Як утеплити дах із профнастилу. Гідроізоляція покрівлі під профнастил і покрівельний…

Знаючи коефіцієнт R, розрахувати необхідну вам товщину утеплювача дуже просто. потрібно коефіцієнт питомої теплопровідності утеплювача λБ помножити на R. Отримана величина і буде товщиною даного типу утеплювача.

Коефіцієнт питомої теплопровідності утеплювача можна подивитися або на упаковці, або в супровідному сертифікаті

Звертаю вашу увагу. необхідно брати саме коефіцієнт з індексом Б, який характеризує використання матеріалу у вологому середовищі

За технологією, влаштування теплого даху з профнастилу залежить від конструкції покрівлі. Тепла покрівля з профнастилу може бути скатною або плоскою. Технологія монтажу утеплювача в першому і другому випадку дещо відрізняється.

Матеріали

Грамотний підбір матеріалів конкретно під ваш випадок здатний не тільки продовжити термін експлуатації горищного приміщення, а й значно полегшити процес монтажу. На ринку можна знайти матеріали різної якості та цінової категорії. Але не варто купувати найдешевші або найдорожчі. краще виходити з міркувань ціна-якість, а також шукати варіанти під ваш випадок. Важливо, щоб обраний матеріал мав низьку теплопровідність, міг переносити зміни довкілля, був екологічний і міцний.

Для створення гідроізоляційного шару відмінно підійде мембранне або плівкове покриття. У першому випадку забезпечується не тільки максимально повна вологоізоляція, а й вентиляція через спеціальні мембрани. Однак, ціна на них вища, тому якщо ви вирішите використовувати звичайне плівкове покриття, рекомендується задуматися про створення невеликих вентиляційних зазорів і швів.

На даний момент виробники надають великий вибір утеплювачів для дахів, які мають різні характеристики, плюси і мінуси. Під час вибору зверніть увагу насамперед на ці характеристики:

• Ступінь вбирання вологи. Бажано вибирати з найнижчим показником. Однак, якщо ви впевнені в якості свого вологовідштовхувального шару, то можна вибрати із середнім показником. Чим показник вищий, тим нижча ціна і менший термін служби.
• Рівень теплопровідності. Повинен бути теж якомога нижчим. Найнижчий рівень у пористих матеріалів, але у них вищий ступінь вбирання вологи.
• Щільність. Вона теж має бути нижчою.

Монтаж

Залежно від обраного матеріалу технологія монтажу буде різною. Однак, плити пінополістиролу укладаються між кроквами або просто приклеюються до поверхні перекриття клеєм, що не викликає труднощів і не потребує докладного пояснення. Пінополіуретан напилюється фахівцями спеціальними розпилювачами і вам взагалі не доведеться нічого самостійно робити.

Розібратися доведеться тільки з технологією укладання мінеральної вати. Це нескладно. головне, дотримуватися порядку укладання різних шарів конструкції. Якщо рахувати зверху, від площини профнастилу, то порядок буде таким:

• Шар гідроізоляції
• Утеплювальний шар
• Пароізоляційна плівка
• Зовнішнє оздоблення (за необхідності)

Решта просто. вибирається форма утеплювача, яка більше підходить. Це може бути рулон або плити. Деталі підрізають спеціальним ножем за розмірами і кріплять або на клей, або на спеціальні дюбелі врозпір між кроквами. Утеплювач не можна стискати, тому потрібно якомога точніше підігнати його за розмірами. Після укладання утеплювача, поверхня закривається декоративним покриттям, якщо це необхідно.

Порядок теплоізоляції покрівлі за наявності мансарди

Під профнастилом, прикріпленим до дерев’яної обрешітки, в площині крокв укладається гідровизоляційний матеріал. При цьому необхідно дотримуватися проміжку 5 см, званого повітряною подушкою. Як гідроізоляцію можна застосовувати високотехнологічну гідроізолюючу мембрану Tyvek Solid (Soft), щільний поліетилен (залежно від фінансових можливостей забудовника). Мембрану потрібно укладати маркуванням назовні.

Влаштування покрівлі мансарди.

Рулони гідроізоляційного матеріалу розкладаються на місці укладання по всій розжолобку зверху вниз. Матеріал основної гідроізоляції не повинен провисати. Рулони мають розкочуватися горизонтально, розташовуючись у проміжках між лагами. Гідроізоляція фіксується між кроквами “в розпір”. Матеріал у місцях стиків укладається внахлест по 15 см, причому стики повинні виявитися на кроквах. Гідроізоляційний шар не повинен мати отворів, зазорів, неякісних стиків. Інакше утеплення всього даху може постраждати. Для якісної теплоізоляції всі шви мають бути герметизовані.

У тому разі, якщо повітряна подушка не була дотримана, в порожнині покрівлі під коником робиться так званий “холодний трикутник” для вентиляції підпокрівельного простору. Вентиляційні ходи при цьому створюються з проміжком 2-3 прольоти, але в жодному разі не у всіх. Подібна система вентиляції значно знижує утворення і скупчення конденсату в просторі під дахом, від якого може постраждати його утеплення.

Стружкові плити під час монтажу укладають поперек крокв. Під гідроізоляційний шар впритул кладеться утеплювач, знову ж таки в площині крокв. Це може бути скловата або мінеральна вата. Для теплоізоляції мансарди краще брати найтовстіший утеплювач (10 см). Якщо він укладається в кілька шарів, кожен із них має перекривати попередній стик. Для різання теплоізоляційного матеріалу використовується будівельний ніж.

Теплоізоляція покрівлі під профнастил.

Теплоізоляційний шар потім обшивається гідроізоляційним матеріалом. парозаповнювачем. Зазвичай застосовується плівка Н110 Стандарт і Н96 Сільвер. Парозаповнювач монтують з боку житлових приміщень за допомогою будівельного степлера, шви при цьому робляться внахлест. Його поверхня, як і гідроізоляції, має бути герметичною. все необхідно проклеїти сполучною стрічкою СП1.

Завершується формування покрівельного пирога деревною обшивкою з боку мансарди. Для цього можна використовувати вагонку, деревину, плити OSB, фанеру. загалом, вибір залежить від дизайну внутрішніх приміщень і фінансових можливостей. Внутрішню обшивку мансарди рекомендується робити з вологостійких матеріалів товщиною 9-12 мм.

Кожна плита повинна мати не менше 2 опор.

Плити кріпляться шурупами-саморізами 5-7 см із проміжками 20 см до опор кроквяної системи. Відстань від країв плити має бути більше 10 мм. Утеплення мансарди на цьому завершено. Після цього можна починати оздоблювальні та інші будівельно-монтажні роботи, після яких мансарда стане придатною для проживання.

Конструкція даху

Технологія влаштування покрівлі з профнастилу досить проста, вивчивши її, можливо виконати покрівельне покриття індивідуального житлового або заміського будинку своїми руками. Якщо на горищі або мансарді планується постійне перебування людей, то покриття необхідно утеплювати. Детальніше розглянемо технологію влаштування утепленого і холодного покриття. Решетування під профлист виконується з обрізної дошки перетином не менше 22х100 мм, в основному застосовується дошка 32х100 мм, або брус 40х40 мм. Решетування прибивається на контробрешітку, з певним кроком, що залежить від марки листа та інших показників, які були розглянуті раніше. Решетування під профлист краще виконувати суцільним на звісах, біля гребеня і в зоні примикань. Контробрешітка це бруски, які прибиваються вздовж крокв. Контробрешетка кріпить вітрогідрозахисну мембрану, яка прокладається між нею і кроквами, а також створює зазор, забезпечуючи вентиляцію підпокрівельного простору. Це дуже важливий момент, оскільки на внутрішньому боці профлистів неминуче накопичується конденсат, крапельки вологи, що скупчуються на холодному металі. Вентиляція повинна здійснюватися через спеціальні зазори на конькових і карнизних ділянках даху. Якщо покриття утеплене, то наступний крок. це ефективна теплоізоляція, яку укладають між кроквами і підшивають з боку приміщень дошкою або гіпсокартоном, між утеплювачем і внутрішньою обшивкою необхідно передбачати пароізоляцію.

Утеплення П-подібного контуру мансарди

Якщо дах високий, а площа будинку велика, то мансарду можна облаштувати без похилих стін. з виділенням П-подібного контуру, теплоізоляція якого не буде стикатися з покрівлею.

У цьому разі за контуром мансарди буде звичайне холодне горище зі своєю вентиляцією через карнизні та конькові продухи. По суті це технологія утеплення каркасного будинку, але всередині горища.

Утеплення стелі мансарди:

• До верхніх затяжок, які виконують роль балок стельового перекриття, підшивають дошки або рейки чорнової стелі.
• Кріплять з боку приміщення пароізоляцію. Смуги укладають внахлест і проклеюють усі стики.
• З боку “горища” мансарди між балками затяжки укладають утеплювач (за необхідності у два шари).
• Поверх утеплювача розстеляють гідроізоляційну мембрану. Він обов’язковий, якщо його немає в складі покрівельного пирога. Якщо гідроізоляція у покрівлі є, але мати мінеральної вати не кашировані, то можна на них укласти звичайну склотканину як вітрозахист.
• З внутрішньої сторони поверх пароізоляції кріплять контробрешітку. Вона потрібна, щоб був повітряний зазор, необхідний для функціонування пароізоляції з антиконденсатною або відбивною поверхнею.

Утеплення стін мансарди:

• Із зовнішнього боку стійок кріплять гідроізоляційну вітрозахисну мембрану.
• Якщо контур мансарди з боку даху обшивають фанерою або OSB, поверх гідроізоляції до стійок прибивають бруски контробрешетування.
• Між стійками укладають теплоізоляцію.
• З внутрішньої сторони стійок суцільним шаром укладають пароізоляцію. Проклеюють стрічкою примикання з пароізоляцією стелі та підлоги.
• Монтують обрешітку для внутрішньої обшивки.

Якщо жоден з варіантів не влаштовує, то покрівлю можна демонтувати, а гідроізоляцію та утеплення провести за стандартною технологією.

Особливості покрівельного пирога з гідроізоляцією

Гідроізоляція холодного і теплого даху має свої особливості:

• Холодна покрівля передбачає використання матеріалів із високими характеристиками міцності, щоб витримувати високий тиск води на випадок протікання. Рекомендованими матеріалами в цьому випадку є толь, руберойд, скломаст.
• Виконуючи монтаж теплої покрівлі, краще використовувати гідроізоляційний матеріал під профнастил на дах з хорошою паропроникністю.

Не рекомендується економити на гідроізоляції під профнастил, оскільки це може значно скоротити термін служби покрівельного матеріалу.

Відповідні утеплювачі

Щоб зробити будинок теплим, утеплювальна частина покрівлі просто необхідна, але, оскільки дах накритий профнастилом, завдання буде непростим. Виною всьому особлива структура матеріалу. він не плоский, а хвилястий. Доведеться створити таку конструкцію, яка не дасть змоги проникати холодному повітрю в будинок і водночас надійно збереже тепло всередині нього. Існує три різновиди утеплювачів, які підходять за всіма характеристиками для використання спільно з покрівлею хвилястої форми:

• Напилюваний пінополіуретан
• Пінополістирол
• Мінеральна вата та інші волокнисті утеплювальні матеріали

Характеристика матеріалу

Профнастилом називають сучасний матеріал, який використовується для зведення покрівлі, яку виробляють з тонколистової холоднокатаної сталі. Технологія виробництва цього покриття передбачає покриття сталевих заготовок цинковим сплавом і шаром полімеру або фарби, що підвищують корозійну стійкість і ударостійкість продукції. Після фарбування листи стали в верстат, який спеціальними роликами видавлює в них трапецієподібний або прямокутний профіль. Перевагами профлиста вважають:

• Легка вага. Маса 1 квадратного метра покриття для покрівлі з профільованої сталі становить 8-17 кг, що в 2-3 рази менше, ніж важить керамічна черепиця або азбестоцементний шифер. Легка вага знижує навантаження на фундамент, даючи змогу економити на кроквяному каркасі даху.
• Стійкість до корозії. “Хронічною хворобою” покрівельних покриттів з металу є іржа. Але цинкове і полімерне або лакофарбове покриття оберігають сталь, з якої виготовляється профнастил, від контакту з водою, завдяки чому підвищуються антикорозійні властивості цього матеріалу.
• Тривалий термін експлуатації. Термін служби покриття покрівлі з профлиста залежно від якості, ціни та дотримання технології матеріалу становить 25-50 років, що значно перевищує експлуатацію руберойду, ондуліна та шиферу.
• Великий вибір забарвлень. Полімерне і лакофарбове покриття дають змогу фарбувати профнастил у будь-які відтінки. Колірна гамма, пропонована виробниками, налічує сотні найменувань, включаючи серію “металік”.

Матеріали для утеплення

Схема теплоізоляції покрівлі зсередини пінопластом

Для покрівлі з профнастилу та інших наведених вище матеріалів найкраще використовувати такі види утеплювача:

• мінеральна вата;
• пінопласт;
• екструдований пінополістирол;
• пінополіуретан.

Для дерев’яного будинку необхідно враховувати стійкість матеріалу до впливу вогню, тому краще використовувати негорючу мінеральну вату або екструдований пінополістирол. Детальніше про мінераловатний утеплювач можна дізнатися в статті “Утеплення покрівлі зсередини мінватою”.

Пінополістирол

Незважаючи на схожість назв, він дуже сильно відрізняється за характеристиками від попереднього типу утеплювача. Пінополістирол продається у вигляді плит різної товщини, які можна прикріпити до будь-яких площин за допомогою клею або спеціальних дюбелів із широким капелюшком. Шви і стики між окремими плитами заповнюються монтажною піною.

До мінусів цього утеплювача можна віднести одразу кілька моментів: він горючий, здатний виділяти їдкі отруйні пари під час плавлення і горіння, а також може викликати неприємні нюхові відчуття. хімічний запах супроводжує цей матеріал практично протягом усього терміну експлуатації. Крім того, знадобиться придбати достатній запас монтажної піни для герметизації поверхні і заповнення стиків між плитами.

Підіб’ємо підсумки

Плівки на покрівлі потрібні для захисту утеплювача від вологи зсередини і зовні. Без них теплоізоляційний шар гірше утримуватиме тепло, а всередині покрівельного пирога почне розвиватися грибок і цвіль.

Яку плівку вибрати для покрівлі:

• Для пароізоляції найкраще підходить поліетиленова плівка товщиною понад 200 мкм. Бюджетний варіант. армований поліпропілен, оптимальний. фольгований паробар’єр.
• Для гідроізоляції горища використовують армовану плівку, для житлового будинку. дифузійні та супердифузійні мембрани.

Як монтувати профнастил. технологія

Правильний монтаж профнастилу на дах можливий тільки при дотриманні певної інструкції. Перевірена часом технологія монтажу покрівлі з профлиста дозволить побудувати надійний дах.

Розкрій листів

Різання профнастилу значно збільшує витрату матеріалу і його якісні характеристики, тому слід купувати покриття відповідно до розмірів ската. Однак така ідеальна ситуація виходить не завжди, отже, необхідно знати правила різання металевих листів, а також інструменти для виконання цих дій.

Перед тим, як встановити профнастил на дах, потрібно заміряти його на плоскій і рівній поверхні, наприклад, поклавши на землю.

Ріжуть матеріал різноманітними інструментами, але більш ефективний і якісний результат виходить при використанні електричного дриля, оснащеного дисковою насадкою. З ручних пристосувань підходять ножиці для різання металу або ножівка з дрібними зубами.

Не рекомендується використовувати для цієї мети кутову шліфмашинку або інші пристрої, що мають абразивні ріжучі диски. Робота таких інструментів супроводжується виділенням великої кількості теплової енергії, що може стати причиною зниження експлуатаційних характеристик матеріалу.

Необхідні інструменти та матеріали

Для виконання монтажних і підготовчих робіт знадобляться (не враховуючи вимірювального і допоміжного інструменту):

• електродриль. бажано з регульованою частотою обертання патрона;
• електролобзик. стане в нагоді для різання профнастилу і бруса. Для листів цього покрівельного покриття також підійдуть ножиці або ножівка по металу.
• молоток;
• степлер для кріплення гідроізоляційного полотна;
• пензлі. для нанесення на брус антисептиків і антипіренів.

Використання газового різака або кутової шліфмашинки для різання профнастилу вкрай небажане. При цьому можна пошкодити полімерне покриття, зробивши сталевий лист вразливим до появи іржі, та й просто неестетичним. Ризик пошкоджень можна знизити, застосовуючи кутову шліфмашинку зі спеціальною насадкою.

До списку основних матеріалів для облаштування покрівлі слід включити:

• дерев’яний брус для контробрешітки та обрешітки. у разі використання профнастилу його перетин вибирають із ряду 30×50, 40×50 або 50×50 мм (останній варіант буде доречним за більшої довжини кроквяних ніг або невеликого кута схилу даху), для плоских дахів решетування може бути суцільним. з вологостійкої фанери або дошки;
• оцинковані цвяхи з гвинтовою накаткою;
• оцинковані саморізи, зокрема з ущільнювальною шайбою;
• антисептик і антипірен для деревини;
• монтажний скотч для пароізоляції;
• рулонний матеріал для укладання гідроізоляції;
• фінішний матеріал. профнастил обраної марки.

Якщо планується утеплення, то доведеться подбати про придбання пароізоляційних матеріалів і утеплювача.

Теплоізоляція плоскої покрівлі з профнастилу

У плоский дах не має особливої популярності, хоч і поступово набирає обертів. Структура експлуатованої плоскої покрівлі містить виключно тверді матеріали, а неексплуатованої. все одно. Як правило, створювати перший вид плоского даху куди доцільніше, адже в подальшому, ви зможете розмістити на поверхні зону відпочинку, спорудити майстерню для своїх справ або що-небудь ще.

Незалежно від функціонального призначення плоского даху він повинен містити в собі вільно насланний шар гідроізоляції. До речі, з горизонтальної поверхні атмосферні опади видаляються досить повільно, тому нахлест матеріалу має становити мінімум 10 сантиметрів, щоб волога не змогла проникнути в покрівельний пиріг.

Теплоізоляція плоского даху може проводитися двошаровим і одношаровим методом. У першому випадку навантаження на дах буде значно більшим, отже, проводити таку роботу можна тільки після розрахунків. Перший шар матеріалу має меншу щільність і більшу ширину, а в другому все навпаки. Що стосується одношарового утеплення, то тут перевага надається будь-яким матеріалам, головне, щоб їхня ширина становила не менше 150 міліметрів. Поверх покладених плит має бути наслана якісна гідроізоляція.

Конденсат на даху будинку. що робити, як виправити

На перший погляд, маленькі крапельки води, що скупчуються на даху, не можуть принести великої шкоди, але це тільки на перший погляд.

Якщо конденсат збирається із зовнішнього боку даху. це нормальне явище, особливо вранці. Ну а якщо зсередини, тоді вже необхідно задуматися звідки він береться і як це виправити.

Давайте розберемося, звідки на даху з’являється конденсат, і що в цьому випадку робити.

Влаштування теплої покрівлі з профнастилу на плоских дахах

Плоскими зазвичай роблять дахи нежитлових будівель і будівель виробничого призначення. У цьому випадку профнастил зазвичай виявляється не вище, а, навпаки, нижче теплової ізоляції. Тобто він виконує роль перекриття.

Під час утеплення таких покрівель поверх листів профлиста вільно стелять гідроізоляційну плівку з напуском у 100 мм. Далі розкладаються плити утеплювача. Укладати їх можна одношаровим або двошаровим способом.

Одношаровим перший спосіб називається умовно. Оскільки теплоізоляційні плити випускаються товщиною не більше 100 мм, їх завжди укладають у кілька шарів. Але в “одношаровому” укладанні, всі плити утеплювача мають однакову щільність.

За двошарового способу верхній шар теплоізоляційних плит має більшу щільність, а отже, і більшу навантажувальну здатність. При цьому плити верхнього шару розподіляють навантаження на покрівлю по всьому шару теплової ізоляції. Такий спосіб укладання дозволяє виконувати експлуатовані покрівлі, які легко можуть витримувати вагу людини.

Після монтажу плит, поверх шару теплової ізоляції укладається покрівельне покриття з бітуму або PVC.

Маркування профнастилу для даху

Не знаєте, яку марку профнастилу Вам краще вибрати для даху? Не можете розібратися в розшифровці маркування профлиста? Читайте статтю. в ній Ви знайдете потрібні Вам відповіді.

Як перекрити чотирисхилий дах профнастилом?

Дві головні відмінності чотирисхилої покрівлі з профнастилу від класичного двосхилого даху. Особливості кроквяної системи покрівлі з профлиста. Переваги 4-х скатної покрівлі порівняно з іншими варіантами. Про все це. у статті.

Заземлення металевого даху

Якщо Ви хочете захистити свій будинок від попадання блискавки, то читайте статтю. З неї Ви дізнаєтеся, як правильно встановити блискавкозахист, яким він буває і в яких випадках краще обійтися просто заземленням металевого даху.

Варіанти утеплення плоского даху зовні та зсередини

Багатоваріантність утеплення таких дахів очевидна. Але мають один недолік. Немає кроквяної системи. Тобто пазух між кроквами. Є багато варіантів утеплити як зовні, так і знизу. Вибирай найкращий утеплювач і підвішуй, наприклад, до бетонного перекриття за допомогою пластмасових дюбелів. Після покривають утеплювач спеціальним цементним розчином, фарбують або білять.

Завдання номер один: Добре влаштувати примикання водовідведення, паровиведення. Попрацювати над влаштуванням гідроізоляції

Мінеральна вата

Найкращим стане утеплений дах із профнастилу, де теплоізоляційною прокладкою буде мінеральна або базальтова вата. Це найпопулярніший варіант утеплення, хоча монтаж вати потребуватиме більше часу і до того ж знадобиться придбати додаткові матеріали у вигляді пароізоляційної та гідроізоляційної плівки.

Вони необхідні для того, щоб забезпечити захист волокон утеплювального матеріалу від впливу вологи зовні і захистити його від надмірно вологого повітря, що надходить зсередини приміщення. Мембрана дасть змогу волозі проникнути назовні, але, не дасть їй накопичуватися всередині утеплювального шару, а гідроізоляція захистить теплоізоляційний шар від зовнішніх впливів на зразок опадів.

Як утеплювати дах зсередини

Перед початком робіт необхідно провести огляд поверхні покрівлі, дуже важливо, щоб вона була без якихось явних вад: тріщин, дір. Якщо Ви пропустите цей крок, то утеплення дасть набагато менший ефект, ніж могло б, або зовсім буде марним. Вам буде потрібно обробити всі крокви і балки спеціальними антисептичними розчинами, які знищать грибки і захистять дерево від впливу агресивного зовнішнього середовища. Обов’язково приділіть особливу увагу різним комунікаціям: газопроводу, електричній проводці, паровим трубам.

Фото. Задування даху піною

Після закінчення всіх підготовчих робіт, можна починати підбирати матеріал для ізоляції. Найчастіше утеплення шиферного, залізного або вкритого профнастилом скатного (двосхилого) даху облаштовується пінополістиролом або мінватою. Ці матеріали відмінно переносять перепади температури, високу вологість і агресивний фізичний вплив, відрізняються міцністю і довговічністю.

Крім них фахівці також часто користуються:

• Пінобетоном, пінополіуретаном, пенофолом, рідше використовується утеплювач піноізол;
• Плитами зі скловолокна;
• Рідкими герметиками (для місцевого впливу, наприклад, задування дірок і тріщин, часто використовується для утеплення лоджії);
• Спіненим склом.

Холодний дах із профнастилу в господарських приміщеннях

Для сараїв, побутівок та інших господарських приміщень влаштування холодного даху з профлиста. оптимальний варіант. У цьому випадку рекомендується використовувати спеціальний профнастил з антиконденсатним покриттям.

Такий профільований лист зі зворотного боку покритий спеціальним синтетичним складом, який за структурою схожий на повсть. За рахунок великої кількості невеликих повітряних порожнин, цей матеріал може утримувати досить велику кількість вологи. до 1 літра на м2. Таким чином, у разі підвищення вологості антиконденсатне покриття вбирає в себе воду, яка потім випаровується під дією вентиляції холодної покрівлі.

Завдяки використанню профлиста з антиконденсатним покриттям конструкція холодного даху стає значно простішою і дешевшою, оскільки не потрібна ні гідроізоляція, ні контробрешетка. Крім того, такий матеріал незамінний для альтанок, веранд, навісів та інших відкритих конструкцій, оскільки гідроізоляція в них в принципі не використовується, а конденсат з’являється не гірше, ніж у холодному горищі.

Навіщо необхідне утеплення

Заходи щодо захисту від холоду необхідні, як під час будівництва дерев’яної, так і кам’яної будівлі. Найчастіше при приватному малоповерховому будівництві обирають скатні дахи. Несучі конструкції такої покрівлі в більшості випадків виготовляють з дерева, але можливе використання металевих ферм.

Принципова схема утеплення покрівлі

У разі вибору дерев’яного матеріалу утеплення особливо важливе, оскільки не тільки забезпечує комфортність перебування, а й захищає конструкції від випадання конденсату. Шкода, яку наносить конструкціям волога, може бути такою:

• поява цвілі та грибка на поверхні дерев’яного каркаса;
• поява корозії при використанні металу;
• підвищення вологості в будинку.

Фактори, які впливають на покрівлю

Будь-яка споруда, яка використовується як житло, має відповідати певним стандартам і вимогам. Тільки при їх дотриманні життя в будинку буде комфортним і умиротвореним. Важлива кожна деталь. правильна закладка фундаменту, зведення стін, прокладання комунікацій і будівництво даху. Від вибору покрівельного покриття залежить вага, яка буде тиснути на несучі конструкції будинку, термін і вартість виконання монтажних робіт. Крім цього, не менш важливим кроком в облаштуванні даху, є його утеплення з внутрішньої сторони. Воно не тільки захистить приміщення від впливу зовнішніх холодних мас повітря, а й виступить хорошим шумоізолятором.

Дах повинен витримувати негативні температури і шар снігу

У різних кліматичних поясах, на покрівельні елементи впливає безліч факторів. Нашим широтам відповідають такі природні явища:

• дощ;
• град;
• надмірне ультрафіолетове випромінювання від Сонця;
• сніг;
• сильні пориви вітру;
• обмерзання тощо.д.

Типовий приватний будинок являє собою споруду, яка, як правило, включає основний поверх (один або два) і горищне приміщення. Якщо останнє використовується під житло, то будується у вигляді мансарди. Доведено, що при неутепленому даху, в холодну пору року, крізь стелю втрачається до 15-20% тепла з приміщення. Це тягне за собою необхідність посилювати опалення і, як результат, збільшуються рахунки за енергоресурси.

Через неутеплений дах втрачається тепло

Особливість простору під покрівлею, не тільки в його геометричній складовій, а й у методі розподілу теплової енергії. Влітку тут спекотніше, ніж у решті приміщень, а взимку, навпаки. холодніше. Щоб створити всередині комфортний мікроклімат і підтримувати оптимальну температуру, фахівці рекомендують створювати багатошаровий “пиріг” із різних матеріалів. Зазвичай до нього включають гідроізоляційний шар, пароізоляцію та утеплювач.

Схематичне зображення покрівельного “пирога”

Як зробити утеплення пінополіуретаном

Це хай-тек у технології утеплення будь-яких конструкцій приватних будинків. Для створення консистенції створено і продається обладнання, за допомогою якого можна утеплити як вертикальні, так і горизонтальні конструкції.

Використовується метод надування або заливки. Продуктивніше використовувати спосіб напилення, при якому відбувається:

• заповнення всіх щілин будь-якої величини;
• розширюючись в об’ємі, створює цілісне, міцне покриття.

Пінополіуретан отримують при змішуванні поліолу і полізаціонату, що знаходяться в рідкому стані. Змішування відбувається без доступу кисню під час напилення. Наносять консистенцію на конструктивні елементи пістолетом. Остигаючи, матеріал у кілька разів збільшується в об’ємі.

Важливо! Пінополіуретан є універсальним утеплювачем. Використовують для утеплення стін, стель, підлог, покрівель

Пінополіуретан

Цей варіант буде найбільш витратним, але, при цьому, може стати універсальним рішенням для будь-яких будівель і приміщень. Найважливішою його перевагою стане дуже тонкий шар маси, що наноситься, яка надійно зберігає тепло і не пропускає холодне повітря всередину будинку. Однак, пінополіуретан, що розпилюється, створює абсолютно паронепроникну поверхню і приміщенню знадобиться облаштування якісної вентиляції.

До переваг такого способу утеплення можна віднести той факт, що крім очищення від забруднень, ніякої іншої підготовки поверхні не буде потрібно. Піна, у вигляді якої буде розпорошуватися утеплювач, відмінно прилипає до будь-яких площин. Після розпилення, вона застигає і утворює суцільну масу, що відмінно зберігає тепло.

Чому утворюється конденсат на даху будинку

Сам по собі конденсат на даху не такий страшний, набагато гірше, коли він у великих кількостях починає капати на утеплювач, знижуючи його теплоізоляційні властивості, або утворювати мокрі плями на стелі та стінах.

Конденсат утворюється через різницю температур покрівельного матеріалу і навколишнього повітря. Іншими словами. коли покрівельний матеріал холодний, а навколишнє повітря тепле, на ньому утворюються крапельки води.

У випадку з дахом, конденсат може утворюватися через такі чинники:

• Недостатньо утеплений дах, або стеля верхнього поверху.
• Неякісна пароізоляція стелі останнього поверху, або її відсутність.
• Недостатня вентиляція горищного простору.
• Недостатня вентиляція між пароізоляційною плівкою і матеріалом самої покрівлі.
• Неякісні матеріали або грубі порушення під час будівництва даху.

Тепер розберемо як кожен фактор впливає на утворення конденсату на даху і що потрібно робити, щоб це виправити.

Недостатнє утеплення даху будинку

Це дуже поширене явище, особливо в старих будинках, коли покрівлю або стелю останнього поверху утеплюють або занадто тонким шаром утеплювача, або не дуже якісним.

Такий дах у холодну пору року буде пропускати тепло в неопалювальний горищний простір, що не опалюється, тим самим нагріваючи його. Покрівельний матеріал, особливо якщо це метал, залишатиметься холодним, і на ньому утворюється конденсат.

Як розрахувати необхідну товщину утеплювача

Вибір товщини утеплювача безпосередньо залежить від кліматичних умов регіону проживання і теплоізоляційних властивостей матеріалу. Спершу потрібно знайти величину теплопередачі для покрівлі (R). вона є постійною і розраховується окремо для кожного регіону. Для цей параметр дорівнює 4,67 м²×°C/Вт.

Далі, необхідно дізнатися коефіцієнт питомої теплопровідності утеплювача (λБ). Як правило, він вказується на упаковці та вимірюється у Вт/(м×°C). Для визначення товщини термоізоляційного шару перемножуються значення R і λБ.

Плитні утеплювачі для гаража

Теплоізоляційні матеріали у вигляді плит більш доступні за вартістю, однак для закріплення м’якших типів потрібно спорудження додаткового конструктиву у вигляді обрешітки.

Застосовуючи такі утеплювачі, необхідно ретельно обробити місця стикування блоків, щоб унеможливити промерзання.

Базальтові плити

На тлі інших утеплювачів цей екологічний матеріал є одним із лідерів за теплоізоляційними, звукопоглинальними властивостями, паропроникністю, негорючий. Істотний мінус. висока вартість базальтових плит.

Скловатні плити

Недорогий негорючий утеплювач, структуру якого утворюють колючі немов голочки волокна. Для роботи з матеріалом обов’язково знадобиться захисне екіпірування, що вберігає шкіру від безпосереднього контакту з ним, а також окуляри.

Через здатність вбирати вологу скловатні плити можуть з часом втрачати теплоізоляційні властивості, даючи усадку завдяки крихкості, якої набувають волокна. Експлуатаційний термін становить 10-15 років.

Екструдований пінополістирол

Матеріал має високу щільність, не вбирає вологу, через своє ненатуральне походження непривабливий для гризунів.

Для фіксації на поверхнях, що утеплюються, достатньо застосування відповідного клею, хоча цей матеріал трохи перевершує за вагою пінопласт.

Ті, хто утеплив гараж пінопластом найбюджетнішої цінової категорії, більш схильні до ризику, оскільки цей матеріал не відповідає нормам пожежної безпеки, на відміну від екструдованого пінополістиролу.

Вибір матеріалу

Найбільш придатними матеріалами для ізоляції мансарди є:

Мінеральна вата

Відмінними теплоізоляційними характеристиками володіє мінеральна вата і волокнисті матеріали. Вони прекрасно справляються з відведенням водяної пари за межі покрівлі. За напрямок відведення конденсату зсередини назовні відповідає спеціальна мембранна плівка.

У роботі краще використовувати мінвату у вигляді плит, оскільки, на відміну від рулонної, вона відмінно тримає форму і не сповзає по похилій площині. Для житлового приміщення потрібен матеріал завтовшки 10 см, для господарських будівель достатньо і трисантиметрового утеплювача.

Проводячи утеплення даху зсередини мансарди, мінеральну вату нарізають на шматки необхідного розміру із запасом у 2. 3 см. Перед встановленням утеплювача між кроквами, його злегка стискають. Після монтажу він розправиться і повністю заповнить покладений простір.

Якщо одна зі сторін матеріалу має фольгований шар, то укладати мінвату необхідно блискучою поверхнею всередину мансарди. За необхідності мінеральна вата може бути замінена на скловату.

Пінопласт

Для простого способу утеплення даху будинку своїми руками і економії коштів підійде пінопласт. Плити матеріалу мають невелику вагу, тому можна не турбуватися про зайве навантаження на конструкцію покрівлі. Серед недоліків пінопласту можна відзначити його слабку паропровідність і привабливість для гризунів, які можуть завдати значної шкоди теплоізоляції мансарди.

Пінополіуретан

Спінений матеріал напилюється на оброблювану поверхню будь-якої конфігурації і складності. Здійснюється такий процес шляхом використання спеціальної портативної установки, яка під тиском подає речовину на площину, що має будь-який градус нахилу.

Його основна перевага полягає в тому, що такий спосіб утеплення мансарди або горищного приміщення будинку дозволяє створити щільний монолітний шар без швів і зазорів.

До того ж не потрібне додаткове влаштування пароізоляції, що захищає декоративне оздоблення від конденсату. Ціна пінополіуретану вища, ніж у альтернативних ізоляційних матеріалів.

Ековата

Матеріал виробляється в спресованому вигляді і перед укладанням вимагає розпушення. У більшості випадків для розпушування і нанесення ековати застосовують видувне обладнання.

Порядок дій при утепленні стін зсередини

Підготовка основи

Несучу стіну перед початком робіт необхідно очистити. Після слід закрити всі можливі тріщини і наскрізні отвори. Утеплюючи з боку приміщення, рекомендується основу обробити протигрибковими засобами. Для будинку з дерева добре підійде склад “Nortex”-Lux. З таким же найменуванням є антисептичний засіб, призначений для обробки бетонних і кам’яних стін іншого типу.

Провішування стіни

Перед початком монтажу каркаса необхідно визначити можливі нерівності на несучій стіні. Усередині кімнати це можна зробити, використовуючи довге правило завдовжки 2,5-3 метри, в яке інтегровані бульбашкові рівні. Якщо стіна занадто довга, то перепади легко знайти за допомогою натягування контрольних шнурів. Шнур натягують уздовж обстежуваної основи біля підлоги, біля стелі та по діагоналях.У разі виявлення локалізованих зон, що “випирають”. відступ каркаса необхідно брати саме від них. У деяких випадках, якщо дефект основи невеликий, його простіше збити, ніж вийти фальшстіною занадто далеко в кімнату.

Монтаж кронштейнів

При утепленні з боку приміщення, каркаси збирають з оцинкованих “стельових” профілів. У дерев’яному будинку це можуть бути сухі обрізні бруски перетином 50×50 мм, які піддалися ретельному антисептуванню. В обох випадках застосовуються пеоровані кронштейни “прямий підвіс”.Для встановлення кронштейнів на стіну, спочатку слід позначити їхнє розташування. Оскільки профілі розставлятимуться з інтервалом 400 або 600 мм (кратно ширині плит гіпсокартону), то саме з такими дистанціями розташовуватимуться ряди кріплень по осях. У кожному вертикальному ряду дистанція між П-подібними кронштейнами повинна становити близько 600-750 мм.Фіксація прямих підвісів на стіні здійснюється за допомогою дюбелів “швидкомонтаж” розміром 6×40 мм (по бетону), 6×60 або 6×80. по цеглі. До дерев’яної стіни “пешки” кріпляться нержавіючими самонарізними гвинтами з великим плоским капелюшком довжиною від 45 мм. На кожен кронштейн йде по два металовироби, вони мають проходити через бічні вушка.Важливо! Монтаж прямих підвісів на стіну, рекомендується виконувати через термоізолюючу прокладку, тоді вдасться перервати теплопередачу через метал і мінімізувати містки холоду.

Укладання утеплювача

Дуже часто теплоізоляцію монтують уже після складання всього каркаса. Тобто мінвата, пінопласт або ЕППС розпирається між стійками, але за профілями утеплювача немає. У цьому разі краще втратити зайвих 3-5 сантиметрів, але надійно утеплити стіну суцільним шаром. Для цього плити утеплювача “наколюються” на кронштейни і приживаються до стіни.Очевидно, що буде потрібна якась фіксація ізоляційного матеріалу. Для цього найкраще використовувати клейовий спосіб. Серед різних видів клеїв найкращим буде поліуретановий клей у балонах, але можна застосовувати і сухі суміші, що розчиняються водою, призначені для методу скріпленої теплоізоляції.Важливо! Встановлюючи утеплювач на стіну, рекомендуємо максимально притискати його, щоб усунути проміжок, яким могло б циркулювати вологе повітря. З тієї ж причини клей краще наносити на маяками, а за допомогою зубчастого шпателя-гребінки. Якщо використовується клей з балона, то бажано по периметру плит робити з нього безперервну смужку у вигляді замкнутого контуру.Зазори між плитами пінопласту або ЕППС краще пропінити. Піною є сенс закрити щілини біля проходу кронштейнів, а також зазори в місцях примикань утеплювача до підлоги, стелі та до інших конструкцій.

Монтаж пароізоляції

Як ви пам’ятаєте, важливе наше завдання. не дати волозі (у будь-якому її прояві) проникнути до точки роси. Тому потрібно поверх утеплювача вивісити пароізоляційне будівельне полотно, це може бути як звичайний армований поліетилен, так і більш технологічні мембрани або фольгований спінений поліетилен.Полотна можна попередньо закріпити за допомогою двостороннього скотча. Не важливо, як будуть розташовуватися смуги (вертикально або горизонтально), але їх необхідно вивішувати з перехлестом одна відносно одної не менше ніж на 100 мм.Важливо! Пароізоляція повинна заходити на суміжні конструкції, щоб утеплювальний шар виявився надійно захищеним, зокрема з торців. Стики смуг і місця примикання пароізоляції до інших конструкцій необхідно проклеювати водостійким будівельним скотчем.

Монтаж профілів каркаса

Тепер поверх теплоізоляційного прошарку можна встановити профілі. У будь-якому разі нам знадобиться комбінація з CD і UD. Спочатку на своєму місці по периметру стіни за допомогою дюбелів закріплюються напрямні профілі УД. Потім виставляються в кронштейнах крайні профілі стіни і строго вертикально фіксуються саморізами LN 9 мм.Коли крайні профілі ЦД будуть виставлені. в створ з їхніми лицьовими поверхнями натягується кілька контрольних шнурів. Це будуть маякові шнури, за якими по черзі виставляються інші профілі підсистеми.Якщо висота стель більша за висоту облицювальних панелей, тоді потрібно зібрати перемички для забезпечення надійного стикування аркушів гіпсокартону по короткій стороні. Перемички роблять з обрізків профілю CD, на місці їх кріплять “однорівневими” кронштейнами (це так звані “краби” і подібні).

Як утеплити дах якщо покладено профнастил

Простір під дахом холодного типу не опалюється, але при цьому температура всередині завжди відрізняється від зовнішньої. З цієї причини знизу профільованих листів збирається конденсат. Тому відповідь на запитання: “Коли будується холодний дах чи потрібна гідроізоляція??” однозначний. Звичайно, потрібна. Правильно укладена гідроізоляція на дах під профнастил виключить потрапляння вологи в підпокрівельний простір. Цей шар не допустить потрапляння вологих випарів на дерев’яні елементи кроквяної системи та інші деталі покрівельної конструкції. Гідроізоляцію укладають поверх крокв і потім закріплюють контробрешіткою. Далі монтують обрешітку і профлист.

Коли гідроізоляційний шар не перешкоджає виходу пари назовні, тоді пароізоляцію для холодної покрівлі облаштовувати не потрібно. Піднявшись вгору, водяні пари потрапляють крізь плівку під профнастил і в тому місці висихають через переміщення потоків повітря. У цьому разі руберойд, поліпропілен, пергамін і поліетилен не підходять. Для холодного даху фахівці рекомендують використовувати неткану паропропускну мембрану.

Порядок теплоізоляції покрівлі за наявності мансарди

Під профнастилом, прикріпленим до дерев’яної обрешітки, в площині крокв укладається гідровизоляційний матеріал. При цьому необхідно дотримуватися проміжку 5 см, званого повітряною подушкою. Як гідроізоляцію можна застосовувати високотехнологічну гідроізолюючу мембрану Tyvek Solid (Soft), щільний поліетилен (залежно від фінансових можливостей забудовника). Мембрану потрібно укладати маркуванням назовні.

Влаштування покрівлі мансарди.

Рулони гідроізоляційного матеріалу розкладаються на місці укладання по всій розжолобку зверху вниз. Матеріал основної гідроізоляції не повинен провисати. Рулони повинні розкочуватися горизонтально, розташовуючись у проміжках між лагами. Гідроізоляція фіксується між кроквами “в розпір”. Матеріал у місцях стиків укладають з напуском по 15 см, причому стики мають опинитися на кроквах. Гідроізоляційний шар не повинен мати отворів, зазорів, неякісних стиків. Інакше утеплення всього даху може постраждати. Для якісної теплоізоляції всі шви мають бути герметизовані.

У тому разі, якщо повітряна подушка не була дотримана, в порожнині покрівлі під гребенем робиться так званий “холодний трикутник” для вентиляції підпокрівельного простору. Вентиляційні ходи при цьому створюються з проміжком 2-3 прольоти, але в жодному разі не у всіх. Подібна система вентиляції значно знижує утворення і скупчення конденсату в просторі під дахом, від якого може постраждати його утеплення.

Стружкові плити під час монтажу укладають поперек крокв. Під гідроізоляційний шар впритул кладеться утеплювач, знову ж таки в площині крокв. Це може бути скловата або мінеральна вата. Для теплоізоляції мансарди краще брати найтовстіший утеплювач (10 см). Якщо він укладається в кілька шарів, кожен із них має перекривати попередній стик. Для різання теплоізоляційного матеріалу використовується будівельний ніж.

Теплоізоляція покрівлі під профнастил.

Теплоізоляційний шар потім обшивається гідроізоляційним матеріалом. парозаповнювачем. Зазвичай застосовується плівка Н110 Стандарт і Н96 Сільвер. Парозаповнювач монтують з боку житлових приміщень за допомогою будівельного степлера, шви при цьому робляться з напуском. Його поверхня, як і гідроізоляції, має бути герметичною. все необхідно проклеїти сполучною стрічкою СП1.

Завершується формування покрівельного пирога деревною обшивкою з боку мансарди. Для цього можна використовувати вагонку, деревину, плити OSB, фанеру. загалом, вибір залежить від дизайну внутрішніх приміщень і фінансових можливостей. Внутрішню обшивку мансарди рекомендується робити з вологостійких матеріалів товщиною 9-12 мм.

Кожна плита повинна мати не менше 2 опор.

Плити кріпляться шурупами-саморізами 5-7 см з проміжками 20 см до опор кроквяної системи. Відстань від країв плити має бути більше 10 мм. Утеплення мансарди на цьому завершено. Після цього можна починати оздоблювальні та інші будівельно-монтажні роботи, після яких мансарда стане придатною для проживання.

Покрівельний пиріг даху з профнастилу

Холодною покрівлею називають конструкцію даху, в яку не включається термоізоляція скатів, тому що горищне приміщення не опалюється. Ця технологія вважається традиційною, вона вельми ефективна, тому що підпокрівельне приміщення служить повітряним прошарком, необхідним для вентиляції покрівлі та кроквяного каркаса. Як правило, дах холодного типу використовується в будівництві господарських, виробничих і сезонно використовуваних споруд. Схема покрівельного пирога в такому разі складається з таких елементів:

• Кроквяні ноги. Крокви для даху холодного типу з профлиста виготовляють з дерев’яних дощок з перетином 50х150 мм або металу. Максимальний крок між кроквяними ногами становить 100 см.
• Гідроізоляційний матеріал. Поверх кроквяних ніг за допомогою будівельного степлера смугами внахлест закріплюють гідроізоляцію, в якості якої використовують плівки, дифузні мембрани або звичайний руберойд. Гідроізоляційний матеріал укладається з невеликим провисанням, щоб запобігти розривам.
• Контробрешетка. Контробрешетка виготовляється з дерев’яних рейок завтовшки 2-3 см, який прибивають уздовж кроквяних ніг поверх гідроізоляції. Вона додатково фіксує гідроізоляційний матеріал і забезпечує вентиляційний зазор між ним і профнастилом.
• Решетування. Решетування виготовляють із дощок 40х100 мм або брусків 40х40 мм. Застосовується ґратчаста і суцільна схема монтажу. Чим більша несуча здатність профлиста, тим рідше можна робити крок між елементами.
• Покрівельний матеріал. На обрешітку укладаються листи профнастилу, які нахльостують один на одного в горизонтальному і вертикальному напрямку, щоб створити герметичне покриття, і закріплюють покрівельними саморізами.

Нюанси утеплення скатних дахів із покриттям із профнастилу

Приватні забудовники все більше уваги звертають на профлист. Він дешевий, просто монтується та й виглядає непогано. Принаймні краще, ніж азбестовий шифер. Живучи у власному будинку з’являється необхідність створення додаткової житлової площі. Погодьтеся, було б непогано, якби одноповерховий будинок перетворився на двоповерховий. Таку можливість надає мансардний дах, але зараз не про нього.

У більшості випадків, теплоізоляція укладається на етапі зведення самого даху, але якщо ви з якихось причин вирішили відкласти цю роботу, то її можна завершити і пізніше. Варто зазначити, що здійснювати внутрішню теплоізоляцію дещо важче, адже доводиться працювати в закритому приміщенні і постійно піднятими руками.

Саме такі дрібні нюанси роблять цей процес дорожчим. Звичайно, ви можете заощадити на монтажі, роблячи все самостійно.

Найголовнішим ворогом плоских дахів, утім, як і скатних, є конденсат. Він здатний зруйнувати кроквяні елементи за дуже короткий термін, змусивши їх гнити. Тому дахи з металевими покриттями в обов’язковому порядку обладнуються природною вентиляцією, а якщо це неможливо, то встановлюють аератори або дефлектори. Крім негативного впливу на деревину підвищена вологість впливає і на теплоізоляційний матеріал, збільшуючи його теплопровідність.

На скатних дахах нерідко встановлюють вентильовані ковзани

Вони створюють додатковий вихід для повітря, що веде до зменшення конденсату в горищному приміщенні. Як відмінні риси вентильованого гребеня від звичайного можна назвати лише те, що на першому присутня пеорація. Саме через ці отвори зволожене повітря і залишає приміщення.

Дахи, яким властиві конденсатні накопичення, краще обладнати гідрофобним утеплювачем. Так ви можете бути спокійні за цілісність цього матеріалу. Але як не дивно, практично кожна людина бажає заощадити і в підсумку купує не зовсім правильні продукти. Більшість забудовників використовують базальтові плити. Вони дешеві, легко монтуються, але мають істотний недолік. Якщо в процесі експлуатації вони намокнуть, то їхнім позитивним властивостями, на кшталт низької теплопровідності, прийде кінець.

Довговічної споруди можна домогтися шляхом використання якісних матеріалів, тому якщо ви цього хочете, то в якості теплоізоляційного продукту зверніть увагу на пінополістирол. Він володіє такими ж плюсами, що і базальтове волокно, але не боїться води

Але чому тоді не всі купують цей матеріал, коли його якості кращі? Річ у тім, що багато людей слухають своїх знайомих, сусідів, друзів і придбати продукцію самостійно не можуть. Природно, не обходиться без його мінусів. Пінополістирол дуже горючий, що не дозволяє його укладати на більшість будівель, крім цього крихкість матеріалу змушує багатьох передумати.

Незважаючи на те, який виберете теплоізоляційний матеріал, вам все одно доведеться настилати ізоляційні шари. Один із них має захищати матеріал від атмосферних опадів, а інший від пари, яка надходить із житлових приміщень. Якщо ви ставите питанням звідки він береться, то зараз я вам все поясню. Організм людини влаштований таким чином, що при його перегріванні виділяється піт. Він сприяє охолодженню тіла, а в міру здійснення цієї процедури, волога зі шкіри розчиняється в повітрі. Крім поту, на зволоження повітря впливають такі процеси як: дихання, приготування їжі та багато іншого.

Зазвичай профлист укладають на розріджену обрешітку, і як додаткову ізоляцію поверх неї можна настелити підкладковий килим. Він сприяє вирівнюванню створеної площини з пиломатеріалів, а підвищена щільність відмінно чинить опір волозі.

Якщо ви володієте хорошими фінансами, то підкладку можна настилати по всьому даху, в іншому випадку, вона влаштовується тільки біля звисів і важливих вузлів, де буде здійснювати стік води.

На дахах приватних будинків нерідко можна зустріти ущільнювачі для профнастилу. Вони являють собою вузьку поролонову смугу, яка влаштовується по карнизному звису покрівлі. Такі смужки мають отвори, завдяки яким свіже повітря без проблем проникає в горищне приміщення і видаляє конденсат. Ущільнювач для покрівлі з профнастилу. відмінне рішення для ізолювання даху від дрібних гризунів і птахів.

Профнастил з утеплювачем на скатних дахах

Зробивши необхідні розрахунки і визначивши товщину шару теплової ізоляції, ми вирішимо тільки частину завдання. Далі нам потрібно домогтися головного. створити такі умови, в яких обраний утеплювач буде гарантовано зберігати свої властивості, і профнастил з утеплювачем зроблять наш будинок теплим і затишним.

Найбільшу небезпеку для більшості теплоізоляційних матеріалів становить волога. Основа будь-якого утеплювача. це звичайне повітря, укладене всередині гранул або волокон утеплювача. Саме тому всі теплоізоляційні матеріали дуже легкі. Адже чим менша їхня питома вага, тим більше повітря в порах цих матеріалів і тим вищі їхні теплоізоляційні властивості.

Циркуляція повітря в підпокрівельному просторі утепленої покрівлі з профлиста

Але варто теплоізоляційним матеріалам опинитися у вологому середовищі, їхні властивості разюче змінюються. Якщо вологість шару утеплювача збільшується на 5%, то тепловий опір, головний показник його властивостей, зменшується на 50%, тобто вдвічі.

Влаштування утепленої покрівлі з профнастилу найчастіше виконують із покрівельних утеплювачів на основі базальтових волокон, що випускаються у вигляді рулонів або плит. Їхнім недоліком є те, що вони можуть вбирати вологу з навколишнього повітря.

На відміну від цих матеріалів, пінополістирольні плити не гігроскопічні. Але вони дуже крихкі, горючі і можуть розкладатися при температурах вище 60 градусів. Тому пінополістирольні плити застосовуються для утеплення дахів порівняно рідко.

Звідки ж береться ця небезпечна волога і як нам захистити від неї нашу покрівлю? Існує дві основні причини, через які волога може опинитися всередині утеплювача. Перша. це атмосферні опади, тобто, просто кажучи, дощ або сніг. Друга. конденсат, який може утворюватися під час контакту покрівельного покриття з теплим вологим повітрям приміщення з одного боку, і холодним зовнішнім повітрям. з іншого.

Насамперед, від атмосферної вологи утеплювач захищений самим покрівельним покриттям із профнастилу. Крім цього, при влаштуванні, так званого, “покрівельного пирога” використовується спеціальна підкладка під профнастил. Зазвичай це спеціальні паропропускні мембрани, які пропускають водяну пару тільки в один бік. Ці мембрани й укладаються поверх шару утеплювача. Саме така підкладка під профнастил не дає змоги волозі ззовні проникнути в шар теплової ізоляції, а волога, що знаходиться всередині утеплювача, легко виходить назовні.

Покрівельний пиріг утепленого даху з профнастилу в розрізі

Підкладка під профлист укладається поверх крокв і притискається до них дерев’яними брусками, товщиною 40-50 мм. Вони монтуються вздовж крокв і називаються контробрешіткою. Решетування, до якого кріпиться профнастил, монтується перпендикулярно кроквам. Таким чином, створюється вентиляційний зазор між мембраною і профнастилом. Циркулююче там повітря і видаляє вологу з підпокрівельного покриття, і підкладка під профнастил на дах завжди залишається сухою.

Знизу профлист з утеплювачем захищається за допомогою гідробар’єру. Так називають армовану для більшої міцності скловолокном поліетиленову плівку. Саме вона оберігає шар утеплювача від вологи, що знаходиться в теплому повітрі опалювального приміщення. Для кращого провітрювання рекомендується між гідробар’єром і утеплювачем залишати зазор у 2-3 см.

Причини, через які монтують гідроізоляцію під холодний дах із профнастилу

Атмосферні опади

Профнастил не може на 100% виключити ймовірність потрапляння вологи в підпокрівельний простір будинку. Сильний дощ або снігопад у комбінації з інтенсивним вітром може призвести до проникнення вологи під дах, що, своєю чергою, провокуватиме корозію.

Знос кріпильних елементів і покрівельних модулів

Особливість профнастилу така, що його листи схильні до температурної деформації, внаслідок чого дах може пропускати вологу по лінії стику покрівельних модулів. Нерідко вода проникає під покрівлю і в точках кріплення профнастилу до кроквяної системи, оскільки з часом затягування саморізів слабшає, а гумові ущільнювальні шайби руйнуються. Попадання води в підпокрівельний простір загрожує намоканням кроквяної системи з її подальшим гниттям, а в результаті. руйнуванням каркаса покрівлі.

Утворення конденсату

При якісному монтажі даху з профнастилу, коли покрівельне покриття надійно захищає будинок від атмосферної вологи і протікання, теоретично, можна обійтися і без гідроізоляції.

Але джерела вологи. це не тільки опади ззовні. Це ще й конденсат, який утворюється на внутрішній поверхні покрівлі через різницю температур усередині і зовні будинку.

Імовірність виникнення конденсату стає ще вищою, коли через горище проходять інженерні комунікації: труби опалення та гарячого водопостачання, вентиляційні канали або димохід каміна. Рідкі та газоподібні середовища, що циркулюють такими трубопроводами, зазвичай мають підвищену температуру і розігрівають повітря в підпокрівельному просторі, сприяючи інтенсивнішій появі конденсату.

Що таке покрівельний пиріг і чому він необхідний?

Форма і розміри будь-якого даху визначаються його несучою системою, що складається з балок-стропил. А зовнішній вигляд і експлуатаційні характеристики забезпечуються конструктивними елементами і покриттями, які кріпляться поверх кроквяного каркаса.

Саме ці шари, починаючи з ізоляції різних видів і закінчуючи фінішним оздобленням (в даному випадку це профнастил) і прийнято називати покрівельним пирогом.

Які ж функції він виконує?

• Забезпечення вентиляції каркаса і кріплення фінішного покриття. за це відповідають усередині “пирога” шари обрешітки і контробрешітки;
• Пароізоляція;
• Збереження тепла всередині приміщення;
• Захист від опадів, атмосферної вологи і внутрішнього конденсату.

Цей список можна розширити, якщо врахувати той факт, що огороджувальні конструкції, системи, що перешкоджають обмерзанню, водостоки і декоративні елементи, навіть внутрішнє оздоблення. теж входять до складу покрівельного пирога.

При цьому “рецепт” пирога може істотно відрізнятися, залежно від форми даху або планованого декоративного покриття, а також передбачуваного режиму використання горищного приміщення. Наприклад, плоска покрівля не потребуватиме снігоутримуючих елементів, а облаштовуючи холодне горище, можна обійтися без тепло- і пароізоляції.

Монтаж покрівельного пирога. завдання відповідальне. Слід поставитися уважно до кожного її етапу, розуміючи, що помилка під час облаштування будь-якої зі складових спричинить проблеми з експлуатацією даху в цілому.

Основні вимоги до теплоізоляційних матеріалів при влаштуванні теплої покрівлі з профнастилу

Ідеальним утеплювачем вважається вакуум, дуже близький до нього за характеристиками і звичайне сухе повітря, яке нас оточує. Його теплопровідність становить 0,025 Вт/(м°С). Саме ця характеристика найбільш важлива для будь-якого утеплювача. Що менша теплопровідність, то менша товщина шару теплової ізоляції, вища його ефективність і менші витрати на утеплення покрівлі. У різних сучасних утеплювачів теплопровідність може в межах від 0,029 до 0,23 Вт/(м°С).

Ще однією важливою характеристикою теплоізоляційних матеріалів є гігроскопічність, тобто здатність шару утеплювача вбирати вологу, а також їхня паропроникність. Остання характеристика визначає здатність теплоізоляційного матеріалу пропускати вологу, що міститься в повітрі, не затримуючи її

Використання ефективних утеплювачів дозволяє створити “дихаючий” дах. саме така покрівля з профлиста з утеплювачем забезпечить оптимальний рівень вологості в приміщенні.

Крім цих основних характеристик, теплоізоляційні матеріали відрізняються один від одного міцністю на стиск, пружністю та еластичністю. Ці параметри вибираються залежно від того, в яких умовах експлуатується утеплена покрівля з профнастилу. Найбільш широко для утеплення дахів застосовуються теплоізоляційні матеріали на основі спіненого полістиролу або базальтових волокон.

Виконуючи утеплення даху з профнастилу, насамперед, необхідно визначити товщину шару утеплювача. Цей розрахунок досить складний, оскільки необхідно врахувати велику кількість факторів. від температурного коефіцієнта місцевості до рівня вологості. Коефіцієнт, що враховує необхідні фактори, називається коефіцієнтом опору теплопередачі для даху і позначається латинською літерою R.

Цей коефіцієнт уже розраховано для адміністративних центрів, і наведено в таблиці нижче. Якщо вам необхідно виконати розрахунок для іншої місцевості, то вам доведеться скористатися спеціальною нормативною документацією. Зокрема, СНиП 23-02-2003 “Тепловий захист будівель”. Завантажити його можна, натиснувши правою клавішею миші на назві БНіП і вибравши пункт “Зберегти як”.

Розрахункові значення коефіцієнта опору теплопередачі покрівлі для міст за СНиП 23-02-2003