Укладання плитки на дерев’яну підлогу
Процес укладання плитки на підлогу з дерева сильно змінився в останні десятиліття. Якщо раніше плитку поверх дерева укладали на цемент, змішаний з піском, а така суміш сильно навантажувала деревну основу, то сьогодні все стало простіше. Ось покрокова послідовність робіт при різних варіантах стану основи. Від якості основи залежить обсяг робіт і, звичайно, їхня вартість.
Випадок 1. Якщо дерев’яна підлога в хорошому стані
Оглядаємо й обробляємо поверхню під плитку. основа має бути жорсткою. Перевіряємо дошки, закріплюємо підлогу, усуваючи скрип. Обробляємо поверхню санітарним складом від цвілі.
Прокладаємо гідроізолюючий шар: PVC плівку або руберойд із бітумом.
Підготовлена поверхня закривається листами гіпсоволокна. Їх прикручують саморізами до підлоги. Далі, безпосередньо укладання кераміки на ГВЛ. Гіпсокартон обов’язково має бути вологостійким. Укласти його потрібно врозбіг, потім обтиснути саморізами по периметру, крок 15 см.
Склеюємо ГВЛ у місцях стиків спеціальним клеєм, свердлимо для вентиляції довільні отвори, ґрунтуємо ГВЛ (ґрунтовка глибокого проникнення) і даємо просохнути.
На готову поверхню наносимо клей, що підходить для роботи з гіпсокартоном, і укладаємо плитку як на звичайну поверхню.
Укладання плитки: готуємо інструменти, розводимо суху клейову суміш. Тепер потрібно вибрати найбільш освітлений кут і нанести на невелику ділянку клей. Зверху укласти плитку, не забуваючи про хрестики, щільно притиснути її до поверхні. Простукати плитку гумовим молотком, щоб вийшли надлишки клею. Перевірити рівнем горизонтальність укладання. Після завершення робіт протерти керамічне покриття від клею. Шви затирають через кілька днів, коли розчин висохне. Попередньо витягують хрестики.
Випадок 2. Як укласти плитку, якщо є тільки лаги, а підлога згнила
Якщо підлога прогнила або дошки зносилися, потрібно замінити їх, а потім покласти кераміку.
Знімаємо старий верхній шар (лінолеум, паркетна дошка тощо).п.), знімаємо середній шар. Деревно-стружкові плити (там може бути і Цементно-стружкові плити\фанера, мається на увазі будь-яке покриття), потім обценьками знімаємо дощату поверхню, яка прикріплена безпосередньо до лаг.
Перевіряємо несучі бруски на цілісність, покриваємо вологозахисним складом, виставляємо за рівнем. Між лагами укладаємо гідроізолюючий шар (плівку, покриття), залишаючи припуски.
На покриття між лагами засипаємо керамзит, шаром, рівним висоті лаг, прикручуємо зверху дошки. Це гарантує тепло і хорошу звукоізоляцію.
Прикріпимо дошки на саморізи впоперек брусків, обов’язково пам’ятаючи про зазори, в середньому, по 5-10мм. Потім запінюємо щілини на стиках. Застеляємо основу гідропідкладкою, укладаємо ГВЛ, і далі все, як у першому випадку.
Випадок 3. Стяжка замість старої дерев’яної підлоги
Це найдорожчий варіант підготовки основи під плитку. докладніше тут. стяжка підлоги з керамзитом. Якщо можливо зробити стяжку замість колишнього покриття, що прийшло в непридатність, то послідовність дій така:
демонтуємо старі матеріали до самого цементу. Промазуємо стикування стінок і перекриттів. покриваючи їх піщано-цементним розчином.
розмічаємо простір, виставляючи “маячки”, ґрунтуємо бетон.
заливаємо простір до самого верху маячків стяжкою (це може бути чистий бетон, також застосовують піщано-цементну суміш у пропорції: 1 до 3). Один заміс від 15 л.
у разі, коли стяжка планується товстою, проводять засипку керамзиту між шарами (висота може доходити до двох третин за рівнем, позначеним маячками). Через добу-півтори зачистити основу, щоб керамзит на поверхні не заважав, і залити ще раз.
після 3 діб, потрібно заґрунтувати стяжку або використовувати самонівелюючий розчин.
Далі йде звичайна кладка кераміки.
Випадок 4. На дощатій основі є Деревно-стружкова плита, підлогову поверхню можна використовувати
Деревно-стружкова плита може стати основою для плитки, якщо обробити її. Для цього:
Стикові моменти, де зустрічаються стінка і ДС-плита запінюємо.
Верх плити потрібно прооліфіти або два рази просочити спецскладом.
Обробляємо ДС-плиту латексним герметиком, закріплюючи там малярську сітку, даємо висохнути. Потім закріплюємо сітку саморізами, забезпечуючи щільне прилягання до ДС-плити.
Потрібно покрити сіточку складом: частина води, пара частин піску і пара частин рідини.скла.
Потім слідує звичайна кладка кераміки.
Це найдорожчий варіант підготовки основи під плитку. докладніше тут. стяжка підлоги з керамзитом.
Як правильно покласти плитку на дерев’яну підлогу своїми руками
Багато майстрів переконані, що укладання плитки на дерев’яну підлогу не найкращий вибір. Простіше буде прибрати дерев’яні конструкції, заповнити основу бетоном, зробити стяжку і тільки потім класти кераміку. Але зробити це вийде не завжди. У приватних будинках перекриття зазвичай з деревини, і навіть на першому поверсі від підлоги до землі відстань може бути чималою. Заповнювати його бетоном довго і дорого. Тоді варто відмовитися від плитки або за всіма правилами готувати дерев’яну основу до монтажу кераміки.
Особливості укладання
Керамічна плитка вважається жорстким покриттям, якому не властива усадка і розширення під час експлуатації. Основа, на якій вона буде укладатися, повинна мати схожі властивості.
Деревина цим характеристикам не відповідає. При коливаннях температури і зміні вологості дерево змінює форму і габарити. Перепади можуть досягати до 2 мм, що для оздоблення керамікою не підходить. Але все ж укладання плитки на дерев’яну основу можливе. До цього потрібно обов’язково захистити деревину від несприятливих зовнішніх умов і подбати про захисний шар, здатний дати міцну і нерухому поверхню для укладання.
Не на кожну дерев’яну підлогу можна укладати плитку. Якщо дереву багато років, то робити це нераціонально через поганий стан деревини. На свіжі дошки класти також не можна, тому що матеріал не пройшов етап усадки і можливу деформацію.
До монтажу потрібно вирішити питання зі щілинами і будь-якими нерівностями покриття, укласти гідроізоляційний шар.
Плюси і мінуси укладання плитки на дерево
У укладання плитки на дерев’яну підлогу є кілька переваг:
- Економія на додаткових матеріалах, якщо лаги добре збереглися і не вимагають демонтажу.
- Економія часу, оскільки для схоплювання стяжки достатньо однієї доби.
- Зменшення навантаження на каркас, що особливо важливо для старих будівель.
- Дерево добре пропускає повітря (на відміну від цементу). така властивість робить дерев’яну основу ідеальним вибором для зрубів, де колоди повинні дихати. Інакше під стяжкою вони будуть вбирати вологу і руйнуватися.
Переймаючись питанням, чи можна класти плитку на дерев’яну підлогу, варто враховувати: майстри не рекомендують вибирати цей метод без особливої потреби. Але якщо ви все-таки вирішили проводити монтаж таким чином, потрібно дотримуватися всіх правил укладання. Порушення будь-яких вимог може призвести до виникнення тріщин, сколів, руйнування швів.
Перелічимо проблеми, з якими є ймовірність зіткнутися під час такого оздоблення підлоги:
- Під впливом підвищеної вологості і температурних стрибків підлогові дерев’яні елементи можуть деформуватися, змінити розмір, що здатне зіпсувати цілісність покриття.
- Дереву необхідно пропускати повітря, а під щільним керамічним шаром це неможливо, через це на основі може розвинутися грибок, і такий матеріал швидко згниє.
- Міцність несучої конструкції виходить меншою, ніж зі стяжкою. це може призводити до швидких руйнувань поверхні.
- Тривалість служби у дерева і плитки різниться, і якщо основа буде руйнуватися, то доведеться знімати підлогу повністю для її капітального ремонту.
Тому до укладання полотен на деревину потрібно передбачити й усунути всі можливі проблеми, надійно зміцнити і зробити максимально рівною основу, захистити її від руйнувань.
Способи
Існує три технології облаштування плиткової основи.
Вони мають спільну особливість: рівень покриття в кімнаті, де проводять такий монтаж, виходить вищим, ніж в інших. Щоб вирівняти підлогу у всіх приміщеннях будинку, під час монтажу несучої системи в інших кімнатах варто використовувати більші лаги, а в приміщеннях під плитку. чорновий настил із найбільш тонких дощок.
Перший спосіб. заливка підготовчої стяжки. Її перевага в тому, що вона дозволяє встановити підігрів. Також цей метод показує найкращі показники експлуатації. термін його служби доходить до 25-35 років. Але є і складність: необхідно буде виконувати “мокрі” будівельні роботи, які вимагають навичок.
Два інших способи схожі. Перший підходить для міцних дерев’яних підлог. Його суть. у монтажі на чорновий дощатий настил декількох шарів листових матеріалів. В якості їх допустимо брати ОСП, вологостійку фанеру і Деревно-стружкову плиту, при цьому підйом позначки підлоги буде мінімальним.
Ще один варіант передбачає облаштування між дерев’яною підлогою і листовою обшивкою прошарку з сипучого матеріалу. Це необхідно, коли рухливість чорнового настилу досить висока, а інших способів її стабілізувати немає. Мінус цих методів. неможливість зробити підігрів і необхідність докуповувати багато матеріалів.
Поетапне укладання
Щоб укласти плитку на дерев’яну підлогу своїми руками, потрібно дотримуватися трьох етапів: перевірка стану основи, проведення сухого або мокрого вирівнювання, укладання покриття. Розглянемо кожну стадію детально.
Ревізія чорнової підлоги
Спочатку потрібно перевірити, в якому стані основа. Дерев’яна підлога включає лаги, настил із дощок, старий паркет. Її ревізія складається з розбирання частини конструкції та її огляду. Якщо елементи вкрилися цвіллю або згнили, їх потрібно прибрати і провести заміну.
Якщо під час ходіння по підлозі чути скрип, то це свідчить про її нестабільність. Це вирішують просто: підсилюють лаги, вкручуючи додаткові кріплення. Під час огляду можна укласти звукоізоляцію та утеплення. Підійде екструдований пінополістирол, дрібнофракційне засипання або мінеральна вата. При цьому необхідно залишити невелику відстань, щоб простір добре провітрювався.
Між дошками повинен залишатися проміжок 2-3 мм. він дасть змогу не допустити деформації через температури. Елементи обробляють антисептиком, щоб запобігти розмноженню грибка. Після завершення обробки дошки і покриття встановлюють назад.
Сухе або мокре вирівнювання
Перш ніж покласти плитку на дерев’яну підлогу в приватному будинку, важливо позбутися будь-яких можливих нерівностей. Для цього застосовують сухий або мокрий тип вирівнювання, також допустимий змішаний.
- Сухий спосіб. варіант, коли до чорнової підлоги прикручують листові матеріали. Для цих цілей використовують фанеру, ГВЛ, OSB і Цементно-стружкову плиту. Останній матеріал кращий, оскільки він найбільш стійкий до вологи і низьких температур, дає відмінну шумоізоляцію, екологічний.
- Мокрий спосіб передбачає заливку вирівнювальної суміші на дерев’яну основу.
- Змішаний спосіб використовується, коли підлога має сильні перепади висот, з якими не вийде впоратися за допомогою укладання листових матеріалів. Тоді спочатку використовують сухий метод, а після заливають стяжку.
Сухе вирівнювання
Розглянемо вирівнювання з використанням найпоширенішого матеріалу. цементно-стружкової плити.
Попередньо проводять розкладку матеріалу, а також роблять мітки, на які потрібно орієнтуватися під час розкрою матеріалів.
Цементно-стружкова плита вирізняється схильністю до розширення через зміну температури і вологості. Тому від стін необхідно відступити на 12-15 мм. Бажано залишати простір між листами 4-8 мм.
Товщину листів вибирають з урахуванням навантаження на покриття. Якщо Цементно-стружкову плиту кладуть одразу на лаги без дощатого настилу, то товщина повинна бути більше 20 мм. Якщо серйозного навантаження не передбачається, підійдуть види від 12 мм.
По периметру кімнати на стіну клеять демпферну стрічку шириною 5-10 см. Вона дає додаткову шумоізоляцію і допомагає зберегти температурний проміжок при подальших роботах.
Щоб підрізати Цементно-стружкову плиту, краще користуватися ножівкою. Іноді майстри застосовують кутову шліфмашинку. виконувати роботи з нею вдається швидше, але вона сильно пилить. Листи викладають по підлозі і попередньо свердлять отвори під саморізи. Їхні капелюшки мають бути занурені, тому лунки необхідно зенкувати.
Отвори під кріплення повинні розміщуватися через 10-15 см один від одного. Після закріплення Цементно-стружкової плити в стиках між листами проходяться фугою (підійде плитковий клей, герметик, мастики, шпаклівка).
Мокре вирівнювання
Складніший метод, що підходить для приміщень з підвищеною вологістю (кухні, ванні) і великим навантаженням на підлогу. При сильних перепадах основи спосіб виявляється дорожчим за сухий тип вирівнювання.
Спочатку по периметру кімнати наклеюють демпферну стрічку 5-10 см. На підлогу укладають подвійну поліетиленову плівку для гідроізоляції. Матеріал має лежати на поверхні так, щоб між стяжкою і підлогою не було пустот. Частину плівки поміщають на стіни на висоту демпферної стрічки.
Щоб основа не деформувалася, стяжку потрібно армувати в нижній частині. Для цього беруть скловолокно або сталеву сітку. При цьому арматура не повинна стикатися з деревиною. це буде їх руйнувати. Металеву сітку прибивають цвяхами, а після заливають конструкцію тонким шаром стяжки, що утримує конструкцію від коливань. З урахуванням товщини стяжки сітку піднімають на 1-1,5 см. При цьому габарити осередку сталевої сітки не перевищують 10х10 см.
На стінах роблять мітки потрібного рівня підлоги, після виливають вирівнювальну суміш і акуратно розподіляють по всій площі. Після висихання починають процес укладання плитки для підлоги на дерев’яну підлогу.
Змішаний спосіб
Застосовується в ситуаціях, коли після монтажу Цементно-стружкової плити поверхня не вийшла настільки рівною, щоб провести монтаж покриття. Цей метод не підходить для кімнат невеликого метражу, тому що в них перепади висот майже непомітні, а висота кімнати зменшиться через товщину підлоги.
На цементно-стружкових плитах роблять гідроізоляцію або кладуть поліетилен, як при мокрому способі. Після наверх заливають вирівнювальну суміш.
Укладання плитки
Етапи роботи та інструкції щодо того, як покласти плитку на дерев’яну підлогу, мало відрізняються від монтажу кераміки на бетонну основу.
При цьому важливо придбати правильний плитковий клей. Його маркують з урахуванням показника зчеплення (C0-C2) до основи та еластичності (S1-S2). Склад із показником C1 має адгезію не менше 0,5 МПа в будь-яких умовах, тому може використовуватися навіть у кімнатах із високою вологістю. У C2 адгезія ще більша. 1 МПа. Для дотримання суворих вимог щодо монтажу в таких умовах вибирають клей з адгезією не менше C1 і еластичністю не нижче S2.
Роботи починають із розкладки. Для цього кахель кладуть на підлозі так, щоб вийшло якомога менше обрізків. Додатково намічають розташування окремих плит олівцем або клеять малярський скотч в ділянках, де будуть знаходитися майбутні шви. До монтажу поверхню ґрунтують, щоб мінімізувати рівень поглинання вологи. Укладання кераміки починають через кілька годин. час висихання ґрунтовки написано на упаковці.
Укладання керамограніту починають із цільних полотен. Клей наносять як на тильну сторону плитки, так і на підлогу. Спочатку шпателем розподіляють масу поверхнею, а після позбавляються від зайвого гребінкою. Борозни після неї не повинні йти дугою. тоді в кутах буде недостатньо клею.
За необхідності плитки по кутах підрізають плиткорізом або іншим інструментом, придатним для цих робіт.
Затирка
Фінішний етап монтажу. затирка швів фугою. Цю стадію не можна пропускати, оскільки затирка захищає міжплитковий простір від потрапляння вологи, забруднень, розвитку грибка.
Затирати шви рекомендовано не раніше 24 годин після укладання. Процедура затирання стандартна: гумовим шпателем потрібно акуратно вдавлювати суміш круговими рухами між усіма плитками. Через 2-3 години необхідно пройтися по поверхні вологою губкою, прибираючи затирочну суміш.
Підвищеної уваги вимагають кутові стики, тому що основа залишається рухомою. Якщо замазувати ці місця найпростішою цементною фугою, на ній можуть з’явитися тріщини. При монтажі кераміки на дерев’яну підлогу кутові стики варто обробляти силіконовим герметиком. Для решти площі бажано вибирати більш еластичні склади.
Що важливо знати
Говорячи про те, як укласти плитку на дерев’яну підлогу, потрібно згадати, що не будь-який склад хороший для роботи з деревиною. Важливою умовою вибору є наявність у складі компонентів з підвищеною еластичністю. Оптимальний варіант. двокомпонентний поліуретановий клей, який має в складі поліуретанову смолу і затверджувач і володіє високими показниками схоплювання. Він не підходить тільки для монтажу кераміки на систему теплу підлогу, оскільки при сильному нагріванні розчин втрачає свої характеристики.
Консистенція такого клею досить рідка, тому в простукуванні молотком по плитковій поверхні немає необхідності. Досить трохи притиснути фрагмент до основи з нанесеною на нього клейкою сумішшю.
Майстри рекомендують не заготовлювати занадто багато клейової суміші за один раз, тому що вона швидко схоплюється. протягом години з моменту виготовлення. Досить готувати такий обсяг, який забезпечить монтаж не більше 1 кв. м. м. плитки.
Поради професіоналів
Дотримання кількох важливих правил дозволить провести роботи швидко і без особливих труднощів:
- Плитку можна вибирати будь-яку, але бажано купувати більш тонкі та легкі полотна. Варто брати матеріал із запасом близько 15%. це позбавить від проблем при виявленні браку або пошкодженні кераміки під час робіт.
- Якщо ви плануєте замінювати лаги, то при покупці дивіться, щоб вологість деревини не перевищувала 12%. У ролі сировини підійде ялина, ялиця, сосна, а також модрина. найдорожча порода. Для захисту від грибка і утворення цвілі на лаги наносять антисептичний розчин.
- Існує багато рекомендацій щодо заготівлі клеючих складів, але якщо укладання плитки на дерев’яну підлогу ви проводите вперше, то краще купити вже готовий склад. У ньому вже гарантовано дотримані потрібні пропорції, а в правильному нанесенні допоможуть позначки на упаковці.
- Багато хто радить починати монтаж з найвіддаленішого кута кімнати, але це може бути застосовано тільки в разі, якщо кут точно становить 90 градусів. В інших ситуаціях укладати покриття варто від центру, поступово рухаючись на всі боки.
- До того як класти плитку на дерев’яну підлогу, її краще на 20-30 хвилин замочити у воді. Це дозволить заповнити пори для кращого схоплювання клею.
- Отримати рівні шви дозволить установка монтажних хрестиків. Їх не знімають до затирання.
- Затирку під час монтажу на дерев’яну основу бажано брати на еластичній силіконовій основі, оскільки вона усуває незначні перепади. Також потрібно пам’ятати, що затирати покриття потрібно тільки після повного висихання клею. не менше ніж за 24 години, а іноді й за 2-3 дні. Ця інформація вказана на упаковці. Головне тут не саме укладання, а правильна підготовка основи під плиткове покриття. Якщо враховувати рекомендації майстрів і з увагою ставитися до підготовчих робіт, питання, як зробити плитку на дерев’яну підлогу, виявляється не таким складним.
Чи можна класти керамічну плитку на дерев’яну підлогу
Плитка. універсальний матеріал, який найчастіше використовується в приміщеннях із підвищеною вологістю. Вона захищає підлогу від руйнівної дії вологи, але укладання на дерев’яні поверхні має безліч нюансів. Дерево має властивості розсихатися або розбухати при зміні зовнішніх факторів. Запобігти порушенню цілісності плиткового покриття можна, суворо дотримуючись технології та певних правил виконання монтажу.
Чому не варто класти плитку на дерево
Вирішальну роль у процесі укладання має вигляд поверхні та її якість. Дуже важливий саме підготовчий етап. Дерево. гнучкий матеріал, що завжди приймає первісну форму. Плитка. статична, що не змінює положення. Вона призначена для укладання на тверду, міцну основу.
Причини, через які дует плитки і деревини не рекомендований:
- Різниця в температурах: холодний кахель і тепле дерево.
- Вважається, що дерево не зможе “дихати” під шаром клею і плитковим покриттям і швидко прийде в непридатність.
- Плитка має більш тривалий термін експлуатації, ніж деревний матеріал.
- Основа з дерева динамічна, що може призвести до деформації кераміки, тріщин і сколів.
- Через тиск верхнього шару дерев’яні перекриття швидше вийдуть з ладу.
Посилення конструкції підлоги
Якщо вибір все ж припав на оздоблення підлоги плиткою, для її укладання на дерево необхідно подбати про нерухомість і міцність настилу. Потрібно провести грамотний аналіз приміщення, його архітектурних особливостей, правильно вибрати технологію укладання. Перед початком робіт оцінюється стан підлоги, конструкцій, що несуть основне навантаження.
Якщо підлога перебуває не в ідеальному стані, необхідно розібрати її до лаг. Зняти підлогове покриття, підкладку, видалити дошки, використовуючи цвяходер. Лаги виставити за допомогою рівня, не прикріплюючи до перекриття. Якщо вони не піддаються корекції, то потрібно нашити дошки, щоб їх вирівняти.
Деревину необхідно очистити від старих лакофарбових матеріалів, просочити спеціальними засобами, що мають вологовідштовхувальні та антисептичні властивості для збільшення терміну служби підлоги. Після повного висихання дерева, до верхнього краю дощок насипається шар керамзиту. Він забезпечить додаткову теплоізоляцію. Обшивка встановлюється на місце, коли дошки повністю висохнуть.
Поперек лаг створюється настил з відстанню між ними від 5 до 10 см. На чорнову підлогу розміщується гідроізоляційний шар, а потім різними способами створюється основа для укладання плитки. Динамічність дерева компенсується створенням додаткових підкладок із вологостійкої фанери. Їх фіксують на спеціально спорудженому каркасі або кріплять до підлоги. Поверхня має бути бездоганно рівною, без ухилів, вад.
Для виконання вирівнювання можна придбати готовий набір, за допомогою якого буде сформована чорнова підлога. У даному комплекті є гвинтові пластикові опори, що значно спрощують установку лаг. Після спорудження системи точкових опор укладається матеріал підлоги. На фанерну підкладку фіксується дублюючий шар: лист фанери, деревна плита. Перед укладанням плитки покриття ретельно відшліфовується, в напрямку вздовж стиків. Шви заповнюються герметиком або клеєм. Основа покривається просоченням для плитки.
Як покласти плитку на дерев’яну підлогу
При виборі складів для обробки підлоги і укладання плитки потрібно звертати увагу на їх компоненти. Стандартні суміші не підходять, оскільки вони використовуються для обмеження контакту кахлю плитки з дерев’яною основою. Технологія укладання аналогічна роботі на бетонній основі. Перед її початком потрібно максимально вирівняти підлогу. Існує три способи вирішення цього завдання.
Підготовка без стяжки
Такий метод частіше використовується при облицюванні невеликих площ, якщо поверхня бездоганно рівна. На поверхню чорнової підлоги наноситься клейовий склад CS:GO, що містить рідке скло. Ще один можливий варіант. двокомпонентний поліуретановий клей. Вони утворюють на поверхні основи еластичну гідроізоляційну плівку. Такий шар оберігає плитки від тріщин, що з’являються в результаті усадки деревини.
На клей фіксуються листи вологостійкого гіпсокартону. Краще укладати їх двома шарами, щоб місця стиків листів кожного з них не збігалися. По периметру приміщення залишаються технологічні зазори. Щілини заповнюються герметиком або будівельною піною, вся поверхня обробляється універсальним ґрунтувальним праймером.
Суха стяжка
Перевагами цього методу є швидкість монтажу і практичність, відсутність підвищеного навантаження на несучі конструкції. Є можливість створити додатковий теплоізоляційний шар пінопласту, мінеральної вати, керамзиту. Недолік. може незначно зменшитися простір приміщення. Також виникають перепади висот між частинами підлоги з плиткою і без неї, які потребують додаткового декорування.
Перед укладанням плиткового матеріалу на гідроізоляційний шар розміщують вологостійкий гіпсокартон, гіпсоволокнисті листи або цементно-стружкові плити. Їх кладуть у кілька шарів і прикручують саморізами до чорнової підлоги. Місця з’єднання листів повинні розташовуватися над дошками, а не над стиками. Шви заповнюються спеціальними клейовими складами.
Кращим вибором будуть гіпсоволокнисті листи. Для їх виготовлення гіпсовий порошок і волокна вторинної целюлози спресовуються напівсухим способом. Матеріал має відмінні звуко- і теплоізоляційні властивості. Його просочують гідрофобними складами, що забезпечує можливість застосування листів у приміщеннях із підвищеним рівнем вологості. Гіпсоволокно за пластичністю і міцністю має переваги перед гіпсокартоном, а за вагою і ціною виграє у дерево-стружкових плит.
Для ванної кімнати важлива якісна гідроізоляція в місцях з’єднання стін і підлоги. Швидкий і надійний спосіб. заповнення пустот монтажною піною. На думку фахівців більш вдалий метод. використовувати полімерну мембранну гідроізоляцію. Її нарізають смугами шириною близько 30-35 см. Одна сторона розміщується між листами гіпсокартону або гіпсоволокна і підлогою, друга. прикріплюється до стіни. Шви ізолюються за допомогою герметика.
Після укладання і фіксації листів, їх необхідно покрити кілька разів універсальною ґрунтовкою з глибоко проникаючим складом. Кожен новий шар наноситься після повного висихання попереднього. Під час вибору плиткового клею необхідно звернути увагу на його сумісність із матеріалом підготовленої основи.
Мокра стяжка
Класичний варіант вирівнювання підлоги, що відрізняється малою вагою і зменшеною товщиною шару. Особливістю даного типу стяжки є її незалежність від підкладки і стін. Вона являє собою плаваючу підлогу, що має деформаційний зазор по периметру. Така конструкція забезпечить можливість руху дерев’яним елементам підлоги за нерухомості верхнього плиткового шару.
Підлогу необхідно розібрати, усунути дефектні елементи, замінити новими деревоматеріалами, обробити антисептичним просоченням. При відстані між лагами понад 0,5 метра використовується додатковий брус. Відстань від торців лаг до стін. 1 см. Для настилу можна використовувати дошки товщиною 4-5 см. Їх встановлюють, залишаючи вентиляційні зазори в 1-1,5 см. Поперек дощок укладається четвертована вологостійка фанера товщиною від 1,2 см, інші деревні плити, листи. Їх потрібно розміщувати за типом цегляної кладки, фіксувати за допомогою оцинкованих саморізів із кроком 15-20 см, не створюючи хрестоподібних стиків. Відстань між листами. 3-4 мм.
На чорновий настил укладається гідроізоляційний шар: бітумний, парафіновий папір, пергамент/пергамін, щільний поліетилен. Матеріали розміщуються внахлест і фіксуються скотчем. По периметру залишаються бортики, підняті вгору на 10 см і більше, прикріплені до стін. Біля стін прокладається демпферна стрічка, що має товщину близько 1 см, ширину. 10 см. На гідроізоляцію слід укласти металеву сітку, прикріпити саморізами через невеликі проміжки.
За допомогою рівня по периметру кімнати визначається горизонтальна волосінь для тримера. Маяки встановлюються на відстані від стін у 10-12 см, один від одного. 0,9-1 м. Для стяжки використовують готову заводську нівелюючу суміш. Товщина шару. не більше 3 см. Можна самостійно приготувати розчин для заливки. Його складають просіяний і промитий грубозернистий пісок і рідке скло в рівних пропорціях (по 2 частини). До них додається одна частина чистої води.
Лайфхаки та поради
Технологія укладання плитки на дерев’яну підлогу не відрізняється від роботи з облицювання бетонної основи. Якщо врахувати всі тонкощі підготовки поверхні, плиткове покриття прослужить довгі роки.
Поради, як покласти кахельну плитку на дерев’яну підлогу
Найчастіше в будинках старої споруди, підлоги виконані з дерева, в житлових кімнатах цей матеріал гарний за багатьма параметрами, але ось що робити, якщо і у ванній підлоги зроблені з дерева, а в планах покласти кахель. І тому виникає закономірне питання, чи можна класти плитку на дерев’яну підлогу. Відразу ж відповідаємо, так, можна, але, тільки суворо дотримуючись технології виконання робіт, про яку детально розповімо в цій статті.
Для укладання плитки на дерев’яну підлогу краще взяти спеціальний клей
Складнощі, що виникають під час укладання плитки на дерево
Спочатку трохи про те, чому укладати плитку на дерев’яну підлогу небажано:
- Першою і, звичайно ж, основною причиною є той факт, що деревина, матеріал абсолютно не статичний і схильний до всіляких змін у часі та під дією навколишнього середовища, це може бути висока температура і зайвий рівень вологості у ванній кімнаті. Зазначені впливи не кращим чином позначаються на стані конструкції дерев’яної підлоги і, як наслідок, плитка, яку на неї поклали, врешті-решт, зруйнується.
- Друга причина не менш важлива, та обставина, що кахель, приклеєний на основу з пиломатеріалів, створює герметизуючий шар, що перешкоджає потраплянню повітря до дерев’яної конструкції. В результаті через відсутність провітрювання, деревина піддасться гниттю і в кінцевому рахунку, руйнуванню.
Методи підготовки основи до облицювання плиткою
Як ми обмовилися на самому початку нашої статті, вирішення питання існує. Необхідно тільки підготувати поверхню під укладання кахлем належним чином. Ба більше, існує цілих три способи це зробити:
- Експрес-спосіб підготовки основи.
- Виконання нової стяжки поверх дерев’яної підлоги (мокра стяжка).
- Сухий метод вирівнювання поверхні.
Експрес-спосіб
Метод придатний за умови, що дерев’яна конструкція підлоги перебуває у відмінному стані. У цьому випадку здійснення підготувати основу буде найменш затратно. Перелік необхідних матеріалів обмежується вологостійким гіпсокартоном (ГКВЛ) і поліуретановим клеєм, що має еластичну структуру, яка не порушується в разі будь-яких зрушень дерев’яної основи. А сам процес матиме такий вигляд:
- Ретельно перевіряється стан і рівень підлоги по горизонталі. У разі виявлення перепадів, їх слід нівелювати за допомогою різних підходящих за товщиною матеріалів (картон Деревоволокниста плита та інше).
- На готову основу покласти в два шари вологостійкий гіпсокартон. При цьому листи ГКВЛ укладати потрібно таким чином, щоб шви між верхнім і нижнім рядом не збігалися.
- По периметру приміщення, між конструкцією, що влаштовується, і стіною потрібно залишати технологічний зазор.
- Стики між листами гіпсокартону заповнюються герметиком.
- Отримана таким чином поверхня ґрунтується праймером.
- Після того як кахель буде укладено, технологічний зазор закладається герметиком і встановлюється плінтус.
Найскладніший етап укладання плитки на дерев’яну підлогу. це підготовка основи підлоги
Перевагами такого методу будуть:
- стійкість до можливих зрушень дерев’яної конструкції основи;
- час на підготовку основи значно менший, ніж при застосуванні інших способів;
- відносна дешевизна виконуваних робіт.
Даний метод не рекомендується застосовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю, у ванній або кухні.
“Мокра” стяжка
Підготовка основи цим методом мало чим відрізняється від традиційної підготовки поверхні за допомогою влаштування цементно-піщаної стяжки. Єдине, про що потрібно пам’ятати, що несуча здатність дерев’яної конструкції підлоги має свої обмеження, і тому стяжка, яку виконують, має бути не товщою за три сантиметри. Можливе застосування і різних самовирівнювальних сумішей на полімерній або цементній основі, при цьому стяжка виходить товщиною в 1 см.
Застосовувані матеріали, краще купувати надійних і перевірених виробників, щоб бути впевненим у хорошому кінцевому результаті.
- Оцінка стану наявної конструкції підлоги.
- При розташуванні опорних лаг більш ніж за 50 см одна від одної, потрібно провести заходи щодо додаткового зміцнення конструкції, використовуючи для цього дерев’яні бруски.
- Влаштування “чорнового” настилу. Якщо стан підлогової дошки не викликає жодних сумнівів і має товщину не менше 40 мм, то можна використовувати і її. Монтувати дошку до лаг слід із проміжком у 8-10 мм. Це робиться для того щоб дерево в процесі експлуатації вентилювалося і не піддавалося гниттю.
- На отриманий чорновий настил кріпимо фанеру або листи Деревно-стружкова плита товщиною 12 мм. Укладати їх слід за образом цегляної кладки. Монтувати листи потрібно не впритул один до одного, а з зазором у 2-3 мм.
- Влаштування гідроізоляції. Застосовувати можна як спеціалізовані гідроізоляційні матеріали, так і інші, на кшталт помасленого або пропарафінованого паперу і поліетиленової плівки. Матеріал розподіляється по всій площі основи з переходом на прилеглі стіни на висоту 8-10 см.
- Заливка стяжки саморобним цементно-піщаним розчином або готовою самовирівнювальною сумішшю.
Перевагою цього методу буде надійність і міцність основи, яка не схильна до деформації в результаті зрушень дерев’яного каркаса.
До недоліків можна віднести високі трудовитрати і зменшення висоти приміщення за рахунок утворення додаткової стяжки.
Сухий спосіб підготовки поверхні
Вельми популярний і поширений метод, що має багато переваг порівняно з методом, в якому виконується стяжка, пов’язана з трудомісткою і до того ж брудною роботою. Тому багато професіоналів і просто домашні майстри віддають перевагу саме цьому способу підготовки основи.
Кахель у цьому випадку укладається на фанеру або Деревно-стружкову плиту. Для додання жорсткості споруджуваної конструкції, фанеру потрібно застосовувати не тонше 22 мм під час монтажу її на чорнову підлогу, а в разі монтажу безпосередньо на лаги, товщина доводиться до 30 мм.
Схема укладання кахлю на дерев’яну підлогу
Виділимо деякі моменти, на які обов’язково потрібно звернути увагу:
- Для зняття внутрішньої напруги, фанеру потрібно розрізати на чотири квадрати.
- При укладанні фанери на лаги, відстань між ними не повинна перевищувати 40 см. Якщо проміжки більші, то необхідний пристрій додаткових опор. В іншому випадку фанера буде прогинатися, що призведе до неодмінного руйнування кахельної поверхні.
- Фанерні заготовки потрібно розташовувати на чорній підлозі в шаховому порядку.
- Кріпити фанеру до основи потрібно досить часто за допомогою саморізів по дереву.
- Під час монтажу слід постійно стежити за горизонтальністю поверхні, щоб згодом, рівно і без проблем покласти кахель.
Якщо у вас в наявності не виявилося матеріалу необхідної товщини, то в цьому випадку, можливо, використовувати фанеру тонше, але при цьому покласти її в два шари, склеєні між собою і додатково з’єднаними саморізами.
Не забувайте контролювати, щоб шви різних шарів не збігалися між собою, а також стежте за наявністю проміжку між окремими листами для забезпечення руху матеріалу при температурному розширенні.
Ширина такого зазору має становити 2-3 мм. Між стіною і конструкцією, що влаштовується, по всьому периметру зазор повинен бути 10-12 мм. Згодом він закладається монтажною піною або герметиком і закривається плінтусом.
Професійні плиточники вже давно викладають плитку на фанеру
Перед облицюванням основи керамікою, потрібно підготувати фанеру: ретельно її очистити від бруду, а потім піддати шліфовці. Після цього остаточно очищають фанеру від пилу за допомогою вологої губки. Потім основу обробляють антисептичними складами, водовідштовхувальними ґрунтовками і наносять гідроізоляційний шар. Далі на лицьову сторону основи прикріплюється малярська сітка серпянка. Цей захід значно поліпшить зчеплення кераміки з матеріалом основи. Слідом наноситься кілька шарів ґрунтовки, яка, крім адгезійних якостей, додасть конструкції додаткову вологозахищеність.
Вибір відповідного клею
Не всяка клейова суміш підійде для роботи по фанері та деревно-стружковій плиті. Неодмінною умовою для такого клею має бути входження до його складу елементів, що володіють високими еластичними показниками. Консистенція такої суміші досить рідка і тому в простукуванні молотком по покладеній плитці немає необхідності, досить легко придавити фрагмент до основи з нанесеною на нього клейкою сумішшю.
Перед укладанням керамічної плитки необхідно уважно оглянути основу
Існують і нестандартні способи приклеювання кахлю на фанеру. Народні умільці використовують для цього рідкі цвяхи, розчин силікату натрію (більш відомого як канцелярський клей або рідке скло), і навіть саморобні суміші з суміші лаку НЦ з розчиненим в ацетоні або бензині пінопластом. Але ви повинні усвідомлювати, що ніякої гарантії довгої експлуатації отриманого покриття не буде. Як казали класики: “Це не наш метод”. Економити у виборі клею. велика помилка.
Не варто готувати клейової суміші занадто багато, оскільки вона досить швидко схоплюється. Рекомендований обсяг готового клею повинен забезпечувати укладання 1 м.кв. кахлю.
Процес укладання кераміки на поверхню з фанери, нічим не відрізняється від традиційного монтажу плитки на бетонну або цементно-піщану основу. Нагадаємо, що укладання кахельної плитки на дерев’яну підлогу. захід не зовсім стандартний, і тому для отримання якісного результату необхідно неухильно дотримуватися технології процесу і всіх рекомендацій та інструкцій.