Обшивка будинку сайдингом своїми руками. Як обшити будинок сайдингом

Як обшити будинок сайдингом

Сайдинг. назва технології облицювання стін будівлі і за сумісництвом назва матеріалу, який для цього використовується. Готове покриття виконує естетичне й утилітарне завдання: прикрашає зовнішній вигляд будинку, оберігає його від дощу, вітру, снігу, сонячного ультрафіолету та інших негативних зовнішніх факторів.

Різновиди сайдингу

Складність вибору сайдинга обумовлена великим різноманіттям видів, кожен з яких має свої особливості експлуатації та монтажу, переваги і мінуси. Популярні такі типи:

• Вініловий. Найпоширеніший варіант. Його висока популярність обумовлена низькою вагою, терміном служби до 50 років, простотою монтажу, доступністю, асортиментом колірних відтінків.
• Металевий. Для виготовлення металевого сайдинга використовуються оцинковані листи сталі з полімерним покриттям або стандартним фарбуванням. Переваги: висока міцність, стійкість до деформацій.
• Дерев’яний. Від вагонки дерев’яний сайдинг відрізняється тим, що для його виробництва використовується не масив дерева, а стружка і тирса з додаванням полімерів. До плюсів належать невисока ціна, різноманітність відтінків, легкість обрізки.
• Фіброцементний. Виготовляється із суміші цементу, мінеральних наповнювачів, піску, целюлози і пластифікаторів. Відрізняється високою міцністю і довговічністю. Його підвид. керамічний сайдинг. має ті ж плюси, а на додаток до них ще й стійкість до ультрафіолету.

У більшості випадків найкращим вибором є вініловий сайдинг, особливо якщо бюджет на оздоблення обмежений, а потрібно отримати хороший результат. Дерев’яні панелі. варіант для тих, хто не економить і хоче оформити розкішний фасад, при цьому проживає в сприятливих кліматичних умовах. Якщо ж клімат у регіоні досить суворий, краще вибрати металевий сайдинг. Фіброцементний і керамічний види універсальні і підходять для будь-яких умов клімату.

Підготовчі роботи

Насамперед перед початком монтажних робіт здійснюється розрахунок необхідного числа панелей сайдинга для облицювання будівлі. На цьому ж етапі готується набір інструментів і кріпильних елементів, виконується розмітка, відповідно до якої будуть розміщуватися панелі.

Що стосується підготовки стін, до початку монтажу сайдинга їх ретельно очищають від бруду, пилу і сторонніх предметів. Великі щілини рекомендується закрити, а стару штукатурку і фарбу видалити. у будь-якому разі їх не буде видно під сайдингом. В обов’язковому порядку потрібно демонтувати з фасаду будівлі всі зайві конструкції, включаючи лиштви і віконні віконниці, водостічні труби, кріплення для освітлювальних приладів, а також всі декоративні елементи.

Якщо планується облицювання дерев’яного будинку, на підготовчому етапі проведіть огляд дощок на предмет наявності гнилих елементів. Їх рекомендується замінити новими матеріалами, а дошки, що відстають. міцно прибити на свої місця. Заключний етап. обробка антисептиком.

Є два способи розрахувати кількість панелей сайдинга для облицювання будівлі: за кількістю панелей і за їхньою площею. Щоб скористатися першим способом, виміряйте висоту стіни, потім розділіть її на висоту панелі та округліть до найближчого цілого числа. Далі виміряйте довжину стіни і розділіть на довжину панелі. Якщо вийшло дробове число, в якому після коми стоїть 5 або більше знаків, округляйте його в більший бік. В іншому разі округліть у менший бік.

У результаті розрахунків у вас вийде два числа. Перемножте їх між собою. У підсумку ви отримаєте кількість панелей сайдинга, необхідних для обшивки площини, для якої зробили розрахунок. Зверніть увагу: розрахунок матеріалів за площею добре підходить, тільки якщо фасад або цоколь побудовані з простих геометричних фігур. Кожна наступна площина в такому разі рахується з поправкою на використання обрізків, отриманих під час облицювання попередньої.

Другий спосіб розрахунку потрібної кількості матеріалів. за площею. Рахуйте за інструкцією:

• Розрахуйте площі всіх поверхонь будівлі, які потрібно покрити сайдингом.
• Порахуйте площі віконних і дверних прорізів, потім відніміть їх із загальної суми.
• Помножте отримане число на поправочний коефіцієнт з урахуванням відходів від обрізки.
• Розділіть площу з урахуванням коефіцієнта на корисну площу однієї панелі.
• Округлите отриманий результат до цілого числа. дізнаєтеся кількість панелей.

Величина поправочного коефіцієнта визначається складністю площини, що обшивається. Якщо геометрія проста, використовуйте поправку від 1,07 до 1,1, якщо складна. аж до 1,15. Зверніть увагу на те, що в четвертому кроці використовується не загальна площа панелі, а корисна.

Перш ніж приступити до встановлення сайдинга, підготуйте наступний набір інструментів:

• будівельний ніж;
• ножівка по металу;
• будівельний рівень;
• ножиці по металу;
• олівець, шматок крейди;
• рулетка і метр;
• молоток із цвяходером;
• котушка з мотузкою;
• дриль і електричний шуруповерт;
• кутова шліфмашинка і пуансон.

Обов’язково використовуйте захисні окуляри під час роботи з кутовою шліфувальною машинкою для захисту очей від стружки. Для фіксації сайдинга на висоті знадобиться драбина. Подбайте про її надійність і міцність.

Нюанси монтажу сайдингу

Кілька важливих правил допоможуть вам не припуститися серйозних помилок під час монтажу сайдингу:

• як кріплення використовуйте виключно саморізи з антикорозійним покриттям;
• вкручуйте саморізи в панелі таким чином, щоб залишався зазор в 1-2 мм;
• кріплення має бути такої довжини, щоб занурюватися в обрешітку мінімум на 35 мм;
• використовуйте саморізи з пресшайбою, діаметр якої становить не менше 8 мм;
• при установці панелей зберігайте крок між сусідніми саморізами не більше 40 см.

Незалежно від того, з якого матеріалу виготовлені стіни будинку, не можна фіксувати панелі безпосередньо на поверхню. Спершу облаштовується обрешітка, на яку кріпиться сайдинг.

Що входить до комплекту сайдинга?

Використання комплекту сайдинга. гарантія повної сумісності всіх деталей набору один з одним. Стандартна комплектація включає в себе все, що необхідно для облицювання будівлі:

• карнизна дошка;
• водостічний жолоб;
• стартова смуга;
• кінцева планка;
• J-профіль;
• внутрішній кутовий профіль;
• зовнішній кутовий профіль;
• вертикальне облицювання;
• горизонтальне облицювання.

Купивши комплект сайдинга, ви позбавляєте себе необхідності докуповувати що-небудь ще окремо.

Правильна розмітка

Щоб зробити правильну і рівну розмітку, виберіть один з кутів будівлі і вбийте цвях на висоті 7-8 см від землі. Потім з іншого боку цього ж кута вбийте ще один цвях на аналогічній відстані від землі.

Після цього протягніть мотузку від одного цвяха до іншого через усю будівлю. За допомогою будівельного рівня переконайтеся в тому, що мотузка висить строго паралельно землі. Після цього проведіть по цьому контуру крейдою.

Покрокове керівництво з монтажу

Після розмітки і підготовки матеріалів, інструментів можна переходити безпосередньо до встановлення сайдинга. Це непросте завдання, і воно вимагає чіткого дотримання технології монтажу.

Для виготовлення обрешітки рекомендується використовувати дерев’яний брус розміром 50х50 або 60х40 мм чи металевий профіль з оцинковкою. Горизонтальна обрешітка фіксується на покриту пароізоляцією стіну за допомогою саморізів.

Крок. ширина листа теплоізоляційного матеріалу за вирахуванням 1 см. Потім на неї встановлюється утеплювач, поверх нього гідроізоляція, і монтується вертикальна контррешітка з кроком у 40-50 см. Уже на неї надалі фіксують сайдинг.

Візьміть зовнішній кутовий профіль сайдинга, притуліть до зовнішнього кута будівлі і відзначте на стіні його ширину. Аналогічну дію виконайте для інших внутрішніх і зовнішніх кутів будинку. Відступіть від кута на потрібну відстань, додайте до неї 6 мм, після чого прикладіть стартову смугу до стіни так, щоб її верхній край стикався з крейдяною лінією розмітки.

З кроком 30-40 см між елементами зафіксуйте стартову смугу по всьому периметру будинку.

Закріпіть кутовий профіль на куті будівлі на відстані, яка потрібна для монтажу софіта плюс запас у 6 мм. Для фіксації використовуйте цвяхи. вбийте їх у два верхніх отвори в профілі.

Якщо висоти одного елемента не вистачає, встановіть другий внахлест. верхній на нижній. На стику має зберігатися температурний зазор у 10 мм.

Для естетичної установки сайдинга навколо дверних і віконних прорізів підготуйте лиштви з J-профілю.

Для одного вікна потрібно чотири планки: дві для вертикальних площин (розташовуються з боків від отвору) і ще дві. для горизонтальних (монтуються над і під вікном).

Лиштви для оформлення прорізів вирізаються таким чином:

• Притуліть J-планку до отвору і розмітьте на ній довжину і ширину вікна.
• За допомогою інструменту розріжте J-профіль на відрізки потрібної довжини.
• Закріпіть планки J-профілю по периметру отвору пеорацією назовні.
• Зістикуйте кути лиштви так, щоб це виглядало естетично.

Зверніть увагу: кожен відрізок профілю з кожного боку повинен мати допуск 6 мм.

Стикування лиштви з J-профілю починається з правого верхнього кута. Спочатку зробіть у дні горизонтальної лиштви два надрізи на відстані 20 мм від краю. Вийде “вушко”, яке потрібно акуратно відігнути вниз.

Потім від верхнього правого кута вертикальної лиштви відріжте куточок під кутом 45°. в результаті вийде своєрідна кишеня. Вставте вушко горизонтальної лиштви в кишеню вертикальної. Аналогічно зробіть для інших кутів.

Основні панелі встановлюються після монтажу стартової смуги, кутів і лиштви для прорізів. Алгоритм наступний:

• Замкніть нижній край основної панелі в стартову смугу.
• Прикріпіть верхній край панелі до стіни через монтажну кромку.
• Аналогічно зберіть перший ряд і приступайте до другого.

Панелі монтуються внахлест. новий елемент перекриває попередній на 2,5-3 см. Самий верхній ряд сайдинга під покрівлею встановлюється тільки після монтажу фінішного профілю.

Цей елемент встановлюється на стіну в один рівень із карнизом. Якщо одного профілю мало, використовуйте кілька, стикуючи їх один з одним з напуском на 3 см з урахуванням допуску в 6 мм. Після встановлення фінішного профілю зафіксуйте на стіні останній ряд основних панелей.

За допомогою рулетки виміряйте ширину вікна і додайте до неї 40 см. Виріжте з сайдинга панель ширини, що вийшла, і прикладіть до лиштви пеорованим боком таким чином, щоб центр вікна знаходився на одному рівні з центром панелі. Потім виконайте дії:

• Встановіть на краях панелі позначки на рівні меж віконного отвору з допуском 6 мм. це точки В і В1.
• Виміряйте глибину отвору і відкладіть її вниз від точки В, потім від точки В1.
• Зробіть два вертикальних надрізи на панелі за отриманою розміткою.
• Проведіть кілька разів ножем по горизонтальній лінії між зробленими надрізами, після чого надломити панель по надрізу.
• На отриманій кромці пуансоном видавіть “вушка” з кроком 30-40 см.
• Встановіть панель у пази J-профілю лиштви і закріпіть її саморізами з прес-шайбою.

Аналогічним чином встановіть ще одну облицювальну панель над вікном.

Перед встановленням сайдинга на фронтальних стінах будинку виготовте шаблони, які повністю повторюють форму покрівельного ухилу. Для цього візьміть два обрізки панелі, прикладіть один з них до обшивки стіни, другий. під світло даху. На першому елементі олівцем позначте волосінь для тримера, що повторює ухил, потім обріжте по ній панель.

Коли шаблони будуть готові, наріжте сайдингові панелі, довжина яких відповідає довжині фронтону за вирахуванням величини двох горизонтальних температурних зазорів.

Софіти. вид облицювального профілю, який використовується під час оздоблення будинків із карнизним звисом. Обшивка карниза софітом виконується за інструкцією:

• Обшийте край звису спеціальною карнизною дошкою по всьому периметру.
• Основу карнизного звису обшийте з використанням J-профілю.
• Розріжте софіти на відрізки, ширина яких дорівнює ширині звису карниза з додаванням 6 мм допуску.
• Вставте софіт у паз карнизної дошки і паз J-профілю, після чого засуньте до упору.

Заключний етап. обшивка торців карнизного звису фінішним профілем.

Плюси послуг професіоналів

Оздоблення фасаду сайдингом. це складне завдання, виконання якого вимагає не тільки великого набору інструментів, а й наявності досвіду, терпіння, монтажних навичок. Компанія Krovelson пропонує вам заощадити час, гроші та сили і замість самостійного встановлення сайдингу довірити цю нетривіальну роботу професіоналам. На це є низка вагомих причин:

• повна відповідальність компанії за результат облицювання;
• мінімальні витрати часу і бюджету на установку;
• точні розрахунки матеріалів без недостачі та переплати;
• на виконані роботи діє гарантія на 3 роки;
• ретельний контроль процесу встановлення нашим виконробом.

Позбавте себе від складної роботи з оздоблення будинку сайдингом. нехай цим займуться фахівці.

Сайдинг. назва технології облицювання стін будівлі і за сумісництвом назва матеріалу, який для цього використовується. Готове покриття виконує естетичне й утилітарне завдання: прикрашає зовнішній вигляд будинку, оберігає його від дощу, вітру, снігу, сонячного ультрафіолету та інших негативних зовнішніх чинників.

Різновиди сайдингу

Складність вибору сайдинга зумовлена великим різноманіттям видів, кожен з яких має свої особливості експлуатації та монтажу, переваги і мінуси. Популярні такі типи:

• Вініловий. Найпоширеніший варіант. Його висока популярність обумовлена низькою вагою, терміном служби до 50 років, простотою монтажу, доступністю, асортиментом колірних відтінків.
• Металевий. Для виготовлення металевого сайдинга використовуються оцинковані листи сталі з полімерним покриттям або стандартним фарбуванням. Переваги: висока міцність, стійкість до деформацій.
• Дерев’яний. Від вагонки дерев’яний сайдинг відрізняється тим, що для його виробництва використовується не масив дерева, а стружка і тирса з додаванням полімерів. До плюсів належать невисока ціна, різноманітність відтінків, легкість обрізки.
• Фіброцементний. Виготовляється із суміші цементу, мінеральних наповнювачів, піску, целюлози і пластифікаторів. Відрізняється високою міцністю і довговічністю. Його підвид. керамічний сайдинг. має ті ж плюси, а на додаток до них ще й стійкість до ультрафіолету.

У більшості випадків найкращим вибором є вініловий сайдинг, особливо якщо бюджет на оздоблення обмежений, а потрібно отримати хороший результат. Дерев’яні панелі. варіант для тих, хто не економить і хоче оформити розкішний фасад, водночас проживає в сприятливих кліматичних умовах. Якщо ж клімат у регіоні досить суворий, краще вибрати металевий сайдинг. Фіброцементний і керамічний види універсальні і підходять для будь-яких умов клімату.

Підготовчі роботи

Насамперед перед початком монтажних робіт здійснюється розрахунок необхідного числа панелей сайдинга для облицювання будівлі. На цьому ж етапі готується набір інструментів і кріпильних елементів, виконується розмітка, відповідно до якої будуть розміщуватися панелі.

Що стосується підготовки стін, до початку монтажу сайдинга їх ретельно очищають від бруду, пилу і сторонніх предметів. Великі щілини рекомендується закрити, а стару штукатурку і фарбу видалити. у будь-якому разі їх не буде видно під сайдингом. В обов’язковому порядку потрібно демонтувати з фасаду будівлі всі зайві конструкції, зокрема лиштви та віконні віконниці, водостічні труби, кріплення для освітлювальних приладів, а також усі декоративні елементи.

Якщо планується облицювання дерев’яного будинку, на підготовчому етапі проведіть огляд дощок на предмет наявності гнилих елементів. Їх рекомендується замінити новими матеріалами, а дошки, що відстають. міцно прибити на свої місця. Заключний етап. обробка антисептиком.

Є два способи розрахувати кількість панелей сайдинга для облицювання будівлі: за кількістю панелей і за їхньою площею. Щоб скористатися першим способом, виміряйте висоту стіни, потім поділіть її на висоту панелі та округліть до найближчого цілого числа. Далі виміряйте довжину стіни і розділіть на довжину панелі. Якщо вийшло дробове число, в якому після коми стоїть 5 або більше знаків, округліть його в більший бік. В іншому разі округліть у менший бік.

У результаті розрахунків у вас вийде два числа. Перемножте їх між собою. У підсумку ви отримаєте кількість панелей сайдинга, необхідних для обшивки площини, для якої зробили розрахунок. Зверніть увагу: розрахунок матеріалів за площею добре підходить, тільки якщо фасад або цоколь побудовані з простих геометричних фігур. Кожна наступна площина в такому разі рахується з поправкою на використання обрізків, отриманих під час облицювання попередньої.

Другий спосіб розрахунку потрібної кількості матеріалів. за площею. Рахуйте за інструкцією:

• Розрахуйте площі всіх поверхонь будівлі, які потрібно покрити сайдингом.
• Порахуйте площі віконних і дверних прорізів, потім відніміть їх із загальної суми.
• Помножте отримане число на поправочний коефіцієнт з урахуванням відходів від обрізки.
• Розділіть площу з урахуванням коефіцієнта на корисну площу однієї панелі.
• Округлите отриманий результат до цілого числа. дізнаєтеся кількість панелей.

Величина поправочного коефіцієнта визначається складністю площини, що обшивається. Якщо геометрія проста, використовуйте поправку від 1,07 до 1,1, якщо складна. аж до 1,15. Зверніть увагу на те, що в четвертому кроці використовується не загальна площа панелі, а корисна.

Перш ніж приступити до встановлення сайдингу, підготуйте наступний набір інструментів:

• будівельний ніж;
• ножівка по металу;
• будівельний рівень;
• ножиці по металу;
• олівець, шматок крейди;
• рулетка і метр;
• молоток із цвяходером;
• котушка з мотузкою;
• дриль і електричний шуруповерт;
• кутова шліфмашинка і пуансон.

Обов’язково використовуйте захисні окуляри під час роботи з кутовою шліфмашинкою для захисту очей від стружки. Для фіксації сайдинга на висоті знадобляться сходи. Подбайте про її надійність і міцність.

Нюанси монтажу сайдингу

Кілька важливих правил допоможуть вам не припуститися серйозних помилок під час монтажу сайдингу:

• як кріплення використовуйте виключно саморізи з антикорозійним покриттям;
• вкручуйте саморізи в панелі таким чином, щоб залишався зазор в 1-2 мм;
• кріплення має бути такої довжини, щоб занурюватися в обрешітку мінімум на 35 мм;
• використовуйте саморізи з пресшайбою, діаметр якої становить не менше 8 мм;
• під час встановлення панелей зберігайте крок між сусідніми саморізами не більше 40 см.

Незалежно від того, з якого матеріалу виготовлені стіни будинку, не можна фіксувати панелі безпосередньо на поверхню. Спершу облаштовується обрешітка, на яку кріпиться сайдинг.

Що входить до комплекту сайдинга?

Використання комплекту сайдинга. гарантія повної сумісності всіх деталей набору одна з одною. Стандартна комплектація включає в себе все, що необхідно для облицювання будівлі:

• карнизна дошка;
• водостічний жолоб;
• стартова смуга;
• кінцева планка;
• J-профіль;
• внутрішній кутовий профіль;
• зовнішній кутовий профіль;
• вертикальне облицювання;
• горизонтальне облицювання.

Купивши комплект сайдинга, ви позбавляєте себе від необхідності докуповувати що-небудь ще окремо.

Правильна розмітка

Щоб зробити правильну і рівну розмітку, виберіть один із кутів будівлі і вбийте цвях на висоті 7-8 см від землі. Потім з іншого боку цього ж кута вбийте ще один цвях на аналогічній відстані від землі.

Після цього протягніть мотузку від одного цвяха до іншого через усю будівлю. За допомогою будівельного рівня переконайтеся в тому, що мотузка висить строго паралельно землі. Після цього проведіть по цьому контуру крейдою.

Покрокове керівництво з монтажу

Після розмітки і підготовки матеріалів, інструментів можна переходити безпосередньо до встановлення сайдинга. Це непросте завдання, і воно вимагає чіткого дотримання технології монтажу.

Для виготовлення обрешітки рекомендується використовувати дерев’яний брус розміром 50х50 або 60х40 мм чи металевий профіль з оцинковкою. Горизонтальна обрешітка фіксується на покриту пароізоляцією стіну за допомогою саморізів.

Крок. ширина листа теплоізоляційного матеріалу за мінусом 1 см. Потім на неї встановлюється утеплювач, поверх нього гідроізоляція, і монтується вертикальна контробрешітка з кроком у 40-50 см. Уже на неї надалі фіксують сайдинг.

Візьміть зовнішній кутовий профіль сайдинга, притуліть до зовнішнього кута будівлі і відзначте на стіні його ширину. Аналогічну дію виконайте для інших внутрішніх і зовнішніх кутів будинку. Відступіть від кута на потрібну відстань, додайте до неї 6 мм, після чого прикладіть стартову смугу до стіни так, щоб її верхній край стикався з крейдяною лінією розмітки.

З кроком 30-40 см між елементами зафіксуйте стартову смугу по всьому периметру будинку.

Закріпіть кутовий профіль на куті будівлі на відстані, яка потрібна для монтажу софіта плюс запас у 6 мм. Для фіксації використовуйте цвяхи. вбийте їх у два верхні отвори в профілі.

Якщо висоти одного елемента не вистачає, встановіть другий внахлест. верхній на нижній. На стику повинен зберігатися температурний зазор у 10 мм.

Для естетичного встановлення сайдинга навколо дверних і віконних прорізів підготуйте лиштви з J-профілю.

Для одного вікна потрібно чотири планки: дві для вертикальних площин (розташовуються з боків від отвору) і ще дві. для горизонтальних (монтуються над і під вікном).

Лиштви для оформлення прорізів вирізаються таким чином:

• Притуліть J-планку до отвору і розмітьте на ній довжину і ширину вікна.
• За допомогою інструменту розріжте J-профіль на відрізки потрібної довжини.
• Закріпіть планки J-профілю по периметру отвору пеорацією назовні.
• Зістикуйте кути лиштви так, щоб це виглядало естетично.

Зверніть увагу: кожен відрізок профілю з кожного боку повинен мати допуск 6 мм.

Стикування лиштви з J-профілю починається з правого верхнього кута. Спочатку зробіть у дні горизонтальної лиштви два надрізи на відстані 20 мм від краю. Вийде “вушко”, яке потрібно акуратно відігнути вниз.

Потім від верхнього правого кута вертикальної лиштви відріжте куточок під кутом 45°. в результаті вийде своєрідна кишеня. Вставте вушко горизонтальної лиштви в кишеню вертикальної. Аналогічно зробіть для інших кутів.

Основні панелі встановлюються після монтажу стартової смуги, кутів і лиштви для прорізів. Алгоритм наступний:

• Засуньте нижній край основної панелі в стартову смугу.
• Прикріпіть верхній край панелі до стіни через монтажну кромку.
• Аналогічно зберіть перший ряд і приступайте до другого.

Панелі монтуються внахлест. новий елемент перекриває попередній на 2,5-3 см. Самий верхній ряд сайдинга під покрівлею встановлюється тільки після монтажу фінішного профілю.

Цей елемент встановлюється на стіну в один рівень із карнизом. Якщо одного профілю мало, використовуйте кілька, стикуючи їх один з одним з напуском на 3 см з урахуванням допуску в 6 мм. Після встановлення фінішного профілю зафіксуйте на стіні останній ряд основних панелей.

За допомогою рулетки виміряйте ширину вікна і додайте до неї 40 см. Виріжте з сайдинга панель ширини, що вийшла, і прикладіть до лиштви пеорованим боком таким чином, щоб центр вікна знаходився на одному рівні з центром панелі. Потім виконайте дії:

• Встановіть на краях панелі позначки на рівні меж віконного отвору з допуском 6 мм. це точки В і В1.
• Виміряйте глибину отвору і відкладіть її вниз від точки В, потім від точки В1.
• Зробіть два вертикальних надрізи на панелі за отриманою розміткою.
• Проведіть кілька разів ножем по горизонтальній лінії між зробленими надрізами, після чого надломіть панель по надрізу.
• На отриманій кромці пуансоном видавіть “вушка” з кроком 30-40 см.
• Встановіть панель у пази J-профілю лиштви і закріпіть її саморізами з прес-шайбою.

Аналогічним чином встановіть ще одну облицювальну панель над вікном.

Перед встановленням сайдинга на фронтальних стінах будинку виготовте шаблони, які повністю повторюють форму покрівельного ухилу. Для цього візьміть два обрізки панелі, прикладіть один із них до обшивки стіни, другий. під світло даху. На першому елементі олівцем відмітьте волосінь для тримера, що повторює ухил, потім обріжте по ній панель.

Коли шаблони будуть готові, наріжте сайдингові панелі, довжина яких відповідає довжині фронтону за вирахуванням величини двох горизонтальних температурних зазорів.

Софіти. вид облицювального профілю, який використовується під час оздоблення будинків із карнизним звисом. Обшивка карниза софітом виконується за інструкцією:

• Обшийте край звису спеціальною карнизною дошкою по всьому периметру.
• Основу карнизного звису обшийте з використанням J-профілю.
• Розріжте софіти на відрізки, ширина яких дорівнює ширині звису карниза з додаванням 6 мм допуску.
• Вставте софіт у паз карнизної дошки і паз J-профілю, після чого засуньте до упору.

Заключний етап. обшивка торців карнизного звису фінішним профілем.

Плюси послуг професіоналів

Оздоблення фасаду сайдингом. це складне завдання, виконання якого вимагає не тільки великого набору інструментів, а й наявності досвіду, терпіння, монтажних навичок. Компанія Krovelson пропонує вам заощадити час, гроші та сили і замість самостійного встановлення сайдингу довірити цю нетривіальну роботу професіоналам. На це є низка вагомих причин:

• повна відповідальність компанії за результат облицювання;
• мінімальні витрати часу і бюджету на встановлення;
• точні розрахунки матеріалів без недостачі та переплати;
• на виконані роботи діє гарантія на 3 роки;
• ретельний контроль процесу встановлення нашим виконробом.

Позбавте себе від складної роботи з оздоблення будинку сайдингом. нехай цим займуться фахівці.

Информационная 2021-08-04 /upload/iblock/ee9/ee9f637f45ee89b74928c02d231ba1b6.jpg

Монтаж вінілового сайдинга: покрокова інструкція

Розповідаємо про особливості вінілового сайдинга, етапи монтажу за допомогою фахівців і про встановлення своїми руками.

Вінілове покриття широко застосовується під час будівництва каркасних і каркасно-щитових будинків, котеджів із легких блоків і панелей, під час реконструкції та утеплення старих брусових і дерев’яних дач. Приклади недбалої обшивки зустрічаються буквально на кожному кроці. Такі роботи не вважаються складними і відповідальними, тому їх часто доручають бригаді без відповідного досвіду або виконують самостійно. Це цілком допустимо, але тільки після вивчення покрокової інструкції. Спочатку необхідно дізнатися все про властивості матеріалу, що визначають технологію монтажу вінілового сайдинга.

Специфіка полівінілхлориду

Покриття виготовляють методом екструзії з гарячого PVC-компаунда. Ця технологія доведена до досконалості, рецептура складів жорстко контролюється. Брак зустрічається рідко. Незважаючи на це, вироби мають особливі властивості, які ускладнюють їхню експлуатацію. Вони розрізняються довжиною (2-6 м), шириною (10-30 см), товщиною (0,96-1,2 мм), формою (“ялинка” або “корабельний брус”), кількістю дощок на одному збірному елементі (2-4), їхньою шириною (4-6,5″), а також рельєфом.

Товщина стінок зазвичай не перевищує 1,5 мм. Вони надзвичайно гнучкі і точно слідують контурам, що задаються каркасною сіткою. Більш жорсткі, наприклад, масивний блокхаус, допомагають виявити нерівності і частково приховують їх. Крім того, PVC схильний до температурного розширення і стиснення. При перепаді температури 40°C зміна лінійних розмірів при довжині 6 м складе близько 19 мм. У сонячний літній день він нагріється до 50°C і виявиться на 44 мм довшим, ніж у зимову холоднечу. Ця властивість диктує необхідність влаштування компенсаційних зазорів по кутах, на стиках і біля прорізів.

Зауважимо, що темна поверхня нагрівається на сонці сильніше, ніж світла. Коливання її розмірів на 20% більше. Необхідно враховувати не тільки граничну величину розширення і стиснення, а й умови проведення робіт. Скажімо, якщо надворі липнева спека, зазори зменшують, а в холодні дні, навпаки, збільшують. Нарешті, при мінусовій температурі матеріал стає жорстким і крихким. У таких умовах можна виконувати монтаж, дотримуючись обережності і використовуючи спеціальні прийоми різання і кріплення без тиску на деталі.

Альтернативні матеріали

Поряд з обробкою з PVC на ринку широко представлені акрилові деталі. Вони коштують у 2 рази дорожче, але більш стійкі до перепадів температури і забарвлюються в яскраві та насичені тони. Акрил жорсткіший і з успіхом імітує колоду (блокхаус).

Оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям краща з точки зору пожежної безпеки. Вона жорсткіша, що дає змогу збільшити крок обрешітки до 600-800 мм. Крім того, вона менш схильна до термічного розширення. Величина компенсуючих зазорів при використанні оцинкованої сталі в 3 рази менша. До недоліків відносяться висока ціна і чутливість до локальних впливів: навіть при слабкому ударі на поверхні з’явиться непереборна вм’ятина.

Більш перспективним вважається оздоблення з деревно-полімерного композиту. Він міцний, атмосферостійкий і має ефектний вигляд завдяки вираженій текстурі. Пустотні панелі мають товщину 14-16 мм і посилені ребрами жорсткості. Те саме можна сказати і про фіброцементний сайдинг, що вдало імітує грубо обстругану і пофарбовану дошку.

Монтаж вінілового сайдинга фахівцями

Планування

По-перше, потрібно добре уявляти, який вигляд матиме будинок після оздоблення. По-друге, потрібно знайти ту частину проекту, де є всі зовнішні стіни з усіма розмірами. Якщо проекту немає, доведеться намалювати ескізи із зазначенням усіх габаритів. По-третє, необхідно знайти надійну фірму.

Співробітник фірми допоможе підібрати всі технічні параметри, а також колір основних і добірних елементів (J-, F- і H-профілі, вітрові дошки, внутрішні та зовнішні кути, лиштви, завершальна планка тощо).д.). Вони можуть бути одного кольору. Щоб додати різноманітності, покриття часто “мікшують”. Наприклад, перший поверх обробляють горизонтальними дошками, а другий. вертикальними. Пастельні тони добре поєднуються з яскравими. Такий прийом дозволяє виділити фрагменти фасаду.

Заміри та розрахунки

Менеджеру необхідне привезене вами креслення або ескіз стін, щоб за ним розрахувати необхідну кількість деталей. За результатами розрахунку вам назвуть орієнтовну вартість робіт. Замовник часто дає невірні відомості про свій будинок. Наприклад, він майже завжди впевнений, що стіни споруди ідеально рівні, тому монтаж може бути проведений без обрешітки. Насправді ж рівних стін практично не буває, а каркасна сітка необхідна в 99% випадків. Так ось, щоб попередня вартість перетворилася на остаточну, на об’єкт має виїхати фахівець, який на місці визначить такі моменти.

• Придатність будинку для встановлення сайдингу. Основа має бути досить міцною, щоб витримати вагу конструкції. Якщо воно обсипається, його доведеться зміцнювати.
• Можливість встановлення риштувань, козел та інших пристосувань.
• Справжні розміри фасаду. Розбіжності між розмірами на наданому малюнку (ескізі) і тим, що є насправді, іноді досягають 10%.

Під час обміру на об’єкті має бути присутнім його господар, щоб на місці уточнювати технічні питання.

Складання договору

У ньому фіксуються всі умови угоди, а також порядок оплати. У додатках вказують кількість матеріалу, що поставляється, і обсяг робіт.

Як правило, використовується типовий договір, до якого за необхідності вносяться додаткові пункти. У ньому обов’язково передбачаються штрафні санкції. Потрапити під них у разі несумлінного виконання умов ризикують обидві сторони. Виконавець може пред’явити їх через затримку оплати чергового етапу, а також у разі простою з вашої вини. Подібні ситуації виникають, коли на об’єкті працює кілька фірм. Часто вони заважають одна одній. Розібратися, хто правий, а хто винен, буває досить складно, тому краще запрошувати тільки одну компанію.

Клієнт має право вимагати виплату штрафу в разі зміни термінів здачі об’єкта без об’єктивних причин, у разі виявлення браку і в разі заподіяння шкоди будинку, меблям та іншому майну.

Під час складання договору краще проконсультуватися з юристом

Роботи на об’єкті

Слід продумати питання електропостачання, проживання та доступу працівників на об’єкт, а також час проведення робіт.

Якщо будинок не під’єднано до електрики, робітники привезуть із собою генератор. Якщо будинок розташований далеко від місця проживання робітників, краще розмістити бригаду прямо на об’єкті або поруч із ним. Виробничий процес у цьому випадку піде набагато швидше. Багато фірм пропонують встановити на ділянці вагончик-бутовку.

Якщо ділянка розташована на закритій для сторонніх території, необхідно домовитися з охороною, забезпечити робітників ключами від воріт або вирішити проблему в інший спосіб.

Вироблений бригадою шум буде заважати сусідам. Їх потрібно попередити про майбутній захід і обумовити час його проведення. Зазвичай період з 9:00 до 18:00 влаштовує всі сторони.

Монтаж вінілового сайдинга своїми руками

Впоратися можна самостійно, якщо діяти за інструкцією. Покриття встановлюють не тільки влітку, а й взимку, але при низьких температурах його легко розколоти.

Решетування

Вона складається з вертикальних і горизонтальних елементів. Спочатку встановлюють стійки, які розташовують з кроком 30-60 см залежно від вітрового навантаження. Потім настає черга нижньої обв’язки, необхідної для кріплення стартової смуги. На завершення кріплять горизонтальні рейки під і над віконними та дверними прорізами. Вони допоможуть зафіксувати відкосні планки, відливи і порогову дошку для вхідних дверей.

Сітка може бути виготовлена зі звичайних дерев’яних рейок перетином 25х50 або 25х75 мм, брусків перетином 40х50 або 50х50 мм. Необхідно стежити, щоб вологість пиломатеріалів не перевищувала 40%. Потрібно дати їм підсохнути під дахом 1-2 тижні. Потрібно відбракувати деталі з великими сучками і помітними дефектами. Бажано просочити дерево вогнебіозахисним складом, щоб продовжити його термін служби до 40-50 років. У помірно вологому кліматі без обробки він складе 20-25 років.

До брусових і дерев’яних стін каркас кріплять довгими (100-150 мм) саморізами, регулюючи відношення за допомогою підкладок із пластику або антисептированої деревини. Для піноблоків бажано використовувати спеціальні дюбелі. Якщо необхідно збільшити відстань до стіни (наприклад, під час утеплення будинку), задіюють сталеві оцинковані кронштейни. Їх неважко виготовити з пеорованої смуги; але товщина металу повинна становити не менше 1,5 мм.

Не можна допускати помилок під час вирівнювання стійок. Відхилення в 1-2 см від загального рівня стане причиною появи нерівності. Спочатку за схилом виставляють кути. Лазерний нівелір зручніший, але світлову межу добре видно лише в похмуру погоду і ввечері. Положення стійок потрібно контролювати в межах усього фасаду. Цій меті служать маяки. горизонтальні шнурки, натягнуті від кута до кута з кроком 1-1, 5 м.

Якщо дерев’яний будинок ще не дав усадку, у стійках роблять поздовжні пропили величиною близько 10 см, через які їх і кріплять до несучих конструкцій. Іноді обрешітку роблять з оцинкованих П-подібних профілів для гіпсокартону. Вони ідеально прямі, що, на перший погляд, має забезпечити вищу якість обробки. Однак на практиці виграш від використання металу мінімальний, адже профілі, стандартна довжина яких становить 3 м, зазвичай доводиться стикувати, що ускладнює монтаж. Щодо довговічності сталевої сітки також немає єдиної думки: при перепадах температури на металі випадає конденсат, і в місцях пошкодження цинкового покриття матеріал починає іржавіти. Тим часом металеві профілі коштують у 2,5-3 рази дорожче дерев’яних рейок.

Різання

Панелі доводиться різати як у поперечному, так і в поздовжньому напрямку. Крім того, на заготовках потрібної довжини необхідно видалити замкову частину на відстані близько 4 см від торця. Усі ці операції нескладно виконати ножицями по металу. Ними можна різати у висячому положенні, не плутаючись в електрокабелі. Леза мають бути правильно наточені. Найпростіше взяти в магазин або на ринок фрагмент із замком і випробувати кілька інструментів. За відсутності досвіду, а також у мороз, краще задіяти кутову шліфмашинку з тонким відрізним диском діаметром 125 мм. Таким диском або ножівкою по металу ріжуть добірні профілі складного перетину.

При мінусовій температурі PVC стає більш крихким. Ножиці по металу в таких умовах не підходять. Під час морозів необхідний інструмент із дрібними зубцями.

Кріплення

До цього етапу приступають тільки після перевірки конструкції за рівнем і схилом. Сайдинг кріплять оцинкованими саморізами довжиною 16-20 мм крізь передбачені овальні отвори. Шуруп повинен розташовуватися по центру отвору і ні в якому разі не притискати деталь до обрешітки. Рухливість кожного встановленого елемента необхідно контролювати.

Професійні будівельники використовують цвяхи, але для цього необхідний спеціальний навик. Забивати їх слід з відступом в 1-2 мм, необхідним для того, щоб елементи обшивки могли переміщатися при температурному розширенні.

Спочатку закріплюється стартова смуга. Щоб надати їй строго горизонтального положення, краще нанести на основу позначки за допомогою рівня. Потім монтуються зовнішні та внутрішні кути. Верхній кінець повинен знаходитися на відстані 6 мм від верхньої кромки стіни, а нижній. на 2 см нижче стартової смуги. На цьому етапі ставляться Н-профілі, якщо фрагменти стикуються через них, а не внапуск, а також завершальні планки і J-профілі.

Монтажу проводиться від низу до верху. Панель, що закріплюється, заправляється в елементи, що прикривають її торці (внутрішні і зовнішні кути або Н-профілі), і приклацується до замка стартової смуги або попередньої частини. Потім вона кріпиться оцинкованими цвяхами або саморізами. Вони повинні мати можливість рухатися під дією теплового розширення.

Необхідно стежити за рівномірністю натягу від одного краю до іншого. Невеликий перекіс може поступово перерости у викривлення всієї стіни. Верхню частину іноді доводиться підрізати, оскільки вона не вміщається на всю висоту. Застосовуючи спецпеоратор, з боку зрізу роблять зачепи на відстані 0,6 см від краю з кроком 20-25 см. Потім обрізаний край засувається в завершальну смугу, а замок встановлюваної деталі приклацується до замка нижньої. Тобто ця частина покриття не прибивається. її надійне кріплення повинні забезпечити зачепи. Під час підрізання для обшивки верхньої частини фасаду краще користуватися шаблоном, що дублює скіс фронтону.

Стикування

Зазвичай сторони стикують внапуск, причому необов’язково на брусках обрешітки: поздовжній замок надійно утримує складову деталь. Стики розташовують врозбіг. так вони менш помітні. Інший варіант передбачає використання вертикального Н-подібного профілю або J-планок. Іноді при цьому вдається зменшити кількість обрізків, але частини каркаса добре помітні. Якщо невдало розташувати їх, постраждає вигляд фасаду. Стикувальні профілі незамінні під час двоколірного оздоблення та імітації фахверка.

У кожного матеріалу є свої особливості. Інформацію про необхідний догляд можна отримати з інструкції з монтажу вінілового сайдинга.

Догляд і ремонт

Обшивка з PVC швидко втрачає первісний лиск. Якщо будинок розташований по сусідству з дорогою, на рельєфній поверхні осідають пил і кіптява. Фасади, розташовані з північного боку, нерідко покриваються грибковим нальотом. Однак доглядати за обшивкою досить просто, особливо якщо в господарстві є мийка високого тиску. Видалити жирні плями допоможе звичайний посудний засіб, а сліди масляної фарби неважко змити уайт-спіритом. Застосовувати номерні розчинники не можна.

Щоб замінити пошкоджену частину, не потрібно знімати сусідні. Поздовжній замок не так уже й важко роз’єднати, натиснувши на поверхню зверху вниз і акуратно підчепивши гакоподібний зачіп притупленою стамескою. Зрозуміло, ремонт слід виконувати тільки в теплу погоду.

Як заощадити

Купівля доборів збільшує вартість 1 м 2 обшивки на 25-30%. На цій статті витрат можна добре заощадити.

• Точно розрахуйте довжину внутрішніх і зовнішніх кутів, стикувальних і фінішних профілів або домовтеся з постачальником про можливість здати зайві елементи.
• Купуйте стартову смугу тільки для одного фасаду. Надалі її неважко буде виготовити зі зрізаних верхніх замків.
• Недешево обходяться укісні системи і лиштви з PVC. Якщо ви будуєте будинок у режимі жорсткої економії, їх можна виготовити з дерева (зрозуміло, потрібно ретельно підібрати колір і форму обрамлення).
• Не поспішайте оздоблювати стовпи, вузькі простінки та еркери. використовуйте для цієї мети обрізки.
• Підшивати карниз неутепленого даху можна звичайними панелями. нема чого купувати дорогі пеоровані софіти. Для вентиляції горища можуть слугувати фронтонні вікна.

Типові помилки

Неправильний вибір ізоляції для захисту стін від вітру і вологи

Щоб зменшити продування і поліпшити теплоізоляційні характеристики стін, їх перед обшивкою нерідко затягують полімерним покриттям. Такий захист необхідний ще й для того, щоб виключити ймовірність зволоження конденсатом, який утворюється на внутрішній поверхні сайдинга.

Груба помилка. застосування поліетиленових і поліпропіленових плівок. Вони не пропускають пару, тому внутрішня поверхня починає відволожуватися. Можна поставити пергамін, але він недостатньо довговічний. Краще придбати сучасну дифузійну мембрану.

Недостатній перетин і погана якість брусків

Слід вибирати рейки і бруски перетином не менше, ніж 25×50 мм. В ідеалі. безсучкові стругані, вологістю не більше 20%. При самостійному розпилюванні вироби з сучками потрібно відбракувати, підсушити матеріал в укритому від негоди штабелі не менше місяця, після чого знову відбраковувати сильно покручені вироби.

Недбале вирівнювання обрешітки, “завал” кутів

Покриття PVC відрізняється гнучкістю. Вона повністю повторює всі нерівності основи. Досить помилитися зі встановленням однієї-єдиної рейки. і на фасаді з’явиться негарна западина або здуття. Правильний монтаж передбачає вирівнювання по шнурках, туго натягнутих між крайніми (кутовими) рейками. Для вирівнювання каркаса підійдуть підкладки з обробленого біозахисним складом дерева або фанери. Кутові деталі вирівнюють за допомогою схилу або лазерного нівеліра.

Встановлення безперервної опорної рейки під стартову смугу

Повітря має вільно проникати під обшивку біля цоколя і виходити біля карнизів. Суцільна опора перекриє зазор і погіршить вентиляцію стіни. Щоб збільшити площу і міцність кріплення стартової смуги, можна застосовувати горизонтальні відрізки брусків довжиною 20-25 см, встановлені точно посередині між вертикальними елементами.

Збільшений крок кріплення сітки та оздоблення

Частини каркаса потрібно встановлювати з кроком не більше ніж 50 см і кріпити до стін з кроком не більше ніж 80 см щонайменше в чотирьох точках у межах поверху. Покриття потрібно пригвинчувати без пропусків. Тільки в цьому випадку воно буде досить стійким до вітрових навантажень і впливів під час миття напором води.

Неакуратне різання сайдингу

Під час різання ножицями в прохолодну погоду пластик може тріскатися. Краще використовувати кутову шліфмашинку з тонким відрізним диском.

Нехтування фактором термічного розширення і стиснення

При перепаді температури зміна лінійних розмірів елементів завдовжки 6 м складе близько 12 мм. Необхідно залишати компенсаційний зазор близько величиною 6 м. При цьому слід враховувати не тільки граничну величину розширення/стиснення, а й інші умови. Якщо надворі липнева спека, зазори зменшують, а за температури близько 0°С збільшують.

Панелі для зовнішнього оздоблення під час монтажу не можна щільно притискати кріпленням до рейок. Під головками шурупів має залишатися зазор 1-2 мм. Досвідчені будівельники після встановлення кожної деталі перевіряють її рухливість.

Неправильний вибір кріплення

Найгрубішою помилкою є використання степлерних скоб. вкрай недовговічних і таких, що заважають температурній деформації. З покрівельними цвяхами важко працювати, до того ж вони спричиняють розтріскування рейок обрешітки. Не підійдуть і вороновані саморізи з маленькими капелюшками. А оптимальний варіант. оцинковані шурупи завдовжки близько 25 мм з плоскими круглими капелюшками діаметром 10-12 мм.

Детальну інструкцію зі встановлення сайдинга дивіться на відео.

Монтаж сайдингу своїми руками

Затишний будинок починається з красивого фасаду. Доступний і простий спосіб зовнішнього оздоблення. монтаж сайдинга своїми руками.

Плюси і мінуси

До облицювальних матеріалів для зовнішніх робіт висувають багато вимог. Вони мають бути одночасно легкими, міцними, довговічними, привабливими в естетичному плані, простими у використанні та дешевими. Мало які матеріали здатні задовольняти всі пункти цього (неповного, оскільки на ділі вимоги більш різноманітні) списку. Але сайдинг потрапляє в категорію найбільш близьких до оптимального варіанту. Він виконує і захисну, і декоративну функції одночасно. При цьому вартість матеріалу цілком прийнятна.

Його унікальні властивості пояснюються технологією виробництва. За основу береться сировина високої якості, склад якої ретельно прораховується технологами за компонентним співвідношенням. Потім ця сировина обробляється на дорогому високотехнологічному обладнанні та проходить контроль якості на декількох етапах.

Для кожного виду сайдинга використовується свій вид сировини і свої технології виготовлення.

Кожна панель складається з декількох шарів. Внутрішній шар забезпечує стабільність окремо взятим панелям і всієї конструкції в цілому. Він, своєю чергою, може складатися з декількох більш тонких прошарків. А зовнішній шар має стійкість до атмосферних явищ. Він же є декоративним.

Товщина сайдинга залежить від того, яким способом він був зроблений. Здебільшого, цей розподіл методів справедливий для вінілового та цокольного сайдинга.

• Перший спосіб. моноекструзивний. Він передбачає, що панель сайдинга виготовлена з одного виду суміші (компаунда). У нагрітому стані суміш проходить через профілюючий отвір, який надає їй потрібну форму, а потім вона остигає, зберігаючи її при цьому.
• Другий спосіб. коекструзивний. Компаунди тут використовуються в кількості від двох і більше. Це визначається необхідною товщиною і технічними характеристиками сайдинга. Він також поетапно проходить пошаровий процес формування в прес-формах і застигає в потрібному положенні.

Гаряче виробництво сприяє тому, що всі інгредієнти компаунда (основа, стабілізатори, модифікатори, пластифікатори, частинки, що пігментують) утворюють монолітний сплав.

Це забезпечує такі переваги облицювального матеріалу.

• При використанні різної за компонентним складом сировини і різних технологій виробництва виходить широка асортиментна лінійка. Велика кількість видів сайдингу дає змогу обшити фасад будинку панелями різних кольорів, властивостей і фактур відповідно до дизайнерського задуму й особливостей клімату.
• Матеріал можна використовувати для зовнішньої і внутрішньої обшивки.
• Порівняно невелика вага панелей дає можливість монтувати сайдинг на фасаді будь-якого типу. Це може бути бетонний, цегляний, оштукатурений, блоковий, дерев’яний фасад. При цьому експлуатаційний стан не має значення. Старе дерево буде повністю перекрито, а штукатурку, що обсипається, можна ошкурити, не витрачаючи часу і фінансів на відновлення шару.
• Сайдинг сприяє поліпшенню звукоізоляції і теплоізоляції в приміщенні. Саме тому його використовують не тільки в приватних будинках, а й для оздоблення муніципальних будівель, шкіл і дитячих садків. Це значно економить витрати на опалення у великому приміщенні.
• Підходить для облицювання літньої дачі, багатоквартирного будинку, дерев’яного котеджу, господарських будівель
• Між панелями і стіною будинку за необхідності зручно прокладати гідроізоляційні матеріали та утеплювачі.
• Матеріал зручний для монтажних робіт в одні руки. Інструкція від виробника досить зрозуміла, щоб приступити до оздоблення, не маючи досвіду в галузі ремонту.
• Панелі з різних компаундів не тріскаються під час встановлення кріплення.
• Поверхня більшості видів гідрофобна і миється.
• Матеріал стійкий до промерзання. Це гарантує його цілісність під час сильних морозів, а також дає змогу монтувати стіни з терморозривом (шаром, що захищає стіни будинку від промерзання й утворення конденсату під час підвищення температури).
• Якісні сайдинг-панелі мають однакову товщину по всій довжині і рівномірне забарвлення.
• Не вигоряють на сонці, не вицвітають від води, оскільки пігментовані речовини сплавляються з іншими під час високих температур.
• Різні варіанти сайдинга за кольором і фактурою комбінуються між собою.
• На відміну від натуральної деревини, каменю або облицювальної цегли, сайдинг належить до економічних оздоблювальних матеріалів, а його монтаж менш трудомісткий.
• Забезпечує акуратний і красивий вигляд фасаду будинку на довгий термін. Тривалість експлуатації матеріалу при високій якості. до півстоліття.
• Простий демонтаж під час повторного оздоблення.

Недоліки облицювання сайдингом.

• Запорука якості. сумлінність виробника. Перевірити її важко, тому вади продукту найчастіше виявляються вже після ремонту.
• Чим яскравіше пофарбовані панелі, тим менш вони стійкі до вицвітання від впливу ультрафіолету.
• Ударостійкість і стійкість до механічних впливів має лише металосайдинг.
• Кожен вид сайдинга має свою обмежену колірну палітру.
• Для оздоблення фасаду потрібна велика кількість панелей. Не завжди є можливість придбати їх з однієї партії, а вироби з різних можуть відрізнятися один від одного за відтінком кольору.
• Більшість видів не належить до пожежостійких.
• Високі розцінки на комплектуючі.
• Гарантійний термін виробника на товар може змінюватися, а то й зовсім анулюватися в разі використання комплектуючих від інших виробників.

Види

Умовно класифікують різновиди сайдингу за кількома критеріями: об’єкти застосування, матеріал виготовлення, дизайн верхнього шару. Крім цього, самі деталі для складання розрізняються за формою, товщиною і розмірами. Так, для облицювання суцільних поверхонь великої площі знадобляться панелі у вигляді ламелей із замковою системою, а для оздоблення кутів, цоколя та інших складних ділянок це будуть деталі меншого розміру і складної форми.

За шириною сайдинг може бути одинарний (деталь складається з однієї смуги), подвійний (ялинка або “корабельний брус”), потрійний (одна деталь складається з трьох смуг, накладених одна на одну у вигляді “ялинки”).

Класифікація за об’єктами застосування має на увазі поділ на сайдинг для зовнішньої, внутрішньої та проміжної обробки.

Матеріал для облицювання фасаду будівлі повинен відрізнятися більшою стійкістю до вицвітання, гідрофобністю, морозостійкістю. Для приміщень на кордоні вулиця-будинок, наприклад, неутеплених балконів, потрібен сайдинг, що вирізняється хорошою переносимістю перепадів температур. Для внутрішнього оздоблення важлива ударостійкість, стійкість до механічних впливів, естетичні якості.

Використовується сайдинг при облицюванні таких об’єктів:

• покрівля;
• укоси і кути будинку;
• фундамент і цокольний поверх (для обробки напівпідвальних поверхів випускається спеціалізований цокольний сайдинг);
• оформлення вікон;
• будівництво огорож;
• оздоблення нежитлових будівель (лазні, гаражі, склади та інші);
• облицювання фасаду будівлі (а тут потрібен фасадний сайдинг);
• оздоблення балконів і лоджій;
• фінішне оздоблення веранди або тераси з внутрішньої сторони;
• тамбурні приміщення в приватному будинку між вхідними дверима;
• оздоблення всередині житлових приміщень: кухонь, ванних, санвузлів, інших типів кімнат.

Для внутрішнього оздоблення важливий зовнішній вигляд панелей, їхній розмір і напрямок, тому виробники випускають не тільки горизонтальний, а й вертикальний сайдинг. У числі його переваг, крім плюсів горизонтального сайдинга, ще й пожежостійкість. Вона часто є визначальним елементом для вибору декоративного оздоблення, оскільки СНиП встановлює свої норми пожежостійкості матеріалів для різних типів приміщень.

Будівельними ж нормами регламентується максимально допустима кількість формальдегідів і токсичних речовин на 100 грамів ваги оздоблювального матеріалу. Їхня кількість позначається в паспорті виробу як клас емісії. Для внутрішнього оздоблення допустимий тільки перший клас, для зовнішнього можна використовувати й інші види. Також у матеріалу внутрішнього оздоблення більш варіативна колірна гамма, а вертикальний напрямок панелей сприяє візуальній зміні параметрів кімнати.

На будівельному ринку присутні кілька видів сайдинга, що розрізняються за матеріалом виготовлення:

Акриловий

У непрофесіоналів уявлення про сайдинг обмежуються його різновидами з полівінілхлориду та пластику, і навіть металеві вироби вже викликають здивування. Немає нічого дивного в тому, що про акриловий сайдинг мало хто чув. Однак його технічні характеристики в рази перевищують за якістю характеристики вінілових панелей. Він витримує більший діапазон температур (від.50 до 70 за Цельсієм), менш схильний до вицвітання, пожежостійкий, міцний і термін служби перевищує кілька десятків років.

Алюмінієвий

При відносно легкій вазі він більш стійкий до пошкоджень, ніж інші види металевого оздоблення фасаду будинку. Незаперечна перевага алюмінію ще й у тому, що він не схильний до корозії. Дощ, сніг, миття йому не страшні. На алюмінієві пластини добре лягає фарба, яка зберігає свій яскравий колір і презентабельний вигляд протягом довгого часу. Він менш пластичний, ніж акриловий, і при будівництві це може стати його недоліком.

Бетонний

Це “дешевий і сердитий” варіант по відношенню до декорування фасаду облицювальною цеглою або натуральним каменем. На тлі звичайного вінілового сайдинга він, звісно, виходить дорожчим і складнішим.

Виготовляють бетонний сайдинг із цементно-піщаних або цементно-гіпсових сумішей. Речовини на основі цементу часто вимагають додаткових компонентів для підвищення міцності, тому як армувальний елемент до складу додаються різні фіброволокна. Гідрофобність матеріалу підвищують пластифікатори. За колір відповідають фарбувальні пігменти. Оскільки бетонний сайдинг використовується як замінник каменю, то колірна палітра обмежується природними відтінками.

Крім естетичних якостей, бетонний сайдинг вирізняється і хорошими експлуатаційними характеристиками. Однак є й недоліки. Його велика вага вимагає додаткових процедур з підготовки поверхні стін. Їх потрібно зміцнювати, розрахувавши потенційне навантаження.

Другий недолік бетонних виробів. крихкість верхнього шару. При регулярних механічних впливах на ньому з’являються відколи й тріщини.

Вініловий

Найпоширеніший вид сайдингу, який виготовляють шляхом змішування різних компонентів, їх нагрівання, і поміщення компаунда в прес-форму. Це практичне і стильне рішення для оформлення будинку, але не завжди оптимальне. Так для облицювання фундаменту і нижнього поверху оздоблення вініловим сайдингом може бути недостатньо. Рекомендується використовувати його різновид. цокольний. Він міцніший за рахунок додаткових шарів і компонентів у складі.

Інший різновид полівініхлоридного матеріалу. “корабельний сайдинг” (може бути і металевим). Він вирізняється більшою міцністю і вологостійкістю, але при цьому залишається гнучким і зручним для роботи. Особливість такого сайдинга в тому, що він імітує поверхню деревної дошки для кораблебудування.

Дерев’яний

Виготовлення дерев’яних панелей за технологією нагадує виробництво деревно-стружкових плит або деревоволокнистих плит-плит, оскільки їх основою служить дрібнодисперсне деревне волокно. Щоб матеріал набув стійкості до вологи і міцності, в суміш вводяться присадки і пластифікатори. Зверху наноситься захисний шар.Він дає змогу зберегти колір і структуру дерева від вигоряння, вологи, механічних пошкоджень.

За допомогою дерев’яного сайдинга можна повернути гарний вигляд фасаду будинку з деревини, якщо він втратив свою красу з часом. Також ним часто обробляють сучасні панельні будинки, щоб надати їм більш естетичного вигляду.

Дерев’яні панелі програють панелям із пластикового компаунда за вологостійкістю і металосайдингу. за пожежостійкістю. Їхній термін служби нижчий, ніж у сайдинга на основі пластику, а ціна трохи вища.

Мідний

Малопоширений вид сайдингу. Він дає можливість красиво облицьовувати покрівлю і фасад будівлі, при цьому забезпечує вентиляцію під оздоблювальним матеріалом. Це гарантує, що на фасаді будинку не з’явиться грибка, цвілі, конденсату. Однак є і кілька недоліків. Мідь легко деформувати в процесі монтажу, вона окислюється і втрачає привабливий вигляд за несприятливих погодних умов і постійних опадів.

Металосайдинг

Найскладніший за структурою тип панелей. Він складається з п’яти шарів: металева основа, що забезпечує стійкість і міцність панелей, ґрунтувальний склад, полімерний шар, що відповідає за фактуру і колір сайдинга, захисне лакове покриття, що перешкоджає вицвітанню фарби, захисної плівки. Верхня плівка. тимчасовий захід. Вона захищає панелі від пошкодження в процесі транспортування і монтажу. Її потрібно видалити.

Металосайдинг. найміцніший з усіх і не схильний до займання, але з часом може стати непридатним від постійного впливу вологи.

Цементний

Такий матеріал виготовляють із цементу першого класу (в якому менше домішок) з додаванням дрібнодисперсного піску, целюлозних волокон, мінералів, пластифікаторів і барвників. Він імітує фактуру дерева, облицювальної цегли, каменю та інших матеріалів для декоративного оздоблення фасаду. Володіє гнучкістю, еластичністю, гідрофобністю, погано горить.

Часто для цементного і фіброцементного сайдинга потрібна додаткова процедура. фарбування в потрібний колір.

У матеріалу є низка недоліків: він дорого коштує, багато важить, залишається крихким, незважаючи на армувальні фіброволокна в складі, а в процесі роботи утворюється цементний пил, оскільки на 80-90% матеріал складається з мінеральних компонентів.

Декоративна функція сайдинга дуже важлива, тому виробники з кожним роком розширюють асортиментний ряд. Так, на ринку можна знайти гладкі та фактурні, кольорові та нейтральні панелі. Багато з них імітують дорожче покриття.

Поширені варіанти. це сайдинг з імітацією цегли, натурального каменю, деревини дорогих порід (у вигляді брусу, дощок і оциліндрованих колод), глянцеві та матові, білі та кольорові панелі.

Розрахунок кількості матеріалів

Збірна конструкція будь-якого виду сайдингу складається з великої кількості елементів. Комплектуючі різняться між собою за формою, товщиною, способом кріплення і призначенням.

Крім самих панелей, знадобляться добірні кріплення. Розглянемо їх з нижнього рівня (фундаменту) в процесі обробки до верхнього (покрівлі).

Для захисту і надання фундаменту естетичного вигляду використовується цокольний сайдинг. Його особливість у тому, що він являє собою не довгасті та вузькі панелі завдовжки 3-4 метри, а більш широкі та короткі деталі. Вони з’єднуються між собою як фрагменти пазла. Декоративна поверхня цокольного сайдинга часто копіює оздоблення натуральним каменем.

Верхній край фундаменту, як правило, видається вперед на кілька сантиметрів (а іноді на кілька десятків сантиметрів). Щоб конструкція виглядала цілісною і не мала зазорів, верх цокольного сайдинга і частини фундаменту обробляється “відливом”. Ця деталь нагадує за своєю формою невелику сходинку і з’єднує між собою фундамент і стіну фасаду будівлі.

Перехідний елемент від “відливу” до облицювання стін здійснюється за допомогою елемента, який називається стартовою планкою. Вона фіксує на місці нижню сайдинг-панель великої довжини.

Наступна перешкода на шляху поздовжніх панелей. віконні прорізи. Для їхнього оздоблення знадобляться рейки обрешітки, фінішний профіль (виконує роль паза, в який вставляється декоративна деталь), і сам віконний профіль або лиштва (він і є декоративний елемент). Лиштва може бути гладкою або різьбленою.

Перехід від профілю до поздовжніх панелей знову здійснюється за допомогою відливу і стартових планок.

Такі проблемні ділянки, як внутрішні та зовнішні кути, потребують особливої уваги. Для них у комплектації передбачені деталі з відповідними назвами. внутрішній кут і зовнішній кут. Також є деталі під назвою J-кут або J-планка і F-кут, які закривають проблемні місця на кшталт карнизів і сполучних ліній між лиштвами і стіною фасаду. Коли довжини панелі не вистачає на всю довжину стіни, використовується сполучна деталь. Н-профіль. Завершує конструктор із горизонтальних або вертикальних сайдинг-панелей фінішна планка.

J-профіль забезпечує перехід від стіни будинку до покрівлі і потрібен для встановлення софітів і звисів. Виступаючу частину ската даху (знизу) закриває вітрова дошка або софіт. Ці деталі мають пеорацію на поверхні, щоб під дахом могло циркулювати повітря.

Коли всі комплектуючі визначені, необхідно розрахувати їхню кількість. Вона має бути максимально точною, щоб усі елементи стикувалися між собою без зазорів і щілин. В іншому випадку знадобиться підгонка вручну, а це вже складно зробити без досвіду в монтажі.

Порахувати кількість матеріалу не складно. Головне, робити це на совість, послідовно і з огляду на те, що сайдинг не кріпиться одразу до стіни, а фіксується на спеціальній обрешітці з профілю. Іноді потрібно додавати товщину утеплювального шару.

Отже, щоб дізнатися, яка кількість панелей і комплектуючих знадобиться, необхідно зробити виміри стін по периметру будинку, а також всіх віконних і дверних прорізів.

Незважаючи на те, що протилежні стіни конструктивно мають бути ідентичними, їх заміряють індивідуально у двох або трьох точках за висотою і шириною. Якщо результати виходять різними в декількох точках, потрібно округляти на користь більшого показника.

Ширину множать на висоту і за цими даними фахівці в магазині допоможуть визначитися з кількістю панелей (враховуючи кілька в запас), виходячи з ширини і довжини однієї панелі. Тобто загальна площа однієї стіни ділиться на площу панелі, а отримане число дорівнює кількості матеріалу на одну стіну.

Для запасу необхідно придбати на 10-20% більше матеріалу. Зайві 10-20 панелей зможуть покрити непередбачену витрату сайдинга або виправити помилки монтажу. Багато хто забуває про запасні деталі, купуючи їх тільки після того, як вони дійсно знадобляться, але це помилка. Деталі з різних партій так чи інакше не будуть абсолютно ідентичні за відтінком, товщиною і характеристиками, і на фасаді це буде особливо помітно.

Із загальної площі всіх стін віднімається площа віконних і дверних прорізів. З трикутними фрагментами стін трохи складніше. Тут заміряється основа трикутника і його висота. Потім “ширину” потрібно поділити на два і помножити на “висоту”.

Потім потрібно замалювати схематично форму стін, вікон і прорізів, підписавши на них усі значення. Це допоможе не помилитися в розрахунках під час консультації з фахівцем.

Вираховувати такі добірні елементи, як зовнішні та внутрішні кути, J, F, H-профілі, стартові та фінальні планки, софіти і вітрові дошки не так складно. Вони використовуються по прямій лінії, а отже, досить дізнатися її довжину. Отримане число ділиться на ширину однієї деталі, а потім додається ще 10-15 відсотків на матеріал для непередбачених витрат. Якщо на лінії використання доборів зустрічається отвір або інша перешкода, його розміри віднімають від загальної довжини ділянки, яка обробляється добірними елементами.

Купуючи комплектуючі та сайдинг, не варто забувати про те, що він монтується на спеціальну обрешітку. Решетування вирівнює поверхню стін, що спрощує монтаж сайдинга і дозволяє створити між оздоблювальним матеріалом і стіною будинку зазор для вентиляції повітря. У деяких випадках потрібне додаткове утеплення, захист від вологи і конденсату, тоді обрешітка служить для укладання додаткових матеріалів.

Для обрешітки необхідні металеві П-подібні підвіси, сталеві або дерев’яні профілі, кріплення, саморізи, підручні матеріали та інструменти.

Металеві вироби універсальні, дерев’яні більше підходять для використання при помірному рівні вологості.

У профілів має бути перетин плюс-мінус 60 на 30 і достатній рівень жорсткості, щоб утримувати вагу конструкції.

Кількість підвісів і профілів визначається залежно від кроку обрешітки, тобто від відстані між сусідніми деталями каркаса. Воно не повинно перевищувати 40 см для важких матеріалів і 60. для легких. Ширина стіни ділиться на ширину кроку, а отримане число дорівнює кількості профілів, яку необхідно встановити на 1 стіну.

Саморізи купуються з розрахунку 1 штука на кожні 20 см по довжині профілю і підвісів.

Інструменти

Набір інструментів для монтажу сайдинга своїми руками невеликий, і його складові знайдуться практично в будь-якому будинку.

Насамперед потрібні пристосування для замірів площі поверхні під облицювання: довга лінійка, столярний косинець, рулетка, кольорова крейда.

Наступна група інструментів знадобиться на етапі встановлення металевого (дерев’яного) профілю і підвісів. Щоб правильно визначити відправну волосінь для тримера по краю стіни, від якої починається встановлення підвісів, потрібно скористатися будівельним рівнем. Підійде і простий схил. волосінь для тримера потрібно прокреслити, щоб вона не змастилася. Для цього зручно використовувати маркер або яскраву крейду. Для закріплення підвісів і профілів на стіні потрібен шуруповерт. Може стати в пригоді молоток.

Безпосередньо під час оздоблювальних робіт знадобляться такі інструменти: кутова шліфмашинка або ножівка з дрібними зубчиками (розкроювати сайдинг на фрагменти потрібної довжини), пеоратор, гумовий молоток, інструменти для демонтажу невдало змонтованих панелей.

Не варто забувати про захисну екіпіровку: зручний одяг, рукавички, окуляри.

Утеплення

Одна з основних переваг сайдинга в тому, що під ним легко “заховати” шар утеплювача. Це значно економить витрати на опалення в холодну пору року і цілий рік підтримує в приміщенні комфортну температуру.

Щоб утеплювач служив довго і якісно, важливо правильно підібрати матеріали. Це не тільки сам утеплювач, а й проміжні шари, які захищатимуть будинок і стіни від появи конденсату, перегріву та інших проблем, можливих у разі неправильного утеплення.

Властивості хороших матеріалів в утеплювальному шарі:

• здатність пропускати повітря і “дихати”;
• стійкість до вологи та вогню;
• стійкість до промерзання і температурних перепадів;
• здатність покращувати звукоізоляцію;
• екологічна безпека;
• довговічність.

Вибір утеплювача. найвідповідальніший момент. Розглянемо матеріали з відповідними властивостями.

• Екструдований пінополістирол (іноді називається піноплексом). Фактично він є пінопластом останнього покоління. Оскільки пінопласт старого зразка починає обсипатися протягом 5-10 років (а сайдинг служить у рази довше), він швидко втрачає свою ефективність як утеплювач. А ось пінополістирол володіє всіма необхідними якостями. Він у міру щільний, пористий, легкий (не дає навантаження на профілі), дешевий, довговічний, стійкий до вологи, дає змогу стінам дихати (якщо не монтувати впритул), захищає від холоду взимку і не створює “парильню” в будинку влітку, а також відмінно заглушає сторонні шуми з вулиці.
• Мінеральна плита (вата). Вона вирізняється високою щільністю і міцністю за невеликої товщини, задовольняє вимогам будівельних норм, забезпечує вентиляцію, біостійка, покращує ізоляційні властивості обшивки будинку. Але й недоліки у мінерального утеплювача є: за відсутності гідроізоляції та потрапляння на нього вологи матеріал втрачає до 70% своїх теплоізоляційних властивостей. Накопичує пил з часом. Дешево коштує тільки неякісна мінвата, а на хорошу доведеться витратити кругленьку суму.

Схожі властивості мають базальтова вата, скловата та ековата, але їх частіше використовують для утеплення всередині приміщення.

• ППУ. Напилюваний пінополіуретан є ефективним утеплювачем, проте потребує спеціального обладнання для нанесення. Оскільки маса наноситься на стіну в рідкому вигляді, можна використовувати її до монтажу підвісів і профілів, завдяки чому в конструкції не утворюватимуться “острівці холоду”. Але при напиленні ППУ на стіні не залишається вентильований зазор. Стіна не буде дихати. В іншому цей матеріал перевершує інші за своїми технічними характеристиками.
• Піноскло. Гідна альтернатива напилюваному ППУ. Робота з піносклом простіша за рахунок того, що матеріал листовий. Він має пористу структуру, малу вагу, ізоляційні якості на високому рівні, стійкість до вологи, гниття і вогню, здатний дихати, легко ріжеться на фрагменти потрібної товщини, не дає усадки з часом Термін його служби перевищує термін служби багатьох видів сайдингу. Його значущий недолік. дорожнеча. Але якщо є можливість зробити дорогу обшивку, краще використовувати піноскло, ніж інші матеріали.
• Фольговані листові утеплювачі. Такі матеріали, як правило, мають пористу структуру і зроблені з різновидів пінопласту, а зверху запечатані в відбивну “оболонку”. Це дає їм незаперечну перевагу. здатність утеплювача утримувати тепло в будинку при мінусовій температурі і здатність перешкоджати перегріванню приміщення зсередини при високих температурах зовні.

Не варто забувати про гідроізоляцію і пароізоляцію. Ці незначні за товщиною шари подовжать життя і підвищать ефективність утеплювача, а ось їхня відсутність у більшості випадків зводить ефективність матеріалу нанівець.

Гідроізоляція. це шар тонкої PVC-плівки або іншого тонкого листового матеріалу, який укладається з напуском поверх утеплювача. Тобто він знаходиться між ним і сайдингом і необхідний для того, щоб запобігти потраплянню вологи на утеплювач.

Пароізоляція також виконується з досить тонкого матеріалу, який монтується зі зворотного боку. між утеплювачем і стіною будинку.

Для роботи з цими матеріалами знадобляться ножиці або гострий ніж (розкроювати фрагменти для важкодоступних місць), будівельний скотч і будівельний степлер.

Матеріал купується із запасом у 20%, оскільки необхідно укладати його з напуском від 15 до 30 см.

Покрокова інструкція

Коли всі матеріали обрано і придбано, час приступати до монтажу. Технологія універсальна для всіх видів сайдингу, робота виконується поетапно.

• Перший етап. підготовчий. Він здійснюється вже після всіх вимірів і розрахунків, тому їх зі списку дій виключаємо. Що дійсно потрібно зробити як підготовку, так це оглянути всі поверхні стін, особливо складні ділянки, на наявність дефектів, нерівностей, елементів, що заважають. Їх рекомендується усунути, щоб не травмувати ізоляційні матеріали та панелі. “Напливи” цементного розчину в кладці необхідно акуратно сколоти молотком, також вирівнюються всі “заломи” на фундаменті. Важливо не перестаратися. Цвяхи, що стирчать, і фрагменти арматури потрібно відкусити кусачками або зігнути і вбити в стіну. Відсталі шари штукатурки сколоти і зашкурити. Старі поверхні можна додатково заґрунтувати, щоб вони не покривалися грибком під шаром утеплювача та облицювального матеріалу.
• Другий етап. влаштування пароізоляції. Складається з декількох кроків: очищення стін від старого покриття, якщо воно є, обробка щілин і зазорів на поверхні стін, просушування стін. Укладання пароізоляції на вологі стіни не має жодного сенсу. Це робота нанівець.

Для пароізоляції краще вибрати фольговані листові матеріали невеликої товщини. Вони розкочуються від низу до верху і закріплюються на стіні попереднім кріпленням у вигляді скотча. Трохи пізніше, коли буде змонтовано обрешітку, вона і зафіксує матеріал міцно і надійно.

• Третій етап. монтаж обрешітки. Для варіанту з утепленням вона буде першою з двох і виконується з дистанційних планок. Для варіанту без утеплення ця обрешітка перша і остання, складається з підвісів і профілів. Найчастіше вибирають універсальні металеві профілі, і у непрофесіоналів виникає питання: який сенс в утеплювачі, якщо через обрешітку все одно будуть великі тепловтрати? Вихід. підкладати під профіль у місцях кріплення паронітові прокладки або базальтовий картон. Зафіксувати їх допоможуть монтажні кронштейни.

Конструкцію обрешітки рекомендується монтувати відповідно до типу сайдинга. Для горизонтального схема одна, для вертикального інша. В обох випадках починати потрібно від краю і насамперед встановити напрямні. Їхнє розташування має бути строго вертикальним або строго горизонтальним, а волосінь для тримера намічається за допомогою рівня або схилу. В іншому випадку сайдинг не встане як треба або буде помітна кривизна.

• Четвертий етап. утеплення. Матеріал укладається відповідно до інструкції виробника. Деформувати його при цьому не можна, оскільки він може втратити свої властивості.
• П’ятий етап. укладання гідроізоляції. Цей матеріал (без натягу) повинен покрити весь утеплювач. Зверху і знизу його потрібно ретельно закріпити, а по ширині листовий матеріал укладається з нахлестом. Часто виробники відзначають на гідроізоляційній плівці крайову волосінь для тримера. нахлест має бути не меншим, ніж вона вказує. Закріплюється степлером і скотчем будівельним. Далі слідує монтаж другої обрешітки.
• Шостий етап. обшивка. Він вимагає дотримання трьох простих правил, які забезпечать успіх заходу:

• Максимально туге кріплення не потрібне. “Затягуючи замки” між деталями, важливо залишати невеликий зазор близько 1 мм. Це захистить матеріал від розтріскування, а також спростить процес демонтажу в майбутньому.
• Кріплення робити потрібно в середині монтажних вікон, а не по краях.
• Не слід вбивати панелі обшивки в добори до упору, краще залишати невеликий зазор.

Обшивати потрібно, виконуючи дії в такій послідовності.

• Демонтаж водостоків, дверних полотен, лиштви з віконних прорізів.
• Решетування (включно з утеплювачем). Крайній лаг правильно встановлювати точно на кут стіни.
• Монтується стартова планка (зверху, біля основи фронтону). Потім зовнішні кути, аквілон і стартовий профіль. Початкова дошка вставляється в пази до клацання, потім потрібно перевірити люфт (хід на 1-2 мм). Якщо його дотримано, можна встановлювати кріплення.
• Аналогічним чином монтуються інші панелі. Робити перевірку на люфт обов’язково для кожної панелі.
• По ходу оформляються сайдингом віконні та дверні прорізи, внутрішні кути, інші елементи.
• Остання панель прикладається без фіксації, щоб визначити, чи потрібно її підганяти. Потім монтується фінальна планка або J-профіль, і вже в нього вставляється і замикається дошка.
• Обшивка фронтону (трикутної частини стіни під скатами даху). Вона дещо складніша, ніж облицювання прямокутної стіни. Важливо дотриматися двох нюансів: обрізати кінці дощок рівно за нахилом кута стіни, закріпити кінці дощок в J-профілі (звичайна фінішна планка не буде тримати). В іншому суть технології залишається незмінною.
• Обшивка карнизів. Здійснюється за схемою, зазначеною виробником. Для якісного монтажу обов’язково використовувати спеціальні карнизні молдинги, профілі та пеоровані софіти.

Таким способом можна самому облицювати будинок сайдингом, не витративши на це багато часу.

Типові помилки

Перш ніж встановлювати сайдинг-панелі своїми руками, слід вивчити всі тонкощі й особливості процесу, щоб уникнути типових помилок. Вони згодом принесуть багато проблем, позначаться на ефективності та терміні експлуатації сайдинга й утеплювача.

Основна помилка. це неправильний підрахунок матеріалів і відсутність запасних (що рідко буває зайвим) деталей. У підсумку передбачувана обшивка без вад перетворюється на облицювання з явними дефектами. Мало того, що це позначається на естетиці фасаду, так ще й герметичність покриття погіршується. Це створює ризик потрапляння вологи на проміжні шари і псування утеплювача.

Друга за популярністю помилка монтажників-самоучок. не використовувати гідроізоляцію. І якщо пінополіуретан таке поводження ще переживе, то мінеральна вата роздується, почне тиснути на сайдинг і втратить до 80% ефективності.

Не менш груба помилка. монтувати панелі впритул до крайньої стінки і замикати замки до упору. Сайдинг виготовляється з матеріалів, які звужуються і розширюються під впливом температури зовнішнього середовища. Якщо не залишити люфту в кілька міліметрів, він просто трісне в перші ж сильні морози.

Не рекомендується вкручувати саморізи в “тіло” панелі. Для кріплення у неї є пеорований бік. Саморіз вкручується в центр отвору, а не біля краю. Кріпити деталі конструкції зовні неоцинкованими (іржавими) цвяхами заборонено. На панелях виступить іржа, та й триматися вони будуть гірше.

Остання помилка не є грубою, але її теж краще не робити. Йдеться про використання глянцевих панелей. Так, вони мають кращий вигляд, але недовго. І нагріваються вони швидше матових.

Красиві приклади облицювання

Як монтувати сайдинг своїми руками, дивіться у відео нижче.

Обшивка будинку сайдингом своїми руками

Матеріалів для самостійного оздоблення фасадів існує чимало. Однак обшивка будинку сайдингом своїми руками виділяється серед них дешевизною і граничною простотою монтажу. Найчастіше домашні майстри для подібного облицювання свого котеджу вибирають вінілові фасадні панелі, технологію установки яких ми в подробицях і розглянемо в цій статті.

Комплектуючі та початок робіт

Щоб правильно обшити будинок сайдингом з вулиці, необхідно чітко дотримуватися інструкції виробника. Велика частина претензій до набитого своїми руками облицювання з PVC потім виникає саме через недотримання банальних правил його монтажу.

Існує кілька видів планок вінілової обшивки:

• Початкова. стартова рейка, перший найнижчий елемент;
• Основна панель. базовий сегмент зашивки будинку сайдингом;
• Фінішна. крайня верхня смуга;
• Сполучна (стикувальна). H-профіль для зрощування коротких панелей;
• Навісна. відлив, що захищає вікна і цоколь будинку від опадів;
• Навколовіконна (широкий J-профіль). лиштва для декорування укосів;
• Куточок (зовнішній і внутрішній). для закриття торців сайдинг-панелей у кутових стиках;
• Софіт. стельова панель для зашивки карнизів і фронтонів будинків;
• J-trim. вузький універсальний J-профіль.

Різноманіття форм планок тільки спрощує самостійну обшивку. На кожен кут і виступ будинку знайдеться свій набірний елемент, треба лише грамотно розрахувати їхню необхідну кількість.

Розрахунок матеріалу для обшивки та необхідні інструменти

Для розрахунку витратних матеріалів потрібно вирахувати площу фасаду, що обшивається сайдингом, а потім поділити її на квадратуру обраних панелей. При цьому треба врахувати розміри вікон з дверима, які має будинок, прибравши їх з обчислень. Також потрібно взяти запас у 10% на підгонку, щоб обробити все можна було без проблем і обмежень.

• Рівень і висок;
• Драбина;
• Молоток;
• електричний шуруповерт;
• Рулетка;
• Ножиці та ножівка по металу.

Якщо стіни котеджу зведені з бетону або цегли, то потрібен дриль для висвердлювання отворів під дюбелі обрешітки. Не завадить при виконанні сайдингом самостійної обшивки будинку і кутова шліфмашинка. Вона полегшить і прискорить розкрій панелей.

Утеплення та гідроізоляція будинку

Перш ніж приступати до обшивки будинку, необхідно очистити стіни і закрити в них щілини. Під сайдингом старої фарби і штукатурки видно не буде, але краще їх позбутися. Якщо будинок зроблений з дерева або газобетонних блоків, то на нього під обрешітку обшивки необхідно закріпити паропроникну гідроізоляційну плівку.

Утеплювач укладається між напрямних каркаса, який набивається під оздоблювальний матеріал для фасаду приватного будинку, що розглядається. Далі поверх нього настилається ще один шар гідроізоляції. Причому все робиться так, щоб між мембраною і утеплювачем на стінах будинку залишалася повітряна подушка.

Монтаж сайдинга своїми руками

Їх витрата під час оздоблення будинку сайдингом розраховується виходячи з кроку між цими металовиробів на планках в 30 см. Кріплення в дерев’яну рейку або металевий профіль каркаса має входити мінімум на 20 мм. При цьому між його капелюшком і PVC вагонкою слід залишати простір в 1 мм. Якщо цього не зробити, то вінілова обшивка будинку при зміні температури на вулиці покоробиться і піде хвилями.

Збір обрешітки для облицювання будинку сайдингом

Решетування робиться вертикальним або горизонтальним з відстанню між рейок (профілів) 30-40 см. Ці напрямні необхідно розташовувати поперек основних вінілових планок. А ось поперечних перекладин між ними не повинно бути за визначенням. Своїми руками обшивати будинок сайдингом треба так, щоб під панелями залишався простір для природної циркуляції повітря.

Для надійності кріплення облицювання з PVC навколо прорізів і вздовж кутів будівлі встановлюються додаткові несучі рейки. Також вони потрібні в місцях навішування на стіни світильників і водостоків. Потрібно надійно закріпити не тільки фасадні панелі для зовнішнього оздоблення будинку, а й різні декоративні елементи на них.

Встановлення стартової планки

Першою на стінах закріплюється стартова планка. Для цього навколо будинку на цвяхах за рівнем натягується мотузка на висоті 3-4 см від нижнього краю монтованої обшивки. Стартові профілі кріпляться по периметру будівлі не встик, а з проміжками в 5-6 мм на випадок їхнього температурного розширення.

Встановлення відливу і стартової планки. Відливи встановлюють від кута будинку. Стартовий профіль монтується на 30-40 мм вище планки відливу.

Під час обшивки будинків сайдингом вкрай важливо правильно і рівно зафіксувати початкову планку. Вона служить основою всієї конструкції зовнішнього облицювання. Саме від неї залежить чіткість геометричних ліній і загальний вигляд сайдингового оздоблення приватного будинку.

Встановлення внутрішніх і зовнішніх кутів

Далі кріпляться зовнішні і внутрішні куточки, що встановлюються на стиках двох стін. Нижній їхній край повинен розташовуватися трохи нижче стартової планки, вже закріпленої на будинок. Перший саморіз вкручується в самий верхній отвір для кріплень, щоб кут повис на ньому.

Зовнішні та внутрішні кути встановлюють так, щоб нижній край був на 4-6 мм нижчим від стартового профілю, а верхня частина на 1-3 мм нижчою від софіта або карниза

Потім куточок вирівнюється строго вертикально. Решта саморізів вниз по планці з кроком 30 см вкручуються вже посередині отворів і не до упору. Тільки так PVC обшивка будинку зможе “дихати” і не деформується.

Нарощування кутових елементів проводиться внахлест. У верхньої планки знизу на 25 мм підрізаються внутрішні бічні краї. На нижній куточок вона заводиться на 20 мм, що залишає для температурного розширення зазор 5 мм.

Встановлення планок на дверні та віконні прорізи

Наступний етап. обшивка прорізів будинку під вікна та двері лиштвою. Щоб усе в підсумку вийшло красиво, тут доведеться попрацювати. У верхніх горизонтальних J-профілях доведеться зробити надрізи в боках з відгином відрізаної частини панелі, а в нижніх виконати кутовий під 45 градусів зріз.

Підрізаємо білявіконний профіль

Вертикальні планки зверху обрізаються “під кутом”, а знизу викроюються з аналогічним відгином у боці. Мета всіх цих маніпуляцій. не просто обшити красиво будинок сайдингом, а зістикувати лиштви так, щоб ніде в стики не могла просочитися вода.

Встановлюємо основні панелі

З основними планками все набагато простіше. Першу з них треба лише вставити в стартовий профіль, а після зафіксувати на обрешітці. Решта підуть одна за одною. Саме простота установки основних панелей дозволяє обробити будинок сайдингом своїми руками буквально за день.

У разі нестачі довжини сайдинга стикуємо кілька планок через H-профіль. Для цього не забуваємо заздалегідь встановити і закріпити з’єднувальний H-профіль. Відстані знизу і зверху такі ж як і у зовнішнього або внутрішнього кута

Монтаж починається від стартового профілю і закінчується фінішним профілем або молдингом

Не забуваємо зробити “зачепи” у верхній частині панелі

До верхньої кромки вітрової дошки кріпиться фінішна планка на аналогічні з молдингом “зачепи”

Соффіти встановлюються між молдингом і J-фаскою

Закріплювати планки слід з середини до країв, розміщуючи саморізи строго посередині отворів на кромці. Завершальний штрих вінілового облицювання будинків. монтаж фінішної панелі зі вставкою в неї самої верхньої основної PVC-рейки.

Що врахувати, щоб правильно обшити будинок сайдингом

Технологія робіт така, що обшивку будинків можна проводити цілий рік. Але при мінусовій температурі сайдинг варто винести на вулицю заздалегідь, щоб матеріал акліматизувався.

Якщо будинок старий, то проблем з облицюванням вініловими панелями виникнути не повинно. Але новій будові треба дати повністю осісти, інакше декор фасаду обов’язково деформується. Ніякі зазори в цій ситуації не допоможуть.

Численні фото будинків, обшитих сайдингом, радують погляд. Щоб під час самостійного монтажу все вийшло не гірше, вкрай важливо дотримуватися інструкцій з установлення і залишати де потрібно розриви для компенсації розширення матеріалу під час нагрівання під сонцем.

Приклади правильного і неправильного кріплення сайдинга

Таблиця температурних зазорів

Під час установлення вінілового сайдинга враховуйте температуру повітря за нижченаведеною таблицею. Наприклад, якщо ви проводите монтаж за температури 10 градусів, то основна планка довжиною 3,6 м може в теплішу погоду подовжитися на 8 мм, а в холоднішу. стиснутися на 12 мм.

Основна планка, привіконна планка, лиштва, L=3,6мТемпература, С-1001020304050Макс подовження, мм

Макс зменшення, мм

12	10	8	6	4	2	0
8	10	12	14	16	18	20

Соффіт, J-фаска, H-профіль, Зовнішні та внутрішні кути, Стартовий профіль, L=3,05мТемпература, С-1001020304050Макс подовження, мм

Макс зменшення, мм

10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Обшивка будинку сайдингом

Міцні та надійні панелі з цементу та волокон целюлози імітують камінь і цеглу. Не горять. Недоліків у них всього три. Панелі важкі й чинять відчутне навантаження на фундамент. Під час нарізки фіброцементу утворюється шкідливий для людини пил. І останній недолік. висока вартість.

Саме такі панелі вперше стали називати сайдингом. Красиві, натуральні, вони будуть окрасою будь-якого будинку.

Сьогодні для сайдинга використовують деревину трьох видів: імпрегнована (просякнута антисептиками), термооброблена (нагрівається до 170-220 градусів під впливом підвищеної вологості, що збільшує її стійкість до негативного впливу навколишнього середовища), висушена (проходить сушку, поки рівень вологості не досягне 16-18%).

Будинок, обшитий дерев’яними панелями, вимагає додаткових заходів з пожежної безпеки. Крім того, такий фасад доведеться регулярно обробляти для захисту від вологи, грибка і шкідників.

Простий у монтажі, не боїться вологи. Однак металеві панелі захищені від корозії полімерним шаром: у разі його пошкодження псування оздоблення не уникнути. Крім того, вони більш гучні під час дощу, ніж будь-яке інше оздоблення. Найчастіше їх використовують для оздоблення не житлових, а промислових будівель.

Перший сайдинг із PVC був виготовлений у Північній Америці в середині ХХ століття. Буває вініловий (популярніший, стійкий до низьких температур, аж до екстремальних морозів) і акриловий (стійкий до ультрафіолету, не вигоряє на сонці).

Панелі легкі, практичні. Обшивка будинку сайдингом із пластику не вимагає спеціального обладнання або знань. Ви зможете зробити це самостійно, за мінімального досвіду будівельних і ремонтних робіт. За міцністю такий сайдинг поступається іншим видам, але це не відбивається на його експлуатаційних характеристиках.

Зовні сайдинг, як правило, імітує дерев’яний дощатий фасад. Відповідно, він може бути виконаний у двох різних формах:

• Ялинкою. одинарний перелом; верхній елемент злегка перекриває нижній. Саме такої форми був перший сайдинг, який з’явився в Америці в XIX столітті. Тоді сайдинг був дерев’яним, і форма “ялинкою” сприяла стіканню води назовні, а не під оздоблення.
• Корабельна дошка. подвійний перелом. Такий тип більш популярний у сучасній не впливає на якість панелей. Вибирати потрібно, виходячи з особистих переваг і можливостей.

  Сайдинг і його комплектуючі

  Сайдинг. вентильований фасад, який захищає стіни будинку від негативних чинників навколишнього середовища. Це штучний матеріал у вигляді довгих тонких панелей. Стандартна довжина кожної з них: від 2 до 6 м (найчастіше близько 3 м); ширина коливається в діапазоні 0,1. 0,3 м; товщина: до 10 мм.

  Сайдинг. вентильований фасад, який захищає стіни будинку від негативного впливу навколишнього середовища.

  Крім власне сайдинга, для оздоблення фасаду знадобляться:

  • Стартова (вона ж. початкова) планка. Встановлюється перед початком монтажу сайдинга по нижньому краю поверхні, яка буде облицьовуватися, строго горизонтально. Перша панель вставляється саме в неї.
  • Н-профіль. Потрібен для з’єднання панелей сайдинга по довжині, якщо стіна довша за панелі. У деяких випадках використовується як роздільник. Монтується вертикально, знизу вгору.
  • Фінішний профіль. Монтується горизонтально, коли вся поверхня стіни облицьована сайдингом, окрім останньої панелі, яку встановлюють після фінішного профілю і фіксують у ньому.
  • Зливна планка. Закріплюється над виступаючими елементами фасаду (наприклад, над цоколем). щоб захистити місця стиків від води, а заодно. надати будинку завершеного вигляду.
  • Внутрішній кут. Ця планка потрібна для стикування панелей у внутрішніх кутах будівлі. За бажанням її можна замінити j-тримом.
  • Зовнішній кут. Профіль для стикування панелей у зовнішніх кутах.
  • J-трим. Має безліч можливостей для застосування: на стиках, як стартова планка, декоративний елемент, лиштва, внутрішній кут тощо.п.
  • Вітрова дошка. Потрібна для стикування фасаду і даху. Захищає підпокрівельну конструкцію від вітру та опадів.
  • Укіс. Профіль для оздоблення віконних і дверних прорізів, якщо вони заглиблені в стіну.
  • Софіт. Це панелі, візуально схожі на сайдинг. Їх використовують для оздоблення нижньої частини карниза даху.

  Не завжди для однієї будівлі потрібні всі перераховані вище елементи. Вони підбираються індивідуально для кожного будинку.

  Скільки міряти в штуках?

  Порахувати кількість сайдинга для облицювання фасаду можна трьома способами:

  Обчислити, скільки панелей потребуватиме ваш будинок, можна самостійно, за алгоритмом або на онлайн-калькуляторі.

  Математичний метод передбачає використання формули:

  Sд. площа поверхні, яку потрібно облицювати, в кв. м. м,

  sп. площа панелі сайдинга, в кв. м.

  Наприклад, у нашому будинку буде стіна 3,5 х 6 м з одним вікном 1 х 0,5 м. Площа поверхні, яку потрібно облицювати:

  Площа панелі “Альта-Сайдингу”: 3660 x 230 мм. Переводимо в метри:

  Додамо 10% на обрізи. І отримаємо

  Всупереч законам математики, округляти результат потрібно в більший бік.

  Таким чином, нам знадобиться 28 панелей “Альта-Сайдінга” для облицювання однієї стіни.

  Аналогічним чином розраховуємо 3 інші стіни.

  На аркуші паперу потрібно намалювати модель будинку в масштабі. Кожна стіна. окремий малюнок. Дотримуючись масштабу, вирізаємо з п’ятого аркуша панелі сайдинга. І “облицьовуємо” нашу модельку.

  Цей спосіб дозволить не тільки порахувати, скільки потрібно панелей. Але й вирішити, як обшити будинок сайдингом, якщо панелі доведеться підрізати. щоб фасад виглядав симетрично й акуратно.

  І, нарешті, калькулятори оздоблювальних матеріалів. Вони є на багатьох сайтах, зокрема у “Альта-Профіль”. Прості у використанні, працюють в онлайні. Переваги: порахувати, скільки вам потрібно панелей, можна всього за кілька хвилин. Причому ви уникнете ризику помилки в розрахунках.

  Як працювати в онлайн-калькуляторі? Потрібно ввести параметри фасаду: висоту і довжину поверхні, яку потрібно облицювати, кількість і геометричні параметри віконних і дверних прорізів. Калькулятор сам розрахує, скільки потрібно буде купити сайдинга, а також допоміжних планок.

  Однак точність таких розрахунків становить не більше 90%. Метод хороший для попереднього розрахунку, щоб розуміти порядок вартості облицювання фасаду.

  Розрахувати комплектуючі можна самостійно, таким чином:

  • Стартові та фінішні планки. Їхня сумарна довжина відповідає периметру будинку. Щоб розрахувати кількість, ділимо периметр на довжину однієї планки.
  • Зовнішні та внутрішні кути. Сумарна довжина відповідає сумі висот будинку по всіх кутах.

  Зверніть увагу, потрібно виміряти висоту всіх кутів. вони можуть бути неоднакові.

  Наприклад, якщо будинок строго прямокутної форми, а висота стіни 3 м, загальна довжина зовнішніх кутів дорівнюватиме 12 м.

  Результат ділимо на довжину однієї планки й отримуємо їхню кількість.

  Важливо, щоб кількість стиків була якомога меншою.

  • J-трим. Щоб дізнатися його кількість, потрібно скласти периметри всіх прорізів. І розділити це значення на довжину профілю. Якщо він використовується замість стартової планки або внутрішнього кута, їхня кількість вираховується як кількість цих елементів, а потім додається до загального числа.
  • Якщо віконні або дверні прорізи поглиблені на 2. 18 см, знадобляться добори. Їх кількість розраховується аналогічно самому сайдингу, але за площею отвору.
  • Софіти розраховують так само, як сайдинг, але виходячи з площі карнизів.

  Підкреслимо, що помилка в вимірах або розрахунках не критична. Але через неї або доведеться шукати, дозамовляти і чекати доставку відсутніх елементів, або ви переплатите за зайві матеріали.

  Помилка в замірах і розрахунках не критична. Але вам доведеться або переплатити за зайві матеріали, або витрачати час і гроші на дозамовлення відсутніх матеріалів.

  Як обшити будинок сайдингом своїми руками?

  Пластикові панелі можна монтувати на будь-яку будівлю висотою до 4 поверхів. Криві стіни попередньо вирівнювати не потрібно. Якщо все буде виконано правильно, вони вирівняються завдяки обрешітці.

  Оздоблення будинку сайдингом із пластику виконується в 3 етапи:

  Додатково під оздобленням будинок можна утеплити. Але давайте по порядку.

  Перед тим як обшити будинок сайдингом, потрібно оглянути стіни. Сліди цвілі та грибка потрібно видалити і ретельно обробити. Тріщини закрити, будь-які інші пошкодження виправити. А ось вирівнювати стіни не обов’язково. Це можна буде зробити за допомогою каркаса.

  Підготовчий етап також включає видалення всього, що завадить роботі: кондиціонерів, супутникових тарілок, віконниць, світильників тощо.

  Каркас для сайдинга може бути дерев’яним, металевим або пластиковим.

  • Дерев’яний каркас являє собою рейки з дерева. Їх потрібно обробити захисними складами. від вологи, шкідників і займання.
  • Металеві планки практичніші, але дорожчі. Прослужать вони довше, ніж дерев’яні.
  • Пластикова обрешітка. найсучасніший варіант. Планки виготовлені з матеріалу, який за своїми властивостями відповідає самим панелям. Тому коли через перепади температур сайдинг буде розширюватися і звужуватися, так само поводитимуться і планки.

  Від того, наскільки якісно виконано цей етап, залежить зовнішній вигляд усього фасаду. Важливо ретельно виміряти всі вертикальні та горизонтальні лінії. Спочатку відзначити на стіні місце, де буде розміщена стартова планка. Потім закріпити вертикальні напрямні.

  Відстань між профілями має бути 30-40 см. Насамперед потрібно встановити профілі в кутах, а потім просуватися від них до центру стіни.

  Відстань між профілями обрешітки має бути 30-40 см.

  Важливо дотримуватися компенсаційного зазору між вертикальними елементами обрешітки і лінією цокольного шва знизу, а зверху. лінією карниза. Достатньо 4-6 мм. Під час перепадів температур, зокрема. у спеку, цей зазор дасть змогу матеріалу вільно розширитися, не порушуючи конструкцію і зовнішній вигляд облицювання.

  Утеплювати чи не утеплювати?

  Важливе питання. Як правильно обшити будинок сайдингом. з утеплювачем або без?

  Якщо йдеться про дачу, де ви живете тільки в теплу пору року, то можна обійтися без утеплення. У всіх інших випадках ми рекомендуємо не нехтувати утепленням. Це дасть змогу зробити будинок більш енергоефективним. теплим взимку і прохолодним влітку. І відповідно, знизити витрати на обігрів/охолодження.

  Який утеплювач використовувати?

  • Пінопласт не вбирає вологу, тому можна обійтися без додаткової гідроізоляції. Але пінопласт горить і при цьому виділяє токсичні речовини. Тому ми не рекомендуємо використовувати його для утеплення вентильованого фасаду з оздобленням сайдингом.
  • Мінеральна вата. Не горить. Але гігроскопічна. потребуватиме гідроізоляції. Крім того, вата з часом може осідати. Тому її потрібно закріплювати на стіні.
  • Мінеральні плити. Аналог мінеральної вати, але легко монтуються і зберігають форму в процесі експлуатації. І хоча мінплити гігроскопічні і потребують додаткового шару гідроізоляції, сьогодні це оптимальний варіант.

  “Пиріг” утеплення матиме такий вигляд:

  Якщо ви не плануєте утеплювати будинок, вологозахисна плівка кріпиться безпосередньо на стіну, а на неї. каркас для сайдингу.

  Завдяки обрешітці між оздобленням і гідро-пароізоляційним шаром забезпечується вентиляційний зазор для вільної циркуляції повітря і випаровування води, яка потрапляє під сайдинг. Якщо цим правилом знехтувати, волога буде накопичуватися під оздобленням. Утворюється цвіль, що може призвести до передчасного псування оздоблення і стін будівлі.

  Як обшити будинок сайдингом: основний етап

  За допомогою рівня і рулетки потрібно ще раз перевірити горизонтальність встановлення стартової планки. Від цього залежить, наскільки рівно буде змонтовано все оздоблення. Найімовірніше, похибка не вплине на експлуатаційні характеристики фасаду. Але будь-яке відхилення від горизонталі буде помітним, фасад у такому разі виглядатиме криво і неохайно.

  Лайфхак. Розмітка вийде більш точною, якщо зробити не 2, а 3 контрольні точки: по кутах і в центрі стіни.

  Монтаж сайдинга виконується від низу до верху. Першою встановлюється стартова планка. У неї вставляється перша панель. до клацання, і фіксується за допомогою саморізів. Для цього знадобиться електричний шуруповерт.

  Важливо: використовувати тільки оцинковані саморізи. Їх вставляють у центр пеорації, строго перпендикулярно до панелі. Вкручуються не до упору, щоб панелі могли розширюватися і звужуватися при перепадах температур.

  Саморізи вставляються в центр пеорації, перпендикулярно панелі, вкручуються не до упору.

  Наскільки вільно мають бути закручені саморізи? Між капелюшком і панеллю потрібно залишити близько 1 мм. Для цього вкрутіть саморіз до упору, а потім зробіть пів-обороту назад. Так буде достатньо.

  Правила, яких важливо дотримуватися під час монтажу сайдингу

  Процес нескладний. Ви зможете виконати обшивку будинку сайдингом своїми руками, навіть якщо ніколи раніше цього не робили. Головне. дотримуйтесь інструкції.

  • Панель закріплюється саморізами і тільки в спеціальній пеорації на панелях. Якщо саморізи вкручувати в саму панель, вийде неакуратно. Але головне. при температурному розширенні-стисненні панель поведе. вона перекоситься і зіпсує весь фасад.
  • Саморізи вкручуються виключно в центр пеорації і строго під кутом 90 градусів до панелі.
  • Саморізи не можна вкручувати до упору. Інакше панель поведе.
  • Панелі з’єднуються між собою без особливих зусиль. Якщо вам доводиться докладати силу, найімовірніше, щось не так. Якщо проблему не усунути, з часом панелі перекосяться. З іншого боку, якщо панель не замикається, вона може вивалитися з фасаду.
  • У процесі роботи панелі доведеться нарізати. Для цього можна використовувати різні інструменти. Наприклад, кутову шліфмашинку на малих обертах. Не варто нарізати панелі на вулиці, коли температура повітря опускається нижче позначки.10 градусів.

  Не можна нарізати панелі при температурі повітря нижче.10 градусів. Вони будуть кришитися.

  Вибір матеріалів, розрахунок їхньої кількості та монтаж. процес нескладний, але вимагає уважного й акуратного підходу. Якщо все зроблено правильно, фасад, облицьований сайдингом, прослужить 20-30 років і більше.

  Якщо ж ви сумніваєтеся, довірте роботу професіоналам, які знають всі нюанси і виконають роботу бездоганно.

  Sources:

  https://krovelson.ru/blog/krovlya/kak-obshit-dom-saydingom/
  https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/stroitelnye-materialy/montaz-vinilovogo-sajdinga-svoimi-rukami-cto-nuzno-znat-21281
  https://stroy-podskazka.ru/sajding/montazh-svoimi-rukami/
  https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fasad/obshivka-doma-sajdingom/
  https://allsiding.ru/blog/vse-o-saydinge/obshivka-doma-sajdingom-montazh-i-poshagovaya-instrukciya/