Перекрити дах металочерепицею своїми руками. Двосхилий дах із металочерепиці…

Покрівля з металочерепиці своїми руками: огляд правильного покрівельного пирога тонкощі укладання

Металочерепиця являє собою інженерно-технічний “сплав” сталевої міцності та естетики традиційної покрівельної кераміки. Легкі профільовані листи практично не впливають на вагу будови і радують монтажників зручними розмірами.

Впевнений плюс у скарбничці пріоритетів матеріалу. можливість самостійно провести весь цикл покрівельних робіт без платної участі будівельників. Тільки попередньо потрібно з’ясувати, як споруджується покрівля з металочерепиці своїми руками, і дізнатися про правила і тонкощі процесу її влаштування.

Підготовка до монтажу металевої черепиці

Хвилясті металеві листи популярного нині покриття оснащені подвійним захистом від атмосферних атак. Сталеві профільовані заготовки спочатку занурюються в ємності з гарячим цинком, завдяки чому на поверхні утворюється протикорозійна плівка. Потім зовнішню сторону матеріалу покривають кольоровою полімерною оболонкою, що виконує естетичну і захисну функції.

Однак обидва ступені захисту не зможуть протистояти нападкам опадів і побутових випаровувань, якщо покрівельний пиріг влаштований з порушеннями і помилками. У просторі під покриттям стане накопичуватися конденсат, який повільно, але вірно добереться до металу. Зволожиться утеплювач і втратить свої ізоляційні якості. Намокнуть дерев’яні елементи, внаслідок чого загниють.

Повністю покладатися на легку вагу і значну площу листів матеріалу теж не варто: і кроквяна система має бути доволі міцною, і обрешітка потрібна така, щоб кожен елемент закріплювався в необхідній кількості точок. Тому до самостійного монтажу металочерепиці слід грамотно підготуватися, т.е. ознайомитися з нюансами спорудження кроквяної конструкції, обрешітки та покрівельного пирога.

Кроквяна система та обрешітка

Металочерепиця застосовується в облаштуванні холодних і утеплених дахів. Кроквяна система для холодного типу може бути зведена зі сталевих або алюмінієвих елементів. Але в пріоритеті все ж деревина, тому що кріпити листи покриття до неї простіше. Утеплені конструкції вимагають потужніших кроквяних ферм, тому що між їхніми ногами розташовуватиметься теплоізоляція. Застосування металу в таких ситуаціях недоцільно, тому теплі дахи влаштовують по дерев’яних кроквах з обрешіткою.

Зазначимо, що влаштування покрівлі з металочерепиці можливе на похилих дахах з мінімальною крутизною скатів 14º. Оптимальною вважається крутизна дахів від 15º до 20º.

У спорудженні кроквяної системи для теплого даху з металочерепицею є свої правила, це:

• Крок між кроквяними ногами не повинен перевищувати 90 см. Мінімальна відстань між кроквами 60см. Якщо крок існуючої кроквяної системи більший за зазначену верхню межу, влаштовується додаткова обрешітка з поперечно встановленої дошки.
• Кроквяна система влаштовується з дошки завтовшки 50мм. Рекомендована висота дошки 100 або 150 мм залежно від товщини теплоізоляції.
• Укладений у розпір між кроквяними ногами утеплювач не повинен контактувати з традиційною гідроізоляцією. Якщо товщина утеплювача дорівнює поперечній висоті дошки, використаної у влаштуванні кроквяної конструкції, то на крокви вздовж їхнього напрямку набивається додаткова контррейка розміром 30×50 або 50×50. Вона створить зазор у 3-5 см.

З метою забезпечення вентиляції дерев’яних елементів бажано в кроквяних ногах збоку просвердлити отвори Ø 2-2,5 см. Формування отворів. процедура необов’язкова, але наполегливо рекомендована виробниками металевої черепиці. Якщо є побоювання з приводу ослаблення конструкції, розташовувати їх радять ближче до гребеня в два-три ряди з кроком 30 см.

Перед спорудженням обрешітки, що працює як основа для кріплення листів, слід перевірити геометричні параметри кроквяної системи. Виміряти і звірити слід довжини діагоналей прямокутних скатів. На мансардних дахах довжини діагоналей кожної частини ската окремо. Проконтролювати потрібно горизонтальність звисів і коника, а також розташування зовнішньої поверхні кроквяних ніг в одній площині. Своєчасне виявлення відхилень у геометрії унеможливить подальші помилки.

Переконавшись у геометричній бездоганності кроквяних ферм, можна приступати до спорудження решетування, у влаштуванні якого за аналогією діють чіткі правила:

• Перша решітка. найнижча рейка на звисі має бути вищою за наступні рядові рейки. Для її спорудження треба взяти брусок товщий, ніж для рядових решіток. Наприклад, для нижньої рейки 50×50, а для всіх наступних 30×50.
• Початкова рейка обрешітки має бути чітко паралельною до лінії карниза.
• Крок між першою і другою решіткою 28 або 30 см. Крок між наступними рейками 30, 35 або 40 см. крок визначається відстанню між поперечними хвилями металевої черепиці.
• У процесі влаштування обрешітки враховуються наскрізні проходки через покрівлю і встановлюються кріпильні пристосування для труб.
• У розжолобках, навколо мансардних вікон, димохідних, фанових та інших труб влаштовується суцільна обрешітка з дошки.
• У верхній частині скатів до крокв прибиваються по дві дошки для забезпечення надійної фіксації карнизної планки. Дошки встановлюються на відстані 5 см одна від одної.

Крім усього іншого, перед влаштуванням обрешітки всі дерев’яні складові слід обробити антисептиком і протипожежним складом.

Решетування відіграє не тільки роль основи для кріплення листів, але водночас виконує ще одну вельми важливу роботу. Вона формує вентиляційні канали, якими повітряні потоки циркулюють від звису до гребеня, і забезпечує вентиляційний зазор між гідроізоляційним шаром і покриттям.

Вентиляційні канали повинні залишатися вільними, щоб повітря без перешкод надходило під металеві листи і так само виходило. З боку звисів і з боку гребеня вони просто прикриваються пеорованою стрічкою, що запобігає потраплянню пилу і сміття в покрівельний пиріг.

Конструктивні дошки покрівлі

Карнизні дошки використовуються для посилення схилу і додання йому жорстокості в разі, якщо дах планується оснастити організованим водостоком або підшити звіси вініловим сайдингом. У ситуаціях, коли підшивка виконується банально дошкою, необхідності в застосуванні дощатого посилення немає.

Укладаються карнизні дошки вздовж звисів у пази, заздалегідь обрані в кроквах. Розміри пазів повинні відповідати розмірам дошки, щоб площина звису залишилася без змін і висота кроквяної системи не збільшилася. Якщо заплановано встановлення довгих гаків, що застосовуються для фіксації водостічної ринви, у карнизній дошці випилюють пази для їх кріплення. Гаки з короткою ніжкою пригвинчуються тільки до лобової дошки. Застосовуються вони, коли влаштування водостічної системи заздалегідь не планувалося, і під час ремонту старих дахів. Крок установки всіх типів гаків дорівнює кроку кроквяних ніг.

Лобову дошку використовують, якщо дах не має організованого водостоку. Кріпиться вона до торців крокв оцинкованими цвяхами. Слугує елементом для кріплення різних покрівельних деталей і аксесуарів, зокрема для підшивання звисів. Торцева дошка служить основою під торцеву планку, остання закриває постелену поверх дошки гідроізоляцію. Крім декоративної функції планка, що прибивається до торцевої дошки, запобігає деренчанню покрівлі.

Час підшити звіси

Виробники покриття наполегливо радять підшивати звіси спеціально випускаються для цих цілей вентилями, наприклад KTV або Vilpe. Для підшивки карнизів рекомендують сайдинг, профлист або вінілові софіти. Добори продаються з повним додатком сполучних деталей і з інструкцією. Економно підшити можна дошкою, що прикріплюється з зазором для покрівельної вентиляції.

Специфіка покрівельного пирога

Склад і структура покрівельного пирога під металочерепицю залежить від того, буде утеплена конструкція чи ні. У найпростішій неутепленій схемі використовується тільки гідроізоляційна плівка. Пароізоляційний бар’єр застосовується, якщо горищне приміщення передбачається підшити.

Утеплений покрівельний пиріг включає три стандартних шари, це:

• Пароізоляція. Розташовується з боку майбутнього надходження побутових випарів, т.е. зсередини кроквяної системи. Її робота полягає в захисті утеплювача від пари. Смуги пароізоляційного матеріалу настилають паралельно звисам із напуском у 10-15 см. До крокв кріпляться степлером, а в єдине полотно з’єднуються клейкою стрічкою. Між внутрішньою обшивкою горища і пароізоляцією слід створити зазор шляхом встановлення обрешітки.
• Теплоізоляція. Як утеплювач найчастіше використовують мініральноватні плити, товщина яких визначається згідно з приписами СНиП II-3-79. Матеріал встановлюється врозпір між кроквяними ногами. Щоб забезпечити жорсткість установки, плити нарізаються шириною на 1,5-2 см більше, ніж відстань між кроквами.
• Гідроізоляція. Потрібна вона як бар’єр від атмосферних опадів. Стелять її із зовнішнього боку кроквяної системи перед влаштуванням обрешітки, намагаються влаштувати відразу після укладання утеплювача, щоб не намок. Гідроізоляційний матеріал укладається, як пароізоляція, смугами з аналогічним нахлестом і способами кріплення.

Гідроізоляційний шар стелять так, щоб його полотно перекривало лінії стін по периметру мінімум на 20 см. У зонах стикування скатів, в розжолобках укладання проводиться з перехлестами в 20-30см. По лінії гребеня гідроізоляція повинна мати розрив, щоб не заважати циркуляції повітря.

Важлива умова: в якості гідроізоляції покрівельного пирога при монтажі покрівлі з металочерепиці не можуть бути використані бітумні водовідштовхувальні матеріали. Гідроізоляція зобов’язана пропускати пар і конденсат, що скупчився в утеплювачі.

Спосіб влаштування водовідштовхувального шару залежить від застосовуваного матеріалу:

• Класичний варіант гідроізоляції. армована або неармована поліетиленова плівка, яку необхідно забезпечити двома вентиляційними зазорами. Перший з них формується кроквяною системою і знаходиться між утеплювачем і плівкою, другий. формується обрешіткою і знаходиться між плівкою і покрівельним покриттям. Розмір кожного із зазорів 3-5см.
• Супердифузійна мембрана може чудово працювати з одним вентиляційним зазором завширшки 3-5см. Створюється він між мембраною і металевою черепицею. При використанні полімерного матеріалу в розриві контакту між гідроізоляцією та утеплювачем немає сенсу. Адже мембрана здатна пропускати надлишки вологи назовні, запобігаючи потраплянню всередину.
• Антиконденсатні матеріали з ворсистою поверхнею, призначеною для акумуляції вологи. Їхній ворс швидко провітрюється при обмиванні повітрям, якому слід забезпечити шлях. Тому цей варіант також потребує двоконтурної вентиляції, як і класика. Застосовується переважно під час облаштування холодних дахів.

Усі типи ізоляційних матеріалів, крім полімерної гідроізоляції, укладаються з провисанням. Так треба, щоб під час натягу плівки не розірвало. Укладання з провисанням не потребує тільки мембрана. вона має властивість розтягуватися.

Навколо наскрізних проходів через покрівлю гідроізоляція заводиться на стінки комунікаційних труб на 5-7см. В ідеалі навколо труб та інших ослаблених ділянок даху рекомендовано влаштувати додатковий гідроізоляційний шар.

Встановлення деталей перед укладанням покриття

Перед укладанням металочерепиці в обов’язковому порядку встановлюються:

• Карнизні планки, що унеможливлюють проникнення в підпокрівельний простір пилу і сміття. Монтують їх поверх прикріпленої до торців вентиляційної стрічки і ніжок водостічних гаків. Кріпляться планки до лобової і карнизної дошки саморізами з кроком 30 см. Щоб від поривів вітру не відбувалося деренчання, дані металеві деталі встановлюють з натягом.
• Карнизні капельники, які розташовуються під гідроізоляційною плівкою. Потрібні вони для відведення вологи з гідроізоляції.
• Нижня розжолобкова, що підсилює захист увігнутих кутів даху. Являє собою металевий куточок, що повторює форму розжолобка. Монтується зверху суцільної дощатої обрешітки. Нижній край куточка розташовується над карнизною дошкою. У майже плоских розжолобках дощатий настил оснащується додатковою смугою гідроізоляції. Нижня розжолобкова пригвинчується саморізами через кожні 30 см. Поверх нижньої розжолобки застеляється пористий ущільнювач.
• Захисний обвід навколо димохідних труб, що перетинають покрівлю. Виконується за допомогою металевих планок обводу, верхній край яких кріпиться в сформовану в стінках труби штробу і обробляється герметиком. Штробити в шов заборонено! Ті самі правила діють при облаштуванні примикань до стін.
• Блискавковідвід, необхідний для безпечної експлуатації металевого даху.

У систему блискавковідводу входять три основні частини. Перша. блискавкоприймач, що являє собою сталевий або алюмінієвий пруток Ø 12мм завдовжки від 20см до 1,5м. Друга складова струмовідведення. це приварений до блискавкоприймача одножильний сталевий або алюмінієвий дріт Ø 6мм. Прокладають струмовідвід по обрешітці і по стінах, виводять до заземлення. Заземлення, третя деталь системи, це закопана на глибині 1,5 м залізна балка завдовжки 1,5 м або сталевий лист площею 1м×1м, наприклад.

Правила укладання листів металочерепиці

Перед укладанням профільованих листів треба влаштувати лаги для транспортування матеріалу на дах. Щоб не піднімати покриття по одному листу нагорі бажано спорудити стелажі для тимчасового зберігання. Ще домашньому майстру знадобиться м’яке взуття, старанність і акуратність у процесі переміщення по даху. Виконавцю робіт дозволяється наступати виключно лише в прогини профільованих хвиль.

При укладанні металевої черепиці просуватися можна хоч вліво, хоч вправо від першого закріпленого листа. Головне, щоб покладеним зверху листом перекривалася капілярна канавка. Орієнтир вибору напрямку укладання. зручність. Однак краще діяти так, щоб покладений зверху елемент відразу підкладався під крайню хвилю попереднього і замикався капілярною канавкою. Так він зафіксується на місці і не сповзе.

Типова послідовність монтажних дій

Незаперечні правила монтажу металочерепиці:

• Стартові листи кріпляться до першої решітки через хвилю зверху поперечної сходинки покриття. Нижній їхній край виходить на 5 см за карниз.
• Усі наступні кріплення листів виконуються в спадах хвиль знизу поперечної сходинки.
• Уздовж торцевої дошки профільоване покриття кріпиться в усі хвилі.

Перед кріпленням треба ретельно проконтролювати горизонтальність розташування листа. Переконавшись у бездоганності установки, його тимчасово кріплять одним саморізом біля верхньої кромки в центрі. Потім укладають другий лист, вирівнюють його і тимчасово фіксують аналогічним чином. Вирівняні листи скріплюють між собою. Точно так само чинять із третім і четвертим.

Пригвинчування до обрешітки здійснюється, коли покладений і тимчасово закріплений блок з 3-4 листів. Фіксують блок у всіх покладених точках. Не прикручується до обрешітки тільки крайній лист, щоб залишилася можливість з’єднати його з наступним елементом.

Процес укладання металочерепичних листів у кілька рядів відрізняється тільки тим, що ряди матеріалу належить кріпити ще й між собою. Листи у висоту нарощуються по вертикалі.

Алгоритм укладання на трикутні скати

Профільовані листи підходять для скатних дахів будь-якої конфігурації. Однак для грамотного влаштування вальмової або шатрової покрівлі з металочерепиці діяти доведеться за іншою схемою.

Монтаж листів на скати трикутної форми:

• Знаходимо центр звису і прокреслюємо через нього центральну вісь.
• Беремо перший лист і проробляємо з ним ті самі дії.
• Поєднуємо осі ската і листа за фактом, вивіряємо горизонтальність і вертикальність.
• Тимчасово кріпимо лист саморізом у центрі біля верхньої кромки.
• Встановлюємо листи праворуч і ліворуч від центрального елемента покриття звичайним методом.

Після кріплення хвилястих листів надлишки обрізаються.

Зручність обрізки з розміткою матеріалу для облаштування розжолобків, трикутних, трапецієподібних і косих скатів, забезпечить саморобний “черток”. Споруджують його з чотирьох дощок шириною 10 см. Дошки розташовуються паралельними парами і з’єднуються між собою за шарнірним принципом. Просте пристосування допоможе точно окреслити обрізані сегменти.

Завершальні монтажні роботи

Після укладання хвилястого покриття з легкою душею можна приступити до завершальних штрихів:

• Встановити прохідні елементи навколо труб, антен та інших комунікацій. Усі складові покрівельного пирога в точках перетину герметизуються клейкою стрічкою. Стикові шви заповнюються герметиком.
• Пригвинтити торцеву планку до торцевої дошки саморізами через 50-60см.
• Прикрутити верхню планку розжолобка, настеливши перед тим на покриття саморозширювальний ущільнювач.
• Спорудити коник. Для цього область гребеня зовні обклеюється гідроізоляцією марки Металоролл або Фігароль. Вентиляційні канали мають залишитися відкритими. Фіксується коник саморізами до обрешітки, кріплення слід загвинтити через опуклий гребінь. Торці конькового елемента закриваються заглушками.

По укладеному покриттю монтується водостічна система, снігозатримувачі, сходи для обслуговування та огорожі, якщо планувалися.

Чудовим закріпленням інформації про влаштування на даху міцної покрівлі з металочерепиці своїми хазяйськими руками стане докладна відео-інструкція:

Нюансів у влаштуванні даху з металевою черепицею чимало. Однак чогось надскладного в технології немає. Ознайомитися з тонкощами влаштування і дотримуватися їх необхідно, щоб знову не довелося міняти покрівлю на наступний варіант.

Двосхилий дах із металочерепиці: інструкція з монтажу

Металочерепиця. один з найпопулярніших покрівельних матеріалів в Вона легка, досить довговічна і добре імітує покриття з набагато дорожчої натуральної черепиці.

Зі свого боку, двосхилий дах із металочерепиці. найпоширеніший варіант покрівлі. І це неспроста.

Нижче. про причини популярності такої покрівлі та найважливіші її особливості. А ще про те, як правильно робити двосхилий дах з металочерепиці. поетапно і в деталях.

Особливості двосхилої покрівлі з металочерепиці

Найчастіше у приватних будинків роблять саме двосхилий дах. Причин кілька: відносна простота конструкції, мінімум відходів через скати правильної прямокутної форми, порівняно низька складність і вартість монтажу. Крім того, якщо будинок широкий, перекрити його двосхилим дахом найпростіше.

Оскільки металочерепиця. це лист з тонкої сталі, якому надали хвилеподібну форму, у двосхилої покрівлі з цього матеріалу такі особливості:

• На ділянці біля гребеня потрібна обрешітка, зроблена так, щоб компенсувати сходинку і захистити лист від деформації під час монтажу гребеневої планки.
• На двосхилій покрівлі з металочерепиці обов’язково потрібна конькова планка з такого ж металу, щоб закрити щілину між протилежними скатами. Добірні елементи із пластику і просто оцинкованої сталі не підходять.
• Торцеві планки іноді вважають суто естетичним елементом. Але при монтажі металочерепиці на двосхилий дах вони обов’язкові. У листа велика площа і, отже, парусність, а також маленька вага. Це підвищує ймовірність зриву матеріалу сильним вітром, спрямованим до фронтону будівлі, якщо металочерепиця не закріплена фронтонною планкою.

Крім того, незважаючи на прямокутну форму скатів, по одній зі сторін двосхилої покрівлі з металочерепиці листи, швидше за все, доведеться підрізати. Ширина металочерепиці, на відміну від довжини, фіксована, і ймовірність, що на скат можна буде укласти цілу кількість листів, невелика.

Для обрізки металочерепиці можна використовувати електроножиці, ручну ножівку по металу, електролобзик, дискову пилку на низьких оборотах, спеціальну насадку на дриль. Застосовувати кутошліфувальну машинку для цих цілей категорично заборонено. Вона не прорізає, а протирає метал, через що з-під абразивного круга вилітають цілі снопи іскор. Вони можуть пропалити покриття металочерепиці, якщо потраплять на лист, що призведе до розвитку корозії і кардинального зниження терміну служби матеріалу.

Від і до: двосхилий дах з металочерепиці своїми руками

Перед монтажем двосхилого даху з металочерепиці потрібно підготувати кроквяну систему, завезти на ділянку інструменти та матеріали.

Підготовка кроквяної системи зводиться до її обробки антисептиками і вогнезахистом, якщо це не було зроблено раніше. Після обробки потрібно почекати мінімум добу, інакше погано висохле просочення може пошкодити елементи покрівельного пирога.

З інструментів знадобляться:

• шнурка (розмічальний шнур);
• будівельний ніж;
• рулетка, металева лінійка, кутник;
• олівець;
• ножиці по металу;
• будівельний степлер;
• молоток;
• плоскогубці;
• переноска-подовжувач;
• електричний шуруповерт;
• дриль;
• шприц для герметика.

Замість ножиць по металу можна взяти будь-який інший інструмент, яким допустимо різати металочерепицю.

Для роботи електричних інструментів потрібно забезпечити на ділянці доступ до електромережі або привезти генератор. Далі можна приступати до монтажу. Ми розповімо про один із підходів до влаштування даху з металочерепиці, який починається з монтажу пароізоляції. Але є й інші.

Етап: кріплення пароізоляції

Перший етап влаштування двосхилої покрівлі з металочерепиці. це монтаж пароізоляції. Її розгортають, як правило, малюнком догори, закріплюючи полотнище на внутрішній стороні крокв за допомогою будівельного степлера.

При кріпленні пароізоляції важливо заводити її приблизно на 150 мм на стіни, димоходи, вентиляційні канали. При цьому краї плівки приклеюють до вертикальних поверхонь спеціальним армованим скотчем або герметизуючою стрічкою. Це потрібно, щоб не залишати щілин, через які пар із приміщення зможе потрапити всередину покрівельного пирога.

Полотнища в одному ряду (поперечний стик) кріплять із нахлестом 150 мм. Нахлест у місці поздовжнього стику може бути трохи меншим. 100 мм. Обидва стики також проклеюють.

Поверх закріпленого паробар’єра набивають поперечну внутрішню обрешітку з кроком близько 500 мм. На неї спиратиметься утеплювач.

Етап: укладання утеплювача

Якщо двосхилий дах із металочерепиці буде утепленим, другий етап. укладання шару теплоізоляції. На скатних дахах зазвичай використовують жорсткі плити з мінеральної вати. Цей матеріал екологічний, добре утримує тепло, не поширює полум’я. Крім того, пружність мінеральної вати дозволяє укласти її між кроквами врозпір так, щоб між утеплювачем і деревом не було щілин. Це не врятує від містків холоду. ними стануть самі кроквяні ноги, якщо не зробити другий шар утеплення зсередини. але сильно знизить потенційні теплові втрати.

Товщина теплоізоляції залежить від кліматичних умов, і це розрахункова величина. Але зазвичай вона дорівнює 150-200 мм. якраз така ж, як і стандартні розміри крокв. Між кроквяними ногами утеплювач укладають так, щоб стики між плитами в сусідніх шарах не збігалися.

Етап : монтаж гідроізоляції

Для захисту утеплювача від вологи, що потрапила під покрівельне покриття, і конденсату поверх нього укладають гідроізоляцію. Для двосхилого даху з металочерепиці найкраще вибирати дифузійну або супердифузійну мембрану. Тоді під час монтажу гідробар’єру не буде потрібен другий вентиляційний зазор. До того ж через мембрану буде вільно виходити пара, яка все-таки потрапила в покрівельний пиріг.

Як і пароізоляція, гідробар’єр розкочується перпендикулярно кроквам і закріплюється на них скобами за допомогою будівельного степлера. Гідроізоляція не повинна провисати між кроквяними ногами, але і сильно натягувати її не потрібно, інакше при перепаді температур полотно може порватися.

Поперечний нахлест. 100-150 мм, поздовжній. 100 мм. Місця нахлестів герметизуються армованим скотчем або гідроізоляційною стрічкою. Потім гідроізоляцію остаточно фіксують, набиваючи вздовж крокв бруски контробрешітки.

Етап : влаштування обрешітки

Для кріплення металочерепиці на двосхилу покрівлю потрібна обрешітка. Це дерев’яні дошки перетином 25×100 мм, які набиваються перпендикулярно до крокв з певним кроком. Перша дошка обрешітки повинна бути трохи товщою за інші. на 10-15 мм.

Як правило, відстань між початковою дошкою і другою дорівнює 250 мм, між іншими. 300 мм. Але є й інші варіанти, тому крок обрешітки під металочерепицю потрібно обов’язково дивитися в інструкції виробника. Відстань між дошками обрешітки потрібно витримувати точно, інакше правильно закріпити листи металочерепиці на двосхилій покрівлі не вийде.

Перед монтажем обрешітку потрібно обробити (як і кроквяну систему) антипіренами та антисептиками.

Етап: встановлення карнизної планки і водостоку

Потовщена початкова дошка обрешітки потрібна не тільки через сходинки металочерепиці, а й для встановлення добірних елементів. Спочатку на ній закріплюють довгі гаки водостоку. За необхідності в дошці потрібно зробити пази під них. Потім кріплять карнизну планку. куточок, який потрібен для захисту бічної сторони дошки обрешітки від попадання води.

Карнизну планку кріплять саморізами з кроком 200-250 мм у шаховому порядку. Нахлест між планками. 100-150 мм.

Етап: монтаж металочерепиці

Схема монтажу металочерепиці на двосхилий дах виглядає так:

• Розмічальну шнурку натягують за 50 мм від краю карнизного звису.
• Укладання листів починають з одного з кутів карнизного звису. Перший лист вирівнюють по торцю даху і карнизу по шнурку, закріплюють одним покрівельним саморізом біля карниза і одним. біля коника. Так під час монтажу інших листів він не зрушиться.
• Другий лист стикують з першим і теж вирівнюють по шнурку. Потім листи скріплюють між собою в місці нахлеста трохи нижче верху хвилі. Для цього використовують короткі покрівельні саморізи довжиною 19 мм, вкручені в кожну поперечну хвилю під сходинкою.
• Так укладають 3-4 листи. Якщо отриманий блок металочерепиці не йде в бік від карниза, листи кріплять до решетування в дно хвилі, відступивши від сходинки вниз 10-15 мм.
• На фронтонних звисах листи кріплять біля кожної сходинки, на карнизних. через хвилю, по решті площі листа. через хвилю в шаховому порядку.

Під час монтажу металочерепиці на двосхилу покрівлю справа наліво кожен новий лист накриває частину попереднього. Під час монтажу зліва направо край нового листа заводять під попередній, інакше поздовжній замок, що захищає від потрапляння вологи під покриття, працювати не буде.

Етап: встановлення конькової і торцевої планок

Після укладання металочерепиці на торцях даху встановлюють торцеві планки. Кріплять їх від карниза до коника з напуском 100 мм. Місця кріплень. кожна друга сходинка металочерепиці і центр торцевої дошки в цьому ж місці.

Далі оформляють коник. Якщо металочерепицю біля гребеня обрізано за 50-100 мм від сходинки, на край листа просто наклеюють ущільнювач і кріплять до нього покрівельними саморізами гребневу планку. через хвилю до верху листа. У всіх інших випадках потрібна буде додаткова дошка обрешітки, товщина якої має бути більшою за стандартну на висоту хвилі металочерепиці.

Відстань між краями металочерепиці на протилежних схилах має бути 70-100 мм.

Підіб’ємо підсумки

Двосхилий дах з металочерепиці. простий у монтажі вид покрівлі завдяки прямокутній формі скатів. Проте, у такого даху є свої особливості і тонкощі монтажу, тому під час влаштування покрівлі з металочерепиці точно дотримуйтесь інструкції виробника і враховуйте поради, які наведені в цій статті.

Як своїми руками покроково покрити дах металочерепицею

Завдяки високим технічним, експлуатаційним характеристикам і відносно невисокій ціні, металева черепиця користується величезною популярністю у забудовників і професійних будівельників. Однією з її переваг є нескладність монтажу. Прочитавши статтю, ви дізнаєтеся: як покрити дах металочерепицею своїми руками крок за кроком, тонкощі складання покрівельного пирога і нюанси роботи з матеріалами.

Вимоги до монтажу металочерепиці

Перед тим, як приступати до вибору покрівельного покриття, необхідно знати, в яких випадках можна укладати металочерепицю, а також яку її марку вибрати.

Вимоги до покрівлі наступні:

Металева черепиця, згідно з вимогами СНиП, може монтуватися на дахах будівель, мінімальний ухил яких становить не менше 10 градусів.

Рекомендації щодо вибору металочерепиці:

Обрана продукція повинна відповідати вимогам вітчизняних або європейських стандартів. Це підвищує ймовірність придбання якісного і довговічного товару.

Який інструмент використовується для монтажу металочерепиці?

Щоб правильно монтувати металочерепицю досить стандартного набору інструменту. З найнеобхіднішого повинні бути в наявності:

• Ножівка по дереву або лобзик. Призначені для розпилу дощок і бруса при будівництві кроквяної системи і обрешітки. Професіонали вважають за краще використовувати ручні фрезерні пили, які істотно підвищують продуктивність праці і дозволяють більш точно виконувати різання пиломатеріалів.
• Ножиці по металу ручні. Застосовуються для розкрою листів металочерепиці за потрібними розмірами, а також різання покрівельних добірних елементів зі сталі. Більш ефективними в плані швидкості і точності робіт є висічні електроножиці. Використовувати кутову шліфмашинку для цих цілей виробники металевої черепиці не рекомендують. При застосуванні кутової шліфмашини можна пошкодити шар полімерного покриття і перепалити метал на грудках.
• електричний шуруповерт із набором біт. Незамінний інструмент для вкручування саморізів по дереву і покрівельних саморізів.
• Молоток, дерев’яна киянка. Цей ударний інструмент призначений для забивання цвяхів при будівництві обрешітки під металочерепицю.
• Розмічальний інструмент і пристосування. У цю групу входять будівельний рівень, розетковий шнур, маркер, крейда, рулетка.

Влаштування покрівельного пирога під металочерепицю передбачає встановлення плівкових матеріалів. гідроізоляції та пароізоляції. Для їх кріплення найкраще підходять скобозабивний пістолет або будівельний степлер. Але навіть якщо їх немає в наявності, то цілком можна обійтися молотком і цвяхами. Якщо знати, як правильно монтувати металочерепицю і дотримуватися технології, то на якість будівництва використання такого інструменту впливати не буде.

Які матеріали потрібні для будівництва даху з металочерепиці?

Крім металочерепичних листів, для зведення даху потрібно мати запас і інших матеріалів. Їх тип і кількість залежить від конфігурації і розмірів покрівлі, конструкції покрівельного пирога і схеми обрешітки.

Для будівництва холодного даху з металочерепиці будуть потрібні:

• Пиломатеріали. Це дерев’яні балки і брус. Для суцільної обрешітки потрібно купити щитові матеріали (плити ОСП, вологостійка деревно-стружкова плита). Для розрідженої обрешітки потрібна дошка із заздалегідь обраним перетином.
• Гідроізоляція. Рулонний матеріал для захисту горища від конденсату і вологи. Щоб правильно покрити металочерепицю на дах, не рекомендується використовувати як гідроізоляцію руберойд або іншу бітумну ізоляцію. Виробники рекомендують укладати сучасні дифузійні плівки або супердифузійні мембрани.
• Добірні елементи. Здебільшого, це деталі для фінішного закриття стиків металочерепичних листів з метою захисту підпокрівельного простору від дощу, талої води, снігу і вітру. Перелік покрівельних доборів досить великий. До найбільш затребуваних елементів відносяться гребені, торцеві та карнизні планки, крапельники, розжолобки, планки примикання. Більш конкретний список необхідних доборів складається на етапі проектування даху.
• Кріпильні елементи. Цвяхи, саморізи по дереву, саморізи покрівельні. Їх кількість і тип також варто розрахувати на етапі проектування даху.

Якщо передбачається будівництво утепленої покрівлі, тоді додатково потрібно придбати утеплювач і пароізоляцію. Як теплоізоляційний матеріал краще використовувати мінеральну вату. Вона має здатність проходження повітря і тим самим запобігає утворенню конденсату. В якості пароізоляції використовують поліпропіленову армовану мембрану. Вона здатна пропускати пар в один бік.

Технологія монтажу даху з металочерепиці. покрокове будівництво

Перед тим, як правильно крити дах металочерепицею, необхідно ознайомитися детально з кожним етапом, починаючи від розрахунку і до встановлення доборів. На кожному з них є свої тонкощі і нюанси. Знаючи їх можна уникнути помилок, навіть якщо ви не фахівець.

Основні етапи будівництва теплої покрівлі з металочерепиці такі:

Проектування і розрахунки

На цьому етапі розраховують кількість усіх матеріалів, які потрібні для монтажу своїми руками даху з металочерепиці. Проведення попередніх підрахунків дасть змогу не тільки придбати достатню кількість покрівельних і витратних матеріалів, а й зробить закупівлі економними, без перевитрат.

Для підвищення зручності і простоти розрахунку покрівельних матеріалів, рекомендується зробити креслення. Для кожного ската розробляється окремий ескіз у масштабі. Креслення має містити:

Розміри (довжина і ширина ската).

На кресленні також треба вказати всі виступаючі покрівельні елементи. Це можуть бути димохідні або вентиляційні люки, мансардні вікна, схема розміщення снігозатримувачів та інше. Максимальна деталізація майбутньої покрівлі дасть змогу підготувати дах під металочерепицю: точно розрахувати кількість основних матеріалів, покрівельні добори, кріплення.

Вибір металочерепиці для покрівлі за габаритами

Металева черепиця, залежно від моделі, відрізняється довжиною хвилі і робочою (монтажною) шириною листа. З цієї причини, перед розробкою ескізу майбутнього даху і проведенням розрахунків, рекомендується визначитися з вибором конкретної моделі покрівельного покриття.

Основні розміри, які впливають на розрахунок і будівництво металочерепичного даху, такі:

• Робоча ширина металевої черепиці може варіюватися у різних моделей від 1000 до 1250 мм. Від цього значення залежить, яку кількість рядів потрібно стикувати по ширині.
• Довжина хвилі листа. це поздовжня відстань від одного ступеня хвилі до іншого. Цей параметр є ключовим. Від нього залежить вибір кроку обрешітки під укладання металочерепиці на дах своїми руками. Типові розміри становлять 300, 400 і 350 мм.
• Довжина листа. Виробники випускають металочерепицю довжиною від 0,5 до 8 метрів. Однак не рекомендується укладати на покрівлі вироби понад 4 метри. Якщо відстань від звису карниза до гребеня перевищує це значення, то рекомендується стелити покрівельне покриття в два або більше рядів.

Пристрій кроквяної системи

Кроквяна система являє собою набір несучих балок, до яких кріпиться покрівельний пиріг. Вона формує форму і нахил покрівлі. До її основних функцій також належить сприйняття ваги покрівельних матеріалів і зовнішніх навантажень, передача їх на несучі стіни і фундамент приватного будинку.

Рекомендації з облаштування крокв такі:

Під час будівництва кроквяної системи особливу увагу приділяють нахилу скатів даху. Якщо будівля розташована у вітряній місцевості, ухил роблять меншим: близько 20-30 градусів. У регіонах з великою кількістю опадів у вигляді снігу є сенс зробити більш крутий дах. За рахунок ухилу понад 30 градусів, сніг не буде нашаровуватися на покрівлі. Знизяться навантаження на металочерепицю, каркас і стіни.

Укладання теплоізоляції

Мінеральна вата. найкращий матеріал для покрівлі з металочерепиці з утепленням. Це пояснюється не тільки його відмінними теплотехнічними властивостями. Ця теплоізоляція також належить до шумопоглинальних матеріалів. Відповідно, вона добре гасить шум від дощу і вітру, сприяючи підвищенню комфорту проживання в будинку.

Нюанси роботи з монтажем утеплювача в покрівлі під металочерепицею:

Утеплювач укладають між кроквяними ногами. Це роблять врозпір. Ширина плити теплоізоляції має бути на 20% більшою, ніж крок між кроквами.

Коли утеплювач встановлено і змонтовано гідроізоляцію, приступають до виконання наступного кроку. Починається етап будівництва обрешітки.

Решетування для покрівлі з металочерепиці

Щоб стелити металочерепицю правильно, на етапі будівництва обрешітки має бути влаштований вентильований зазор між зовнішнім покриттям і гідроізоляцією. Циркуляція повітря в підпокрівельному просторі дозволяє вивітрювати вологу і не допускати утворення конденсату. Також вентиляція виключає утворення затхлого повітря під металочерепицею.

Щоб забезпечити вентиляційний зазор, у будові обрешітки передбачається контробрешетка. Її роблять із дерев’яного бруса перетином 50х50 мм.

Особливості контробрешітки такі:

Рейки встановлюють на кроквяних ногах перпендикулярно до коника.

Коли контробрешітка зроблена, з дощок збирається каркас основної обрешітки. Вони монтуються паралельно конику. Стартова дошка обрешітки закріплюється знизу. біля карнизної балки.

Крок обрешітки залежить від того, яку металочерепицю потрібно стелити на дах. Він вибирається за довжиною хвилі. Якщо відстань між сходинками черепиці становить 350 мм, то дистанція між центрами двох дощок решетування має бути такою самою.

Виняток для кроку обрешітки є відстань між стартовою і другою дошкою. Воно має бути на 50 мм меншим за основне. Це потрібно для того, щоб була можливість опустити лист металочерепиці для формування карнизного звису. За рахунок цього конструктивного елемента, дощова і тала вода буде потрапляти з даху в жолоб водостоку, а не на лобову дошку і стіни будинку.

Матеріал основної обрешітки. обрізна дошка з перетином 150х25 мм або 200х25 мм. Для посилення конструкції можна використовувати більш товстий пиломатеріал. 200х50 мм. Щоб забезпечити унеможливити перепади висоти з втратою зовнішнього вигляду металочерепиці на даху, вибирати краще якісну дошку однакового розміру. Вона повинна бути без істотних дефектів і мати хороший ступінь просушування. Перед тим як укласти, дошку обробляють спеціальними захисними складами. Така підготовка забезпечить термін служби протягом багатьох років.

Інструкція з кріплення дощок обрешітки наступна:

Стартову дошку необхідно покласти, починаючи від однієї зі сторін даху, і вирівняти її паралельно карнизній дошці.

Для обпирання і кріплення гребеневої планки, біля гребеневого ребра передбачається додатковий ряд обрешітки. Також додаткові дошки потрібно кріпити, якщо в конструкції покрівлі передбачено встановлення інших покрівельних елементів і доборів. Суцільна обрешітка обов’язково робиться під такими елементами даху:

Встановлення добірних елементів під металочерепицею

Деякі покрівельні добори потрібно змонтувати перед тим, як своїми руками покрити дах металочерепицею. До таких аксесуарів належать:

Фартух і нижні планки примикання. Встановлюють навколо виступаючих елементів. Потрібні для запобігання затікання вологи в підпокрівельний простір через стики між верхнім покриттям і стінками.

Основні рекомендації щодо встановлення металочерепиці на дах

Самому накрити дах металочерепицею можна, але цей процес буде трудомістким і довгим за часом. Для виконання таких робіт найкраще залучати 1-2 помічників. З їхньою допомогою істотно легше працювати: подавати листи наверх, рівняти і кріпити їх до каркаса.

Правила і поради з монтажу металочерепичних листів такі:

• Починати покривати дах потрібно від одного з фронтонів. Звернути увагу слід на розміщення хвилі для монтажного нахлеста у конкретної моделі металочерепиці. Зазвичай, ця частина знаходиться зліва. Таким чином, перший лист краще укласти біля лівої фронтонної балки. Кожен наступний встановлюють з поперечним нахлестом на вже покладений.

• Якщо металочерепиця буде стелитися в два ряди, то перший стелять від карнизної планки. Його випускають на 50 мм за лобову дошку, вирівнюють паралельно фронтонній балці і карнизній дошці.
• Кріпити металеву черепицю допустимо тільки покрівельними саморізами. Вони оснащені ущільнювачем, який дозволяє повністю герметизувати кріпильний отвір і запобігає протіканню.
• Метизи встановлюють під щаблем черепиці. Вкручувати допускається тільки по нижній хвилі. Розташування стрижня саморіза має бути правильним: строго перпендикулярно до дошки обрешітки. При перекосі кріплення ущільнювач не зможе закрити отвір. У щілину, що утворилася, буде потрапляти вода.
• Саморізи встановлюють у кожну хвилю нижнього ряду черепиці. Наступні ряди кріплять через хвилю і в шаховому порядку.
• Щоб зібрати металочерепицю по довжині, верхній лист укладають на нижній із перехлестом на ступені хвилі.
• Послідовно кріплять інші фрагменти металочерепиці за схемою: спочатку нижній, потім верхній лист.

Самостійне виконання покрівельних робіт вимагає ретельного укладання нижніх листів металочерепиці та перевірки рівнем. Вони мають бути покладені рівно по лінії торцевої балки. Якщо дах має велику ширину, то навіть несуттєвий перекіс може вплинути на правильність розміщення інших листів. При допущенні помилки доведеться поміняти вже прикріплені вироби. Заміна листів новими. це додаткові фінансові витрати.

Фінальний етап: встановлення зовнішніх добірних елементів

Після того, як вам вдалося встановити металочерепицю на дах, слід приступати до завершального етапу. кріплення покрівельних добірних елементів. З такими аксесуарами будівля має естетичний вигляд. Також їх потрібно ставити для виконання технічних функцій. Призначення безпосередньо залежить від типу добору:

Конькова планка. Встановлюється на коньковому ребрі між скатами. Закриває зазор і запобігає потраплянню снігу та дощу в підпокрівельний простір. Почати установку потрібно від одного з фронтонів. Дві планки стикують з напуском не менше 10 см. Кріплять до обрешітки по верхній хвилі металочерепиці довгими покрівельними саморізами.

Особистий досвід влаштування вальмового чотирисхилого даху з металочерепиці

Вирішуючи, яким матеріалом покрити дах свого споруджуваного будинку, я вибрав металочерепицю. На вибір вплинуло кілька аспектів, серед яких вирішальними стали довговічність і високі естетичні якості покриття. Оскільки технологія монтажу металочерепиці здалася мені нескладною, за роботу я вирішив взятися сам, взявши двох товаришів на підсобку. На даний момент покрівля вже готова. Зараз хочу поділитися практичним досвідом покриття покрівлі металочерепицею. Думаю, він буде корисний тим, кому тільки належить цей захопливий захід.

Початкові дані: готова кроквяна система вальмової чотирисхилої покрівлі з нахилом скатів у 30°. Горище буде холодним, тому в планах покрівельний пиріг без утеплення. Фінішне покриття покрівлі. фінська металочерепиця Scandinavia.

Закріплення гідроізоляційної плівки

Перший етап покрівельних робіт. укладання гідроізоляційної плівки поверх крокв. Її головне призначення полягає в ізоляції підпокрівельного простору від конденсату, який так чи інакше буде утворюватися під металом. Без плівки краплі вологи будуть безперешкодно стікати на підлогу і стіни горища. Або, що ще гірше, потраплять у покрівельний утеплювач (це актуально для теплих горищ або мансард). За умови використання якісної плівки, краплі конденсату будуть накопичуватися на ній, а потім. стікати у водостічні жолоби і вивітрюватися через вентиляційні зазори в гребені.

Я вирішив як гідроізоляцію використовувати дихаючу мембрану Tyvek, її ми укладали справа-наліво, починаючи від карниза. При цьому було випробувано кілька варіантів послідовності монтажу. Спочатку ми діяли так: розгортали рулон ізоляції і по ходу кріпили її до крокв. Це здалося зручним, але перший же аркуш, покладений таким чином, виявився перекошеним по відношенню до карниза. Довелося все переробляти. Тоді ми змінили стратегію і спочатку закріплювали степлером краї листа мембрани, а потім. фіксували її до кожної крокви. У цьому разі мембрана укладається більш рівно, без перекосів.

Слід знати, що плівку (будь-яку, не тільки Tyvek) не можна щільно натягувати на крокви, потрібно залишати невеликий провис. Як мені пояснили обізнані люди, це робиться для того, щоб конденсату було простіше стікати по плівці, а також для термокомпенсацій (взимку щільно натягнута плівка стискається і може тріснути).

Допускати розривів у гідроізоляційному полотні не можна! Інакше в ньому не буде жодного сенсу: краплі конденсату знайдуть доріжку на вихід із плівки і просочуватимуться на горище. Тому сусідні листи рекомендовано стикувати з перехлестом у 10-15 см. Бажано також проклеїти стики будівельним скотчем, що ми і зробили.

Мембрану поклали, доводячи лист до гребеня, не обрізаючи. Відповідно, конькові отвори, необхідні для вентиляції, виявилися перекритими плівкою. Але, оскільки Tyvek. матеріал дихаючий, повітрообміну це не завадить. По-іншому діють, якщо використовується не дихаюча мембрана, а пароізоляція. Таку плівку не доводять до вершини гребеня на 7-10 см з кожного боку, тобто ріжуть лист до цього рівня.

Влаштування контробрешітки

Завдання наступного кроку. організація вентиляційного зазору між плівкою і покрівельним покриттям, шляхом влаштування контробрешітки. Якщо проігнорувати цей аспект і укласти металочерепицю безпосередньо на гідроізоляцію, краплі конденсату будуть затримуватися на плівці та застрявати під рейками обрешітки. А це, своєю чергою, рано чи пізно призведе до гниття деревини. Не діло! Щоб цього не сталося, ізоляційну плівку додатково притискають зверху брусками контробрешітки, які набивають уздовж кожної крокви (в нашому випадку вони розташовані з кроком 825 мм).

Для контробрешітки ми використовували бруски, перетином 50х50 мм. У результаті вийшов зазор у 50 мм, він дасть змогу краплям конденсату вільно стікати плівкою, не затримуючись на ній. Плюс додаткове провітрювання. Менше, ніж 50 мм зазор робити не рекомендується. Більше. дозволено, але не доцільно за витратою рейок.

Влаштування обрешітки

Під металочерепицю монтують звичайну крокову обрешітку з дощок або брусків. Для цих цілей я придбав дошки з перетином 100х25 мм. За рекомендаціями виробників металочерепиці, перша дошка обрешітки від карниза (по периметру даху) має бути вищою за інші (рядові дошки) на 10-15 мм. Такий підйом потрібен, щоб нижні хвилі першого ряду металочерепиці не просіли вздовж карниза після фіксації саморізами. Крім цього, на першу, карнизну дошку, припадає основне навантаження від снігових опадів, вона має бути найпотужнішою. У нашому випадку її перетин. 100х40 мм.

Першу дошку обрешітки ми закріпили рівно по кроквах. Наступну. на відстані 250 мм від першої. Наступні дошки були виставлені з дотриманням кроку 350 мм. Таким же чином змонтовано обрешітку на всіх схилах.

Для формування обрису карниза, ми прибили до торців крокв лобову дошку, перетином 200х50 мм. Потім поверх першої дошки обрешітки зафіксували карнизну планку, що служить для захисту деревини від бризок.

Монтаж металочерепиці

Закінчивши з підготовкою, ми приступили до найголовнішого. підйому і монтажу листів металочерепиці на даху. Для підйому знадобилися дві шестиметрові дошки, встановлені до стіни плазом. Попередньо їхню “робочу” поверхню було обстругано для поліпшення ковзання металочерепиці та запобігання появі подряпин на ній.

Монтаж металочерепиці вівся справа-наліво, з перекриттям кожним наступним листом 1 хвилі попереднього листа.

Перший ряд листів ми закріпили з виносом щодо першої дошки обрешітки на 50 мм. Для кріплення використовували покрівельні саморізи з гнучкою прокладкою. Уздовж карниза і в місцях нахлестів саморізи вкручували в кожну хвилю, а в штатних місцях (по рейках обрешітки). через хвилю. Таким чином, витрата саморізів склала не менше 6 шт. на 1м 2 покриття.

У процесі кріплення саморізи можна вкручувати тільки в прогин хвилі металочерепиці. Рекомендоване місце кріплення знаходиться на 10-15 мм нижче штампування (“сходинки”) черепиці, по центру від гребенів сусідніх хвиль. У цьому випадку капелюшок саморіза перебуватиме в тіні від піднесення “сходинки” і це зробить його майже непомітним. Також для маскування покрівельні саморізи фарбують у різні кольори, під тон черепиці.

Штатні місця для кріплення саморізів змінюються для першого ряду листів, біля карниза. До першої дошки обрешітки (карнизної дошки) лист металочерепиці закріплюють вище за “сходинку” профілю, але так само в прогин хвилі.

Важливий момент: вкручувати саморіз у рейку обрешітки до межі не можна. Гумова прокладка має бути злегка стиснута, але не деформована за товщиною. Саморізи розташовують строго перпендикулярно обрешітці. Якщо був допущений ухил, кріплення вийде неміцним.

Для підрізання листів ми використовували електроножиці по металу. Застосовувати кутову шліфувальну машинку та інші абразивні інструменти для цих цілей ні в якому разі не можна. І ось чому: у місці зрізу буде пошкоджено оцинковку і полімерне покриття, почнеться корозія, відповідно такий матеріал прослужить дуже і дуже обмежений час. Навіть виробники металочерепиці роблять Accent на тому, що дають гарантію тільки на той розкроєний матеріал, різ якого здійснювався ножицями по металу.

Формування звисів і гребеня

На момент закінчення укладання металочерепиці, каркас звисів уже був повністю готовий, залишалося тільки обшити їх пеорованим сайдингом. Цей матеріал має отвори на поверхні, які дадуть можливість провітрювати підпокрівельний простір і допоможуть запобігти скупченню конденсату.

Обшивка звисів пеорованим сайдингом (софітами) дозволить якісно провітрювати підпокрівельний простір

Конькові планки закріпили на ковзанах покрівлі. Отвори під гребенем нічим не перекривалися (крім дихаючої мембрани). Будь-який щільний бар’єр, чи то монтажна піна, чи то ущільнювач, слугуватимуть перешкодою вільному виходу вологих парів через коник покрівлі. Відповідно, будуть створені умови для конденсації вологи під покрівлею, на горищі. Нам цього не потрібно, тому конькові зазори були залишені відкритими.

Встановлення водозливного жолоба

Для створення системи водозливу мною було обрано металевий жолоб. Від пластикового, дешевшого, я відмовився, зважаючи на його ненадійність. У всякому разі, я вирішив, що такий жолоб може не витримати шар снігу, що тане навесні, і переломитися під його масою.

Жолоб встановлюється на металеві кронштейни-гаки. Існує два види цих кріпильних елементів. Одні з них довгі, кріпляться до крокв, розташованих під обрешіткою. Інші. короткі, встановлюються на лобову дошку. Ми використовували гаки другого типу, закріпивши їх по периметру покрівлі до лобової дошки з кроком 700 мм. На них навісили два стикованих водозливних жолоби для зливу води в різні боки.

На цьому покрівельні роботи можна вважати закінченими. Наразі дах витримав кілька злив, град і весняне танення снігу. протікань немає, горище сухе. Сподіваюся, що мій досвід стане в пригоді тим, хто планує будувати дах з металочерепиці своїми руками або хоче проконтролювати роботу найнятої бригади покрівельників.

Монтаж металочерепиці: інструкція з укладання

Металочерепиця давно стала одним з найбільш затребуваних покрівельних матеріалів. Але існує популярний міф, що укласти її зможуть тільки підготовлені професіонали. На ділі ситуація інша. при належному старанні будь-яка акуратна людина впорається з цією роботою.

З чого почати?

Монтаж металочерепиці починається з ретельної підготовки до роботи. Насамперед розраховують точну потребу в матеріалі і відштовхуються при цьому, звичайно, від розмірів покрівлі. Їх потрібно заміряти якомога ретельніше. Нарізка матеріалу на потрібні фрагменти робиться кутовою шліфувальною машиною, але без абразивного круга. він надто легко пошкоджує черепицю. Колишній покрівельний пиріг потрібно видалити без залишку, тому що крокви не розраховані відразу на два покриття; на цьому підготовка до укладання загалом закінчується, якщо не брати до уваги інструментів і матеріалів.

Інструменти і все необхідне

Щоб своїми руками укладати дошки металочерепиці, потрібно відрізати їх за точними розмірами за допомогою ножиць по металу. Зняття розмірів і порівняння з ними вимагає використання рулетки. Щоб піднятися на дах, вкрай важливо використовувати міцні сходи або драбину. Кріплення проводиться за допомогою електричного дриля та електричного шуруповерта. З ручних інструментів потрібні молоток, чорний канцелярський маркер, дерев’яна рейка великої довжини. Під час роботи обов’язково застосовують рукавиці та окуляри з міцного пластику.

Також необхідно запастися такими комплектуючими, як:

• дошки напрямні;
• планки для покрівлі;
• гідроізоляційний матеріал;
• сама черепиця;
• аероролики;
• торцеві та конькові планки;
• накладки декоративні;
• саморізи з шайбами;
• дошка 25х100 мм у необхідній кількості.

Види покрівлі та елементи

Свої особливості має розрахунок необхідних елементів для двосхилого даху. Припустимо, її розміри становлять 8х5 м (по схилах). Підрахунок необхідної кількості листів визначається шляхом ділення довжини одиничного ската на ширину листа. Тут мається на увазі робоча ширина разом з нахлестами, а не та, яка виходить при вимірі рулеткою. Рекомендується округляти отримане неціле значення завжди в більший бік і враховувати, що один з аркушів може ділитися порівну і застосовуватися на двох схилах відразу.

Що простіший вигляд покрівлі (особливо конфігурація скатів), то менше черепиці буде йти у відходи. Збільшуючи довжину листів, можна скорочувати величину перехльостів. Але це обертається ускладненням роботи і більш важким транспортуванням, за яке доведеться чимало заплатити. Судячи з досвіду більшості людей, якщо довжина перевищує 6 п. м, бажано розділити лист на частини. Перехлест мінімум 0,15 м, якщо скат крутіший за 25 градусів, і не менш як 0,2 м він становитиме, якщо покрівля більш полога.

Укладання черепиці на утепленому даху передбачає монтаж:

• гідроізоляційної плівки;
• одного або декількох вентиляційних зазорів;
• пароізоляційний бар’єр.

Для кріплення плівок застосовують спеціальні скоби; сам шар, що захищає від вологи, може бути проникним або непроникним для пари. Пропуск водяної пари обов’язковий, якщо внизу знаходиться холодне горище, а ось для опалювальної житлової мансарди це вже не так важливо. А ось вентиляція під шаром покрівлі повинна забезпечуватися обов’язково. Якщо її не змонтувати, неминуче з’являється конденсат внизу, і збереження конструкцій будинку не можна гарантувати. Бажано використовувати, як і під усяким шаром металу на даху, суцільнометалеву

Такі мембрани. односторонні, і той бік, який гладенький на дотик, не повинен прикладатися до утеплювача. Доцільно виконувати роботи з облаштування вентиляції та антенного виходу в тісній зв’язці між собою. Зазвичай верхню частину антенних виходів зрізають, залишаючи приблизно 80% від розміру стійок. У прохідні елементи виводиться вихід труби вентиляції, яка повинна утримуватися саморізами. Щоб зв’язати зовнішню частину витяжки з повітропроводом у будинку, стане в пригоді гофрована труба; для фіксації цієї труби в заданому положенні і герметизації з’єднання застосовується клейка стрічка.

Усі ці заходи дадуть змогу підвищити якість роботи утеплювача, але треба розібратися і з його відповідним видом.

Одним із найкращих варіантів вважається мінеральна вата, оскільки вона:

• не горить;
• добре гасить кроки і удари крапель дощу по покрівлі;
• механічно міцна;
• стабільно зберігає цінні якості протягом десятиліть;
• монтується своїми руками без зайвих проблем.

З боку теплих приміщень ватяні утеплювачі мають бути ґрунтовно захищені пароізоляційним шаром, тому що їхня проникність для водяної пари висока.

Розібравшись з утепленням, потрібно з’ясувати деталі влаштування розжолобка. Усі відбортовки прокладаються знизу шаром утеплювача, а щоб утримати відрізані листи, знадобляться шурупи. Не менш значущий, ніж розжолоблення, прохід через дах з металочерепиці сталевих труб і димоходів. Якщо димова труба йде через утеплений дах, треба буде класти строго певну кількість шарів утеплювача, а також покрівельну ізоляцію, створювати обрешітку перекриття.

Кваліфіковані професіонали розв’язують цю проблему, споруджуючи особливий короб, що оточує виведення труби наверх. Сам короб обов’язково прикривається від прямого контакту з димовою трубою. Для ізоляції їх один від одного застосовують мінеральну вату на основі базальту або скловолокна. Те, якої геометричної форми буде цей вузол, визначається видом застосовуваних матеріалів. Більшість труб. прямокутні, круглі або квадратні. З металу і цементу роблять в основному конструкції у вигляді кола.

Забороняється виводити трубу назовні через розжолобку, тому що тоді не вийде надійно забезпечити герметичність їхнього з’єднання.

Будь-які димохідні труби обов’язково забезпечуються захисними парасольками.

При формуванні зовнішнього фартуха застосовують гідроізоляційні матеріали, стійкі до дії високих температур. Стельові отвори навколо сталевого димоходу знадобиться закрити теплоізоляційним бар’єром або коробом, ця вимога актуальна не тільки для дерев’яних дахів. Замість розпушки для захисту основного масиву матеріалу від перегріву іноді використовують вермикуліт або керамзит. Але традиційний шлях з використанням базальтової вати більш практичний і безпечний.

При виведенні будь-яких димоходів через утеплені дахи ставляться допоміжні поперечні балки. Виводячи трубу в уже створеній покрівлі, місця з’єднань обробляються герметиком або покриваються клейкою стрічкою. Щоб зібрати і відвести конденсат, знадобиться жолоб для дренажу. Необов’язково купувати його, таку річ можна зробити і своїми руками. Круглі димоходи кріпляться сталевими кронштейнами, при цьому передбачаються завжди зазори під теплове розширення конструкції.

Незалежно від того, обладнується дах трубою чи ні, важливо правильно розрахувати її ухил. Від цього залежить не тільки витрата металочерепиці, а й практичність використання покрівлі, її властивості. Змінюється нахил. і одразу іншою стає сприйнятливість будинку до опадів і вітру, змінюється і термін служби конструкції. Прорахувати необхідний ухил за розмірами можна, якщо скористатися формулою виду X = H / (1/2L). Висота тут. інтервал між перекриттям і гребенем, тобто зріст крокв, а під довжиною мається на увазі ширина будинку.

Щоб перерахувати ухил покрівлі у відсотки, залишиться отриманий результат тільки помножити на 100. Перевести обчислену цифру в градуси допоможе елементарна тригонометрія (арктангенс). За цією схемою можна з’ясовувати необхідні параметри і для дахів з одним скатом, але тоді потрібно враховувати всю довжину прольоту. Коли скати нерівні між собою, відстань відраховують від проекції коника на перекриття, а кути визначають для кожної площини окремо.

Якщо пристрій дуже складний, у ньому багато перепадів і рельєфних деталей, вводять поправку щодо горизонтальних проекцій.

Найменший (11 градусів) ухил можна застосовувати тільки в ідеальній ситуації, коли заздалегідь виключено вплив снігу і дощу. Рівень навантаження від вітру, що передається нижнім частинам будинку, буде невеликим, але сніг і лід не будуть самостійно сходити вниз. Судячи з рекомендацій більшості виробників металочерепиці, нормальна робота покрівлі в зимових умовах гарантована тільки за умови ухилу не менше 14 градусів.

Завищувати обчислені або зазначені в супровідних матеріалах параметри не рекомендується, тому що це призведе до зростання витрат на матеріал, підвищення парусності створюваного даху і складнощів з водовідведенням.

Але у максимально плоского даху є і свої мінуси.

Адже малий нахил не дозволяє уникнути просочування води крізь стики між листами і точки кріплення, тому знадобиться вживати додаткових заходів.

У зимовий час більше буде проблем з очищенням покрівлі від снігу. якщо цього не робити або робити недостатньо, вона може провалитися. При малих кутах нахилу важчає обрешітка, прикріпити до неї деталі буде складніше. І ще один недолік. не вийде зробити горище або мансарду великої площі.

Якщо розглянути гострі дахи, тут виявляються інші складнощі. Так, під кутом у 45 градусів снігова маса буде сама сповзати вниз. Але важка металочерепиця може повторити той самий маневр і доведеться посилювати кріплення, приєднувати кожен елемент до обрешітки максимально ретельно. Крайнощі сходяться. як за недостатньої, так і за надлишкової крутизни знадобиться класти більше листів. Тому кути в 11 і в 70 градусів скоріше теоретично можливі, ніж реалізовані на ділі.

Для односхилої покрівлі найбільш практичним значенням виявляється коридор від 20 до 30 градусів, а для двосхилої друга цифра може досягати і 45 градусів.

Коли обрано зовнішній контур і форму, настає час розбиратися з вузлами крокв. Як мауерлат зазвичай беруть брус із хвойної деревини у формі квадрата, його сторона становить 10 або 15 см. Перетин лежня має бути точно таким же, ця деталь розміщується під прямим кутом до несучих стін. З кроквяних ніг збирається трикутна покрівельна конструкція, що приймає на себе основний удар погодної стихії, тому її створенню потрібно приділити особливу увагу. Додатково готуються стійки, спрямовані по вертикалі конструкції, завдяки яким стиснення від гребеня рівномірно розходиться по несучих стінах.

Довжину ребер у стійок визначають не за стандартними нормами, а виконуючи спеціальні розрахунки.

Крім них, обладнують затяжки. це горизонтальні частини кроквяних трикутників, що заважають ногам переміщатися довільно під різним навантаженням. Але затяжками користуються тільки при створенні висячих крокв, а якщо ті мають тверду опору, потреби в цьому елементі немає зовсім. Перерозподіл згинальних навантажень від конькових вузлів здійснюють підкоси. Що стосується обрешітки, то вона робиться з дерев’яних дощок, брусу, що розміщуються під кутом 90 градусів по відношенню до ніг крокв, і підсилює загальну жорсткість покрівлі.

Крім цих елементів, знадобиться зробити:

• коник (правильний стик між скатами);
• звис. деталь, що виходить за контур несучих стін на 40 см і заважає волозі проникати на їхню поверхню;
• кобилки. замінюють звис, якщо кінці крокв не дозволяють його зробити.

Що стосується вибору кількості скатів, він повинен робитися не тільки з естетичних міркувань.

Так, односхилі покрівлі застосовуються лише там, де не буде горищ. на малих будинках, над ґанками і прибудовами, над господарськими спорудами.

Шатрові відрізняються від звичайних двосхилих тим, що фронтони ніби зрізані під нахилом на всю висоту. Напіввальмова покрівля схожа на шатрову, оснащується тими ж чотирма скатами у вигляді трикутника, але фронтони підрізані лише частково. Якщо основна частина споруди кругла, покрівля робиться у вигляді купола, але всі ці варіанти, а також конусні, двощипцеві тощо, трапляються набагато рідше за двосхилі й односхилі дахи.

Розрахунки

При погляді на дах з металочерепиці виявляється, що він утворений рядами і хвилями (тобто лініями, спрямованими перпендикулярно до площини ската). Розрив від одного ряду до іншого серед покрівельників отримав назву крок хвилі. Коли на листі черепиці крок становить 350 мм і шість хвиль, його називають модулем. Типові пропозиції ринку включають від 1 до 10 модулів. Можна обрати індивідуальні розміри, але тоді загальна вартість буде набагато вищою.

Важливо пам’ятати, що з технічних причин лист не може бути коротшим за 45 і довшим за 700 см, а всі хвилі і стики обов’язково формують монолітний ансамбль по схилу.

Порахувавши потрібну кількість модулів, легко визначити, скільки матеріалу буде витрачено на покрівлю одного даху. На додаток до основного матеріалу знадобляться ще сталеві планки (кожна 200 см завдовжки) і листи сталі 200х125 см, пофарбовані так само, як і черепиця. Мінімальний кут нахилу дорівнює 11 градусам, а максимальний. 70 градусам. Найчастіше планки, що поставляються, розраховані на покрівлю з ухилом в 30 градусів. Якщо ця величина відрізняється, їх підганяють за індивідуальними вимогами, що визначаються в схемі.

Способи встановлення

Вибрати відповідний тип покрівлі та ретельно розрахувати його параметри. тільки половина рішення. Важливо з’ясувати, як краще укласти металочерепицю. Це надійний матеріал, але якщо буде допущена помилка при укладанні, вже через кілька місяців всю роботу знадобиться переробляти заново. Є два перевірених часом варіанти монтажу: по одному ряду і по кілька рядів одночасно. Незалежно від обраного шляху, 2,3 або 4 аркуші збирають у блок, прикріплюючи один до одного на короткі саморізи.

Потім їх приєднують до обрешітки, намагаючись потрапити якомога вище. Тоді з’явиться можливість крутити блок навколо центральних саморізів, вирівнюючи укладання листів для їхнього оптимального виставлення. Якщо обрано монтаж по одному ряду, найперший лист стає напрямним для всієї смуги. Його вирівнюють по карнизах і торцях скатів, а для більшої зручності кріплять на саморіз біля гребеня. Другий лист потрібно покласти зліва в нахлест на перший.

Потім ці робили з’єднують між собою за допомогою шурупа: він вводиться поверх хвилі під усіма поперечними складками. Такий метод дозволяє викласти блоки з пари або двох пар листів. До відома: лист, що завершує кожну смугу, не прикріплюють до основи, поки не розрівняють наступний пакет металочерепиці. Встановлення в кілька рядів істотно відрізняється. працюють справа наліво, але так само перший аркуш рівняють, орієнтуючись на карнизи і торці. Другий фрагмент металочерепиці повинен перекрити перший, і їх кріплять на загальний саморіз біля гребеня посередині листа.

Стик між частинами покриття затискають гвинтами, які вводяться у вершину хвилі. Третій лист ряду ставиться лівіше першого. Щоб накривати дах було зручніше і легше, варто почати з того боку, де відсутні скоси і зрізи, інші деталі покрівлі, які вимагали б розрізати лист. Кладуть матеріал, рухаючись до косих гребенів або до єндови, що розділяє скати. Четвертий аркуш накладається на третій і їх пов’язують короткими саморізами, але не прикручують до решетування (адже знадобиться ще коригувати геометрію викладеного блоку).

Докладний посібник із роботи

Коротенько ознайомившись із влаштуванням покрівель з металочерепиці та з монтажем її, настав час з’ясувати, яким чином має бути виконана вся робота поетапно. Конструкція покрівельного пирога відрізняється залежно від того, чи оздоблюється утеплений або холодний дах.

Чорнова обробка

Крім самого облицювального шару, над теплою мансардою послідовно розташовують (зверху вниз):

• обрешітку;
• контробрешітку;
• мембрану, що стримує воду;
• шар вогнестійкого утеплювача;
• паровий бар’єр;
• підкладку.

Для холодних горищ влаштування простіше. немає необхідності в утепленні та обмеженні руху пари.

Решетування робиться з бруса 5х5 см, альтернативою йому виступають дошки 3,2х10 см. В обох варіантах конструкції приєднуються до бруса контробрешітки, утримуваного кроквами. Завдяки контробрешітці не тільки забезпечується механічна зв’язність частин пирога, а й формується вентильований простір усередині нього. А тому зменшується ризик зіткнутися з накопиченням конденсату.

Робити монолітний настил з дерева під металочерепицею непрактично, тому частини обрешітки монтуються через проміжки 35-40 см. Точне значення визначається кроком хвилі. Там, де розташовані розжолобки і карнизи, проводиться кріплення дощатого настилу шириною 14-15 см. Попередньо будь-який шматок дерева слід просочувати антисептиками і засобами захисту від вогню. Далі настає черга гідроізоляційної мембрани або плівки, які повинні пропускати пар, не руйнуватися під дією ультрафіолету і служити довго.

Гідроізоляція монтується виключно в суху погоду. Якщо йде дощ, краще відкласти цю справу до більш зручного моменту.

Рулони розгортають над кожною частиною покрівлі, кладуть його внахлест, рухаючись поперек крокв. Починається укладання біля карниза, а закінчується на конику. Низові полотна гідроізоляції підводяться до фронтальних дощок карнизів. Точний нахлест плівки визначається кутом ската, але мінімальна величина його мінімум 70 мм. Щоб зробити стики герметичнішими, застосовуються скотч і дисперсійні матеріали.

Поширена помилка. використовувати горючі утеплювачі, сподіваючись на спеціальні вогнезахисні просочення.

Слід застосовувати тільки ті матеріали, які самі по собі не запалюються без додаткової обробки. Товщину утеплювача вибирають, проводячи спеціальний теплотехнічний розрахунок за умовами певних місць, але навіть у найтепліших регіонах вона становить від 15 см. Рекомендується віддавати перевагу плитним утеплювачам від провідних виробників, вони найнадійніші та найбезпечніші.

Укладання плит проводиться всередині крокв у розпір, їх фіксація проводиться без додаткових кріплень, тому що такі конструкції пружні. Вибір пароізоляції теж відповідальний, і основну увагу приділяють щільності та рівню проникності для водяної пари. Внутрішню обшивку роблять із дощок або ГКЛ, до цієї роботи приступають після закінчення монтажу інших шарів.

Навантаження від самої покрівлі, снігу, що накопичується, і людей, що пересуваються, становить мінімум 200 кг на 1 кв. м. Цю обставину потрібно враховувати під час проектування і спорудження крокв.

Як холодний, так і теплий дах з металочерепиці оснащується шумоізоляційним матеріалом. його кладуть на обрешітку або суцільним шаром, або в місцях, де будуть кріпити лицьове покриття.

Якщо ухил покрівлі становить від 14 до 20 градусів, рейки можна ставити відносно рідко. А коли зверху розміщується сталевий тонкий профлист, готується нерозривна обрешітка з обрізних дощок. Їх мінімальна товщина. 3,2 см, а крок монтажу зменшується до 1 см. Прибивати рейки для контробрешітки до кроквяних ніг потрібно за допомогою оцинкованих цвяхів. Їх забивають через кожні 30 см. Готуючи гідроізоляцію, потрібно застосовувати мембрани, що ефективно пригнічують виникнення конденсату, безпечні в пожежному відношенні і стійкі до ультрафіолетових променів.

Для прикріплення мембран, що захищають від води, до ніг крокв застосовують будівельні степлери. Над гідроізоляцією поміщають шари обрешітки і контробрешітки. Від волокнистих теплоізоляційних матеріалів до шару гідроізоляції слід залишити проміжок, що заповнюється тільки повітрям. Щоб сформувати його, на край крокв за 1 см від гідроізоляції вбивають цвяхи і розтягують сітку, робити яку найкраще зі шнура. Допомогти стінам витримати масу покрівлі та додаткове навантаження (вітрове, снігове, крижане) може бетонна стяжка. Коли верхній поверх великий, її роблять по всіх несучих стінах, не обмежуючись тільки зовнішніми площинами.

Додаткове посилення конструкцій досягається завдяки бетонним колонам, що виводяться від фундаменту, а також завдяки підпорам для балок, що утримують крокви.

Площини скатів виводять ідеально рівно, і якщо в них виявляються дефекти, їх слід стесати рубанком. Сильно пошкоджені елементи потрібно міняти. Працюючи з кроквами, потрібно після кожної маніпуляції (особливо коли виводиться діагональ ската) перевіряти їхню геометрію будівельним рівнем. Помітивши перекіс, його прибирають за допомогою додаткових елементів.

Буває так, що скат (між гребеневою балкою і карнизом) більше 6 м. У таких випадках листи розділяються на фрагменти і стикування їх проводиться внахлест. Колишнє покриття з крокв прибирають повністю, а закінчивши демонтаж, самі крокви і обрешітку перевіряють дуже ретельно, щоб все було цілим.

Під час підготовки до будь-яких покрівельних робіт і в процесі самої розкладки металочерепиці не можна облицьовувати фасад, закривати фронтон і виконувати інші роботи.

Така “економія часу” нераціональна і обертається тільки додатковими втратами.

Розрив між брусами обрешітки слід робити відповідно до вказівок виробників, але не менше 0,6 і не більше 0,9 м. Перед роботою уважно оцінюють збіг між дошками або брусом, бо блоки, що відрізняються за розмірами і конфігурацією, можуть призвести до пошкодження покриття покрівлі. Набиваючи карниз, слід ставити крайню смугу дощок так, щоб вона не виступала за нього. Не можна використовувати деталі тонше 150 мм, щоб гарантувати міцність крокв і компенсувати нерівні площини. Мембранну плівку, що ставиться поверх обрешітки, неприпустимо приєднувати за допомогою цвяхів або саморізів, застосовують тільки скотч.

Закінчивши з карнизними планками, займаються водостоком. Найкраще купити спеціальну систему у постачальника металочерепиці, щоб уникнути проблем із сумісністю. Першим кроком при установці буде закріплення кронштейнів, які і тримають жолоби. Тут же займаються монтажем вентиляційних решіток на карнизи. Щойно це зроблено, підготовчий етап робіт можна сміливо вважати закінченим.

Укладання фінального матеріалу

Технологія кріплення металочерепиці набагато простіша, ніж у будь-яких підготовчих робіт. Але і в ній є свої важливі тонкощі, нюанси. Працюють від нижніх кутів кожного ската. Якщо в процесі укладання виникає необхідність коригувати листи, їх просто нарізають до потрібної величини.

Стик між листами має бути протилежний тій лінії, по якій стікатиме вода. Якщо зробити інакше, дощові потоки будуть вливатися всередину.

Перший ряд покриття кладуть, уважно стежачи за виступами. воно повинно виводитися на 4 см далі карниза. Точно заміряти цю відстань немає необхідності, похибка в кілька міліметрів нічого не погіршить. Наступні листи кладуться легше і швидше, але знову сконцентруватися доведеться, коли справа дійде до фрагментів, що розміщуються на коник. Потрібно пам’ятати, що встановлення металочерепиці, та й підготовчі роботи проводяться на висоті, а це висуває особливі вимоги до організації праці.

Обов’язково потрібно застосовувати спеціальні пояси і страхувальні троси. Перед підйомом на дах надягають взуття з рельєфною гумовою підошвою.

Категорично заборонено монтувати металочерепицю:

• у сутінки і в темний час доби (навіть при хорошому електричному освітленні);
• під час дощу і доти, доки поверхня не висохне;
• у тумані;
• при вітрі сильнішому за 15 м/с (навіть якщо це окремі пориви).

Піднімати наверх потрібно рівно стільки матеріалу та інструментів, скільки знадобиться для роботи в найближчі 1-2 години.

Краще витратити більше часу на підйоми і спуски, ніж зіткнутися з проблемами через захаращення простору. Звичайно, ніколи не можна працювати на обледенілому даху. Сміття, браковані та зіпсовані частини матеріалу, демонтовані конструкції, пакування і все інше спускаються з даху тільки по сходах. Неприпустимо скидати їх вниз.

Робочий інструмент слід ставити там, звідки він не впаде. Дуже важливо стежити, щоб самі інструменти і протягнуті дроти (кабелі) нікому не заважали і не опинялися під ногами. Будь-які механізми, особливо електричні, перевіряються заздалегідь на землі, причому не тільки перед початком робіт загалом, а й на початку кожного робочого дня. Уважно перевіряють також цілісність і справність ізоляції. Перед тим, як підняти наверх великі листи, потрібно переконатися у відсутності сильного вітру, інакше вони можуть бути пошкоджені.

Усі роботи з металочерепицею, навіть розпакування, мають виконуватися в рукавицях і спецодязі, тому що краї будь-якого листа металочерепиці вкрай гострі, а іноді й зазубрені.

Будь-яка інструкція для професійних будівельників незмінно нагадує, що цей матеріал слизький, і ходити по ньому слід вкрай обережно, тільки з поясом безпеки. Якщо підйом металочерепиці проводиться за допомогою спеціальних механізмів, рекомендується перевіряти їх справність перед кожним пуском. Не можна ходити і стояти під місцем підйому і в деякому радіусі від нього (що сильніший вітер у межах допустимого, то цей радіус більший). Розвантажуючи пакети, їх завжди піднімають, але не витягають з укладання.

Типова технологічна карта вимагає не піднімати довгий фасонний лист за краї, їх належить тримати тільки з боків. Якщо на металочерепиці виявлені забруднення, видаляти їх потрібно побутовими мийними засобами, до того ж максимально щадними. Сильнодіючі суміші можуть завдати шкоди покриттю. Не завжди вдається в один день застосувати всі доставлені листи, тому потрібно знати, як організовується їх зберігання. Не можна залишати металочерепицю в заводській щільній упаковці, її складають на похилі бруски, оскільки це дає змогу йти і випаровуватися краплям дощу.

Металочерепиця, покрита пластиком, повинна зберігатися (як в упаковці, так і без неї) максимум 14 діб. Якщо потрібно залишити її на більший час, складують матеріал так само, як і оцинкований тип.

Покрокова інструкція з укладання листів матеріалу передбачає попередню підготовку:

• додаткових опорних дощок;
• брусків для наскрізного виведення (пожежного або оглядового люка);
• сходів на покрівлі;
• стінових сходів, що виводяться частково на дах;
• снігоуловлювачів;
• покрівельних містків.

Різати металочерепицю до потрібного розміру рекомендується пилками і ножицями по металу, ручними електричними пилками із зубами з твердих сплавів. кутова шліфмашинка з абразивними дисками не просто шкідлива при різанні матеріалу, нею не можна працювати ближче 10 м від листа, оскільки іскри, що розлітаються, можуть пошкодити черепицю. Збираючись кріпити покриття, його поверхню потрібно звільнити від стружки, кріпильних елементів і заклепок. Змонтовану металочерепицю фарбують фарбами, що підходять для металу, біля самих карнизів. Ті ж фарби наносять на краї обрізів і на всі подряпини, що випадково з’явилися.

Особливістю аркушів формату 1/1025 є те, що деякі з них оснащені допоміжним поперечним вигином, що спрощує монтаж і блокує розповзання матеріалу. На покрівлі складної конфігурації таке покриття можна класти тільки після ретельних обмірів, при цьому необхідну довжину аркушів повинні розраховувати професіонали.

Працюючи на шатровому даху, розрізані блоки не вдасться ставити на протилежні схили, оскільки у них поперечний малюнок.

Якщо доводиться наступати на укладені листи металочерепиці, бажано крокувати місцями, де поставлено обрешітку.

Правильно крити дах цим матеріалом не можна, якщо не перевіряти, чи якісно зістиковані поперечні складки після встановлення кожного блоку.

Прикручувати металочерепицю рекомендують шурупами таких розмірів:

Особлива роль належить шурупам з габаритами 4,8х28 мм. Вони необхідні, щоб приєднувати покриття в нижніх частинах хвиль, біля карнизів, у нахлестах. Ними ж рекомендується закріпити планки. Не всі кріплення певного розміру годяться для роботи, в даному випадку рекомендується застосовувати шурупи з ущільнюючим шаром з ЕПДМ-гуми. До відома: користуватися цвяхами категорично неправильно, оскільки вони менш надійні, ніж шурупи.

Великою помилкою є затягування кріплення до упору. у цьому разі поверхня може покритися вм’ятинами.

Закручування шурупів вручну непрактичне і стомлююче. Спростити роботу допомагає електричний дриль, який має функції плавного коригування обертів і може діяти в режимі реверсу. Фасонні листи ведуть під нахилом 1:4, а трапецієподібні потрібно встановити під кутом 1:7. Частина виробників відмовляється від відповідальності, якщо профіль ставиться на дах з меншим ухилом. Для фальцевої покрівлі класичного типу потрібно робити ухил мінімум 1:12.

Фронтонні планки кріплять з боків до фронтонних дощок, а нагорі їх приєднують до металочерепиці. Кріплення ставлять на відстані 80 см одне від одного, взаємний нахлест планок фронтону. 10 см. Перед монтажем гребеневої фасонної планки належить закріплювати торцеві кришки заклепками. Нахлест роблять 13 см, для гладких конструкцій. на 3 см менше. Від двох до п’яти гребеневих планок пов’язують в єдиний блок за допомогою шурупів і ставлять по ходу гребеня.

Далі ущільнюють стики між планкою і листом профілю. Самі гребеневі елементи пробивають шурупами через ущільнення до листів по верху хвиль (йдуть через одну хвилю). Гребінь, що примикає до схилу, краще зробити так: торець відрізається під скат і монтується щільно під лист.

Для ущільнення фасонних конькових елементів рекомендується брати самоклейне з’єднання виду “Топ-Ролл”.

Нічого складного у всіх цих роботах немає. Потрібно тільки бути уважними й акуратними.

Поради від профі

Навіть маючи повне уявлення про стандартну технологію роботи, можна припуститися серйозних помилок або пропустити зручний випадок для скорочення витрат і спрощення робіт.

На думку фахівців, якісна вентиляція простору під дахом з металочерепиці задовольняє трьом вимогам:

• забезпечено розрив від гідроізоляції до самого металу;
• через карниз повітря йде вільно;
• проходити через ділянку під коником йому нічого не заважає.

Тільки виконавши ці умови, можна гарантувати стабільне утеплення горища або мансарди.

Перед роботою слід перевіряти брус і дошки. На ньому не повинно бути ознак механічного руйнування або впливу комах.

Не варто брати матеріал із глибокими тріщинами або погано висушене дерево. Усі цвяхи мають бути зроблені з нержавіючих марок сталі. Необхідну довжину їх дізнаються, подвоюючи товщину обрешітки.

Якщо доводиться стикувати дошки між собою, потрібно вивести кордон на крокви за будь-якої можливості.

Сусідні горизонтальні ряди ставлять так, щоб стики були взаємно зміщені. Саморізи, якими прикручуються листи металочерепиці, ставляться мінімум по 6-8 штук на 1 кв. м. м, адже покриття важке і його потрібно ґрунтовно притискати до опори. Роблячи черепичний дах для теплої мансарди, доцільно встановлювати вікна житлової кімнати на решетування, що утримується кроквяними балками. Якщо вікна дуже великі, краще приєднувати їх безпосередньо до крокв.

Гідроізоляційні мембрани з підвищеною дифузією кладуть на утеплювач без зазорів, а антиконденсатну плівку слід ставити через певний проміжок. Між двома сусідніми кроквами плівка може провисати максимум на 20 мм (за найбільшої відстані у 120 см). Якщо обрешітка робиться з дерева, потрібно антиконденсатну плівку ставити під контробрешітку. Це дасть змогу оптимізувати вентиляцію в проміжку від листа покриття до плівки. Коли створюється водостік, монтажу карниза передує розміщення тримачів жолоба. А сам карниз повинен закінчуватися на рівні третини жолоба, що йде від стіни.

З’єднувати карниз з обрешіткою слід самосвердлувальними гвинтами з плоскою верхівкою. Стикувати два карнизи потрібно з набігом 5-10 см. Підшивати карнизні звіси самої покрівлі можна профлистом, металевим сайдингом або фасадними панелями.

Суворо заборонено кріпити металочерепицю у верхні прогини хвиль, а також застосовувати молоток для закріплення саморізів.

Кріплення нижньої розжолобка проводиться на клямери, а від кінця листа до найнижчої точки розжолобка має залишатися мінімум 10 см.

Верхня розжолобкова монтується після того, як буде закінчена розкладка металочерепиці. Для цього використовують покрівельні саморізи, що встромляються у верхівки хвиль із кроком 20 30 см. При цьому неприпустимо порушувати нижню єндову. При кріпленні фронтонів намагаються накривати верхні прогини хвиль. Коник і металочерепицю розділяють за допомогою пінополіуретану, а торці конькового елемента потрібно перекрити декоративною заглушкою. Стики обов’язково обробляються герметиками.

Пристінні профілі обов’язково використовують там, де покрівля підходить не тільки до стін, а й до різних труб і слухових вікон.

Їх накладають на металочерепицю і прикріплюють до проблемних елементів. На рівні карниза після другої смуги обрешітки монтують різні огорожі. Вид їх і конкретне виконання визначаються ухилом покрівлі та типом черепиці. Для з’єднання рекомендується використовувати самосвердлувальні болти із зовнішнім цинковим шаром (5,5х25 мм по металу і 5,5х60 по дереву).

Неприпустимо кріпити огорожу тільки до однієї металочерепиці.

Щоб зв’язати огороджувальні конструкції між собою, застосовують болти. У прогин хвилі ставляться елементи, що затримують сніг, їх кріплять крізь черепицю і ущільнювальну прокладку до самої обрешітки. У передбачених для цього місцях завчасно роблять обрешіточні профілі з кроком 12 см (його відраховують по осях профілів).

Снігозатримувачі повинні монтуватися вище за огорожу, а якщо скат довший за 10 м, доцільно використовувати їх пари.

Процес монтажу металочерепиці ви можете подивитися у відеоролику нижче.