації
Отже, насамперед потрібно обчислити кут нахилу майбутнього даху, товщину крокв і крок майбутньої обрешітки.
Визначаємо кут нахилу
Згідно з сучасними Будівельними Нормами і Правилами II-26-76 для кожного покрівельного матеріалу визначено свій мінімальний кут нахилу. Але все ж є сенс також звертати увагу на те, який саме кут вказав виробник тієї чи іншої марки профнастилу. зазвичай мінімальне значення більше.
Але що взагалі сам по собі означає мінімальний кут нахилу? Це той ухил, за якого переливу води між гофрами не відбудеться, а отже, не стануть утворюватися калюжі. Щоправда, і в цьому випадку також не враховуються снігові навантаження, і те, що сильний вітер здатний заштовхувати воду і сніг в окремі елементи покрівлі.
Ось гарний приклад досить щільної обрешітки під профнастил:
Ще візьміть до уваги, що чим вище ребро, тим краще для самого даху, і тим рідше можна робити обрешітку.
Розраховуємо навантаження
При виборі кута нахилу даху з профнастилу обов’язково враховуються погодні умови конкретної місцевості. Так, профнастил як покрівельний матеріал вирізняється особливо високою парусністю, а тому у вітряних регіонах дахи з таким покриттям не можна робити занадто крутими.
З іншого боку, прогнути такий досить тонкий матеріал здатні і 1,5 метра снігу на будинку, а тому з цього боку профнастил теж крихкий. Ось чому обчислювати кут вам доведеться ретельно, з усіма розрахунками і відповідальністю. Але що нижчий скат односхилого даху, то якіснішою має бути гідроізоляція і тим щільнішими мають бути стики.
Крім вітрового навантаження, односхилі дахи піддаються цілій низці природних і фізичних сил, які походять як із зовнішнього середовища, так і з самої споруди. Це вологість, атмосферні опади і водяна пара, вітер, сонце, перепади температур і агресивні хімічні речовини, що знаходяться в повітрі. Причому тут повітря? Скажімо, є величезна різниця для покрівельного покриття, яке знаходиться на будинку в тихому регіоні та біля моря.
Проектуємо вентиляцію
А тепер давайте розберемося з питанням вентиляції. Односхилі дахи без горища, які називають суміщеними, будують тоді, коли ухил мінімальний. Їх вентиляція відбувається за рахунок зовнішнього повітря, яке проходить через повітряні прошарки в покрівельному пирозі або через спеціальні канали у верхніх панелях. Тільки так на даху не буде збиратися конденсат:
При ближчому розгляді ці ж процеси мають такий вигляд:
Ще одне завдання при будівництві односхилого даху під профнастил полягає в тому, щоб захистити підпокрівельний простір від спеки. Річ у тім, що будь-яке покрівельне покриття, зроблене з металу, під прямими сонячними променями в літні дні сильно нагрівається. А сучасні гідроізоляційні плівки з металізованим напиленням на зовнішньому боці добре захищають від такої спеки, адже працюють як відбивачі невидимих теплових променів.
Односхилі дахи можна будувати як з горищем, так і без нього. Якщо наявність горища на планується, тоді і покрівля, і перекриття об’єднуються в одне ціле. Т.е. просто сам простір горища зникає, перетворюючись на невеликий вентиляційний отвір, або і зовсім без нього. Невентильовані односхилі дахи будуються з багатошарових або суцільних панелей, або в дуже простих проектах:
Покроковий приклад будівництва
Отже, вибрали ухил односхилого даху з профнастилу і визначилися з його конструкцією? Тоді будуємо. крок за кроком:
Виготовляємо мауерлат
Укладання односхилого даху з профнастилу починається з установки мауерлата. Для цього візьміть брус 10х15 см, якщо тільки дах буде не на споруді з брусу (тут роль мауерлата грає верхній вінець).
Іноді необхідний армований пояс під мауерлат, у який вставляють сталеві шпильки і вже на них надягають сам брус. Навіщо це потрібно? Щоб не тільки розподілити навантаження від даху, а й досягти максимальної горизонтальності. Інакше у вас з одного боку односхилого даху вийде один кут нахилу, а з другого. інший. Тому наявність мауерлата. обов’язкова умова.
Ось який мауерлат вам знадобиться, якщо дах буде досить масивним, а стіни. з крихкого блоку:
А тепер кріпіть крокви до мауерлата. Найпростіший спосіб. два перехресних цвяхи від 15 см завдовжки або ж металеві скоби.
Розмічаємо крокви і робимо обрешітку
Тепер робимо розмітку крокв:
- Покладіть дошку на мауерлат так, щоб по краях залишалися звіси по 40-50 см.
- Візьміть косинець або рівень і зробіть розмітку верхнього і нижнього запила. У підсумку ширина запила має ідеально дорівнювати ширині мауерлата, але не перевищувати 1/3 висоти самої крокви.
- Виготовте шаблон за отриманим результатом і по ньому вже зробіть розмітку на всіх інших кроквах.
Основа односхилого даху під профнастил. обрешітка з дощок або сталевих прогонів. Принцип підбору потрібної обрешітки для профнастилу такий:
- За мінімального кута нахилу односхилої покрівлі обрешітка необхідна суцільна або з кроком, який не перевищує 30 см.
- При середньому ухилі крок обрешітки можна робити від 30 до 65 см.
- Для крутої односхилої покрівлі крок обрешітки вже можна робити до 1 метра!
- За великого кута нахилу даху деякі окремі марки профнастилу можна навіть монтувати з кроком обрешітки від 3 до 4 метрів, т.к. їхня жорсткість це дозволяє.
Робити обрешітку слід знизу вгору, кріплячи кожен брусок на один цвях або скобу прямо до крокви.
Тепер встановлюємо кобилки. додаткові звіси, під які підкладаємо руберойд, щоб захистити їх від вогкості. Ці звіси ви надалі зашиєте сайдингом.
Укладаємо гідроізоляцію
Укладати підпокрівельну плівку потрібно полотнами від низу до верху, з нахлетом і не в натяг. Уже на кроквах така плівка кріпиться спеціальними рейками. контробрешіткою, за допомогою будівельного степлера або цвяхів.
Якщо односхилий дах ви робите невентильованим або в нього з цією справою туго (цілком широка практика), тоді в якості гідроізоляції беріть не просту плівку, а антикондесатну, яку ще називають гідропароізоляційною. Ще краще. сучасну паропроникну мембрану, яка всі зайві водяні пари буде виводити назовні. Адже насправді ідеально розрахувати напрямок водяної пари і убезпечитися від протікань майже неможливо. Усе тому, що йдеться про досить складні процеси.
Адже найнебезпечніший у плані протікання підталий сніг. Він при цьому ще не рухається вниз, а тому тала вода чинить тиск на профнастил. Знайде хоч найменшу щілину. обов’язково проникне.
Піднімаємо профнастил на дах
Дуже важливо для односхилого даху підібрати такий профнастил, довжина листів якого перевищує довжину ската. А для будівництва такого даху вам знадобляться такі інструменти:
- електричний шуруповерт і електричні ножиці.
- Довга і міцна мотузка.
- Спеціальні покрівельні шурупи з шестигранними головками і гумовими прокладками.
- Степлер і скоби.
- Дві міцні драбини. одна для землі, друга. на довжину ската.
Мотузку, яку потрібно брати мінімум у 4 рази довшу за драбину, закріпіть на обох її кінцях. У вас має вийти петля, в яку ви вкладете профнастил і піднімете його за її рахунок.
Укладатися листи профнастилу повинні в горизонтальному напрямку, з нижнього кута. До слова, якщо вам доведеться підрізати один із листів, то не робіть цього шліфувальною машинкою, яка призначена для різання металу. Річ у тім, що вона завжди руйнує на такому покритті шар цинку з покриттям, і метал просто піддасться корозії.
Монтуємо профнастил
Для одного листа вам знадобиться не менше 9 штук шурупів. Якщо висота ребра не перевищить 2 см, то закрутіть шуруп у вершину, якщо більше. тоді тільки в прогин. Слідкуйте за тим, щоб ущільнювальна прокладка не була ні перетиснута, ні залишалася вільною.
Отже, ось як потрібно монтувати лист профнастилу на обрешітку:
- 1-ша рейка: всього по одному саморізу в кожен прогин.
- 2-а рейка: по два саморізи через два прогини.
- 3-тя рейка: по три саморізи через два прогини.
- 4-та рейка: всього чотири саморізи по ширині листа.
Укладати профнастил на односхилий дах потрібно вертикальними смугами, стикуючи на ширину однієї хвилі. Тільки біля стін і в інших стиках профнастил потрібно класти з нахлестом 15-20 см. Під час монтажу саморізи вкручувати потрібно тільки в западину. А спеціальний гумовий ущільнювач надійно захистить поверхню від протікання і пошкоджень.
Ось і все! Залишається тільки забезпечити з даху правильне водовідведення:
Влаштування складних конструкцій
Часом односхилі дахи можуть бути не такими вже й простими за своєю конструкцією. Ось цей варіант, наприклад, стає останнім часом дедалі популярнішим:
Тут односхилі дахи будуються поруч, утворюючи разом ніби двосхилий, але все ж це не він. Тут є дуже хитрий момент: через відсутність спільного гребеня, на стіни будівлі немає такого розпираючого навантаження, особливо від снігу. Але в плані будівництва таких дахів залишаються все ті ж принципи, які ми розкрили в цій статті.
Як крити дах профнастилом своїми руками
Витрати на облаштування гарної покрівлі завжди досить великі. Часто вони становлять приблизно третину від загальних витрат на будівництво. Однак трохи заощадити під час спорудження прибудов, будинку або господарських об’єктів у цьому випадку все-таки можна. Односхилі дахи з профнастилу є досить економними, вони прекрасно захищають будови від зовнішніх впливів, оскільки здатні непогано протистояти різним погодним умовам. Та й зробити такий дах можна самостійно, оскільки конструкція є досить простою.
Влаштування односхилого даху з профнастилу
Односхилі дахи з профнастилу
Чим гарний профнастил для такого даху?
У профнастилу багато переваг перед іншими покрівельними покриттями: легка вага, міцність і екологічність. Для односхилого даху це один із найкращих варіантів: закріпили маловагі листи, і забули про них років на двадцять.
А тепер трохи про сам матеріал. Виготовляють покрівельний профнастил зі сталевого гарячекатаного листа товщиною від 0,4 до 1,5 мм. У заводських умовах цей профлист покривають цинком або алюмінієм, щоб захистити внутрішній метал від корозії, і полімерним покриттям. Трапецевидні ребра, які роблять у профнастилу, значно збільшують його жорсткість.
Для того, щоб побудувати міцний односхилий дах із профнастилу, вам потрібно навчитися розрізняти такі його види:
- С. це стінові панелі з ребром до 10 мм заввишки і з товщиною 0,4-0,6 мм. Як ви вже здогадалися з назви, такі листи використовують переважно для оздоблення стін будівель і особливих вимог щодо жорсткості до них не висувається.
- НС. це вже більш міцні листи, з висотою ребер у межах 10-35 мм і товщиною листа 0,6-0,85 мм.
- Н. це вже несучі профлисти з товщиною від 3 мм і ребром від 40 мм.
Для даху вам підходить профнастил марки Н і НС, а також спеціальної марки, яка розроблена спеціально для покрівель. Профнастил марки С ви можете використовувати для покриття невеликих господарських будівель, та й то за наявності суцільної обрешітки.
Т.к. односхилий дах відрізняється тим, що у нього немає коника, небезпека проломлення снігом тут трохи вища, ніж у двосхилої форми. А тому, не залежно від того, йдеться про будинок або невелику прибудову до будинку, краще візьміть профнастил таких марок: NS44 або NS35.
А ось довжина і ширина готових листів буває різною, т.к. призначення профлиста теж різні: для паркану, для невеликих сарайних дахів, для даху приватного будинку і для влаштування перекриття.
Особливості та переваги односхилого даху з профнастилу
Перед тим як мова піде безпосередньо про будівництво такого даху, потрібно ознайомитися з його перевагами. Така конструкція виходить досить легкою за рахунок простої системи крокв. І цей показник є актуальним при зведенні будівель з далеко не потужними несучими стінами. А тому такий тип покрівлі часто обирають при будівництві сараїв, гаражів та інших господарсько-побутових будівель.
Також одна з головних переваг. це простота самої конструкції, що дозволяє виконати всі роботи своїми руками, не залучаючи фахівців. У будь-якому разі, доведеться провести низку необхідних для проектування розрахунків, але вони досить прості і можна обмежитися нескладним кресленням.
Кроквяна система. найважливіший елемент покрівлі, що відповідає за здатність всієї конструкції витримувати навантаження
На замітку! Односхилі дахи можуть монтуватися з наявністю горища або без нього. Якщо це приміщення не заплановано в проекті, то монтаж покрівлі такого типу значно спрощується. Тут можна обійтися без створення системи крокв, просто змонтувавши верхнє перекриття під певним кутом.
Як уже було зазначено вище, такий дах є економним. Для його облаштування знадобиться значно менше матеріалів, ніж для будівництва навіть найпростішого двосхилого даху, оскільки площа його менша. І буде потрібно не тільки мало профнастилу або дощок для крокв, а й утеплювача, гідроізоляційного та інших матеріалів. Хоча при цьому площа будови може залишитися досить великою.
Ще один плюс односхилого типу даху полягає в тому, що він здатний протистояти впливу вітру, а тому часто будується в регіонах, де вітрове навантаження є критичним. Головне. вибрати правильний напрямок нахилу відповідно до троянди вітрів, яку вже давно визначено вченими на всіх територіях земної кулі.
Покрівля з профнастилу своїми руками
До плюсів можна віднести й економію тепла всередині приміщення. односхилий дах має якраз ту форму, яка якнайкраще впливає на циркуляцію повітря, але водночас під ним формується особлива зона, де відбувається накопичення нагрітих повітряних мас, які віддають свою енергію матеріалам покрівлі та нагрівають її
Чому ж такий дах рекомендовано крити профнастилом? Все просто. цей матеріал є недорогим, легким, простим у монтажі, але водночас довговічним і міцним. терміни служби за умови правильного укладання становлять десятиліття. Також профнастил можна придбати абсолютно будь-якого кольору, оскільки колірна гамма матеріалу досить багата.
Креслення облаштування односхилого даху з профнастилу
Головними недоліками такої покрівлі є такі:
- необхідність очищення від снігових мас взимку, оскільки ухил покрівлі малий і не дає можливості снігу сходити самостійно;
- під час дощу профнастил досить сильно шумить і якщо не забезпечити хорошу звукоізоляцію, то перебувати під такою покрівлею тривалий час буде непросто.
Особливості, переваги та недоліки односхилого даху
Конструктивно односхила покрівля являє собою низку крокв, які спираються на два мауерлати, закріплені на стінах на різних рівнях. В якості покрівельного покриття для таких дахів можуть застосовуватися практично всі існуючі матеріали.
Серед плюсів такої конструкції насамперед виділяють:
- Мінімальна витрата будівельних матеріалів.
- Більш доступна вартість будівництва порівняно з іншими типами дахів.
- Можливість виконувати монтажні роботи самому або з одним помічником.
- Висока стійкість до вітрових навантажень, така покрівля практично не має парусності.
- Можуть зводитися як на окремо розташованих будівлях, так і на прибудовах до них.
Заради справедливості відзначимо і недоліки, які також є:
- Схильний до снігових навантажень, у регіонах, де цей фактор відіграє особливу роль, необхідне зведення посиленої кроквяної системи.
- При облаштуванні такого даху доводиться відмовитися від горищного приміщення або воно буде невеликим.
- За зовнішнім виглядом таке рішення дещо програє більш складним за формою покрівлям.
Але все-таки невисока вартість і простота монтажу переважує всі об’єктивні мінуси.
Звертаємо увагу! Щоб знизити вплив снігового навантаження, на етапі проектування слід правильно підібрати ухил ската.
Розрахунок елементів
Перед тим як братися за роботу, варто не тільки вивчити використовувані для будівництва матеріали з погляду їхніх експлуатаційних особливостей, а й провести необхідні розрахунки, які дадуть змогу визначитися з конструкцією покрівлі та кількістю необхідних матеріалів і витратних елементів.
Влаштування односхилого даху
Спочатку проводиться розрахунок навантаження даху на фундамент або стіни. Тут все просто. адже обчислення проводяться для єдиного ската, тоді як для вальмової або двосхилої покрівлі довелося б розраховувати навантаження довше.
У разі односхилої покрівлі потрібно скористатися всього двома формулами. Це С = Aхtg(B), де С. висота стіни, А. довжина верхнього перекриття, В. кут нахилу покрівлі. Друга формула має такий вигляд: Е = С/sin(В), де Е. довжина крокв, С. висота стіни, В. кут ската. Крок між окремими кроквами вибирається залежно від рівня вітрового навантаження і зазвичай дорівнює 50-80 см. Під час розрахунку не варто забувати про звіси покрівлі, які будуть захищати стіни будівлі від опадів.
Схема для розрахунку довжини крокв односхилого даху залежно від його ухилу
Розрахунок навантаження на крокви односхилого даху
Кут нахилу ската покрівлі. одне з найважливіших значень, яке потрібно визначити ще на етапі проектування даху. Тут важливо врахувати кліматичні умови території, де будується споруда, серед яких беруться до уваги кількість опадів влітку, об’єми снігу взимку, напрямок і сила вітрів впродовж усього року. Також до розрахунку беруться і характеристики покрівельного матеріалу.
На замітку! Чим більше значення кута нахилу покрівлі, тим сильніше зростає показник вітрового навантаження на неї.
Таблиця. Кути нахилу і використовувані матеріали.
Односхилий дах із профнастилу
Односхилий дах. найпростіший і найекономічніший варіант покрівель для будинків і будівель. Зробити її своїми руками нескладно, якщо враховувати технологію зведення односхилої конструкції. А якщо її ще покрити профнастилом, то сам будівельний процес за складністю знижується практично до мінімуму. І як кажуть фахівці, витрати (фінансові та трудові) на будівництво даху. це 30% від усіх зроблених витрат на будівництво всього будинку. Тому з односхилою покрівельною системою можна непогано заощадити.
Щоправда, не всім односхилий дах до вподоби. Не дуже у неї презентабельний вигляд. Але в тих районах, де дмуть сильні вітри, така покрівля. єдиний порятунок.
Спорудження односхилого даху
Існує кілька способів складання односхилого даху. Усе залежатиме від того, з якого матеріалу будується сам гараж. Наприклад, якщо ця будова цегляна або блокова. Тут два варіанти формування покрівельної конструкції:
Підняти одну стіну будівлі вище протилежної. тим самим створити ухил.
Зібрати стіни за одним рівнем. а потім підняти одну за допомогою каркасної ферми, що складається з пиломатеріалів.
Односхилий дах гаража, сформований каркасною конструкцією Джерело homemyhome.ru
Але незалежно від того, який варіант обрано, зведення кроквяної системи проходить за однією технологією. Тут важливо враховувати крок монтажу крокв, який варіюється в межах 0,8-1,2 м. При цьому самі крокви. це дошки шириною 40-50 мм. Для невеликої гаражної конструкції це нормальні параметри, які збільшувати немає потреби.
Єдиний момент, який нерідко виникає в процесі зведення кроквяної системи, це довжина кроквяних ніг. Зазвичай однією дошкою довжину гаража не закрити, тому що стандартна довжина дощок. 6 м. А мінімальна довжина гаража теж 6 м. А оскільки крокви встановлюються під нахилом, то шестиметрової довжини дощок не вистачає, щоб перекрити проліт будови. Тому дошки подовжують різними способами. При цьому намагаються під подовжену крокву встановити опорну стійку. На верхньому фото цей момент якраз було враховано.
Особливості та переваги односхилого даху з профнастилу
Що стосується економії, то площа одного ската менша, ніж у двох, це за однієї площі будівлі. А значить, менше витрат за матеріалом, менше трудових витрат. Плюс до всього за допомогою односхилого даху можна економити тепло.
Ще зовсім недавно під односхилу покрівлю забудовники намагалися горищне приміщення не робити. Мається на увазі приміщення житлове або нежитлове (службове). Сьогодні зробити це не проблема, хоча для цього немає особливої потреби. Тому односхила покрівля може бути віднесена до напівплоского типу. Якщо перекриття будинку. це залізобетонна плита, то конструкцію даху можна споруджувати безстропильним способом. Тобто, робиться на бетонній основі стяжка під ухил, на неї монтуються елементи обрешітки, які закріплюються до плити саморізами або анкерами.
Нас же в цій статті буде цікавити традиційний варіант з установкою крокв, обрешітки та інших додаткових елементів.
Розрахунок односхилого даху з профнастилу
Отже, в першу чергу необхідно провести розрахунок і розробити проект. Зробити це своїми руками також можна. Наприклад, креслите ескіз, на який наносите розміри майбутньої покрівельної конструкції. Визначаєте її висоту, тим самим уточнюється кут нахилу. Це важливий показник, від якого залежатиме вибір самого профнастилу.
Для односхилих покрівель оптимальний варіант кута нахилу. 25°, можна і менше до 15°. Саме цей показник береться в розрахунок навантаження, яке профнастильний односхилий дах зможе витримати. Тому необхідно враховувати суто природні навантаження, а саме: снігове і вітрове, а також дощові опади. З першими все зрозуміло, що стосується останньої, то тут необхідно враховувати, що занадто пологий кут не дасть воді швидко стікати з профнастилу. А це збільшення ймовірності утворення протікань.
Якщо односхилий дах (його скат) має прямокутну форму, то розрахувати необхідну кількість профнастилу буде неважко. Треба спочатку заміряти ширину ската і розділити її на робочу ширину листа. Отриманий результат округляється в більшу сторону. Довжина профнастилу може бути достатньою для покриття прольоту. Якщо ні, тоді заміряється ширина ската і ділиться на довжину придбаних профільованих панелей. Не забуваємо, що до довжини конструкції треба обов’язково додати ширину звису з двох боків будинку.
Розрахунок кута нахилу односхилого даху
Під час розрахунку кута нахилу слід враховувати снігове і вітрове навантаження в конкретному регіоні, а також вид покрівельного матеріалу, які планується використовувати в процесі зведення споруди.
Так, наприклад, слід врахувати, що якщо кут нахилу менший за 20 градусів, сніговий покрив буде постійно лежати на схилі, не сповзаючи. При великих значеннях можливість сходу снігу залежить від типу покрівельного матеріалу.
Як тільки величина кута перевищить 50 градусів, останній фактор стає неважливим: сніговий покрив затримуватися не буде. Винятком можна назвати особливе конструктивне виконання і утворення криги.
Вага формованого снігового покриву важлива з погляду подальших розрахунків міцності. При виконанні приблизних розрахунків можна використовувати довідкову інформацію.
Вітрове навантаження враховується не тільки з точки зору розташування споруджуваної будови, а й її висоти. Якщо будинок, що зводиться, буде меншим за 10м, під час виконання розрахунків можна знехтувати значенням вітрового навантаження. Однак тільки в тому випадку, якщо об’єкт зводиться не на відкритому майданчику.
Розраховуючи оптимальне значення кута нахилу покрівлі, слід пам’ятати, що:
- Велике вітрове навантаження є підставою для зменшення шуканого параметра;
- Значний сніговий покрив є приводом для збільшення, оскільки в цьому випадку вдасться домогтися зісковзування снігу з поверхні.
Ще одним важливим параметром є тип покрівельного покриття. Якщо вирішено віддати перевагу певному різновиду, варто ознайомитися з інструкцією виробника, в якій вказані оптимальні значення.
- Менше 10 градусів. вибирають рулонні матеріали;
- Від 10 до 20 градусів. рифлені. Доречний монтаж шиферу, ондуліна, металопрофілю;
- Від 28 до 35 градусів підійдуть покрівельні листи з металу, для стикування яких використовується фальцевий спосіб;
- 25. 35 градусів. Оптимальний варіант для черепиці з металу і кераміки.
Маючи на руках усі перераховані вище вихідні дані, визначають кут нахили.
Особливості покрівельної односхилої конструкції з профнастилу
Конструкція односхилого даху впирається своїми краями на дві стіни будинку. При цьому зазвичай фасадна стіна має велику висоту. А різниця висот і визначає кут нахилу покрівлі. Хоча нахил може бути і в інший бік, все залежатиме від дизайн-проєкту. При цьому стіни, в свою чергу, будуть ще захищати і сам дах, і горищне приміщення від атмосферних опадів.
Якщо будівля не дуже широка (до 6 м), то кроквяну конструкцію укладають прямо на стіни. Якщо ширина приміщення більша, тоді рекомендується своїми руками по стінах укласти армувальний бетонний пояс. Він посилить самі стіни і створить хорошу надійну опору для даху.
Тепер, після того як бетонний пояс підсох, на нього укладається мауерлат. Це, по суті, звичайний дерев’яний брус, який кріпиться до стін будинку. Тому ще на стадії заливки бетонного розчину в армувальний пояс вставляють заставні у вигляді шпильок або анкерів з металевого прута або арматури. Якщо скат даху досить довгий, то краще своїми руками зміцнити кроквяну систему додатковими дерев’яними опорами. Подивіться на фото нижче, тут якраз така односхила конструкція показана.
Отже, все готово, можна переходити до монтажу кроквяних ніг. Їх укладають на мауерлат так, щоб краї крокв виходили за краї стін приблизно на півметра. Нерідко від такої конструкції відмовляються на користь укороченого варіанту. Тобто, крокви за стіни не виводяться. Причина. зниження навантажень на дах під час сильних поривів вітру, тому що виведена ділянка, як вітрило, може стати площиною тиску. Щоправда, самі стіни залишаються без захисту від дощу і снігу, тому потрібно їх закрити або кладкою стінового матеріалу, або листами заліза, надавши їм фасонну форму.
Тут найважливіше правильно провести примикання фасонних елементів і покрівлі з профнастилу. Не забуваємо і про герметизацію ділянки примикання. Обов’язково краї кроквяних ніг, які лягають на мауерлат і обкладаються згодом стіновим матеріалом, загортаються рулонним гідроізоляційним матеріалом. Наприклад, руберойдом. Можна для цих цілей використовувати і гідроізоляційні мастики, просто своїми руками обмазати деревину пензликом. Відстань між кроквами на односхилому даху під профнастил. 70-80 см.
Покрівля з одним скатом із профнастилу
Профнастил має такі переваги:
Для даху слід використовувати профільовані листи марки Н і НС. Листи марки С допускається використовувати лише для маленьких господарських будівель, при цьому обов’язково має бути виконана суцільна обрешітка.
У покрівлі з єдиним скатом немає гребеня, тому є висока ймовірність проломлення конструкції. Отже, найкращим варіантом є використання профнастилу марок NS35 і NS44.
У таблиці нижче можна побачити допустимий ухил даху виходячи з використовуваного матеріалу:
Таблиця: ухил даху виходячи з обраного матеріалу
Профнастил | Кут нахилу покрівлі, ° | Товщина листа, мм | Крок обрешітки |
С-8 | мінімум 15° | 0,5 | суцільна обрешітка |
С-10 | до 15° | 0,5 | суцільна обрешітка |
С-20 | до 15° | 0,5-0,7 | суцільна обрешітка |
С-21 | понад 15° | 0,5-0,7 | до 650 мм |
НС-35 | понад 15° | 0,5-0,7 | до 1000 мм |
Н-60 | мінімум 8° | 0,7-0,9 | до 3000 мм |
Н-75 | мінімум 8° | 0,7-0,9 | до 4000 м |
Монтаж конструкції з профільованих листів слід починати з установки мауерлата. У бетонних або кам’яних стінах для нього передбачаються спеціальні шпильки, які замуровуються в кладку так, щоб вони виходили за рівень стіни на 15-20 см. У брусі, використовуваному під мауерлат, просвердлюють отвори, через які він надівається на шпильки. Зверху з’єднання фіксується гайками через широкі шайби.
До бетонних або кам’яних стін мауерлат кріпиться за допомогою заздалегідь встановлених шпильок з різьбленням
Якщо стіни будинку дерев’яні, то для кріплення мауерлата можуть використовуватися нагелі, мотки дроту або металеві скоби.
Далі до мауерлата фіксуються кроквяні ноги. Найдоступніший метод. два схрещених цвяхи завдовжки понад 15 см або скоби з металу. Потім виконується розмітка крокв:
- Насамперед потрібно укласти рейку на мауерлат так, щоб у крайніх частинах залишилися звіси по 45-50 см.
- За допомогою кутника або будівельного рівня слід виконати розмітку запила. Його ширина повинна відповідати габаритам мауерлата.
- Потім треба спорудити шаблон виходячи з отриманого значення.
- За шаблоном зробити розмітку на інших кроквяних ногах.
В якості основи буде використовуватися обрешітка з рейок або металевих прогонів. Принцип підбору буде наступним:
- Якщо кут нахилу невеликий, то обрешітка повинна бути суцільною або з кроком максимум в 30 см.
- Якщо ухил середній, то крок може бути від 35 до 65 см.
- Якщо планується зробити круту покрівлю, то крок можна збільшити до 1 м.
- У разі великого ухилу профнастил можна встановлювати з кроком 3-4 м.
Решетування виконується від низу до верху. Кожен брус закріплюється на один цвях або скобу. Фіксація проводиться прямо до кроквяної ноги. Далі монтуються допоміжні звіси, під які підкладається руберойд. Це дозволить захистити елементи від вогкості. Надалі звиси будуть зашиті сайдингом.
Укладання гідроізоляції
Якщо дах буде невентильованим, то в якості гідроізоляційного матеріалу повинна використовуватися не звичайна плівка, а антиконденсатна. Допускається використання паропроникної мембрани, яка здатна відводити назовні надлишки водяної пари.
Довжина профільованих листів має бути більшою за довжину ската. Щоб підняти профнастил, насамперед слід закріпити мотузку на обох кінцях сходів. У результаті вийде петля, в яку можна вставити профнастил і підняти його наверх.
Профнастил можна піднімати по сходах. Для цього потрібно передбачити страхувальні пояси з мотузки і дроту, щоб листи не здувало вітром
Листи монтуються в горизонтальному положенні, починати потрібно з нижнього кута. Якщо необхідно виконати підрізування листа, то не варто це робити за допомогою кутової шліфувальної машинки, інакше буде зруйновано шар цинку зі спеціальним покриттям, у зв’язку з чим метал буде схильний до корозії.
Кріплення профнастилу на покрівлю
На один лист йде мінімум 9 саморізів. Якщо висота ребра менше 2 см, то кріплення треба закручувати у вершину. Якщо ребро заввишки понад 2 см, то кріпильний елемент встановлюється в прогин
Важливо стежити за тим, щоб не перетискалася прокладка для ущільнення
Профнастил на обрешітку встановлюється таким чином:
- У першій рейці потрібно встановити по одному самонарізному гвинту в прогин.
- У другій рейці встановлюється по 2 саморізи через 2 прогини.
- У третій планці монтується по 3 гвинти через 2 прогини.
- У четвертій планці має бути всього 4 кріпильних елементи по ширині листа.
Листи з висотою ребра до 2 мм кріпляться по хвилях, в інших випадках саморізи потрібно вкручувати в прогин
Профнастил повинен укладатися вертикальними смугами. Стикування проводиться по ширині однієї хвилі. Біля перегородок і в місцях стиків матеріал укладається з нахлестом у 17-20 см.
Монтаж своїми руками профнастилу на односхилий дах. інструкція до застосування
Всі інші будівельні операції з укладання профнастилу на покрівлю проводяться за стандартною технологією.
- По кроквяних ногах встановлюється гідроізоляційна плівка. Сильно натягувати її не можна, певний провис повинен залишитися. Смуги починають укладати з низького боку покрівлі, встановлюючи їх з напуском відносно одна одної на 10-15 см. Кріплення по кроквах проводиться або дрібними цвяшками, або металевими скобами.
- По кроквах (уздовж) монтується контробрешетка з брусів перетином 50х50 мм. Якщо в конструкції односхилого даху використовуються елементи обрешітки заввишки 50 мм, то від контробрешітки можна відмовитися.
- Тепер можна встановлювати й обрешітку. Вона може виконуватися з брусів або дощок шириною 100 мм. Товщина елементів варіюється від 30 мм до 50 мм. Кріпити обрешітку, як і контробрешітку, можна цвяхами.
- Далі справа за монтажем профнастилу. Оптимальний варіант. якщо одним профільованим листом закрити весь скат у довжину. Якщо не виходить, то укладання панелей треба починати з низького боку ската даху. При цьому профлисти встановлюються внахлест відносно один одного. Розмір зміщення 15-30 см.
Послідовність монтажу
Технологія укладання даху гаража з профнастилу своїми руками
Влаштування односхилого даху з профнастилу ми розглянемо на прикладі суміщеної покрівлі (без горища). Монтаж конструкції починаємо з виготовлення мауерлата. Для його виготовлення вам знадобиться брус перетином 0,15х0,1 м. Якщо ж ваша споруда буде зводитися з брусу або колоди, то в цьому випадку роль мауерлата візьме не себе останній вінець.
Якщо ж стіни споруди будуть виготовлені з тендітного газо- або піноблоку, то під мауерлат необхідно виконати монолітний пояс, у який на етапі монтажу буде закладено сталеві шпильки для фіксації бруса. Не забудьте ізолювати горизонтальний брус від стін з іншого матеріалу за допомогою руберойду.
Крокви та обрешітка
Подальший монтаж односхилого даху з профнастилу передбачає виконання розмітки крокв. Роботу ведемо в такій послідовності:
- На брус мауерлата укладаємо дошку таким чином, щоб по краях виходили звіси довжиною 400-500 мм.
- За допомогою рівня і косинця робимо розмітку місць виконання нижнього і верхнього запила. Ширина запила має точно збігатися з шириною кроквяної ноги, а за глибиною запил не повинен бути більшим ніж 1/3 висоти кроквяної ноги.
- Далі за цим запилом виготовляємо шаблон, за допомогою якого розмітку запила переносимо під інші крокви.
Після цього можна приступати до укладання крокв і їхньої фіксації до бруса мауерлата. Для цього можна використовувати два цвяхи завдовжки 150 мм, які вбиваються в перехресному напрямку, або сталеві скоби.
Укладання гідроізоляції
Влаштування скатного даху передбачає обов’язкове використання гідроізоляції. Для цього застосовують спеціальну плівку, яку укладають впоперек напрямку крокв від низу ската вгору. Матеріал укладається без натягу з нахлестом сусідніх смуг у 10-15 см.
Гідроізоляцію кріплять до крокв будівельним степлером. Після чого на крокви поверх гідроізоляції набивають контррейки. Вони потрібні для вентиляції підпокрівельного простору.
Мансардний дах із профнастилу
Порада: якщо ви будете робити невентильовану покрівлю, то замість гідроізоляційної плівки використовуйте спеціальну паропроникну мембрану. Так під дахом не буде накопичуватися волога від конденсату.
Решетування
Конструкція односхилої дахової системи залежно від кута нахилу і використовуваного типу профнастилу передбачає використання суцільної або розрідженої обрешітки. Дошки обрешітки кріпимо від нижньої частини ската, просуваючись вгору. Для фіксації використовуємо скобу або цвях.
Після цього приступаємо до монтажу кобилок, які формуватимуть звиси даху. При бажанні можна не встановлювати кобилки, організувавши звиси за рахунок кроквяних ніг, що виступають за межі стін. Згодом звис даху можна підшити, щоб захистити дерев’яні елементи від вогкості.
Кріплення профнастилу своїми руками
Для кріплення профнастилу до обрешітки даху використовуються спеціальні саморізи з широкою прес-шайбою. Головка у них шестигранна. Під шайбою має бути гумова прокладка. Розміри кріплення вибираються з урахуванням товщини листа, тому варіантів тут чимало: діаметр від 4,2 до 6,5 мм, довжина від 20 до 250 мм. Колір саморізів підбирається точно під оформлення профнастилу, сьогодні це не проблема.
Є кілька моментів, на які необхідно звернути увагу, скріплюючи профнастил з елементами обрешітки даху.
- Місце кріплення. нижня хвиля покрівельного матеріалу.
- Між собою сусідні листи профнастилу також скріплюються тільки у верхню хвилю нахлеста двох листів. При цьому саморіз до обрешітки даху бракує.
- По карнизу (верхньому або нижньому) саморізи встановлюються в кожну хвилю. У проміжках можна кріпити листовий матеріал через дві або три хвилі.
- Кріплення треба починати з нижнього карниза покрівлі.
Вкручувати саморізи треба електричним шуруповертом. Зверніть увагу на те, що сильно закручувати немає необхідності, можна порвати гумову прокладку, через яку вода почне проникати під профнастил. Не докручувати також погано, залишиться зазор, що призведе до протікання. Саморіз повинен встановлюватися перпендикулярно площині профнастилу, перекіс неприпустимий. Тому будьте уважні.
Ви самі змогли переконатися, що своїми руками зробити односхилий дах із профнастилу не дуже складно. Інструкція досить проста. Є в цьому монтажному процесі і складнощі, але вони переборні. Приміром, одна з них. як підняти на дах профільовані металеві листи. Найпростіший варіант. встановити дві дошки від землі до покрівлі і по них підняти за допомогою мотузки профнастил. І ще одне попередження: обов’язково на руки потрібно надіти захисні рукавички, щоб не порізати їх об гострі краї листів, взуття має бути з м’якою підошвою, щоб не зіпсувати поверхню профнастилу. Це призведе до зниження терміну служби покрівельного покриття. І запам’ятайте: техніку безпеки ще ніхто не відміняв.
Загальна характеристика по влаштуванню даху з профнастилу
У магазинах, які спеціалізуються на продажі будівельних матеріалів, не виникає складнощів з купівлею матеріалу для покрівлі гаража. Одним з оптимальних варіантів покрівельних матеріалів є профнастил.
І тут виникає питання, як зробити односхилий дах на гаражі з профнастилу? І чому дах на гараж із профнастилу користується популярністю? Вичерпні відповіді на ці питання очікують у статті.
Для того щоб створити якісний і надійний гараж своїми руками, потрібно вивчити і вибрати оптимальний варіант матеріалу. Дах гаража з профнастилу має такі види:
Вважається, що дах із профнастилу для гаража. вигідне рішення. Цей факт заснований на властивостях і перевагах.
Переваги матеріалу профнастил
Покрівельні матеріали з профнастилу відрізняються своєю довговічністю у використанні. Приблизний термін служби становить 40 років.
Матеріал, характеризується екологічністю. Не завдасть шкоди здоров’ю людини.
Не вимагає експлуатаційних витрат і зусиль.
Доступна ціна приваблює і збільшує число покупців.
5.1 Дах із профнастилу вирізняється своєю різноманітністю. Існує велика кількість варіантів:
- унікальність розмірів;
- всілякі відтінки кольорів;
- виробляється з різним ступенем жорсткості;
5.2 Виробники наносять на листи захисний шар. Листи можуть бути глянцевими, матовими. І все це для гаража!
Не виникне проблем із транспортуванням, тому що матеріал має досить легку вагу.
Нескладно встановити дах із профнастилу своїми руками. Тому можна не залучати додаткові сили фахівців.
Привабливий вигляд, який виглядає із загальною конструкцією гаража.
Правильний монтаж гарантує гаражу захист від вологи протягом тривалого часу.
Не схильний до перепадів температурних змін.
На кожен лист накладається цинкове покриття.
Щоб переваги односхилого даху на гараж із профнастилу втілилися, є необхідність ознайомитися з рекомендаціями.
Слід знати, що ступінь жорсткості і товщини залежить від обраного кута нахилу даху.
У суворих погодних умовах необхідно передбачити більш гострий кут нахилу.
Перед покупкою профнастил підлягає зоровій оцінці:
- не повинно бути напливу;
- подряпини і вм’ятини повинні бути відсутніми;
- не повинні бути присутніми задирки і відшарування фарби;
- оглянувши згин матеріалу не повинно бути тріщин, звуку тріска і поломок. Він зобов’язаний повернутися в початкову форму.
Щоб розрізати профлист, необхідно використання електричної пилки, на якій є алмазний диск. Якщо інструмент відсутній, то можна використовувати ножицями.
Для розрізання не рекомендується використовувати кутову шліфувальну машинку, тому що матеріал має властивість нагріватися. Тому шар захисту буде пошкоджений і призведе до корозії.
Особливості укладання профнастилу
Відразу ж виникає питання, як зробити односхилий дах на гаражі з профнастилу. Загалом процес встановлення профнастилу не викликає труднощів. Але перед роботою слід ознайомитися з такими правилами.
Порада! Проводити роботи слід у сприятливі погодні умови. Краще щоб це було безвітряно.
Односхилий дах на гараж починається з підготовчих робіт. Як і в будь-якій роботі необхідно почати з підготовки інструментів.
Спочатку потрібно зробити підрахунок необхідної кількості листів для того, щоб зробити дах. Місця розрізання підлягають обробці, щоб не виникла корозія. Стики листів повинні характеризуватися щільністю.
Кладе початок роботі кроквяна система, яка повинна складатися з деревини, обробленої антисептичним засобом. Так гарантується захист від вологи.
Кроквяна система встановлюється під ухилом, що забезпечить стікання води після дощу та інших опадів. Ухил досягається за рахунок різної висоти стін. На ці стіни спираються крокви.
Далі визначити ухил покрівлі. Оптимально 11 градусів. Але можна і більше. Обираючи кут ухилу потрібно спиратися на погоду в місці розташування гаража.
Встановити гідроізоляційну плівку. Закріпити її за допомогою контр обрешітки.
Далі монтується решетування з дерев’яного бруса, обробленого антисептичним складом. І тільки після цього можна здійснювати монтаж профнастилу на дах гаража.
Важливо! Здійснювати установку слід по одному листу.
6.1 При покритті даху профнастилом бажано:
- використовувати листи марки Н або НС;
- наявність капілярної канавки, що дасть можливість не застосовувати герметик для ущільнення нахлеста.
Односхилий дах починає збиратися з нижнього краю. Закріплення профнастилу має здійснюватися за допомогою саморізів. На саморізах є гумові шайби, які, в свою чергу, створюють герметичне місце для розташування кріплень.
Факт! Недостатня кількість саморізів для закріплення матеріалу призведе до того, що конструкція даху може відірватися.
6.2 Крайні листи профнастилу повинні встановлюватися за допомогою додаткових кріплень, які забезпечать захист даху від вітру.
Профнастил підлягає закріпленню в западинах, де є обрешітка.
Важливо! Дах для гаража з профнастилу потрібно покрити разом зі встановленням гідроізоляції, що дасть змогу знизити шум та інші сторонні звуки.
Дотримання правил безпеки
Ознайомившись з інформацією про те, як крити дах гаража профнастилом, слід знати про правила в роботі.
- Під час робіт необхідно переміщатися з обережністю по поверхні. Наступати на дно хвилі.
- Профнастайл відноситься до об’ємного матеріалу, тому установку повинні проводити дві людини.
- За допомогою кутової шліфмашинки повинні вирізатися отвори під труби. Міцність прилягання досягається за рахунок металевого покрівельного ущільнювача.
- Важливо вмонтувати сніготримачі, які дадуть змогу уникнути різних обвалів, включно зі снігом і льодом. Конструкція утримує сніг, тому що кріпиться перед краями даху.
Гараж. приміщення, якому необхідне покриття. А дах виступає тією самою конструкцією. Дах повинен мати не тільки оригінальний вигляд, але і володіти надійністю.
Монтаж покрівлі. один з етапів будівництва гаража своїми руками. Дотримуватися порад і рекомендацій цієї статті, значить досягти того самого результату надійності. Головне купити якісний матеріал і виконувати все правильно. Не забудьте про козирок!
Як зробити односхилий дах із профнастилу. покрокове керівництво
Профнастил. сучасний і зручний покрівельний матеріал, що користується великою популярністю в будівництві. Покрівлі з профнастилу відрізняються надійністю, міцністю, тривалим терміном експлуатації та естетичним зовнішнім виглядом.
Покривати профнастилом можна дахи будь-якого типу, призначені для житлових, господарських, торгових та інших об’єктів. При цьому зовсім необов’язково облаштовувати дах складної конструкції, щоб надати йому необхідних експлуатаційних якостей. У багатьох випадках чудовим варіантом може послужити односхилий дах із профнастилу, монтаж якого забирає значно менше зусиль, часу і коштів. Зроблений дах із профнастилу своїми руками прослужить досить довго.
Переваги та недоліки односхилих дахів
До недавнього часу односхилі покрівлі вважалися підходящим варіантом переважно для невеликих будівель: господарських, промислових, гаражних, торгових тощо. д. Що ж стосується житлових будівель. для них такі дахи облаштовувалися рідко, оскільки вважалися зовні малопривабливими.
Однак з появою сучасних покрівельних матеріалів з ефектним і естетичним зовнішнім виглядом цей недолік багато в чому втратив своє значення, і ставлення до односхилих покрівель змінилося. Ба більше, лаконічність і мінімалізм односхилих дахів часто стали сприйматися як особливий шарм, який протиставляють пихатості та химерності складних покрівель.
Важливими перевагами дахів з одним скатом є їхня простота в монтажі та економічність у плані фінансових витрат. Покрівельні роботи тут не становлять значної складності: навіть за відсутності великого досвіду можна швидко освоїти, як зробити монтаж обрешітки, як покрити односхилий дах, як розрахувати необхідну кількість матеріалів тощо. д. Якщо хочеться облаштувати дах швидко і з мінімальними витратами. тоді кращої альтернативи, ніж односхилий дах, годі й шукати.
Односхилі дахи вирізняються високою стійкістю до вітрових навантажень, однак так йде справа лише в тому випадку, якщо їх правильно облаштувати. Важливе значення має й оснащення таких покрівель ефективною системою гідроізоляції.
Стійкість односхилих дахів щодо снігових навантажень дещо нижча, ніж в інших різновидів покрівель, але все ж досить висока. У цьому плані підвищити безпеку покрівлі можна за рахунок збільшення крутизни скатів.
Відносним недоліком односхилих дахів може вважатися мала висота горища. Однак цей фактор має значущість далеко не для кожного власника житлового будинку. Якщо ж все-таки хочеться облаштувати велике горищне приміщення або мансарду, тоді доведеться вибирати інші варіанти.
Переваги профнастилу як покриття для односхилих дахів
Профільовані листи мають низку переваг, що роблять монтаж односхилої покрівлі з профнастилу оптимальним і дуже практичним варіантом:
- мала вага;
- надійність;
- тривалий термін експлуатації;
- стійкість до температурних впливів;
- стійкість по відношенню до механічних навантажень;
- швидкість і зручність у монтажі.
Водночас слід враховувати, що вироби з профнастилу мають маркування різних типів, не всі з яких підходять для облаштування покрівельного покриття:
- С (стіновий). застосовується для спорудження стін, огорож, перегородок;
- Н (несучий). використовується для облаштування дахів;
- НС або СН. використовуються як для зведення стінових споруд, так і для покриття покрівель;
- ПГ (поздовжньо-гнутий). застосовується під час облаштування аркових конструкцій, навісів, ангарів;
- PC (профнастил покрівельний). спеціально розроблена марка для покрівель.
При облаштуванні дахів використовуються вироби з профнастилу з маркуванням Н, НС (СН) або PC. Товщина листа у покрівельних різновидів профнастилу може бути різною, варіюючи в середньому від 0,7 до 3 міліметрів. Для односхилих дахів бажано вибирати листи більшої товщини, з метою підвищення опірності до снігових навантажень.
Вибір кута нахилу для односхилої покрівлі з профнастилу
Під час розрахунку оптимального ухилу для односхилої покрівлі з покриттям із профнастилу слід брати до уваги низку чинників.
Оскільки профнастил є матеріалом, що володіє підвищеною парусністю, кут нахилу для нього не повинен бути занадто великим, що особливо важливо у вітряних регіонах. Найчастіше нахил для даху з профнастилу облаштовують між значеннями від 8 до 20°, і що більше місцевість схильна до впливу вітрів, то меншою має бути крутизна ската.
З іншого боку, за підвищених снігових навантажень, навпаки, слід влаштовувати односхилий дах із профнастилу під великим кутом, щоб забезпечити швидке сходження снігових мас. Не останню роль при виборі ухилу відіграють також середньорічні показники дощових опадів. Для запобігання скупчень води на даху в тих місцевостях, де проливні дощі є частим явищем, скат покрівлі слід розташовувати під більшою крутизною.
Звідси зрозуміло, що оптимальний кут нахилу односхилого даху залежить головним чином від кліматичних і погодних умов регіону будівництва, які і слід брати до уваги під час вибору цього параметра.
Проектування вентиляції
Інший важливий момент, який слід передбачити під час покриття односхилого даху профнастилом. це облаштування вентиляції. У разі односхилих дахів вона здійснюється за рахунок зовнішнього повітря, що проходить через повітряні прошарки в покрівельному пирозі, або через спеціальні канали у верхніх панелях. Це запобігає утворенню конденсату всередині конструкції покрівлі.
Вентиляційний зазор при монтажі односхилого даху профнастилом облаштовується між коньковою планкою і кроквяними конструкціями. Простір для зазору залишається більшим, ніж необхідно для забезпечення вентиляції, оскільки далі його покривають пеорованим листом. Це робиться з метою запобігти потраплянню в підпокрівельний простір листя, бруду, дрібних тварин або птахів.
Ефективний повітрообмін усередині покрівельної конструкції і в горищному приміщенні запобігає утворенню плісняви та гнильним процесам, значно подовжуючи термін експлуатації споруди, а тому до цього питання не слід ставитися недбало.
Ще один зазор для вентиляції під час монтажу односхилого даху з профнастилу формується в нижній частині конструкції, в області покрівельного звису. Він покривається пеорованим металевим листом або софітними панелями. Це запобігає сильному задування вітру під покрівлю, а також надає конструкції естетичного зовнішнього вигляду.
Як покрити дах своїми руками
Як уже було зазначено, монтаж односхилого даху з профлиста своїми руками не є особливо складним завданням. Звичайно, будь-яку роботу можна довірити професіоналам, щоб позбавити себе клопоту, однак облаштування односхилого даху з профнастилу своїми руками обійдеться набагато дешевше.
Після того як визначено конструкцію покрівлі та обрано кут нахилу, можна приступати безпосередньо до монтажних робіт, які складаються з таких етапів:
- Встановлення мауерлата. З цією метою використовується брус перетином 15×10 сантиметрів. У деяких випадках може знадобитися монтаж армованого пояса під мауерлат, в який вставляються сталеві шпильки, а вже на них надягається сам брус. Це робиться з метою забезпечити однаковий кут нахилу покрівлі з обох боків.
- Монтаж кроквяних ніг і їхнє кріплення до мауерлата. Найчастіше для фіксації кожної кроквяної ноги до мауерлата використовуються два перехресні цвяхи завдовжки 15 сантиметрів або більше, або металеві скоби.
- Облаштування обрешітки. Для дахів з мінімальним ухилом рекомендується робити суцільну обрешітку, або обрешітку з кроком до 30 сантиметрів. При підвищенні ухилу ця відстань також збільшується. до 50-100 сантиметрів, залежно від крутизни покрівлі. Відстань між кроквяними ногами залежить ще й від міцності листів профнастилу: для матеріалу з меншою міцністю обрешітка повинна бути більш щільною. Встановлення обрешітки проводиться знизу вгору, при цьому кожен брусок кріпиться до крокви на один цвях або скобу.
- За необхідності до кроквяних ніг кріпляться додаткові звіси. кобилки. під які укладається руберойд для захисту від вогкості. Згодом ці звіси підшиваються софітними панелями.
- Монтаж гідроізоляційного шару, який укладають знизу вгору, а потім кріплять до крокв рейками, фіксуючи за допомогою цвяхів або будівельного степлера. Якщо вентиляція даху недостатньо ефективна, тоді замість звичайної гідроізоляційної плівки рекомендується використовувати спеціальну антиконденсатну, яка пропускає назовні водяну пару.
- Монтаж листів профнастилу на дах. Бажано вибирати листи такої довжини, яка перевищує довжину покрівельного ската. Крім самого матеріалу, для покриття односхилого даху профнастилом потрібні сходи, електричний шуруповерт, мотузка, степлер, скоби і покрівельні саморізи. Укладання профільованих листів проводиться вертикальними смугами, зліва направо, починаючи з нижнього кута і з нахлестом в одну хвилю. Кожен лист фіксується за допомогою 9-12 саморізів, які вкручуються тільки в западини. Слід використовувати саморізи з гумовим ущільнювачем для запобігання протікання.
Загалом, якщо говорити про те, як зробити односхилий дах із профнастилу, то на цьому монтаж його можна вважати завершеним. Залишається тільки облаштувати водостічну систему для такого даху, щоб забезпечити ефективний злив осадових вод. Нехтувати цим, залишаючи дощову воду на самоплив, не варто, оскільки в цьому випадку потоки, що стікають з даху, негативно впливають на фундамент, цоколь і елементи фасаду.
Що важливо знати під час монтажу даху з профнастилу
Крім усього перерахованого вище, є ще деякі особливості, з якими варто ознайомитися тому, хто хоче облаштувати односхилий дах з профнастилу:
- Що товщі профільовані листи, то вищою є їхня міцність, однак разом із цим підвищується і вага покрівельної конструкції. Товщину і вагу профлистів обов’язково потрібно враховувати до того, як покрити односхилий дах профнастилом своїми руками, облаштувавши для важкої покрівлі міцнішу систему крокв.
- Крім цього, слід врахувати, що масивна покрівля з профнастилу з посиленою опорною системою надає підвищене навантаження на фундамент і стіни. З цієї причини, найбільш правильним буде передбачити використання таких матеріалів ще на етапі проектування будівлі. Якщо ж проводиться реконструкція даху, то встановлювати їх можна тільки під час демонтажу таких же важких покриттів.
- Не останнє значення має і той факт, що використання профлистів великої товщини і особливо міцних кроквяних елементів веде до подорожчання споруди в цілому.
- Найбільшу проблему в плані виникнення протікання становить сніг, що тане і проникає в підпокрівельний простір через найменші щілини. Тому в морозних регіонах з частими снігопадами слід приділити особливу увагу водонепроникності покрівельного покриття.
- Не слід нехтувати облаштуванням ефективної вентиляційної системи для покрівлі. За поганого провітрювання процес конденсації призводить взимку до утворення крижаних наростів і бурульок на карнизних звисах. У спекотну пору року ефективна циркуляція повітря не менш важлива, сприяючи деякому охолодженню покрівельної споруди, що особливо важливо для бітумних елементів.
Нарешті, варто зазначити, що поряд із простими односхилими дахами з профнастилу останніми роками трапляються і складніші конструкції. Прикладом може служити цікаве поєднання двох різнорівневих односхилих покрівель, які разом утворюють якусь подобу двосхилого даху, але без загального гребеня. Таке влаштування покрівлі вигідно вирізняється тим, що, незважаючи на наявність двох скатів, тут немає надто великого навантаження на фундамент і стіни. ні від самої покрівельної споруди, ні від скупчень снігу на даху в зимовий сезон.
Що ж стосується основних правил і порядку монтажу, то кожен скат на таких покрівлях облаштовується відповідно до тих самих принципів, що були перераховані для звичайного односхилого даху. Як правильно покрити дах профнастилом.
Як зробити односхилий дах із профнастилу. покрокове керівництво
Переваги та недоліки односхилих дахівПереваги профнастилу як покриття для односхилих дахівВибір кута нахилу для односхилого даху з профнастилуПроєктування вентиляціїЯк покрити дах своїми рукамиЩо важливо знати під час монтажу даху з профнастилу
Профнастил. сучасний і зручний покрівельний матеріал, що користується великою популярністю в будівництві. Покрівлі з профнастилу відрізняються надійністю, міцністю, тривалим терміном експлуатації та естетичним зовнішнім виглядом.
Покривати профнастилом можна дахи будь-якого типу, призначені для житлових, господарських, торгових та інших об’єктів. При цьому зовсім необов’язково облаштовувати дах складної конструкції, щоб надати йому необхідних експлуатаційних якостей. У багатьох випадках чудовим варіантом може послужити односхилий дах з профнастилу, монтаж якого забирає значно менше зусиль, часу і коштів. Зроблений дах із профнастилу своїми руками прослужить досить довго.
Переваги та недоліки односхилих дахів
До недавнього часу односхилі покрівлі вважалися підходящим варіантом переважно для невеликих будівель: господарських, промислових, гаражних, торгових тощо. д. Що ж стосується житлових будівель. для них такі дахи облаштовувалися рідко, оскільки вважалися зовні малопривабливими.
Однак із появою сучасних покрівельних матеріалів з ефектним і естетичним зовнішнім виглядом цей недолік багато в чому втратив своє значення, і ставлення до односхилих покрівель змінилося. Ба більше, лаконічність і мінімалізм односхилих дахів часто стали сприйматися як особливий шарм, що протиставляється пихатості та химерності складних покрівель.
Важливими перевагами дахів з одним скатом є їхня простота в монтажі та економічність у плані фінансових витрат. Покрівельні роботи тут не становлять значної складності: навіть за відсутності великого досвіду можна швидко освоїти, як зробити монтаж обрешітки, як покрити односхилий дах, як розрахувати необхідну кількість матеріалів тощо. д. Якщо хочеться облаштувати дах швидко і з мінімальними витратами. тоді кращої альтернативи, ніж односхила покрівля, годі й шукати.
Односхилі дахи вирізняються високою стійкістю до вітрових навантажень, однак так йде справа лише в тому випадку, якщо їх правильно облаштувати. Важливе значення має й оснащення таких покрівель ефективною системою гідроізоляції.
Стійкість односхилих дахів щодо снігових навантажень дещо нижча, ніж в інших різновидів покрівель, але все ж досить висока. У цьому плані підвищити безпеку покрівлі можна за рахунок збільшення крутизни скатів.
Відносним недоліком односхилих дахів може вважатися мала висота горища. Однак цей фактор має значимість далеко не для кожного власника житлового будинку. Якщо ж все-таки хочеться облаштувати велике горищне приміщення або мансарду, тоді доведеться вибирати інші варіанти.
Переваги профнастилу в якості покриття для односхилих дахів
Профільовані листи мають низку переваг, що роблять монтаж односхилої покрівлі з профнастилу оптимальним і дуже практичним варіантом:
- мала вага;
- надійність;
- тривалий термін експлуатації;
- стійкість до температурних впливів;
- стійкість щодо механічних навантажень;
- швидкість і зручність у монтажі.
Водночас слід враховувати, що вироби з профнастилу мають маркування різних типів, не всі з яких підходять для облаштування покрівельного покриття:
- С (стіновий). застосовується для спорудження стін, огорож, перегородок;
- Н (несучий). використовується для облаштування дахів;
- НС або СН. використовуються як для зведення стінових споруд, так і для покриття покрівель;
- ПГ (поздовжньо-гнутий). застосовується при облаштуванні аркових конструкцій, навісів, ангарів;
- PC (профнастил покрівельний). спеціально розроблена марка для покрівель.
При облаштуванні дахів використовуються вироби з профнастилу з маркуванням Н, НС (СН) або PC. Товщина листа у покрівельних різновидів профнастилу може бути різною, варіюючи в середньому від 0,7 до 3 міліметрів. Для односхилих дахів бажано вибирати листи більшої товщини, з метою підвищення опірності до снігових навантажень.
Вибір кута нахилу для односхилої покрівлі з профнастилу
Під час розрахунку оптимального ухилу для односхилої покрівлі з покриттям із профнастилу слід брати до уваги низку чинників.
Оскільки профнастил є матеріалом, що володіє підвищеною парусністю, кут нахилу для нього не повинен бути занадто великим, що особливо важливо у вітряних регіонах. Найчастіше нахил для даху з профнастилу облаштовують між значеннями від 8 до 20°, і що більше місцевість схильна до впливу вітрів, то меншою має бути крутизна ската.
З іншого боку, за підвищених снігових навантажень, навпаки, слід робити влаштування односхилої покрівлі з профнастилу під великим кутом, щоб забезпечити швидке сходження снігових мас. Не останню роль під час вибору ухилу відіграють також середньорічні показники дощових опадів. Для запобігання скупчень води на даху в тих місцевостях, де проливні дощі є частим явищем, скат покрівлі слід розташовувати під більшою крутизною.
Звідси зрозуміло, що оптимальний кут нахилу односхилого даху залежить головним чином від кліматичних і погодних умов регіону будівництва, які й слід брати до уваги під час вибору цього параметра.
Проектування вентиляції
Інший важливий момент, який слід передбачити при покритті односхилого даху профнастилом. це облаштування вентиляції. У разі односхилих дахів вона здійснюється за рахунок зовнішнього повітря, що проходить через повітряні прошарки в покрівельному пирозі, або через спеціальні канали у верхніх панелях. Це запобігає утворенню конденсату всередині конструкції покрівлі.
Вентиляційний зазор під час монтажу односхилого даху профнастилом облаштовують між коньковою планкою і кроквяними конструкціями. Простір для зазору залишається більшим, ніж необхідно для забезпечення вентиляції, оскільки далі його покривають пеорованим листом. Це робиться з метою запобігти потраплянню в підпокрівельний простір листя, бруду, дрібних тварин або птахів.
Ефективний повітрообмін усередині покрівельної конструкції і в горищному приміщенні запобігає утворенню плісняви і гнильні процеси, значно подовжуючи термін експлуатації споруди, а тому до цього питання не слід ставитися недбало.
Ще один зазор для вентиляції при монтажі односхилого даху з профнастилу формується в нижній частині конструкції, в області покрівельного звису. Він покривається пеорованим металевим листом або софітними панелями. Це запобігає сильному задування вітру під покрівлю, а також надає конструкції естетичний зовнішній вигляд.
Як покрити дах своїми руками
Як уже було зазначено, монтаж односхилого даху з профлиста своїми руками не є особливо складним завданням. Звичайно, будь-яку роботу можна довірити професіоналам, щоб позбавити себе від клопоту, проте облаштування односхилого даху з профнастилу своїми руками обійдеться набагато дешевше.
Після того як визначено конструкцію покрівлі та обрано кут нахилу, можна приступати безпосередньо до монтажних робіт, які складаються з наступних етапів:
- Встановлення мауерлата. З цією метою використовується брус перетином 15×10 сантиметрів. У деяких випадках може знадобитися монтаж армованого пояса під мауерлат, в який вставляють сталеві шпильки, а вже на них надягають сам брус. Це робиться з метою забезпечити однаковий кут нахилу покрівлі з обох боків.
- Монтаж кроквяних ніг і їхнє кріплення до мауерлата. Найчастіше для фіксації кожної кроквяної ноги до мауерлата використовуються два перехресні цвяхи завдовжки 15 сантиметрів або більше, або металеві скоби.
- Облаштування обрешітки. Для дахів з мінімальним ухилом рекомендується робити суцільну обрешітку, або обрешітку з кроком до 30 сантиметрів. При підвищенні ухилу ця відстань також збільшується. до 50-100 сантиметрів, залежно від крутизни покрівлі. Відстань між кроквяними ногами залежить ще й від міцності листів профнастилу: для матеріалу з меншою міцністю решетування повинне бути щільнішим. Встановлення обрешітки проводиться знизу вгору, при цьому кожен брусок кріпиться до крокви на один цвях або скобу.
- За необхідності до кроквяних ніг кріпляться додаткові звіси. кобилки. під які укладається руберойд для захисту від вогкості. Згодом ці звіси підшиваються софітними панелями.
- Монтаж гідроізоляційного шару, який укладають знизу вгору, а потім кріплять до крокв рейками, фіксуючи за допомогою цвяхів або будівельного степлера. Якщо вентиляція даху недостатньо ефективна, тоді замість звичайної гідроізоляційної плівки рекомендується використовувати спеціальну антиконденсатну, яка пропускає назовні водяну пару.
- Монтаж листів профнастилу на дах. Бажано вибирати листи такої довжини, яка перевищує довжину покрівельного ската. Крім самого матеріалу, для покриття односхилого даху профнастилом знадобляться сходи, електричний шуруповерт, мотузка, степлер, скоби і покрівельні саморізи. Укладання профільованих листів проводиться вертикальними смугами, зліва направо, починаючи з нижнього кута і з нахлестом в одну хвилю. Кожен лист фіксується за допомогою 9-12 саморізів, які вкручуються тільки в западини. Слід використовувати саморізи з гумовим ущільнювачем для запобігання протікання.
Загалом, якщо говорити про те, як зробити односхилий дах із профнастилу, то на цьому монтаж його можна вважати завершеним. Залишається тільки облаштувати водостічну систему для такого даху, щоб забезпечити ефективний злив осадових вод. Нехтувати цим, залишаючи дощову воду на самоплив, не варто, оскільки в цьому разі потоки, що стікають із даху, негативно впливають на фундамент, цоколь і елементи фасаду.
Що важливо знати під час монтажу даху з профнастилу
Крім усього перерахованого вище, є ще деякі особливості, з якими варто ознайомитися тому, хто хоче облаштувати односхилий дах з профнастилу:
- Що товщі профільовані листи, то вищою є їхня міцність, однак разом із цим підвищується і вага покрівельної конструкції. Товщину і вагу профлистів обов’язково потрібно враховувати до того, як покрити односхилий дах профнастилом своїми руками, облаштувавши для важкої покрівлі міцнішу систему крокв.
- Крім цього, слід врахувати, що масивна покрівля з профнастилу з посиленою опорною системою надає підвищене навантаження на фундамент і стіни. З цієї причини, найбільш правильним буде передбачити використання таких матеріалів ще на етапі проектування будівлі. Якщо ж проводиться реконструкція даху, то встановлювати їх можна тільки при демонтажі таких же важких покриттів.
- Не останнє значення має і той факт, що використання профлистів великої товщини і особливо міцних кроквяних елементів веде до подорожчання споруди в цілому.
- Найбільшу проблему в плані виникнення протікання представляє сніг, що тане і проникає в підпокрівельний простір через найменші щілини. Тому в морозних регіонах із частими снігопадами слід приділити особливу увагу водонепроникності покрівельного покриття.
- Не слід нехтувати облаштуванням ефективної вентиляційної системи для покрівлі. За поганого провітрювання процес конденсації призводить взимку до утворення крижаних наростів і бурульок на карнизних звисах. У спекотну пору року ефективна циркуляція повітря не менш важлива, сприяючи деякому охолодженню покрівельної споруди, що особливо важливо для бітумних елементів.
Нарешті, варто зазначити, що поряд із простими односхилими дахами з профнастилу останніми роками трапляються і складніші конструкції. Прикладом може слугувати цікаве поєднання двох різнорівневих односхилих покрівель, які разом утворюють таку собі подобу двосхилого даху, але без спільного гребеня. Таке влаштування покрівлі вигідно вирізняється тим, що, незважаючи на наявність двох скатів, тут немає надто великого навантаження на фундамент і стіни. ні від самої покрівельної споруди, ні від скупчень снігу на даху в зимовий сезон.
Що ж стосується основних правил і порядку монтажу, то кожен скат на таких покрівлях облаштовують відповідно до тих самих принципів, що були перераховані для звичайного односхилого даху. Як правильно покрити дах профнастилом.
- Металочерепиця
- Профнастил, профлист
- Мансарда і горище
- Кроквяна система
- Утеплення, теплоізоляція
- Водостік
- Кабельний обігрів
- Блискавкозахист
- Ондулін, єврошифер
- Полікарбонат
- Додаткові елементи
- Догляд за покрівлею
- Вентиляція покрівлі
- Димохід
- Фальцева покрівля
- Шифер
- Звис даху, карниз
- Паро-, гідроізоляція
- М’яка, гнучка покрівля
- Види покрівлі, даху
- Монтаж і ремонт покрівлі
монтаж односхилого даху з профнастилу своїми руками
Витрати на облаштування гарної покрівлі завжди досить великі. Часто вони становлять приблизно третину від загальних витрат на будівництво. Однак трохи заощадити під час спорудження прибудов, будинку або господарських об’єктів у цьому випадку все-таки можна. Односхилі дахи з профнастилу є досить економними, вони прекрасно захищають будови від зовнішніх впливів, оскільки здатні непогано протистояти різним погодним умовам. Та й зробити такий дах можна самостійно, оскільки конструкція є досить простою.
Влаштування односхилого даху з профнастилу
Односхилі дахи з профнастилу
Особливості та переваги односхилого даху з профнастилу
Перед тим як мова піде безпосередньо про будівництво такого даху, потрібно ознайомитися з його перевагами. Така конструкція виходить досить легкою за рахунок простої системи крокв. І цей показник є актуальним при зведенні будівель з далеко не потужними несучими стінами. А тому такий тип покрівлі часто обирається при будівництві сараїв, гаражів та інших господарсько-побутових будівель.
Також одна з головних переваг. це простота самої конструкції, що дозволяє виконати всі роботи своїми руками, не залучаючи фахівців. У будь-якому випадку, доведеться провести ряд необхідних для проектування розрахунків, але вони досить прості і можна обмежитися нескладним кресленням.
Кроквяна система. найважливіший елемент покрівлі, що відповідає за здатність всієї конструкції витримувати навантаження
На замітку! Односхилі дахи можуть монтуватися з наявністю горища або без нього. Якщо це приміщення не заплановано в проекті, то монтаж покрівлі такого типу значно спрощується. Тут можна обійтися без створення системи крокв, просто змонтувавши верхнє перекриття під певним кутом.
Як уже було зазначено вище, такий дах є економним. Для її облаштування потрібно значно менше матеріалів, ніж для будівництва навіть найпростішого двосхилого даху, оскільки площа його менша. І буде потрібно не тільки мало профнастилу або дощок для крокв, а й утеплювача, гідроізоляційного та інших матеріалів. Хоча при цьому площа будови може залишитися досить великою.
Ще один плюс односхилого типу даху полягає в тому, що він здатний протистояти впливу вітру, тому його часто будують у регіонах, де вітрове навантаження є критичним. Головне. вибрати правильний напрямок нахилу відповідно до троянди вітрів, яка вже давно визначена вченими на всіх територіях земної кулі.
Покрівля з профнастилу своїми руками
До плюсів можна віднести й економію тепла всередині приміщення. односхилий дах має якраз ту форму, яка якнайкраще впливає на циркуляцію повітря, але водночас під ним формується особлива зона, де відбувається накопичення нагрітих повітряних мас, які віддають свою енергію матеріалам покрівлі та нагрівають її.
Чому ж такий дах рекомендовано крити профнастилом? Все просто. цей матеріал є недорогим, легким, простим у монтажі, але водночас довговічним і міцним. терміни служби за умови правильного укладання становлять десятиліття. Також профнастил можна придбати абсолютно будь-якого кольору, оскільки колірна гамма матеріалу досить багата.
Креслення облаштування односхилого даху з профнастилу
Головними недоліками такої покрівлі є такі:
- необхідність очищення від снігових мас взимку, оскільки ухил покрівлі малий і не дає можливості снігу сходити самостійно;
- під час дощу профнастил досить сильно шумить і якщо не забезпечити хорошу звукоізоляцію, то перебувати під такою покрівлею тривалий час буде непросто.
Розрахунок елементів
Перед тим як братися за роботу, варто не тільки вивчити використовувані для будівництва матеріали з погляду їхніх експлуатаційних особливостей, а й провести необхідні розрахунки, які дадуть змогу визначитися з конструкцією покрівлі та кількістю необхідних матеріалів і витратних елементів.
Влаштування односхилого даху
Спочатку проводиться розрахунок навантаження даху на фундамент або стіни. Тут все просто. адже обчислення проводяться для єдиного ската, тоді як для вальмової або двосхилої покрівлі довелося б розраховувати навантаження довше.
У разі односхилої покрівлі потрібно скористатися всього двома формулами. Це С = Aхtg(B), де С. висота стіни, А. довжина верхнього перекриття, В. кут нахилу покрівлі. Друга формула має такий вигляд: Е = С/sin(В), де Е. довжина крокв, С. висота стіни, В. кут ската. Крок між окремими кроквами вибирається залежно від рівня вітрового навантаження і зазвичай дорівнює 50-80 см. Під час розрахунку не варто забувати про звіси покрівлі, які захищатимуть стіни будівлі від опадів.
Схема для розрахунку довжини крокв односхилого даху залежно від його ухилу
Розрахунок навантаження на крокви односхилого даху
Кут нахилу ската покрівлі. одне з найважливіших значень, яке потрібно визначити ще на етапі проектування даху. Тут важливо врахувати кліматичні умови території, де будується споруда, серед яких беруться до уваги кількість опадів влітку, обсяги снігу взимку, напрямок і сила вітрів протягом усього року. Також до розрахунку беруться і характеристики покрівельного матеріалу.
На замітку! Чим більше значення кута нахилу покрівлі, тим сильніше зростає показник вітрового навантаження на неї.
Таблиця. Кути нахилу і використовувані матеріали.
Односхилий дах із профнастилу своїми руками
Якщо ви вирішили звести невеликий гараж, господарську споруду або зробити навіс, то дах такої споруди можна спорудити самостійно. Ідеальним варіантом буде односхилий дах із профнастилу. Цей тип конструкції не тільки простий у виконанні, він досить простий в обслуговуванні, міцний, довговічний і естетично привабливий. Перед монтажем такого даху важливо правильно підібрати ухил, вибрати товщину профлиста і перетин несучих елементів. Про все це ми розповімо в нашій статті.
Вибір профлиста
Щоб покрівля з профнастилу була міцна і довговічна, необхідно розбиратися в різновидах цього матеріалу. У продажу ви можете знайти такі види профільованого листа:
- Вироби з маркуванням “С”. це стінові листи товщиною не більше 0,06 см і з висотою хвилі не більше 1 см. До такого профнастилу не пред’являються особливі вимоги щодо жорсткості, оскільки він застосовується для оздоблення стін.
- Листи з позначенням “НС”. це більш міцний матеріал, який може використовуватися для стін і покрівлі. Висота гофри становить 1-3,5 см, а товщина листа доходить до 0,85 мм.
- Профілі з маркуванням “Н”. це несучий профнастил. Висота хвилі становить 4 см і вище, а мінімальна товщина листа дорівнює 3 мм.
Покрівлю односхилого даху краще робити з профільованого листа з маркуванням Н і НС. Профлист з маркуванням С підійде тільки для покриття невеликої господарської будівлі за умови облаштування суцільної обрешітки.
Важливо: оскільки односхилі конструкції відрізняються значною площею поверхні ската, дах сприймає значне снігове навантаження. У зв’язку з цим для односхилої покрівлі рекомендується використовувати профлист марок NS44 і NS55.
Вибір кута нахилу
Перед тим як зробити односхилий дах із профнастилу, необхідно визначитися з його ухилом. Це важливо для ефективного відведення талих вод і води під час дощу. Найчастіше для покрівлі з профнастилу вибирають лист з висотою гофри 3,5 см, товщиною 0,07 см. Це покриття можна укладати на обрешітку, встановлену з кроком 1,5 м. Така конструкція односхилого даху може витримати навантаження не більше 60 кг/м². Причому по цьому даху можна ходити під час проведення ремонтних робіт або очищення від снігу.
Якщо ви вирішили зробити односхилий дах із профільованого листа, то кут нахилу багато в чому залежить від таких показників:
- За умови кута нахилу в межах 5-10° повинна виконуватися суцільна обрешітка. Нахлест по поздовжньому стику листів робимо на дві хвилі, по поперечному. не менше 30 см.
- Кут нахилу скатів у районі 10-15° вимагає облаштування розрідженої обрешітки з кроком 0,45 м. Поздовжній нахлест виконується на одну хвилю, а поперечний. не менше 20 см.
- Дах з ухилом понад 15° робиться по обрешітці, встановленій з кроком 0,6 м. Поздовжній нахлест дорівнює одній хвилі, а поперечний. не менше 17 см.
Також варто враховувати, що при покритті односхилого даху профнастилом марки С-8 кут нахилу повинен бути не менше 15°, а обрешітка робиться суцільна. Якщо проводиться установка профлиста С-10 і 20, то суцільна обрешітка потрібна при ухилі менше 15°. В інших випадках обрешітка монтується з кроком 30-50 см. Листи С-21 і НС-35 можна монтувати по розрідженій обрешітці навіть за умови нахилу менше 15°. При цьому, чим більший кут нахилу, тим більшим буде крок обрешітки.
Увага: профлисти марки Н-60 і модифікації Н-75 можна монтувати на обрешітку, встановлену з кроком 3-4 м, але кут нахилу не повинен бути меншим за 8°.
Послідовність монтажу
Влаштування односхилого даху з профнастилу ми розглянемо на прикладі суміщеної покрівлі (без горища). Монтаж конструкції починаємо з виготовлення мауерлата. Для його виготовлення вам знадобиться брус перетином 0,15х0,1 м. Якщо ж ваша споруда буде зводитися з бруса або колоди, то в цьому випадку роль мауерлата візьме на себе останній вінець.
Якщо ж стіни споруди будуть виготовлені з тендітного газо- або піноблоку, то під мауерлат необхідно виконати монолітний пояс, в який на етапі монтажу буде закладено сталеві шпильки для фіксації бруса. Не забудьте ізолювати горизонтальний брус від стін з іншого матеріалу за допомогою руберойду.
Крокви та обрешітка
Подальший монтаж односхилого даху з профнастилу передбачає виконання розмітки крокв. Роботу ведемо в такій послідовності:
- На брус мауерлата укладаємо дошку таким чином, щоб на краях виходили звіси довжиною 400-500 мм.
- За допомогою рівня і кутника робимо розмітку місць виконання нижнього і верхнього запила. Ширина запила повинна точно збігатися з шириною кроквяної ноги, а за глибиною запил не повинен бути більшим ніж 1/3 висоти кроквяної ноги.
- Далі за цим запилом виготовляємо шаблон, за допомогою якого розмітку запила переносимо під інші крокви.
Після цього можна приступати до укладання крокв і їхньої фіксації до бруса мауерлата. Для цього можна використовувати два цвяхи завдовжки 150 мм, які вбиваються в перехресному напрямку, або сталеві скоби.
Укладання гідроізоляції
Влаштування скатного даху передбачає обов’язкове використання гідроізоляції. Для цього застосовують спеціальну плівку, яку укладають поперек напрямку крокв від низу ската вгору. Матеріал укладається без натягу з напуском сусідніх смуг у 10-15 см.
Гідроізоляцію кріплять до крокв будівельним степлером. Після чого на крокви поверх гідроізоляції набивають контррейки. Вони потрібні для вентиляції підпокрівельного простору.
Порада: якщо ви будете робити невентильовану покрівлю, то замість гідроізоляційної плівки використовуйте спеціальну паропроникну мембрану. Так під дахом не буде накопичуватися волога від конденсату.
Конструкція односхилої дахової системи залежно від кута нахилу і використовуваного типу профнастилу передбачає використання суцільної або розрідженої обрешітки. Дошки обрешітки кріпимо від нижньої частини ската, просуваючись вгору. Для фіксації використовуємо скобу або цвях.
Після цього приступаємо до монтажу кобилок, які формуватимуть звіси даху. За бажання можна не встановлювати кобилки, організувавши звиси за рахунок кроквяних ніг, що виступають за межі стін. Згодом звис даху можна підшити, щоб захистити дерев’яні елементи від вогкості.
Укладання профнастилу
Для монтажу профільованого листа вам знадобляться такі інструменти і пристосування:
- ножиці по металу;
- електричний шуруповерт;
- мотузка;
- покрівельні шурупи з гумовими герметизуючими прокладками і шестигранними головками;
- скоби;
- степлер;
- дві драбини (довжиною більше протяжності ската і від землі до даху).
Для підйому профлиста на двох кінцях сходів потрібно зробити петлі з мотузки, довжина якої має бути більшою за саму драбину в чотири рази. В отриману петлю вкладаємо профнастил і піднімаємо за допомогою драбини на дах.
Укладання профнастилу проводимо від нижнього кута вздовж горизонтального звису даху. Для фіксації одного листа вам потрібно взяти приблизно 9 шурупів. При цьому вкручувати шурупи можна в ребро, якщо його висота не перевищує 20 мм, або в прогин за більшої висоти гофри.
Увага: під час вкручування шурупа стежте за ущільнювальною прокладкою. Вона повинна щільно притискатися до аркуша, але не бути перетягнутою або занадто вільною.
Листи укладаємо вертикальними смугами так, щоб сусідні елементи в ряду перекривали один одного на ширину однієї хвилі. Нахлест сусідніх рядів становить 150-200 мм.
Тепер ви знаєте, як робиться дах із профнастилу односхилий своїми руками. Не менш важливо подбати про організацію водовідведення. В іншому випадку неорганізоване водовідведення може призвести до передчасного зносу цоколя, фундаменту, пошкодження фасаду.
Односхилий дах із профнастилу своїми руками
Обживаючись у приватному будинку або на дачі, домовласники з плином часу споруджують господарські споруди різного призначення. Для зберігання інструменту та інвентарю будують сараї, для відпочинку облаштовують мальовничі альтанки, для утримання автомобіля. гаражі або навіси. Для зведення цих будівель недоцільно наймати професійних працівників, краще виконати монтажні роботи своїми руками. Ця стаття розповість, з яких елементів складається влаштування односхилого даху з профнастилу, як вибрати ухил, виконати розрахунок і монтаж своїми руками.
Особливості конструкції
Односхилий дах з профлиста. чудовий варіант покрівельної конструкції, яка використовується як для окремо розташованих конструкцій, так і для господарських прибудов. Вона є доступним і недорогим способом перекриття своїми руками, що не вимагає особливих умінь і навичок. Монтаж односхилої крові має такі особливості:
-
Допустимий ухил. Односхилій покрівлі надають ухил у межах 20-25 градусів, адже конструкція з профлиста, ухил якої менший за зазначені значення, стане причиною накопичення на поверхні снігової шапки, що чинить велике навантаження на покрівельний матеріал і кроквяний каркас. Кут більше 25 градусів підвищує парусність покрівлі з боку гребеня, що призводить до зривання покриття зі ската у вітряну погоду.
Зверніть увагу! Профнастил. універсальний матеріал, що виготовляється шляхом штампування листового металу. Він покривається фарбою або спеціальним полімерним покриттям, що оберігає від корозії. Дозволений ухил дахів для настилу цього покриття становить 12-60 градусів. Якщо кут розташування ската менше 12 градусів, монтаж виконують, закладаючи стики між листами тіоколовим герметиком.
Створення проекту
Монтаж односхилого даху починають зі створення проекту і схеми, заснованих на нескладних інженерних обчисленнях. За допомогою тригонометричних формул виконують розрахунок, визначаючи кут розташування скатів, різницю висот стійок і площу покрівлі. Обчислення можна виконати своїми руками або ввести вихідні дані в спеціальну програму-калькулятор, яка виконає розрахунок автоматично. Для визначення параметрів односхилого даху користуються такими формулами:
-
Розрахунок різниці між висотою опорних стійок виконують за формулою: Lbc = Lcd x tg A, де Lcd. довжина стіни будинку, альтанки або навісу, а tgА. кут нахилу покрівельного ската.
Важливо! Кроквяна ферма односхилої покрівлі з профнастилу у фронтальній проекції являє собою прямокутний трикутник, гіпотенузою якого є кроквяна нога. Монтаж односхилого даху з висячою кроквяною системою можливий, якщо ширина споруди не перевищує 6 м, для будівель більшого розміру потрібна внутрішня капітальна стіна або колона.
Результатом виконання обчислень параметрів односхилої покрівлі є план-схема, на якій відображається розрахований нахил схилу ската, довжина кроквяних ніг, крок між ними і розміри, які визначив розрахунок.
Маючи схему односхилого даху, можна без зусиль зібрати односхилий дах із профнастилу своїми руками. Для цього знадобиться ножівка для металу і дерева, дриль, електричний шуруповерт, маркер і мірна рейка, будівельний степлер і кріпильні елементи. Потрібно заздалегідь закупити пиломатеріали для кроквяного каркаса, гідроізоляційну плівку і профнастил потрібного кольору і рельєфу. Технологія виконання монтажних робіт своїми руками виглядає наступним чином:
- Насамперед будівельний майданчик розчищають, очищають від сміття, каміння і палиць, вирівнюють поверхню землі піском або ґрунтом. Заливають стовпчастий або стрічковий фундамент.
- Після застигання фундаменту збирають каркас споруди. Насамперед укладають нижню обв’язку, потім встановлюють опорні стійки, контролюючи, щоб різниця між їхньою довжиною відповідала розрахованому ухилу схилу ската.
- Роблять лекало кроквяної ноги, приміряючи на верхню обв’язку і роблячи на ньому заруб для фіксації. За лекалом виготовляють інші крокви з дощок розміром 50х150 мм. За допомогою металевих куточків вони кріпляться на верхню обв’язку каркаса споруди.
- На кроквяні ноги смугами укладають гідроізоляційний матеріал, роблячи нахлест 10-15 см, щоб у шви не проникла вода. Шар гідроізоляції фіксують на кроквах будівельним степлером.
Важливо! При монтажі профнастилу слід правильно розрахувати необхідну кількість саморізів. Не варто розміщувати кріпильні елементи занадто часто, оскільки волога, що проникає в них, призводить до корозії, руйнуючи покриття. Якщо саморізи розташовуються занадто рідко, профнастил може “ляскати” у вітряну погоду, видаючи гучні звуки.
Укладання профнастилу на односхилий дах своїми руками: Монтаж односхилого даху з профнастилу: інструкція
Витрати на облаштування гарної покрівлі завжди досить великі. Часто вони становлять приблизно третину від загальних витрат на будівництво. Однак трохи заощадити при спорудженні прибудов, будинку або господарських об’єктів у цьому випадку все-таки можна. Односхилі дахи з профнастилу є досить економними, вони прекрасно захищають будови від зовнішніх впливів, оскільки здатні непогано протистояти різним погодним умовам. Та й зробити такий дах можна самостійно, оскільки конструкція є досить простою.
Влаштування односхилого даху з профнастилу
Односхилі дахи з профнастилу
Особливості та переваги односхилого даху з профнастилу
Перед тим як мова піде безпосередньо про будівництво такого даху, потрібно ознайомитися з його перевагами. Така конструкція виходить досить легкою за рахунок простої системи крокв. І цей показник є актуальним при зведенні будівель з далеко не потужними несучими стінами. А тому такий тип покрівлі часто обирають при будівництві сараїв, гаражів та інших господарсько-побутових будівель.
Також одна з головних переваг. це простота самої конструкції, що дозволяє виконати всі роботи своїми руками, не залучаючи фахівців. У будь-якому разі доведеться провести низку необхідних для проектування розрахунків, але вони досить прості і можна обмежитися нескладним кресленням.
Кроквяна система. найважливіший елемент покрівлі, що відповідає за здатність всієї конструкції витримувати навантаження
На замітку! Односхилі дахи можуть монтуватися з наявністю горища або без нього. Якщо це приміщення не заплановано в проєкті, то монтаж покрівлі такого типу значно спрощується. Тут можна обійтися без створення системи крокв, просто змонтувавши верхнє перекриття під певним кутом.
Як уже було зазначено вище, такий дах є економним.
Для її облаштування знадобиться значно менше матеріалів, ніж для будівництва навіть найпростішого двосхилого даху, адже площа його менша. І буде потрібно не тільки мало профнастилу або дощок для крокв, а й утеплювача, гідроізоляційного та інших матеріалів. Хоча при цьому площа будови може залишитися досить великою.
Ще один плюс односхилого типу даху полягає в тому, що він здатний протистояти впливу вітру, тому його часто будують у регіонах, де вітрове навантаження є критичним. Головне. вибрати правильний напрямок нахилу відповідно до троянди вітрів, яку вже давно визначено вченими на всіх територіях земної кулі.
Покрівля з профнастилу своїми руками
До плюсів можна віднести й економію тепла всередині приміщення. односхилий дах має якраз ту форму, яка якнайкраще впливає на циркуляцію повітря, але водночас під ним формується особлива зона, де відбувається накопичення нагрітих повітряних мас, які віддають свою енергію матеріалам покрівлі та нагрівають її.
Чому ж такий дах рекомендовано крити профнастилом? Усе просто. цей матеріал є недорогим, легким, простим у монтажі, але водночас довговічним і міцним. строки служби за умови правильного укладання становлять десятиліття. Також профнастил можна придбати абсолютно будь-якого кольору, оскільки колірна гамма матеріалу досить багата.
Креслення облаштування односхилого даху з профнастилу
Головними недоліками такої покрівлі є наступні:
- необхідність очищення від снігових мас взимку, оскільки ухил покрівлі малий і не дає можливості снігу сходити самостійно;
- під час дощу профнастил досить сильно шумить і якщо не забезпечити хорошу звукоізоляцію, то перебувати під такою покрівлею тривалий час буде непросто.
Ціни на профнастил
Перед тим як братися за роботу, варто не тільки вивчити використовувані для будівництва матеріали з погляду їхніх експлуатаційних особливостей, а й провести необхідні розрахунки, які дадуть змогу визначитися з конструкцією покрівлі та кількістю необхідних матеріалів і витратних елементів.
Влаштування односхилого даху
Спочатку проводиться розрахунок навантаження даху на фундамент або стіни. Тут все просто. адже обчислення проводяться для єдиного ската, тоді як для вальмової або двосхилої покрівлі довелося б розраховувати навантаження довше.
У разі односхилої покрівлі потрібно скористатися всього двома формулами. Це С = Aхtg(B), де С. висота стіни, А. довжина верхнього перекриття, В. кут нахилу покрівлі. Друга формула виглядає так: Е = С/sin(В), де Е. довжина крокв, С. висота стіни, В. кут ската. Крок між окремими кроквами вибирається залежно від рівня вітрового навантаження і зазвичай дорівнює 50-80 см. Під час розрахунку не варто забувати про звіси покрівлі, які захищатимуть стіни будівлі від опадів.
Схема для розрахунку довжини крокв односхилого даху залежно від його ухилу
Розрахунок навантаження на крокви односхилого даху
Кут нахилу ската покрівлі. одне з найважливіших значень, яке потрібно визначити ще на етапі проектування даху. Тут важливо врахувати кліматичні умови території, де будується споруда, серед яких беруться до уваги кількість опадів влітку, обсяги снігу взимку, напрямок і сила вітрів упродовж усього року. Також до розрахунку беруться і характеристики покрівельного матеріалу.
На замітку! Чим більше значення кута нахилу покрівлі, тим сильніше зростає показник вітрового навантаження на неї.
Для дахів із профнастилу, що мають один скат, оптимальним є кут нахилу 5-10 градусів. Хоча цей показник багато в чому залежатиме від того, в яких кліматичних умовах проводиться монтаж. Великі ухили робити не рекомендується, тому що покрівля стане менш стійкою до впливу погодних умов, і доведеться посилювати кроквяну систему і підвищувати несучі здатності самої будівлі, а це призведе до зайвих витрат, як трудових, так і фінансових. Всі конструктивні особливості односхилих дахів регламентуються СНиП, а також ТКП 45-5.05-146-2009.
СНиП 2.01.07-85. Навантаження і впливи. Файл для скачування (натисніть на посилання, щоб відкрити PDF-файл у новому вікні).
Будиночок з односхилим дахом
Загальна площа покрівельної поверхні допоможе обчислити кількість матеріалів, які потрібно буде прикупити для її облаштування. Дізнатися її просто. достатньо помножити довжину даху на ширину.
Якщо відома довжина ската покрівлі, а також крок установки крокв, то можна вже на цьому етапі з’ясувати, скільки деревини буде потрібно для створення крокв і обрешітки. Також відразу при обчисленні кількості покриття для даху обчислюється і кількість необхідного утеплювача, матеріалу для гідроізоляції. У середньому, ці показники дорівнюватимуть площі покрівлі з додаванням 5% запасу матеріалу. Профнастил, до речі, купується з таким же запасом. А кріпильні елементи купуються, виходячи з розрахунку, що на 1 лист матеріалу витрачається близько 40-50 саморізів.
Влаштування вентиляції односхилого даху з профлиста
Монтаж односхилої покрівлі
Монтаж односхилої покрівлі з використанням профнастилу включає в себе кілька етапів. Це укладання гідроізоляції, облаштування кроквяної системи, за необхідності. монтаж теплоізоляції, обрешітки, після чого вже проводиться кріплення профлиста.
Гараж із профнастилу з односхилим дахом
Кроквяна система даху
Подивимося, як відбувається спорудження односхилого даху на прибудові до будинку. Якщо ж дах будується на окремій будівлі, то висоту її стіни, де формуватиметься коник покрівлі, рекомендується підняти до потрібного рівня, який би забезпечив необхідний кут нахилу ската.
Насамперед важливо спорудити кроквяну систему односхилої покрівлі. Однак попередньо всі дерев’яні елементи мають бути оглянуті на цілісність і оброблені захисними засобами, що запобігають гниттю і руйнуванню. Після цього дерев’яний матеріал добре просушується.
Дерев’яні елементи обробляються антисептиком
Далі проводиться установка мауерлата. бруса, який буде брати на себе все основне навантаження, що йде від кроквяної системи. Зверху стіни будівлі, якщо вони зібрані з цегли або газобетону, промазують будівельним розчином. Це дасть змогу вирівняти основу під мауерлат.
Вирівнювання основи під мауерлат
Мауерлат, що примикає до стін, ущільнюється спіненим поліетиленом товщиною 1 см. Це дозволить знизити кількість містків холоду і зробити покрівлю теплішою. Матеріал нарізається на відрізки такої ж ширини, як і мауерлат, і кріпиться на нього за допомогою будівельного степлера.
Кріплення спіненого поліетилену до мауерлата
Мауерлатний брус перевертається тією стороною, де закріплений поліетилен, вниз. Він укладається на верхню частину стіни будівлі.
Укладається мауерлатний брус
Мауерлат можна закріпити за допомогою анкерів або шпильок. Отвори висвердлюють у стінах прямо через мауерлат.
Далі проводиться монтаж балок перекриття. Для початку монтується опорна дошка, на яку і будуть спиратися балки. Вона закріплюється на стіні будинку. Для того щоб утеплити покрівлю, тут також рекомендується оббити дошку з одного боку спіненим поліетиленом. Дошка фіксується міцними гвинтами до стіни будівлі.
Дошка оббита з одного боку спіненим поліетиленом
Свердлиться кріпильний отвір
Кріплення балок буде проводитися за рахунок спеціальних кріпильних елементів, одна сторона яких кріпиться до раніше встановленої дошки в нижній її частині з потрібним кроком, а в улоговинку укладається сама балка. Кріплення проводиться за допомогою оцинкованих саморізів.
Встановлені кріпильні елементи
Балки встановлюють так, щоб один їхній бік лежав на мауерлаті, а другий лягав у кріплення.
До мауерлата балки кріпляться за допомогою пеорованих куточків і саморізів. по одному куточку з кожного боку балки.
Пеорований металевий куточок
Після встановлення балок потрібно змонтувати кроквяну систему. Для цього на стіні будинку кріпиться ще одна дошка (точно так само, як і в кроці 6), але тільки вона повинна розташовуватися на такій висоті, щоб вдалося сформувати потрібний кут нахилу покрівлі. Для зручності під час роботи з цією дошкою встановлюються опорні бруски вздовж стіни.
Проводиться встановлення опорної дошки для крокв. Фіксація в цьому випадку проводиться за допомогою спеціальних дюбелів для газобетону прямо до стін будинку. Не варто забувати про прокладку зі спіненого поліетилену.
Встановлення опорної дошки для крокв
Свердління кріпильних отворів
Починається кріплення крокв. На опорній дошці відзначається місце положення крокви. Далі кроквяна дошка приставляється до цієї позначки, після чого завдяки рівній дошці проводиться нанесення розмітки на саму крокву. Ця мітка дозволить зробити спил дошки під потрібним кутом. За цією лінією будуть стикуватися крокви і опорна дошка. Також наноситься розмітка під кріплення.
На опорній дошці відзначається місце положення крокви
Кроковина приставляється, для розмітки використовується шматок дошки
Перевірка нанесеної мітки
Проводиться розпил дощок за нанесеними відмітками.
Місце примикання крокви до опорної дошки
Кожна кроква прикручується до опорної дошки за рахунок кріплень і саморізів.
З боку мауерлата крокви кріпляться до балки за допомогою довгого болта.
Кріплення крокви з боку мауерлата
Робиться торцювання крокв. Для цього спочатку наноситься розмітка виносу крокв, а потім відпилювання зайвої частини кожної дошки.
Ціни на різні види кріплення для крокв
Після того як були встановлені крокви, проводиться монтаж утеплювального (за необхідності) і гідроізоляційного шарів. Гідроізоляційний матеріал настилають на крокви, починаючи від карниза покрівлі, наступні його відрізки монтують з напуском на раніше покладений шар. Нахлест має дорівнювати 15 см. Таким чином, гідроізоляція укладається до самого гребеня, де залишається невеликий незакритий простір, необхідний для вентиляції. близько 5 см до гребеня. Рекомендується стелити плівку так, щоб вона трохи провисала. Стики проклеюються клейкою стрічкою.
На замітку! Утеплювач краще укладати до монтажу шару гідроізоляції на балки перекриття, змонтувавши там невеликі опори під нього.
Після укладання гідроізоляції та її закріплення можна приступати до монтажу обрешітки під профнастил.
Дерево, що використовується для обрешітки, також обробляється захисними засобами і просушується.
Обробка елементів майбутньої обрешітки
Бруски обрешітки прибиваються уздовж крокв цвяхами прямо через гідроізоляційний матеріал. До речі, між брусками і поверхнею гідроізолятора можна також прокласти спінений поліетилен.
Між брусками і гідроізоляцією прокладено спінений поліетилен
Монтується контробрешетка. На раніше прибитих брусках обрешітки робиться розмітка місць розташування брусів контробрешітки.
Розмітка під контробрешітку
Проводиться кріплення брусків контробрешітки також за допомогою цвяхів або саморізів. Монтаж проводиться строго перпендикулярно до раніше покладених брусків обрешітки.
Ціни на теплоізоляційні матеріали
Кріплення профнастилу
Тільки після всіх цих етапів можна переходити безпосередньо до обшивки покрівлі профнастилом. Кріпити матеріал дуже просто, головне. використовувати для цього спеціальні покрівельні саморізи з гумовими шайбами.
Як кріпити профнастил на односхилому даху
Увага! Що менший кут нахилу покрівлі, то більшим має бути нахлест окремих аркушів профнастилу, якщо використовуються короткі аркуші матеріалу, довжини яких не вистачить, щоб разом закрити весь схил від гребеня до карниза.
Лист профнастилу піднімається на покрівлю і укладається на контррешітку. Далі він вирівнюється по краю крокв так, щоб виходив за їхній кордон приблизно на 5-6 см.
Лист вирівнюється по краю крокв
По краю лист прикручується спеціальними саморізами з кроком не менше 50 мм.
По периметру лист прикручується в кожному жолобку.
Лист прикручується зверху
У решті частини листа саморізи вкручуються через одну хвилю з кроком 50 см.
В інших місцях саморізи вкручуються через одну хвилю
З нахлестом у дві хвилі укладається наступний лист профнастилу і також кріпиться саморізами. Аналогічним чином закривається вся покрівля.
Процес укладання профнастилу
Увага! Якщо знадобилася підрізка профлиста, то місця зрізу потрібно обробити фарбою або захисними засобами, щоб матеріал не постраждав від корозії.
Монтаж односхилої покрівлі з профлиста досить простий і зрозумілий. Розібратися з етапами робіт зможе той, хто дійсно налаштований зробити всю роботу самостійно.
Односхилий дах із профнастилу своїми руками: влаштування, ухил, кут
З профнастилом як покрівельним матеріалом працювати легко і зручно. Такі покрівлі виходять міцними і надійними, простими в обслуговуванні та естетичними. Але мало хто знає, що не гіршим за параметрами виходить односхилий дах з профнастилу, і його ще простіше зробити своїми руками. А тому, якщо ви шукаєте, чим покрити невеликий літній будиночок, сарай, лазню або гараж, зверніть увагу на цей варіант. Адже далеко не завжди необхідно споруджувати з господарських будівель стандартні “хатинки”!
А як зробити такий дах, який необхідний ухил і яка обрешітка знадобиться, ми вам зараз розповімо.
Ось докладна відео-інструкція будівництва такого даху:
Чому саме односхила?
Ви напевно помітили, як швидко односхилі дахи стали входити в моду приватного будівництва. Стильні, лаконічні, незвичайні. Так, сьогодні вже до недоліків односхилих дахів не можна віднести їхній малопривабливий вигляд, як це було порівняно недавно.
Справа в тому, що багато століть в були традиційно будувалися тільки двосхилі дахи, які найбільш сприятливо переносили сильні вітри і великі скупчення снігу. А ось односхилі майже завжди красувалися на будівлях господарського типу, як найпростіший конструктивний варіант. І з часом ставлення до цього мінімалістичного архітектурного варіанту виробилося, як до “сарайного”.
Але насправді односхилі дахи вважаються за кордоном одними з найстильніших і найстильніших. І їх набагато легше і цікавіше задіяти в незвичайні проєкти: і зводити клином прямо в землю, і робити з розворотом, і розміщувати на них різні електрозберігаючі панелі, і виконувати в божевільному футуристичному спектрі. Причому на тлі більшості стилів ландшафтного дизайну такі дахи мають цілком органічний вигляд. Тим паче що в природі ще можна зустріти схил або плоску частину ландшафту, а ось у вигляді “будиночка”, як у двосхилих дахів. ніколи.
Але ж односхилий дах, за всієї парусності профнастилу. найбезпечніший у плані вітрового навантаження. Особливо, якщо його правильно розташувати. Але все ж шкода від цієї погодної стихії може бути, якщо ви ще й живете у вітряному районі. Чому? Зараз пояснимо.
Річ у тім, що вітер, крім своїх невпинних спроб зірвати дах, ще й кидає на нього сніг, дощову воду і бруд. А в сильні бурі дощові краплі примудряються не тільки падати, але практично літати в горизонтальному напрямку. І, якщо ви під час будівництва односхилого даху з профнастилом не продумали жодної гідроізоляції, сподіваючись на стики покрівельних листів, справа кепська. Вода просто під тиском повітря потрапить прямо під нахлест, а звідти. в приміщення. Адже це тільки в тихий і безвітряний дощик дах без гідроізоляції. захист, а в бурю. справжнє решето.
Та й в облаштуванні такий дах радує своєю простотою:
Чим гарний профнастил для такого даху?
У профнастилу багато переваг перед іншими покрівельними покриттями: легка вага, міцність і екологічність. Для односхилого даху це один із найкращих варіантів: закріпили маловагі листи, і забули про них років на двадцять.
А тепер трохи про сам матеріал. Виготовляють покрівельний профнастил зі сталевого гарячекатаного листа товщиною від 0,4 до 1,5 мм. У заводських умовах цей профлист покривають цинком або алюмінієм, щоб захистити внутрішній метал від корозії, і полімерним покриттям. Трапецевидні ребра, які роблять у профнастилу, значно збільшують його жорсткість.
Для того, щоб побудувати міцний односхилий дах із профнастилу, вам потрібно навчитися розрізняти такі його види:
- С. це стінові панелі з ребром до 10 мм заввишки і з товщиною 0,4-0,6 мм. Як ви вже здогадалися з назви, такі листи використовують переважно для оздоблення стін будівель і особливих вимог щодо жорсткості до них не висувається.
- НС. це вже більш міцні листи, з висотою ребер в межах 10-35 мм і товщиною листа 0,6-0,85 мм.
- Н. це вже несучі профлисти з товщиною від 3 мм і ребром від 40 мм.
Для даху вам підходить профнастил марки Н і НС, а також спеціальної марки, яка розроблена спеціально для покрівель. Профнастил марки С ви можете використовувати для покриття невеликих господарських будівель, та й то за наявності суцільної обрешітки.
Т.к. односхилий дах відрізняється тим, що у нього немає гребеня, небезпека проломлення снігом тут трохи вища, ніж у двосхилої форми. А тому, не залежно від того, йдеться про будинок або невелику прибудову до будинку, краще візьміть профнастил таких марок: NS44 або NS35.
А ось довжина і ширина готових листів буває різною, т.к. призначення профлиста теж різні: для паркану, для невеликих сарайних дахів, для даху приватного будинку і для влаштування перекриття.
Від проєкту. до реалізації
Отже, насамперед потрібно обчислити кут нахилу майбутнього даху, товщину крокв і крок майбутньої обрешітки.
Визначаємо кут нахилу
Згідно з сучасними Будівельними Нормами і Правилами II-26-76 для кожного покрівельного матеріалу визначено свій мінімальний кут нахилу. Але все ж є сенс також звертати увагу на те, який саме кут вказав виробник тієї чи іншої марки профнастилу. зазвичай мінімальне значення більше.
Але що взагалі сам по собі означає мінімальний кут нахилу? Це той нахил, за якого переливу води між гофрами не відбудеться, а отже, не стануть утворюватися калюжі. Щоправда, і в цьому випадку також не враховуються снігові навантаження, і те, що сильний вітер здатний заштовхувати воду і сніг в окремі елементи покрівлі.
Ось хороший приклад досить щільної обрешітки під профнастил:
Ще візьміть до уваги, що чим вище ребро, тим краще для самого даху, і тим рідше можна робити обрешітку.
Розраховуємо навантаження
При виборі кута нахилу даху з профнастилу обов’язково враховуються погодні умови конкретної місцевості. Так, профнастил як покрівельний матеріал вирізняється особливо високою парусністю, а тому у вітряних регіонах дахи з таким покриттям не можна робити занадто крутими.
З іншого боку, прогнути такий досить тонкий матеріал здатні і 1,5 метра снігу на будинку, а тому з цього боку профнастил теж крихкий. Ось чому обчислювати кут вам доведеться ретельно, з усіма розрахунками і відповідальністю. Але чим нижчий скат односхилого даху, тим якіснішою має бути гідроізоляція і тим щільнішими мають бути стики.
Крім вітрового навантаження, односхилі дахи піддаються цілій низці природних і фізичних сил, які походять як із зовнішнього середовища, так і з самої споруди. Це вологість, атмосферні опади і водяна пара, вітер, сонце, перепади температур і агресивні хімічні речовини, які знаходяться в повітрі. Причому тут повітря? Скажімо, є величезна різниця для покрівельного покриття, яке знаходиться на будинку в тихому регіоні і біля моря.
Проектуємо вентиляцію
А тепер давайте розберемося з питанням вентиляції. Односхилі дахи без горища, які називають суміщеними, будують тоді, коли ухил мінімальний. Їх вентиляція відбувається завдяки зовнішньому повітрю, яке проходить через повітряні прошарки в покрівельному пирозі або через спеціальні канали у верхніх панелях. Тільки так на даху не буде збиратися конденсат:
При ближчому розгляді ці ж процеси виглядають так:
Ще одне завдання при будівництві односхилого даху під профнастил полягає в тому, щоб захистити підпокрівельний простір від спеки. Річ у тім, що будь-яке покрівельне покриття, зроблене з металу, під прямими сонячними променями в літні дні сильно нагрівається. А сучасні гідроізоляційні плівки з металізованим напиленням на зовнішньому боці добре захищають від такої спеки, адже працюють як відбивачі невидимих теплових променів.
Односхилі дахи можна будувати як із горищем, так і без нього. Якщо наявність горища на планується, тоді і покрівля, і перекриття об’єднуються в одне ціле. Т.е. просто сам простір горища зникає, перетворюючись на невеликий вентиляційний отвір, або і зовсім без нього. Невентильовані односхилі дахи будуються з багатошарових або суцільних панелей, або в дуже простих проєктах:
Покроковий приклад будівництва
Отже, вибрали ухил односхилого даху з профнастилу і визначилися з його конструкцією? Тоді будуємо. крок за кроком:
Виготовляємо мауерлат
Укладання односхилого даху з профнастилу починається з установки мауерлата. Для цього візьміть брус 10х15 см, якщо тільки дах буде не на споруді з брусу (тут роль мауерлата грає верхній вінець).
Іноді необхідний армований пояс під мауерлат, в який вставляють сталеві шпильки і вже на них надягають сам брус. Навіщо це потрібно? Щоб не тільки розподілити навантаження від даху, а й досягти максимальної горизонтальності. Інакше у вас з одного боку односхилого даху вийде один кут нахилу, а з другого. інший. Тому наявність мауерлата. обов’язкова умова.
Ось який мауерлат вам знадобиться, якщо дах буде досить масивним, а стіни. з крихкого блоку:
А тепер кріпіть крокви до мауерлата. Найпростіший спосіб. два перехресних цвяхи від 15 см завдовжки або ж металеві скоби.
Розмічаємо крокви і робимо обрешітку
Тепер робимо розмітку крокв:
- Укладіть дошку на мауерлат так, щоб по краях залишалися звіси по 40-50 см.
- Візьміть косинець або рівень і зробіть розмітку верхнього і нижнього запила. У підсумку ширина запила має ідеально дорівнювати ширині мауерлата, але не перевищувати 1/3 висоти самої крокви.
- Виготовте шаблон за отриманим результатом і по ньому вже зробіть розмітку на всіх інших кроквах.
Основа односхилого даху під профнастил. обрешітка з дощок або сталевих прогонів. Принцип підбору потрібної обрешітки для профнастилу такий:
- За мінімального кута нахилу односхилої покрівлі обрешітка необхідна суцільна або з кроком, який не перевищує 30 см.
- При середньому ухилі крок обрешітки можна робити від 30 до 65 см.
- Для крутої односхилої покрівлі крок обрешітки вже можна робити до 1 метра!
- За великого кута нахилу даху деякі окремі марки профнастилу можна навіть монтувати з кроком обрешітки від 3 до 4 метрів, т.к. їхня жорсткість це дозволяє.
Робити обрешітку слід знизу вгору, кріплячи кожен брусок на один цвях або скобу прямо до крокви.
Тепер встановлюємо кобилки. додаткові звіси, під які підкладаємо руберойд, щоб захистити їх від вогкості. Ці звіси ви надалі зашиєте сайдингом.
Укладаємо гідроізоляцію
Укладати підпокрівельну плівку потрібно полотнами від низу до верху, з нахлетом і не в натяг. Уже на кроквах така плівка кріпиться спеціальними рейками. контробрешіткою, за допомогою будівельного степлера або цвяхів.
Якщо односхилий дах ви робите невентильованим або у нього з цією справою туго (цілком поширена практика), тоді в якості гідроізоляції беріть не просту плівку, а антикондесатну, яку ще називають гідропароізоляційною. Ще краще. сучасну паропроникну мембрану, яка всі зайві водяні пари виводитиме назовні. Адже насправді ідеально розрахувати напрямок водяної пари і убезпечитися від протікань майже неможливо. Усе тому, що йдеться про досить складні процеси.
Адже найнебезпечніший у плані протікань підталий сніг. Він при цьому ще не рухається вниз, а тому тала вода чинить тиск на профнастил. Знайде хоч найменшу щілину. обов’язково проникне.
Піднімаємо профнастил на дах
Дуже важливо для односхилого даху підібрати такий профнастил, довжина листів якого перевищує довжину ската. А для будівництва такого даху вам знадобляться такі інструменти:
- електричний шуруповерт та електричні ножиці.
- Довга і міцна мотузка.
- Спеціальні покрівельні шурупи з шестигранними головками і гумовими прокладками.
- Степлер і скоби.
- Дві міцні драбини. одна для землі, друга. на довжину ската.
Мотузку, яку потрібно брати мінімум у 4 рази довшу за драбину, закріпіть на обох її кінцях. У вас має вийти петля, в яку ви вкладете профнастил і піднімете його за її рахунок.
Укладатися листи профнастилу повинні в горизонтальному напрямку, з нижнього кута. До слова, якщо вам доведеться підрізати один з листів, то не робіть цього шліфувальною машинкою, яка призначена для різання металу. Річ у тім, що вона завжди руйнує на такому покритті шар цинку з покриттям, і метал просто піддасться корозії.
Монтуємо профнастил
Для одного листа вам знадобиться не менше 9 штук шурупів. Якщо висота ребра не перевищить 2 см, то закрутіть шуруп у вершину, якщо більше. тоді тільки в прогин. Слідкуйте за тим, щоб ущільнювальна прокладка не була ні перетиснута, ні залишалася вільною.
Отже, ось як потрібно монтувати лист профнастилу на обрешітку:
- 1-ша рейка: всього по одному саморізу в кожен прогин.
- 2-а рейка: по два саморізи через два прогини.
- 3-тя рейка: по три саморізи через два прогини.
- 4-та рейка: всього чотири саморізи по ширині листа.
Укладати профнастил на односхилий дах потрібно вертикальними смугами, стикуючи на ширину однієї хвилі. Тільки біля стін і в інших стиках профнастил потрібно класти з нахлестом 15-20 см. Під час монтажу саморізи вкручувати потрібно тільки в западину. А спеціальний гумовий ущільнювач надійно захистить поверхню від протікання і пошкоджень.
Ось і все! Залишається тільки забезпечити з даху правильне водовідведення:
Влаштування складних конструкцій
Часом односхилі дахи можуть бути не такими вже й простими за своєю конструкцією. Ось цей варіант, наприклад, стає останнім часом все більш популярним:
Тут односхилі дахи будуються поруч, утворюючи разом нібито двосхилий, але все ж це не він. Тут є дуже хитрий момент: зважаючи на відсутність спільного гребеня, на стіни будівлі немає такого розпираючого навантаження, особливо від снігу. Але в плані будівництва таких дахів залишаються все ті ж принципи, які ми розкрили в цій статті.
Як зробити односхилий дах із профнастилу. покрокове керівництво
Профнастил. сучасний і зручний покрівельний матеріал, що користується великою популярністю в будівництві. Покрівлі з профнастилу відрізняються надійністю, міцністю, тривалим терміном експлуатації та естетичним зовнішнім виглядом.
Покривати профнастилом можна дахи будь-якого типу, призначені для житлових, господарських, торгових та інших об’єктів. При цьому зовсім необов’язково облаштовувати дах складної конструкції, щоб надати йому необхідних експлуатаційних якостей. У багатьох випадках чудовим варіантом може послужити односхилий дах з профнастилу, монтаж якого забирає значно менше зусиль, часу і коштів. Зроблений дах з профнастилу своїми руками прослужить досить довго.
Переваги та недоліки односхилих дахів
До недавнього часу односхилі покрівлі вважалися підходящим варіантом в основному для невеликих будівель: господарських, промислових, гаражних, торгових тощо. д. Що ж стосується житлових будівель. для них такі дахи облаштовувалися рідко, оскільки вважалися зовні малопривабливими.
Однак із появою сучасних покрівельних матеріалів з ефектним і естетичним зовнішнім виглядом цей недолік багато в чому втратив своє значення, і ставлення до односхилих покрівель змінилося. Ба більше, лаконічність і мінімалізм односхилих дахів часто стали сприйматися як особливий шарм, що протиставляється пихатості і химерності складних покрівель.
Важливими перевагами дахів з одним скатом є їхня простота в монтажі та економічність у плані фінансових витрат. Покрівельні роботи тут не становлять значної складності: навіть за відсутності великого досвіду можна швидко освоїти, як зробити монтаж обрешітки, як покрити односхилий дах, як розрахувати необхідну кількість матеріалів тощо. д. Якщо хочеться облаштувати дах швидко і з мінімальними витратами. тоді кращої альтернативи, ніж односхилий дах, годі й шукати.
Односхилі дахи вирізняються високою стійкістю до вітрових навантажень, однак так виглядає справа лише в тому разі, якщо їх правильно облаштувати. Важливе значення має й оснащення таких покрівель ефективною системою гідроізоляції.
Стійкість односхилих дахів щодо снігових навантажень дещо нижча, ніж в інших різновидів покрівель, але все ж досить висока. У цьому плані підвищити безпеку покрівлі можна за рахунок збільшення крутизни скатів.
Відносним недоліком односхилих дахів може вважатися мала висота горища. Однак цей фактор має значущість далеко не для кожного власника житлового будинку. Якщо ж все-таки хочеться облаштувати велике горищне приміщення або мансарду, тоді доведеться вибирати інші варіанти.
Переваги профнастилу як покриття для односхилих дахів
Профільовані листи мають низку переваг, що роблять монтаж односхилої покрівлі з профнастилу оптимальним і дуже практичним варіантом:
- мала вага;
- надійність;
- тривалий термін експлуатації;
- стійкість до температурних впливів;
- стійкість по відношенню до механічних навантажень;
- швидкість і зручність у монтажі.
Водночас слід враховувати, що вироби з профнастилу мають маркування різних типів, не всі з яких підходять для облаштування покрівельного покриття:
- С (стіновий). застосовується для спорудження стін, огорож, перегородок;
- Н (несучий). використовується для облаштування дахів;
- НС або СН. використовуються як для зведення стінових споруд, так і для покриття покрівель;
- ПГ (поздовжньо-гнутий). застосовується при облаштуванні аркових конструкцій, навісів, ангарів;
- PC (профнастил покрівельний). спеціально розроблена марка для покрівель.
При облаштуванні дахів використовуються вироби з профнастилу з маркуванням Н, НС (СН) або PC. Товщина листа у покрівельних різновидів профнастилу може бути різною, варіюючи в середньому від 0,7 до 3 міліметрів. Для односхилих дахів бажано вибирати листи більшої товщини, з метою підвищення опірності до снігових навантажень.
Вибір кута нахилу для односхилої покрівлі з профнастилу
Під час розрахунку оптимального ухилу для односхилої покрівлі з покриттям із профнастилу слід брати до уваги низку чинників.
Оскільки профнастил є матеріалом, що володіє підвищеною парусністю, кут нахилу для нього не повинен бути занадто великим, що особливо важливо у вітряних регіонах. Найчастіше нахил для даху з профнастилу облаштовують між значеннями від 8 до 20°, і що більше місцевість схильна до впливу вітрів, то меншою має бути крутизна ската.
З іншого боку, за підвищених снігових навантажень, навпаки, слід проводити влаштування односхилої покрівлі з профнастилу під великим кутом, щоб забезпечити швидке сходження снігових мас. Не останню роль при виборі ухилу відіграють також середньорічні показники дощових опадів. Для запобігання скупчень води на даху в тих місцевостях, де проливні дощі є частим явищем, скат покрівлі слід розташовувати під більшою крутизною.
Звідси зрозуміло, що оптимальний кут нахилу односхилого даху залежить головним чином від кліматичних і погодних умов регіону будівництва, які і слід брати до уваги під час вибору цього параметра.
Проектування вентиляції
Інший важливий момент, який слід передбачити при покритті односхилого даху профнастилом. це облаштування вентиляції. У разі односхилих дахів вона здійснюється за рахунок зовнішнього повітря, що проходить через повітряні прошарки в покрівельному пирозі, або через спеціальні канали у верхніх панелях. Це запобігає утворенню конденсату всередині конструкції покрівлі.
Вентиляційний зазор при монтажі односхилого даху профнастилом облаштовується між коньковою планкою і кроквяними конструкціями. Простір для зазору залишається більшим, ніж необхідно для забезпечення вентиляції, оскільки далі його покривають пеорованим листом. Це робиться з метою запобігти потраплянню в підпокрівельний простір листя, бруду, дрібних тварин або птахів.
Ефективний повітрообмін усередині покрівельної конструкції та в горищному приміщенні запобігає утворенню плісняви та гнильним процесам, значно подовжуючи термін експлуатації споруди, а тому до цього питання не слід ставитися недбало.
Ще один зазор для вентиляції при монтажі односхилого даху з профнастилу формується в нижній частині конструкції, в області покрівельного звису. Він покривається пеорованим металевим листом або софітними панелями. Це запобігає сильному задування вітру під покрівлю, а також надає конструкції естетичного зовнішнього вигляду.
Як покрити дах своїми руками
Як уже було зазначено, монтаж односхилого даху з профлиста своїми руками не є особливо складним завданням. Звичайно, будь-яку роботу можна довірити професіоналам, щоб позбавити себе клопоту, однак облаштування односхилого даху з профнастилу своїми руками обійдеться набагато дешевше.
Після того, як визначено конструкцію покрівлі та обрано кут нахилу, можна розпочинати безпосередньо монтажні роботи, які складаються з таких етапів:
- Встановлення мауерлата. З цією метою використовується брус перетином 15×10 сантиметрів. У деяких випадках може знадобитися монтаж армованого пояса під мауерлат, в який вставляються сталеві шпильки, а вже на них надягається сам брус. Це робиться з метою забезпечити однаковий кут нахилу покрівлі з обох боків.
- Монтаж кроквяних ніг і їхнє кріплення до мауерлата. Найчастіше для фіксації кожної кроквяної ноги до мауерлата використовуються два перехресні цвяхи завдовжки 15 сантиметрів або більше, або металеві скоби.
- Облаштування обрешітки. Для дахів з мінімальним ухилом рекомендується робити суцільну обрешітку, або обрешітку з кроком до 30 сантиметрів. При підвищенні ухилу ця відстань також збільшується. до 50-100 сантиметрів, залежно від крутизни покрівлі. Відстань між кроквяними ногами залежить ще й від міцності листів профнастилу: для матеріалу з меншою міцністю решетування має бути щільнішим. Встановлення обрешітки проводиться знизу вгору, при цьому кожен брусок кріпиться до крокви на один цвях або скобу.
- За необхідності до кроквяних ніг кріпляться додаткові звіси. кобилки. під які укладається руберойд для захисту від вогкості. Згодом ці звіси підшиваються софітними панелями.
- Монтаж гідроізоляційного шару, який укладають знизу вгору, а потім кріплять до крокв рейками, фіксуючи за допомогою цвяхів або будівельного степлера. Якщо вентиляція даху недостатньо ефективна, тоді замість звичайної гідроізоляційної плівки рекомендується використовувати спеціальну антиконденсатну, яка пропускає назовні водяну пару.
- Монтаж листів профнастилу на дах. Бажано вибирати листи такої довжини, яка перевищує довжину покрівельного ската. Крім самого матеріалу, для покриття односхилого даху профнастилом знадобляться сходи, електричний шуруповерт, мотузка, степлер, скоби і покрівельні саморізи. Укладання профільованих листів проводиться вертикальними смугами, зліва направо, починаючи з нижнього кута і з нахлестом в одну хвилю. Кожен лист фіксується за допомогою 9-12 саморізів, які вкручуються тільки в западини. Слід використовувати саморізи з гумовим ущільнювачем для запобігання протікання.
Загалом, якщо говорити про те, як зробити односхилий дах із профнастилу, то на цьому монтаж його можна вважати завершеним. Залишається тільки облаштувати водостічну систему для такого даху, щоб забезпечити ефективний злив осадових вод. Нехтувати цим, залишаючи дощову воду на самоплив, не варто, оскільки в цьому випадку потоки, що стікають з даху, негативно впливають на фундамент, цоколь і елементи фасаду.
Що важливо знати під час монтажу даху з профнастилу
Крім усього перерахованого вище, є ще деякі особливості, з якими варто ознайомитися тому, хто хоче облаштувати односхилий дах з профнастилу:
- Що товщі профільовані листи, то вища їхня міцність, однак разом із цим підвищується і вага покрівельної конструкції. Товщину і вагу профлистів обов’язково потрібно враховувати до того, як покрити односхилий дах профнастилом своїми руками, облаштувавши для важкої покрівлі міцнішу систему крокв.
- Крім цього, слід врахувати, що масивна покрівля з профнастилу з посиленою опорною системою надає підвищене навантаження на фундамент і стіни. З цієї причини, найбільш правильним буде передбачити використання таких матеріалів ще на етапі проектування будівлі. Якщо ж проводиться реконструкція даху, то встановлювати їх можна тільки під час демонтажу таких же важких покриттів.
- Не останнє значення має і той факт, що використання профлистів великої товщини і особливо міцних кроквяних елементів веде до подорожчання споруди в цілому.
- Найбільшу проблему в плані виникнення протікання становить сніг, що тане і проникає в підпокрівельний простір через найменші щілини. Тому в морозних регіонах з частими снігопадами слід приділити особливу увагу водонепроникності покрівельного покриття.
- Не слід нехтувати облаштуванням ефективної вентиляційної системи для покрівлі. За поганого провітрювання процес конденсації призводить взимку до утворення крижаних наростів і бурульок на карнизних звисах. У спекотну пору року ефективна циркуляція повітря не менш важлива, сприяючи деякому охолодженню покрівельної споруди, що особливо важливо для бітумних елементів.
Нарешті, варто зазначити, що поряд із простими односхилими дахами з профнастилу останніми роками трапляються і складніші конструкції. Прикладом може слугувати цікаве поєднання двох різнорівневих односхилих покрівель, які разом утворюють якусь подобу двосхилого даху, але без спільного гребеня. Таке влаштування покрівлі вигідно вирізняється тим, що незважаючи на наявність двох схилів, тут немає надто великого навантаження на фундамент і стіни. ні від самої покрівельної споруди, ні від скупчень снігу на даху в зимовий сезон.
Що ж стосується основних правил і порядку монтажу, то кожен скат на таких покрівлях облаштовується відповідно до тих самих принципів, що були перераховані для звичайного односхилого даху.
Як правильно робиться односхилий дах із профнастилу на гараж
Тема статті. дах на гараж із профнастилу односхилий односхилий. Популярність профільованих листів, виготовлених з оцинкованого сталевого листа, ось уже кілька десятиліть не падає. Причини тому. переваги цього матеріалу перед іншими покрівельними покриттями. Тому в статті обов’язково розглянемо плюси і мінуси профнастилу, позначимо деякі його особливості, і, звичайно, розповімо про те, як сформувати односхилий дах над гаражем, використовуючи профільовані листи.
Односхилий дах гаража, покритий профнастилом
Переваги та недоліки профнастилу
Почнемо з переваг цього будівельного матеріалу, тому що їх у нього чимало:
- Презентабельний зовнішній вигляд, тому що це вже не сірі непоказні листи, а матеріал, пофарбований у різні кольори, плюс імітація природних матеріалів на кшталт деревини, каменю та інше.
- Невисока ціна, звичайно, в порівнянні з деякими іншими покрівельними покриттями.
- Довгострокова експлуатація. Деякі моделі профнастилу, покриті полімерними складами, легко прослужать на даху гаражів до 50 років. Мінімальний термін служби. 25 років.
- Невелика питома вага з розрахунку на один квадратний метр покрівельної поверхні. Це дає можливість непогано заощадити за рахунок зменшення кількості та перетину кроквяних ніг і обрешітки.
- Простота монтажного процесу, в якому немає потреби використовувати спецтехніку. Усі операції проводять майстри вручну.
- Профільовані листи легко підрізати ножицями по металу, в них легко зробити отвори.
- Широкий діапазон довжини листів, який варіюється від 0,5 до 13 м. Це дає можливість закривати покрівельні конструкції на всю ширину ската без стиків, які в процесі тривалої експлуатації стають поступово місцями протікання. Немає стиків. немає протікання.
Одним листом можна закрити весь проліт гаражної споруди
- Профнастил можна укладати на скати з мінімальним кутом нахилу.
- Цей покрівельний матеріал добре переносить усі відомі природні навантаження.
- Сам по собі профнастил. матеріал екологічний, тому що в ньому крім сталі, фарби або полімерів нічого немає.
Що стосується недоліків, то можна сказати, що він один. Це металевий виріб, який видає досить сильний звук, коли на нього падає дощ або град. І якщо власника гаража це не бентежить, то можна вважати, що профнастил. ідеальний варіант для покриття даху гаража, особливо якщо він односхилий.
Спорудження односхилого даху
Існує кілька способів складання односхилого даху. Усе залежатиме від того, з якого матеріалу будується сам гараж. Наприклад, якщо ця будова цегляна або блокова. Тут два варіанти формування покрівельної конструкції:
- Підняти одну стіну будови вище протилежної, тим самим створити ухил.
- Зібрати стіни за одним рівнем, а потім підняти одну за допомогою каркасної ферми, що складається з пиломатеріалів.
Але незалежно від того, який варіант обрано, зведення кроквяної системи проходить за однією технологією. Тут важливо враховувати крок монтажу крокв, який варіюється в межах 0,8-1,2 м. При цьому самі крокви. це дошки шириною 40-50 мм. Для невеликої гаражної конструкції це нормальні параметри, які збільшувати немає необхідності.
Єдиний момент, який нерідко виникає в процесі зведення кроквяної системи, це довжина кроквяних ніг. Зазвичай однією дошкою довжину гаража не закрити, тому що стандартна довжина дощок. 6 м. А мінімальна довжина гаража теж 6 м. А оскільки крокви встановлюються під нахилом, то шестиметрової довжини дощок не вистачає, щоб перекрити проліт будівлі. Тому дошки подовжують різними способами. При цьому намагаються під подовжену крокву встановити опорну стійку. На верхньому фото цей момент якраз було враховано.
Якщо гараж зводиться, як каркасна будова, то формувати дах треба вже в процесі зведення споруди. Тобто, дві пари протилежних стійок, розташованих у кутах майбутнього гаража, треба встановити з брусів різної довжини. Тобто біля однієї стіни стійки будуть вищими, ніж біля протилежної. Саме так формується нахил ската. Після чого стійки обв’язуються: з двох протилежних сторін горизонтальними елементами, з двох інших похилими, які точно вкажуть кут нахилу односхилого даху.
Каркасний гараж з односхилим дахом
Якщо гараж. це конструкція з металопрофілю, то покрівлю формують точно так само, як і у каркасної будови. Тобто встановлюють попарно кілька стійок, в парах яких одна коротка, інша висока. Так і виходить нахил.
Давайте розглянемо варіант, як звести дах гаража з профнастилу, якщо саму будову піднято з блоків зі стінами в один рівень по висоті.
На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу будівництва прибудови до існуючих будинків, проєктування та будівництва малих архітектурних форм: альтанки, гриль-будиночки, навіси, гаражі тощо.п. Напряму поспілкуватися з представниками можна відвідавши виставку будинків “Малоповерхова Країна”.
Встановлення кроквяної системи
Все починається з монтажу мауерлата. Гараж. будова нескладна, невисока, тому в якості мауерлата можна використовувати дошку завтовшки 50 мм (краще брус перетином 100х100 мм). Ширина дошки вибирається за шириною стіни гаража. Мауерлат укладають на верхні торці стін по всьому периметру.
Найголовніше. правильно закріпити мауерлат до стін. Тут кілька варіантів. Найпростіший. прив’язати дошки до блокової кладки. Для цього дріт діаметром 4-5 мм, скручений удвічі, укладають під другим рядом від верхнього краю будови. Тобто під передостаннім рядом. Довжина дроту вибирається так, щоб з його допомогою можна було б стягнути дошку до стіни за допомогою скрутки. Укладають дріт у кладку через кожен метр.
Кріплення мауерлата до стіни дротом
Тепер необхідно створити ухил покрівельної конструкції. З одного боку гаража, зазвичай це фасадна частина або бічна, встановлюють вертикально стійки довжиною до 1 м. Висота конструкції буде залежати від обраного кута нахилу. Чим довші стійки, тим крутіший дах.
Стійки кріплять до мауерлата сталевими пеорованими куточками, виготовленими з оцинкованої сталі, за допомогою саморізів по дереву. Тут важливо, щоб опорні елементи були виставлені вертикально, і їхні верхні торці розташовувалися на одному рівні. Після чого встановлюють горизонтальну дошку, як елемент верхньої обв’язки ферми, що збирається. Її до стійок кріплять так само: куточками і саморізами. По суті, на стіні повинна сформуватися прямокутної форми ферма.
Монтаж кроквяних ніг і прямокутної ферми
Тепер можна переходити до монтажу кроквяних ніг. Одним кінцем їх укладають на верхню обв’язку спорудженої ферми, протилежним на мауерлат, розташований на протилежній стіні гаража. Кріплення проводять цвяхами, довгими саморізами, дротом, скобами або пеорованими куточками чи пластинами.
Важливо! Необхідно встановити крокви так, щоб їхні верхні ребра розташувалися в одній похилій площині.
Монтаж рекомендується провести ось з такою послідовністю:
- укладають дві кроквяні ноги по краях конструкції;
- їх виставляють між собою в одній площині, для чого вирівнюють рівнем кінці крокв з використанням шнура або довгої прямої рейки;
- після між укладеними кроквами (поперек) натягують 4-5 ниток, які сформують єдину похилу площину;
- по нитках встановлюють проміжні крокви.
Тепер залишається набити обрешітку, елементи якої. це або рейки квадратного перетину з розмірами 40х40 або 50х50 мм, або дошки завтовшки 25-35 мм і завширшки 100 мм. Другий варіант кращий.
Розряджена обрешітка під профнастил
Найважливіша складова в конструкції даху для гаража з профнастилу. крок установки елементів обрешітки. Він залежить від того, який профнастил був обраний. Тобто, якої марки. Для гаражних будівель не варто застосовувати профільовані листи з високою хвилею, у яких значні характеристики міцності. Тут підійде матеріал з хвилею в межах 20-35 мм. А під них обрешітка укладається з кроком у межах 60-80 см. Кріплять обрешітку до кроквяної системи саморізами по дереву, довжина яких має бути вдвічі більшою, ніж товщина елементів обрешіточного каркаса.
У відео показано, як треба збирати обрешітку покрівельної конструкції під профнастил:
На нашому сайті Ви можете ознайомитися з найпопулярнішими проектами гаражів від найкращих будівельних компаній з бездоганною репутацією на ринку. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна відвідавши виставку будинків “Малоповерхова Країна”.
Монтаж профнастилу
Усі підготовчі процеси проведено, кроквяну систему односхилого даху зібрано. Залишається укласти і закріпити профнастил. Встановлення профлиста на дах гаража проводиться за тими ж канонами, як на будь-яку покрівельну конструкцію. Ось основні нюанси монтажного процесу:
- Сусідні листи укладають внахлест в одну хвилю, чим досягається стовідсоткова герметичність покрівельного покриття.
- Якщо в поздовжньому напрямку монтують два або три листи, то їхній поперечний стик повинен формуватися нахлестом сусідніх елементів. Розмір нахлеста варіюється в діапазоні 10-30 см. І чим менший кут нахилу покрівлі, тим більша величина нахлеста. Нерідко майстри місця нахлеста обробляють силіконовим герметиком, тим самим підвищуючи герметичність з’єднання.
- Кріплення профнастилу до обрешітки проводять спеціальними покрівельними саморізами з шестигранним капелюшком. У їхньому складі має бути присутня прокладка з неопренової гуми, яка під дією вологості, перепадів температур і сонячних променів не тріскається, не розривається і не змінює своїх властивостей.
- Вкручують саморізи перпендикулярно площині розташування профнастилу. Якщо кріпильний виріб вкрутити з невеликим відхиленням, то в місці стику прокладки та покрівельного покриття залишиться зазор, через який вода буде проникати в підпокрівельний простір.
- Не можна сильно вкручувати кріплення. Не можна їх не докручувати. Необхідно домогтися оптимального зусилля, щоб саморіз просто притиснув профнастил до обрешітки.
Отже, профлист на дах гаража укладено. Залишається закрити бічні (фронтонні) площини покрівельної конструкції. Тут можна використовувати самі профільовані листи, блоки, з яких споруджено гараж, дошки, фанеру, плити ОСП та інші панельні або листові матеріали. Це стосується і фасадної частини споруди, де була встановлена каркасна ферма.
У відео показано, як треба правильно кріпити профнастил до обрешітки:
Це може бути цікаво! У статті за наступним посиланням читайте про мастику для даху гаража: вибір матеріалу та особливості гідроізоляції.
Укладання профнастилу на плоский дах гаража
Плоский дах. це скат, у якого кут нахилу не перевищує 5°. Тобто він настільки малий, що його зазвичай покривають рулонними бітумовмісними покрівельними матеріалами. Раніше для цього використовували руберойд, термін експлуатації якого не перевищує 5 років. Сьогодні все частіше укладають рулонні вироби, до складу яких входять бітум і полімери. Цей покрівельний матеріал прослужить на дахах до 25 років.
І все ж із рулонними покрівлями багато проблем. Вони не тільки швидко виходять з ладу, а й погано переносять різні навантаження, особливо механічні. Їх доводиться весь час перевіряти на наявність дефектів і займатися ремонтом. Тому багато власників гаражів з плоскими дахами віддають перевагу профнастилу, який просто укладають поверх рулонного покриття.
Для цього збирають на плоскій покрівлі кроквяну систему з дощок, на яку набивають обрешітку. Є два варіанти формування кроквяної системи:
- Крокви кріплять безпосередньо до площини перекриття, яка являє собою бетонну плиту.
- Кроквяну систему піднімають на стійки, формуючи ухил. На фото нижче якраз такий варіант і показано.
Другий варіант практично повторює за конструкцією і змістом зведення односхилого даху з формуванням кроквяної системи. Він більш витратний і складний. Простіше. перший варіант. Для цього прямо по площині покрівлі укладають дошки товщиною 30-40 мм. Укладання проводять не на ребро, а плазом. При цьому проводять кріплення, так званих, кроквяних ніг до бетонної основи за допомогою металевих дюбелів або пеорованими стрічками і саморізами, які вкручують у попередньо встановлені пластмасові дюбелі.
Увага! Дошки не виконуватимуть функції крокв, вони відіграють роль обрешітки. Тому їх укладають не вздовж ската, а поперек. При цьому обов’язково витримують крок. 40-80 см. Чим більша висота хвилі профнастилу, тим більша відстань між елементами обрешітки.
Саме ж покрівельне покриття монтують точно так само, як це було описано в попередньому розділі. Головне. суворо дотримуватися інструкції, не пропускаючи жодної вимоги. І ще один важливий момент. На плоских дахах профнастил укладають цільним листом. Тобто в поздовжньому напрямку не можна стикувати два листи. У місці з’єднання гарантовано відбудеться протікання, навіть у тому випадку, якщо стик обробити герметиком.
У відео показано, як монтують профнастил на дах гаража:
Це може бути цікаво! У статті за наступним посиланням читайте про готовий будинок за 6 годин. модульна технологія MADI.
Висновок
Як показує практика, герметичний дах. гарантія надійності споруди в цілому. Тому покладений на односхилий гаражний дах профнастил цілими листами. ідеальний варіант. Саме тому при будівництві гаражів сьогодні все частіше використовують саме цей покрівельний матеріал. При високих експлуатаційних характеристиках він до того ж досить дешевий. Тобто в одному матеріалі поєдналося відразу два критерії, за якими зазвичай вибирають будматеріали.
Відправимо матеріал на пошту
Будівельний експерт, консультант порталу m-strana
Влаштування односхилого даху з профнастилу
На відміну від двосхилого, ухил односхилого даху лежить у досить вузькому діапазоні. від 20 до 25 градусів. Крутіший скат буде піддаватися сильним вітровим навантаженням з боку вершини даху. Якщо ж покрівлю зробити більш пологою, то її каркас або покрівельні листи можуть бути розчавлені масою накопиченого снігового покриву.
Традиційним матеріалом для односхилого даху служить профнастил. Цей вид покриття є досить легким і водночас міцним, не вимагає тривалого часу і особливих трудовитрат під час монтажу.
Під час вибору матеріалу для деталей кроквяного каркаса перевагу віддають хвойним породам дерева. При цьому брус має бути в обов’язковому порядку висушений до залишкової вологості в 15%. На вимогу нормативних документів кроквяний каркас має бути вогнетривким, тому всі дерев’яні елементи обробляються спеціальними складами. Примикання дерев’яних конструкцій до бетону або кам’яної/цегляної кладки можна здійснювати тільки з прокладкою з руберойду або іншого гідроізолюючого рулонного матеріалу.
Перед монтажем даху лицьова сторона будівлі добудовується до висоти, що забезпечує даху розрахунковий ухил. Бічні стінки виводять на ту саму позначку, а зверху на них встановлюють парапетний камінь або деталі з оцинкованого заліза, що забезпечують стік дощової і талої води в бік даху.
На торцях передньої і задньої стіни будівлі кріплять мауерлатний брус. який розподілятиме навантаження від крокв на всю поверхню стіни. Для кріплення мауерлата в стіну закладають шпильки або петлі з дроту.
З кроком 700-800 мм укладають кроквяні балки. що спираються на мауерлат. Довжина крокв має бути такою, щоб дах мав звиси шириною в 500 мм.
Кроквяні балки підсилюють підкосами або стійками. які спираються на балки або плити перекриття. Завдяки цьому розрахунковий проліт крокв скорочується, що робить їх міцнішими і дає змогу застосовувати балки меншого перерізу.
До кроквяних балок у поперечному напрямку кріплять за допомогою цвяхів або саморізів бруски обрешітки. Найчастіше їхній перетин становить 50х50 мм. Крок обрешітки залежить від формату покрівельних листів (враховуйте, що листи слід укладати з нахлестом). Кожен лист повинен укладатися на дві рейки обрешітки, при цьому його краї звисають на 150-200 мм. Решетування надає всій кроквяній конструкції жорсткість, завдяки чому вона стає міцнішою.
Укладають листи профнастилу. Починати потрібно з нижнього ряду. Листи наступного ряду укладають на попередній з нахлестом у 150-200 мм. Кріплення листів до обрешітки здійснюють спеціальними саморізами з гумовою прокладкою. У зоні нахлеста, де один лист лежить на іншому, між ними можна укласти тонкий шар скловати. Така прокладка перешкоджає продуванню даху і одночасно робить можливою вентиляцію підпокрівельного простору.
До крокв прибивають вітрову дошку.
Якщо горищний простір експлуатується як господарське або житлове приміщення, під дахом необхідно встановити звуко- і теплоізоляційні матеріали. Хорошим теплоізолятором є скловата. Цей перевірений часом і досить доступний матеріал вже давно зарекомендував себе з найкращого боку. Укладання і кріплення вати в міжкроквяному просторі потрібно вести таким чином, щоб вона була в розправленому вигляді. Для цього скловату починають укладати в центрі і потім розправляють, рухаючись до країв. Після цього теплоізолятор кріплять до крокв з невеликим натягом.
Ще один досить ефективний спосіб теплоізоляції. монтаж мінераловатних плит. Головна перевага цього матеріалу, як і скловати, полягає у вогнестійкості.
Плоска покрівля не так популярна в нашій країні, як за кордоном, але сучасні будинки
Самостійне влаштування односхилого даху з профнастилу
Влаштування односхилого даху з профнастилу може бути з горищем або без нього. У другому випадку не передбачається монтаж крокв. Односхила покрівля має незначну вагу, що дозволяє використовувати основу і стіни будівлі з низькою несучою здатністю.
Схема односхилої покрівлі з прольотом до 6 м.
Правила вибору листів
Перш ніж встановити дах своїми руками, потрібно купити профлист, саморізи або цвяхи, електропилку, рулетку, рівень, дошки. Фахівці рекомендують використовувати для покрівлі оцинкований профнастил з полімерним покриттям, яке надає матеріалу декоративного вигляду. Оцинкований матеріал надійно захищений від передчасного руйнування.
Розрахунок профлиста проводиться з урахуванням кількості горизонтальних рядів і величини нахлеста.
Влаштування односхилої покрівлі.
Останній показник залежить від величини ухилу даху:
- до 15º нахлест роблять у 200 мм;
- при 15-30º листи перехльостують на 150-200 мм;
- більше 30º. 100-150 мм.
Бічний нахлест повинен відповідати ½ ширини листа. Його вибирають з урахуванням маркування:
- С. стіновий;
- Н. покрівельний;
- НС. стіновий і покрівельний.
Відмінність цих матеріалів полягає в наявності капілярної канавки, яка перешкоджає затіканню опадів під дах. Міцність виробу залежить від товщини і висоти листа. Наступний етап монтажу плоского даху з профнастилу полягає у виборі кута нахилу покрівлі. Цей показник залежить від різниці висоти стін, клімату і марки профлиста. Від цієї величини залежить укладання гідроізоляційного матеріалу. Більш плоска покрівля вимагає ретельної гідроізоляції.
Установка матеріалу
Конструкція даху в двох варіантах.
Односхилий дах із профнастилу монтується з урахуванням таких рекомендацій:
- Кроквяні ноги попередньо обробляють антисептиком. Їх монтують за технологією похилої системи укладання. Потім встановлюється обрешітка.
- Лаги виступають за габарити будівлі на 20-30 см. Торці зашивають карнизною планкою. Щоб закріпити водостоки та інші додаткові елементи даху, застосовують спеціальну дерев’яну конструкцію.
- Облаштування односхилої покрівлі проводиться за допомогою паро- і гідроізоляційного матеріалу.
Профіль кріплять до основи конструкції в місцях його щільного прилягання до обрешітки. Зверху і знизу листів саморізи угвинчують у проміжках між хвилями. Щоб розрізати лист, застосовують електропилку з твердосплавним диском. Не можна різати профнастил абразивними інструментами. В іншому випадку матеріал стане крихким. Монтажні роботи рекомендується виконувати з нижнього кута. При цьому фахівці радять використовувати страхувальні троси, монтажний пояс і захисні огородження.
Додаткові роботи
Схема почергового укладання профлиста під час монтажу.
Для зашивки торцевих дощок використовують вітровий куточок. Нахлест профлиста по вертикалі виконують листом, розташованим вище. Наступний виріб перекривається знизу (з 1-го бокового краю). Для перекриття матеріалу по горизонталі в 1 хвилю застосовують ущільнювальну прокладку. Якщо перекриття виконується в 2 хвилі, тоді остання деталь не використовується.
Аналогічна технологія застосовується при ухилі покрівлі понад 16º і перекритті матеріалу в 1 хвилю. Для початкової фіксації профлистів потрібні саморізи. Якщо всі листи покладено і вирівняно, тоді проводиться їх остаточна фіксація.
Листи, що залишилися, фіксуються до обрешітки через дно хвилі. На 1 м² застосовують 4-5 кріпильних елементів. Якщо основну площу покриття зафіксовано, тоді встановлюють торцеві та конькові планки. Останні елементи не ущільнюють, оскільки за допомогою щілин забезпечується природна вентиляція простору під дахом.
Висновок
Покрівлю з профнастилу можна використовувати в будь-яку пору року. Обрізки, отримані при підрізанні матеріалу, можна використовувати для інших потреб. Під час облаштування даху крок обрешітки не дотримується. При зменшенні її витрати якість не змінюється.
Оскільки профлист має різні розміри, можна уникнути зайвих стиків.
Саморізи угвинчують із кроком у 50 см. Для фіксації крайніх полиць листів використовують комбіновані заклепки діаметром 3-6 мм. Проста технологія монтажу дозволяє встановлювати конструкції без наявності спеціальних знань і навичок. Кроквяну систему рекомендується виготовляти з хвойних порід дерева. Брус має бути висушений до залишкової вологості (15%).
З урахуванням встановлених норм і вимог каркас обробляють спеціальним складом, що надає кроквам високу вогнетривкість. Для примикання дерев’яної конструкції до бетону або кладки проводиться укладання гідроізоляційного рулонного матеріалу.
Якщо горище буде використовуватися як житлове приміщення, то під дахом встановлюють тепло- і звукоізоляційні матеріали. Хорошим утеплювачем вважається скловата. Її укладають між кроквами в розправленому вигляді. Попередньо матеріал монтується в центрі. Потім скловата кріпиться до кроквяної системи з незначним натягом. За необхідності її замінюють мінеральними плитами.
Односхилі дахи з покриттям з профнастилу
На всіх стадіях виконання робіт зі зведення будівлі, починаючи з проєктування, забудовника цікавлять три основні питання: міцність, краса й економічність споруди. Влаштування односхилого даху з профнастилу дасть змогу задовольнити всі вищевказані запити. Односхилий дах із профнастилу з полімерним покриттям міцний, красивий, довговічний.
Влаштування односхилого даху з профнастилу або профільованого листа (профлиста) нескладне й економічно доцільне.
Дах, що складається з однієї площини, яка покривається покрівельним матеріалом, називається односхилим.
Традиційно в регіонах перевага віддавалася багатосхилим дахам. але останнім часом односхилі дахи набувають все більшого поширення. Монтаж односхилого даху простіший, витрата будівельних матеріалів менша, тож вибір односхилого даху в поєднанні з покриттям із профнастилу є одним із найефективніших та найекономічніших варіантів у малоповерховому будівництві. Для забудовників, які бажають поєднати високу якість будівництва з мінімальними цінами, це ідеальний варіант.
Розрахунок кута нахилу для односхилого даху.
Профнастил або профільований лист для покрівлі виготовляється з оцинкованих сталевих листів способом холодного прокату. Трапецієподібна форма гофри профлиста забезпечує йому досить високу міцність. Наявність ребер жорсткості дає змогу профільованим листам не деформуватися від досить значних зовнішніх навантажень за невеликої власної ваги. Вибір користувачами покрівельного покриття на користь профнастилу визначається наступними факторами: покрівля з профнастилу не горить, вартість і експлуатаційні витрати невисокі, вона порівняно легка, герметична, красива і довговічна.
Застосування профнастилу для влаштування покрівлі передбачає наявність кроквяної системи. Конструктивне рішення кроквяної системи односхилого даху нескладно. Кроквяна система спирається на різновисотні зовнішні стіни. Геометрична структура кроквяної системи приймається залежно від призначуваного ухилу і ширини ділянки, що перекривається.
Монтаж односхилого даху
Ухил покрівлі вибирають залежно від величини снігового покриву, сили та напрямку вітру в районі будівництва, а також від варіанту використання горищного простору і міркувань економічності.
Односхилий дах із профнастилу дає можливість змінювати ухил від 12° до 60°. При ухилі покрівлі до 12° стики необхідно закрити тіоколовим герметиком.
Вибір профнастилу
Види профнастилу та їхнє призначення.
На ринку вибір варіантів профнастилу величезний, на будь-який смак і цінову категорію. Для покрівлі використовується здебільшого профнастил зі сталевих оцинкованих листів з полімерним покриттям. Цинкове покриття захищає матеріал листа від передчасного руйнування. Полімерне покриття надає покрівельним листам декоративного вигляду, що сприяє їх широкому застосуванню в малоповерховому будівництві (котеджі, магазини тощо).д.). Кольорові гами покриття представлені в картах кольорів торгуючих фірм.
Кількість необхідних профільованих листів розраховують зазвичай менеджери фірм-постачальників. Якщо по схилу необхідно укласти кілька горизонтальних рядів профнастилу, то слід під час розрахунку їхньої кількості врахувати величину нахлеста, що залежить від величини ухилу покрівлі. У разі ухилу покрівлі до 15° горизонтальний нахлест необхідно робити 200 мм і більше; у разі ухилу від 15° до 30° листи перехльостують на 150-200 мм; якщо ухил покрівлі понад 30°, достатньо 100-150 мм. Бічний нахлест дорівнює половині ширини хвилі.
При виборі профнастилу або профлистів слід звернути увагу на маркування. Наразі існує величезна безліч різних марок профнастилу. Маркується профнастил за допомогою букв і цифр. Букви вказують на область застосування: С. стіновий профнастил, Н. профнастил для покрівлі, НС. листи профнастилу можуть застосовуватися як для покрівлі, так і для стін. Цифри позначають висоту профілю, товщину металу, монтажну ширину профільного листа, максимальну довжину профнастилу.
Основна відмінність профнастилу для даху від стінового полягає в наявності капілярної канавки, що перешкоджає затіканню дощової води під покрівлю.
Розрахункові характеристики листів профнастилу, як правило, вказуються в каталогах заводів-виготовлювачів. Міцність профнастилу безпосередньо пов’язана з товщиною листа і висотою профілю. Від розмірів і міцності профільованих листів залежить відстань між брусками обрешітки.
Під час купівлі листів профнастилу насамперед слід уточнити, за якими стандартами виготовлено продукцію, і з’ясувати наявність сертифіката на неї. Слід звернути увагу на зовнішній вигляд матеріалу, що купується. На поверхні листа небажана наявність шорсткостей і тріщин, що свідчить про невисоку якість продукції. Також необхідно подивитися, чи не лущиться фарба полімерного покриття.
При перевірці на міцність якісний лист легко згинається і повертається до колишньої форми за легкого натискання; за сильного впливу. приймає нову форму.
Кріплення профлистів
Для кріплення профільованих листів до елементів несучої конструкції використовуються оцинковані саморізи. Кріплення бажано виконувати в нижній частині профілю листа. Щоб уникнути протікання води під елементи кріплення використовуються ущільнювальні шайби з неопренової гуми.
Під час виконання монтажу покрівлі необхідно дотриматися всіх умов, щоб не пошкодити полімерне і цинкове покриття. Для запобігання дерев’яних кроквяних ніг і брусків від парів, що проникають через горищне перекриття. використовують пароізоляційну плівку і передбачають вентилювання простору між кроквами. У разі утеплення горищного простору паронепроникна ізоляція виконується по низу утеплювача.
Добірні елементи покрівлі виготовляються з таких самих сталевих оцинкованих листів з полімерним покриттям.
Поділіться корисною статтею:
Односхилий дах із профнастилу своїми руками
Обживаючись у приватному будинку або на дачі, домовласники з плином часу споруджують господарські споруди різного призначення. Для зберігання інструменту та інвентарю будують сараї, для відпочинку облаштовують мальовничі альтанки, для утримання автомобіля. гаражі або навіси. Для зведення цих будівель недоцільно наймати професійних працівників, краще виконати монтажні роботи своїми руками. Ця стаття розповість, з яких елементів складається влаштування односхилого даху з профнастилу, як вибрати ухил, виконати розрахунок і монтаж своїми руками.
Особливості конструкції
Односхилий дах із профлиста. чудовий варіант покрівельної конструкції, яка використовується як для окремо розташованих конструкцій, так і для господарських прибудов. Вона є доступним і недорогим способом перекриття своїми руками, що не вимагає особливих умінь і навичок. Монтаж односхилої крові має такі особливості:
- Допустимий ухил. Односхилій покрівлі надають ухил у межах 20-25 градусів, адже конструкція з профлиста, ухил якої менший за зазначені значення, стане причиною накопичення на поверхні снігової шапки, що чинить велике навантаження на покрівельний матеріал і кроквяний каркас. Кут більше 25 градусів підвищує парусність покрівлі з боку гребеня, що призводить до зривання покриття зі ската у вітряну погоду.
- Економічність. Односхилі конструкції вимагають менше покрівельного матеріалу, тому монтаж таких дахів вигідніший, ніж влаштування двосхилих, чотирисхилих і шатрових. Врахуйте, що менший ухил покрівлі, то менша площа ската. Для навісу або прибудови, захищеного від вітру з одного боку, можна зробити дах, кут розташування якого не перевищує 10-15 градусів.
- Простота складання. Під час будівництва односхилого даху навіть майстер-початківець не зустріне складнощів, тому монтаж найчастіше виконується своїми руками. Розрахунок і створення проекту даху також роблять самостійно.
Зверніть увагу! Профнастил. універсальний матеріал, що виготовляється шляхом штампування листового металу. Він покривається фарбою або спеціальним полімерним покриттям, що оберігає від корозії. Дозволений ухил дахів для настилу цього покриття становить 12-60 градусів. Якщо кут розташування ската менше 12 градусів, монтаж виконують, закладаючи стики між листами тіоколовим герметиком.
Створення проекту
Монтаж односхилого даху починають зі створення проекту і схеми, заснованих на нескладних інженерних обчисленнях. За допомогою тригонометричних формул виконують розрахунок, визначаючи кут розташування скатів, різницю висот стійок і площу покрівлі. Обчислення можна виконати своїми руками або ввести вихідні дані в спеціальну програму-калькулятор, яка виконає розрахунок автоматично. Для визначення параметрів односхилого даху користуються такими формулами:
Важливо! Кроквяна ферма односхилої покрівлі з профнастилу у фронтальній проекції являє собою прямокутний трикутник, гіпотенузою якого є кроквяна нога. Монтаж односхилого даху з висячою кроквяною системою можливий, якщо ширина споруди не перевищує 6 м, для будівель більшого розміру потрібна внутрішня капітальна стіна або колона.
Результатом виконання обчислень параметрів односхилої покрівлі є план-схема, на якій відображається розрахований нахил схилу схилу, довжина кроквяних ніг, крок між ними і розміри, які визначив розрахунок.
Збірка
Маючи схему односхилого даху, можна без зусиль зібрати односхилий дах з профнастилу своїми руками. Для цього знадобиться ножівка для металу і дерева, дриль, електричний шуруповерт, маркер і мірна рейка, будівельний степлер і кріпильні елементи. Потрібно заздалегідь закупити пиломатеріали для кроквяного каркаса, гідроізоляційну плівку і профнастил потрібного кольору і рельєфу. Технологія виконання монтажних робіт своїми руками виглядає наступним чином:
- Насамперед будівельний майданчик розчищають, очищають від сміття, каміння і палиць, вирівнюють поверхню землі піском або ґрунтом. Заливають стовпчастий або стрічковий фундамент.
- Після застигання фундаменту збирають каркас споруди. Насамперед укладають нижню обв’язку, потім встановлюють опорні стійки, контролюючи, щоб різниця між їхньою довжиною відповідала розрахованому ухилу схилу ската.
- Роблять лекало кроквяної ноги, приміряючи на верхню обв’язку і роблячи на ньому заруб для фіксації. За лекалом виготовляють інші крокви з дощок розміром 50х150 мм. За допомогою металевих куточків вони кріпляться на верхню обв’язку каркаса споруди.
- На кроквяні ноги смугами укладають гідроізоляційний матеріал, роблячи нахлест 10-15 см, щоб у шви не проникла вода. Шар гідроізоляції фіксують на кроквах будівельним степлером. Монтаж гідроізоляційного матеріалу та обрешітки
- Поверх гідроізоляції уздовж кроквяних ніг прибивають контр-обрешітку з дерев’яних рейок розміром 25х50 мм. Вона необхідна для організації вентиляційного зазору між обрешіткою і кроквяним каркасом.
- Монтується обрешітка з дощок розміром 50х150 мм, їх прибивають з кроком 10-15 см. Як обрешітку іноді використовують суцільне покриття з вологостійкої фанери.
- На обрешітку настилають покрівельний матеріал. Профнастил рекомендують укладати, починаючи з правого нижнього кута, дотримуючись нахлесту між листами 10-15 см. Для кріплення використовують покрівельні саморізи, забезпечені прес-шайбою, яка закриває собою отвір для кращої гідроізоляції. Кріплення профнастилу покрівельними саморізами
- Після встановлення покрівельного матеріалу дах оснащують водостоком, карнизною і вітровою дошкою. Після закінчення робіт обов’язково перевіряють герметичність сполучних швів.
Важливо! Під час монтажу профнастилу слід правильно розрахувати необхідну кількість саморізів. Не варто розміщувати кріпильні елементи занадто часто, оскільки волога, що проникає в них, призводить до корозії, руйнуючи покриття. Якщо саморізи розташовуються занадто рідко, профнастил може “ляскати” у вітряну погоду, видаючи гучні звуки.
Вибір профлиста
Щоб покрівля з профнастилу була міцна і довговічна, необхідно розбиратися в різновидах цього матеріалу. У продажу ви можете знайти такі види профільованого листа:
-
Вироби з маркуванням “С”. це стінові листи товщиною не більше 0,06 см і з висотою хвилі не більше 1 см. До такого профнастилу не пред’являються особливі вимоги щодо жорсткості, оскільки він застосовується для оздоблення стін.
Покрівлю односхилого даху краще робити з профільованого листа з маркуванням Н і НС. Профлист із маркуванням С підійде тільки для покриття невеликої господарської будівлі за умови облаштування суцільної обрешітки.
Важливо: оскільки односхилі конструкції відрізняються значною площею поверхні ската, дах сприймає значне снігове навантаження. У зв’язку з цим для односхилої покрівлі рекомендується використовувати профлист марок NS44 і NS55.
Вибір кута нахилу
Перед тим як зробити односхилий дах із профнастилу, необхідно визначитися з його ухилом. Це важливо для ефективного відведення талих вод і води під час дощу. Найчастіше для покрівлі з профнастилу вибирають лист із висотою гофри 3,5 см, товщиною 0,07 см. Це покриття можна укладати на обрешітку, встановлену з кроком 1,5 м. Така конструкція односхилого даху може витримати навантаження не більше 60 кг/м². Причому по цьому даху можна ходити під час проведення ремонтних робіт або очищення від снігу.
Якщо ви вирішили зробити односхилий дах із профільованого листа, то кут нахилу багато в чому залежить від таких показників:
- За умови кута нахилу в межах 5-10° повинна виконуватися суцільна обрешітка. Нахлест по поздовжньому стику листів робимо на дві хвилі, по поперечному. не менше 30 см.
- Кут нахилу скатів у районі 10-15° вимагає облаштування розрідженої обрешітки з кроком 0,45 м. Поздовжній нахлест виконується на одну хвилю, а поперечний. не менше 20 см.
- Дах з ухилом понад 15° робиться по обрешітці, встановленій з кроком 0,6 м. Поздовжній нахлест дорівнює одній хвилі, а поперечний. не менше 17 см.
Також варто враховувати, що при покритті односхилого даху профнастилом марки С-8 кут нахилу повинен бути не менше 15°, а обрешітка робиться суцільна. Якщо проводиться установка профлиста С-10 і 20, то суцільна обрешітка потрібна при ухилі менше 15°. В інших випадках обрешітка монтується з кроком 30-50 см. Листи С-21 і НС-35 можна монтувати по розрідженій обрешітці навіть за умов ухилу менше 15°. При цьому, чим більший кут нахилу, тим більшим буде крок обрешітки.
Увага: профлисти марки Н-60 і модифікації Н-75 можна монтувати на обрешітку, встановлену з кроком 3-4 м, але кут нахилу не повинен бути меншим за 8°.
Послідовність монтажу
Влаштування односхилого даху з профнастилу ми розглянемо на прикладі суміщеної покрівлі (без горища). Монтаж конструкції починаємо з виготовлення мауерлата. Для його виготовлення вам знадобиться брус перетином 0,15х0,1 м. Якщо ж ваша споруда буде зводитися з бруса або колоди, то в цьому випадку роль мауерлата візьме не себе останній вінець.
Якщо ж стіни споруди будуть виготовлені з тендітного газо- або піноблоку, то під мауерлат необхідно виконати монолітний пояс, у який на етапі монтажу буде закладено сталеві шпильки для фіксації бруса. Не забудьте ізолювати горизонтальний брус від стін з іншого матеріалу за допомогою руберойду.
Крокви та обрешітка
Подальший монтаж односхилого даху з профнастилу передбачає виконання розмітки крокв. Роботу ведемо в такій послідовності:
- На брус мауерлата укладаємо дошку таким чином, щоб по краях виходили звіси довжиною 400-500 мм.
- За допомогою рівня і кутника робимо розмітку місць виконання нижнього і верхнього запила. Ширина запила повинна точно збігатися з шириною кроквяної ноги, а за глибиною запил не повинен бути більшим ніж 1/3 висоти кроквяної ноги.
- Далі за цим запилом виготовляємо шаблон, за допомогою якого розмітку запила переносимо під інші крокви.
Після цього можна приступати до укладання крокв і їхньої фіксації до бруса мауерлата. Для цього можна використовувати два цвяхи завдовжки 150 мм, які вбиваються в перехресному напрямку, або сталеві скоби.
Укладання гідроізоляції
Влаштування скатного даху передбачає обов’язкове використання гідроізоляції. Для цього застосовують спеціальну плівку, яку укладають поперек напрямку крокв від низу ската вгору. Матеріал укладається без натягу з напуском сусідніх смуг у 10-15 см.
Гідроізоляцію кріплять до крокв будівельним степлером. Після чого на крокви поверх гідроізоляції набивають контррейки. Вони потрібні для вентиляції підпокрівельного простору.
Порада: якщо ви будете робити невентильовану покрівлю, то замість гідроізоляційної плівки використовуйте спеціальну паропроникну мембрану. Так під дахом не буде накопичуватися волога від конденсату.
Решетування
Конструкція односхилої дахової системи залежно від кута нахилу і використовуваного типу профнастилу передбачає використання суцільної або розрідженої обрешітки. Дошки обрешітки кріпимо від нижньої частини ската, просуваючись вгору. Для фіксації використовуємо скобу або цвях.
Після цього приступаємо до монтажу кобилок, які формуватимуть звиси даху. При бажанні можна не встановлювати кобилки, організувавши звіси за рахунок кроквяних ніг, що виступають за межі стін. Згодом звис даху можна підшити, щоб захистити дерев’яні елементи від вогкості.
Укладання профнастилу
Для монтажу профільованого листа вам знадобляться такі інструменти та пристосування:
- ножиці по металу;
- електричний шуруповерт;
- мотузка;
- покрівельні шурупи з гумовими герметизуючими прокладками і шестигранними головками;
- скоби;
- степлер;
- дві драбини (завдовжки більше протяжності ската і від землі до даху).
Для підйому профлиста на двох кінцях сходів потрібно зробити петлі з мотузки, довжина якої має бути більшою за самі сходи в чотири рази. В отриману петлю вкладаємо профнастил і піднімаємо за допомогою драбини на дах.
Укладання профнастилу здійснюємо від нижнього кута вздовж горизонтального звису даху. Для фіксації одного листа вам потрібно взяти приблизно 9 шурупів. При цьому вкручувати шурупи можна в ребро, якщо його висота не перевищує 20 мм, або в прогин при більшій висоті гофри.
Увага: під час вкручування шурупа стежте за ущільнювальною прокладкою. Вона повинна щільно притискатися до листа, але не бути перетягнутою або занадто вільною.
Листи укладаємо вертикальними смугами так, щоб сусідні елементи в ряду перекривали один одного на ширину однієї хвилі. Нахлест сусідніх рядів становить 150-200 мм.
Тепер ви знаєте, як робиться дах із профнастилу односхилий своїми руками. Не менш важливо подбати про організацію водовідведення. В іншому випадку неорганізоване водовідведення може призвести до передчасного зносу цоколя, фундаменту, пошкодження фасаду.
На відміну від двосхилого, ухил односхилого даху лежить у досить вузькому діапазоні. від 20 до 25 градусів. Більш крутий скат буде піддаватися сильним вітровим навантаженням з боку вершини даху. Якщо ж покрівлю зробити більш пологою, то її каркас або покрівельні листи можуть бути розчавлені масою накопиченого снігового покриву.
Матеріал
Традиційним матеріалом для односхилого даху служить профнастил. Цей вид покриття є досить легким і водночас міцним, не вимагає тривалого часу і особливих трудовитрат під час монтажу.
Вимоги до матеріалу елементів кроквяного каркаса
Під час вибору матеріалу для деталей кроквяного каркаса перевагу віддають хвойним породам дерева. При цьому брус має бути в обов’язковому порядку висушений до залишкової вологості в 15%. На вимогу нормативних документів кроквяний каркас має бути вогнетривким, тому всі дерев’яні елементи обробляються спеціальними складами. Примикання дерев’яних конструкцій до бетону або кам’яної/цегляної кладки можна здійснювати тільки з прокладкою з руберойду або іншого гідроізолюючого рулонного матеріалу.
Технологія влаштування односхилого даху з профнастилу
Перед монтажем даху лицьовий бік будівлі добудовується до висоти, що забезпечує даху розрахунковий ухил. Бічні стінки виводять на ту саму позначку, а зверху на них встановлюють парапетний камінь або деталі з оцинкованого заліза, що забезпечують стікання дощової та талої води в бік даху.
На торцях передньої і задньої стіни будівлі кріплять мауерлатний брус. який розподілятиме навантаження від крокв на всю поверхню стіни. Для кріплення мауерлата в стіну закладають шпильки або петлі з дроту.
З кроком 700-800 мм укладають кроквяні балки. що спираються на мауерлат. Довжина крокв має бути такою, щоб дах мав звиси шириною в 500 мм.
Стропильные балки усиливают подкосами или стойками. которые опираются на балки или плиты перекрытия. Благодаря этому расчетный пролет стропил сокращается, что делает их более прочными и позволяет применять балки меньшего сечения.
К стропильным балкам в поперечном направлении крепят с помощью гвоздей или саморезов бруски обрешетки. Чаще всего их сечение составляет 50х50 мм. Шаг обрешетки зависит от формата кровельных листов (учитывайте, что листы следует укладывать с нахлестом). Каждый лист должен укладываться на две рейки обрешетки, при этом его края свешиваются на 150-200 мм. Обрешетка придает всей стропильной конструкции жесткость, благодаря чему она становится более прочной.
Укладывают листы профнастила. Начинать нужно с нижнего ряда. Листы последующего ряда укладывают на предыдущий с нахлестом в 150-200 мм. Крепление листов к обрешетке осуществляют специальными саморезамис резиновой прокладкой. В зоне нахлеста, где один лист лежит на другом, между ними можно уложить тонкий слой стекловаты. Такая прокладка препятствует продуванию крыши и одновременно делает возможной вентиляцию подкровельного пространства.
К стропилам прибивают ветровую доску.
Если чердачное пространство эксплуатируется как хозяйственное или жилое помещение, под крышей необходимо установить звуко- и теплоизоляционные материалы. Хорошим теплоизолятором является стекловата. Этот проверенный временем и довольно доступный материал уже давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Укладку и крепление ваты в межстропильном пространстве нужно вести таким образом, чтобы она была в расправленном виде. Для этого стекловату начинают укладывать в центре и затем расправляют, двигаясь к краям. После этого теплоизолятор крепят к стропилам с небольшим натягом.
Еще один достаточно эффективный способ теплоизоляции – монтаж минераловатных плит. Главное преимущество этого материала, как и стекловаты, заключается в огнестойкости.
Кровля из профнастила – современное экономичное решение. Профнастил долговечен, красив и имеет огромное количество цветов и оттенков. Спрос на технологию возведения такой крыши велик не только благодаря возрастающему количеству желающих создать ее своими руками, но и потому, что знание методики поможет проконтролировать процесс выполнения работ бригадой профессиональных строителей.
Перед кровлей крыши из профнастила важно правильно рассчитать его количество, чтобы длина покрытия получилась больше длины ската кровли, то есть получился карнизный свес.
Расчет строительных материалов
Сразу необходимо рассчитать количество древесины. Зная шаг монтажа перекладин и длину ската крыши, можно вычислить требуемое количество материала в погонных метрах. Далее вычисляем количество утеплителя и гидроизолятора: площадь крыши плюс 5% на нахлесты. Количество листов профнастила: площадь крыши плюс 5-6% на нахлесты, плюс площадь ската кровли. Крепеж рассчитывается исходя из количества профлистов: на один лист 40-50 саморезов с резиновыми шайбами. Экономить на стройматериалах не следует. Кровля крыши профнастилом производится в несколько этапов.
Односкатная крыша — самый простой и экономичный вариант кровель для домов и построек. Сделать ее своими руками несложно, если учитывать технологию возведения односкатной конструкции. А если ее еще покрыть профнастилом, то сам строительный процесс по сложности снижается практически до минимума. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на постройку крыши — это 30% от всех сделанных затрат на строительство всего дома. Поэтому с односкатной кровельной системой можно неплохо сэкономить.
Правда, не всем односкатная крыша по нраву. Неочень у нее презентабельный вид. Но в тех районах, где дуют сильные ветра, такая кровля — единственное спасение.
Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила
Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это при одной площади здания. А значит, меньше затрат по материалу, меньше трудовых затрат. Плюс ко всему с помощью односкатной крыши можно экономить тепло.
Еще совсем недавно под односкатную кровлю застройщики старались чердачное помещение не делать. Имеется в виду помещения жилое или нежилое (служебное). Сегодня сделать это не проблема, хотя для этого нет особой надобности. Поэтому односкатная кровля может быть отнесена к полуплоскому типу. Если перекрытие дома — это железобетонная плита, то конструкцию крыши можно сооружать безстропильным способом. То есть, делается на бетонном основании стяжка под уклон, на нее монтируются элементы обрешетки, которые закрепляются к плите саморезами или анкерами.
Нас же в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.
Расчет односкатной крыши из профнастила
Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать это своими руками также можно. К примеру, чертите эскиз, на который наносите размеры будущей кровельной конструкции. Определяете ее высоту, тем самым уточняется угол наклона. Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.
Для односкатных кровель оптимальный вариант угла наклона — 25°, можно и меньше до 15°. Именно данный показатель берется в расчет нагрузки, которую профнастильная односкатная крыша сможет выдержать. Поэтому необходимо учитывать чисто природные нагрузки, а именно: снеговую и ветровую, а также дождевые осадки. С первыми все понятно, что касается последней, то здесь необходимо учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила. А это увеличение вероятности образования протечек.
Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила будет нетрудно. Надо сначала замерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Полученный результат округляется в большую сторону. Длина профнастила может быть достаточной для покрытия пролета. Если нет, тогда замеряется ширина ската и делится на длину приобретаемых профилированных панелей. Не забываем, что к длине конструкции надо обязательно прибавить ширину свеса с двух сторон дома.
Особенности кровельной односкатной конструкции из профнастила
Конструкция односкатной крыши упирается своими краями на две стены дома. При этом обычно фасадная стена имеет большую высоту. А разница высот и определяет угол наклона кровли. Хотя наклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, будут еще защищать и саму крышу, и чердачное помещение от атмосферных осадков.
Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены. Если ширина помещения больше, тогда рекомендуется своими руками по стенам уложить армирующий бетонный пояс. Он усилит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.
Теперь, после того как бетонный пояс подсох, на него укладывается мауэрлат. Это, по сути, обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на стадии заливки бетонного раствора в армирующий пояс вставляются закладные в виде шпилек или анкеров из металлического прута или арматуры. Если скат крыши достаточно длинный, то лучше своими руками укрепить стропильную систему дополнительными деревянными опорами. Посмотрите на фото ниже, здесь как раз такая односкатная конструкция показана.
Итак, все готово, можно переходить к монтажу стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен приблизительно на полметра. Нередко от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта. То есть, стропилы за стены не выводятся. Причина — снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, потому что выведенный участок, как парус, может стать плоскостью давления. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому нужно их закрыть или кладкой стенового материала, или листами железа, придав им фасонную форму.
Здесь самое важное правильно провести примыкание фасонных элементов и кровли из профнастила. Не забываем и о герметизации участка примыкания. Обязательно края стропильных ног, которые ложатся на мауэрлат и обкладываются впоследствии стеновым материалом, заворачиваются рулонным гидроизоляционным материалом. К примеру, рубероидом. Можно для этих целей использовать и гидроизоляционные мастики, просто своими руками обмазать древесину кисточкой. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил — 70-80 см.
Монтаж своими руками профнастила на односкатную крышу — инструкция к применению
Все остальные строительные операции по укладке профнастила на кровлю производятся по стандартной технологии.
- По стропильным ногам устанавливается гидроизоляционная пленка. Сильно натягивать ее нельзя, определенный провис должен остаться. Полосы начинают укладывать с низкой стороны кровли, устанавливая их внахлест относительно друг друга на 10-15 см. Крепление по стропилам проводится или мелкими гвоздиками, или металлическими скобами.
- По стропилам (вдоль) монтируется контробрешетка из брусов сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотою 50 мм, то от контробрешетки можно отказаться.
- Теперь можно устанавливать и обрешетку. Она может выполняться из брусов или досок шириною 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и контробрешетку, можно гвоздями.
- Далее дело за монтажом профнастила. Оптимальный вариант — если одним профилированным листом закрыть весь скат в длину. Если не получается, то укладку панелей надо начинать с низкой стороны ската крыши. При этом профлисты устанавливаются внахлест относительно друг друга. Размер смещения 15-30 см.
Крепление профнастила своими руками
Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Головка у них шестигранная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа выбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь немало: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается точно под оформление профнастила, сегодня это не проблема.
Есть несколько момент, на которые необходимо обратить внимание, скрепляя профнастил с элементами обрешетки крыши.
- Место крепежа — нижняя волна кровельного материала.
- Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхнюю волну нахлеста двух листов. При этом саморез до обрешетки крыши недостает.
- По карнизу (верхнему или нижнему) саморезы устанавливаются в каждую волну. В промежутках можно крепить листовой материал через две или три волны.
- Крепление надо начинать с нижнего карниза кровли.
Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизам — главное условие качества конечного результата. Поэтому стоит установить уровень монтажа путем натягивания прочной нити или лески вдоль карниза крыши по строительному уровню.
Вкручивать саморезы надо электрическим шуруповертом. Обратите внимание на то, что сильно закручивать нет необходимости, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не докручивать также плохо, останется зазор, что приведет к протечкам. Саморез должен устанавливаться перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте внимательны.
Вы сами смогли убедиться, что своими руками сделать односкатную крышу из профнастила не очень сложно. Инструкция достаточно проста. Есть в этом монтажном процессе и сложности, но они преодолимы. К примеру, одна из них — как поднять на крышу профилированные металлические листы. Самый простой вариант — установить две доски от земли до кровли и по ним поднять с помощью веревки профнастил. И еще одно предупреждение: обязательно на руки нужно надеть защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это приведет к снижению срока службы кровельного покрытия. И запомните: технику безопасности еще никто не отменял.
Устройство односкатной крыши из профнастила может быть с чердаком либо без него. Во втором случае не предусматривается монтаж стропил. Односкатная кровля имеет незначительный вес, позволяющий использовать основание и стены здания с низкой несущей способностью.
Правила выбора листов
Прежде чем установить крышу своими руками, потребуется купить профлист, саморезы либо гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, которое придает материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного разрушения.
Расчет профлиста производится с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.
Последний показатель зависит от величины уклона крыши:
- до 15º нахлест делают в 200 мм;
- при 15-30º листы перехлестывают на 150-200 мм;
- больше 30º – 100-150 мм.
Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Его выбирают с учетом маркировки:
Отличие этих материалов заключается в наличии капиллярной канавки, которая препятствует затеканию осадков под крышу. Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующий этап монтажа плоской крыши из профнастила заключается в выборе угла наклона кровли. Этот показатель зависит от разности высоты стен, климата и марки профлиста. От данной величины зависит укладка гидроизоляционного материала. Более плоская кровля требует тщательной гидроизоляции.
Установка материала
Односкатная крыша из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:
- Стропильные ноги предварительно обрабатывают антисептиком. Их монтируют по технологии наклонной системы укладки. Затем устанавливается обрешетка.
- Лаги выступают за габариты здания на 20-30 см. Торцы зашивают карнизной планкой. Чтобы закрепить водостоки и прочие дополнительные элементы крыши, применяют специальную деревянную конструкцию.
- Обустройство односкатной кровли производится с помощью паро- и гидроизоляционного материала.
Профиль крепят к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке. Сверху и снизу листов саморезы ввинчивают в промежутках между волнами. Чтобы разрезать лист, применяют электропилу с твердосплавным диском. Нельзя резать профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет хрупким. Монтажные работы рекомендуется выполнять с нижнего угла. При этом специалисты советуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.
Дополнительные работы
Для зашивки торцевых досок используют ветровой уголок. Нахлест профлиста по вертикали выполняют листом, расположенным выше. Последующее изделие перекрывается снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали в 1 волну применяют уплотнительную прокладку. Если перекрытие выполняется в 2 волны, тогда последняя деталь не используется.
Аналогичная технология применяется при уклоне кровли более 16º и перекрытии материала в 1 волну. Для первоначальной фиксации профлистов потребуются саморезы. Если все листы уложены и выровнены, тогда производится их окончательная фиксация.
Оставшиеся листы фиксируются к обрешетке через дно волны. На 1 м² применяют 4-5 крепежных элементов. Если основная площадь покрытия зафиксирована, тогда устанавливают торцевые и коньковые планки. Последние элементы не уплотняют, так как с помощью щелей обеспечивается естественная вентиляция пространства под крышей.
Односкатная крыша из профнастил
Монтажные кровельные работы стоят недешево. Именно поэтому каждый старается подыскать материал, который бы отличался надежностью и имел продолжительный срок службы. Таким является профнастил. Если иметь достаточную подготовку, то можно выполнить монтаж профнастила самостоятельно. Для этого потребуются теоретические знания, которые будут приведены в статье и практические навыки, которые придут во время выполнения работы.
Почему профнастил
Профнастил получил свое название не оттого, что он является профессиональным материалом, а в силу своей формы. Изготавливается профнастил из оцинкованного листа стали. При этом форма придается ему методом холодной катки. Таким образом удается добиться максимальной прочности и качества каждого листа. До прохождения процесса грунтования каждый лист профнастила покрывается веществом, которое предотвращает коррозию. Лицевая сторона не просто выкрашивается в требуемый цвет, на нее наносится тонкий слой полимерных соединений или пластика, который гарантирует дополнительную устойчивость к физическим воздействиям. Нижняя сторона листа покрывается специальным лаком.
Профнастила есть несколько видов, которые обозначаются буквами:
Первый применяется как раз для монтажа кровельных конструкций. Такой профнастил имеет небольшую волну, которая смотрится очень аккуратно. В то же время именно этот вид профнастила обладает наибольшей жесткостью. Это требуется для того, чтобы не только выдерживать ветровую нагрузку, но и удерживать вес выпавших осадков. Такой кровельный материал могут использовать в качестве несъемной опалубки. Второй вид профнастила называют комбинированным. Он является переходным вариантом между первым и третьим. Его применяются для кровли, но только в тех местностях, которые известны небольшим уровнем выпадающего снега. Характер ребер жесткости не позволяет выдерживать большие нагрузки. Третий вид находится в самой низкой ценовой категории. Его еще называют стеновым. Он применяется для строительства заборов, а также для укрепления стен. Толщина листа в сравнении с кровельным вариантом несколько меньше.
Две стороны медали
До того как вы поедите в магазин и приобретете необходимое количество профнастила, необходимо взвесить его сильные и слабые стороны. К первым можно отнести:
- простота укладки;
- небольшой вес;
- нет необходимости в окраске;
- достойный внешний вид;
- отличная герметичность;
- продолжительный срок службы;
- возможность повторного использования.
Профнастил может использоваться как самостоятельный материал, так и в паре с другими материалами. Например, крашеный профнастил в комплекте с экструдированным утеплителем используется для отделки стен. Чаще его называют сэндвич-панелью. Кроме листов из оцинкованной стали, выпускаются варианты из алюминия. Стоят они значительно дороже, но их срок службы у них выше. Полимерное покрытие, о котором говорилось выше прекрасно защищает металл от повреждения при большом граде.
Недостатков у материала не так много, но они присутствуют. Одним из самых критических моментов в отношении профнастила является отсутствие звукоизоляции. Если на кровле под ним отсутствует какой-либо утеплитель, то даже небольшой дождик превратит плоскость в барабанную установку, которая будет давить на уши. Так как профнастил является металлом, а если еще выбран темный цвет, тогда он будет отличной печкой на солнце. А на чердаке будет еще хуже. В этом случае также выручит утеплительный материал. У оцинкованной стали еще остается вероятность коррозии. Это может произойти, если защитный слой листа будет поврежден при хранении, транспортировке или монтаже.
Определяемся с углом наклона
Для того чтобы правильно уложить односкатную крышу из профнастила своими руками, необходимо определиться с ее уклоном. Необходимо знать этот параметр, чтобы соблюдать требуемый нахлест во время монтажа всей конструкции. В итоге это также повлияет на расход материала. Чем угол будет меньше, тем больше потребуется нахлест и тем больше будет расход. Если скат кровли будет смонтирован в пределах значений угла от 12 до 15°, то верхний лист должен заходить на нижний, на 20 см. При выборе разброса от 15 до 30° его можно уменьшить до 15 см. Кровля с наклоном меньше 12° может быть смонтирована в местности, где выпадает небольшое количество снега. При этом понадобится дополнительно позаботиться о герметизации швов, т. к. влага может просачиваться через них.
Подготовительный этап
Подготовительный этап перед тем как сделать крышу из профнастила, включает в себя расчеты и приобретение необходимого инструмента. Вычислить количество листов для односкатной крыши довольно просто. Для этого, учитывая нахлест при конкретном угле наклона, необходимо вычислить полезную площадь одного листа профнастила. Если перехлест будет в 20 см, то при размерах одного листа в 125×100 см полезная площадь составит приблизительно 1 м 2. Теперь необходимо вычислить площадь ската кровли, узнав произведение длины на ширину и разделив на полезную площадь листа профнастила. При этом важно учитывать также свес первого листа и сделать запас материала в 5%.
Транспортировку материала необходимо выполнять со всей осторожностью. Переносить отдельные листы должны несколько человек, чтобы они не изгибались и не заламывались в процессе. Это приведет к повреждению верхнего слоя профнастила и его коррозии. Для подъема профнастила на крышу лучше использовать наклонный деревянный брус. Из инструмента важным элементом будут специальные ножницы по металлу. Не рекомендуется резать профнастил с помощью угловой шлифмашинки. Это только ухудшает качество краев и разрушает защитный слой. Понадобится рулетка, электрический шуруповерт, маркер для нанесения меток, электрический шуруповерт, а также специальные саморезы для профнастила. Последние подбираются под конкретный цвет, чтобы не выделяться на общем фоне.
Монтажные работы
Для укладки кровельного материала лучше выбрать солнечный день, который не предвещает осадков. Важно следить, чтобы каждый рабочий, который будет находиться на крыше был привязан страховочным канатом, который может спасти жизнь при падении. Если четко следовать инструкции, которую предоставляет производитель, тогда не должно возникнуть никаких трудностей. Уже должна быть смонтирована обрешетка для кровельного материала. В случае уклона меньше 15 градусов допускается использование сплошного основания из влагостойкого OSB. Дополнительно его можно покрыть рубероидом, который обеспечит гидроизоляцию. При значении угла, вышеуказанного шаг обрешетки может варьироваться от 30 до 100 см. Все будет зависеть от несущей способности конкретного вида кровельного настила.
Вентиляция подкровельного пространства
Кровля нуждается в хорошей вентиляции. Профнастил не является исключением. Если не обеспечить достаточный приток воздуха, тогда будет происходить скопление влаги, что приведет к развитию плесени. Но, кроме обеспечения вентиляции, под профнастил должна быть уложена гидроизоляционная мембрана. Она также будет обеспечивать своевременный отвод влаги и препятствовать ее скоплению под кровельным настилом. Важным моментом при укладке мембраны под листы кровельного материала будет необходимость в зазоре до первой доски обрешетки в 5 см. Это необходимо для того, чтобы с карниза воздух свободно попадал в пространство между мембраной и листами профнастила. Закрепить ее к стропильной системе и обрешетке можно с помощью степлера или гвоздей с широкими шляпками. Начинать необходимо снизу и двигаться кверху. При этом между соседними листами должен соблюдаться перехлест в 15 см.
После укладки гидроизоляционной мембраны необходимо набить дополнительные рейки обрешетки, в которые будут фиксироваться саморезы от профнастила. Делается это для того, чтобы под листами не была повреждена подкладка, т. к. после этого она не сможет выполнять свое предназначение в полной мере. При недостаточном потоке воздуха от карниза до конька потребуется установить дополнительные вентиляционные элементы, которые позволят выравнивать температуру на улице и в подкровельном пространстве, чтоб необходимо для предотвращения вероятности возникновения обледенения и конденсата.
Укладка профнастила
Чтобы обеспечить необходимый перехлест между листами профнастила, который позволит воде беспрепятственно стекать вниз, необходимо начинать укладку снизу. В качестве фиксаторов листа используются специальные саморезы, о которых говорилось выше, их длина составляет 8 см. Во время вкручивания электрическим шуруповертом, необходимо выставить усилие таким образом, чтобы прокладку не раздавливало об лист. В этом случае в местах отверстий в листах будет протекать вода и скапливаться в подкровельном пространстве. Вкручиваются саморезы в нижнюю волну листа. Если речь идет о коньках и местах, где один лист заходит на другой, тогда фиксация выполняется в верхнюю часть волны.
Если угол крыши меньше 15 градусов, тогда необходимо делать больший нахлест между листами профнастила. Он должен составлять 1,5 волны. При уклоне крыши, когда не требуется дополнительная гидроизоляция швов, можно соблюдать нахлест в половину волны. Укладку листов можно производить сразу в два или три ряда. По уровню натягивается бечевка, которая служит начальным ориентиром. Она должна отстоять от края на уровень вылета карниза. Начинать лучше с левого нижнего угла. Укладывается первый лист профнастила и выравнивается. Лист можно временно зафиксировать одним саморезом. Сверху помещается первый лист второго ряда. Следующим укладывается второй лист первого ряда, далее второй лист второго ряда. Таким образом необходимо продвигаться до конца.
Дополнительные элементы
Чтобы листы профнастила надежно были зафиксированы на кровле, необходимо предотвратить их подъем порывами ветра. Для этих целей делается узел примыкания к торцевой планке. Понадобится специальная ветровая рейка. Ее габариты будут зависеть от того, какой выступ был сделан. Если он соблюден в пределах 70 мм, тогда необходимо элемент с размерами 25х80 мм. Он просто фиксируется с помощью саморезов к листам и обрешетке. В случае когда листы уложены вровень, тогда понадобится дополнительная ветровая планка в форме уголка. Она также фиксируется саморезами с нахлестом на каждый элемент в 15 см.
При монтаже ендовы, потребуется специальный элемент, который образует внутренний угол. Он укладывается с нахлестом листов в 10 см. а саморезы крепятся через каждые 20 см. При оформлении угла примыкания к стене или дымоходу используется угловая планка. Она укладывается с таким же нахлестом и расстоянием между саморезами. При оформлении конька для кровли из профнастила в инструкции советуется двигаться от угла, который менее подвержен воздействию ветров. Нахлест каждой планки должен составлять 20 см, а расстояние между саморезами 20–30 см. Ниже можно посмотреть видео о монтаже профнастила.
Как видно, самостоятельный монтаж может оказаться довольно хлопотным занятием. Если есть возможность, то лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в укладке профнастила. Научившись от них, можно будет со временем воплощать и свои проекты.
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? в социальных сетях:
Технология укладки крыши гаража из профнастила своими руками
В настоящее время популярным кровельным материалом для гаражей и жилых домов считается профнастил. Он имеет небольшую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Крыша гаража из профнастила может быть сделана человеком, не имеющим опыта в строительстве. Основные этапы монтажа и важные тонкости в монтаже обсудим в этой статье.
Подготовка к покрытию односкатной крыши
Для начала важно правильно построить несущую коробку гаража с односкатной крышей. Стены, на которые будет опираться крыша из профнастила для гаража, должны быть разной высоты. На них укладывают брусья мауэрлата и устанавливают стропильные ноги. Следите за тем, чтобы уклон соответствовал кровельному покрытию. Тогда дождевая и талая вода будет стекать с кровли и не проникнет в помещение.
Рекомендуется сделать уклон для профнастила больше 10°. При этом помните, что чем выше задирается крыша, тем сильнее действует ветровая нагрузка. В то же врем, снегу сложнее удержаться наверху и он скатывается.
Технология предусматривает монтаж гидроизоляционной пленки под кровельным материалом. Для этого ее укладывают поверх стропильных балок, крепят степлер и поверх набивают контробрешетку. При монтаже оставляют небольшие прогибы гидроизоляции между стропилами. Если каркас будет менять свое положение под нагрузкой, из-за просадки фундамента тогда пленка останется целой.
Так как профнастил сильно нагревается и быстро остывает, на нем образуется конденсат. Появившиеся влага может постепенно ослабить каркас деревянной кровли гаража. Это происходит даже в тех случаях, когда есть гидроизоляционная пленка. Дело в том, что ни один изоляционный материал не может гарантировать полную защиту.
Избежать такого развития сценария можно двумя путями:
- Прежде чем перекрыть весь гараж профнастилом, деревянные элементы пропитывать гидрофобными составами. Можно добавить антипирены — борьба с огнем, и антисептик — гарантия биологическая защита.
- Сделать качественную вентиляцию, чтобы пространство под профнастилом регулярно обувалось. Именно для этого набивают контробрешетку.
Утепление крыши гаража
Далеко не все гаражи имеют автономную систему отопления, обычно это холодные помещения. Однако, если ваши средства позволяют обеспечивать комфортную для автомобиля температуру зимой, нужно позаботиться об утеплении. Так, вы сэкономите средства на обслуживании постройки.
Для этого, перед тем как сделать крышу, под стропилами набивают пароизоляционную пленку. Она защитит утеплитель от проникновения испарений, образующихся в процессе эксплуатации гаража. Закрепить мембрану можно степлером, не забывая оставлять запас для растяжения. Затем можно прибить либо финишный материал для потолка, либо набить обрешетку.
Между стропильными балками укладывают утеплитель. Чаще всего выбирают плиты базальтовой ваты или пенопласт. Тут важно следить за тем, чтобы материал плотно заполнял пространство. Промежуток между балками и утеплителем не должен быть больше 5 мм.
Если выполните монтаж теплоизоляционного материала в два слоя с перекрытием стыков, защитите себя от появления мостиков холода. В некоторых случаях сделать этого невозможно, тогда используют монтажную пену, заполняя все щели в утеплителе.
И только после монтажа теплоизоляционного материала покрывают конструкции гидроизоляционной пленки.
Процесс укладки профнастила
Перед тем как покрыть крышу гаража профнастилом делают несущую обрешетку для профлиста. Она будет сплошной или разряженной, величина шага между досками, зависит от выбранного кровельного материала. Рекомендуется использовать профнастил с маркировака Н — несущий, или НС — универсальный. Чем больше высота волны на листе, тем более разряженная обрешетка допускается.
Некоторые разновидности профнастила имеют особые капиллярные канавки. Они помогают отводить влагу и надежно скрепляют листы между собой.
При монтаже приходится поднимать листы на крышу. Для этого можно использовать доску, и опираясь на нее подавать материал. Некоторые мастера делают отверстие на краю листа по центру. Затем, при помощи загнутого гвоздя, привязанного к бечевке, поднимают профлист. В таком положении работу без труда можно выполнить вдвоем.
На крыше гаража профнастил укладывают с нахлестом в две волны. Далее, кровельный материал прикручивают при помощи специальных саморезов. Важно подобрать крепление одного цвета с кровлей, а также чтобы была полимерная шайба. Так, вы получите герметичное соединение, которое не изогнет профлист.
Нахлест для профлиста марки НС-8 и НС-10 всегда должен быть в две волны. Другие разновидности, с большей высотой волны, можно соединять на одну волну. Величина наезда одного ряда на другой зависит от уклона кровли. Если угол больше 30° достаточно 150 мм, а при уклоне в 15—30° потребуется не меньше 200 мм. Наибольшее количество материала потребуется на крышах с уклоном до 15°, так как тут минимальный нахлест рядов равен 250 мм.
Иногда обстоятельства вынуждают проектировать односкатную крышу из профнастила на гараж с углом ската меньше 12°. Для того чтобы влага не проникла в гараж потребуется обрабатывать стыки герметиком.
Самый ответственный момент — крепление первого листа. Важно чтобы он лежал ровно, так как небольшое отклонение приведет к проблемам. Не забудьте оставить свес в 100—200 мм, он защитит стены от попадания влаги.
Первый лист профнастила закрепите в нижнем углу крыши, при помощи одного самореза. Затем положите второй лист и подкорректируйте положение так, чтобы свес был одной величины на всей длине. Теперь можно прикрутить материал окончательно.
После того как было смонтировано кровельное покрытие на гараже из профнастила остается прибить ветровые доски. На всю работу, от устройства каркаса до последнего самореза, уйдет не больше двух—трех дней. Во время работы следите за техникой безопасности, передвигайтесь по крыше с осторожностью. Тогда вы сохраните свое здоровье и сделаете кровлю из профнастила своими руками.
Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых
Для безопасного проживания в доме, очень важно правильно сделать монтаж кровельного покрытие, это позволит избежать появления протечек и обеспечит хозяину комфортное проживание. Многие специалисты сходятся во мнении, что на данный момент более экологически чистого материала для кровли крыш, чем профнастил не существует. К тому же этот материал гарантирует крыше долгий срок службы.
Посмотрев видео «Крыша из профнастила своими руками», которое можно найти внизу данной статьи, у вас не останется никаких сомнений на этот счет. У нас есть надежда, что просмотр видео урока, заставит вас поверить в собственные силы, и вы решите начать крыть крышу профнастиилом самостоятельно.
Перед началом монтажа своими руками крыши из профнастила необходимо определить, какие размеры имеет кровля, которую вам предстоит покрыть.
Не забывайте, что лист профнастила должен спускаться ниже карниза примерно на 50 мм, поэтому с учетом этого и делайте замеры.
На сегодняшний день для монтажа крыши из профнастила есть несколько способов. Узнать о них и выбрать вариант наиболее подходящий, вы сможете, заглянув в каталог продукции.
Постарайтесь, приобрести листы профнастила длинной равной длинне между коньком крыши и карнизом. Но при этом помните, что нужно прибавить к этой длине 50 мм, поскольку для более качественного покрытия листы должны укладываться с небольшим нахлестом.
Проще и удобнее производить подъем и укладку листов профнастила на крышу большой площади, если предварительно разделить их на части.
С учетом того, что технология монтажа покрытия крыши профнастилом довольно простая, все же при выполнении работ своими руками от вас потребуется максимальная собранность и четкое выполнение рекомендаций, которые указаны в пошаговой инструкции к профнастилу.
Профессионалы советуют: не забывать про инструкцию при покупке кровельного материала, ее должен предоставить продавец. Стоит заметить, что в ней вы найдете много ценных рекомендаций, поскольку производители товара заинтересованы в том, чтобы как можно больше покупателей покупали именно их продукцию. Поэтому инструкция по монтажу есть всегда у товара имеющего сертификат. К тому же подобный товар имеет гарантию производителя, а следовательно он надежный и качественный.
Укладка гидроизоляционного слоя
Не позаботится о гидроизоляции, преступая к укладке профнастила на крышу, значит наказать себя в дальнейшем рублем. Правильно уложенный гидроизоляционный слой будет служить надежной защитой кровли от конденсата, который образуется из-за перепада температур воздуха. В магазинах, продающих материал для гидроизоляционного слоя, вы сможете проконсультироваться у продавца о его свойствах и технических характеристиках. Укладывается подобный материал на обрешетку между стропилами, еще до того, как начинается монтаж кровли.
Позаботьтесь, чтобы материал для гидроизоляции немного провисал.
Соблюдать равномерность шага на обрешетки крайне важно, поскольку именно на ней будет закрепляться профнастил.
Обустройство вентиляции при монтаже профнастила
Самым простым способом обустроить вентиляцию, можно назвать укладку деревянных реек непосредственно на гидроизоляционный материал.
Специалисты советуют: в любом случае выполнить обустройство вентиляции, поскольку нельзя полностью быть уверенным, что между слоем гидроизоляции и кровлей не появится немного влаги.
Укладка профнастила на кровлю
Только после тщательного изучения инструкции по монтажу, можно приступать к выполнению крыши из профнастила.
Дощатый настил для кровли из профнастила
Нужно сделать крепкий дощатый настил на расстоянии 60 см по обе стороны разжелобка. Делается он под планку ендовы на уровне обрешетки. При этом должен быть нахлест более 20 см у нижних досок ендовы.
Донная планка с краев крепится с помощью гвоздей. Основательно закреплена она будет при окончательном покрытии крыши.
Специалисты рекомендуют использовать уплотнительную мастику при работе на пологом скате кровли.
Выполняем установку нижней планки ендовы. Для этого делаем отбортовку или перегибаем верхний конек ендовы поверх конька крыши.
Очень важно, чтобы под конек планка входила более чем на 25 см. желательно также выполнить установку дополнительного универсального или профилирующего уплотнителя между нижней планкой ендовы и листами профнастила.
Специалисты советуют, приступая к монтажу крыши из профнастила, в случае, когда скаты имеют форму прямоугольника вначале установить торцовые доски. Это позволяет облегчить работу по размещению листов профнастила на крыше. К тому же верхняя торцовая доска должна быть установлена выше обрешетки, поскольку в дальнейшем торцовая планка крепиться будет именно к ней. Сделав все это, вы обустроите ветровой угол.
Торцевой свес и его монтаж на кровле
Выполнив установку карнизной планки и закрепив ее с помощью гвоздей или саморезов, можно приступать к подшивке крыши профнастилом.
Очень важно, чтобы слой гидроизоляции расположен был выше карнизной планки. В этом случае конденсат с гидроизоляционного материала будет попадать, минуя карнизную планку прямо на землю.
Если предполагается, что листы кровельного материала будет опираться на карнизную планку, то перед тем, как самостоятельно крыть крышу профнастилом нужно позаботиться об устройстве вентиляции в пространстве под кровлей. Это поможет избежать скапливания водяного пара. Помимо вентиляции, специалисты советуют выполнить под профнастилом установку уплотнителя, лучше, если он будет пропускать воздух.
Каждый последующий лист профнастила накрывает предыдущий, совмещаясь дренажными желобами, которые имеет этот вид кровельного материала. Стоит заметить, что производить монтаж можно с любой из сторон, как справа, так и слева. Иначе говоря, можно последующий лист подсунуть под предыдущий, а можно положить его поверх листа.
Если ваша кровля пологая, то производя самостоятельное покрытие ее профнастилом, не забывайте делать нахлест на одну волну листа и укладывать продольную прокладку для уплотнения. Если же подобной прокладки у вас нет, то нахлест лучше делать на две волны.
Если монтаж производится на крыше, имеющей крутые скаты, можно обойтись без продольного уплотнителя, в этом случае вполне достаточно нахлеста на одну волну.
От вида конструкции крыши из профнастила зависит, в какой последовательности будет произведена укладка профилированных листов. Например, с торца крыши начинают укладку на кровле, имеющей два ската, а выполняя монтаж вальмовой крыши, начинать укладывать профнастил необходимо от центра вальмы.
Очень важно, чтобы листы уложены были ровно, поэтому их необходимо выровнять с помощью натянутого по карнизу шнура. Некоторые совершают ошибку, придерживаясь при выравнивании торца ската.
Рекомендуем посмотреть видео «Крыша из профнастила». Во время просмотра, вам будет не сложно убедиться, что последовательность выполнения работ по монтажу профнастила очень схожа с последовательностью работ по укладки металлочерепицы.
Между тем, обратите внимание, что длина карнизного свеса не должна быть менее 4 см. Укладывая первый лист, для большего удобства закрепите его посередине при помощи шурупа. Подобным образом выполните укладку еще нескольких листов.
Монтаж листов профнастила
Для соединения листов друг с другом используйте специальные саморезы для кровли, которые делая равномерный полуметровый шаг, вкручивайте в гребень волны. Накрепко закрепить листы нужно будет после того, как вы убедитесь, что они выровнены относительно линии свеса. У конька и около свеса листы профиля необходимо закрепить на обрешетке в нижней части волны. Крепятся саморезы в этом случае в каждую вторую волну. Профилированный лист на торце крепится в каждую решетину по низу волны.
От того какой толщены лист профнастила выбран в качестве покрытия, зависит частота крепления середины листа, обычно, делается это в шахматном порядке. Саморезы вкручиваются на один квадратный метр по пять штук.
Если укладка выполняется в несколько рядов, то можно уложить профилированные листы разными способами:
- Вертикальная укладка — Производится укладка первого листа нижнего ряда и выполняется временное крепление. Таким же образом производится укладка первого листа второго ряда. Потом поочередно укладываются вторые листы первого и второго рядов. В итоге из четырех листов получается блок. В таком же порядке выстилается следующий блок. Это способ укладки более подходит, на случай покрытия профнастилом крыши с канавкой для дренажа.
- Способ укладки блоками, состоящими из трех листов — В нижнем ряду производится укладка двух листов, которые скрепляются друг с другом. Затем во втором ряду укладывается лист, который пристыковывается к листам нижнего ряда. Блок выравнивается относительно карниза и прочно закрепляется. Дальше выкладывается в той же последовательности следующий блок. Обычно, укладка таким способом производится листами, не имеющими дренажной канавки.
Правильность своих действий вы можете проверить, сравнив их с тем, что показано на видео «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых», которое расположено внизу данной статьи. Обращаем ваше внимание на то, что вес у профилированных листов небольшой, как следствие необходимо избегать высоких нагрузок, следовательно, передвигаться по крыше из профнастила нужно очень осторожно.
Монтаж коньковой планки
Длина торцовой планки должна составлять два метра. Если нужно нарастит на 10 см, то планки соединяются внахлест. Специалисты советуют, укладывать торцовые планки по направлению к коньку со стороны свеса кровли. Излишнюю длину запросто можно убрать у конька. У кровельного листа в итоге одна из волн должна быть накрыта торцевой планкой. Крепится планка и к торцевой доске, и к листам профнастила. Делается крепление саморезами с равномерным метровым шагом.
Гладкие коньковые элементы лучше всего подходят для выполнения коньковой планки. Специалисты советуют, прокладывать между листами покрытия и гладкими элементами конька дополнительный уплотнитель, который непременно должен быть проветриваемым. Укладка конькового уплотнителя производится в том случае, если у листов достаточно мелкая гофра.
Нахлест при укладке коньковых планок должен составлять свыше 10 см. к профилированным листам крепятся такие планки саморезами, равномерный шаг должен быть менее 30 см.
Монтаж планки примыкания
Планки примыкания, длиною в два метра, должны быть уложены с двадцати сантиметровым нахлестом. Необходимо укрепить планку примыкания при помощи саморезов со стороны, где она подходит к листам профнастила, при этом равномерность шага должна быть более 40 см. Для крепления к стене можно использовать штробу или же сделать так, чтобы ее скрывала обшивка.
Еще раз стоит напомнить, что к монтажу крыши из профнастила нужно отнестись со всей ответственностью и строго выполнять пошаговую инструкцию.
Монтаж примыкания крыши к стене
По рекомендации специалистов, используйте в процессе работы коньковый уплотнитель, когда начнете соединять торец крыши со стеной. Уложить его нужно между верхним краем профлиста и планкой стыка. В том случае если пологая крыша примыкает к стене с боку удобнее укладывать уплотнитель продольный, это не позволит снегу забиваться в щели. Но стоит заметить делать это неуместно, если монтаж производится на крутой кровле.
В этой статье мы постарались убедить вас, что при желании вполне можно справиться самостоятельно с выполнением монтажа крыши из профнастила, при этом знать ряд правил и секретов этой работы не помешает.
Выбор профлиста
Чтобы кровля из профнастила была прочная и долговечная, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже вы можете найти следующие виды профилированного листа:
- Изделия с маркировкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу не предъявляются особые требования по жесткости, поскольку он применяется для отделки стен.
- Листы с обозначением «НС» — это более прочный материал, который может использоваться для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа доходит до 0,85 мм.
- Профили с маркировкой «Н» — это несущий профнастил. Высота волны составляет 4 см и выше, а минимальная толщина листа равна 3 мм.
Кровлю односкатной крыши лучше делать из профилированного листа с маркировкой Н и НС. Профлист с маркировкой С подойдет только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии обустройства сплошной обрешетки.
Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Android можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
Важно: поскольку односкатные конструкции отличаются внушительной площадью поверхности ската, крыша воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для односкатной кровли рекомендуется использовать профлист марок NS44 и NS55.
Выбор угла наклона
Перед тем как сделать односкатную крышу из профнастила, необходимо определиться с ее уклоном. Это важно для эффективного отведения талых вод и воды во время дождя. Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофры 3,5 см, толщиной 0,07 см. Это покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной крыши может выдержать нагрузку не более 60 кг/м². Причем по этой крыше можно ходить при проведении ремонтных работ или очистке от снега.
Если вы решили сделать односкатную крышу из профилированного листа, то угол наклона во много зависит от следующих показателей:
- При угле наклона в пределах 5-10° должна выполняться сплошная обрешетка. Нахлест по продольному стыку листов делаем на две волны, по поперечному – не менее 30 см.
- Угол наклона скатов в районе 10-15° требует обустройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольный нахлест выполняется на одну волну, а поперечный – не менее 20 см.
- Крыша с уклоном более 15° делается по обрешетке, установленной с шагом 0,6 м. Продольный нахлест равен одной волне, а поперечный – не менее 17 см.
Также стоит учитывать, что при покрытии односкатной крыши профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15°, а обрешетка делается сплошная. Если производится установка профлиста С-10 и 20, то сплошная обрешетка нужна при уклоне меньше 15°. В остальных случаях обрешетка монтируется с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать по разреженной обрешетке даже при уклоне менее 15°. При этом, чем больше угол наклона, тем большим будет шаг обрешетки.
Внимание: профлисты марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона не должен быть меньше 8°.
Последовательность монтажа
Устройство односкатной крыши из профнастила мы рассмотрим на примере совмещенной кровли (без чердака). Монтаж конструкции начинаем с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится брус сечением 0,15х0,1 м. Если же ваше сооружение будет возводиться из бруса или бревна, то в этом случае роль мауэрлата возьмет не себя последний венец.
Если же стены постройки будут изготовлены из хрупкого газо- или пеноблока, то под мауэрлат необходимо выполнить монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут заложены стальные шпильки для фиксации бруса. Не забудьте изолировать горизонтальный брус от стен из другого материала посредством рубероида.
Стропила и обрешетка
Дальнейший монтаж односкатной крыши из профнастила предполагает выполнение разметки стропил. Работу ведем в такой последовательности:
- На брус мауэрлата укладываем доску таким образом, чтобы по краям получались свесы длиной 400-500 мм.
- При помощи уровня и угольника делаем разметку мест выполнения нижнего и верхнего запила. Ширина запила должна точно совпадать с шириной стропильной ноги, а по глубине запил не должен быть больше чем 1/3 высоты стропильной ноги.
- Далее по этому запилу изготавливаем шаблон, при помощи которого разметку запила переносим под остальные стропила.
После этого можно приступать к укладке стропил и их фиксации к брусу мауэрлата. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые вбиваются в перекрестном направлении, или стальные скобы.
Укладка гидроизоляции
Устройство скатной крыши подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого применяют специальную пленку, которую укладывают поперек направления стропил от низа ската вверх. Материал укладывается без натяга с нахлестом соседних полос в 10-15 см.
Гидроизоляцию крепят к стропилам строительным степлером. После чего на стропила поверх гидроизоляции набивают контррейки. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.
Совет: если вы будете делать невентилируемую кровлю, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.
Обрешетка
Конструкция односкатной крышной системы в зависимости от угла наклона и используемого типа профнастила предусматривает использование сплошной или разреженной обрешетки. Доски обрешетки крепим от нижней части ската, продвигаясь вверх. Для фиксации используем скобу или гвоздь.
После этого приступаем к монтажу кобылок, которые будут формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылки, организовав свесы за счет выступающих за пределы стен стропильных ног. Впоследствии свес крыши можно подшить, чтобы защитить деревянные элементы от сырости.
Укладка профнастила
Для монтажа профилированного листа вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:
- ножницы по металлу;
- электрический шуруповерт;
- веревка;
- кровельные шурупы с резиновыми герметизирующими прокладками и шестигранными головками;
- скобы;
- степлер;
- две лестницы (длиной больше протяженности ската и от земли до крыши).
Для подъема профлиста на двух концах лестницы нужно сделать петли из веревки, длина которой должна быть больше самой лестницы в четыре раза. В полученную петлю вкладываем профнастил и поднимаем при помощи лестницы на крышу.
Укладку профнастила производим от нижнего угла вдоль горизонтального свеса крыша. Для фиксации одного листа вам нужно взять примерно 9 шурупов. При этом вкручивать шурупы можно в ребро, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб при большей высоте гофры.
Внимание: при вкручивании шурупа следите за уплотнительной прокладкой. Она должна плотно прижиматься к листу, но не быть перетянутой или слишком свободной.
Листы укладываем вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов составляет 150-200 мм.
Теперь вы знаете, как делается крыша из профнастила односкатная своими руками. Не менее важно позаботиться от организации водоотведения. В противном случае неорганизованный водоотвод может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента, повреждению фасада.
схема, инструкция и советы
Многие загородные застройщики, решая вопрос формы кровли на хозяйственных постройках, предпочтение отдают односкатной конструкции, потому что считают ее самой простой и менее затратной. Но, как показывает практика, этот вид крыши применим и для основного дома. Здесь многое будет зависеть от дизайнерского замысла, который ляжет в основу архитектурного проекта здания.
Стропильная система односкатной крыши.
Специалисты загородного строительства утверждают, что односкатная крыша из профнастила – это современный подход к решению защиты дома от погодных явлений. Почему? Все дело в двух факторах.
Первый – это сама конструкция крыши, которая является надежной и отвечающей всем нормам и требованиям современности. Второй – это кровельный материал, то есть профнастил, который по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит ни одному другому кровельному материалу.
Но данная конструкция имеет еще ряд достоинств, где выделяется экономическая сторона дела. Из всех видов кровли это самая дешевая в плане количества используемых строительных материалов и в плане трудовых затрат на ее возведение. К тому же необходимо отметить, что проект на односкатную кровлю практически не делается, ведь конструкция очень проста. Приплюсуем сюда простоту возведения, которую может осилить и сам хозяин дома, если он хотя бы что-то смыслит в строительных работах.
Внимание! Для того чтобы ветровая нагрузка не повредила односкатную крышу, ее необходимо возводить с уклоном ската не более двадцати пяти градусов.
Этапы возведения односкатной крыши из профнастила
Схема устройства односкатной крыши и ее покрыв материалом.
- Поднимается стена лицевой части до определенной высоты, которая определит угол ската кровли.
- На стены укладывается мауэрлат. Это брус или доска, которая по всему периметру обвязывает дом. Именно к нему будет крепиться вся конструкция кровли. К тому же мауэрлат выполняет функции сейсмопояса.
- Устанавливается стропильная система. Для этого лучше всего использовать сухие пиломатериалы типа доски или бруса. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 70-80 сантиметров. Обязательное условие – это длина стропильной доски, которая должна выступать за пределы дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны. Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина здания составляет более 4,5 м, то под каждое стропило устанавливается подпорка из того же материала, что и стропильная нога. Крепление ног к мауэрлату и к подпоркам производится с помощью металлических крепежных изделий. Это может быть уголок или скоба.
- Укладывается обрешетка, изготовленная из деревянных реек, оптимальный размер которых 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой гребня не меньше 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом в 40-50 сантиметров. При минимальных размерах высоты гребня может использоваться сплошная обрешетка.
- Укладывается профнастил, стандартная длина которого составляет двенадцать метров. Поэтому есть возможность закрыть одним листом сразу весь скат кровли. Если же скат крыши дома более вышеупомянутого размера, то профилированные листы укладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выравнивать профлисты необходимо от нижней части кровли. Крепятся они к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.
Обратите внимание, что шляпки саморезов можно подобрать точно в соответствии с цветом профнастила.
Как самостоятельно создать красивый дизайн гостиной?
Изменения первого этапа
Схема расчета уклона односкатной крыши.
Иногда, чтобы сократить расходы на строительство, лицевую часть стены не поднимают. Ее заменяют установленными вертикальными столбами, которые изготавливают из того же материала, что и стропильные ноги. То есть устанавливают сначала мауэрлат, затем к нему с лицевой стороны здания крепят столбы или опоры, высота которых определяет угол ската кровли. Крепят их к мауэрлату металлическими уголками и деревянными подпорками.
К верхнему краю столбов крепятся стропильные ноги, но в обязательном порядке под их середину устанавливают еще по одному столбу. После окончания монтажа кровельного материала необходимо лицевую часть кровли закрыть любым отделочным материалом. Обычно это все тот же профнастил или доска.
Маленькие советы специалиста
Независимо от того, какая постройка покрывается односкатной крышей, есть необходимость утеплить ее. Обычно процесс утепления производится на стадии установки стропильной системы, где используются различного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.
Все пиломатериалы необходимо обработать антисептическими растворами, что позволит в несколько раз увеличить срок их эксплуатации.
Свесы крыши необходимо с нижней стороны обшить, придав им презентабельный внешний вид. Обратите внимание и на тот фактор, что свес с лицевой части здания будет уязвим в плане проникновения дождя при сильном ветре. Поэтому нужно особенно тщательно подходить к его облицовке.
И последнее. Фронтальные открытые части крыши также надо надежно закрыть. В идеале это должен быть кирпич, облицованный сверху доской. Но если постройка не настолько важна, то есть ей предъявляются пониженные требования (к примеру, это будет сарай), то можно использовать только доску или профнастил.
Стоимость гофрированной металлической крыши — Руководство по ценам и покупке на 2020 год
Хотя первоначальный материал и стоимость установки гофрированной металлической крыши выше, чем у битумной черепицы или другого стандартного кровельного материала, долговечность намного выше — срок службы в два-три раза дольше, чем у типичной неметаллической крыши. По всей стране домовладельцы, инвестирующие в гофрированную металлическую кровлю, получают средний ROI 85,9%. Гофрированная металлическая кровля также может снизить ваши страховые ставки из-за ее огнестойкости, особенно в таких штатах, как Texas и Калифорния, которые уязвимы для лесных пожаров.Общие затраты на замену новой крыши будут зависеть от нескольких факторов.
- Срок службы гофрированной металлической кровли: от 15 до 30 лет.
- Средняя рентабельность инвестиций в ваш дом 85,9%.
- Может потенциально снизить ставки страхования жилья.
- Энергоэффективность.
- Огнестойкий.
- Очень прочный.
Монтаж металлической гофрированной кровли набирает популярность в жилых домах благодаря низкой стоимости, долговечности и уникальному внешнему виду.Простые процедуры укладки делают гофрированную кровлю быстрым и легким самостоятельным проектом.
Металлические гофрированные кровельные конструкции более жесткие, чем плоские кровельные конструкции, что обеспечивает большую стабильность размеров и структурную целостность. Например, гофрированная кровля может сделать такой легкий металл, как алюминий, достаточно прочным, чтобы противостоять элементам. Гофрированная металлическая кровля чаще всего доступна для кровли из алюминия, нержавеющей стали и медной черепицы. Эти три металла отличаются внешним видом, стоимостью и прочностью.
Мы всегда рекомендуем найти местного кровельщика, который поможет вам с установкой новой крыши, чтобы убедиться, что вы правильно установили ее с первого раза.
Гофрированная алюминиевая металлическая кровля — лучший выбор по соотношению цены и качества. Алюминиевая кровля долговечна, устойчива к ржавчине, не требует дополнительного покрытия и может быть окрашена в соответствии с вашими требованиями к дизайну.
Металлическая гофрированная кровля из стали листов имеет встроенную отделку натурального серого цвета.Хотя некоторым домовладельцам нравится индустриальный вид, изменение цвета листов с помощью краски может оказаться сложной задачей. Кровля из профнастила дороже алюминиевой.
Гофрированная медная кровля проста в установке и, естественно, устойчива к ржавчине. Фактически, со временем он естественным образом покрывается патиной. Это самый дорогой вид профнастила. Устойчивые к растрескиванию, усадке и эрозии, гофрированные кровельные системы могут выдерживать экстремальные погодные условия, включая сильный снегопад, град и лесные пожары.
Большинство гофрированных изделий изготавливают из оцинкованной стали. Гальванизация — это процесс нанесения тонкого слоя цинка на поверхность гофрированного металла, чтобы защитить его от ржавчины (окисления) и коррозии. В какой-то момент длительное воздействие элементов приведет к ухудшению защитного покрытия, и вам придется заново покрыть металлическую крышу. Простое повторное покрытие полимером восстановит вашу гофрированную металлическую крышу до нового состояния.Для мытья используйте простое мыло и воду — можно использовать шланг или мойку высокого давления, но избегайте абразивных инструментов, таких как проволочные щетки или стальная вата, которые могут поцарапать вашу крышу.
Установка кровельной мембраны из PVC — кровля из PVC
Хотя вы, как владелец дома или предприятия, скорее всего, не будете устанавливать кровельную мембрану из PVC самостоятельно, важно иметь базовое представление о процессе установки, чтобы вы могли убедиться, что ваш подрядчик выполняет свою работу хорошо.
ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Как и в случае с любым другим кровельным материалом, правильная установка PVC-мембраны является ключевым фактором, определяющим долговечность и надлежащую службу кровли.Многие кровельные PVC-мембраны, которые преждевременно выходят из строя, выходят из строя из-за первоначальной неправильной установки, выполненной непрофессиональным кровельщиком, а не из-за внутренних недостатков самой крыши.
Примерно 1500 н.ф. Стоимость плоской крыши в США Средние затраты на плоскую крышу в США
Перед установкой самой кровельной мембраны из PVC обычно кладут какой-либо тип изоляционной плиты. Наиболее часто используемой изоляцией является пенопласт ISO или EPS. Обе эти изоляционные плиты имеют R-значение в диапазоне от 4-R до 6-R на 1 дюйм толщины изоляции.Изоляция важна, потому что она экономит энергию за счет снижения потерь тепла. Холодная белая поверхность PVC обеспечивает теплоотдачу.
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КРЫШИ из PVC
Кровельную мембрану PVC можно установить тремя способами. Независимо от того, какой порядок монтажа выбран, все кровельные системы из PVC герметизируются с помощью термовоздушной сварки. Это обеспечивает превосходную прочность шва и делает мембрану устойчивой к утечкам и ветру. Выбирая время для установки крыши из PVC, обратите внимание, что температура термосварки швов имеет решающее значение для получения прочного соединения.Поэтому зимой температуру сварочного аппарата следует повышать с учетом более низких температур окружающей среды.
Сварка горячим воздухом всех швов и окладов используется на всех кровлях из PVC. Сварка горячим воздухом позволяет материалу нахлестываться намного дольше, чем на крышах из резины EPDM и других системах плоских кровель, нанесенных или приклеенных горелкой. Преимущество сварки горячим воздухом заключается в том, что ее можно проводить зимой, и для работы не требуются клеи, а клей на основе растворителя, используемый при установке резиновых крыш, замерзнет, что сделает установку или ремонт невозможными.
ПОЛНОСТЬЮ ПРИСОЕДИНЕННАЯ сборка
В двух словах, PVC-мембрана прикрепляется к основанию с помощью специального клея. Несмотря на то, что это быстрый и простой метод установки, у него есть один серьезный недостаток. В случае образования конденсата под PVC-мембраной, что иногда происходит из-за плохой вентиляции настила крыши, клей, удерживающий мембрану на месте, ослабнет. В результате рыхлая мембрана будет восприимчива к ветру.
Примерно 1500 н.ф. Стоимость плоской крыши в США Средние затраты на плоскую крышу в США
Хотя вероятность такого сильного ветра очень мала, последствия обрыва крыши будут катастрофическими для вашей собственности, а ремонт будет стоить тысячи долларов. Таким образом, вам необходимо оценить, хотите ли вы воспользоваться даже этим минимальным шансом, выбрав метод установки с полным соблюдением требований.
Полностью приклеенный метод установки рекомендуется в том случае, если PVC-мембрана не может быть легко прикреплена с помощью шурупов или других типов креплений, например, над структурным бетонным настилом.В этом случае лучше всего сначала прикрепить изоляцию с помощью клея, а затем прикрепить мембрану к изоляции с помощью клея, чтобы минимизировать повреждение настила крыши.
Полностью приклеенная мембрана всегда должна механически располагаться по периметру, что значительно улучшает ветровую нагрузку. Полное приклеивание кровельной мембраны из PVC также устранит флаттер, который может возникнуть в механически прикрепленной системе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Метод полностью приклеенной укладки следует использовать только при температуре окружающей среды выше 40 F градусов, в противном случае клей замерзнет, и мембрана не будет должным образом приклеиваться к подложке, вызывая образование пузырей и проблемы расслоения.
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Другая возможность — механически прикрепить вашу крышу из PVC к основанию с помощью мощных винтов и пластин с зазубринами, которые будут плотно удерживать мембрану. Такой тип установки гарантирует, что даже ураганный ветер не сорвет вашу крышу. Если ваше здание расположено в районе с сильным ветром, например, вдоль береговой линии или на высоком холме, лучше всего использовать механический монтаж.
BALLASTED Установить
При установке с балластом кровельная PVC-мембрана укладывается на основание неплотно, а не приклеивается на место. Мембрана удерживается на месте с помощью балласта, который обычно изготавливается из промытой речной породы, бетонной брусчатки или других материалов значительного веса.
Примерно 1500 н.ф. Стоимость плоской крыши в США Средние затраты на плоскую крышу в США
Как сделать замок из картона
Узнайте, как сделать замок из картона, бумажных рулонов и других вторсырья!
Скорее всего, у вас в мусорном ведре много упаковочных туб, бумажных полотенец и рулонов оберточной бумаги, контейнеров для картофельных чипсов или орехов.Мы, конечно, сделали. По крайней мере, до тех пор, пока мы не решили сделать из них картонный замок, потому что эти трубы так похожи на средневековые башни!
Материалы для картонного замка
Эта страница содержит партнерские ссылки Amazon на используемые нами продукты.
- упаковочные тубы различного диаметра и высоты (картофельные чипсы Pringles, бумажные полотенца или рулоны оберточной бумаги и другие цилиндрические контейнеры)
- дополнительный светлый картон (коробки для замороженной пиццы и хлопьев)
- акриловых красок (черная, белая, синяя, красная или любого другого цвета для крыши)
- листов липкого пенопласта (красного или любого другого цвета для крыши)
- несколько палочек для мороженого
- мука кукурузная
- мох консервированный
- ремесленный нож
- термоклеевой пистолет и белый клей
Сделайте крыши замка
- Сначала мы делаем узор крыши, прикладывая линейку к кромке цилиндра и измеряя (под желаемым углом) от центра до карниза.Это будет радиус круга, используемого для рисунка крыши. Нарисуйте круги циркулем на твердой карточке, затем вырежьте их. Хороший источник таких карточек можно найти в мусорной корзине, если вы едите хлопья для завтрака, замороженную пиццу и тому подобное!
- Сделайте прямой надрез от края к центру круга.
- Теперь скрутите круг, чтобы получился конус с соответствующим перекрытием для создания желаемого уклона крыши. Отметьте перекрытие карандашом. Все лишнее будет склеено, как показано на картинке.Это дает нам несколько слоев, что делает крышу более прочной.
- Далее склеиваем шишки белым клеем и закрепляем скотчем на полчаса, пока клей не схватится.
- Мы не прикрепляли крыши к трубам на этом этапе, потому что трубы все еще нуждались в доработке, но вы можете увидеть на картинке, как это должно было выглядеть.
Сделайте главную башню
У нашей самой широкой трубы (шириной 8 дюймов, моему мужу доставили в ней прокатанный лист бронзы) не было дна, и мы хотели использовать его для центральной части.Вырезав зубцы ножом для поделок, мы приклеили горячим клеем круг внутри трубки, примерно на дюйм ниже края.
Картонная сторожка замка
Так выглядел замок в то время. Вы можете увидеть, как они будут складываться, и в этот момент мы поняли, что это было немного слишком цилиндрическим. Поэтому мы решили добавить сторожку, сделанную из прямоугольной коробки, в которой когда-то хранились буханканые палочки. Кстати, они были восхитительны!
- Если коробка слишком большая, как наша, вырежьте ее.
- Отметьте уклон крыши по бокам, затем загните излишки в качестве клеевых выступов для приклеивания поверхностей крыши.
- Покройте крышу горячим клеем и приклейте сторожку к главной башне
DIY Замковые двери и окна
- С помощью ножа вырежьте окна и двери замка.
- Вырежьте из картона небольшие прямоугольные (в форме кирпича!) Кусочки и наклеите их вокруг окон и дверей, имитируя каменные рамы.
- Из картонной трубы сделайте причудливую башню, вырастающую из главной башни. Потребуется небольшая обработка методом проб и ошибок хобби или коробчатым ножом.
- Сделайте дверь, отрезав палочки для поделок до определенной длины, а затем скрепив их двумя палками и белым клеем.
- Склейте все детали вместе горячим способом. Мы решили оставить крышу одной башни свободной, чтобы ее можно было снять для доступа внутрь замка. Это была хорошая идея, учитывая, что любимый способ игры нашего сына с замком — просовывать разные предметы в его окна.Нам определенно нужен был способ уничтожить их снова!
Раскрась замок
С этого шага все довольно просто. Это не значит, что у нас все прошло гладко — мы закончили строительство замка перед переездом, а затем упаковали его с собой через Канаду. Немного отремонтировав повреждения, мы наконец добрались до последних штрихов!
- Мы покрасили наш замок серой краской, случайно смешанной с черным и белым акрилом, добавив грубую кукурузную муку для текстуры.Добавляйте понемногу, пока вам не понравится текстура.
- Крыши на фото окрашены белой акриловой грунтовкой. Оглядываясь назад на фотографии, было довольно приятно! Замок имел изящный вид, как занесенное снегом жилище. Но мы хотели посветлее и покрасили крышу в красный цвет.
- Сначала мы думали нарисовать черепицу темно-коричневым цветом, и это попытка, которую вы видите на картинке выше. Это не совсем оправдало наши ожидания, поэтому мы предприняли трудный путь вырезания черепицы из липких листов пенопласта.В итоге мы использовали четыре листа (8 1/2 ″ x 5 1/2 ″) для нескольких сотен маленьких черепиц.
- Следующим шагом был мой любимый — старение замка! Мы разбавили необработанную сиену водой и щедро нанесли ее на стены, особенно вокруг оконной рамы, под крышей и по углам. При необходимости можно сразу удалить излишки влажной тряпкой, чтобы выделить определенные участки.
- Последний шаг тоже получился забавным — мы приклеили к стенам кусочки консервированного мха белым клеем.
Играть с замком
Сначала мы хотели склеить все башни вместе, чтобы получился большой замок, но в конце концов нам пришло в голову, что он более подвержен взлому. В итоге мы оставили две башни незакрепленными, и это оказалось очень забавным для Будстера, который любит переделывать свой замок или даже строить два замка вместо одного и набивать их рыцарями.
Рыцарей? Да, мы сделали для него две маленькие армии рыцарей из колышек — короля колышек и королеву колышек, и это принесло жизнь и действие в картонный замок.
Замок оказался отличным местом для рассказов рыцарских историй и сказок о драконьих боях. Или пир динозавров, в зависимости от обстоятельств. Об этом мы говорили на днях, когда Будстер играл и с рыцарями, и с динозавром.
Я: Жил-был замок, в котором жили мудрый король и прекрасная королева, и их верные рыцари защищали их день и ночь … Пока однажды не пришел динозавр!
Будстер: Почему? (С ним сейчас почему-то стадия!)
Будстер: Нет! Он пришел устроить пир.И играть в прятки.
Вот динозавр, играющий в прятки в замке.
Как установить гофрированную пластиковую кровлю
Кровля из гофрированного пластика — долговечная и не требующая особого ухода альтернатива металлической кровле из гофрированного картона. Пластик намного легче и с ним легче работать, что делает его популярным среди домовладельцев, которые хотят сэкономить деньги, которые можно было бы потратить на найм профессиональных монтажных бригад.Чтобы правильно установить пластиковую крышу и предотвратить утечки, внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям.
Подготовка крыши
Крыша должна иметь уклон не менее одного дюйма на фут, чтобы вода могла правильно стекать. Если ваша крыша имеет меньший уклон, возможно, вам потребуется принять дополнительные меры по защите от атмосферных воздействий. Для надежной и привлекательной отделки следует использовать профилированные планки поверх стропил. Используйте закругленные профилированные планки на вертикальных стропилах и рифленые на горизонтальных распорках.Закрепите молдинги оцинкованными гвоздями, чтобы предотвратить ржавление в случае утечки. Это может занять много времени и значительно ускорится, если вы воспользуетесь гвоздем.
Отрезать кровлю по размеру
Хотя пластиковая кровля очень прочная, ее очень легко обрезать до нужного размера. Некоторые виды пластика можно разрезать садовыми ножницами или ножницами, но для других вам может потребоваться пилка с мелкими зубьями. Пластик более высокого качества будет легче разрезать, и леска для триммера останется более чистой.
Предварительное просверливание отверстий
Установка пластиковой кровли намного проще, если заранее просверлить отверстия для крепежных элементов. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы крепежные детали находились в верхней точке каждой четвертой гофры. Предварительно просверленные отверстия должны быть от восьми до десяти миллиметров в диаметре и на два миллиметра шире, чем крепеж, который вы используете, чтобы оставить место для расширения, когда крыша подвергается воздействию тепла. Просверливать отверстия легче, если вы используете палку с просверленным в ней отверстие в качестве направляющей и просверливаете то, что будет под крышей.
Для крепления гофрированных листов используйте специальные кровельные крепежи, а не стандартные винты, так как они имеют водонепроницаемое уплотнение под головкой, предотвращающее утечки. При стыковке панелей следует использовать силиконовый герметик по их вертикальной длине и перекрывать листы внахлест на одну гофру. Обязательно используйте обильное количество герметика, чтобы не было зазоров и чтобы добиться наилучших характеристик. Позаботьтесь о том, чтобы лестница была надежно закреплена и не растягивалась при закреплении гофрированных листов.В идеале вам должен помочь друг, устойчиво удерживая лестницу.
Для получения привлекательной отделки и дополнительной защиты от атмосферных воздействий, особенно если ваша пластиковая кровля примыкает к другому зданию, вы можете использовать оклад для улучшения герметичности. Если вы живете в районе с высоким уровнем осадков, также может быть разумным вложить средства в водосточные желоба, которые можно установить после того, как будет установлена пластиковая крыша.
Чтобы узнать о нетрадиционном, но экологически безопасном подходе к кровле, посмотрите «Зеленые крыши: Сады в небе»
Крепление крыши патио к дому
Консультации специалиста о том, как прикрепить крышу патио к дому, с пошаговыми инструкциями и схемами строительства.
Пристроенная к дому крыша внутреннего дворика использует преимущества конструкции дома, поддерживая один конец крыши на ригеле, установленном горизонтально по отношению к дому. Ригель, обычно 2 на 6, обычно предназначен для удержания одного конца балок крыши террасы. Поиск и установка бухгалтерской книги обычно довольно простой процесс; Регистр должен быть прикреплен до того, как будет построен фундамент для настила, столбов на крыше патио и других конструкций.
Деревянная пергола прикреплена к стене дома над дверью внутреннего дворика.Он предлагает отфильтрованный оттенок, не блокируя естественный свет.
Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточного пространства для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены.
Где прикрепить ригель для крыши патио
В одноэтажном доме часто лучше прикрепить ригель для крыши патио чуть ниже карниза дома.
Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточного пространства для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены.
В двухэтажном доме вы обычно можете привязать бухгалтерскую книгу к балочной балке (также называемой балкой по краю), расположенной между этажами, как показано ниже. Найдите ленточную балку, измерив расстояние от окна второго этажа.
Установка ригеля на крышу патио
Порядок монтажа ригеля зависит от типа сайдинга в доме. Относительно плоский сайдинг может остаться нетронутым, но обшивку, скошенную древесину, металл или виниловый сайдинг всегда следует отрезать.
Если у вас горизонтальный сайдинг со скосом, используйте перевернутый кусок сайдинга, как показано на рисунке, чтобы создать отвесную ровную поверхность для крепления ригеля.
Если ваш сайдинг не имеет фаски, вы можете просто прикрутить к нему ригель.
Используйте перевернутый кусок кедрового сайдинга, чтобы создать ровную поверхность для крепления ригеля к сайдингу внахлест.
Удалите достаточное количество сайдинга, чтобы можно было заправить гидроизоляцию за сайдинг над ригелем и позволить ему выступать за сайдинг ниже ригеля.
При резке деревянного сайдинга отрегулируйте лезвие циркулярной пилы так, чтобы он разрезал только сайдинг, а не обшивку под ним.Также не позволяйте лезвию резать за линии разметки. Если вы режете виниловый сайдинг, вы можете использовать вместо него острый универсальный нож.
Регистр должен быть прикреплен к прочным частям каркаса дома, например к балкам второго этажа или каркасам стен. Самое прочное соединение ригелей основано на болтах, которые проходят через ригель и обшивку дома, а также обод или ленточную балку, а затем закрепляются гайками и шайбами, прикрепленными с другой стороны. Если доступ к другой стороне невозможен, используйте стопорные винты с шайбами вместо болтов, как показано на рисунке.
Если невозможно прикрепить ригель к балке перекрытия, то прикрепите ригель к стойкам стены, которые обычно располагаются по центру 16 дюймов (а иногда и 24 дюйма) и складываются вдвое вокруг дверей, окон и других проемов
Временно прибейте или закрепите ригель на месте, расположите и выровняйте на желаемой высоте. Еще раз проверьте уровень, а затем просверлите направляющие отверстия под шурупы или болты через ригель и в каркас дома.
Прикрепите ригель винтами или болтами диаметром 1/2 дюйма через каждые 16 дюймов (или в соответствии с местными строительными нормами).
Вставьте шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом, чтобы вода могла стекать за ригель. Если вы не можете забраться за балку, чтобы затянуть гайки, используйте стяжные винты.
Вставьте три или четыре шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом при заворачивании каждого винта, как показано слева. Это позволит воде стекать за решетку.
Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не позволяет получить достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены и прикрепить их по бокам к стропилам дома, как показано на чертеже в разрезе над.
Крепление к каменной стене
Прикрепите ригель к кирпичной стене с помощью анкерных болтов. Начните с нанесения линии на стене для верхнего края бухгалтерской книги. Просверлите отверстия для расширяющихся анкеров через каждые 16 дюймов или в соответствии с местными стандартами, вставьте анкеры, удерживайте ригель на месте и постучите по нему молотком, чтобы вдавить места анкеров на его задней поверхности.
Снимите ригель и просверлите отверстия для болтов там, где на концах болтов остались отметки. Надавите или забейте ригель обратно на болты, еще раз проверьте уровень (сделав необходимые регулировки), добавьте шайбы и гайки, а затем затяните болты.
Облицовка ригеля на крыше патио
Если он не будет защищен от дождя карнизом дома или сплошной крышей, ригель крыши, которая крепится непосредственно к дому с деревянным сайдингом, должна быть закрыта Z-образным оцинкованным металлом, который поднимается вверх. под сайдингом, чтобы за ним не просачивалась вода.
Там, где цельный оклад невозможен, например, на стене с штукатуркой, используйте Z-образный оклад и заделайте верхний край. Это работа, которую вы должны выполнить перед тем, как закрепить стропила подвесной крыши на месте.
Вы можете купить Г-образный или Z-образный планок или согнуть его самостоятельно. Чтобы согнуть листовой металл, сделайте форму, сжимая две планки 2 на 4 вместе с каждой стороны металла, а затем ударьте по металлу молотком, чтобы на каждом сгибе получился острый край. (Результат будет намного аккуратнее, если вы купите предварительно отформованный гидроизоляционный слой.)
Установите гидроизоляцию на место, заделайте верхний край и прибейте оцинкованными гвоздями достаточной длины, чтобы проникнуть как минимум на 1 дюйм в элементы конструкции. Затем заделайте шляпки гвоздей.
Если дом облицован черепицей или сайдингом внахлест, просто проденьте верхний край металла вверх под нижний край черепицы или сайдинга как можно дальше.
Крыша внутреннего дворика соединяется с ригелем, который прочно прикрепляется к каркасу дома.
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
Если построить крышу патио или беседку самому — это больше, чем вы хотите, обратитесь к нашему аффилированному партнеру HomeAdvisor.
Учебное пособие по изготовлению стен из гофрированного олова
Добавление акцентной стены — отличный способ обновить комнату без необходимости обновлять каждую стену.А поскольку это всего лишь одна стена, вы можете сделать что-то более яркое, чем если бы вы делали все 4 стены, и использовать эту одну выделенную стену в качестве основной темы для разговора и утверждения стиля для всей комнаты (или всего дома). Карен (которую вы запомните по ее швейному столу и шкафу для напитков и скамейке из дерева в холле) обновляла свой загородный дом на выходных, и она хотела, чтобы отделка стен отражала деревенскую атмосферу в остальной части комнаты, поэтому она и ее муж остановился на стене из гофрированной жести:
И лучшая новость — это не так сложно, как вы думаете! Прочтите ниже инструкции Карен по установке гофрированной металлической стены.Если вы предпочитаете более состаренный вид, вы можете использовать этот совет от The Ragged Wren для состаривания листового металла, а если вы не уверены, подходит ли вам металл, вы также можете легко и недорого создать акцентную стену с помощью краски. дерево или обшивка:
Как установить простую гофрированную оловянную стену
Привет из Техаса. Меня зовут Карен, я деревенская девушка выходного дня. Наш домик на выходные — это небольшой домик «у озера», которым мы наслаждаемся и над которым работаем последние 8 лет.За прошедшие годы мы полностью изменили конфигурацию нашей гостиной, чтобы разместить более удобные кресла и установить телевизор с плоским экраном. Мы сняли дверь и установили французские двери там, где когда-то были большие окна. После всех этих перемещений я хотел сделать акцентную стену, которая отражала бы нашу деревенскую атмосферу в комнате. Мы с мужем пришли к идее стены из гофрированного олова для комнаты.
Установить жестяную стену в комнате не так сложно, как я думал. В моем мозгу это должен был быть какой-то сверхсложный процесс, на выполнение которого уйдет целая вечность.Если вы можете использовать пилу, дрель, уровень и инструмент для поиска гвоздей, вы сможете выполнить этот проект.
Банка бывает разной длины и имеет ширину 26 1/2 дюйма. Олово допускает нахлест на полтора дюйма, чтобы скрепить листы вместе. Мы решили, что олово идет от пола до потолка одним сплошным куском в нашей комнате с наклонным потолком, так что нам потребовались три 12-футовые секции и три 10-футовые секции для нашей стены.
Чтобы прикрепить жестяную банку к стенам из листового камня, нам нужно было сделать несколько шагов.Сначала мы нашли гвоздики в стенах и пометили их. Было здорово иметь возможность писать прямо на стене для этой части. Обычно мы используем синюю ленту, чтобы пометить наши стены.
Следующий шаг связан с этим волнистым деревом, называемым планками для обшивки, которые нужно прикрепить к стене, чтобы было к чему прикрутить изогнутую банку. Мы использовали уровень, чтобы разметить линии, где должны были проходить деревянные полоски, а затем прикрепили их с помощью гвоздя для обрамления. Мы могли бы использовать шурупы или забить гвозди в планки обрешетки, но гвоздезабиватель быстро поднял их.Уловка при установке деревянных планок состоит в том, чтобы убедиться, что выступы и впадины выровнены вертикально. Это означало обрезание конца одного набора так, чтобы первая часть каждого раздела была долиной. Я здесь понимаю?
После того, как полоски были прикреплены, мы занялись банкой. Первая деталь, которую мы прикрепили, была на самой высокой точке.
Мой муж — учитель математики. Выяснение угла наклона линии крыши было его делом. Как только он разобрался со всем углом, он достал самый страшный инструмент, который у нас есть, на мой взгляд.угловая шлифмашинка. Я иррационально боюсь искр. Муженек обрезал кусочки по размеру, оставив зазор в полдюйма внизу каждой панели.
После того, как каждый кусок был отрезан, они ввинчивались в планки обрешетки этими шурупами, специально разработанными для жести. Один совет, который я хотел бы здесь дать, — убедиться, что винты выровнены горизонтально. У нас есть один, который немного ниже других, и это сводит меня с ума.
Мы использовали кусок кедровой дорожки, чтобы обрезать верхнюю часть банки и края.Дно достаем секцию покрашенной 1 X 4 в качестве плинтуса.
Нам нравится деревенский индустриальный вид стен. Он действительно хорошо вписывается в нашу каюту выходного дня.
Большое спасибо, что поделились с нами, Карен! Такой большой эффект при относительно небольшом объеме работы.
Ремоделоголики, посмотрите остальные удивительные творческие проекты Карен в The Weekend Country Girl (и следите за обновлениями, потому что у нее есть чем поделиться с нами здесь, на Ремоделоголике!)
Опубликовано: 7 февраля 2015 г. Рубрики: Украшать, Гостевые блоггеры, Как сделать, Гостиные С тегами: акцентная стена, Гостевые блоггеры, индустриальный, индустриальный стиль, металл, Рустик, серебро, Отделка стен
О Cass
Кэссити вместе со своим мужем Джастином основали компанию «Ремоделоголик», чтобы разделить их любовь к крушению стен вместе. С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой дом строительного уровня КРАСИВАЕМЫМ с ограниченным бюджетом!
самых распространенных причин протечек в крышах
Китипонг Вонгджай / EyeEm / Getty Images
Неважно, большой у вас дом или маленький, меньше всего кто-то хочет протечки крыши.Изображение через: Prentiss Architects Давайте посмотрим правде в глаза: никто не хочет бегать за ведром для капель каждый раз, когда идет дождь. Мало того, что необходимость следить за прогнозом погоды раздражает и непрактично, но еще и то, что одна маленькая капля символизирует более серьезную проблему с кровлей — и все мы знаем, что проблемы с кровлей означают вложение времени и денег.
Стремясь сэкономить вам деньги, мы составили список из 10 наиболее распространенных причин протекания крыш. Мы расскажем, как они выглядят, почему случаются и как их исправить.
Получите скидки на ремонт дома
У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.
Будь вашей кровле два года или двадцать, держите этот список под рукой. Никогда не угадаешь, когда это может означать разницу между быстрым ремонтом или капитальным ремонтом.
У вас треснула переплет
Как это выглядит: Гидроизоляция — это тонкие металлические части, которые устанавливаются под черепицей и на стыках вашей крыши для создания водонепроницаемого барьера, который может быть скрытым или открытым.Если их обнажить, они будут выглядеть как длинные отрезки листового металла, а если их спрятать, то поверх них будет прорезиненное покрытие. Сломанный оклад с большими трещинами
Почему это происходит: Кровельщики часто используют смолу для герметизации гидроизоляции, которая со временем может подвергнуться коррозии. В случае, если ваша мигалка остается незащищенной, причиной ее трещины могут быть такие элементы, как ветер и дождь.
Как это исправить: (через семейного разнорабочего) : обнаружив источник утечки, подденьте гвозди, которые использовались для закрепления старого оклада.Уберите черепицу и удалите треснувший сегмент. Аккуратно поместите новую планку на ее место, закрепите новую планку по той же схеме, что и ваш старый кусок, используя кровельные гвозди. Затем нанесите слой кровельного герметика на шляпки гвоздей. Регулярно проверяйте оклад вокруг дымохода и вентиляционных отверстий, чтобы убедиться, что трещины не пропускают влагу.
Роберт Кирк / Getty Images
Вы сломали черепицу
Как это выглядит: Посмотрите вверх! Это легко заметить.Поскольку черепица является внешним слоем крыши, вы сможете определить недостающую черепицу, увидев пятна разного цвета на крыше. Кроме того, вы можете обнаружить, что черепица сама захламляет ваш двор после сильного шторма.
Почему это происходит: Опять же, погода. Сильный ветер и проливные дожди.
Как это исправить: (Via This Old House) : Вставьте монтировку под ряд гвоздей, которые соединяют поврежденную черепицу с другой под ней.Поднимите до тех пор, пока ноготь не лопнет, а затем надавите на черепицу, снимая ноготь. Повторите то же самое для остальных ногтей. Вытащите поврежденную черепицу, замените ее новой и закрепите четырьмя новыми гвоздями.
Ваши долины плохо запечатаны
Как это выглядит: Область, где сходятся две плоскости крыши. Поскольку эти участки крыши обычно имеют наклон, если впадины не герметизированы должным образом, дождевая вода может попасть внутрь, стекая по крыше.Вы можете обнаружить проблему, ища мокрые пятна, которые проходят по швам вашей крыши.
Почему это происходит: По целому ряду причин — возможно, уплотнение изначально не было выполнено должным образом, оно могло треснуть, когда на него наступили, или из-за дождя и льда оно могло со временем разрушиться.
Как это исправить: Это одна из тех вещей, которые должны выполняться профессионалом из-за ее сложности, и мы не рекомендуем делать это самостоятельно.Однако ваш кровельщик, скорее всего, решит проблему, установив новый барьер от протечек вдоль долины и укладывая черепицу поверх.
Сломана загрузка вентиляционного отверстия
Как это выглядит: Вентиляционные отверстия на крыше — это те штуки, которые выглядят как маленькие трубы, торчащие из верхней части крыши. Они используются для удаления лишней влаги из дома. Утечки из этой области, вероятно, оставят соответствующие темные пятна (и затхлость).
Почему это происходит: Вентиляционные отверстия в крыше часто герметизируют, помещая немного гидроизоляции вокруг проема и надевая плотный резиновый чехол на место, где труба выступает из крыши.Со временем оклад может сломаться или крыша заглохнет.
Как это исправить: (Через: DIY Guy) : Используйте нож, чтобы удалить резину вокруг вентиляционного отверстия. Используйте монтировку, чтобы сломать пломбу на любой соединительной черепице. Сдвиньте новый резиновый чехол под черепицу, через вентиляционное отверстие и опустите на крышу. Затем закрепите новый чехол кровельными гвоздями с обеих сторон и заделайте их под черепицу, чтобы прикрепить их к новому окладу. Подумайте о покупке дополнительной черепицы, чтобы упростить замену сломанной.
Возникла ледяная плотина
Как это выглядит: Ледяная плотина — это ледяная гряда, которая образуется на краю крыши и предотвращает стекание талого снега (воды). Совокупный вес самого льда может повредить крышу, а также воду, которая просто сидит на поверхности крыши.
Почему это происходит: Тепло от вашего чердака (и остальной части вашего дома) выше нуля, что вызывает таяние некоторых снегопадов, несмотря на низкие температуры на улице.Вода будет течь между поверхностью крыши и снегом и снова замерзнет, как только коснется внешнего края крыши.
Как это исправить: Купите грабли для крыши, которые выглядят как боковая лопата с длинной ручкой, и используйте их тоже, дотянувшись до крыши и убрав по крайней мере четыре нижних фута снега с края крыши. Если вы видите образование ледяной плотины, подумайте о том, чтобы обработать ее средством для плавления льда в соответствии с инструкциями производителя. С приближением зимы будьте готовы найти способ убрать снег с крыши.
пасторскотт / Getty Images
Мансардные окна установлены неправильно
Как это выглядит: Утечки от такого рода проблемы должно быть очень легко обнаружить. Если вы замечаете мокрые пятна или постоянно вынуждены ставить ведра для капель по бокам мансардных окон, вы нашли причину. Однако утечки и мокрые пятна в верхней части светового люка могут быть проблемой для мигания.
Почему это происходит: У этого типа утечки есть две основные причины.Неправильный замер и установка световых окон при установке или поврежденная изоляция по краям световых фонарей.
Как это исправить: Уберите весь мусор со светового люка и проверьте, нет ли трещин в самом окне. При необходимости заделайте трещины слоем прозрачного силикона по всей длине. Если причина не в этом, проверьте окружающие мигания и при необходимости замените. Хотя мансардные окна выглядят красиво, они могут пропускать дополнительную влагу, если не закрыты должным образом.
Тодд Ниманн / Getty Images
7.Ваши желоба забиты
Как это выглядит: Вы можете увидеть листья, торчащие из водосточного желоба, когда посмотрите на свою крышу. Но в противном случае вы должны заметить, что во время ливня из водосточной трубы не течет вода.
Почему это происходит: Желоба предназначены для отвода воды от крыши. Когда образуется засор и они забиваются, это движение прекращается. Затем дождевая вода будет скапливаться в одной части крыши, и у нее будет больше возможностей просачиваться через трещины.
Как это исправить: К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Поднимитесь по лестнице и войдите туда руками. Многие рекомендуют подкладывать большой брезент под рабочую зону. Таким образом, вы можете бросить мусор на ходу и упаковать его, чтобы потом легко утилизировать. Чистите желоба весной и осенью для максимального расхода воды.
У вас треснувший дымоход
Как это выглядит: Чаще всего вы можете поискать признаки износа на грязевой крышке или на заделанной поверхности в верхней части дымохода.Вы также должны искать любые отверстия в швах, где дымоход соединяется с крышей. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не пропустить рыхлый оклад и черепицу в окрестностях.
Почему это происходит: Раствор по сути представляет собой густую смесь воды, песка и цемента. Он легко разрушается в суровых погодных условиях.
Как это исправить: В некоторых случаях все, что вам нужно сделать, это найти источник утечки и заменить недостающий раствор. Однако, поскольку материалы, используемые для ремонта дымохода, отличаются от материалов для ремонта стандартных кровель, рекомендуется нанять профессионала, который займется ремонтом.Если у камина есть перемычка, то хорошая ставка — трещина в колпаке дымохода.
Юнио Баро Гомес / EyeEm / Getty Images
На чердаке конденсат
Как это выглядит: Утечка, скорее всего, исходит из вашего чердака, если в помещении есть признаки роста плесени или грибка. Сильный затхлый запах, исходящий от чердака, также является ключом к попаданию воды внутрь.
Почему это происходит: Как самая верхняя часть вашего дома, чердак находится между температурой внутри и снаружи.Когда они сталкиваются — вспомните жаркое лето и холодную зиму — образуется конденсат, а вслед за ним — влага.
Как это исправить: Сначала обработайте любой рост плесени. Затем найдите время, чтобы изолировать чердак, чтобы предотвратить сильные колебания температуры. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия на крыше открыты с внутренней стороны, и при необходимости установите большой вентилятор. Обратите особое внимание на вентиляцию вашего чердака, чтобы предотвратить утечку конденсата.
Зига Плахутар / Getty Images
10.Ты слишком много используешь
Как это выглядит: К сожалению, невозможно определить, является ли это причиной утечки. Однако все домовладельцы должны быть осторожны с тем, как часто они выходят на свои крыши.
Почему это происходит: Как видно из других причин в этом посте, многие кровельные материалы очень хрупкие. Вы можете случайно наступить на важный элемент или сломать и без того шаткую пломбу.
Как это исправить: По возможности старайтесь не ходить по крыше.Отпусти этот фрисби и купи новый. Наймите профессионального кровельщика для ремонта, так как он обучен тому, как избегать наиболее легко повреждаемых участков. Избавьтесь от прогулки по крыше, вырастив зеленый оазис.
Независимо от того, есть ли у вас старая крыша, новая крыша или даже красивая зеленая крыша, износ неизбежен. Будут ливни, долгая зима и сильный ветер. Но протекает крыша? Это отдельная история. При правильном уходе каждая крыша должна сохранять тепло и сухость вашей семьи на десятилетия.Работая по обслуживанию дома, обращайтесь к этому списку из 10 наиболее распространенных причин протечек на крыше. Вы будете рады, что своевременное обнаружение утечки сэкономит вам время и деньги.
У вас когда-нибудь была течь в крыше? Если да, то что вы сделали, чтобы это исправить? Если нет, есть ли у вас какие-нибудь советы по уходу за домом, которые помогут поддерживать крышу в хорошем состоянии? Делитесь своими историями в комментариях.