Як вирівняти стяжку після заливки. Все про вирівнювання підлоги: навіщо, як і коли

Все про вирівнювання підлоги: навіщо, як і коли

Замки на паркетній дошці, що розійшлися, меблі, що хитаються, під ніжки яких потрібно щось підкладати. все це наслідок того, що під час ремонту було упущено момент вирівнювання підлоги. З такою проблемою можна зіткнутися в будь-якому приміщенні. в житлових кімнатах будинків і квартир, в офісах, у виробничих цехах тощо.

Незважаючи на поширену думку про те, що ця робота потрібна, щоб прибрати западини і виступи на поверхні, у неї є ще одне завдання. Підлоги з бетону або дерева часто сильно ухилені в один бік, а щілини між дерев’яними дошками взагалі нічим не заповнені. У підсумку вимогливі декоративні матеріали лягають нерівно. Паркет, лінолеум і ламінат будуть швидко виходити з ладу і потребуватимуть ремонту або заміни.

Крім того, на нерівній підлозі складно поставити сантехнічні прилади, побутову техніку та меблі. Нормально користуватися цим усім ви будете приблизно рік-два, а потім з-під ніжок предметів інтер’єру стирчатимуть шматки повсті, картон, дерев’яні підпірки та ін.

Крива підлога непридатна для укладання плитки. Якщо ви вирішите компенсувати його дефекти товстим шаром плиткового клею, доведеться витратити дуже багато цього матеріалу. А він далеко не з дешевих. Крім цього, виробники клею не рекомендують, щоб його шар був товщим за 9 мм.

Чи потрібно вирівнювати: визначаємо самі

Для цього вам потрібен лазерний нівелір або звичайне правило. Якщо будете користуватися нівеліром, отримаєте результати з точністю до 1 мм. Фахівці вважають так: якщо ви поміряли підлогу і виявили там перепади висоти більше 3 см, все-таки доведеться вирівнювати. Для початку треба прибрати виступи, а потім зробити все інше.

Якщо перепади висот не перевищують 1-2 см, треба виходити з того, яке декоративне покриття для підлоги ви вибрали. Якщо будете класти плитку, з цією проблемою впорається клей. А ось якщо ламінат або лінолеум. все одно доведеться вирівнювати. Такі матеріали не терплять жодних горбистостей. Винятком є випадок, коли ви покладете таке оздоблення на лаги зі стружковими або гіпсокартонними плитами. Тоді можна обійтися і без бетонування підлоги.

Якщо нівелір показує, що нерівності не перевищують 5 мм, значить ви. щасливчик. На такі перепади висоти можна взагалі не звертати уваги.

Далі ми розберемося в деталях і тонкощах вирівнювання підлоги в різних приміщеннях: житлових, офісних або виробничих.

Підготовчий етап

Тут усе залежить від того, який тип підлоги в приміщенні. Якщо мова про бетонну основу, треба ретельно її оглянути. Перевірте, чи є на підлозі:

• дріт або виступаючі частини арматурних штирів;
• лак, фарба і будь-яке інше забруднення;
• пил, бруд тощо.

Металеві частини, що стирчать, потрібно зрізати, фарбу і лак. стерти, а пил і бруд. зібрати пилососом, бажано будівельним, оскільки звичайний може не витримати такого випробування. Потім підлога покривається шаром ґрунтувальної рідини.

Якщо забудовник облаштував на підлозі бетонну стяжку, подивіться на наявність тріщин і нерівностей. Якщо ви їх виявили, не потрібно їх маскувати, найкраще залити нову основу. Неякісний бетон видаляється з підлоги за допомогою пеоратора.

Власникам каркасних і брусових будівель доведеться діяти інакше. Річ у тім, що в таких приміщеннях підлоги зроблені з дерева, бетон на них заливати не можна. Вирівнювати підлогу доведеться фанерою або іншими матеріалами. Попередньо потрібно буде прибрати всі металеві частини, що стирчать з підлоги, оглянути її на предмет наявності скалок і сучків. Вони ретельно видаляються перед початком вирівнювання.

Якщо якісь частини підлоги прогнили, їх потрібно поміняти. У разі виникнення цвілі доведеться змиритися: її не можна повністю видалити, лише загальмувати процес пліснявіння. Для цього знадобляться особливі розчини. Після того, як ви вирівняєте підлогу, спостерігати за її станом не вийде, тому всі можливі проблеми потрібно буде вирішити заздалегідь. Інакше ви ризикуєте залишитися зі скрипучою підлогою, що хитається.

Варіанти вирівнювання

Для виконання цієї роботи можна використовувати деревно-стружкову плиту, бетонні суміші або ж рідкі суміші з самовирівнювальними властивостями. У кожного варіанта є свої плюси і мінуси, деякі не підходять для різного типу основ. Потрібно дізнатися про них заздалегідь, щоб потім не довелося переробляти всю роботу.

Вирівнюємо підлогу листовими матеріалами

Для цього годяться гіпсокартонні або фанерні плити, або ж інші будматеріали на базі деревної стружки. Якщо ви не плануєте використовувати потім рідкий клей, то можна сміливо зупинятися на такому варіанті вирівнювання.

Дуже важливо звернути увагу не тільки на майбутнє фінішне оздоблення підлоги, а й на висоту стель. Якщо кімната і без того низька, то листові матеріали. не найкращий варіант. Наприклад, якщо класти фанеру на лаги, то висота приміщення стане меншою на 10 см. Крім того, таким способом потрібно вирівнювати підлогу відразу в усій будівлі, якщо не хочеться в дверях натикатися на некрасиві пороги.

Що потрібно для такої роботи

Фанерні та гіпсокартонні плити. це не все. Треба обзавестися таким:

• сухі дошки, з яких будуть робитися лаги;
• гідроізолюючі матеріали;
• цвяхи або саморізи для кріплення листів;
• молоток або електричний шуруповерт;
• рівень для перевірки рівності основи.

за лист, фанера ж коштує трохи дорожче. від 450 за лист.

Як переконатися, що фанера або гіпсокартон якісні

ГКЛВ і ГКЛО. два варіанти гіпсокартону, який підійде для ваших цілей. ГКЛВ добре переносять підвищену вологість у приміщеннях і підходять навіть для санвузлів, кухонь тощо. ГКЛО не піддаються горінню.

Огляньте листи: їхні кромки мають бути рівними. Потім подивіться на саме полотно. не повинно бути ніяких здуття або розшарувань, пошкодження і крихти неприпустимі.

Якщо ви зупинилися на фанері, вам потрібен матеріал сорту Е. У цьому разі ви не зіткнетеся із сучками і цвілевими грибами, розтріскуванням і механічними дефектами. Таку фанеру роблять із висушеного дерева однієї породи. Це може бути береза, ялина або сосна. Якщо породи дерева комбінують, це негативно позначається на якості готового листа. різна деревина має абсолютно різні властивості.

Як відбувається вирівнювання

Якщо дефекти основи не дуже помітні, то можна вирівняти підлогу за безкаркасною технологією. Фанерні або гіпсокартонні листи можна класти прямо на бетон. Іноді навіть клей не потрібен. Листи кладуть у два шари зі зміщенням стиків, між собою матеріали кріплять саморізами.

Каркасна технологія має більше складнощів. Але тільки так можна вирівняти підлогу, якщо є великі перепади висоти. Для початку нанесіть розмітку на стіни. відзначте там майбутній рівень підлоги. Після цього на основу можна класти гідроізолюючу плівку і встановлювати лаги.

Якщо на місці встановлення лаг є великі западини, потрібно буде заповнити їх тріскою або невеликими шматочками дерева. Надлишок потім зрізається.

Щоб укласти і закріпити лаги, потрібні дюбелі або анкери. Як тільки система лаг буде готова, можна класти гіпсокартонні або фанерні листи.

Такий метод вирівнювання має свої плюси. Наприклад, можна відразу починати фінішне оздоблення. А якщо роботи ведуться на першому поверсі, проміжок між основою і листовим матеріалом можна засипати керамзитом. Так приміщення стане ще теплішим. Крім того, під цією системою можна прокласти теплу підлогу.

Але і без мінусів не обійтися: якщо кімнати з низькими стелями, цей варіант “відпадає”. А ще на листові матеріали не можна класти кахель. вони розмокають і деформуються. По-перше, розчин буде сохнути близько місяця, по-друге, бетон буде тиснути на плити. Вони можуть просто не витримати такого навантаження.

Облаштовуємо наливні підлоги, застосовуємо самовирівнювальні суміші Ці два варіанти не можна плутати: самовирівнювальна і наливна підлога сильно відрізняються. У першому випадку використовують гіпсові або цементні склади. У них додають клей або різні пластифікуючі компоненти. У порошок додається вода в пропорції, зазначеній виробником на упаковці. Такі суміші можуть бути товсто- і тонкошаровими.

Самовирівнювальні підлоги справляються навіть зі значними недоліками. Перед початком роботи основу гарненько шліфують, потім готовий розчин просто наливають на підлогу. Під тиском своєї ж ваги розчин просто розтікається по підлозі, утворюючи рівну поверхню. Тільки-но суміш повністю висихає, можна приступати до фінішного оздоблення. Наливна ж підлога. це варіант для основи з невеликими дефектами. Вона годиться для приміщень, де не буде декоративного оздоблення. Використовуються суміші на базі епоксидних смол, поліуретану, цементні розчини. Якщо таку підлогу облаштовують у виробничому приміщенні або холодильній камері, краще зупинитися на варіанті з метилметакрилових смол. Поки наливна підлога сохне, на неї не повинно світити сонце. У приміщенні має бути вологість 40-60%. Первісна стяжка повинна бути рівною і без недоліків.

Що треба для такої роботи

Велику ємність, в якій можна замішати багато розчину. треба приготувати суміш відразу для всієї підлоги, інакше підлога перекоситься, оскільки розчин буде “схоплюватися” нерівномірно. 2. Суміш для заливки. 4. Будівельний міксер. це дороге обладнання, вартість може бути від 6 тисяч і більше. У ньому є необхідність, коли мають бути масштабні роботи.

Як робиться робота

Треба діяти згідно з технологією, незалежно від того, де ви проводите роботу. Схема така:

• Підготовчі роботи. Якщо в приміщенні є великі вертикальні ухили, то застосовувати самовирівнювальну суміш. не найкраща ідея. Перед початком робіт треба усунути ухил бетоном, тріщини. заповнити шпаклівкою, бруд і пил. прибрати. Якщо є помітні стики зі стінами і між перекриттями, знадобиться герметик. Також основу треба проґрунтувати. так суміш із нею краще “схопиться”. Ґрунт треба вибирати залежно від типу розчину для заливки на підлогу.
• Приготування суміші. Орієнтуйтеся на рекомендації від виробника на упаковці. І не забувайте, що потрібно всипати суміш у воду, постійно її мішаючи, а не навпаки.
• Заливка розчину на підлогу. Не можна, щоб готова суміш стояла, її відразу треба виливати. Починати треба з дальнього від входу в приміщення кута і поступово залити суміш, не перериваючись. Біля стін розчин треба додатково вирівняти вручну.
• Ліквідація повітря з суміші на підлозі. Тут знадобиться валик з голками, якими розчин “проколюється”.
• Просушування розчину і декоративне оздоблення підлог. Тут може знадобитися дуже багато часу. все залежить від того, яку суміш від якого виробника ви купували. Час на сушку може становити від кількох годин до трьох тижнів.

Неприпустимі протяги і перепади вологості. тільки в цьому випадку самовирівнювальна підлога висохне, як треба. Щоб перевірити, чи готова основа, треба накрити її невелику частину шматком поліетилену. Якщо через добу на ній не буде вологи, значить, можна приступати до фінішного оздоблення.

Переваги та недоліки самовирівнювальних сумішей

• витривалість до механічних впливів;
• у складі немає шкідливих речовин, а також добавок, які можуть спровокувати алергію;
• герметичність і відмінна якість готової поверхні.
• епоксидка недостатньо еластична;
• метиметакрилатні суміші дуже швидко “схоплюються”, а ще дуже неприємно різко пахнуть, тому треба довго провітрювати приміщення і заливати підлогу одразу в усій будівлі;
• поліуретан заливають тільки на рівну і ретельно підготовлену основу, не повинно бути навіть найдрібніших недоліків.

Вирівнюємо підлогу стяжкою

Незважаючи на те, що на ринку з’явилося безліч варіантів для вирівнювання підлоги, стяжка не здає своїх позицій. Іноді цей варіант. найдоступніший і найпростіший, а також за його допомогою можна розв’язати масу проблем із нерівною основою.

Є мокра, напівсуха і суха стяжка. Якщо говорити про спосіб з’єднання зі статевим перекриттям, то бувають:

Зв’язані стяжки. Жорстко зчіплюються з підлогою, а також стінами. 2. Стяжки на шарі-роздільнику. Від основи стяжку відокремлює гідроізолюючий шар. Зі стінами вона взагалі ніяк не зчіплюється. 3. Плаваючі стяжки. Взагалі ні з чим не контактують.

Залежно від складу стяжки бувають на основі:

Цементу і піску. Це універсальний варіант. як для кімнати відпочинку у квартирі, так і для промислового цеху та офісу. 2. Цементу і вапна. Це найдоступніший за ціною варіант. Але він же сильніше за всіх всі всідається при просиханні, тому застосовується вкрай рідко. 3. Гіпсова. Добре сохне, але не підходить для вологих кімнат і зовнішнього вирівнювання: занадто швидко насичується водою і виходить з ладу. Через це фінішне покриття швидко зіпсується і його доведеться міняти.

Мокра стяжка

Все ще популярний серед власників різних приміщень варіант. На готову основу треба вилити приготовлену суміш, після чого ретельно вирівняти правилом. Є деякі тонкощі, які треба враховувати:

• на підлогу перед роботою потрібно укласти гідроізоляцію або звичайний поліетилен у кілька шарів. це робиться для того, щоб вода не “пішла” до сусідів, інакше доведеться компенсувати ушкодження ремонту, меблів і техніки в їхньому житлі;
• на сушку треба не менше 1 місяця. мало цього, готову стяжку треба буде ще зволожувати, щоб вона не пересохла і не потріскалася, найкраще накрити її плівкою на час сушіння;
• якість і міцність поверхні залежатимуть від того, наскільки ви ретельно дотримувалися технології, а ще від того, наскільки якісний взяли цемент.

Щоб зробити таку роботу, вам знадобиться 1 частина цементу М400, 3 частини піску з річки, а також вода. Для цементу М500 треба 2 частини піску, а для М600. аж 4. Треба придумати, де ви будете замішувати великі обсяги розчину, а також чим. Як правило, для цього беруть в оренду будівельний міксер. Ще потрібні шпателі, правило для вирівнювання, а також плівка для гідроізоляції.

Щоб вирівняти підлогу за допомогою мокрої стяжки, вам знадобиться дотримуватися технології:

Основа ретельно готується. приберіть шматки бетону, пил, бруд, сміття, покрийте основу ґрунтом. 2. Укладається гідроізолюючий шар. тут треба орієнтуватися на рекомендації виробника. 3. Монтаж маячків. 4. Приготування і заливка цементної суміші. якщо потрібно вирівнювати велику площу, найкраще замовити готовий розчин із відповідною щільністю. Заливають у напрямку від дальнього кута кімнати до виходу. 5. Вирівнювання поверхні за маячками. для цього потрібно довге правило.

Маячки через добу треба прибрати, щілини від них заповнити шпаклівкою і ретельно вирівняти. Якщо зверху ви плануєте покласти ламінат або лінолеум, варто подбати про чистове затирання новим розчином. Потім витримайте стяжку один місяць, і можна починати декоративне оздоблення.

Не прискорюйте процес висихання. в цьому випадку висока ймовірність, що покриття буде сохнути нерівномірно і потріскається. Усередині залишатиметься волога, тоді як зверху вона висохне. Крім того, якщо на таку недостатньо просушену стяжку ви покладете дерево, воно може зруйнуватися від залишкових випарів води.

Напівсуха стяжка

Від мокрої вона відрізняється тим, що в робочому складі спочатку буде менше води. Така суміш більше схожа на вологий пісок, ніж на мокрий розчин.

Щоб зробити роботу, потрібно підготувати:

• цемент М500 і митий пісок фракцією 2-3 мм., співвідношення 1 до 4;
• воду;
• демпферну стрічку. вона потрібна, щоб обклеїти стіни, які контактуватимуть зі стяжкою;
• гідроізоляційну плівку;
• пластифікатор;
• фіброволокно. для армування суміші;
• ємність, у якій ви будете готувати суміш;
• машинку для затирання і розчинонасос (пневмонагнітач), який змішуватиме цемент із піском.

Для початку на стіни кріплять демпферну стрічку, потім на підлогу кладуть гідроізолюючу плівку. Потім:

Цемент і пісок кладуть у пневмонагнітач і починають укладати суміш на підлогу. 2. Маяки натираються безпосередньо з суміші. 3. Стяжка рівняється правилом.

Потім ретельно затирають за допомогою спеціальної машини. Через 1 добу після шліфування по поверхні стяжки вже можна буде ходити. Ще через 3 доби можна класти плитку. Ламінат, ковролін або лінолеум можна укладати не раніше, ніж через 25-30 діб.

До плюсів такого методу можна віднести таке:

• стяжка буде готова до використання раніше, ніж мокра. все через особливості технології та механізованого процесу роботи;
• не потрібне армування. достатньо додавання в суміш фіброволокна;
• ручна праця мінімізована. на роботу потрібно менше ваших сил і часу.

Суха стяжка

Вам не потрібні ні цемент, ні замішування бетонних сумішей. Від будь-якого іншого виду стяжки ця відрізняється тим, що у неї немає періоду дозрівання. можна укласти її і відразу починати фінішну обробку. Однак є і свої “підводні камені”. Розглянемо процес детальніше.

Демпферна стрічка, плівка для гідроізоляції. 2. Керамзит або керамзитовий пісок. 3. Металопрофіль або листи фанери, гіпсокартону.

Щоб зробити роботу, потрібно правило, рівень для перевірки рівності поверхні, дриль, маячки і саморізи. Робота виконується поетапно:

• поклейка демпферної стрічки. відокремить стяжку і стіни, збільшить звукоізоляційні характеристики приміщення;
• укладання гідроізоляційної плівки;
• монтаж маячків;
• засипання наповнювача на підлогу і його ретельне трамбування;
• вирівнювання поверхні за допомогою правила;
• збірка металопрофілю, монтаж фанерних або гіпсокартонних листів, з’єднання. в замок, щоб закріпити листи на напрямних, використовуйте саморізи.

Переваги такого методу. робота виконується дуже швидко, вона не передбачає “брудних” процесів. Висипати керамзит для вирівнювання на підлогу можна навіть після того, як ви зробили фінішну обробку стін. Але і недоліків у методу достатньо:

Суха стяжка досить дорога. 2. Керамзит не терпить впливу вологи. 3. Матеріал треба ретельно трамбувати. інакше в просторі під підлогою з’являться порожнини. Коли ви ходитимете такою підлогою, чутимете хрускіт наповнювача, а наверх не можна буде поставити масивну техніку або предмет інтер’єру.

Як облаштовується стяжка під систему теплих підлог

Великі, промислові приміщення, приватні будинки і квартири. все це можна ефективно опалювати підлогами з підігрівом. Однак це вимагає підвищеної уваги до виконання стяжки під таку підлогу. Усе залежатиме від того, яку систему обігріву ви плануєте встановити:

Водяні труби або електрокабель. На перекриття кладеться плівка для гідроізоляції, її ж кладуть на мінеральну вату. Потім перед самими трубами або кабелем. фольга, яка буде відбивати тепло і не давати йому йти вниз. Зверху. напівсуха або мокра стяжка. Якщо загальна товщина шару буде більше 5 см, треба використовувати сітку для армування. Декоративне оздоблення може бути будь-яким. 2. Інфрачервоні мати. Кладуться прямо на бетон, найкраще зверху укласти кахель. 3. Плівкові нагрівальні елементи. Це варіант під вирівнювання з листових матеріалів, наприклад, фанерних, деревоволокнистих або гіпсокартонних плит. Зверху можна класти будь-які декоративні покриття, виключаючи плитку і мозаїку.

Як вирівнюються підлоги з різних матеріалів

Процес вирівнювання різниться залежно від того, з чого зроблено підлогу в приміщеннях і який буде зверху оздоблювальний матеріал.

Дерев’яні підлоги

Буває так, що дошки перебувають у непоганому стані. Досить зашліфувати дрібні горбки, дрібні сучки та ямки. Якщо є глибокі подряпини або ями, їх можна наповнити сумішшю з тирси, лаку і шпаклівки. Як тільки нанесена суміш висихає, її потрібно відшліфувати і відполірувати.

Також хороший варіант у цьому випадку. вирівнювання листами фанери. Вона допоможе підготувати основу для укладання ламінату або лінолеуму. Якщо дефекти не становлять більше 5 мм у висоту, то фанеру можна класти прямо на підлогу. Але якщо дефекти більші, треба буде встановлювати лаги.

Бетонні підлоги

Якщо у вас бетонна підлога, вирівнювати її можна чим завгодно. Мокра або суха стяжка, фанера або гіпсокартон, самовирівнювальні суміші та інші варіанти. Врахуйте тільки одне. не кожен вид стяжки дасть змогу отримати поверхню відповідної якості для укладання паркету або лінолеуму. А на фанеру або гіпсокартон не можна класти кахель.

Також пам’ятайте про те, що при облаштуванні теплої водяної або електричної підлоги знадобиться бетонна стяжка. А при укладанні інфрачервоних або плівкових нагрівальних елементів треба вирівнювати підлогу листовими матеріалами.

Під плитку

Дрібні дефекти основи можна вирівняти самим плитковим клеєм. десь покласти його більше, а десь менше. Але якщо є відчутні дефекти, спочатку треба облаштувати мокру або суху стяжку, або застосувати самовирівнювальні розчини. Останній варіант. найдорожчий. А ще він підходить, якщо дефекти не більші за 10 мм у висоту.

Мокра стяжка буде дуже довго сохнути. близько 30 днів. При цьому треба підтримувати температуру 25-28°С. Якщо використовувати напівсуху стяжку, плитку можна буде класти вже через 4-5 діб.

Під ламінат

Такий матеріал укладають у більшості комерційних і державних установ. Але не забувайте, що він вередує і не терпить нерівностей основи. Навіть якщо є невеликі горбки і ямки, ламінат швидко зіпсується і потребуватиме ремонту або заміни.

Для вирівнювання під ламінат підходять:

• при 30-50мм перепадах. мокра або напівсуха стяжка;
• до 10 мм. самовирівнювальні склади;
• фанерні або гіпсокартонні листи. для дерев’яного перекриття.

Перш ніж класти ламінат, треба висушити основу так, щоб показник залишкової вологості становив не більше 2,5%.

Під лінолеум

Якщо мова про дерево, можна гарненько його відшліфувати або ж накрити листами фанери. Бетон можна вирівнювати будь-яким доступним способом. Але враховуйте, що рекомендує виробник обраного вами лінолеуму. Іноді потрібно класти його виключно на підкладку з гіпсокартону.

Під паркетну дошку

Зараз такий матеріал. швидше раритет, оскільки користуються ним досить рідко. Однак це не виключає, що треба знати деякі особливості вирівнювання під паркет. Найголовніше, щоб основа була ідеально сухою перед укладанням оздоблення. Великих обмежень щодо вирівнювання немає, але вам потрібна буде підкладка високої якості. Це може бути стійкий до вологи гіпсокартон або фанерні листи.

Чи відрізняються роботи з вирівнювання в різних приміщеннях?

Важливо врахувати не тільки те, які матеріали лежатимуть на вирівняній поверхні, а й те, яке призначення у приміщення.

Для кухні

Листи гіпсокартону і фанери, а також дерево і гіпс. не найкращий вибір. Якщо діватися нікуди, то купіть хоча б варіанти з водовідштовхувальними просоченнями. Тим більше, на листові матеріали не можна класти плитку. вони просто не витримають навантаження від неї. Кахель найкраще укласти на мокру або напівсуху стяжку, або ж на самовирівнювальні склади.

Для ванної

Тут та сама особливість, що й на кухні. висока вологість. Дерево почне пліснявіти і гнити, суха стяжка почне насичуватися вологою і не розрахована на високе навантаження. Гіпс розмокне. його для ванної використовувати не можна.

Особливості вирівнювання в житлових кімнатах

Власник сам вирішує, якими матеріалами хоче вирівнювати підлогу в таких приміщеннях. Тут все залежить від особистих побажань і особливостей основи. Якщо перепади висот значні, то підійде цементна стяжка, але вона буде довго сохнути. Дерево найкраще буде вирівняти фанерними листами, укладеними на каркас або без нього. Для першого поверху відмінний варіант. суха стяжка, на неї можна буде класти будь-яке декоративне оздоблення.

Вирівнюємо підлогу на балконі та лоджії

Обов’язково врахуйте такі тонкощі:

У разі, якщо приміщення засклене, опалюється, то великої різниці зі звичайними житловими приміщеннями немає. 2. Якщо скло поставлено, але немає опалення, вам потрібні матеріали, захищені від вологи. Це можуть бути різні види стяжки або наливні підлоги.

Якщо балкон відкритий, то найкраще підійде напівсуха стяжка. Щоб зробити мокру, вам знадобиться міцна опалубка для заливки цементної суміші.

Вирівнюємо підлогу в гаражі

Тут не потрібно сильно мудрувати. просто заливаєте бетонний розчин і вирівнюєте основу. Такий варіант легко витримає спеку і заморозки, вологу і механічні впливи, навантаження від ваги автомобіля. Зовнішній вигляд бетону легко дозволить залишити його без фінішного оздоблення. Але за бажанням зверху можна укласти плитку. Ламінат, лінолеум та інші покриття для гаража не годяться.

Стяжка з бетону може продовжувати монолітний фундамент будівлі гаража. Її заливають, коли закінчили будівництво. Сохнути їй краще за температури 5-25°С. Якщо стяжку роблять взимку в мороз, потрібно використовувати спеціальні добавки, щоб бетон не замерз і нормально висох.

Щоб дізнатися різницю у видах стяжок, які ми розглянули раніше, можна ознайомитися з наведеною нижче таблицею.

Таблиця для порівняння різних типів вирівнювання підлоги

На приміщення 100м2 Термін укладання і сушіння Ціна на матеріали, ₽ Ціна на роботи, ₽ Мокра з бетону 30 діб 22000-25000 50000 Напівсуха з бетону 4-5 діб 20000-22000 40000 Суха стяжка Чистове оздоблення відразу після облаштування 60000-70000 50000 Самовирівнювальні суміші 2-3 доби 55000-60000 40000 55000-60000 40000 Фанера каркасним способом Чистове оздоблення відразу після облаштування 140000-160000 50000

Також ви можете подивитися, які варіанти стяжки підходять для різних приміщень.

Ламінат Лінолеум Плитка Житлові кімнати Ванна і санвузол Балкон Гараж Мокра з бетону ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (з опалубкою) ✓ ✓ Напівсуха з бетону ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Суха стяжка ✓ ✓ × ✓ × ✓ × × × × × Самовирівнювальні суміші ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × Фанера каркасним способом ✓ ✓ × ✓ × ✓ × × × × ×

Якщо уважно розглянути наведені вище таблиці, можна буде зробити висновок, що найкращим способом вирівнювання підлоги є напівсуха стяжка. Вона дає змогу зробити роботу найшвидше і незабаром приступити до чистового оздоблення. Матеріали для такої стяжки коштують доступно, а витрати на роботу фахівців будуть не дуже великими.

Вирівнювання бетонної підлоги своїми руками. пояснюємо по порядку

Вирівнювання бетонної підлоги без допомоги найнятих фахівців є не такою вже й складною справою, якщо підійти до неї “озброєним” певними знаннями. Розберемося, як можна виконати цей процес самостійно.

Для чого потрібно виконувати вирівнювання підлоги

Головна мета такого виду обробки. зробити бетонну основу рівною. Річ у тім, що тільки на таку поверхню добре лягає підлогове покриття.

Крім того, вирівнювання виконують для того, щоб якісно встановити двері і нормально поставити меблі, без перекосу дверцят шафи та інших предметів інтер’єру.

Цей вид оздоблення допомагає позбутися таких проблем:

• невеликі “хвилі”, які залишаються на будівельній основі після розрівнювання розчину за допомогою правила;
• перепади поверхні, що виникли через неправильне відливання плит;
• значні перепади, що з’явилися через неправильне встановлення бетонних плит.

Крім цього, використання суміші для вирівнювання будівельної основи допомагає замаскувати дефекти поверхні, що виникли під час експлуатації підлоги, до числа яких входять:

• тріщини;
• локальні зниження рівня поверхні;
• відколи;
• западини та інші.

Розраховуємо кількість матеріалів

Цемент. порівняно недорогий матеріал, вирівнювання підлоги, особливо виконане своїми руками, не вимагатиме великих грошових вкладень. У будь-якому разі, перед початком ремонту потрібно розрахувати кількість матеріалів, необхідних для нього. Насамперед виміряємо рівень наших нерівностей, визначимо вищу і нижчу їхні точки. Різниця між ними буде максимальною висотою, на яку потрібно вирівняти бетонну підлогу, або просто товщиною стяжки. Ця величина необхідна, щоб можна було визначитися із загальним обсягом суміші.

Розрахуємо необхідний обсяг суміші шляхом множення товщини стяжки на площу кімнати. Подальший розрахунок гранично простий: достатньо знати, що на 1 м3 цементно-піщаної суміші марки М200 йде 490 кг цементу М400, а на 1 частину цементу припадає 3 частини піску і 0,5 частини води. До кількості цементу, отриманого в результаті розрахунку, додамо для вірності 1 зайвий мішок, щоб убезпечити себе від несподіванок. Так само провести розрахунки можна за допомогою нашого онлайн калькулятора.

Вирівнювання бетонної підлоги за маяками

Цей метод забирає трохи більше часу, але гарантує ідеально горизонтальну поверхню. Найскладніше. створення маяків. Для цього процесу і дамо детальну інструкцію. Для роботи потрібен тільки лазерний рівень, звичайним водяним такого результату не досягти.

З інструментів знадобиться велике правило, широкий і вузький шпателі, кельму і дерев’яний метр, що складається. Рулетка не годиться, вона занадто м’яка.

Маяки можна виготовляти з будь-яких цементних або гіпсових сумішей, але ми рекомендуємо користуватися шпаклівкою Фугенфюллер. Вона має високі показники фізичної міцності, відмінну адгезію з усіма сумішами, виготовленими на основі цементу з додаванням або без додавання інноваційних наповнювачів. Крім того, час застигання шпаклівки приблизно 30 хв., чого цілком достатньо для виготовлення маяків у середньому темпі. Після закінчення підготовки останнього маяка на перших уже можна працювати.

Шпаклівка Фугенфюллер (Fugenfuller)

Ще один плюс пропонованих нами маяків для вирівнювання. вони дають можливість економити будматеріали. Висота металевих профілів мінімум один сантиметр, це означає, що такою ж буде і мінімальна товщина заливки. Мінімальна висота наших маяків дорівнює товщині пластикових хрестиків і становить всього кілька міліметрів. Різниця в обсязі заливки за рахунок висоти для великих приміщень істотна.

Виставте лазерний рівень, перевірте стан підлоги, визначитеся з мінімальною товщиною вирівнювального шару. Приберіть із поверхні будівельне сміття, пропилососьте її.

Промінь лазерного променя і відстань від променя до підлоги

Приготуйте шпаклівку. Точно дотримуйтесь пропорцій, зазначених виробником, не експериментуйте, вони ні до чого доброго не приведуть.

Починайте встановлювати маяки біля стіни, правило буде використовуватися замість рулетки для виміру відстаней між маяками. Викладіть на відстані приблизно 15-20 см від стіни першу купку шпаклівки, трохи підрівняйте її.

Встановіть по центру пластиковий хрестик для керамічних плиток.

Поставте на нього метр і з урахуванням розташування променя лазера втопіть у розчин. Слідкуйте, щоб хрестик лежав горизонтально, перевіряйте його положення в декількох місцях.

Перевірка відстані від хрестика до променя

Акуратно приберіть надлишки шпаклівки. Біля хрестика можна не прибирати, вона потім зріжеться шпателем. Якщо чіпати незастиглу шпаклівку, то можна порушити положення хрестика, доведеться все переробляти ще раз.

Покладіть на підлогу правило, відстань між маяками має бути на 15-20 см коротшою за довжину правила. Таким же чином буде визначатися ширина між лініями маяків. Встановлюйте всі маячки в приміщенні.

На підлозі лежить правило. Майстер встановлює маячок

Після того як точкові маяки застигли, очистіть поверхню хрестиків від шпаклівки, звертайте увагу, щоб вона була рівною. На дві сусідні точки зверху покладіть правило, шпателем накладайте в щілину, що утворилася між ним і бетонною підлогою, розчин. З першого разу важко вгадати товщину, надалі з’явиться практичний досвід і робота піде значно швидше.

Правилом акуратно вирівняйте поверхню зробленого вала. Якщо залишилися незаповнені місця, то в них додайте трохи шпаклівки і знову правилом вирівняйте поверхню. Надлишки маси відразу прибирайте в ємність, періодично перемішуйте масу.

Вирівнювати підлогу можна тільки після повного застигання маячків. Допускається використовувати розчин для наливної підлоги, цементно-піщану суміш або клей для керамічної плитки. Вирішуйте самі, який саме, але є загальні рекомендації.

• За вартістю найдешевший цементно-піщаний розчин. Якщо у вас великі площі або значна товщина вирівнювання підлоги, то краще користуватися цим матеріалом. У розрахунку на кубометр розчину виходить значна економія фінансових коштів.
• За показниками фізичної міцності на першому місці клей для плитки. Але працювати з ним важкувато, потрібно мати практичний досвід.
• Наливні підлоги слугують додатковою гідроізоляцією, в деяких випадках ця властивість дає змогу прискорювати будівельні роботи.

Що стосується часу, то різниці майже ніякої немає. Не потрібно вірити, що наливні матеріали дають змогу набагато скорочувати час вирівнювання підлоги. Досвідчений будівельник зробить точно такий самий метраж і за допомогою маяків і правила.

Наливайте масу між маячками, правилом вирівнюйте її. Інструмент потрібно тягнути на себе і одночасно виконувати невеликі за амплітудою рухи вліво-вправо. Є пропуски. додайте розчин і повторіть вирівнювання.

Практична порада. У недосвідчених будівельників після вирівнювання правилом на поверхні підлоги можуть залишатися невеликі хвилі. Це не проблема, не варто зішкрібати застиглу масу. Набагато краще, легше і швидше повторити вирівнювання підлоги в перпендикулярному до першого напрямку. Уже ніяких маяків не треба. Просто виливайте тонкий шар розчину на підлогу і правилом стягуйте надлишки, масу робіть трохи рідшою. Вона заповнить усі хвилі та ідеально вирівняє підлогу.

Фінішне вирівнювання напливів

Інструменти, необхідні для влаштування стяжки

Для заливки підлоги своїми руками будуть потрібні інструменти та інвентар, які зазвичай є в домашньому господарстві. Якщо що-небудь із переліку, наведеного нижче, відсутнє, обов’язково придбайте або візьміть напрокат. Усі ці інструменти необхідні для швидкого і якісного виконання робіт:

• будівельний рівень і правило;
• пеоровані куточки, які використовуються як маяки;
• шпатель і кельму;
• електродриль або будівельний міксер;
• ємність для цементного розчину.

Добре, якщо є можливість взяти в оренду будівельний пилосос, він допоможе якісно підготувати поверхню до заливки. Щоб пересуватися свіжозалитою підлогою, не залишаючи слідів, купують спеціальне взуття з шипами. так звані фарбоступи.

Використання самовирівнювальних стяжок

До складу сучасних матеріалів для вирівнювання бетонних підлог входить кілька компонентів, які водночас із високою механічною міцністю суміші мають гарну розтікаємість, простоту застосування, низьку усадку, стійкість до різних хімічних сполук, технологічність і відносно невисоку вартість.

Самовирівнювальні суміші: види

Більшість існуючих марок відповідають вимогам споживачів, під час вибору головну увагу слід звертати на такі фактори:

• яку саме підлогу слід вирівнювати. Є варіанти для монолітного бетону, промислової залізобетонної плити, базової цементної стяжки, наливної підлоги, системи теплої підлоги тощо. д.;
• товщина заливки. Залежить від максимальних показників нерівностей і типу вирівнювання. Вирівнювання може бути попереднім або фінішним. До попереднього немає жорстких вимог щодо горизонтальності поверхні, воно використовується під фінішні покриття для підлоги по лагах. Під час монтажу контролюється положення лаг, за необхідності за допомогою клинів чи інших підкладок вони вирівнюються;
• тип фінішного покриття підлоги. Що м’якше підлогове покриття, то точнішим і міцнішим має бути вирівнювання, то якіснішим слід купувати матеріал.

Після того як на всі питання отримано відповіді, можна приступати до робіт з вирівнювання бетонної підлоги. Для виконання робіт знадобиться відповідна для цього випадку наливна підлога, ґрунтовка, будівельний міксер для приготування суміші, місткість для розчину, потужний (бажано промисловий) пилосос, голчастий і малярський валики, широкий шпатель із нержавіючої сталі, лазерний або водяний рівень, дюбелі для маяків, демпферна стрічка, рулетка, звичайний пухирчастий рівень або правило.

Набір інструментів і матеріалів для вирівнювання підлоги

Підрахуйте кількість матеріалів. Для цього попередньо дізнайтеся максимальний перепад по висоті бетонної підлоги. Під час перевірки його стану потрібно користуватися довгим рівнем або правилом. Прикладайте інструменти по периметру приміщення, по центру і діагоналях, притримуйте рівень у горизонтальному положенні. Просвіт визначається на око або за допомогою рулетки. Що більше ліній буде перевірено, то точніші кінцеві результати.

Мінімальна товщина вирівнювального шару має бути в межах 2-3 мм, до цього значення додайте максимальну висоту нерівностей. Товщина рідкої стяжки має бути на 2-3 мм більшою за висоту максимальних нерівностей.

Практична порада. З метою економії дорогого матеріалу рекомендується найбільш високі виступи зрубати. Попереднє механічне вирівнювання дає змогу заощадити 25-30% матеріалу.

Підготовка основи. Марочна міцність матеріалу для вирівнювального шару не повинна перевищувати міцність бетонної основи більш ніж на 50 кг/м2. Перевірити міцність основи можна звичайною монетою. Проведіть ребром монети на бетоні дві перпендикулярні лінії під кутом до поверхні приблизно 30°, якщо рисочки рівні та без сколів, то основа має достатню для вирівнювальних робіт міцність. Наявність глибокої борозни, поява в місці перетину ліній відколів свідчить про те, що міцність основи не відповідає чинним нормативам. У такому разі просто вирівнювати бетонну підлогу не можна, необхідно залити ще один шар згідно зі СНиПом. Якщо це не дозволяє висота підлоги, то старий шар доведеться повністю видаляти. Це дуже довго і дорого.

Марочна міцність верхнього шару

Перевірка міцності основи

Результат перевірки, варіанти

Чому так важлива міцність основи? Якщо вирівнювальний шар буде значно міцнішим, то під час усадки він порве слабку основу, заливка відшарується. Є вихід. робити вирівнювання слабким розчином. Але його можна використовувати тільки під тверді фінішні покриття, для м’яких цей варіант використовувати не можна.

Тріщини і відшарування міцнішого верхнього шару

Видалення старої стяжки. найкраще рішення

Очистіть бетонну підлогу. Видаляти потрібно пил, бруд, усі незакріплені елементи бетонної підлоги. Пам’ятайте, що чим чистіша основа, тим вища адгезія вирівнювального шару.

Потрібно добре очистити основу

За добу до початку вирівнювання закрийте великі щілини. Очистіть їх від залишків старого матеріалу, видаліть пил і трохи змочіть. Щілини можна закладати тим же розчином, який використовується для вирівнювання бетону. Забивайте їх щільно, не залишайте повітряних кишень. Вирівнювати можна кельмою або невеликим шпателем.

Усунення дефектів, закладення тріщин

Проґрунтуйте поверхню. Ґрунтовка повинна бути тільки для бетонних поверхонь. За рахунок неї не тільки поліпшується зчеплення двох матеріалів, а й поліпшуються показники гідрозахисту, що дуже важливо для підлог у житлових приміщеннях. Ґрунтувати треба валиком, у важкодоступних місцях користуватися малярським пензликом. Якщо ґрунтовка вбирається дуже швидко, то операцію доведеться повторити. Другий шар ґрунтовки наноситься тільки після повного висихання першого, час залежить від марки матеріалу, температури і вологості в приміщенні.

Приклейте по периметру стін, колон, міжкімнатних перегородок демпферну стрічку зі спіненого поліетилену. Вона компенсує теплові розширення, запобігає появі спучувань і розтріскувань вирівнювального шару.

Приклеювання деформаційної стрічки

Важливо. Якщо приміщення має велику площу, то слід робити усадочні шви. Вони розташовуються на відстані приблизно три метри, лінії мають бути паралельними, в місцях перетину кут тільки прямий. Демпферні шви можна робити заздалегідь за допомогою металевих профілів або прорізати наступного дня після заливки розчину. Пам’ятайте, що другий варіант супроводжується великою гучністю і запиленістю.

Знайдіть на стіні рівень горизонту. Набагато простіше і швидше це робити за допомогою лазерного рівня, якщо його у вас немає, то користуйтеся водяним. Встановіть лазерний рівень у центрі кімнати, виведіть на стіни горизонтальний промінь. За допомогою рулетки нанесіть мітки на потрібній висоті від поверхні бетонної підлоги.

Практична порада. Для спрощення робіт рекомендується відмічені точки на стіні з’єднати лінією за допомогою відбивочного шнура з синькою.

Вкрутіть у бетонну підлогу саморізи для контролю висоти заливки вирівнювального шару. Маячки мають бути по кутах і по лініях приміщення, крок між рядами приблизно один метр. Спочатку зафіксуйте дюбелі біля стін, висоту встановлюють за мітками. Потім між крайніми протилежними натягніть мотузку і по ній встановлюйте всі інші дюбелі. Якщо у вас немає жорстких вимог щодо горизонтальності заливки, то маячки можете не встановлювати.

Схема вкручування саморізів

Приготуйте розчин. Пропорції вказуються виробником на упаковці, виконуйте його рекомендації. У ємність завжди спочатку наливається вода, а потім додається суха суміш. Бажано засипати суміш під час увімкненого міксера, це допоможе мінімізувати кількість грудок і дасть змогу постійно контролювати консистенцію розчину. Ретельно перемішайте матеріал і залиште його на 5-10 хв. для настоювання. За цей час усі найдрібніші грудки цементу повністю просочаться водою. Одночасно запускаються хімічні реакції затвердіння. Після настоювання ще раз трохи перемішайте суміш.

Важливо. Не допускайте передозування води, це істотно знижує показники міцності. І ще одне. Точно розраховуйте обсяг розчину зі своєю продуктивністю, враховуйте рекомендований час використання. Майте на увазі, що після початку процесу застигання зупинити його неможливо, а додавання до загуслої маси води тільки погіршує ситуацію. У середньому свіжоприготовану суміш треба використовувати протягом півгодини.

Приступайте до заливання розчину. Заливку починайте від дальньої стіни приміщення і просувайтеся до виходу. Виливайте розчин з висоти 20-30 см, не допускайте великих бризок. Відро рухайте зигзагоподібно, не залишайте великих за площею пропусків. Ширина смуги приблизно 40 см, ви маєте легко її вирівнювати шпателем. Кожна наступна порція матеріалу має заходити на попередню приблизно на п’ять сантиметрів. Постійно стежте за мітками на стіні і маркерами з дюбелів, за необхідності збільшуйте товщину маси або розганяйте по вільній площі надлишки.

Вирівнювання суміші шпателем

У міру розширення залитої площі прокочуйте її голчастим валиком. Він видаляє бульбашки повітря і покращує показники адгезії маси з бетонною основою. Довжина голок валика повинна на кілька міліметрів перевищувати максимальну товщину нанесення розчину. Майте це на увазі під час придбання інструменту.

Використання голчастого валика

Практична порада. Для збільшення міцності вирівнювального шару потрібно не допускати проникнення в приміщення прямих сонячних променів, закрити вікна і двері для виключення протягів. Якщо цього не зробити, то деякі ділянки втрачатимуть вологу значно швидше, ніж це потрібно для оптимальних умов протікання хімічних реакцій. У цих місцях міцність шару стає значно нижчою за очікувану.

Після повного застигання поверхню підлоги можна накривати будь-якими м’якими покриттями або обклеювати керамічною плиткою. Але слід мати на увазі, що вирівнювання наливним матеріалами за вищеописаною технологією завжди матиме відхилення від горизонтальності в межах ±1,5-2 мм. А чи можна вирівняти бетонні підлоги з ідеальною точністю? Можна, але для цього слід використовувати іншу технологію виконання робіт.

Вирівнювання бетонної підлоги клеєм для плитки за спрощеною схемою

Цей метод відмінно підходить для керамічної плитки, за часом роботи істотно скорочуються, а за якістю цілком задовольняють плиточників. Вирівнювати підлогу під час укладання плитки за рахунок зміни товщини клею досить важко, робити це можуть тільки високопрофесійні плиточники. Та й то більшість з них вважає за краще самостійно вирівняти бетонну основу і вже на готову поверхню класти плитку, тим більше це робиться, якщо перепад висот становить 1 см і більше. В кінцевому підсумку виходить економія часу.

Зрубайте великі горби, приберіть поверхню від будівельного пилу і сміття. Якщо бетон дуже сухий, то рекомендується його рясно змочити водою. Вода не повинна моментально витягуватися з клею, вона потрібна для оптимального протікання хімічних реакцій. Відсутність необхідної кількості рідини критично знижує міцність вирівнюючого шару клею.

Підготуйте плитковий клей. Тут є нюанс, клей має бути трохи рідшим, ніж рекомендує виробник. З густим буде важко працювати, крім того, в місцях з невеликою товщиною вода швидко вбирається бетоном, що стає причиною зниження показників фізичної міцності. Про це ми вже згадували. За консистенцією розчин має нагадувати звичайну сметану або жирні вершки і трохи розтікатися по поверхні.

Порційно виливайте клей на поверхню підлоги і правилом стягуйте надлишки. Маяками служать ділянки бетону, що підносяться, клей заповнює тільки западини.

Важливо. Перед початком робіт потрібно визначити, в який бік тягнути інструмент. Зробити це можна після уважного огляду бетонної підлоги. Слід знайти маяки, за якими він заливався. Потім бульбашковим рівнем або правилом дізнатися розташування заглиблень.

Професійні будівельники під час такого вирівнювання після першої стяжки роблять ще кілька додаткових діагональних або кругових рухів правилом. Сила притиснення при цьому мінімальна, якість вирівнювання багато в чому залежить від практичного досвіду.

Якщо після першого проходу перепади за висотою ще мають великі значення, то проведіть правилом у перпендикулярному напрямку до першого проходу. Ще раз попереджаємо, на другому проході зменшуйте зусилля притиснення. Вам немає потреби домагатися ідеальних показників, перепади за висотою в межах ±5 мм для укладання плитки не становлять проблем.

Для того щоб поліпшити адгезію клею з бетоном, після виливання рекомендується його ретельно втерти в підлогу за допомогою шпателя або кельми. Виявлені після протягування правила поглиблення потрібно відразу закидати клеєм і повторно рівняти. Роботи не забирають багато часу, єдиний недолік. плитку можна класти тільки наступного дня. Але у професійного будівельника час дарма не пропадає, на об’єкті завжди є невеликий обсяг раніше відкладених або підготовчих робіт.

Як вирівняти бетонну підлогу після заливки несучої стяжки

Підлога. основа будь-якого приміщення. Тому його вирівнювання є однією з найважливіших стадій ремонту, що вимагає відповідального підходу і певних навичок. У наш час основою підлоги в житловому приміщенні, офісі або гаражі переважно служать бетон або бетонні плити. Тому важливо знати і розуміти, як вирівняти бетонну підлогу. Відштовхуючись від того, для чого вона буде використовуватися, зверху на неї укладаються кілька видів покриття. Найпоширенішими є лінолеум, паркет, ламінат, керамічна або PVC-плитка.

Якість і довговічність підлогового покриття багато в чому залежать від поверхні бетонної основи. І якщо перепади висоти будуть істотними, то проблем у майбутньому уникнути не вдасться. Багато людей вважають за краще проводити ремонт самостійно, тому слід розуміти, як і чим вирівняти підлогу своїми руками, не оплачуючи роботу фахівців.

Головні труднощі

Найбільші проблеми можуть доставити ламінат і плитка. Перший досить примхливий: перепад у 5 мм часто призводить до пошкодження замків і виходу з ладу цього виду відносно дорогого покриття. Відносно рівні бетонні підлоги під ламінат в обов’язковому порядку не вирівнюють, мінімізуючи перепади за допомогою м’якої підкладки. У майбутньому це часто призводить до розбіжності стиків ламінату, а в разі потрапляння навіть незначної кількості вологи. до його диблення.

Цей матеріал відповідає на питання про те, як вирівняти бетонну підлогу для різних видів покриття, що допоможе уникнути проблем з їхнім укладанням і продовжить період їхньої експлуатації.

Підготовка бетонної підлоги під ламінат

Для цього існує кілька способів.

• Перший, найдорожчий, але водночас найнадійніший. стяжка по маяках. Після її проведення результат може виявитися незадовільним, і може виникнути потреба в додатковому застосуванні нівелір-маси. Але для старої, пошкодженої підлоги з великими перепадами це все ж таки найкращий з можливих варіантів.
• Другий варіант. вирівнювальна суміш для підлоги (також нівелір-маса). Метод підходить для відносно рівних підлог зі стяжкою в досить хорошому стані. Суміш дорога, тому використовувати її для того, щоб збільшити товщину покриття, не найкращий варіант. За допомогою цього способу можна вирівняти підлогу, не використовуючи маяки. У подальшому шліфуванні також немає потреби, оскільки маса рівномірно розтікається і створює рівну поверхню.
• Останній, третій, спосіб полягає у використанні фанери або деревно-стружкової плити. Те, чим краще вирівняти підлогу, вирішувати вам, зважаючи на фінансові можливості та цільове призначення приміщення.

Іноді власник не бажає розбирати наявну дерев’яну підлогу перед стяжкою. У цьому випадку підлогу вирівнюють із застосуванням арматури, оскільки без армування стяжка не зможе повноцінно виконувати свої функції протягом тривалого періоду часу. Тут оптимальним варіантом стане останній спосіб, заснований на застосуванні фанери.

Вирівнювання підлоги за допомогою самовирівнювальної суміші великого досвіду або особливих навичок не вимагає. впорається навіть новачок. Суміш можна придбати в будь-якому будівельному магазині, де вона продається в готовому вигляді. При дотриманні інструкції вийде розчин, який при розтіканні утворює ідеально рівну поверхню. Стелити ламінат можна через 7-8 днів. Якщо ж ремонт потрібно провести в найкоротші терміни, то оптимальним варіантом стане настил із фанери або суха стяжка.

Монтаж наливної підлоги

Швидкий і простий спосіб вирівнювання підлоги, хоч і дорожчий за вартістю, це влаштування наливної підлоги. Для нього використовують спеціальні самовирівнювальні розчини, які легко проникають в усі наявні на поверхні підлоги нерівності і надійно заповнюють їх, вирівнюючи підлогу.

Розчин виливають на очищену поверхню, і вона, своєю чергою, тонким рівним шаром розподіляється по всій площині, вирівнюючи підлогу.

Важливо, попередньо обробити очищену підлогу спеціалізованими ґрунтовками для суміші наливної підлоги. Під час змішування самовирівнювальної суміші слід чітко дотримуватися інструкції виробника, щоб не зіпсувати склад.

Після заливки розчину на підлогу. По його поверхні потрібно пройтися голчастим валиком, щоб прибрати бульбашки повітря, які можуть негативно вплинути на рівність підлоги.

Для висихання підлоги знадобиться всього кілька годин, після чого можна приступати до проведення подальших ремонтних робіт. Товщина шару наливної підлоги не перевищує 3. 4 мм.

Цей спосіб не є ідеальним, хоч і досить простий. Наприклад, у великих приміщеннях, через швидке затвердіння складу, може просто не вистачити часу на обробку залитої суміші валиком і поверхня може вийти нерівною. Крім того, такою сумішшю доцільно заливати підлоги, що мають нерівність не більше 3 мм. В іншому випадку складно домогтися рівної і гладкої підлоги.

Як вирівняти підлогу під лінолеум

Лінолеум відомий своєю невибагливістю, еластичністю і здатністю адаптуватися під нерівні поверхні, але не приховуючи їх. Така підлога, покрита лінолеумом, не відрізняється привабливим зовнішнім виглядом. При цьому стики покриття також будуть нерівними. Тому під лінолеум підлогу обов’язково потрібно вирівнювати.

У тому випадку, коли перепади невеликі, підлога, як уже зазначалося, вирівнюється трьома способами. Вибір певної методики залежить від вільного часу і коштів. Наприклад, далеко не кожен готовий чекати від тижня до двох при використанні самовирівнювальної суміші або близько трьох тижнів при бетонній стяжці. Укладати лінолеум передчасно загрожує, оскільки він не пропускає вологу, а стяжка до цього часу повністю не висохне, і проблеми неминуче з’являться.

Як вирівняти бетонну підлогу в короткі терміни? Якщо ж це стосується підлог у житловому, часто експлуатованому приміщенні, то оптимальним варіантом стане суха стяжка з використанням сухого засипання і гіпсоволокнистих листів.

Вирівнювання по маяках

Цей спосіб на сьогодні найпоширеніший серед любителів все по дому робити своїми руками. Він найкраще підходить для вирівнювання підлоги у великих приміщеннях: залах, вітальнях. Застосовуючи цей спосіб, спочатку на бетонну основу потрібно укласти і зафіксувати спеціальні маяки. металеві рейки, які надалі слугують орієнтиром для влаштування нової стяжки підлоги.

Головна перевага цього методу. влаштування якісної і міцної стяжки, зокрема й на великих поверхнях, за мінімальних витрат коштів і часу на роботу. Але застигати така поверхня може від 10 до 30 діб, залежно від товщини шару стяжки і температури в приміщенні. Якщо потрібно вирівняти бетонну підлогу швидше, то від цього способу доведеться відмовитися.

Для виконання вирівнювання знадобляться інструменти:

Перед вирівнюванням підлоги її основу потрібно ретельно підмести, а ще краще. пропилососити, щоб видалити пил і бруд, що накопичилися. Як маяки найчастіше використовують металеві пеоровані куточки. Маяки потрібно встановлювати вздовж кімнати: перший і останній. на відстані 30 см від бічних стін, інші. на рівній відстані один від одного, водночас крок між ними не повинен перевищувати 1 м.

Установка виконується в такому порядку. Зробивши розмітку підлоги, строго по лініях “шльопають” з кроком 20-25 см коржами заздалегідь приготованого цементного або гіпсового розчину. На ці коржі укладають у вертикальну волосінь для тримера і вирівнюють за рівнем маяки, заглиблюючи їх у розчин або піднімаючи і підкладаючи знизу корж меншого розміру.

Верстат виробництва профілів для гіпсокартону: виготовлення елементів каркаса

Інструменти для стяжки підлоги: металеві маячки, будівельний рівень, будівельний міксер, велика ємність.

Коли розчин трохи схопиться і зафіксує виставлені маяки, порожній простір, що залишився під ними, заповнюється розчином. На цьому етапі ще є можливість підправити виставлені маяки, домагаючись максимально плоскої горизонталі. Після цього маякам треба дати час міцно зафіксуватися в розчині і тільки потім переходити до вирівнювання підлоги.

Для вирівнювання використовують свіжоприготований цементний розчин. Оптимальна густота розчину нагадує густу сметану. Густіший розчин розрівняти буде складно, а надто рідкий буде недостатньо міцний, та й сохнути буде дуже довго.

Процес вирівнювання потрібно починати з дальнього від вхідних дверей кута, рухаючись до дверей. Заливаються одночасно перший і другий ряд. Потім точно так само виконується заливка останнього і передостаннього ряду. Потім заливка виконується по одному ряду з кожного боку, завершуючись центральним.

Цементний розчин виливають між встановленими маяками і розрівнюють кельмою, щоб заповнити всі порожнечі, що залишилися всередині стяжки. Після заповнення розчином ряду на маяки ребром ставиться правило і проводиться 2-3 рази, розрівнюючи розчин врівень з маяками.

Заливку і вирівнювання кожного наступного ряду потрібно виконувати дуже уважно, постійно контролюючи густоту розчину, оскільки вона не може залишатися абсолютно однаковою, і в місцях дотику до вже укладеного розчину можуть з’являтися напливи, звівши нанівець зусилля по створенню рівної поверхні.

Останній ряд заповнюється і вирівнюється невеликими порціями, фактично заповнений розчином простір не повинен перевищувати довжину витягнутих рук. Це найбільш складна і трудомістка частина всієї роботи з вирівнювання поверхні бетонної підлоги. Потім укладеній стяжці потрібно дати час висохнути. Тільки після повного висихання можна приступати до подальшого ремонту.

Підготовка підлоги під фанеру

Укладання фанери. один із найпоширеніших способів вирівнювання бетонної підлоги. Для цього існує два методи: перший. з використанням лаг, другий виключає їх використання.

Перший метод підходить для приміщень, де перепади дорівнюють не більше 15 мм, а збільшення висоти підлоги є вкрай небажаним. Лист фанери приклеюють за допомогою спеціального клею, після чого фіксують дюбель за допомогою цвяхів. Ця ж процедура, але із застосуванням деревно-стружкової плити, нічим не відрізняється. Цей метод підходить лише в тому разі, коли стяжка рівна і міцна, а укладання проводять на сам бетон.

У разі перепадів, що перевищують 15 мм, або за необхідності “підняти” підлогу її вирівнюють фанерою на лагах.

Стяжка з бетону

Вирівнювальна стяжка для підлоги в будинку складається з двох основних компонентів: цементу і піску. Пропорції безпосередньо залежать від планованого навантаження на підлогу. Система вирівнювання за допомогою стяжки підходить для проведення робіт як у приватному будинку, так і у квартирі. Основна перевага цього способу. висока міцність і довгий термін служби, навіть якщо обрана товщина невелика. Плюс до того, вирівнювання поверхні підлоги за цією системою не вимагає особливих професійних навичок.

Вирівнювальна стяжка виготовляється в кілька етапів. Перший передбачає встановлення “маячків” за допомогою рівня. Другий. заливку розчином цементу і ретельне розгладження. Для того щоб підлога в результаті була максимально міцною, влаштування стяжки необхідно виконати за 1 добу.

Як вирівняти підлогу під плитку

Здебільшого керамічну плитку укладають у приміщеннях із постійною підвищеною вологістю, зокрема в санвузлі, ванній або на кухні. Цей вид підлогового покриття являє собою довговічний, міцний і привабливий матеріал, що забезпечує високий рівень гідроізоляції за умови правильного його використання. Також плитці часто знаходять застосування на балконах, де її невибагливість і гігієнічність допомагають зберегти первісний вигляд інтер’єру протягом багатьох років. Ще однією перевагою керамічної плитки є стійкість до механічних пошкоджень. Таким чином, вона продовжить період експлуатації і основи. бетонної підлоги.

Як вирівняти бетонну підлогу під плитку правильно? У цьому випадку без повноцінної бетонної стяжки просто не обійтися. До її укладання потрібно провести якісну гідроізоляцію поверхні, а саме ж укладання плитки можна здійснювати тільки після остаточного затвердіння стяжки. На це може знадобитися від трьох тижнів.

Перед укладанням плитки важливо усунути всі нерівності бетонної підлоги, оскільки вона не допускає навіть незначних перепадів висоти. Повноцінно експлуатувати готове підлогове покриття і затирати шви можна тільки після повного схоплювання клею.

Підготовка підлоги в гаражі

Підлога в гаражах, як правило, бетонна, оскільки вона відрізняється довговічністю і витримує великі навантаження під час її експлуатації, а також забезпечує достатню сухість і чистоту.

Як вирівняти підлогу в гаражі, максимально зміцнивши її при цьому? Тут ніякі додаткові покриття не використовуються. Відома проблема бетонної підлоги. запилення. Важливо розуміти, як боротися з нею. Для її усунення використовують спеціальні склади, також звані топінгами.

Знепилювальні просочення для бетонної підлоги

Коли на бетон не планується укладати будь-яке покриття, то його слід знепилити. Загалом, пил. показник низької якості покриття, яке до того ж руйнується. Цьому є багато причин, починаючи з неякісної роботи і закінчуючи тривалим періодом експлуатації.

Рішення цієї проблеми давно знайшли. використання спеціальних зміцнювальних просочень. Вони підвищують його зносостійкість, міцність, зменшуючи тим самим його запилення.

Існує два основних види просочень: органічні та неорганічні. Останні вступають з бетоном у реакцію, утворюючи нові речовини, що зміцнюють поверхню покриття.

Органічні просочення діють трохи по-іншому. вони заповнюють пори. Цей метод найефективніший, тому він знайшов широке застосування у виробництві промислових підлог. Органічні речовини роблять покриття невибагливим до погоди, міцним, стійким до суворих умов експлуатації. Органічні просочення також використовують для обробки стін і стель.

Підготовка складу для вирівнювання

Для приготування вирівнювальної суміші чітко дотримуйтесь інструкцій, зазначених на упаковці.

Не потрібно експериментувати з кількістю води. Краще відразу візьміть велику ємність, щоб не довелося витрачати час на переливання суміші. Переконайтеся, що приготована маса однорідна, не містить грудок, згустків і домішок. Від правильно приготовленої суміші залежить те, наскільки міцним буде покриття і як довго воно вам прослужить.

Пам’ятайте, що після приготування суміші у вас є всього 15 хвилин, щоб залити підлогу. Після цього маса починає тверднути, змінюється її консистенція, і ви вже не зможете домогтися ідеально рівного покриття.

Заливати підлогу рекомендується невеликими смугами від 30 до 50 см, після чого її вирівнюють за допомогою шпателя. Зверніть увагу, що вирівнювання підлоги проводиться з використанням спеціальних шпателів, вони довші та вужчі за ті, які використовують під час роботи зі стінами.

При заливанні підлоги, намагайтеся проводити роботу оперативно, щоб уникнути засихання кромок смуг. Зверніть також увагу на товщину покриття. Зазвичай ідеальна товщина вказується на упаковці з сумішшю. Якщо ігнорувати ці рекомендації, то вирівнювальне покриття може вийде або занадто крихким, або не встигне як слід просохнути всередині.

Наступні 6-12 годин поверхня покриття буде сохнути. Повністю суміш висохне тільки через 2-3 дні. І тільки тоді можна буде починати викладати плитку. Тепер ви вже зможете не турбуватися про рівність підлоги, кахельна плитка на неї буде красиво лягати, а з її вирівнюванням не повинно виникнути жодних проблем.

Зміцнення бетонної підлоги: що треба знати

Бетонна підлога може бути самостійним покриттям або ж служити основою для будь-яких декоративних підлогових матеріалів. Залита вручну, особливо із замішаної прямо на об’єкті цементної суміші, така стяжка зазвичай потребує доопрацювання.

Основні способи зміцнення бетонної підлоги

Зміцнення бетонних підлог запобігає їхньому подальшому руйнуванню і повертає їм колишні експлуатаційні властивості. Існують різні технології зміцнення бетону. Конкретний метод вибирають залежно від стану і віку підлоги.

В даний час для зміцнення бетонної підлоги найчастіше використовують:

Якщо ж бетонна стяжка виготовляється з додаванням гранітної або мармурової крихти, то після шліфування підлога набуде ще й красивого, фактурного малюнка.

Топпінг. відносно нескладна й економічна технологія, що дає змогу отримати високоміцні, безпилові підлоги. Поверхня бетону після нанесення топпінгу стає в 5 разів більш зносостійкою і в 2-4 рази більш ударостійкою. Підлоги з топінгом рекомендується застосовувати у виробничих цехах, де працює важка навантажувальна техніка, у торговельних комплексах, у гаражах і на парковках. Але такі підлоги не підходять для приміщень, де можливий розлив хімічних реагентів.

Для приміщень із підвищеною вологістю більше підходять спеціальні просочення, що ущільнюють структуру бетону. Вони проникають глибоко всередину бетону, створюючи при цьому ефект герметизації та ущільнення матеріалу. Просочення широко застосовуються для зміцнення старих і слабких стяжок, оскільки дають змогу в кілька разів підвищити їхню міцність і стійкість до абразивних навантажень.

Як зміцнити стяжку, яка сиплеться?

Якщо стяжка підлоги зроблена неправильно, то з часом вона може руйнуватися: обсипатися, тріскатися, бухтіти. У цьому випадку не варто її переробляти.

Можна промсто зробити ремонт стяжки, що буде більш економічним варіантом.

Чим закрити тріщини в стяжці?

У разі появи тріщин у стяжці підлоги необхідно спочатку визначити причину їхньої появи, а після цього братися за їхнє усунення.

Причинами появи тріщин на цементній стяжці можуть бути неправильний шар покриття, швидке висихання, надлишок або нестача води в розчині, відсутність крайової стрічки або компенсаційних швів.

Якщо стяжка підлоги тріснула через відсутність компенсаційних швів, то необхідно прорізати усадочні шви.

При цьому глибина розрізу має бути не менше третини товщини основи. Відстань між швами має бути в межах 5 метрів. Герметизація швів проводиться за допомогою герметика на основі поліуретану.

При появі тріщин у них можна зробити штробу, таким чином, розширивши її. Зі стінок штроби необхідно прибрати пил і проґрунтувати їх. Для закладення тріщин у стяжці підлоги необхідно використовувати безусадкову речовину, яку наносити шпателем.

Якщо тріщини на стяжці підлоги незначні, а підлоговим покриттям буде кахельна плитка, тоді їх можна проігнорувати.

Тріщини в стяжці підлоги необхідно закладати складом із клею ПВА, цементу і води. Усі ці складові змішуються таким чином, щоб суміш можна було залити в щілину. Після цього розчину необхідно дати застигнути і приступати до укладання підлогового покриття.

Лопнула стяжка підлоги. що робити?

Якщо стяжка підлоги лопнула, то в обов’язковому порядку необхідно виправити цей дефект перед укладанням підлогового покриття.

При поганому ущільненні бетонної суміші в стяжці можуть з’являтися повітряні каверни, які стають причиною появи тріщин. У цьому разі необхідно зняти стяжку до каверни і заповнити її розчином.

Для того щоб побачити каверни, необхідно розширити тріщину. Якщо ви її виявили, тоді за допомогою кирки вибивається розчин. Стінки отриманої ямки необхідно заґрунтувати, а після цього закрити цементним розчином.

До складу цементної суміші, яка готується для закладання каверни, повинна входити одна частина піску і три цементу. Перед заливкою суміші бетон в обов’язковому порядку змочується водою.

Ущільнення розчину після заливки необхідно ущільнити методом протикання. З цією метою використовується металевий пруток.

Після ремонту стяжки підлоги необхідно забезпечити не дуже високу температуру в приміщенні. Для того, щоб на ній не з’явилися тріщини, потрібно періодично місце укладання цементної суміші змочувати водою.

Бухтить стяжка. що робити?

Якщо стяжка підлоги бухтить, то вона виконана неякісно. Причиною бухтіння стяжки може бути неякісна суміш для проведення стяжки, відсутність ґрунтовки на основі, брудна і запорошена основа, що використовується під стяжку тощо.д.

У цьому випадку необхідно по стяжці вдарити тупим краєм молотка. Якщо суміш неякісна, то на місці удару залишиться вм’ятина. Стяжка може бухтіти за наявності тріщин або за їх відсутності.

Якщо стяжка бухтить за наявності тріщин, тоді її можна спробувати усунути. Для цього необхідно розширити тріщину. Далі проводитися приготування дуже рідкого розчину з піску і цементу.

Найкраще буде додати в цей розчин клей ПВА. Далі в розширену суміш потихеньку заливається отриманий розчин. Проводити заливку розчину необхідно в невеликих кількостях, давши йому просохнути частинами.

Також вам буде цікаво:

У тому випадку, якщо цей метод не прибрав бухтіння стяжки, тоді її необхідно повністю знімати і заливати заново. Це досить витратний варіант. Саме тому необхідно виконувати стяжку за строго встановленими правилами.

Також подивіться корисне відео з порадами фахівця про ремонт стяжки:

Шліфування бетону

Поверхневий шар бетонної підлоги не вирізняється високою міцністю, тому під час впливу на нього механічних навантажень, перепадів температури і вологості він починає кришитися, що призводить до скорочення терміну експлуатації підлоги. Крім того, процес дозрівання бетону завжди супроводжується виходом цементного молочка на поверхню. Це молочко утворює при застиганні вкрай неміцний шар, який часто стає основним джерелом утворення цементного пилу. Щоб запобігти пилоутворенню, необхідно видалити верхній слабкий шар бетону і оголити міцнішу поверхню. Для цього використовують шліфування бетонної підлоги.

Шліфовані підлоги мають цілу низку позитивних якостей:

• високою міцністю і зносостійкістю. Підлоги після шліфування добре переносять будь-які підвищені навантаження;
• хімічною інертністю. Шліфовані підлоги набувають стійкості до різних технічних рідин і хімічних розчинів;
• безпильністю, гігієнічністю. Бетонна підлога після шліфування перестає пилити, тому догляд за нею полегшується;
• декоративністю. Після шліфування і подальшого полірування бетонні підлоги стають естетично привабливими і можуть використовуватися не тільки у виробничих, а й у житлових приміщеннях.

Існують різні технології влаштування полірованого бетонного покриття, тому вони можуть складатися з різної кількості етапів. Кількість цих етапів залежить від багатьох чинників, серед яких і початковий стан бетонної підлоги, і умови проведення цього процесу, і вид використовуваного інструменту.

У будь-якому разі процес включає такі основні етапи:

• підготовчі роботи. На цьому етапі бетонну основу очищають від сміття і пилу. За наявності будь-якого підлогового покриття його необхідно демонтувати, а поверхню максимально вирівняти. Далі слід закрити всі наявні тріщини і відколи;
• після підготовчих робіт виконують грубе шліфування бетонної поверхні. Для цього використовують алмазний інструмент зернистістю 80 Grit;
• після чорнового шліфування на бетон наносять просочення для зміцнення його поверхні;
• після того, як просочення висохне, виконують чистове шліфування, використовуючи інструмент із зернистістю від 150 до 400 Grit
• на наступному етапі проводиться полірування підлоги. Його поверхня доводиться до ідеального стану за допомогою послідовного застосування дрібнозернистого інструменту, починаючи з 1000 і закінчуючи 3000 Grit;
• поверхню підлоги після полірування очищають від пилу і покривають декількома шарами поліуретанового лаку.

Шліфування може виступати як самостійна процедура для зміцнення бетонної підлоги або як підготовчий етап перед нанесенням зміцнювальних складів, оскільки воно підвищує адгезію бетонної поверхні до будь-яких будівельних сумішей і розчинів.

Шліфування застосовують як для свіжоукладених підлог, так і для старих основ.

Перший прохід по свіжоукладеній підлозі роблять не раніше, ніж через 6-7 днів після заливки бетонної суміші. Це необхідно для того, щоб зняти шар цементного молочка і відкрити для кращого дозрівання міцніший шар. Фінішне шліфування виконують не раніше, ніж через місяць, тобто, після повного дозрівання бетону.

Перед шліфуванням старої бетонної основи, оцінюють спочатку її готовність до цієї процедури. Неприпустимі “слабкі” ділянки. рихлість, відшарування, кришіння. За наявності таких дефектів необхідно провести ремонтні роботи, використовуючи епоксидні склади.

Більш докладно про ремонт епоксидною мастикою розказано в статті Усунення дефектів бетонної підлоги за допомогою епоксидної мастики

У тому випадку, коли пошкодження займають понад 30% площі підлоги, заливають нову стяжку.

Про інші способи ремонту бетонної підлоги розказано в статті Основні методи ремонту бетонної підлоги

Кришиться бетонна стяжка. що робити?

Підстава підлоги з бетону широко застосовується, як у промисловому, так і в цивільному будівництві. Його використання зумовлене високою міцністю, надійністю і довговічністю.

На залізобетонні плити перекриття стяжка заливається після очищення і ґрунтування поверхні. Товщина шару 50. 100 мм. Зазвичай таке покриття підлоги влаштовується в нових квартирах або будинках. На землю стяжка з бетону укладається на підлоги в підвальних приміщеннях. Насамперед трамбується ґрунтова основа, на неї насипається шар піску 100. 150 мм і ущільнюється. Потім заливається підбетонка товщиною 40. 50 мм. Після набору необхідної міцності (близько 7 діб за нормальних умов) на неї кладеться шар рулонної пароізоляції та утеплювача. Потім монтується каркас із металевої сітки. Після цього розкочується шар гідроізоляції і заливається фінішна бетонна стяжка товщиною 50 мм.

Стяжка на роздільному шарі гідроізоляції

Підходить для ремонту підлог у гаражах, майстернях та інших приміщеннях, із забрудненими жиром і маслом підлогами. На поверхню укладається шар рулонної гідроізоляції. По ньому заливається бетонна стяжка товщиною 50. 70 мм.

Плаваюча бетонна стяжка

Підходить для ремонту підлог над неопалюваними приміщеннями. Укладається шар утеплювача (мінеральна вата, пінопласт). На неї стелиться шар гідроізоляції. Потім монтується каркас із металевої сітки і заливається бетонна основа товщиною 50. 70 мм.

Причини руйнування бетонної стяжки

Міцна на вигляд основа може тріскатися або повністю руйнуватися під впливом низки зовнішніх і внутрішніх факторів.

Хімічні фактори

Для непідготовленої людини буде складно визначити наявність руйнувань, пов’язаних із хімічними реакціями всередині бетонної стяжки. В основному ця проблема стосується великих промислових і громадських будівельних об’єктів.

Важливо! Під час будівництва краще використовувати бетон, що має сертифікат якості, вироблений промисловим способом. Або перемішувати безпосередньо на місці проведення робіт, але з перевірених і якісних компонентів.

Фізичні чинники

• Циклічний процес замерзання і відтавання. Характерно для зимового бетонування, коли, при порушенні технології заливки, не вся вода бере участь у хімічній реакції твердіння бетонної суміші. Частина вологи просто замерзає. Бетонна стяжка руйнується через потрапляння всередину води. Постійне замерзання і відтавання призводить до руйнування зв’язків усередині бетону і утворення проникаючих тріщин.
• Вплив високих температур. У разі різкого охолодження бетонної підлоги, наприклад під час гасіння пожежі, всередині утворюється пара, яка рве бетон. Тривале нагрівання може призвести до утворення тріщин. Це пов’язано з різним коефіцієнтом розширення у арматури і бетону. Тобто при рівних температурах їхній розмір змінюється не однаково.

Важливо! Зазвичай тріщини від перегріву утворюються в прилеглих до камінів або печей ділянках бетонної підлоги. Також схильні до розтріскування мета, де проходять не ізольовані труби гарячого або холодного водопостачання.

• Усадка бетонної стяжки. Пов’язана зі швидким виділенням вологи. У спекотну погоду з бетону швидко випаровується вода. Це призводить до утворення на поверхні підлоги мікротріщин і невеликих провалів.

Надлишок води в бетонному розчині може призвести до розтріскування через кілька місяців після заливки стяжки.

Механічні чинники

• Стирання. Інтенсивне використання поверхні підлоги призводить до руйнування бетонної поверхні. Характерною рисою такого руйнування є провали з округлими краями, так звані “потертості” Термін служби залежить від марки суміші.
• Ударні навантаження. На відміну від стирання, тут на бетонну поверхню чиниться різкий і швидкий вплив. У результаті можуть з’явитися вибоїни з нерівними краями і проникаючі тріщини.

Фактори, що руйнують підлогу, рідко зустрічаються в чистому вигляді. Зазвичай розтріскування або повне руйнування бетонної стяжки пов’язане з комплексним впливом декількох причин.

Способи запобігання руйнуванню бетонної стяжки підлоги

• Правильно вибрати марку бетону залежно від передбачуваного експлуатаційного навантаження. Важливо розуміти, що підлога в підвалі і гаражі будуть сприймати різне навантаження. Для підвального приміщення підійде бетон марки В10. У приміщеннях з більш інтенсивним навантаженням краще залити підлоги марки В12,5 або В15.
• Використання міцного наповнювача. Існує безліч видів гравію та щебеню. Їхні характеристики міцності сильно впливають на якість бетонної суміші
• Введення в розчин пластифікуючих або водовідштовхувальних добавок. Додаткові хімічні речовини можуть сильно підвищити опірність бетону до впливу вологи або механічних навантажень. У будівельних магазинах можна знайти такі присадки. Головне уважно читати інструкцію і не помилитися з пропорціями.

Важливо! Надмірне розведення бетонної семи хімікатами може стати причиною ослаблення або повного руйнування поверхні підлоги.

• Просочення залитої бетонної суміші спеціальним складом для гідрофобного захисту.
• Обов’язкова гідроізоляція основи перед укладанням бетону на земляну поверхню. В іншому випадку він буде підсмоктувати вологу і поступово руйнуватися.
• У спекотну пору захист бетонної стяжки від швидкого випаровування води. Існує два способи:

• Закриття всієї поверхні підлоги поліетиленовою плівкою. Раз на стуки відкривається і проливається бетон теплою водою. Термін витримки 7. 8 діб. Після цього плівку прибирають.
• Захист свіжоукладеного бетону деревною тирсою. “Дідівський”, але дуже ефективний спосіб. Сяжка засипається тирсою і проливається водою двічі на добу. Термін витримки 7. 8 днів.

• Запобігання замерзанню бетонної стяжки до набору нею необхідної міцності. Для цього можна замішувати бетон на теплій воді. Після заливки поверхня вкривається поліетиленовою плівкою. Виходить “тепляк”, який дасть змогу бетону набрати необхідну міцність. Термін витримки 3-4 доби.
• Ізоляція комунікацій. Якщо труби опалення та водопостачання проходять через бетонну стяжку, то їх ізолюють. Це робиться для запобігання розтріскування бетонної підлоги в місцях зіткнення її з трубами.
• Теплоізоляційні прокладки між бетонною підлогою і каміном або піччю.
• Захист від механічних впливів і стирання за допомогою фінішного покриття у вигляді керамічної плитки, ламініту, лінолеуму.
• Влаштування деформаційних швів. Бетон заливається смугами шириною 1000 мм, між ними укладається оцинкований профіль. Завдяки цьому монолітна бетонна поверхня не рветься під впливом температурного розширення.

Дотримання всіх технологічних особливостей під час укладання та експлуатації бетонної підлоги дасть змогу отримати міцну, надійну і довговічну основу.

Ремонт вибоїн і тріщин у бетонній стяжці

Навіть дотримуючись усіх правил щодо заливки та експлуатації бетонної стяжки, ймовірна поява тріщин, сколів і вибоїн. Технологія ремонту бетонної поверхні залежить від виду і ступеня руйнування. Але починаються будь-які роботи з підготовки.

Підготовчий етап. Ремонт нової стяжки не вимагає особливих робіт з підготовки поверхні. Досить прибрати пил і сміття.

Усунення дефектів на старій поверхні починається з видалення підлогового покриття та очищення підлоги від усіх лакофарбових або клейових матеріалів. Для цього використовується шпатель і металева щітка по металу.

Важливо! Прискорити очищення можна за допомогою використання спеціальних шліфувальних насадок на дриль або пеоратор. Вони продаються в будь-якому будівельному магазині.

Ремонт слідів від опалубки

Часто після демонтажу опалубки на поверхні підлоги залишаються нерівні ділянки. Вони затираються за допомогою цементно-піщаного розчину або ремонтної суміші для бетону. Перед затіркою поверхню знепилюють і просочують ґрунтом глибокого проникнення (бетоноконтакт) або розчином епоксидної смоли.

Вибоїна. це зруйнована ділянка бетону чашоподібної форми з нерівними і сколотими краями. Вони ремонтуються для запобігання подальшому руйнуванню бетонної поверхні. Етапи ремонту:

• Навколо кожної вибоїни робляться прямокутні пропили за допомогою кутової шліфмашинки з кругом по бетону. Глибина пропилу трохи більша, ніж у вибоїни.
• Зруйнований бетон видаляється з пропилу за допомогою молотка і зубила. Також можна використовувати пеоратор з насадкою у вигляді лопатки.

Важливо! Якщо вибоїна оголила арматуру, то треба зафарбувати відкриту ділянку ґрунтом по металу.

• Поверхню вибоїни зачищають від пилу і бруду звичайним флейцевим пензлем.
• Зруйновану ділянку обробляють бетоноконтактом або епоксидним ґрунтом. Це дасть змогу отримати краще зчеплення ремонтної суміші з бетоном.

Важливо! Час висихання ґрунту 45. 60 хвилин.

• Ґрунтована вибоїна заповнюється спеціальним складом для ремонту бетонних поверхонь. Якщо немає можливості її придбати, то для невеликих вибоїн готується цементно-піщаний розчин.
• Покладена суміш вирівнюється в рівень зі старою підлогою. Для цього використовується штукатурний шпатель 100. 150 мм.
• Після затвердіння відремонтовану ділянку шліфують.

Проводитися відразу після виявлення. В іншому разі в тріщини може потрапити вода і процес руйнування бетонної стяжки продовжитися. Етапи усунення:

• Невеликі тріщини прорізають за допомогою кутової шліфмашинки та круга по бетону або розширюють за допомогою зубила і молотка. Цей процес називається “розшивка тріщин”. Серйозніші ділянки випилюються повністю, як вибоїни.
• Видаляється пил і будівельне сміття за допомогою флейцевого пензля або пилососа.

Важливо! Для очищення тріщин можна використовувати промисловий або домашній фен.

• Поверхня тріщин просочується бетоноконтактом або епоксидною ґрунтовкою. Дається час на висихання 45. 60 хв.
• Тріщини заповнюються спеціальним ремонтним розчином на основі полімерного або епоксидного наповнювача.

Важливо! Не глибокі 1. 2 см тріщини заповнюються за один раз. Серйозніші зруйновані ділянки замазують у кілька шарів. Товщина шару 1. 2 см.

Важливо! Широкі та довгі тріщини можна посилити за допомогою вставок з арматури. Кожні 300. 350 мм робляться пропили, перпендикулярні до тріщини. Потім у кожну вставляється шматок арматурного дроту і замазується ремонтним розчином.

Ремонт дрібних павутиноподібних тріщин

Такий вид руйнування не є небезпечним для несучої здатності бетонної підлоги. Для усунення досить зробити рідкий цементно-піщаний розчин і затерти потріскану ділянку.

У процесі експлуатації можуть з’явитися “протерті” ділянки на бетонній підлозі. Вони не призводять до руйнування всього покриття, але створюють незручності при пересуванні по ньому. Етапи усунення:

• За допомогою фрезерувальної машини нерівну ділянку прорізають на глибину 10. 15 мм.
• Поверхня, що ремонтується, очищається від пилу і бруду. Для цього використовується звичайна щітка для підлоги або віник.
• Очищену ділянку ґрунтують за допомогою бетоноконтакту або епоксидного клею, розведеного з розчинником у пропорції 1 до 10. Час висихання 45. 60 хвилин.
• Просочена поверхня заповнюється розчином і розгладжується штукатурним правилом.
• Після висихання вся відремонтована поверхня шліфується.

Капітальний ремонт бетонної стяжки

Методи, описані вище, підходять, коли зруйновано не більше 15% поверхні. В інших випадках потрібен капітальний ремонт бетонної стяжки. Для цих цілей існують самовирівнювальні склади. Етапи проведення робіт:

• Поверхня бетонної підлоги очищається від бруду, пилу і розчинних напливів.
• Стяжка шліфується кутовою шліфмашинкою зі спеціальною насадкою.

Важливо! Шліфування підлоги не вирівнює рівень відносно горизонту, а лише видаляє всі дрібні нерівності та опуклості.

• Основа просочується ґрунтом глибокого проникнення. Він наноситься за допомогою малярного валика 250 мм. Термін висихання 45. 60 хв. Після цього проводиться повторна ґрунтовка.
• Заливається самовирівнювальний розчин. Товщина шару коливається від 50 до 100 мм. Для видалення повітряних бульбашок залита поверхня прокочується голчастим валиком. Якщо виникає необхідність, то суміш наноситься в кілька шарів. Час висихання нової стяжки пишеться на кожному мішку з сухою сумішшю. Але він має становити не менше 7 діб.

Для підтримання бетонної стяжки в хорошому стані досить вчасно помітити руйнування, що почалося, визначити причину і швидко відремонтувати зруйновану ділянку підлоги.

Зміцнення бетонної підлоги топінгом

Для того щоб підвищити міцність бетону, в конструкцію закладають сталеву арматуру, тобто створюють основу залізобетону.

Топпінг. це створення на поверхні бетонної підлоги прошарку з цементу з наповнювачем. Суміш наносять безпосередньо на підлогу і затирають нею поверхню, створюючи захисний шар.

Наповнювачем для цементу тут може слугувати корунд, кварцовий пісок або металеві частинки. Величина фракцій обирається залежно від характеристик підлоги, від виду бетону, з якого вона виготовлена. При виборі слід пам’ятати, що дрібна фракція будь-якого наповнювача має найменше зчеплення з основою, ймовірність відшаровування такого покриття значно вища.

Більша фракція надає підлозі хорошого ступеня міцності, але сильно знижує ступінь пластичності суміші.

Найбільший ефект подібна суміш дає при нанесенні її на непросохлу бетонну стяжку. Оптимальний для нанесення топпінгу час. через 3-4 години після влаштування бетонної стяжки.

Затирання топпінгу не проводиться вручну, для цього потрібні спеціальні затирочні машини. Також слід пам’ятати, що до процедури затирання не приступають раніше, ніж зміцнювальна суміш наповнюється вологою, що піднялася з бетонної стяжки. Про це буде свідчити її рівномірне потемніння.

Щоб ефект зміцнення бетонної підлоги був досягнутий, необхідно втирати суміш у бетон, що застигає, утворюючи зміцнений поверхневий шар.

Кількість блоків: 7 | Загальна кількість символів: 22971Кількість використаних донорів: 4Інформація по кожному донору:

• http://xnh1afble3az.xnp1ai/sposoby-ukrepleniya-betonnogo-pola.html: використано 2 блоки з 5, кількість символів 5105 (22%)
• https://moifundament.ru/rastvor/ukreplenie-betona.html: використано 1 блок із 4, кількість символів 1426 (6%)
• http://vest-beton.ru/stati/kak-ukrepit-betonnuyu-styazhku-kotoraya-kroshitsya.html: використано 2 блоки з 5, кількість символів 16188 (70%)
• https://domidei.ru/articles/ukreplyayushie-propitki-dlya-remonta-betonnogo-pola: використано 1 блок із 3, кількість символів 252 (1%)