Марка бетону для стяжки підлоги. Інструкція приготування цементного розчину…

Інструкція приготування цементного розчину для заливки підлоги за мокрою технологією

На торгових майданчиках серед будівельних матеріалів можна знайти готові суміші та окремі компоненти. Розглянемо, як приготувати цементний розчин для заливки підлоги в другому випадку, що важливо при цьому враховувати. Ознайомимося з правилами приготування робочої маси, як визначити пропорції базових і додаткових інгредієнтів, розрахувати витрати необхідних матеріалів. Після прочитання статті питань до консультантів і майстрів практично не залишиться, а сформоване покриття виправдає очікування.

Огляд типів цементної стяжки

Щоб отримати бажаний результат, необхідно визначити характеристики майбутньої основи під декоративне оздоблення. Далі вирішується, який розчин потрібен для стяжки підлоги в конкретному випадку. Розглянемо кожен із варіантів детальніше.

Базовий склад

Склад композиту, з якого формується чорнова підлога, представлений трьома групами компонентів. Головною з них є в’яжуча речовина. Для підлоги, як правило, застосовується тільки цемент. Найчастіше майстри вибирають матеріал марки М400 або М500 (портландцемент: ЦП 32,5 або ПЦ 42,5).

За механічну міцність відповідає мінеральний твердий наповнювач. Найчастіше це пісок. Якщо потрібно створити вирівнювальний шар великої товщини, то вирішується, як зробити розчин для стяжки в цьому випадку. Тут додатково додають дрібний гравій, щебінь, рідше мармурову крихту або керамзит. Майстри віддають перевагу останньому через його малу вагу. Так буде сухий залишок чинити менше тиску на несучі опори (стіни, фундамент, плити перекриття).

Третя група компонентів. функціональні присадки. Вони потрібні для коригування тих чи інших технічних показників. Наприклад, стійкість до підвищених навантажень або перепадів вологості з температурами. При цьому власник об’єкта може заощадити кошти на придбанні дорожчого цементу з наповнювачами.

Вимоги до базових інгредієнтів описані в таблиці:

Найчастіше для формування стяжки готується рідкий розчин. Тобто до базових компонентів додається вода. Вимога до неї одна. чиста. Тут не повинно бути ніяких домішок, оскільки вони можуть мати негативний вплив на технічний стан кінцевого результату. Водопровідна вода буде допустимим рішенням.

Нерідко рішенням як приготувати розчин для заливки посиленої підлоги є металева арматура. Але з метою зниження маси сухого залишку можна виключити сітку і додати в розчин волоконні добавки. Це синтетичне (поліпропіленове), мінеральне (базальтове, скляне) або металеве (стружка) волокно, інертне до лужного середовища. Поряд з в’яжучим компонентом матеріал забезпечує сухому залишку підвищену міцність на розтягнення/стиск. Тобто ризик утворення тріщин під час усадки розчину і подальшої експлуатації підлоги зводиться до мінімального. При використанні поліпропіленового фіброволокна також спостерігається більш гладка поверхня сформованого покриття.

Поняття марочної міцності

Перед тим, як готувати матеріали до розчину для стяжки, потрібно визначитися з показниками міцності необхідного результату. Тут враховуються будь-які навантаження, які будуть надаватися на майбутню основу. Це меблі, обладнання, декоративне оздоблення і прохідність.

Існують вимоги, які прописані в СНиП у 1987 році (3.0401). Тут вказана мінімальна витривалість квадратного метра стяжки (від 150 кг) і марочна міцність бетону. від М200 (15 МПа). Також є такі приписи:

• при формуванні нахилу площини міцність розчину не менше 10 МПа (М150);
• при влаштуванні наливних підлог показник відповідає 20 і більше МПа (М250);
• для легкого бетону, що укладається на теплоізоляцію і гідробар’єр. 2,5 МПа (М100).

Вирішуючи, які пропорції цементу і піску для стяжки використовувати, варто орієнтуватися на нормативи в СНиП. Але майстри рекомендують виконувати роботи з урахуванням запасу міцності. Тобто підвищувати марку мінімум на умовну одиницю. Наприклад, для похилої площини готувати розчин М200 замість М150.

Відмінності технологій

Для вирівнювання підлоги можна влаштувати три види стяжки. Суха виконується без води, але поверх суміші обов’язково настилається щільний жорсткий матеріал (спеціальні гіпсові листи, фанера, піноплекс). Напівсуха передбачає мінімальну кількість рідини. Її має бути достатньо тільки для активації в’яжучого компонента.

Найпоширеніший варіант. мокра стяжка. Це традиційний склад із додаванням води. рідини в розчині становить близько 50 % від кількості використовуваного цементу.

Оптимальні пропорції компонентів

Для влаштування сухої стяжки застосовується гранульований керамзит. Напівсуха готується як цементний композит із фіброволокном. Розглянемо детальніше пропорції, як зробити традиційний (мокрий) розчин для стяжки підлоги.

Рекомендовані норми

Народний рецепт універсального характеру передбачає змішування цементу з піском (1 до 3). Води при цьому беруть 1 або 2 частини для отримання “сметанної” консистенції. Головний мінус такого підходу полягає в недотриманні умов експлуатації конкретного приміщення (температура, вологість, механічне навантаження). Тут немає гарантії, що сухий залишок відповідатиме очікуванням і не стане тріскатися.

Насправді співвідношення компонентів можуть відрізнятися залежно від проєкту, характеристик і природи використовуваних інгредієнтів. Наприклад, у таблиці нижче зазначено, яка пропорція цементу з піском для стяжки рекомендована фахівцями щодо марки в’яжучого і бажаного результату (сухого залишку).

Також важливе водоцементне співвідношення. З густою масою важко працювати, а рідка при висиханні тріскається. Оптимальним вважається варіант від ⅓ до ½ частин від обсягу цементу. Якщо використовуються рідкі присадки, то вони частково замінюють порцію води.

Що стосується середньої крупності твердого наповнювача (гравій або щебінь), то він використовується для приготування важкого бетонного розчину. Такий склад застосовується для приміщень з підвищеним механічним навантаженням на підлогову основу. Наприклад, у гаражі, промисловому секторі, складах, на торгових майданчиках.

У житловому будинку актуальний тільки керамзит.

Його додають з метою зниження ваги композиту і для утеплення основи. Класичний рецепт для приготування такого розчину виглядає так: цемент. 1 частина, пісок. 3, керамзит. 4.

Замішування розчину

Для приготування однорідної робочої маси потрібна бетономішалка або будівельний міксер. Останній можна замінити дрилем і насадкою для важких сумішей. Вручну шпателями з кельмами зачинити потрібний розчин і якість практично неможливо.

Існує проста технологія як приготувати розчин для стяжки підлоги.

• Змішуються між собою сухі матеріали. Розглянемо приклад для композиту з міцністю М150 (співвідношення ПЦ 22,5 (М400) і піску 1 до 3). Тут на 50 кг наповнювача знадобиться 16,7 кг цементу. На отримання однорідної маси достатньо 5 хвилин при використанні бетономішалки.
• Наступний крок. приготування рідкого складу. Тут мається на увазі попереднє змішування води з пластифікатором. Повинно вийти всього приблизно ⅓ частина від 1 частини цементу (в обсязі). На нашому прикладі це 5,6 літрів.
• Третій етап. змішування отриманого композиту з рідким складом. Тут важливо проводити додавання води в процесі помішування сухої маси. В іншому випадку складно буде уникнути утворення грудок. Такий розчин для влаштування підлогової стяжки неприпустимий.

Якщо в розчин передбачається додавання фіброволокна, то фахівці рекомендують попередньо замочити його у воді. Так буде простіше розподілити волокна по всій масі рівномірно. При цьому приготований з армуючою добавкою склад додають у ємність після змішування сухих компонентів з водою.

Деякі майстри починають замішувати композит із приготування цементного молочка. Тобто спочатку розчиняють в’яжучу речовину у воді, потім додають її в суху суміш. Такий підхід особливо актуальний у разі використання різного наповнювача.

При використанні керамзиту також є правило. Перед додаванням наповнювача в розчин, його необхідно витримати у воді для зниження всмоктуючої здатності. Так буде виключено ризик утворення тріщин у покритті, не порушено процес набору міцності цементним композитом.

Розрахунок обсягу композиту для стяжки

Перед тим, як робити розчин із цементу і піску для заливки підлоги, потрібно приготувати необхідну кількість матеріалів. Для цього знадобиться зробити розрахунок загального обсягу робочої маси. Тут знадобиться площа об’єкта і висота майбутнього покриття.

Тоді об’єм сухого залишку дорівнюватиме 630,05=0,9 кубометра. Під час випаровування води відбувається усадка цементного композиту на 1,5-3 %. Для отримання максимально точного результату 0,9 куб. м. м. потрібно помножити на коефіцієнт усадки, що дорівнює 1,2. Тобто всього на формування чорнового покриття знадобиться 1,08 кубометра робочої маси.

Розглянемо, скільки для нашого прикладу знадобиться піску і цементу. Щоб приготувати композит М150 на базі портландцементу ПЦ 42,5 (М500), алгоритм проведення розрахунків буде таким:

• співвідношення компонентів 1 до 4, отже, всього буде 5 частин;
• на кожну частину припадає 1,08/5 = 0,216 куб. м.м.;
• на пісок випадає 0,216 4 = 0,864, на цемент 0,216 кубометра.

Якщо 1 куб в’яжучого важить приблизно 1,3 тонни, то для нашого прикладу знадобиться 0,216 1300 = 280,8 кг ПЦ 42,5 (М500). Вага кубометра сухого піску становить близько 1625 кг. Тобто для стяжки тут потрібно 0,864 1625 = 1404 кг наповнювача. Води на такий обсяг виходить 108-135 літрів. Якщо планується використання фіброволокна і готового пластифікатора, то їх знадобиться приблизно 280,8 і 990 грам відповідно. Щодо армуючої добавки рекомендований мінімум становить 1 грам на 1 кг портландцементу, якщо його марка вище ПЦ 32,5 (М400). Цього достатньо, щоб замінити металеву сітку.

Виходячи з отриманих даних, можна визначити витрату цементного розчину і матеріалів на кв. метр. Тут отримані раніше результати досить розділити на 18 м (за прикладом 6 3 = 18). Разом на квадрат знадобиться 1,08/18 = 0,06 куб.м. робочої маси, до якої входять майже 90,3 кг в’яжучої речовини, 78 кг сухого піску і близько 6-7,5 літрів рідкого компонента.

Для керамзиту витрата визначається товщиною його насипання. Мінімальний шар становить 3-4 см. Для основи, під якою знаходиться неопалюване приміщення, мінімальний показник становить 10 см. Так, якщо вага кубометра дорівнює 400 кг, товщина насипу дорівнює 3 см, площа приміщення. 18 кв. м. м., то знадобиться 0,01 3 18 400 = 216 кг керамзитового заповнювача.

Коротко про головне

Вирішуючи як зробити розчин для заливки підлоги, потрібно врахувати умови експлуатації майбутньої стяжки, щоб правильно визначити його марочну міцність і склад.

Залежно від використовуваної марки цементу і добавок може бути різним співвідношення компонентів.

Кількість цементу, що додається, також залежить від дати його розфасовки (приготування). Ближче до закінчення півріччя (терміну придатності) марка в’яжучого знижується на одну одиницю.

Якщо планується застосування рідких присадок (пластифікатори), то їхній об’єм замінює частина води.

За необхідності встановлення армуючого каркаса або сітки металеві елементи можна замінити синтетичним, мінеральним або металевим волокном. Цей матеріал входить до складу робочої маси композиту.

З додаткових мінеральних компонентів для житлового сектора актуальний тільки керамзит. Він дає змогу знизити вагу товстої стяжки та утеплити чорнову основу.

Як залити підлогу бетоном по ґрунту і зробити наливну підлогу по твердій основі

Бетонна основа підлоги. найміцніша, найдовговічніша і найнадійніша. Вона не боїться великих навантажень і протікання, дозволяє використовувати для утеплення перекриттів найсучасніші технології, має безліч інших переваг. Щоб вони проявили себе повною мірою, потрібно знати, як залити підлогу правильно: як підготувати поверхню, яку використовувати суміш, як її розрівняти і що робити, щоб готова основа не кришилася і не тріскалася. Важливо виконувати всі етапи робіт послідовно і ретельно, витримуючи між ними необхідні тимчасові паузи.

Заливка бетонної підлоги по ґрунту

При будівництві приватних будинків, гаражів, господарських приміщень часто виникає необхідність влаштування бетонної підлоги з опорою на ґрунт. Ця робота вимагає серйозної підготовки, що полягає у визначенні нульової позначки, влаштуванні подушки під бетонну стяжку, ізоляції її від ґрунтових вод. Розповімо, як правильно залити таку підлогу, поетапно.

Розрахунок матеріалів

Щоб не витрачатися на зайві матеріали, які потім буде нікуди подіти, потрібно розрахувати їхню необхідну кількість. Вона залежить від площі підлоги, товщини подушки і самої заливки.

Наприклад, якщо приміщення має розміри 4х6 м, то його площа дорівнює 24 кв. м.м. На цю цифру і потрібно орієнтуватися, купуючи рулонні матеріали для гідроізоляції і сітку для армування стяжки. Враховуючи при цьому можливі нахлести, напуски на стіни.

Пісок і щебінь потрібні як для влаштування подушки, так і для замішування розчину, якщо тільки він не буде готуватися зі спеціальних сухих сумішей. Ці матеріали краще купувати з пристойним запасом, оскільки в процесі укладання вони трамбуються і втрачають в об’ємі.

Витрата цементу залежить від використовуваної марки і товщини стяжки. Обчислити його можна за таблицею.

Якщо передбачувана товщина стяжки 6 см, то її обсяг буде 24 х 0,06 = 1,44 кубометра або 1440 літрів. Оскільки рівно залити підлогу бетоном. це тільки частина завдання, і потрібно забезпечити її міцність під навантаженням, то марка розчину має бути не нижчою за М150 для житлових приміщень і вищою за М200 для складів, гаражів, майстерень.

Відповідно до таблиці, з 10 кг цементу М400 вийде 54 л бетону М200. Отже, на ваш об’єм заливки знадобиться:

1440 : 54 х 10 = 267 кг цементу

Округляємо до 300 кг і отримуємо 6 мішків по 50 кг. Або 11-12 мішків по 25 кг.

Крім цих основних матеріалів знадобляться маяки. Це спеціальні пеоровані профілі, замість яких можна використовувати рівні і жорсткі довгі дерев’яні рейки, тонкі металеві труби та інші підручні матеріали. Довжина кожного дорівнює довжині більшої сторони стін, а відстань між ними 1-1,5 м, але менша за довжину правила, яким буде вирівнюватися розчин. У нашому прикладі достатньо 3 маяків: крайні укладаються на відстані 50 см від стін і один між ними.

Ще один обов’язковий елемент якісної стяжки. демпферна стрічка, яку встановлюють між нею і стінами і яка забезпечує вільні лінійні зрушення бетонної плити при температурному розширенні. Без такої еластичної прокладки бетон під час розширення ламатиметься і тріскатиметься, упираючись у тверді та нерухомі вертикальні конструкції стін, перегородок або колон.

Тому, задумавшись про те, як правильно залити підлогу, подбайте про придбання демпферної стрічки, витрата якої дорівнює периметру приміщення за мінусом дверних прорізів.

Порада! Як еластичну прокладку можна використовувати нарізаний смугами пінофол, ізолон та інші аналогічні матеріали.

Розмітка рівнів

Щоб правильно розмітити рівень чорнової підлоги, потрібно знати, яким буде чистове підлогове покриття і врахувати його товщину. Чистова підлога повинна лягти на бетонну основу і опинитися точно на одному рівні з нижньою частиною дверного отвору або рівнем підлоги в сусідній кімнаті.

Від цієї позначки вниз відкладається товщина всіх шарів покриття (включно з утеплювачем, підкладкою, якщо вони передбачені), і таким чином отримують позначку верхнього рівня чорнової бетонної основи.

За допомогою водяного або лазерного рівня отримана позначка переноситься на всі стіни і з’єднується суцільною горизонтальною лінією.

Тепер потрібно визначитися з товщиною всіх нижніх шарів. піщано-гравійної подушки, теплоізоляції, самої стяжки. і знайти нульовий рівень. Це позначка, з якої починаються основні роботи. Як правило, вона відстоїть від верхньої на 35-40 см.

Якщо нульовий рівень виявився нижче ґрунту, його знімають до потрібної позначки. Якщо вище, то підсипають ґрунт, вийнятий під час копання фундаменту. Добре, якщо вона буде глинистою. такий шар послужить додатковим захистом від ґрунтових вод.

Порада! Якщо ґрунтові води близько, утрамбовану ґрунтову основу покривають шаром розведеної водою глини і дають їй висохнути.

Влаштування основи під стяжку

На цьому етапі говорити про те, як залити підлогу без маяків, дуже рано. Спочатку потрібно створити для бетонної стяжки міцну і стійку основу, яка буде приймати на себе всі зрушення ґрунту. А за необхідності і перегороджувати дорогу холоду, що йде від землі.

Воно складається з декількох шарів:

Першим шаром на добре утрамбований ґрунт насипається пісок. Засипка виконується пошарово з проливанням водою і трамбуванням кожного шару, поки їхня загальна товщина не досягне 10-15 см.

Точно так само, з трамбуванням, на пісок укладають шар гравію такої ж товщини. Зверху його присипають піском, щоб заповнити порожнечі та вирівняти поверхню. Щоб основа під заливку вийшла досить щільною і гладкою, її ще раз поливають і трамбують.

Шар гідроізоляції потрібен, щоб захистити бетон від води, що піднімається з ґрунту. Як гідроізоляцію використовують товсту поліетиленову плівку, яку настилають у 2 шари. Якщо її ширини недостатньо для перекриття всієї поверхні із заходом на стіни до рівня позначки чистої підлоги, роблять нахлеста шириною не менше 10 см і проклеюють їх скотчем.

• Теплоізоляція.

Перед тим як залити рівну бетонну підлогу, потрібно подумати, як зробити її теплою. Для цього можна укласти під стяжку плити екструдованого пінополістиролу або змонтувати систему теплої водяної чи електричної підлоги. Вибравши перший варіант, утеплювач укладають на гідроізоляцію, розташовуючи плити зі зміщенням стиків у сусідніх рядах.

Заливка бетонної плити

Якщо товщина стяжки перевищує 5-6 см, її необхідно армувати. Робиться це одним із таких способів:

• укладанням металевої арматурної сітки з великими вічками;
• додаванням у розчин під час замішування фібри. армувальних сталевих або поліпропіленових волокон.

Пам’ятаючи про те, як правильно заливати підлогу, щоб вона не деформувалася під час лінійного розширення, приклейте до стін по периметру, а також до всіх конструкцій, що виступають над підлогою, демпферну стрічку. Її висота має бути більшою за товщину стяжки.

Після цього можна приступати до основної роботи. заливки бетонної плити чорнової підлоги. Розчин можна готувати самостійно з цементу, кар’єрного піску і щебеню середньої фракції, орієнтуючись на описані вище пропорції. Це дозволить добре заощадити на великих площах. Якщо ж у пріоритеті швидкість виконання робіт і зниження трудовитрат, краще використовувати піскобетон або інші готові склади для стяжки.

Оскільки рівно залити підлогу бетоном без маяків можна тільки на невеликій площі, то краще витратити час на їх установку. Профілі виставляють в одній площині, орієнтуючись на волосінь для тримера на стінах, що позначає верхній рівень стяжки. Фіксувати їх найкраще на гіпсовому розчині, який швидко сохне і дає змогу без проблем демонтувати маяки з бетону, що схопився.

Приготований розчин повинен мати пластичну консистенцію, що дає змогу йому легко затікати під сітку і маяки і добре розрівнюватися правилом. Для вирівнювання правило встановлюють кінцями на сусідні маяки і витягають зайвий розчин рухом на себе. У ямки і западини розчин підливають і знову рівняють. У процесі обов’язково випускають з нього повітря, часто протикаючи арматурою або використовуючи вібратор.

Щойно бетон схопиться настільки, що по ньому можна буде ходити, маяки з нього видаляють, а канавки, що утворилися, заповнюють розчином.

Щоб запобігти розтріскуванню бетону в процесі твердіння, його накривають плівкою, яку періодично піднімають для змочування поверхні водою. Стелити чистове покриття можна тільки після набору стяжкою нормальної міцності, на що потрібно не менше 2-4 тижнів залежно від її товщини і показників навколишнього середовища.

Заливка підлоги по твердій основі

Якщо перекриття в будинку зроблені із залізобетонних плит, бетонну стяжку по них роблять для вирівнювання або для утеплення і звукоізоляції, укладаючи під заливку ізоляційні плити. Її можна робити і по інших твердих основах. з дошки, плит ОСП або Цементно-стружкової плити. Як правило, необхідність у цьому виникає, якщо потрібно змонтувати “теплу підлогу”.

Підготовка

Залежно від мети влаштування і товщини майбутнього чорнового покриття, підлогу заливають бетоном або готовою саморозрівнювальною сумішшю. І в тому, і в іншому випадку, перед тим як залити рівну підлогу основу ретельно готують.

• Якщо вони є, видаляють старе покриття, плінтуси, знімають лиштви з дверей.
• Основу ретельно очищають, прибираючи сміття і бруд, вирізаючи крихкі ділянки, розшиваючи тріщини.
• Наявні дефекти закладають шпаклівкою або ремонтним розчином.
• Після висихання відремонтованих ділянок їх шліфують, прибирають пил, а поверхню промивають мильним розчином для знежирення.

Наступним кроком стане ґрунтування поверхні проникаючими сумішами, які зміцнять її і збільшать адгезію до бетонного розчину.

Бетонна стяжка

Як правильно заливати підлогу бетонним розчином, ви вже знаєте. Послідовність робіт та сама, що і під час заливки по ґрунту, за винятком укладання сипучих матеріалів. У цьому випадку не потрібно готувати основу, вона вже є. Після висихання ґрунтовки на нього настилають плівку або наносять обмазувальну гідроізоляцію. Подальші дії описані вище.

Наливна підлога

Самонівелювальні суміші бувають як на цементній, так і на полімерній основі. Перші застосовують переважно для фінішного вирівнювання, а другі можуть служити чистовим покриттям. Є й прозорі склади на епоксидній основі, за допомогою яких роблять підлоги з 3D-ефектом, розстеляючи під заливку плівку з надрукованим на ній малюнком.

Спосіб приготування розчину, пропорції сухої суміші та води і період, протягом якого потрібно використовувати готову суміш, залежать від її складу і вказуються виробниками на упаковці. Цієї інструкції і потрібно дотримуватися неухильно.

Порада! Не використовуйте для замішування розчину занадто теплу воду, інакше він дуже швидко схопиться, не давши вам використати весь приготований об’єм.

Інструкція, як залити наливну підлогу без маяків:

• у дверному отворі встановлюється поріжок, щоб рідка суміш не витікала за межі кімнати;
• приготований розчин порційно, відрами, виливається на підлогу, починаючи від дальньої до виходу стіни;
• за допомогою шпателя суміш “заганяється” в кути і важкодоступні місця;
• потім її прокочують валиком із шипами, що допомагає розчину швидше розтектися поверхнею і виганяє з нього бульбашки повітря, які утворилися під час замішування.

Сохне наливна тонкошарова підлога недовго, кілька днів. На цей час необхідно забезпечити відсутність протягів у приміщенні. Після чого на нього можна укладати фінішне покриття.

Коротко про головне

Вирішення завдання, як рівно залити бетон для влаштування чорнової підлоги, залежить від того, на яку основу його доведеться укладати, і який розчин для цього використовувати.

Якщо в будинку відсутні перекриття першого поверху, стяжку роблять по ґрунту, попередньо ущільнивши його, насипавши подушку з піску і щебеню і настеливши на неї плівку для ізоляції бетону від вологи.

Товсту бетонну стяжку необхідно посилити армуванням, а вирівнюють її за допомогою зафіксованих в одній горизонтальній площині маяків.

Якщо ж потрібно просто вирівняти наявну тверду основу, краще використовувати наливні самовирівнювальні суміші, які просто розливають поверхнею і прокочують голчастим валиком.

Як залити підлогу в гаражі бетоном своїми руками: поетапна інструкція

Про те, як залити підлогу в гаражі бетоном своїми руками, повинен знати кожен автовласник, який має власний притулок для машини. Тому що бетонна підлога за своїми якісними показниками і вартістю виготовлення є оптимальним варіантом покриття для такого складного в експлуатації приміщення. Його головні переваги. це міцність і довговічність. Але вони проявляються тільки за умови грамотного проведення робіт із заливки бетону з дотриманням технологічних вимог.

Підготовка основи

Перед тим як зробити бетонну підлогу в гаражі, необхідно чимало попрацювати і підготувати наявну основу до заливки. Якщо воно буде нестійким, бетонна плита довго не прослужить. Негативний вплив на неї можуть чинити і високо розташовані ґрунтові води, і розташування ділянки з гаражем у низині, підтоплюваній талими і дощовими водами. У цих ситуаціях спочатку доведеться подумати про дренажну систему.

Порада! Гараж на таких ділянках взагалі не рекомендують будувати або купувати. Висока вологість шкідлива не тільки для його конструкції, вона згубно впливає на сам транспортний засіб.

Щоб максимально захистити бетонне покриття від впливу води і забезпечити його міцність, виконують такі підготовчі роботи:

• відбивають по стінах площину майбутньої підлоги за допомогою будь-якого рівня. водяного, лазерного. Вона не повинна бути горизонтальною, як у будинку або квартирі. Необхідно передбачити ухил в 1,5-2 градуси в бік воріт або решітки дренажної каналізації. Наприклад, якщо довжина гаража 6 метрів, то рівень підлоги біля дальньої стіни має бути на 9-12 см вищим, ніж біля в’їзду в нього;
• розбивають і видаляють старе покриття, якщо воно було, або очищають всю площу від пухкого ґрунту до щільних шарів. Відстань від отриманої нульової позначки до зазначеного рівня має бути близько 30 см;
• цей простір по всьому периметру заповнюють смужками пінопласту або пінополістиролу товщиною 2-3 см. Це обов’язкова умова, оскільки правильно залити бетонну підлогу в гаражі. значить, забезпечити монолітній плиті деяку рухливість під час температурного розширення, щоб вона не ламалася, впираючись у стіни. Пружний пінопласт дозволить їй робити це;
• підготовлену поверхню засипають шаром щебеню або гравію товщиною приблизно 15 см. Щоб він вийшов рівномірним, у ґрунт можна попередньо забити дерев’яні кілочки, залишивши над поверхнею потрібну довжину. За ним буде зручно розрівнювати насипний матеріал. Його обов’язково потрібно утрамбувати, використовуючи важкий ручний каток, а ще краще. віброплиту;
• щебеневу подушку засипають піском. Товщина його шару після ущільнення має бути не менше 3-5 см, щоб усі гострі грані підсипки були втоплені. Пісок бажано брати яружний, з домішкою глини, а перед трамбуванням змочити водою. це дасть змогу отримати більш щільний і зв’язаний шар;
• перед тим як залити підлогу в гаражі бетоном, необхідно виконати гідроізоляційний шар. Для цього на підсохлу піщану основу розстеляють непроникний матеріал: товсту поліетиленову плівку в 2 шари, руберойд або спеціальну мембрану. Важливо, щоб він був цілим, без проривів. Краї укладають з напуском один на одного не менше 10 см і добре проклеюють, а по периметру плівка повинна підніматися на стіни вище зазначеного на них рівня.

На цьому підготовчі заходи можна вважати закінченими.

Бетонування

Щоб покриття прослужило довго, потрібно знати, який бетон використовувати для заливки підлоги в гаражі, як правильно його замішувати і заливати. Дотримання технології дасть змогу зробити підлогу, яка:

• не покриватиметься тріщинами, не стиратиметься і не пилитиметься;
• не деформується під вагою машини з утворенням колії;
• не реагуватиме на температурні перепади і не руйнуватиметься від впливу води і паливно-мастильних матеріалів.

Вибір марки бетону і приготування розчину

Показником міцності бетону та його опірності навантаженням є марка бетону. Вона залежить від пропорційного співвідношення в розчині всіх компонентів і марки використовуваного цементу. Чим вища марка, тим міцнішим вийде покриття. Але надлишкова міцність теж ні до чого, до того ж і коштувати такий матеріал буде дорожче.

Розберемося, якої марки бетон потрібен для підлоги в гаражі.

• Відразу зазначимо, що часто рекомендований бетон М150 не володіє необхідними характеристиками для створення покриття з перерахованими вище властивостями.
• Набагато кращою є поширена марка М200, але вона більше підходить для статичних навантажень, тоді як підлога в гаражі постійно відчуває динамічні. Особливо в центральній частині, де паркується автомобіль. Такий бетон вбирає в себе воду. А оскільки його морозостійкість обмежена 100 циклами заморожування і відтавання, то довго він не простоїть: у міжсезоння і взимку покриття буде часто намокати від води, що стікає з коліс.
• Оптимальною маркою бетону для створення підлоги в гаражі буде М300 або М350. Такий склад має гарну водонепроникність, стійкість до динамічних навантажень, водночас витримує до 300 циклів заморожування і практично не пилить навіть без додаткової обробки поверхні.

Щоб приготувати бетон М300, потрібен цемент марок 400 або 500, а також щебінь і пісок. На одну частину цементу М400 потрібно 3,7 частини щебеню з фракцією до 2 см і 1,9 частини сухого піску. Якщо взяти цемент більш високої марки, піску в розчині можна збільшити до 2,2 частин. Також до складу бетону бажано вводити невелику кількість пластифікаторів і добавок, що підвищують морозостійкість.

Порада! Замість піску і щебеню зручніше використовувати ПГС. піщано-гравійну суміш з високим вмістом гравію.

Зручнішою альтернативою саморобному бетону можуть стати готові розчини, що доставляються на місце будівництва бетономішалками, а також сухі піскобетонні суміші. Вони складені в потрібній пропорції і вже містять у собі необхідні добавки. До складу багатьох з них входять і пластифікатори, і навіть фіброволокна, що підвищують міцність покриття.

Випускається такий продукт у фасованому вигляді з певною вагою (25, 30, 40 або 50 кг), що дуже зручно при визначенні необхідної кількості води. У піскобетон при замішуванні можна додавати і щебінь за інструкцією на упаковці.

Але перед тим як залити підлогу в гаражі, варто порахувати, в яку суму обійдеться купівля готових сумішей. Це буде значно дорожче, ніж бетон з окремих інгредієнтів. Тому їх зазвичай купують тільки для заливки фінішного шару, оскільки піскобетон більш пластичний і легко вирівнюється.

Серед популярних марок піскобетону, що вирізняється високою якістю, особливо можна виділити такі, як AXTON, UNIX, Малахіт, Еталон, Титан.

Армування

В активно експлуатованому гаражі бетонну підлогу для збільшення її міцності бажано армувати. Для цього застосовують зварену металеву або склопластикову сітку з великими осередками розміром 10-15 см і товщиною 3-4 мм. Армування обов’язкове, якщо товщина стяжки не перевищує 60-70 мм.

Сітку укладають так, щоб між нею і шаром гідроізоляції залишався невеликий зазор, для чого під неї підкладають уламки цегли, каміння або спеціальні підставки. Арматура повинна опинитися приблизно в середині товщі бетону. Як і у випадку з гідроізоляцією, сітку розстеляють паралельними рядами з нахлестом, щоб між сусідніми картами не залишалося проміжків.

Якщо гараж опалюється взимку або використовується як майстерня з тривалим перебуванням у ній господаря, є сенс утеплити підлогу, уклавши на гідроізоляцію шар пінополістиролу.

Заливка бетону

Вирішити таке завдання, як правильно залити підлогу в гаражі бетоном своїми руками, щоб на ній не було нерівностей і западин, можна за допомогою маяків. Їх встановлюють паралельно стінам із такою відстанню між сусідніми напрямними, щоб на них можна було покласти наявне правило. Зазвичай воно не перевищує 1,3-1,5 м.

Для фіксації маяків між осередками арматурної сітки викладають купками густий цементний розчин, на них укладають напрямні і придавлюють до потрібного рівня. Можна використовувати як спеціально призначені для цієї мети вироби, так і металеві труби невеликого діаметра або рівні дерев’яні рейки.

Порада! Щоб маяки було легше вийняти з бетону, їх перед заливкою можна змастити відпрацьованим машинним маслом.

Після завершення цієї роботи замішують бетон і відразу приступають до заливки, оскільки схоплюється він досить швидко.

• Приготовану порцію виливають між сусідніми маяками біля дальньої стіни і за допомогою металевого правила або рівної довгої дошки, встановленої на них, витягають на себе, здійснюючи рухи з боку в бік з невеликою амплітудою.
• Камені, що виступають із розчину, втоплюють або відкидають.
• У процесі витягування контролюють постійне зіткнення правила з поверхнею. Якщо під ним виявляється порожнеча, у западину додають розчин.
• Поки бетон не затвердів, з нього виймають маяки, а поглиблення від них заливають свіжим розчином і розрівнюють шпателем.
• Після застигання покриття можна обрізати виступаючу по периметру гідроізоляцію.

Щоб на поверхні при висиханні розчину не з’являлися усадочні тріщини, сохнути він повинен повільно. Тому стяжку в перші дні через кожні 8-10 годин потрібно поливати водою, особливо якщо стоїть дуже спекотна і суха погода. Якщо такої можливості немає, підлоги можна накрити поліетиленовою плівкою або мокрою тирсою. Ходити по них можна буде вже через 1-2 дні, а ось заганяти в гараж автомобіль. не раніше, ніж через 2-3 тижні, коли бетон набере достатньої міцності.

Оскільки залити підлогу в гаражі своїми руками потрібно в один день, без тривалих перерв, щоб плита вийшла монолітною і міцною, то роботу не варто робити поодинці. Потрібен хоча б один помічник, який буде перемішувати розчин. Ще краще. доручити її професійній бригаді.

Фінішне покриття

Якою б міцною не здавалася бетонна підлога, її поверхню не завадить додатково зміцнити і захистити від агресивного впливу хімічних речовин, яких у гаражі чимало. Це і бензин, і масло, і інші автомобільні рідини, що залишають на пористій поверхні незмивні плями.

В якості фінішного захисного і декоративного шару можна використовувати:

• спеціальні просочення для бетону на епоксидній, акриловій або поліуретановій основі;
• фарби з аналогічним складом або гумові фарби;

Будь-яке з перерахованих покриттів можна наносити тільки після остаточного твердіння бетону.

Бетонна стяжка нешкідлива, екологічно безпечна, має високу міцність і довгий термін експлуатації. Саме з цих причин її найчастіше і вибирають власники гаражів. Але, оскільки залити бетонну підлогу в гаражі. робота складна, трудомістка, багатоетапна і вельми тривала за часом, вона може виявитися скрутною для самостійного виконання. А брак досвіду може призвести до розчарування результатом. Можливо, найкращим рішенням стане наймання професійної бригади.

Марки бетону. як правильно вибрати марку бетону

Будь-яка людина, навіть далека від будівництва, знає, що таке будівельне поняття, як бетон, а прикметник бетонний, асоціює з чимось дуже міцним. Це не дивно, мабуть, немає будівельних робіт, в яких не використовується бетон. З бетону заливають фундаменти будинків, роблять монолітні каркаси будівель.

Бетон використовують для влаштування основ підлоги, заливають підлоги в гаражах і на виробництві, з бетону роблять чорнові підлоги в приміщеннях. З особливих марок бетону заливають бетонні басейни, будують злітно-посадкові смуги в аеропортах. Бетон є основним матеріалом для виробництва будівельних і дорожніх плит, фундаментних блоків. Загалом, бетон у будівництві скрізь. Так що таке бетон?

Що таке бетон

Бетон це суміш чотирьох складових матеріалів: цементу, піску, щебеню і води. Складові бетону змішуються в спеціальних пропорціях, утворюючи густу будівельну суміш, яка після твердіння утворює міцний, монолітний виріб. Завдяки своїй плинності в замішаному вигляді, бетону можна надати будь-яку форму використовуючи для цього, так звану опалубку.

Пропорції цементу, піску, щебеню, води в бетонному розчині строго розраховані, але не є постійними величинами. Залежно від пропорцій складових бетон поділяють на марки бетону. Основна відмінність у марках бетону. це міцність одержуваного бетонного виробу і, як наслідок, різні області його застосування.

Марки бетону і марки цементу

Часто, марки бетону плутають з маркою використовуваного цементу. Це частково так, але не зовсім правильно. Наведу приклад, на бетоні М300. Для бетону М300 можливі такі пропорції складових:

Як бачите, різні марки цементу використовують для однієї марки бетону.

Марки бетону і клас бетону

Існує таке поняття, як товарний бетон. Товарний бетон. це бетон виготовлений в заводських умовах і готовий для доставки на об’єкт спеціальними машинами. Друга назва товарного бетону БСГ- бетонна суміш готова.

За нормативами товарний бетон позначається маркою бетону і класом бетону. Наприклад, бетон марки М300, класу B22.5. Марка бетону позначає технологію його виробництва, а клас бетону показує його якісні характеристики. Зазвичай клас бетону прив’язаний до його марки і позначають бетон маркою бетону з додатковим зазначенням у дужках класу бетону. Наприклад, бетон марки М150 і бетон класу B12.5 це один і той самий виріб, який маркується, як товарний бетон М150 (B12.5).

Подивимося, чим відрізняється бетон різних марок.

Марки бетону товарного

У перерахуванні марок бетону, підемо від “твердого до м’якого”, тобто, від твердих марок бетону до більш “м’яких”, правильно говорити легких бетонів.

Бетон М550, клас В45 найміцніший товарний бетон. Пропорції цементу в бетоні марки М550 максимальні. Використовується у виробничих процесах під час виготовлення спеціальних залізобетонних виробів і в будівництві гідротехнічних споруд.

Бетон М500, клас В40, аналогічний бетону М550. Його призначення також для будівель і виробів, які постійно стикаються з водою. Марки бетону М500 і М550 вкрай дорогі.

Бетони марок М400, клас В35 і М450, клас B30, також відносяться до бетонів високого класу міцності, і використовується в цивільному будівництві споруд, близьких до води (гідровузли, метрополітен), а також приміщень залізобетонних виробів спеціального призначення і банківських сховищ.

Бетон марки М350, клас В25. Цей бетон використовують для влаштування фундаментів багатоповерхових будівель. Саме цей бетон є основним у виробництві ЗБВ виробів, монолітному будівництві, виробництві дорожніх плит і пустотілих плит перекриттів. Незамінний бетон М350 для заливки бетонних басейнів, несучих колон, злітних смуг. У приватному будівництві використання бетону М350 не раціональне.

Бетон марки М300, клас В22.5. Популярний товарний бетон для будівництва стрічкових, пальових та інших монолітних фундаментів, популярний у приватному будівництві.

Бетони М200, клас B15 і М250, клас B20 схожі бетони за характеристиками і застосуванням. З таких бетонів роблять фундаменти малоповерхових будинків, невеликих сходів. Такий бетон йде на влаштування доріжок і вимощення навколо будинку. Цілком розумним є використання бетону М200 або М250 для влаштування підлог у гаражі.

Бетон марки М150, клас В12.5, називають легким бетоном. Бетон цієї марки найбільш поширений у приватному будівництві та чорновому оздобленні приміщень. Його використовують для влаштування чорнових підлог у будинку, заливки доріжок для піших прогулянок, для вирівнювання підлог стяжками.

Бетон марки М100, клас В7.5. Легкий бетон, застосовуваний у підготовчих роботах перед армуванням і в улаштуванні фундаментів.

Бетони марок М50 і М75. Частіше називають цементними розчинами. Використовуються в кладці цегли і стінових блоків, штукатурних робіт. Відрізняється відсутністю в складі щебеню і великою кількістю цементу і піску в складі. У побуті будівельників, рідко такий розчин називають бетоном. Більш правильна назва цементний розчин або піскосуміш.

Про застигання бетону

У роботі з усіма марками бетону пам’ятаємо таке:

• Технологічна міцність бетону досягається через 28-30 діб з моменту його заливки;
• Міцність у 60% досягається через 7-8 діб;
• Міцність достатня для ходіння приходить через три доби.

Максимальна міцність бетонів високих марок досягається через 6 місяців. Саме тому, приватні будинки краще будувати через сезон після заливки фундаменту.

Важливо, забезпечити рівномірне, природне висихання бетону, а при підвищеній температурі необхідно проливати (змочувати) бетон, що висихає, протягом тижня і вкривати бетон поліетиленом на весь час набору міцності.

Марки цементно-піщаного розчину для стяжок підлоги

Категорія: Цементно-піщана стяжка

Якщо ви подивитеся нормативний документ МДС 31-1.98, то в пункті 7.2 прочитаємо:марка матеріалу стяжокдивимося за таблицею 7.

Маються на увазі всі види стяжок за підстилаючими шарами, плитами перекриттів та ізоляційними шарами. Однак у самій таблиці немає конкретних вказівок на марки цементно-піщаного розчину для стяжки немає. У цій статті розберемося з марками розчинів для ЦПС і подивимося на їхні відмінності від марок бетону.

Марки цементно-піщаного розчину

Маркування цементно-піщаних розчинів (ГОСТ 28013-98 Розчини будівельні) проводиться за основними властивостями сумішей розчинів і властивостями затверділого розчину.

Для стяжки підлоги, важливе і використовується маркування за властивостями затверділого розчину стяжки. Про нього поговоримо на початку. Після цього подивимося на морозостійкість і щільність цементно-піщаного розчину.

Марки ЦПС за міцністю

Маркування цементно-піщаних розчинів за міцністю застиглого розчину на стиск здійснюється великою літерою М і цифрами 4, 10, 50, 75, 100, 150, 200.

Наприклад, ЦПС стяжка М150 означає, що для неї використовувався цементно-піщаний розчин марки 150 з такими характеристиками:

• Переносиме навантаження цієї стяжки не більше 130 кілограм-сила на квадратний сантиметр (кгс/см 2 ), що відповідає 12,8 МПа. Маркується клас міцності такого розчину, як B10.

Зверніть увагу, що бетон М150 повинен мати нормативний клас міцності В12,5. У таблиці дані щодо розчинів, а не бетону.

• Морозостійкість розчину М150 не нижче F50. Це означає, що розчин може пережити 50 циклів заморозки-розморозки.
• Водопроникності цього розчину W2, дуже низька. Прийнято шкалу водопроникності від W2 до W20.

Аналогічні, але відмінні від цих, мають характеристики цементні розчини М4-М200.

Зверніть увагу, що є велика різниця між підстилаючим шаром і шаром стяжки. Підстилаючий шар виконується з бетонів, а стяжка з різних розчинів, одним з яких є цементно-піщаний розчин.

Нагадаю, що мінімальна товщина стяжки з цементно-піщаного розчину по бетонному шару, що стелиться, або плиті перекриття становить 20 мм. У багатошаровій конструкції підлоги, мінімальна товщина стяжки повинна бути збільшена до 40 мм. Наприклад, по шару звукоізоляції.

Якщо ми подивимося на рекомендовані в нормативах альбоми робочих креслень серії 2.144-1/88, то побачимо, що у всіх конструкціях підлог, де використовується стяжка з цементно-піщаної суміші, рекомендований розчин М150.

Розчини М100 і М200 за нормативними документами, для стяжок з цементно-піщаного розчину НЕ використовуються. Хоча на практиці, через схожі параметри, розчини М100 і М200 використовуються для стяжок по бетону.

Як приготувати

Щоб отримати один кубометр ЦП розчину М150, вам потрібно: Змішати 380 кілограм цементу марки М400 з 260 літрами води і 1,5 тоннами чистого піску.

• Пропорційність такого розчину становить на 1 одиницю цементу вам потрібно 0,7 частини води і 4 частини піску.
• Або, на 1 одиницю води, потрібно 1,5 частини цементу і 5-6 частин піску.
• Розчини ЦПС М 100 і М200

М100

• клас міцності В-7,5, (навантаження до 100 кгс/см 2 );
• F50 морозостійкість.
• W2 водонепроникність

М200

• клас міцності В-10, (навантаження до 130 кгс/см2);
• F50 морозостійкість.
• W2 водонепроникність.

Примітка

Дані, що наводяться в нормативних документах, поширюються на розчини, так званого проектного періоду (віку). Для ЦПС це 28 діб. Також звертаю увагу, що нормативна міцність бетонного шару для стяжки ЦПС, що постилає, не має бути меншою за В22.5. Все за СНиП.

Оскільки для стяжок підлоги використовується цементно-піщаний розчин М150, його ми і розглянули в цій статті. Інші марки цементно-піщаного розчину для стяжок підлоги не рекомендовані за цими нормативами, проте багато практиків радять використовувати розчин М200.

Нормативи, використовувані в статті

• СНиП 2.03.13-88 Підлоги
• МДС 31-1.98 Рекомендації з проектування підлог (у розвиток СНиП 2.03.13-88 Підлоги)