Як зміцнити стіну будинку яка відходить. Як надійно зміцнити стіну зовні…

Зміцнення стіни будівлі та будинку. Як зміцнити стіну на кухні: варіантів багато. рішення одне

Причин, що призводять до появи тріщин на цегляних будинках, безліч. Це і непередбачена сейсмічна активність, і механічне пошкодження, і помилки, допущені під час забудови. Наприклад, тріщини можуть виникнути через некоректну обв’язку цегляної кладки несучих стін будинку. Що ж робити, якщо тріщина стіни цегляного будинку вже з’явилася? У будь-якому разі будинку знадобиться як поверхневий, косметичний, так і ґрунтовний ремонт з усуненням причин появи пошкоджень, якщо вони з’явилися через порушення технології будівництва. Якщо ж вчасно не зміцнити основу і стіни будинку, то одна маленька щілина може спровокувати перекіс несучої конструкції і незворотну деформацію будинку.

Причини пошкодження стін

Можна виділити кілька основних причин, з вини яких у стіні може з’явитися щілина

• Регулярне природне осідання будинку протягом понад 1-2 років (велике значення має вибір фундаменту, припустимого до зведення на конкретному типі ґрунту) і природні зрушення.
• Просідання і подальше розтріскування фундаменту через регулярне підмивання ґрунтових вод або погано розподілене навантаження, що дає перекіс на одну точку.
• Промерзання фундаменту і подальше руйнування після чергової зміни температурного режиму.
• Сильне навантаження на цегляну кладку. За таких обставин тріщини з’являються не тільки на стінах, а й на стовпах. Характерна особливість тріщин, що з’явилися через зайвий тиск. вертикальність напрямку і замкнутість.
• Порушення технології заливки на етапі зведення фундаменту будинку, неякісні матеріали та їх неповне висихання.

Як посилити несучу цегляну стіну будинку

Якщо відбулося часткове руйнування або деформація зовнішніх стін будівлі, потрібно виконати великомасштабний комплекс робіт. Є різні методи вирішення цього завдання, але перш за все потрібно з’ясувати, які причини призвели до таких плачевних для будівлі наслідків. Це можуть бути такі чинники:

Просадка фундаменту. причина деформації цегляної кладки.

• деформація і просідання фундаменту;
• усадка будинку;
• пучинистий ґрунт ділянки, завдяки якому на фундамент діють зрушення ґрунту під час його замерзання і відтавання:
• неякісний будівельний матеріал (цегла і цементно-піщаний розчин), який використовується при зведенні будівель.

Посилення цегляних стін виконують за допомогою їх бетонування. Воно актуальне в тому випадку, якщо є довгі і глибокі тріщини. Послідовність робіт:

• Насамперед у місці утворення тріщини потрібно виключити просідання фундаменту. Для того щоб прояснити ситуацію, поруч зі стіною і впритул до її основи викопують траншею.
• Фундамент очищають від бруду і розшивають його, видаляючи слабоукріплені цеглини або шматки бетону. Якщо виявлено просідання, під підошвою встановлюють бетонний “стілець”. Для виконання цього завдання потрібні домкрати, за допомогою яких будуть піднімати стіну будинку. Для встановлення “стільця” використовують різні методи: зведення опалубки з подальшою заливкою бетону або встановлення готового залізобетонного блоку.
• Якщо розповзання тріщини спричинене не просіданням, а руйнуванням фундаменту, виконують роботи з його відновлення. Після цього основу стіни стягують сталевими обоймами. Це запобіжить виникненню аналогічних руйнувань у майбутньому. Це особливо важливо в тому випадку, якщо причини руйнування фундаменту незрозумілі і немає можливості їх усунути.

Зміцнення фундаменту

Серйозні проблеми з цілісністю конструкції передбачають проведення тотальної перебудови фундаменту

Зміцнення основи будинку

• Насамперед уздовж стіни з тріщиною на рівень горизонту основи потрібно зробити глибоку траншею. Ширина траншеї не повинна бути більшою за товщину фундаментної основи.
• Після цього тріщину потрібно трохи розширити, зачистити від слабо укріплених каменів і цементу, що їх зчіплює.
• Розширену і очищену ділянку насвердлюють під арматуру по горизонталі і вертикалі. Необхідно арматурні прути відповідного розміру переплести з анкерами і зафіксувати їх зварюванням. Відстань між прутами залежить від того, наскільки широку тріщину потрібно усунути. Ця арматура робиться як подальша зв’язка зі скелетом нової зміцнюючої основи.
• Тепер можна робити опалубку і заливати в неї бетон. Щоб не допустити нових тріщин, всі роботи з основою проводять лише після її висихання. Можна також іноді поливати його водою, щоб затвердіння відбувалося рівномірно.

Висихати розчин буде дуже довго. не менше місяця, тільки через цей час можна утрамбовувати майданчик і робити вимощення.

Ці заходи дадуть змогу зупинити руйнування стін, і тільки після їхнього проведення можна приступати до безпосереднього усунення дефектів.

Усунення дефектів

Реконструкція цегляної стіниПісля зміцнення фундаменту виконується косметичне закладення тріщин у цегляних стінах

Для того щоб переконатися, що нових тріщин більше не передбачається, варто наклеїти в місцях пошкоджень папірці та стежити за їхньою цілісністю. Якщо папірець не рветься, можна почати їхню реставрацію.

Невеликі, неглибокі тріщинки можна закрити розчином цементу, попередньо очистивши їхні краї, і збивши з них молотком нестійкі шматочки матеріалу і зчіпного розчину. Щоб зчеплення з новим розчином було міцнішим, варто змочити краї щілини водою

Середні щілини потрібно закладати сумішшю з піску і цементу (співвідношення 3:1).

Закладення великих тріщин

Армування за допомогою пластин Для того щоб усунути великі (більше 1-2 сантиметрів завширшки) роз’єми, потрібно робити набагато більше операцій, докладніше про які сказано далі.

Спочатку необхідно повністю розібрати всю ділянку з тріщиною, починаючи з верхніх рядів. Усі нестійкі цеглини, що руйнуються, необхідно замінити новими. Під час укладання нової цегляної кладки потрібно їх додатково армувати. Якщо розрив стався у вузлі цегляних стін, армування можна зробити за допомогою накладки зі смугової сталі, загнув її кінці в боки кладки і зафіксувавши болтами.

Якщо робити розбирання стіни немає можливості, закладення тріщин у цегляних стінах проводиться за допомогою закидання у великі ущелини щебеню з цементним розчином і зміцнення металевою смугою, зафіксованою анкерами.

а. встановлення цегляного замка; б. цегляний замок з якорем; посилення пластинами з натяжними болтами (в. рівна стіна; г. кут стіни); д. ремонт наскрізної тріщини сталевими скобами; е. ремонт у місці обпирання плити перекриття; ж. посилення тріснутих простінків. 1. цегляна стіна; 2. тріщина; 3. цегляний замок; 4. цементний розчин; 5. стягнутий болт; 6. швелер (якір); 7. накладка зі сталі; 8. скоби (крок установки 50 см); 9. плита перекриття; 10. простінок цегляний; 11. куточок; 12. оздоблювальний шар. Якщо тріщини, що з’явилися, загрожують цілісності будівлі, необхідно виконати капітальне зміцнення стіни. По периметру будинку встановлюються стрижні-тяги зі сталі із зовнішнього і внутрішнього боку. У результаті виходить своєрідний потужний сталевий пояс, що охоплює всю будівлю.

а, б. сталеві тяги по зовнішній (а) і внутрішній (б) стороні стіни; в. встановлення ненапружуваних швелерів-тяжів; 1. сталева тяга; 2.куточок; 3. сталева опорна пластина; 4. швелер.

Якщо тріщина занадто глибока, можна також застосувати метод цементних ін’єкцій: для цього по всій довжині тріщини буряться дюймові отвори на відстані 15-20 см один від одного. Всередину отвору поміщається трубка, наповнена цементним розчином, і за допомогою ущільнювача або спеціального будівельного шприца, розчин впорскується в тріщину, заповнюючи її собою.

Кроме того, некоторые застройщики для заполнения пространства больших трещин используют монтажную пену

Для цього вона задувається вглиб тріщини, висихає і фіксується зовні цементом.

Іноді щілини і розриви бувають настільки катастрофічні, що стіна тріскається наскрізь. У таких випадках необхідно також зробити зміцнення стіни зсередини. Для цього потрібно глибоко зволожити розрив, заповнити щілину, що утворилася, цементом і щебенем і встановити накладки з металу, зафіксовані анкерами. Після того як розчин висохне, можна приступати до оздоблення внутрішньої частини стіни, що розтріскалася.

Отже, ремонт тріщин у цегляних стінах є важливим і складним завданням, що вимагає великих фізичних і матеріальних витрат. Проте, якщо не закрити такі дефекти вчасно, будинок незабаром просто перекоситься або деформується безповоротно.

Часто у квартирах старої споруди під час капітального ремонту або перепланування виникає необхідність зміцнення стін і перегородок. Це може відбуватися з різних причин. Наприклад, на поверхні стіни з’явилися тріщини, і конструкція подекуди починає обсипатися, або необхідно об’єднати сусідні приміщення, зробивши додатковий отвір. Перед придбанням навісних кухонних меблів у більшості власників квартир виникає питання, як зміцнити стіну на кухні.

Варіантів посилення огороджувальних конструкцій досить багато, а їхній вибір безпосередньо залежить від матеріалу і стану стіни, її призначення і величини навантажень, які приймаються.

Як додатково зміцнити стіни будинку

Я рекомендую у всіх випадках з тріщинами в стінах, або інших руйнуваннях, реставрацію стін за допомогою влаштування монолітних поясів. Пояси повинні бути армовані і встановлюватися по периметру будинку. Далі весь цей бутерброд оштукатурюють по металевій сітці. Якщо ви відремонтуєте фундамент і ось таким способом. стіни, то ваш будинок простоїть ще не один десяток років. Тепер поговоримо детальніше про саму технологію. Ви повинні:

• Встановити пояси з арматури, краще по верху будинку, над віконними рамами, в кілька рядів по всьому периметру. Арматуру використовуємо обов’язково рифлену, не менше ніж 6 метрів завдовжки, 12 мм у діаметрі. Обов’язково з перев’язкою або зварюванням між собою, щоб вийшла єдина монолітна конструкція.
• Встановити додатковий армувальний пояс трохи нижче віконних прорізів по всьому периметру будинку.
• Зробити кутовою шліфувальною машинкою заглиблення для закладки арматури. Змочіть і обробіть ґрунтовкою ці пошкодження.
• Оштукатурити старий будинок виключно за маяками. Застосовувати потрібно для більшої надійності армувальну сітку (в т.ч. полімерну). Кріплення сітки здійснюйте на ділянці шлакоблочної стіни за допомогою простих цвяхів із пластиковими шайбами, а на ділянках цегляної стіни. дюбелів.
• Ошпаклюйте заштукатурений фасад будинку.

Питання, як посилити цегляну стіну, виникає в різних ситуаціях. Це може бути ремонт будинку, необхідність навісити масивні шафи на тонку перегородку, перепланування квартири. Кожна ситуація має свої способи вирішення.

Посилення стін зазвичай необхідне у зв’язку з ремонтними роботами.

Прості способи зміцнення стіни

Під час купівлі кухонного гарнітура часто з’являються певні труднощі. Одна з них. вирішення проблеми навішування шафок на стіну таким чином, щоб вони не впали. Як правило, на кухні не всі стіни є несучими, а санвузол може бути відділений від неї просто перегородкою.

Неміцні та старі стіни у квартирах старої забудови зустрічаються нерідко. Хтось радить їх просто знести, але це не завжди можливо з якихось причин. У цьому разі варто прислухатися до порад, як зміцнити стіну на кухні для того, щоб на ній можна було встановити пару шафок.

• Металеві куточки або профільні труби кріплять вертикально до невеликих відрізків куточків, попередньо прикручених до основи підлоги і стелі. Каркас розташовують впритул до стіни і закривають його декоративною обшивкою. Кількість стійок каркаса залежить від кількості шафок, які необхідно розмістити. До каркаса горизонтально кріплять міцну металеву планку, на яку монтують меблі.
• Стіну просвердлюють наскрізь і просовують крізь неї довгі болти, насаджують на них опорну планку з боку кухні і прикручують її гайками. Шайби, в цьому випадку, мають бути якомога більшого діаметра, щоб навантаження на стіну розподілилося рівномірніше. Виступаючі кінці болта спилюють, з боку ванної кімнати видимі частини кріплення декорують, а на опорну планку навішують меблі. Для більшої надійності планки монтують із двох сторін.

Способів зміцнення стіни занадто багато і перерахувати їх усі просто неможливо. У кожному випадку рішення приймається індивідуально. Для посилення конструкцій використовують:

• фанеру;
• гіпсоволоконні листи;
• арматурні сітки з бляшаними пластинами і саморізами;
• вуглеволокно;
• каркаси з дерев’яного бруса або металевих смуг;
• анкери, профільний метал і арматуру.

Кожен з варіантів має свої переваги і недоліки, які враховуються при виборі способу зміцнення стіни або перегородки.

Як посилити цегляну перегородку

У багатоповерхових будинках перегородки між кухнею і санвузлом досить тонкі. Як правило, їх вибудовують методом кладки в 1 цеглу. На такі стіни складно навісити шафи, тому часто потрібно виконати попереднє зміцнення основи. Це особливо актуально для старих будівель, у яких термін експлуатації будівельного матеріалу добігає кінця.

У таких будинках можуть стати помітними ознаки руйнування цегляної кладки:

На таких поверхнях не можна використовувати анкери, оскільки цегла і кладочний шов можуть зруйнуватися або в процесі робіт, або після навішування шафи. Тому виконують додатково зміцнення стіни.

Для цієї мети використовують цементно-піщаний розчин і штукатурну суміш. На стіну наносять шар розчину і вирівнюють його. Після цього можна класти кахельну плитку або виконувати інші оздоблювальні роботи. Але цей спосіб актуальний для тих приміщень, у яких немає кухонного фартуха або іншого облицювання (кахель на всій площі стіни).

Є ще 1 варіант посилення цегляної кладки: встановлення впритул до неї пазогребневих блоків товщиною 8-10 см.

Це вже буде повноцінна стіна, яку необхідно з’єднати з перегородкою сталевими тяжами, анкерами або дюбелями. Після цього можна не турбуватися про передчасне руйнування основи під навісними кухонними меблями або сантехнікою в санвузлі.

Ще 1 варіант посилення цегляних стін у багатоповерхових будинках. стягування перегородки полотнами OSB, встановленими з обох її сторін. Оптимальна товщина OSB 12-14 мм. Важливо правильно розрахувати кількість точок кріплення. Вони повинні розташовуватися один від одного на відстані, що не перевищує 0,8 м.

Перепланування квартири

Будь-який господар мріє зробити своє житло неповторним. У новобудовах замовник ще на стадії будівництва може сам спланувати, де будуть розташовуватися перегородки і дверні прорізи. Інша справа. будинки радянської споруди, які зводилися за типовими проектами з маленькими кімнатами і крихітною кухнею. У зв’язку з цим, власники “хрущовок” все частіше починають замислюватися про необхідність перепланування своїх квартир. Вони випилюють або розбирають частину стін для прорізів, об’єднують лоджії з кухнями, одні кімнати з іншими.

У разі будь-якого перепланування, пов’язаного з частковим руйнуванням перегородок або стін, необхідно передбачати заходи щодо їх зміцнення. Слід зазначити, що старі конструкції рекомендується повністю розібрати, щоб уникнути аварійних ситуацій, а отвори в несучих стінах потрібно посилити міцнішими конструкціями, причому для робіт повинні залучатися фахівці, які мають спеціальні допуски. До того ж, необхідні узгодження та оформлення дозволів у відповідних службах. Без дотримання цих вимог ламати несучі стіни категорично заборонено!

Підсилюють стіни, в разі перепланування, металевими куточками і швелерами. Таке зміцнення, при правильному монтажі, буде досить надійним і прослужить не один десяток років. Металеві профілі надалі маскують за допомогою оздоблювальних матеріалів, тому на зовнішній вигляд приміщення вони не мають жодного впливу.

Встановлення зміцнювальної конструкції проводиться протягом одного дня, а сам процес включає в себе кілька кроків:

• розмічається за місцем контур майбутнього отвору, а потім заміряється;
• у підлозі по обидва боки отвору робляться отвори, куди вставляються кріпильні пластини;
• по вертикальних мітках виконуються наскрізні пропили, і встановлюються стійки для куточків, які згодом стягуються болтами;
• за горизонтальною розміткою вздовж отвору пробивається отвір, і в нього заводиться швелер (він повинен буде спиратися на куточки);
• з іншого боку стіни в підлозі також встановлюються кріпильні пластини, у вертикальні пропили. стійки для куточків, а в горизонтальний. швелер;
• швелери стягуються болтами, а стики по зовнішній стороні зварюються;
• вирізається необхідний отвір;
• до стійок, кріпильних пластин і швелерів приварюють куточки.

Вищеописаний спосіб зміцнення стіни під час влаштування прорізів в існуючих конструкціях є одним із варіантів посилення стіни. Для визначення, яким чином буде укріплена огороджувальна конструкція, слід запросити професіоналів, які зможуть запропонувати свій варіант, виходячи з конкретної ситуації.

Гіпсокартон у сучасному ремонті постійний гість. Це ідеальний матеріал для вирівнювання стін, складання складних стельових конструкцій, монтажу перегородок, ніш та інших декоративних елементів.

Але незважаючи на масу переваг, конструкції з гіпсокартону мають низку нюансів, які необхідно враховувати при бажанні навісити на стіну з цього матеріалу важкі предмети: кухонні шафи, картини, водонагрівачі тощо.д. Про всі ці нюанси розповість ця стаття.

Проблема в установці важких і габаритних предметів на стіну з гіпсокартону ґрунтується на тому, що цей матеріал під впливом на нього тяжкості починає деформуватися і кришитися.

По стіні можуть піти тріщини, які дуже сильно зіпсують зовнішній вигляд приміщень. Крім цього, можливе навіть виривання шматка матеріалу під час падіння предмета, що загрожує появою дірки на місці розміщення шаф або іншого елемента меблів. Тому, щоб зміцнити на гіпсокартонних стінах будь-які предмети, необхідно знати низку нюансів, а також технологію монтажу, застосовувану в цій конкретній ситуації.

Дії до монтажу

Зміцнення стіни до моменту обшивки її гіпсокартонними листами проводиться після закінчення формування каркаса. Причому спосіб стабілізації конструкції не залежить від того, який матеріал використовувався для зведення каркаса: дерево або метал.

Зверніть увагу! Даний метод неможливий при установці гіпсокартону на клеючі розчини без використання каркасної основи.

Зміцнення тут здійснюється за допомогою заставної. У ролі заставної найчастіше виступає дерев’яний брус. Але це можуть бути і шматки OSB або фанери. Фахівці рекомендую використовувати як заставну листи OSB, оскільки цей матеріал має певну частку вологостійкості.

Товщину майбутньої заставної визначаємо на підставі того, яку вагу має предмет, який встановлюватиметься на стіну. Для невеликої полиці товщина може бути невеликою, а ось для водонагрівача потрібна досить товста балка, щоб витримати вагу виробу. У середньому можна використовувати балки товщиною 8-12 мм. Такий спосіб вважається найкращим, оскільки дозволяє добре зміцнити необхідне місце в каркасній конструкції додатковими елементами і приховати все це під листами матеріалу. Головною проблемою тут є вибір точного місця розташування елемента, який у майбутньому необхідно буде навісити на стіну. Найпростіше справи йти під час навішування кухонних шаф, оскільки зазвичай стіну на кухні повністю заповідано гарнітурою для додання приміщенню більшої функціональності та практичності. У цій ситуації існує два способи зміцнення заставної:

• всередину каркаса. Вважається найпоширенішим способом, оскільки його здійснити набагато легше;
• поверх проведеної обрешітки. Менш вживаний спосіб, оскільки він тягне за собою певні труднощі подальшої обшивки гіпсокартонними листами і тягне за собою зайві дії.

Розглянемо кожен зі способів окремо.

Технологія подвійної обшивки

Крім перерахованих існує ще один ефективний спосіб посилення каркаса. Він застосовується, якщо міцності 75-міліметорового виробу не влаштовує. У такому разі зазвичай виконується подвійна обшивка при установці профілю з шириною 50 мм. Зрозуміло, товщина буде велика (100,0 мм), але й міцність вийде істотно посиленою.

Вельми непогано підсилює гіпсокартонну перегородку методика подвійної обшивки зі швами, що перетинаються. Також, ця технологія сприяє хорошій звукоізоляції приміщень.

Щоб гарантовано створити перешкоду для шуму, рекомендується виконати укладання шару мінеральної вати. Стіна і так є хорошою перешкодою для звуків, але внутрішня порожнина все ж сприяє резонуванню і їхньому поширенню. Заповнення ізоляційним матеріалом буде додатково виконувати і теплоізоляційну функцію.

Монтаж всередину каркаса

Щоб надійно зафіксувати заставну в каркасі, необхідно провести такі маніпуляції:

• проводимо обрешітку каркаса по його периметру за стандартною схемою;
• вставляємо поперечні профілі або дерев’яні балки всередину конструкцій;
• визначаємо висоту, на якій буде розташовуватися заставна;
• вертикальні стійки в місці кріплення заставної фіксуємо таким чином, щоб залишалися зазори в 1-2 см між стійкою і елементом, що зміцнює її;
• встановлюємо в зазори закладно. Її кріпимо на саморізи або цвяхи (якщо каркас із дерева).

Після цього виконуємо обшивку каркаса гіпсокартонними листами за звичайною схемою. Листи кріпимо на саморізи. Головне пам’ятайте, в якому місці була закладена заставна, щоб потім на неї можна було встановити необхідний предмет інтер’єру або кухонний гарнітур.

Монтаж поверх обрешітки

Суть цього методу полягає в тому, що спочатку проводимо вигонку каркаса з металевих профілів, а вже потім по його периметру здійснюємо монтаж листів OSB.

Сам же монтаж гіпсокартону проводимо не на каркасні елементи, а на листи, які виступають у ролі закладної. З одного боку тут не потрібно виміряти розміри дерев’яного бурса, але з іншого боку. потрібно проводити повну обрешітку стіни. А це обійдеться набагато дорожче і довше, ніж купівля і монтаж одного бруса. Саме через це цей метод дуже рідко використовується на практиці, хоча й дає змогу розподілити навантаження на весь каркас, а не на його окремі елементи. Такий спосіб використовується більше в торгових павільйонах, ніж у домашніх умовах.

Готові зміцнені профілі

Значення допустимих навантажувальних показників для металевого профілю залежать від факторів: товщина металу і ширина конструкційних елементів. Чим товстіший і ширший профіль, тим, природно, міцнішим він виходить.

Тому коли з’являється необхідність посилення гіпсокартонної конструкції, можна купити вироблені на підприємстві, сертифіковані деталі, спеціально розраховані для витримування підвищених навантажень.

Існує кілька різновидів особливо міцних перегородкових профілів. Варто зауважити, що параметр висоти у всіх рівний. Класифікуються вироби на категорії за шириною:

Незважаючи на профільну ширину, краще застосовувати профіль, виконаний з листового металу з товщиною від півміліметра і більше. Ідеальним варіантом є показник 0,6 мм, що дозволяє монтувати перегородки дуже міцні навіть з обшивкою в один аркуш гіпсокартону.

Дуже часто достатньо встановлення 75-міліметрового профілю, з яким зміцнена гіпсокартонна перегородка виявиться не надмірно громіздкою. 100-міліметрові стійкові профілі. варіант для стінок, які можна максимально навантажувати. Такі перегородки виходять найбільш товстими, з хорошими звукоізоляційними характеристиками і можливістю вміщати різні інженерні комунікації.

Монтаж після обшивки

Варіант зміцнення стіни з гіпсокартону після завершення обрешітки каркаса являє собою складнішу справу, ніж монтаж заставної під листи. Складність тут полягає в тому, що необхідно всі дії проводити дуже акуратно, щоб не пошкодити вже встановлені листи матеріалу.

Зазвичай такий спосіб використовується, коли необхідність у встановленні кухонних шаф та іншої гарнітури виникла вже після завершення малярних робіт із надання стінам остаточного вигляду. Тут єдиним виходом із ситуації, що склалася, є формування отвору в стіні. Щоб установити закладку таким чином, потрібно виконати такі маніпуляції:

• проводимо розмітку майбутнього місця встановлення навісного предмета;
• акуратно прорізаємо отвір у стіні з гіпсокартону;
• в отриманий отвір просовуємо заставну. Її просовуємо так, щоб вона тильним боком дивилася в бік гіпсокартону;
• прикручуємо заставну саморізами або забиваємо цвяхами.

Після встановлення укріплення з гіпсокартонного листа вирізаємо шматок, який повністю відповідатиме проробленому отвору в стіні. Стики обробляємо серпянкою, шпаклюємо і зачищаємо до ідеально гладкого стану наждачним папером. Після цього проводимо малярні роботи.

Гіпсокартон як альтернатива

Прийнятною альтернативою зміцненню стін штукатуркою є їхня обшивка каркасними матеріалами, наприклад, пластиковими панелями або гіпсокартоном. Цей спосіб набагато простіший, швидший, чистіший і дешевший, ніж оштукатурювання. Гіпсокартон. екологічно чистий матеріал, створює приємний мікроклімат, забезпечує хорошу звукоізоляцію і теплоізоляцію, до того ж, допоможе без надмірного клопоту вирівняти дуже нерівні стіни. Його архітектурні та дизайнерські якості дозволяють цікаво експериментувати з інтер’єрами. Стіну з піноблоків, обшиту гіпсокартоном, можна пофарбувати, обклеїти флізеліновими шпалерами або обробити плиткою.

Однак варто враховувати три важливі моменти: по-перше, все одно не обійдеться без шпаклівки. По-друге, використовувати гіпсокартон можна тільки в невеликих, регулярно опалювальних приміщеннях із нормальним рівнем вологості. По-третє, слід заздалегідь продумати, де ви збираєтеся вішати кухонні шафи, полиці, важкі світильники та інше, щоб у потрібних місцях максимально зміцнити металевий каркас, на який монтується гіпсокартон.

Ще варіанти

Вищенаведені способи зміцнення є найбільш поширеними і найнадійнішими. Але на стіни з гіпсокартону можна навісити предмети без використання заставної. Замість неї потрібно використовувати спеціальні кріпильні елементи: дюбель-метелики, анкерні болти і кронштейни.

Ці способи розрізняються за вагою предмета, який необхідно встановити на гіпсокартонну стіну. Залежно від ваги і габаритів виробів, виділяють такі способи:

Спосіб для легких предметів допускає встановлення виробу на стіну з гіпсокартону без спеціальних пристосувань. Тут використовуються тільки спеціальні кріпильні елементи: дюбель-метелики або анкерні болти.

З їхньою допомогою ви легко прошиєте гіпсокартонний лист. Щоб точно міцно зафіксувати на стіні легкий предмет, кріпильні елементи слід встановлювати в металевий профіль або дерев’яні елементи каркас. Саме елементи каркаса тут виступатимуть у ролі аналога заставної.

Виявити металевий профіль під листом можна легко за допомогою магніту. Для дерев’яного каркаса можна або вирахувати місце розташування рейок за планом монтажних робіт, або просто постукуючи стіну. Далі проводимо такі дії:

• наклеюємо в місці вкручування дюбеля-метелика двосторонній скотч, щоб уникнути накопичення будівельного сміття на підлозі;
• проробляємо отвір дрилем;

Зверніть увагу! Діаметр отвору повинен збігатися з діаметром дюбеля.

Така фіксація дозволить міцно закріпити малогабаритний і легкий предмет на стіні без використання заставної. Спосіб для важких і габаритних предметів передбачає монтаж спеціальної полиці або кронштейнів. Таким способом можна без проблем встановити на стіні рідкокристалічний телевізор, водонагрівач або важку кухонну шафку.

Тут потрібно виготовляти спеціальну полицю, щоб вона відмінно поєднувалася з інтер’єром приміщення. А якщо є необхідність встановлення електроприладу, можна використовувати спеціальні кронштейни. Вони випускається під певні моделі. Тому до їх вибору підійдіть відповідально, щоб кріпильна система точно підходила під придбану модель приладу. Кріплення кронштейнів і полиці потрібно здійснювати тільки в металеві профілі. Дерев’яні елементи каркаса не завжди зможуть витримати навантаження від приладу. Тому краще використовувати цей метод для металевого каркаса. Інструкція зі зміцнення стіни в такій ситуації передбачає такі дії:

Зверніть увагу! Анкер, як і дюбель-метелик, повинен щільно сидіти в просвердленому отворі. Тільки так він буде міцно триматися в стіні, приймаючи на себе більшу частину навантаження.

Тільки після цього стіна буде підготовлена до того, щоб витримати навіть дуже високе навантаження. Таким способом кріплять бойлери, водонагрівачі та телевізори. При правильно проведених роботах зі зміцнення стіни, ви зможете прикрасити стіни з гіпсокартону свого житла дзеркалами, навісними шафками або просто встановити рідкокристалічний телевізор. Проведення вищеописаних дій дасть вам можливість навісити на гіпсокартонну стіну навіть такі важкі електроприлади, як водонагрівач. Це зробить ваше житло більш практичним і функціональним.

У низці випадків на поверхні цегляної кладки будинку утворюються великі або малі тріщини. Причин цьому кілька:

• осідання фундаменту;
• температурна деформація будівлі;
• перевантажені ділянки будови;
• порушення технології

Як зміцнити цегляну стіну?

Якщо тріщина протяжністю на всю висоту будівлі. це означає, що розірваний фундамент і потрібне його зміцнення.

Ці роботи проводяться за такою схемою:

• Спочатку викопується траншея навпроти пошкодженої ділянки. Ширина її має бути порівнянною з шириною фундаменту, а глибина. трохи перевищувати його глибину.
• Тріснуту ділянку фундаменту піддають розшивці.
• Потім ділянку багаторазово просвердлюють, встановлюють анкери. Відстань між ними. 0,6. 1 метр.
• Анкери з’єднуються між собою арматурою, методом переплетення і зварювання.
• Виконується опалубка і заливка підсилювального фундаменту. Анкери, що стирчать, і арматурні прути створюють зв’язку зі старим фундаментом.

Після зміцнення фундаменту будинку кладка стабілізується.

Протестувати стабілізацію стіни можна за допомогою приклеювання паперових стрічок до стіни. Якщо вони залишаються на місцях. то можна зміцнювати кладку.

Пояс жорсткості

Добре зміцнює кладку каркас жорсткості. Такий каркас може застосовуватися як локально, для зміцнення ділянки, що руйнується, так і для всієї будівлі цілком. Для його створення необхідно виконати штрабу в штукатурці на поверхні стіни під розмір металевої смуги. Потім у штрабу укладається смуга і прикріплюється до стіни будинку за допомогою металевих болтів.

При оперізувальному каркасі необхідно з’єднати смуги між собою, також за допомогою болтів. У цьому випадку проводиться монтаж смуги спочатку з одного боку, а потім з протилежного.

Опорні стіни

У разі, якщо цегляна стіна будинку починає завалюватися, втрачаючи вертикальність, проводять її посилення за допомогою методу опорної стіни. Для цього перпендикулярно кладці прилаштовують одну або кілька опорних стін. Розмір і кількість таких стін визначається в кожній конкретній ситуації окремо.

Опорна стіна може бути виконана у формі трикутника або трапеції, фундамент опорної стіни повинен відповідати параметрам основної. Фундаменти стін найкраще зв’язати за допомогою анкерів.

Штукатурка з армуванням

Для зміцнення стіни в будинку або сараї можна вчинити таким чином. Спочатку в шви забиваються цвяхи або дюбелі на відстані до 10 см один від одного. Капелюшки повинні стирчати на 20 мм над поверхнею. Потім зверху на кладку накладається сітка Рабиця, яка примотується за допомогою дроту до дюбелів.

Після цього необхідно провести оштукатурювання поверхні піщано-цементним розчином. Штукатурка повинна повністю приховати капелюшки дюбелів.

Замість сітки можна армувати стіну металевим дротом діаметром 2 і більше мм. У нескладних випадках штукатурка з армуванням дає змогу вирішити виниклі проблеми зі стіною в будинку або сараї без зміцнення фундаменту.

Вирішення питання з гідроізоляцією стін

Якщо питання зі зміцненням фундаменту ви вирішили, то далі слід зміцнити самі стіни. Головною проблемою, що призводить до руйнування стін, крім фундаменту, є відсутність гідроізоляції. Якщо це ваш випадок, радимо нанести на стіни будинку мастику на основі бітуму. Оскільки через деякий час бітум може відшаруватися і відпасти, набагато надійнішим способом вважається покриття стін гідрофобними матеріалами. У них прекрасна здатність відштовхувати воду від поверхні і міцно зчіплюватися зі стіною. Крім того, проникаючи всередину, вони просочують стіну до 1 см.

Найдорожчим, але і найнадійнішим способом є просочення стіни спеціальними гідроізолюючими складами. Вони повністю просочують стіну і стають з нею єдиним цілим. Також зробіть відведення ґрунтових вод від будинку, виривши по колу траншею. Забийте траншею щільно глиною.

Внутрішні роботи

Якщо щілина в стіні має наскрізний характер, то необхідно провести відновлювальні роботи і всередині приміщення. Для цього необхідно очистити, розширити і змочити тріщину. Потім обсяг тріщини заповнюється цементним розчином. У разі необхідності, якщо є ризик розповзання тріщини, потрібно зміцнити стіну зсередини за допомогою накладки. металевої стрічки (або декількох). Металеві смуги кріпляться до стіни за допомогою анкерів або дюбелів. По завершенні основних відновлювальних робіт, провести відновлення штукатурки.

Рано чи пізно, і з такою проблемою окремим домовласникам доводиться зіткнутися. Існує кілька методик її вирішення, але багато з них є складними для самостійного проведення робіт. Це пов’язано і зі складністю технології, і з необхідністю використання різних технічних засобів, і з наявністю певного досвіду в цій сфері. Здійснити такі заходи в більшості випадків під силу лише співробітникам спеціалізованих організацій, які мають все необхідне для їхнього проведення.

Тому розглянемо тільки найпростіші варіанти зміцнення фундаменту, за яких всі операції можна виконати самостійно. Особливо з урахуванням того, що, як правило, серед власників старих будинків людей, обізнаних у цьому питанні, немає. Адже цим видом робіт доводиться займатися вкрай рідко, лише одиницям. Оскільки в більшості випадків індивідуальні забудовники воліють облаштовувати під своє житло. то й зупинимося саме на ній.

• Посилення стрічки проводиться поетапно. При частковому ремонті вибирається ділянка довжиною до 3 м, і тільки після її повної готовності роботи виконуються на наступній.
• Якщо спостерігається нерівномірне осідання будови (перекіс), то починати слід з боку максимально “просілої” стіни.

Як можна посилити цегляні стіни

Ремонт і подальше посилення цегляних стін, схеми його проведення можуть бути найрізноманітніші, але в будь-якому разі необхідні:

• Відремонтувати цоколь будівлі.
• Закрити тріщини.
• Відремонтувати та посилити перемички.
• Посилити окремі простінки та стійки.
• Забезпечити просторову жорсткість стін.
• Виконати перекладку на окремих ділянках стін.
• Закласти або влаштувати отвори.
• Посилити кладку стін ін’єктуванням.

У цегляних будинках тріщини можуть бути:

• Вузькими. 5 міліметрів.Такі дефекти необхідно:

• розшити;
• промити водою;
• зачеканити торкретбетоном.

• Широкими. до 40 міліметрів, що не порушують цілісність кладки. Зашпаровуються в такій самій послідовності, як і вузькі тріщини.
• Понад 4 сантиметри порушують цілісність кладки.У цьому разі тріщина:

• розчищається;
• промивається водою;
• зачеканюється торкретбетоном;
• по довжині тріщини висвердлюють отвори;
• вставляються в отвори ін’єктори;
• у порожнину тріщини під тиском закачується спеціальний розчин.
• 1. тріщина в кладці.
• 2. встановлення ін’єкційних шпурів.
• 3. патрубки для ін’єкцій.
• 4. розчин із цементу і піску.

Стіни із силікатної цегли можна зміцнити такими способами, як:

• Використання обойм з армованих розчинів.
• Посилення цегляних стін сталевими тяжами.
• Влаштування залізобетонних обойм по периметру будівлі.
• Застосування композиційних матеріалів для обойм.
• Посилення цегляних стін сталевими обоймами.

Обираючи метод посилення будинку, слід враховувати велику кількість чинників.

• Марка, що використовується для штукатурки, бетону або розчину.
• Відсоток армування будівлі.
• Стан кладки стіни.
• Схема навантаження на всю будівлю.

Міцність кладки з цегли залежить безпосередньо від відсотка армування її хомутами.

При зовнішньому огляді можна оцінити:

Порада: Щоб відновити міцність несучих стін будинку, де є тріщини, необхідно виконати їх посилення обоймами.

Як зробити армовану обойму

Усунути тріщини і запобігти появі нових дефектів своїми руками можна, зробивши армування стін (див. ).

• Арматурні каркаси.
• Стрижні арматури.
• Арматурна сітка.
• Залізобетонні пілястри.

Інструкція з посилення стіни арматурною сіткою пропонує:

• Встановлювати матеріал можна з одного або з двох боків, зафіксувавши сітку на ремонтовану ділянку.
• Попередньо свердлять отвори.
• Сітка кріпиться наскрізними шпильками або анкерними болтами, що входять у ці отвори.
• Наноситься цементний розчин, не нижче марки М100.
• Шар штукатурки наноситься товщиною від 2 до 4 сантиметрів.
• Кріпляться допоміжні стрижні діаметром 6 міліметрів, по висоті кутів, опустивши елементи приблизно на 30 сантиметрів, щоб забезпечити їх посилення.
• При односторонньому кріпленні сітки анкери діаметром 8 міліметрів ставляться з кроком до 80 сантиметрів.
• При двосторонньому розміщенні сітки, вона кріпиться наскрізними анкерами діаметром 12 міліметрів з кроком до 1,2 метра, зварюванням або кріпленням до металевих сіток.

Як встановити залізобетонний пояс

Стіна із силікатної цегли може бути посилена влаштуванням залізобетонного пояса.

При використанні залізобетонної обойми повинні враховуватися такі технічні характеристики, як:

• Товщина виготовлення конструкції від 4 до 12 сантиметрів.
• Бетонну суміш вибирають із дрібним зерном не нижче 10 класу.
• Поперечна арматура вибирається А240/AI класу, з кроком установки до 15 сантиметрів.
• Поздовжня арматура береться А240-А400/AI, AII, AIII класу.

Для виготовлення конструкції із залізобетонної “сорочки” необхідно встановити по всьому периметру арматурну сітку, зафіксувавши її не кладці фіксаторами.

Порада: Для зміцнення цегляної стіни слід створити оболонку, яка перевищує міцність самої стіни в кілька разів.

Показниками ефективності обойми є:

• Стан укладеної поверхні.
• Міцність бетону.
• Характер навантаження.
• Відсоток армування.

Цей вид конструкції частину навантаження бере на себе, звільняючи кладку.

• Шари до 4 сантиметрів завтовшки виконуються пневмобетонуванням і торкретуванням, а потім виконується оздоблення штукатуркою.
• Якщо шари мають товщину до 12 сантиметрів, обойма стіни робиться з використанням інвентарної опалубки, яку монтують навколо підсилюваної основи. Інвентарна опалубка встановлюється по всій висоті укріплюваної будови, щоб захистити шар арматурного заповнення. В опалубці влаштовуються ін’єкційні трубки, і в них подається дрібнозерниста бетонна суміш.

Особливості композиційної обойми

На фото представлено спорудження обойми з композиційної сировини. Це один із найрезультативніших методів для посилення стін із цегли, завдяки використанню високоміцних волокон: вугле- і скловолокна.

Вони дозволяють збільшити міцність:

Технологія проведення робіт:

• Підготовлена цегляна кладка обробляється просоченням.
• Виконується ґрунтовка для зміцнення поверхні.
• Встановлюються металеві каркаси.
• Розбираються тимчасові кріплення.

Порада: Тимчасові кріплення слід прибирати після набору 50% міцності новою кладкою, величина якої вказана в проєкті.

Як зробити сталеву конструкцію

Монтаж сталевої обойми значно підвищує несучу здатність будівлі.

Для її виготовлення необхідно придбати:

• Стрижні арматурні, діаметром 12 міліметрів.
• Поперечні металеві смужки, переріз шириною до 6 сантиметрів, товщиною. до 12 міліметрів.
• Профільні куточки.

• На розчині по кутах площі, призначеної для посилення, встановлюються вертикальні куточки.

• Кріпляться смуги з кроком не більше 50 сантиметрів.
• Поздовжні куточки вибирають завдовжки, що дорівнює висоті підсилюваної конструкції.
• На куточки накладається металева сітка, для поліпшення міцності конструкції.
• Цементний розчин повинен бути товщиною до 3 сантиметрів, щоб захистити метал від корозії.

Порада: При обробці великої площі, процес необхідно виконувати з використанням розчинонасоса.

Які сучасні методи використовуються для поліпшення міцності цегляних стін

Традиційні методи із застосуванням композитних матеріалів та ін’єктування, що дають змогу швидко й ефективно посилити цегляні стіни, можуть замінити інноваційні способи проведення процесу.

Його суть полягає в наступному:

• У тілі будівельної конструкції пробурюються отвори.
• У них під тиском закачуються ремонтні склади, якими можуть бути:

• мікроцементи;
• на епоксидній смолі;
• на поліуретановій основі.

• Ін’єкційна суміш заповнює наявні порожнечі будівельної конструкції, наявні тріщини, що запобігає руйнуванню стіни і забезпечує надійну гідроізоляцію будови.

Ін’єктування стін дає змогу:

• Повністю зміцнити цегляну кладку.
• Провести структурне склеювання матеріалу.
• Захистити стіни від шкідливого впливу капілярної вологи.

При посиленні композитними матеріалами:

• На будівельну конструкцію наклеюються полотна (стрічки або сітки) з високоміцного матеріалу, виготовленого на основі скловолокна або вуглецю.
• Клеєм можуть бути склади на цементній або епоксидній основі.

Посилення кладки, посилення прорізів у цегляних стінах має бути виконано повністю, щоб відновити абсолютно всі пошкоджені зони. Дуже важливо своєчасно проводити реконструкцію будинку, щоб не допустити повного руйнування стін. Будь-який метод, при правильному виконанні, підсилює цегляну кладку, підвищує стійкість будівлі до навантажень, діючих деформацій та інших факторів. Всі особливості проведення робіт показує відео в цій статті.

Рано чи пізно, і з такою проблемою окремим домовласникам доводиться зіткнутися. Існує кілька методик її вирішення, але багато з них є складними для самостійного проведення робіт. Це пов’язано і зі складністю технології, і з необхідністю використання різних технічних засобів, і з наявністю певного досвіду в цій сфері. Здійснити такі заходи в більшості випадків під силу лише співробітникам спеціалізованих організацій, які мають все необхідне для їхнього проведення.

Тому розглянемо тільки найпростіші варіанти зміцнення фундаменту, за яких всі операції можна виконати самостійно. Особливо з урахуванням того, що, як правило, серед власників старих будинків людей, обізнаних у цьому питанні, немає. Адже цим видом робіт доводиться займатися вкрай рідко, лише одиницям. Оскільки в більшості випадків індивідуальні забудовники воліють облаштовувати під своє житло. то й зупинимося саме на ньому.

• Посилення стрічки проводиться поетапно. Під час часткового ремонту вибирають ділянку завдовжки до 3 м, і тільки після її повної готовності роботи виконуються на наступній.
• Якщо спостерігається нерівномірне осідання будови (перекіс), то починати слід з боку максимально “просілої” стіни.

Особливості даного способу

• Робота ведеться послідовно на кожній зі сторін будівлі. Оголяти відразу весь периметр не можна, оскільки будинок може “поїхати”.
• Стінки основи зміцнюються за принципом “хрест-навхрест”. Спочатку з одного боку, потім. з протилежного.

Встановлення відливів

Спосіб цей дещо складніший, але ефективність такого зміцнення доволі висока. У чому він полягає, нескладно зрозуміти з малюнка. Хоча без допомоги спецтехніки (пристосувань) тут не обійтися.

Облаштування “сорочки”

Вона може бути як бетонною, так і являти собою звичайну цегляну кладку.

Встановлення паль

Така методика дещо простіша, оскільки з/б плити не застосовуються.

І зупинимося на такому питанні. чи завжди при появі щілини потрібно займатися такою клопіткою і витратною справою, як посилення фундаменту? Щоб це зрозуміти, існує досить простий спосіб. При появі тріщини її замазують тонким шаром розчину (на основі цементу або гіпсу). Можна наклеїти зверху і паперову смугу. Якщо через деякий час така “контролька” порветься, то доведеться робити капітальний ремонт фундаменту, оскільки це свідчить, що процес руйнування триває. В інших випадках, як правило, досить щілину закрити розчином.

Наостанок розглянемо причини появи дефектів фундаменту:

Зміна конфігурації підземних водяних пластів

Це явище вельми поширене і зумовлене різними факторами. Наприклад, масштабне будівництво, розгорнуте неподалік, прокладання магістралі (трубної або автомобільної) в безпосередній близькості від будинку і ряд інших.

У цьому випадку в обов’язковому порядку слід зайнятися питанням облаштування дренажів (якщо їх немає) і реконструкцією, удосконаленням вже наявних. Завдання зрозуміле. відвести надлишки рідини від фундаменту.

Зміщення ґрунту

Таке відбувається, як правило, у разі порушення технології будівельних і ремонтних робіт, що проводяться поруч із будовою. Наприклад, прокладання трас інженерних комунікацій.

Порушення правил експлуатації споруди

Зайва навантаженість несучих конструкцій, встановлення агрегатів із підвищеним рівнем вібрації тощо.

Помилки проектування і порушення, допущені на етапі будівництва. З таким нерідко стикаються домовласники, які купили вже готовий будинок.

Знання причини, по-перше, дасть змогу правильно зорієнтуватися у виборі методики (чим і як зміцнювати основу), а по-друге, дасть змогу або повністю їх усунути, або мінімізувати вплив негативного чинника на фундамент.

Підбиваючи підсумок, потрібно вказати, що якщо фундамент зміцнюється не через усунення виявленого дефекту, а для проведення будь-яких робіт з подальшої реконструкції будівлі, то приступати до робіт можна тільки після повного затвердіння залитої маси. Час її готовності залежить від багатьох чинників. марки цементу, виду заповнювача, температури на вулиці та низки інших.

Гіпсокартон у сучасному ремонті постійний гість. Це ідеальний матеріал для вирівнювання стін, складання складних стельових конструкцій, монтажу перегородок, ніш та інших декоративних елементів.

Але незважаючи на масу переваг, конструкції з гіпсокартону мають низку нюансів, які необхідно враховувати при бажанні навісити на стіну з цього матеріалу важкі предмети: кухонні шафи, картини, водонагрівачі тощо.д. Про всі ці нюанси розповість ця стаття.

Проблема в установці важких і габаритних предметів на стіну з гіпсокартону заснована на тому, що цей матеріал при впливі на нього тяжкості починає деформуватися і кришитися.

По стіні можуть піти тріщини, які дуже сильно зіпсують зовнішній вигляд приміщень. Крім цього можливе навіть виривання шматка матеріалу під час падіння предмета, що загрожує появою дірки на місці розміщення шаф або іншого елемента меблів. Тому, щоб зміцнити на гіпсокартонних стінах будь-які предмети, необхідно знати низку нюансів, а також технологію монтажу, яка застосовується в даній конкретній ситуації.

Як надійно зміцнити стіну зовні: друге життя вашого будинку

Від автора: мій дім. моя фортеця, чи не так? Безумовно, дорогий читачу, вам доводилося чути цей вислів у різних контекстах. Сьогодні ми якраз і розглянемо один із цих контекстів. Головним чином ми поговоримо про те, як зміцнити стіну зовні, щоб ваш будинок для вас дійсно став надійною і безпечною фортецею.

Про важливість зміцнення стін із цегли або іншого матеріалу, гадаю, багато говорити немає потреби. Якщо стіна будинку має значні пошкодження, які, можливо, наклав час (стіни старого будинку), можливо, стихійне лихо, можливо, щось інше. то будівлю необхідно реконструювати, адже стіна, яка раптово звалилася (а падають вони зазвичай раптово), не призведе ні до чого хорошого

Перш, ніж ми почнемо розглядати робочий процес. давайте відзначимо один важливий нюанс: найчастіше тріщини. це своєрідний індикатор, який буквально “кричить” нам про те, що з будівництвом щось не так. Зрозуміло, якщо будинок дуже старий, якщо не сказати, древній. то поява тріщин на стінах цілком закономірна і логічна. Але може бути й по-іншому.

У моїй ремонтно-будівельній практиці був один примітний випадок. У приватному будинку по стіні поповзла тріщина. Господар думав, що справа саме в стінах, але проблема виявилася дещо глибшою. При чому, в буквальному сенсі слова “глибше”. Виявилося, що фундамент будинку дав усадку. Ідеальним рішенням у даній ситуації послужила б заливка бетону в траншею по периметру будови, природно, з попереднім армуванням.

Але з огляду на обставини замовник розпорядився по-іншому: завдання полягало в тому, щоб прокопати траншею тільки вздовж стіни, на якій було виявлено тріщину, потім. армування і заливка бетону, і, нарешті. треба було полагодити саму цегляну стіну Скажімо так, комплексним вирішенням питання це не назвати, але все ж, це. рішення.

Усі необхідні роботи було виконано протягом двох днів. Усадку будинку призупинили, а стіну. відремонтували відповідно до вимог. Цю історію з життя наведено тут як приклад. Звідси випливає одне просте правило: перш ніж почати закладення тріщин. необхідно розібратися в причинах їх виникнення.

Причини появи тріщин на стінах

А причини, як правило, виникають такі:

• ґрунтові води, що поступово підмивають фундамент і призводять до деформації основи (як, втім, і було у вищеописаному випадку),
• природний процес усадки будівлі. Тут здебільшого все залежить від того, на якому ґрунті ґрунту ґрунтується наша будівля. Залежно від складу ґрунту, може статися зсув ґрунту. Наприклад, це досить часте явище на піщаному ґрунті,
• помилки під час будівництва. Тут безліч варіантів: неякісний розчин, неправильна технологія заливки бетону, низька якість армування і так далі.

Як боротися

Якщо ви зрозуміли, що справа не стільки в стінах, скільки у фундаменті будинку. то діяти доведеться тим самим способом, який використовували ми з напарником під час ремонту будинку, підмитого ґрунтовими водами. Таким чином, наш порядок дій буде представлений такими пунктами:

• викопати траншею в тому місці, де на стіні з’явилася тріщина. Якщо ситуація схожа на критичну, тобто. якщо ми розуміємо, що зміцнення будинку тільки з одного боку не приведе до бажаного результату. то траншею необхідно копати по периметру. У нашому випадку її глибина становила приблизно 80-100 см. Втім, не варто прив’язуватися до цих цифр. Для нас головне. це докопати до фундаменту і, за можливості, підкопати під нього приблизно на 7-10 см, щоб згодом бетон заповнив цей простір, тим самим зміцнив основу. Ширина траншеї зазвичай становить 50-60 см,
• настелити гідроізоляцію. Для цього нам знадобиться звичайна клейонка. Потрібна вона, щоб бетон правильно застиг. Мається на увазі, щоб ґрунт не вбирав у себе вологу із застигаючого розчину. В іншому випадку основа вийде неміцною,
• виконати армування. В’язання арматури. це ціле ремесло, якщо не мистецтво. Армувальний пояс необхідно грамотно сконструювати і особливий Accent зробити на кутах,
• нарешті виконуємо заливку з бетономішалки,
• після висихання. готово! Фундамент успішно укріплений,
• потім слід почати ремонтувати тріснуту стіну.

Ось таким чином здійснюється зміцнення основи будинку і запобігання новим тріщинам. Якщо ж наша стіна лопнула. то ситуація набуває більш серйозного характеру. У такому разі нам необхідно оцінити всю масштабність і серйозність ситуації. І почати слід з того, щоб дізнатися, чи зупинився рух розколу або все ще триває. Просто наклейте в кількох місцях смужки паперу поперек розлому. Якщо після закінчення, скажімо, п’яти-шести діб папір залишився цілим. то можна сміливо приступати до оздоблювальних робіт. Якщо ж папір порвався. то, можливо, доведеться демонтувати частину стіни, а потім споруджувати нову. Це досить велика тема, тому в нашій статті ми не будемо на ній детально зупинятися.

А ось випадок, коли наші паперові “пломби” залишилися цілими. ми, звісно, розберемо. Адже зміцнення стіни будинку передбачає саме цей процес.

Зміцнення стін

Зовсім дрібні тріщини (до 5 мм) можна обробити за допомогою звичайного цементного розчину. Але перед початком виконання роботи краї необхідно оббити, так би мовити, розширивши тріщину. Далі її потрібно очистити від пилу і дрібного сміття, а для кращої адгезії (зчеплення розчину і робочої поверхні), ділянку, куди буде нанесено розчин, слід проґрунтувати.

Якщо ширина становить від 5 до 10 мм. слід виконати ті самі операції, але тільки використовувати вже цементно-піщану суміш. “Рецепт приготування” цього розчину простий: дотримуємося пропорції 1:3 (одна частина цементу на три частини піску). Поступово додаємо воду. і розмішуємо до консистенції густої сметани, після чого. наносимо шпателем на поверхню. При цьому не забудьте про попередню ґрунтовку.

Ми розглянули ситуації, виправити які не складе труднощів. Робота не займе багато часу і не вимагатиме від вас багато зусиль і фінансових витрат. Але як же бути з більш серйозними тріщинами? Якщо тріщина ширша за кілька сантиметрів. це якраз такий випадок. Але і з цієї ситуації ми знайдемо вихід.

Нам необхідно розібрати пошкоджену область цегляної кладки. Розбір кладки слід проводити в напрямку зверху. вниз. Ліквідувати слід не тільки ті цеглини, які зачеплені тріщиною, а й ті, які тримаються нещільно. теж. Адже, як ми знаємо, це. всього лише another brick in the wall © Pink Floyd.

Зміцнення виконується таким чином: на місце старих цеглин вкладаються нові. І все?. можете здивуватися ви. По суті, так. Але щоб додатково зміцнити стіну, в процесі укладання нових цеглин буде дуже доречним використання арматури. Її можуть замінити також і смуги з металу, металеві куточки або будь-які інші досі непотрібні металеві предмети, що без діла валяються у вас на подвір’ї, повільно вкриваючись шаром іржі. вони тут можуть піти в хід. До речі, якщо ви заливали бетон під фундамент, зміцнюючи його. у траншею, окрім арматури, можна також помістити й інші непотрібні предмети: трубки, решітки тощо. Від цього міцність монолітного блоку тільки збільшиться.

Але якщо розібрати кладку з якихось об’єктивно-суб’єктивних причин ви не можете. то ущелину доведеться заповнити сумішшю, до складу якої входитимуть щебінь і цемент. На відстані ±25 см від тріщини слід закріпити анкер у формі літери “T”, після чого. надійно зв’язати щілину.

Якщо щілина досить глибока. то цементна суміш зі щебінкою не врятує ситуацію. Але ми підемо іншим шляхом. Доведеться просвердлити отвори з кроком від 20 до 25 см. У ці отвори необхідно вставити трубу, через яку і буде подаватися розчин всередину ущелини.

Зміцнити тріщини в стіні можна і за допомогою монтажної піни, хоча цей варіант не можна назвати надійним. Щілину просто задувають піною, а потім, після її застигання, зрізають надлишки, що виступили за межі стіни. Для цього нам підійде і звичайний канцелярський ніж зі змінними лезами. Після того, як ми позбулися надлишків піни. поверхню належить обробити за допомогою цементного розчину.

Можливий і такий варіант, що тріщина на стіні пройшла наскрізь. Ну, як усунути дефект зовні. ми вже знаємо. Тепер йдемо всередину. Комплекс заходів, які нам слід провести, буде таким:

• очищення робочої поверхні від старої штукатурки,
• обробка тріщини за допомогою проникаючої ґрунтовки,
• заповнення ущелини розчином,
• виконання подальших оздоблювальних робіт (ґрунтовка/шпаклівка).

Ось ми і розібрали, як зміцнюються стіни будинку, де цегляна кладка не впоралася зі своїми “обов’язками”. Тепер ми розглянемо ще один поширений випадок, коли потрібна реставрація конструкції. І об’єктом наших подальших досліджень стануть стіни будинку зі шлаку.

Ремонт стін зі шлакоблоку

Стіни в таких будинках з часом покриваються тріщинами. І причини на те, в принципі, ті самі, що й у цегляних будинків. Тому й алгоритм дій буде приблизно таким самим, як під час роботи з цегляною будівлею.

Основою основ служить, природно, зміцнення фундаменту. У подібних конструкціях заливка фундаменту могла здійснюватися і зовсім без (!) арматури. Тож у деяких випадках виникає мимовільне відчуття подиву, як така будівля могла простояти стільки років. Так ось, зміцнювати фундамент слід у 9 випадках із 10. Можливо, це. суб’єктивний висновок, зроблений на основі особистих спостережень. Проте ця думка часто збігається з поглядами “колег по цеху”.

Припустимо, ми прокопали траншею потрібної глибини, проклали шар гідроізоляції, грамотно виконали армування і, нарешті, залили бетон. Що ж далі?. а далі чекає ремонт стін. Але, оскільки шлакоблоки відрізняються від звичайних цеглин, то й алгоритм буде дещо іншим.

Я порекомендую вам один дієвий спосіб розв’язати проблему: встановлення монолітного армуючого пояса по всьому периметру споруди. Природно, цей захід доцільно провести після того, як фундамент будинку буде укріплено. Завдяки цьому способу ви безумовно подовжите будинку життя і допоможете запобігти появі нових тріщин.

Отже, нам знадобляться такі будматеріали для роботи:

• власне, арматура. Тільки не яка-небудь, а 12-14 мм. Крім того, вона обов’язково (!) має бути рифленою, з рифленням A500C ГОСТ P 52544-206,
• армувальна сітка, яку ми закріпимо на стіну горизонтально, щоб посилити ефект,
• дріт для в’язання арматури,
• цементно-піщана суміш,

З інструментів нам знадобиться:

• пеоратор,
• зварювальний апарат,
• кутова шліфмашинка,
• гачок для в’язання дроту,
• молоток,
• кусачки,
• ємність для замісів.

Армувальний пояс закладається в улоговину, яку ми зробимо за допомогою пеоратора. Пояс доведеться встановлювати не один. від одного не буде толку. Їх має бути щонайменше два, щонайменше, у два (!) ряду. Перший подвійний пояс прокладається нагорі. вище вікна, а другий, як ви могли здогадатися. внизу віконного отвору.

У тому місці, де два кінці одного пояса зійдуться. їх необхідно міцно зв’язати дротом, а краще. зварити. Потім слід встановити армуючу сітку, після чого приступити до оздоблювальних робіт. Як логічний варіант розвитку подій, можна припустити, що ви вирішите утеплити стіни. Для цієї мети найкраще підійде пінопласт/ пінополістирол (піноплекс). Після того, як пінопласт буде прикріплений до стін. поверхню слід поштукатурити і пофарбувати. Можна, звичайно, і не використовувати утеплювач, якщо в цьому немає необхідності. Тоді нам залишиться тільки заґрунтувати і поштукатурити стіни.

Тепер ви маєте уявлення і про те, як виконати армування стін зі шлакоблоків, і про те, як виконати подальшу обробку.

Зміцнення несучої стіни

Як зміцнити несучу стіну під час перепланування? Під зміцненням несучої стіни тут ми розуміємо таке: “посилення” прорізів, які пророблені крізь цю стіну.

Нам відомо, що під час перепланування несучі стіни прибирати категорично заборонено. Це може призвести до вкрай небажаних наслідків, аж до великого падіння всього багатоквартирного будинку. Цього допустити не можна, але як же бути з прорізами, які потрібно виконати саме крізь таку важливу стіну? Ось зараз ми відповімо на це запитання.

Якщо вам необхідно зробити прохід у звичайній міжкімнатній стіні. тут усе просто. Посилення в такому разі зовсім не потрібне. Але що робити, якщо стіна є несучою? Проводити з нею будь-які самовільні операції. безумовно заборонено. Свої дії необхідно узгодити і врегулювати у відповідних держструктурах.

І тоді. прапор вам у руки. Точніше, пеоратор. Саме по собі посилення дверного отвору в несучій стіні має на увазі установку міцного металевого каркаса, який візьме на себе частину навантаження.

Досить часто виникає необхідність розширити дверний отвір. І, між іншим, часом саме розширення дверного отвору є єдино правильним рішенням.

Наприклад, ви збираєтеся зробити щось на кшталт студії.

Тут мається на увазі об’єднання кухні та вітальні в одне просторе приміщення. Але от невдача. стіна між кімнатами виявилася несучою. Отже, зносити її не можна. Але можна вчинити і по-іншому. Наприклад, розширити дверний отвір і зробити з нього вже не двері, а арку. Таке рішення цілком допустиме (якщо, звісно, врегульоване відповідно до закону).

Зараз ми з’ясуємо, як виконати зміцнення отвору в несучій стіні. Нам знадобиться велика кутова шліфмашинка, пеоратор і засоби індивідуального захисту. респіратор, навушники і захисні окуляри. Особливо для людей із захворюваннями органів дихання респіратор просто життєво необхідний під час роботи.

Тепер нам слід вирізати/видовбати штроби (поглиблення) по периметру дверного отвору/арки. Ці штроби робляться з двох боків стіни, природно, строго паралельно. Щоб не допустити помилок, можна виконати наскрізні отвори за допомогою пеоратора по кутах нашого майбутнього проходу.

У штроби, які ми щойно зробили. вкладаємо швелери, що мають чудову здатність стягуватися між собою завдяки довгим спицям. Бічні та верхні. просто зварюються між собою. До речі, глибина штроби має відповідати параметрам швелера.

Ось, як виглядає ця робота поетапно:

• Розріз швелера за розмірами. Слід одразу підготувати піри.
• Скручування парних швелерів за допомогою струбінців. Відразу ж і проробляємо в них наскрізні отвори з кроком приблизно 300-400 мм.
• Підготовка отворів для шпильок у самій стіні.
• Встановлення швелера всередину заглиблення (штроби). Далі слід просвердлити отвори прямо через ті, які ми вже зробили.
• Встановлення першої пари. Буде зручніше, якщо спочатку встановити вертикальні (лівий, правий), ніж ті, що розташовані вгорі. Тепер необхідно протягнути в ці отвори шпильки, після чого одягнути на неї шайбу → гравер → гайку. з кожного з її боків. Гайки необхідно затягнути так туго, наскільки це можливо. Другу пару і верхні. встановлюємо таким самим способом.
• Зварювання швелерів.

На цьому підготовчі роботи закінчено. Пора трощити!

Зрозуміло, що всі стіни різні, тому кожен випадок “краху” суто індивідуальний. Найлегше зламати стіну з цегляної кладки. Головне тут. впоратися з першим рядом, інші цеглини піддадуться без особливих “умовлянь”.

Найважчий випадок. це бетонна стіна з арматурою. Тут нам доведеться добряче попрацювати. Можливо, робота затягнеться на весь день. Усе залежить від пеоратора і вашого ентузіазму. Хоча, в такому разі, більше підійде “відбійник”.

Але можна вдатися і до невеликої тактичної хитрості. Якщо стіна товста, бетонна і армована. то буде доцільно занурити ріжучий диск нашої кутової шліфмашинки на всю глибину, зробивши вертикальні надрізи на відстані 5-10 см. Потім, за тим же принципом, виконуємо горизонтальні надрізи. Таким чином, на фрагменті стіни, який підлягає знесенню, утворюється сітка. Складові елементи цієї сітки буде видалити значно легше. Це набагато логічніше, ніж відразу накидатися на цілісний шматок стіни. Наступний шар слід обробити таким самим чином.

Іноді під час демонтажу несучих конструкцій доцільним є рішення зробити все не своїми руками, а все-таки залучити професіоналів. Це стосується товстих внутрішніх і зовнішніх несучих стін. робота з їх демонтажу. курна, галаслива, довга і важка.

Якщо ви впоралися. прийміть вітання! Тепер нам залишилося всього-то нічого. Нам потрібно коректно завершити посилення металоконструкції. Ось, як це влаштувати:

• посилити швелери, тобто, з’єднати їх за допомогою металевих пластин два швелера однієї пари. Пластини ці слід добре приварювати. Встановлювати їх слід на тій самій відстані один від одного, як ми ставили шпильки. тобто, 30-40 см. І так. по всьому периметру нашого нового проходу,
• завершити зварювання швелерів у тих місцях, які були недоступні, поки шматок стіни був на своєму місці,
• усередині отвору необхідно наварити на швелер металеву армувальну сітку, а потім розпочати стартове оздоблення (ґрунтовку/нанесення цементного розчину).

Сьогодні ми обговорили досить велику тему, яка стосується зміцнення і демонтажу стін. Дуже сподіваюся, що ви знайшли відповіді на свої запитання в цій статті.

Величезне спасибі за приділений нам час. Всього найкращого, шановний читачу, приємної обробки стін. До нових зустрічей!

Як надійно зміцнити стіну зовні: друге життя вашого будинку

Від автора: мій дім. моя фортеця, чи не так? Безумовно, дорогий читачу, вам доводилося чути цей вислів у різних контекстах. Сьогодні ми якраз і розглянемо один із цих контекстів. Головним чином ми поговоримо про те, як зміцнити стіну зовні, щоб ваш будинок для вас дійсно став надійною і безпечною фортецею.

Про важливість зміцнення стін із цегли або іншого матеріалу, гадаю, багато говорити немає потреби. Якщо стіна будинку має значущі пошкодження, які, можливо, наклав час (стіни старого будинку), можливо, стихійне лихо, можливо, щось інше. то будівлю необхідно реконструювати, бо стіна, яка раптово впала (а падають вони, як правило, раптово), не призведе ні до чого хорошого.

Перш, ніж ми почнемо розглядати робочий процес. давайте відзначимо один важливий нюанс: найчастіше тріщини. це своєрідний індикатор, який буквально “кричить” нам про те, що з будівництвом щось не так. Зрозуміло, якщо будинок дуже старий, якщо не сказати, древній. то поява тріщин на стінах цілком закономірна і логічна. Але може бути і по-іншому.

У моїй ремонтно-будівельній практиці був один примітний випадок. У приватному будинку по стіні поповзла тріщина. Господар думав, що справа саме в стінах, але проблема виявилася дещо глибшою. При чому, в буквальному сенсі слова “глибше”. Виявилося, що фундамент будинку дав усадку. Ідеальним рішенням у цій ситуації стало б заливання бетону в траншею по периметру будови, звісно, з попереднім армуванням.

Але через обставини замовник розпорядився по-іншому: завдання полягало в тому, щоб прокопати траншею тільки вздовж стіни, на якій було виявлено тріщину, потім. армування і заливка бетону, і, нарешті. потрібно було полагодити саму цегляну стіну Скажімо так, комплексним вирішенням питання це не назвати, але все ж, це. рішення.

Усі необхідні роботи було виконано протягом двох днів. Усадку будинку було призупинено, а стіну. відремонтовано відповідно до вимог. Цю історію з життя наведено тут як приклад. Звідси випливає одне просте правило: перш ніж почати закладення тріщин. необхідно розібратися в причинах їх виникнення.

Як посилити цегляну стіну

Цегляні стіни в усі часи вважалися найміцнішими і найнадійнішими. Однак, з часом і вони піддаються руйнуванням. Відповідно, їхня несуча здатність зменшується. Якщо не вжити термінових заходів і не виконати посилення стін, рано чи пізно на них з’являться такі дефекти, як перекоси, випинання, тріщини тощо.д.

Причина таких сумних наслідків криється в застосуванні неякісних матеріалів (зокрема цегли або цементного розчину). Природне старіння прискорює процес руйнування. Також часто причиною руйнування стін стають:

• помилки при проектуванні будинку;
• неправильний розрахунок фундаменту;
• будівництво сусідніх об’єктів;
• недовкладення будматеріалів (наприклад, сполучного);
• людський фактор (неякісне виконання кладки);
• форс мажорні обставини.

Посилення цегляних стін виконуються за різними технологіями. Умовно їх поділяють на інноваційні та традиційні.

Ознаки, які повинні насторожувати

Цегла користується величезною популярністю не тільки серед професійних будівельників, а й у домашніх майстрів. У всі часи цей матеріал вважався міцним і надійним, а споруди виходили довговічними. Проте під впливом різних чинників, включно з банальною людською некомпетентністю, навіть він нездатний витримувати навантаження, які на нього чинять.

При виявленні ознак руйнування слід якомога швидше зайнятися посиленням цегляної кладки, щоб уникнути серйозних наслідків. Приводом зайнятися ремонтом вважають такі ознаки:

• наявність на стіні тріщин;
• розшарування рядів кладки;
• випадання цементного розчину зі щілин;
• відхилення поверхні стіни від заданої вертикалі, що візуально дуже добре видно;
• руйнування торкнулося окремо взятих елементів кладки.

Зазвичай подібні ознаки не тільки пов’язані зі стіною, але їхня наявність вказує на проблеми всієї будівлі загалом. Наприклад, зміщення кладки з цегли явно свідчить про те, що порушено структуру фундаменту внаслідок перевищення допустимого навантаження на несучі частини споруди.

У зв’язку з цим, до того як займатися ремонтом стіни, бажано отримати консультацію у фахівців у галузі будівництва. У крайньому разі звернутися до працівників місцевого ЖЕКу.

Канонічний спосіб зміцнення стін із цегли

До класичних варіантів ремонту цегляних стін, що руйнуються, належать такі технології:

• заміна (повна або часткова) цегляної кладки;
• використання сталевих обойм;
• встановлення оперізувальних поясів;
• монтаж розвантажувальних балок тощо.

Всі традиційні технології ґрунтуються на порушенні естетики фасадної частини будівлі. Тому, коли йдеться про реставрацію зовнішньої кладки будівель, що становлять історичну цінність, такі методи не застосовують.

Якщо ж будівля не є об’єктом історичної спадщини, або, тим паче, проектом передбачено її зовнішнє оздоблення, тоді традиційні технології можна і потрібно використовувати. Однак слід знати, що сучасні, інноваційні технології відновлення цегляної кладки все ж менш затратні, виконуються швидше і повністю відновлюють міцність і цілісність кладки.

Інноваційні способи зміцнення стін

Найбільш ефективним методом зміцнення стін є ін’єктування. Крім інших переваг, не можна не відзначити універсальність цієї технології. Так, за допомогою цього способу успішно виконуються ремонти фундаментів, стін, перекриттів тощо.д., побудованих з абсолютно будь-яких будматеріалів.

За допомогою ін’єктування однаково надійно закладаються тріщини в цеглі та бетоні.

Суть цього методу полягає в тому, що в тілі будівельної конструкції, що руйнується, просвердлюють отвори. У них, під тиском, закачуються особливі ремонтні склади. Це можуть бути як мікроцементи з добавками, так і розчини на поліуретановій або епоксидній смолах.

В результаті ін’єкційний склад заповнює порожнечі, що утворилися в конструкції. У підсумку відновлена стіна перестає руйнуватися і набуває надійної гідроізоляції. Цей метод використовується тоді, коли необхідно швидко і надійно:

• виконати загальне зміцнення цегляної стіни;
• провести герметизацію і структурне склеювання стінових тріщин;
• захистити стіни від впливу капілярної вологи.

Із чим пов’язане руйнування бетону?

Своєчасне запобігання деформації несучих елементів сприяє збільшенню періоду експлуатації будівлі. Посилення цегляних стін монтують з метою підвищення міцності споруди. За правильного підходу можна відновити стіну з втратою міцності до 50%. Важливо дотримуватися норм і правил на кожному етапі будівництва, оскільки опорні елементи конструкцій можуть скоротити несучу здатність, і будинок почне руйнуватися. Існує кілька методів усунення тріщин і просідань конструктивних елементів.

Причини зміцнення

Посилення цегляної кладки проводять для збільшення міцності споруди. Такі заходи гарантують збереження цілісності конструкції в разі можливого перепланування будинку, зміщення внутрішніх перегородок, монтажу додаткових віконних або дверних прорізів. Зміцнення цегляної стіни дає змогу запобігти деформації будівлі загалом. За перших ознак порушення цілісності споруди рекомендується монтувати посилення стін.

Деформація кладки відбувається під впливом таких факторів:

• Неправильно розрахований проект. Порушення нормативної дистанції між будівлями, нерівномірний розподіл несучої здатності елементів, надмірні навантаження на фундамент.
• Порушення технології влаштування фундаменту. Відсутність додаткового зміцнення пухкого ґрунту, неправильна глибина основи, використання добавок у розчинах.
• Неякісна кладка. Неправильно обрано спосіб влаштування віконних і дверних прорізів, облицювання сумішами з низьким рівнем повітропроникності, застосування неякісного розчину, відсутність розподільних плит під час укладання перекриттів.
• Порушення правил експлуатації стін. Відсутність водостічних труб і вимощення, протікання підземних комунікаційних систем, порушення шарнірних зв’язків несучих елементів із перекриттями.

Незважаючи на міцність бетону, він піддається руйнуванню через вплив на нього таких факторів:

• Волога, яка проникає в пори розчину в період негативних температур, розширюється, утворюючи збільшені порожнечі. Коли температура повітря піднімається, відбувається зменшення об’єму пір, що призводить до заповнення вологою порожнин, які утворилися. У результаті утворюються тріщини між пустотами і бетонна поверхня руйнується.
• Перепади температурного режиму. Щоб бетонний склад не псувався під впливом змін температури, залиту поверхню захищають утеплювальним матеріалом або морозостійким розчином.

Бетони кришаться внаслідок таких причин:

• На етапі заливки конструкції використовувався розчин низької якості. Цьому міг послужити поганий цемент або неправильно взята його частина для приготування бетонної суміші. Але це малоймовірна причина.
• Основною причиною утворення деформацій у бетоні є вода. Бетонна суміш відмінно вбирає воду, яка за мінусових температур замерзає і розширюється в об’ємі, заповнюючи при цьому пори. Коли температура піднімається, відбувається відтавання води і в порах звільняється місце для нової рідини. Процес повторюється і в підсумку призводить до руйнувань бетонних конструкцій.
• У процесі приготування робочої суміші було взято велику кількість води. Надмірна наявність води знижує міцність бетонованої поверхні.
• Неправильний догляд будівельного матеріалу в момент проведення робіт. Після заливки робочої суміші її слід зрошувати водою протягом перших трьох днів. При заливці розчину в опалубку, його потрібно ретельно ущільнити, тоді структура суміші набуде однорідності і зменшиться пористість бетону.

Щоб бетон не розкришився в процесі експлуатації, дотримуються таких рекомендацій:

• при виготовленні бетонного розчину в нього додають спеціальні добавки, які здатні відштовхувати воду;
• до суміші включають пластифікатори, які забезпечать розчину однорідну структуру і підвищать міцність;
• вже залитий розчин просочують гідрофобним складом;
• обов’язково просочують поверхню залитого розчину водовідштовхувальними засобами у спекотну пору року, не використовуючи при цьому спеціальне обладнання;
• при постійній вологості конструкції, поверхню просочують під тиском за допомогою спеціального обладнання;
• важливо забезпечити правильний догляд за залитою поверхнею і не експлуатувати конструкцію завчасно, бетонний розчин набирає своїх характеристик міцності через 28 днів після укладання.

Важливо вчасно звернути увагу, що основа будівель і споруд почала кришитися. Помітивши перші ознаки деформацій фундаменту, не варто затягувати з ремонтом, інакше надалі буде потрібно набагато більше коштів і часу на його відновлення. Несвоєчасне усунення проблеми спричинить руйнування стін.

• Відшаровується оздоблювальний матеріал. Таке може статися, якщо для зведення фундаменту було обрано матеріали низької якості.
• Тріщини на основі і всій поверхні будинку можуть свідчити про просідання споруди і нерівномірне її усаджування.
• Вологість цоколя.
• Порушилася горизонтальність рівня підлоги. Цей дефект дає зрозуміти, що почалися деформації фундаменту будинку.
• Змінився рівень ґрунту.

Перед тим як почати ремонтні роботи з відновлення фундаменту, виявляють причини руйнувань, від виду яких залежатиме спосіб усунення проблеми. Після того як причини деформацій фундаменту виявлено, приступають до його ремонту. Повна заміна основи будівель потрібна в разі повного руйнування фундаменту з порушенням конструкції стін. Насамперед підлягають заміні елементи конструкції, на які припадає найбільше навантаження.

Процес відновлення зруйнованої основи містить у собі поетапне відливання з арматурною прив’язкою. Такий спосіб дасть змогу підвищити міцність нової основи. Поетапне відливання виконується в разі, коли врятувати пошкоджений фундамент неможливо, у всіх інших випадках не потрібно вдаватися до такого складного методу. Досить буде просто залити відсутній шматок фундаменту і прикріпити його до основи.

Щоб фундамент не руйнувався в майбутньому, потрібно постійно оглядати сторони будівель і проводити регулярний грамотний догляд за ними. Як догляд мають на увазі тепловий захист фундаменту і запобігання його підтоплення.

Пропонуємо ознайомитися: Фарба по металу в балончиках нюанси використання аерозолів

Посилення композитними матеріалами

З виникненням інноваційних матеріалів з’явилися аналогічні будівельні технології. Не оминули вони й зміцнення цегляних стін. Так, сьогодні на конструкцію, що руйнується, закріплюють полотна, стрічки або сітки, зроблені з високоміцних матеріалів на основі скловолокна або вуглецю. Як клей використовують епоксидні або цементні адгезійні матеріали.

Композитні полотна в сотні разів легші та в десятки разів міцніші за сталь.

Зізнатися, поки що посилення цегляних стін композитними матеріалами тільки починається. Хоча на Заході ця технологія використовується досить часто. У нас же так підсилюють бетонні конструкції, але все більше компаній активно починають застосовувати композитні полотна для реставрації цегляної кладки.

Суть такого способу полягає в тому, що композитним матеріалом необхідно не просто проклеїти зруйновану ділянку, а закільцювати її. Це означає, що в разі посилення капітальної стіни без прорізів доведеться штробити отвори, в які протягнеться вуглеволокно. Далі кінці композитного матеріалу з’єднують на внутрішній частині стіни. Погодьтеся, реалізувати цю методику не так-то просто. Принаймні без спеціального потужного будівельного штроборіза зробити це надскладно.

Ще одним мінусом використання вугле- або скловолокон вважається їхня дорожнеча. Та й трудомісткість такого методу досить велика. Однак для тих, хто збирається раз і на століття відновити цегляну стіну, що руйнується, важливо інше:

Використання вуглеволокон у зміцненні цегляної кладки збільшує гранично-допустиме навантаження на стиск стіни в 2-2,5 разів порівняно з тим, що вимагає СНиП.

Є ще один момент, який, як правило, зазвичай ігнорується жителями нашого регіону, але від якого не застрахований ніхто і ніколи. Йдеться про сейсмозагрозу. Так ось у цьому питанні композитні матеріали дадуть фори всім іншим методам посилення стін.

Усі розглянуті вище технології ремонту цегляних стін давно й успішно застосовуються в. Ми виконали безліч подібних робіт як для приватних клієнтів, так і для великих організацій. І якщо ви помітили, що з вашою цегляною стіною не все гаразд, не відкладайте її ремонт на потім. Телефонуйте, і ми швидко, надійно і за доступною ціною посилимо цегляну стіну!

Створення залізобетонного пояса

Цей метод посилення стін вирізняється невеликими витратами і на його монтаж треба мінімум часу. Товщина залізобетонної обойми становить від 4 до 12 см, для її створення використовується дрібнозернистий бетон, арматура, що укладається в поздовжньому і поперечному напрямку.

До стіни кріплення залізобетонної обойми проводиться за допомогою фіксаторів, встановлюють її по периметру будівлі і таким чином створюють арматурну сітку.

Для зміцнення стіни, створена залізобетонна оболонка повинна перевищувати її міцність у кілька разів. Після установки, залізобетонна оболонка бере на себе частину навантаження, створюваного на стіну, таким чином, вона розвантажується і припиняється її пошкодження.

Якщо необхідно зробити обойму товщиною до 40 мм, то її виконують методом пневмобетонування і торкретування, після чого поверхню покривають штукатуркою.

Якщо ж шар обойми товщиною до 120 мм, то її роблять за допомогою інвентарної опалубки, її встановлюють навколо ремонтованої стіни на всю її висоту.

Після створення опалубки, в неї вставляють спеціальні трубки, через які подають бетонну суміш, що має дрібнозернисту структуру.

Причини появи тріщин у стінах цегляного будинку

Причин, через які з’явилася тріщина в стіні цегляного будинку кілька:

• Деформація і просідання фундаменту внаслідок підмиву ґрунтовими водами, нерівномірно розподіленого навантаження на основу або через природні фактори. При промерзанні фундаменту і наступних перепадах температури. відбувається руйнування зв’язуючого складу фундаменту.
• Протягом двох років відбувається природна усадка будинку. Залежно від складу ґрунту, на якому побудовано будинок, можуть відбуватися природні зрушення ґрунту.
• Під час заливки та облаштування фундаменту, була не витримана технологія заливки, застосовувалися не якісні матеріали або нерівномірно просохла монолітна маса.

Опорні конструкції

У тому випадку, коли цегляна кладка будинку почала завалюватися (водночас втрачаючи вертикальність), то виходом з положення, що склалося, стане посилення цегляних стін шляхом зведення опорної конструкції. Перпендикулярно кладці прилаштовується одна опорна стінка або кілька залежно від конкретної ситуації.

Опорна конструкція може мати різну форму (трикутник або трапеція). Що стосується основи додаткової зміцнювальної конструкції, то вона має відповідати параметрам основного фундаменту. При цьому самі основи слід зв’язати між собою анкерами.

Ліквідація причин появи тріщин у цегляних стінах

Перш ніж почати закладати тріщини в цегляній стіні будинку, потрібно визначити причину її появи. Найчастіше вона криється в деформації фундаменту.

• Уздовж пошкодженої ділянки стіни цегляного будинку, риється траншея завширшки, що не перевищує товщину моноліту фундаменту і завглибшки трохи нижче нижньої точки горизонту основи.
• Пошкоджену ділянку. розшивають, т.е. очищається від слабо стоячих каменів, цементу і трохи розширюється тріщина.
• Очищена і розшита ділянка насвердлюється по вертикалі і горизонталі під арматурний прут. Анкери, переплітаються арматурним прутом і фіксуються зварюванням. Відстань між прутами становить від 60 см до 1 метра залежно від ширини тріщини. Вони ж служать зв’язувальним скелетом з новим зміцнювальним фундаментом.
• Наступний крок. встановлення опалубки і заливка зміцнювального нового фундаменту. Залиту цементним розчином траншею залиште до повного і рівномірного просихання. Періодично зволожуйте водою для рівномірного затвердіння розчину.
• Після досягнення половинної розрахункової твердості, приблизно через 28 днів, ділянку можна утрамбувати і зробити вимощення.

Особливості армування

Відновити міцність пошкодженої ділянки можна не тільки за допомогою сталевих смуг, а й за допомогою арматурної сітки або каркаса. Цей спосіб зміцнення дає змогу уникнути появи дрібних дефектів. Розглянемо, як можна застосувати арматурну сітку. У процедуру включено такі етапи:

• Робляться отвори для анкерного кріплення або наскрізних шпильок.
• Проводиться кріплення арматурного каркаса за допомогою обраного фіксатора і зварювання.
• Пошкоджену ділянку цементують розчином марки М100 (або більше), після чого заливці слід дати висохнути.
• Площа штукатуриться цементно-піщаною сумішшю для поліпшення фізико-механічних показників. При цьому товщина шару не повинна перевищувати 20-40 мм.
• Для посилення кутів варто закріпити допоміжні стрижні діаметром 6 мм по висоті кутів із кроком 250-300 мм.

Що стосується встановлення сітки, то вона може бути односторонньою або двосторонньою. У першому випадку в якості фіксаторів застосовуються анкери з діаметром від 6 до 8 мм, які кріпляться через кожні 500-800 мм. В іншому разі знадобиться кріплення товще (10-12 мм), крок установки, відповідно, теж буде більшим. від 1000 до 1200 мм.

Ремонт тріщин у цегляній стіні будинку

Зміцнений фундамент запобігає подальшому розширенню і збільшенню по довжині тріщин. Для визначення моменту загасання процесу, на пошкоджену стіну наклеюють паперові маячки і стежать за їхньою цілісністю. Коли розріз по стіні цегляного будинку перестане розширюватися, можна починати ремонт стін.

• Дрібні тріщини і неглибокі тріщини, шириною до 5 мм, замазують цементним розчином. Краї тріщин оббиваються молотком, очищаються від сміття і змочуються водою для якісного зчеплення з розчином.
• Середні щілини, до них відносяться тріщини до 10 мм, закладають сумішшю цементу і піску в співвідношенні один до трьох.

Що робити і як усунути проблему?

Для початку з’ясовується причина, через яку стіна будинку відходить. Найчастіше проблема криється в неполадках із фундаментом. Щоб виконана робота не виявилася марною, і тріщини не виникали одна за одною, потрібно усунути причину явища. Біля пошкодженої частини копається яма до початку основи. Тріщина у фундаменті зачищається і розширюється, зміцнюється арматурою і з’єднується зварюванням. Зміцнювальна основа заливається бетоном, після застигання якого усуваються руйнування на стінці.

Пропонується низка варіантів зміцнення цегляної стіни, схильної до деформації. Для незначної тріщини, утвореної по периметру конструкції, застосовують цементний розчин. Ним закладають щілину, що утворилася, за умови, що вона не збільшується в розмірі. У цьому випадку можлива часткова заміна кладки. Якщо руйнування значні, то потрібна заміна конструкції або зміцнення її поясом жорсткості.

Зміцнення падаючої цегляної стіни цементним розчином

Щоб зрозуміти збільшується тріщина чи ні, кріпляться паперові маячки і спостерігають. Як тільки надриви на них припинили утворюватися, приступають до роботи. Її етапи:

• Щілину очищають від пилу і зволожують.
• З цементу і піску готують розчин у пропорції 1 до 2. Заливають водою і замішують до однорідності.
• Замазують тріщину готовою сумішшю.

Часткова заміна кладки

Коли руйнування не обмежуються однією тріщиною, вживаються більш радикальні заходи. Для стін у півцеглини робота із заміни проводиться послідовно:

• Кладку розбирають у місці пошкодження.
• Очищається рідким цементним розчином.
• Мішається кладочна суміш із цементу і піску в пропорції 1:2. Додають воду і пластифікатор для еластичності.
• Червону повнотілу цеглу кладуть на розчин. Контролюється горизонтальність і вертикальність укладання.
• Нова кладка міцно зв’язується зі старою.

Усунення великих тріщин у стіні цегляного будинку

Щілини і тріщини, що перевищують ширину середнього розміру. відносяться до категорії критичних і вимагають екстрених заходів щодо їх усунення.

• Ділянка сильно пошкодженої кладки розбирається. Розбирання проводиться з верхніх рядів. Видаляються всі пошкоджені цеглини, які слабо тримаються.
• Нові цеглини укладаються на звільнене місце цегляним замком. Під час укладання, рекомендується включення обрізків металевої арматури, куточка або смуги.
• Для ремонту вузлів цегляних стін, при розриві кладки. застосовують накладки зі смугової сталі. Кінці сталевої смуги загинають у бік цегляної кладки і витискаються болтами. В інших випадках можна застосувати анкери або шурупи.
• У деяких ситуаціях, коли неможливо зробити вибірку пошкодженої ділянки цегляної стіни, щілини закидаються щебенем із цементним розчином. На відстані 20. 30 см по обидва боки тріщини, вбивають “Т”- образні анкери і зв’язуються металевою смугою.
• Якщо тріщини глибокі й неможливо їх повністю зацементувати. робляться цементизовані ін’єкції. Для цього буряться отвори розміром понад 1 дюйм, з кроком у 20. 25 см по всій довжині тріщини. У бурові отвори вставляється наповнена цементним розчином труба і за допомогою гумового ущільнювача цементний розчин нагнітається в розрив цегляної стіни.
• Через ін’єктори розчин може надходити за допомогою розчинонасоса або вакуумного будівельного шприца, надійно заповнюючи всі порожнечі.
• Допускається застосування монтажної піни для усунення щілин будь-якого типу. Після затвердіння монтажної піни, її підрізають на глибину до 2 см і заповнюють цементним розчином.

Зміцнення цегляних стін зсередини

У тих випадках, коли тріщини і розриви кладки особливо катастрофічні і наскрізь тріснула стіна цегляного будинку, то після ремонту і зміцнення зовнішньої сторони. стіни зміцнюють зсередини.

• Пошкоджену ділянку очистіть від штукатурки і бруду. Зволожте розрив, якомога глибше.
• Заповніть щілину розчином цементу і дрібним щебенем.
• За необхідності встановіть металеві накладки з прокатної смуги. Для кріплення смуг використовуються анкери або дюбелі.
• Після висихання, можна приступати до оздоблювальних робіт внутрішньої частини пошкодженої частини цегляної стіни будинку.

Коли потрібно посилювати

Якщо будується новий будинок, то ще під час складання проєкту враховується найбільш підходящий спосіб зміцнення дверних і віконних прорізів, арок. Але бувають ситуації, коли потрібно зробити посилення отвору вже в експлуатованій будівлі.

Випадки, коли необхідно зміцнювати отвори:

• Якщо стіни будівлі деформувалися, потріскалися від часу або при механічних пошкодженнях. За технічним станом будинку потрібно стежити. При появі тріщин, руйнуванні цементного сполучного шару, випаданні цегли потрібно терміново проводити відновлювальні роботи. Своєчасно вжиті заходи дозволять довше зберегти приміщення в нормальному стані.
• Коли виконується перепланування. робиться розширення отворів або вони пробиваються в інших місцях. У цих випадках посилення монтуються ще до розбору нових прорізів. Попередньо потрібно скласти проект проведення робіт, проконсультувавшись у фахівця, чи можна в обраному місці пробивати стіну, чи не послабить це конструкцію будівлі.
• Під час заміни вікон потрібно перевірити перед проведенням робіт, наскільки міцний отвір, і, за необхідності, попередньо зробити зміцнення перед демонтажем старого вікна.

Способи зміцнення прорізів у монолітному або цегляному будинку

Вибирається технологія зміцнення залежно від товщини стіни, з якого матеріалу вона виготовлена, розмірів самого отвору. Для зміцнення цегляних стін застосовуються кілька варіантів:

• Залізобетонна перемичка. Застосовується здебільшого тільки під час будівництва об’єкта, із залученням спецтехніки. Тому що через важку вагу і великі розміри її встановлення в умовах проведення ремонтних робіт ускладнене.
• Сталевий швелер. Такий спосіб найпоширеніший. Він не вимагає великих витрат, для його монтажу достатньо двох працівників. Конструкція сталевого швелера кріпиться різьбовими стяжками. Якщо ширина прорізу більше 1 м, то додатково він посилюється металевою обоймою.
• Металева рама (обойма). Необхідна при деформованих, зруйнованих отворах цегляних стін. Вона являє собою з’єднану зі сталевих куточків міцну конструкцію. У нижній її частині кріпляться спеціальні опори.
• Металеві куточки. Встановлюються з усіх боків дверного або віконного отвору або тільки як перемички. На краях отвору фіксуються анкерами. Кріпляться між собою металевими пластинами методом зварювання. Під опорні елементи для рівномірного розподілу навантаження приварюються металеві “п’яти”.

На відміну від цегляних стін, у монолітних зробити отвори набагато складніше, тому що всередині бетону знаходиться арматура. Тут необхідно застосовувати алмазне різання, щоб розрізати метал, а також для отримання отвору без ризику утворення в стіні тріщин.

Оскільки майже всі монолітні стіни несучі, потрібне залучення фахівців, щоб розрахувати місце для нового отвору, в якому не порушиться міцність конструкції. Зміцнення отвору робиться П-подібною зварною металевою конструкцією.

Дверних

За своєю конструкцією дверна коробка аналогічна віконній. Різниця в тому, що горизонтальний брусок знизу. це поріг. Двері можуть бути зовнішні (отвори розташовуються в несучих стінах) або внутрішні (тоді не обов’язково потрібен особливо посилений каркас).

• Для зміцнення отворів біля несучих стін вибираються швелери підвищеної міцності, що відповідають за розмірами товщині цегляної стіни. З них робиться П-подібна рама. Потім ця конструкція монтується в отвір і кріпиться анкерами.
• Внутрішні прорізи зміцнюються куточками. Вони більш щільно прилягають, що надалі полегшує виконання оздоблювальних робіт, отвори виглядають акуратніше. Спочатку робляться вертикальні, що несуть основне навантаження, стійки, які потім з’єднуються куточками. Після встановлюються куточки у верхньому отворі і вся конструкція стягується шпильками.

Віконних

Вікна розташовуються в зовнішніх стінах, які є несучими і схильні до великих навантажень. Тому для таких прорізів застосовуються посилені конструкції.

Найчастіше для вікон цегляних будівель застосовуються:

• Швелерний профіль. У місці його кріплення з отвором робиться паз, куди потім щільно вставляється швелер і кріпиться цементно-піщаним розчином. Для з’єднання профілів використовуються спеціальні шпильки, шайби з гайками.
• Вертикальні опори з двох швелерів. Встановлюються при широких отворах вікон (понад 1,5 м). Такі стійки приварюються до швелерів, закріплених за горизонтальними перемичками.

Методи посилення цегляної кладки

Цей захід проводиться з метою підвищити міцність споруди. І якщо відповідально підійти до технології посилення цегляних стін, то можна відновити поверхню, в якої втрата міцності становить до 50 %. А щоб руйнування зовсім не відбувалося, необхідно дотримуватися всіх норм і правил ще на стадії будівництва об’єкта.

При цьому опорним елементам конструкцій приділяється підвищена увага, адже якщо вони втратять свою несучу здатність, будинок неминуче почне руйнуватися. Проте якщо ознаки руйнування вже видно, то слід негайно вживати відповідних заходів.

Якщо проблема стосується безпосередньо самої стіни, то для її зміцнення існують різні способи. Серед них найпоширеніша методика. це процедура ін’єктування з використанням спеціальних обойм і композитних матеріалів. Розглянемо, чим, власне, можна посилити зовнішні стіни, більш детально. Але для початку торкнемося питання ремонту фундаменту.

Рекомендації та поради

Виконувані роботи зі створення, зміцнення прорізів у стінах із цегли або інших матеріалів. дуже відповідальні. Тому перш за все потрібно зробити правильні розрахунки, вибрати відповідні матеріали та інструменти, врахувати всі особливості стіни.

Що потрібно знати про стіну перед проведенням робіт:

• несуча вона чи це звичайна перегородка;
• її товщину;
• чи встановлені в ній труби або арматура;
• де проходить електропроводка.

Які матеріали вибирати для посилення прорізів:

• швелери підходять марок 10П, 12П, 14П;
• товщина куточків має бути не менше 5 мм, а розміри їхніх полиць не менше 60×60 мм;
• марки шпильок від М16 до М23 і відстань між ними не більше 30 см.

Щоб якісно провести роботи, знадобляться такі інструменти:

• пеоратор;
• штроборез;
• зварювальний апарат;
• гайкові ключі;
• пристосування для розміток.

Посилення прорізів вимагає відповідального підходу від складання проєкту робіт до їх виконання. Не варто розраховувати тільки на свої сили, особливо якщо недостатньо досвіду. Обов’язково потрібно скористатися послугами фахівців. архітекторів, інженерів, кваліфікованих робітників.

Не варто економити на матеріалах, трудових витратах. Своєчасно виконані роботи з відновлення міцності віконного або дверного отвору дозволять пізніше уникнути непотрібних проблем і витрат, забезпечать безпеку, комфортне проживання.

Зміцнення стіни будівлі та будинку

Будівництво будинку із застосуванням цегли. один із найпоширеніших варіантів на сьогоднішній день.

Які б дорогі матеріали не були придбані для зведення споруди, через певний проміжок часу можуть з’явитися тріщини в стінах, що свідчить про наявність негативного процесу, який відбувається у фундаменті. Ремонтні роботи з усунення дефекту важливо провести якомога швидше. В іншому разі будівлю може перекосити, внутрішні поверхні деформувати, а фундамент і зовсім розсиплеться.

Якщо тріснула стіна цегляного будинку, то перш, ніж приступати до ремонтних робіт, слід розібратися в причинах появи такого дефекту. Фахівці виділяють такі моменти, що призвели до руйнівних наслідків:

• близьке розташування ґрунтових вод може призвести до підмивання фундаменту, внаслідок чого відбувається деформація основи і просідання. Крім того, постійні перепади температурного режиму негативно впливають на сполучні, що входять до складу фундаменту;
• усадка будинку. природний процес. Залежно від того, який склад у ґрунту, може відбуватися протягом декількох років зсув ґрунту;
• під час заливки фундаменту було порушено технологічний процес або застосовано низькосортний матеріал.

Причини утворення деформації

Перед початком роботи варто розібратися, чому стіна відійшла. Відбувається це з причин:

Місцевість, на якій стоїть цегляний будинок, має величезне значення. Якщо ґрунт м’який, а фундамент залитий не надто глибоко, то цегляна конструкція довго не простоїть. Це стосується і неправильної кладки цегли. Стіна відійшла, якщо під час зведення цегляна кладка не фіксувалася до будинку за допомогою металевої сітки, або не витримувалася горизонтальність.

Зміцнення цегляної стіни або ліквідація?

Що являє собою процес зміцнення стіни цегляної? Насправді, усунення тріщин у цегляних стінах. процес досить трудомісткий і вимагає особливої уваги. У більшості випадків дефект з’являється через деформацію основи. Якщо очевидна тріщина у фундаменті цегляного будинку, то знадобиться виконати такі заходи:

• уздовж стіни, де є тріщина, риється біля фундаменту траншея певних габаритних розмірів;
• ділянку з тріщиною з граничною акуратністю і обережністю розшивається (отвір трохи розширюється);
• щоб зрозуміти, як зміцнити фундамент цегляного будинку, потрібно на очищеній ділянці насвердлити отворів для прута арматури. За необхідності може бути використане зварювання. Таким чином, створюється своєрідна сполучна ланка;
• далі встановлюється опалубка і заливається новий шар фундаменту. Траншею, заповнену розчином, залишити до повного висихання;
• по закінченню як мінімум 28 днів на ділянці можна проводити утрамбовку і споруджувати вимощення.

Ремонтні роботи зі зміцнення фундаменту цегляної стіни

Що являє собою зміцнення фундаменту цегляної стіни? Виконавши зміцнення фундаменту в майбутньому можна запобігти утворенню нових тріщин, а також зупинити процес розширення наявних. Причому це стосується зростання дефекту і в довжину, і в ширину. Якщо вже лопнула стіна цегляного будинку, то крім зміцнення фундаменту слід провести нескладну процедуру, за результатами якої стане очевидним, чи зупинилося зростання розколу. Досить на тріщини в стінах цегляного будинку наклеїти своєрідні маячки, виготовлені з паперу. Якщо по закінченню певного проміжку часу наклейки залишаться цілими, то можна сміливо приступати до ремонтних робіт. Для цього необхідно виконати наступне:

• незначні тріщини в цегляній кладці, причини яких були встановлені, а ширина не перевищує 5 мм, можна замазати звичайним розчином із цементу. Попередньо краї заглиблення потрібно акуратно оббити, будівельне сміття видалити, а поверхню змочити водою для більш якісного зчеплення з цементною сумішшю;
• якщо ж ширина щілини досягає 10 мм, то її закладають цементно-піщаним розчином, приготованим у пропорції 1:3.
• спочатку необхідно розібрати пошкоджену ділянку стіни
• Коли тріснув цегляний будинок, а ширина цілі перевищує середні розміри, то слід більш ґрунтовно підійти до виконання цього завдання. Усунувши насамперед причини тріщин у цегляній кладці, можна вживати екстрених заходів щодо ліквідації дефектів поверхні, відновлюючи її цілісність.
• Перед тим, як виконувати зміцнення цегляних стін, необхідно пошкоджений фрагмент кладки розібрати. Процедура розбирання проводиться з верхнього ряду. Видаленню підлягають усі цеглини, які пошкоджені або недостатньо щільно тримаються.
• Усунення тріщин у цегляній кладці відбувається за допомогою укладання нових цеглин на очищену частину стіни. Багато хто може поставити запитання, як зміцнити стіни цегляного будинку, щоб надалі історія не повторилася. Досить у процесі виконання нової кладки включати арматуру, металеві куточки або смуги. Крім того, кладка повинна закінчитися замком.
• Реставруючи вузли цегляного будинку, потрібно використовувати смуги сталі. Подібні накладки кріпляться болтами або іншими елементами для додання міцності та надійності конструкції.
• Якщо цегляна стіна тріснула, а вибірку цегли здійснити неможливо, то пошкоджену ділянку потрібно заповнити сумішшю щебеню і цементного розчину. Відступивши від краю тріщини 20-30 см, виконується кріплення “Т”-подібного анкера, після чого щілину зв’язують смугою металу.
• Як зміцнити стіну з цегли, якщо глибина щілини досить велика? Дуже просто. По всій довжині тріщини потрібно просвердлити отвори, крок між якими може варіювати в межах 20-25 см. В отримані дірки вставляється труба, за допомогою якої отвір заповнюється розчином цементу. Насадки на трубу можна використовувати ті, які максимально підходять для заливки отворів різного діаметру.
• Зміцнення тріщин у цегляній кладці також можна здійснити і застосовуючи монтажну піну. Після повного застигання піни, надлишки зрізаються, а поверхня обробляється цементним розчином.

Монтаж горизонтальної перемички

Для початку необхідно зробити штроби під швелери, які беруть свій початок від шва між кладкою. Водночас довжину металопрофілю підбирають, виходячи з висоти отвору, поділеної на 2, і додають 15 см. Під час укладання варто використовувати бетонний розчин для додання монолітності зміцнювальної конструкції. Зона опори кожного швелера має становити не менше 250 мм. Що стосується глибини ніш, то вона дорівнюватиме товщині металопрофілю.

Після того як штроби будуть зроблені, слід зайнятися посиленням стін на цегляному будинку тяжами. Для цього в крайні отвори металопрофілю (з двох сторін) вставляється довге свердло і дрилем робляться наскрізні отвори по кутах отвору. Після цього до зворотного боку прикладається інший швелер, щоб отвори в ньому і стіні збігалися. Тепер залишається з’єднати обидва зміцнювальні елементи анкерними болтами за заздалегідь проробленими отворами.

Крім цього, варто обидва металопрофілі з’єднати поперечними пластинами за допомогою зварювання. Ось тепер усе навантаження перекриттів і стіни частково прийматиме виконана поперечина.

Що робити, якщо є вертикальні тріщини

І вертикальні, і горизонтальні тріщини в цегляній кладці, які пройшли наскрізь, усуваються в разі проведення комплексу робіт з відновлення. Після того, як зміцнити цегляну стіну зовні вдалося, можна приступати і до ремонтних заходів усередині будівлі.

• Ділянка стіни, де є щілини, ретельно очищається від забруднень і штукатурки. Тріщина максимально зволожується всередині.
• Перед тим, як зміцнити стару цегляну стіну всередині, слід наявні щілини заповнити розчином з дрібного щебеню і цементу.
• Розріз вікна в цегляній стіні уважно оглядається на предмет виявлення пошкоджень. Можливо, знадобитися провести вилучення даного віконного отвору з подальшим встановленням більш досконалого, наприклад, пластикового.
• До того, як стягнути стіни цегляного будинку, потрібно уважно оглянути всю поверхню стіни і заповнити всі наявні щілини. Тільки потім монтуються накладки з металу, які фіксуються будь-яким кріпильним елементом (болти, анкери, дюбелі).
• Стіна штукатуриться спеціальними засобами. Після повного висихання поверхні можна сміливо приступати до облицювальних робіт усередині приміщення. Детальніше про те, як обштукатурити цегляну стіну читайте за посиланням.
• Проводити подібні роботи вкрай необхідно. Адже через дірки у фундаменті та стіні можуть проникати потоки холодного повітря всередину приміщення, що просто не припустимо. Після закладання щілин можна додатково розмістити шар теплоізоляційного матеріалу, щоб створити своєрідний бар’єр для холоду. Це, своєю чергою, значною мірою заощадить кошти на оплату за енергоносії, що в нинішній час дуже актуально. Варто так само звернути увагу на варіант штукатурки цегляної стіни глиною.

Посилення цегляних стін: технології та обладнання. Тріщина в цегляній стіні

У деяких випадках на поверхні цегляних стін починають з’являтися тріщини різних розмірів, від зовсім невеликих і малопомітних до серйозного “ураження”. Щоб уникнути подальшого руйнування кладки, необхідно подбати про посилення цегляних стін. Що раніше буде проведено таку процедуру, то довше будівля простоїть у підсумку. Варто зауважити, що такі роботи є аж ніяк не поодинокими, а носять комплексний і масштабний характер. Але перш за все варто прояснити, які провокуючі чинники викликають руйнування будівлі.

Ознаки, які мають насторожувати

Цегла користується величезною популярністю не тільки серед професійних будівельників, а й у домашніх майстрів. У всі часи цей матеріал вважався міцним і надійним, а споруди виходили довговічними. Проте під впливом різних чинників, включно з банальною людською некомпетентністю, навіть він нездатний витримувати навантаження, які на нього чиняться.

При виявленні ознак руйнування слід якомога швидше зайнятися посиленням цегляної кладки, щоб уникнути серйозних наслідків. Приводом зайнятися ремонтом вважають такі ознаки:

• наявність на стіні тріщин;
• розшарування рядів кладки;
• випадання цементного розчину зі щілин;
• відхилення поверхні стіни від заданої вертикалі, що візуально дуже добре видно;
• руйнування торкнулося окремо взятих елементів кладки.

Зазвичай подібні ознаки не тільки пов’язані зі стіною, але їхня наявність вказує на проблеми всієї будівлі загалом. Наприклад, зміщення кладки з цегли явно свідчить про те, що порушено структуру фундаменту внаслідок перевищення допустимого навантаження на несучі частини споруди.

У зв’язку з цим, до того як займатися ремонтом стіни, бажано отримати консультацію у фахівців у галузі будівництва. У крайньому разі звернутися до працівників місцевого ЖЕКу.

Руйнівні чинники

З основними симптомами ми ознайомилися, але що може бути причиною такого страшного явища? Основна причина, яка спонукає займатися посиленням цегляної стіни металевими накладками (або іншими способами), криється у використанні під час будівництва матеріалів заздалегідь низької якості, включно з цементним розчином. Крім цього, провокуючими факторами можуть бути такі причини:

• помилки на стадії проектування будинку;
• неправильний розрахунок фундаменту;
• будівництво сусідніх об’єктів;
• економія на будматеріалах, особливо сполучних;
• неякісна цегляна кладка;
• форс-мажор.

Що стосується посилення цегляної кладки стін, то ця операція може виконуватися за різними технологіями.

Комусь деякі з них можуть здатися інноваційними. Водночас можуть бути використані й цілком традиційні способи.

Методи посилення цегляної кладки

Цей захід проводиться з метою підвищити міцність споруди. І якщо відповідально підійти до технології посилення цегляних стін, то можна відновити поверхню, у якої втрата міцності становить до 50 %. А щоб руйнування зовсім не відбувалося, необхідно дотримуватися всіх норм і правил ще на стадії будівництва об’єкта.

При цьому опорним елементам конструкцій приділяється підвищена увага, адже якщо вони втратять свою несучу здатність, будинок неминуче почне руйнуватися. Проте якщо ознаки руйнування вже видно, то слід негайно вживати відповідних заходів.

Якщо проблема стосується безпосередньо самої стіни, то для її зміцнення існують різні способи. Серед них найпоширеніша методика. це процедура ін’єктування з використанням спеціальних обойм і композитних матеріалів. Розглянемо, чим, власне, можна посилити зовнішні стіни, більш детально. Але для початку торкнемося питання ремонту фундаменту.

Зміцнення основи

Якщо тріщина в цегляній стіні будинку спостерігається на всю її висоту, то це явна ознака розриву фундаменту. У цьому випадку виникає необхідність його зміцнення, що бажано виконати якомога швидше. Така робота виконується за таким алгоритмом:

• Для початку навпроти пошкодженої ділянки необхідно викопати траншею. При цьому її ширина має бути ідентичною розмірам фундаменту, але глибина її має бути трохи більшою.
• Пошкоджену ділянку основи піддають розшивці.
• Далі цю зону просвердлюють, причому багаторазово, після чого ставлять анкери з кроком 0,6. 1 метр.
• Дані кріпильні вироби з’єднуються з використанням арматури переплетенням і зварюванням.
• Тепер залишається зробити опалубку і залити підсилювальну основу. Завдяки анкерам, що стирчать, і арматурним прутам створюється зв’язка зі старим фундаментом.

Після того як фундамент буде укріплено, саме час зайнятися тестуванням проведеної роботи. Для цього слід приклеїти до стіни паперові стрічки (можна на кут будинку).

І якщо через деякий час вони, як і раніше, на своєму місці, не зрушили, значить, можна зайнятися стабілізацією кладки.

Посилення отвору

Крім посилення цегляної кладки, не можна обійти стороною і дверні прорізи, адже іноді вони також можуть бути пошкоджені. Це може бути викликано різною необхідністю:

• Деформація трапитися може під впливом різних факторів, які ми вже зачіпали. У будь-якому разі без посилення дверного отвору проживання в такому будинку небезпечне.
• Перепланування. Іноді доводиться монтувати додаткові віконні або дверні прорізи. У цьому випадку без їх посилення просто не обійтися.

Завдяки роботам з посилення дверного отвору не тільки покращується зовнішній вигляд споруди, але це дасть змогу надалі безпечно використовувати споруду. Такий захід вимагає відповідального підходу і вже точно не потерпить недбалості.

Посилення отвору в цегляній стіні можна виконувати з використанням металопрофілю П-подібної форми (швелера), куточків або відразу обох. При цьому вибір того чи іншого способу залежатиме від масштабу заходу і стіни, яка буде зміцнюватися. Якщо йдеться про несучу поверхню, то їй варто приділити підвищену увагу. В іншому випадку неминуче обвалення.

Монтаж горизонтальної перемички

Для початку необхідно зробити штроби під швелери, які беруть свій початок від шва між кладкою. Водночас довжину металопрофілю підбирають, виходячи з висоти отвору, поділеної на 2, і додають 15 см. Під час укладання варто використовувати бетонний розчин для надання монолітності зміцнювальній конструкції. Зона опори кожного швелера повинна становити не менше 250 мм. Що стосується глибини ніш, то вона дорівнюватиме товщині металопрофілю.

Після того як штроби будуть зроблені, слід зайнятися посиленням стін на цегляному будинку тяжами. Для цього в крайні отвори металопрофілю (з двох боків) вставляється довге свердло і дрилем робляться наскрізні отвори по кутах отвору. Після цього до зворотного боку прикладається інший швелер, щоб отвори в ньому і стіні збігалися. Тепер залишається з’єднати обидва зміцнювальні елементи анкерними болтами за заздалегідь проробленими отворами.

Крім цього, варто обидва металопрофілі з’єднати поперечними пластинами за допомогою зварювання. Ось тепер все навантаження перекриттів і стіни частково буде прийматися виконаною поперечиною.

Залізобетонний пояс

Тепер торкнемося питання, як можна виконати посилення кладки з використанням сталевої смуги. Це відносно бюджетний варіант з відновлення несучих властивостей елементів будівлі. На роботу йде не так багато часу, проте є один недолік. Він полягає в підвищенні навантаження на основу.

При цьому необхідно враховувати такі параметри:

• Товщина обойми має становити від 40 до 120 мм.
• Для поперечної арматури беруться прути А240/AI з кроком 150 мм (не більше).
• Для поздовжньої арматури. клас А240-А400/AI, AII, AIII.
• Бетонна суміш має бути не нижче класу 10.

Для створення залізобетонної “сорочки” необхідно по всьому периметру поставити арматурну сітку, закріпивши її на кладці фіксаторами. Ефективність подібного ремонту цегляних стін, своєю чергою, визначатиметься різними факторами:

• станом кладки;
• міцністю бетону;
• інтенсивністю навантаження;
• відсотком армування.

Отримана конструкція буде сприймати частину навантаження на себе, звільняючи при цьому саму кладку (не повністю, звичайно). Якщо планований шар обойми не більше 40 мм, то заливка проводиться пневмобетоном з подальшим застиганням.

В іншому разі (до 120 мм) по периметру ставлять інвентарну опалубку, причому по всій висоті укріплюваної поверхні. Водночас у ній слід залишити отвори для ін’єкційних трубок. Тепер залишається увімкнути подачу бетонної суміші.

Особливості армування

Відновити міцність пошкодженої ділянки можна не тільки за допомогою сталевих смуг, а й за допомогою арматурної сітки або каркаса. Цей спосіб зміцнення дозволяє уникнути появи дрібних дефектів. Розглянемо, як можна застосувати арматурну сітку. У процедуру включені такі етапи:

• Робляться отвори для анкерного кріплення або наскрізних шпильок.
• Проводиться кріплення арматурного каркаса за допомогою обраного фіксатора і зварювання.
• Пошкоджену ділянку цементують розчином марки М100 (або більше), після чого заливці слід дати висохнути.
• Площа штукатуриться цементно-піщаною сумішшю для поліпшення фізико-механічних показників. При цьому товщина шару не повинна перевищувати 20-40 мм.
• Для посилення кутів варто закріпити допоміжні стрижні діаметром 6 мм по висоті кутів із кроком 250-300 мм.

Що стосується встановлення сітки, то вона може бути односторонньою або двосторонньою. У першому випадку як фіксатори застосовуються анкери з діаметром від 6 до 8 мм, які кріпляться через кожні 500-800 мм. В іншому разі знадобиться більш товсте кріплення (10-12 мм), крок встановлення, відповідно, теж буде більшим. від 1000 до 1200 мм.

Опорні конструкції

У тому випадку, коли цегляна кладка будинку почала завалюватися (водночас втрачаючи вертикальність), то виходом з положення, що склалося, стане посилення цегляних стін шляхом зведення опорної конструкції. Перпендикулярно кладці прилаштовується одна опорна стінка або кілька залежно від конкретної ситуації.

Опорна конструкція може мати різну форму (трикутник або трапеція). Що стосується основи додаткової зміцнювальної конструкції, то вона має відповідати параметрам основного фундаменту. При цьому самі основи слід зв’язати між собою анкерами.

Композитне зміцнення

Це можна вважати інноваційним способом зміцнення цегляної кладки. На поверхні, що руйнується, кріпляться полотна, стрічки, сітки, які виготовляються із застосуванням високоміцних матеріалів на основі скловолокна або вуглецю. Як клей використовують епоксидні або цементні адгезійні склади.

Головна особливість композитних полотен полягає в тому, що вони у багато разів легші та міцніші за сталь! Однак на території Федерації використання такого матеріалу не так поширене, як у західних країнах. Там така технологія вже давно в пошані.

Суть і роль композитів у посиленні цегляних стін

Композитним матеріалом не просто проклеюють зруйновану ділянку. її окільцьовують. Таким чином, виникає необхідність штробити отвори для вуглеволокна. Після цього кінці матеріалу з’єднуються на внутрішньому боці стіни. Так, така методика не така проста в реалізації. До того ж без залучення спеціального потужного будівельного штроборіза просто не обійтися. Це можна вважати основним недоліком цього способу посилення цегляної кладки.

Інший мінус використання вугле- або скловолокна. це дорожнеча матеріалу. До того ж трудомісткість методу досить велика. Проте є один суттєвий аргумент на користь того, щоб застосувати його на практиці з метою довгострокового відновлення цегляної стіни, що руйнується. У разі використання вуглеволокна гранично допустиме навантаження на стиск збільшується в 2-2,5 раза від норм, передбачених СНиПом.

Крім цього, варто відзначити ще один не менш важливий момент, який чомусь не сприймається всерйоз багатьма жителями, а тим часом від цього ніхто не застрахований. Йдеться про сейсмостійкість. За цим параметром композитні матеріали нітрохи не поступаються іншим способам посилення стін і швидше навіть дадуть їм фору.

Проведення внутрішніх робіт

За наявності наскрізної щілини посилення цегляних стін необхідно проводити і з внутрішньої сторони приміщення. Слід зайнятися очищенням тріщини, після чого її потрібно розширити і змочити. Далі весь обсяг дефекту необхідно заповнити цементною сумішшю.

Якщо в цьому буде необхідність (у разі ризику розповзання тріщини), слід зміцнити стіну зсередини накладкою (металева стрічка), а то й не однією. Вони кріпляться на стіні анкерами або дюбелями.

Після того як основний фронт відновлювальних робіт буде завершено, варто відштукатурити поверхню.

Головна мета, яку переслідують роботи з посилення цегляної кладки. це профілактика подальшої деформації стін. Тут важливо своєчасно вживати заходів, інакше частина будівлі з часом почне просідати, а то й зовсім впаде.

Якщо стали з’являтися тріщини, це перший сигнал про те, що міцність втрачено. Один і той самий дефект можна виправити різними способами.

• Завдяки залізобетонним обоймам значно відновлюється несуча здатність.
• Посилення отвору можна виконати сталевими тяжами.
• Прибудова легко виконується за допомогою армування.

Який із них обирати, залежить від кожної конкретної ситуації.