Як встановити двері у квартирі. Як встановити міжкімнатні двері без порога…

Міжкімнатні двері: на якому етапі ремонту їх краще встановлювати

Встановлення міжкімнатних дверей. один з обов’язкових етапів практично будь-якого ремонту. Дверні конструкції виконують функцію зонування простору, забезпечують хорошу тепло- і звукоізоляцію, створюючи у квартирі затишну атмосферу.

Коли встановлювати міжкімнатні двері під час ремонту? Прийнято вважати, що дверні блоки необхідно монтувати на завершальному етапі, коли виконано практично все чистове оздоблення приміщення, тому нерідко і купівлю дверних полотен відкладають на самий кінець ремонту.

І все ж експерти фабрики Porta Prima рекомендують починати підготовку до встановлення дверних блоків, коли ви перебуваєте на самому початку ремонтного процесу, і є кілька причин, чому обов’язково варто дотримуватися цих порад фахівців.

Вибір міжкімнатних дверей

Якщо ви робите ремонт у новобудові з гнучким плануванням або капітальний ремонт у “старій” квартирі з ґрунтовним переплануванням, то вже на етапі складання дизайн-проєкту ви разом із дизайнером визначите, які конструкції встановлюватимуться. Це можуть бути як звичайні розпашні блоки, так і розсувні міжкімнатні двері. Кожен із цих різновидів має свої вимоги до підготовки прорізів, які слід враховувати під час проведення ремонтних робіт.

Квартира в новобудові зазвичай здається з вільним плануванням, нерідко без будь-яких внутрішніх стін. І дуже важливо правильно створити отвори оптимальної ширини відповідно до функціональності приміщення.

Якщо ви робите ремонт у вторинному житлі, варто замислитися, чи влаштовують вас розміри і розташування наявних проходів до приміщень, адже в отвір шириною 60-70 см вкрай важко занести меблі або габаритну техніку. Можливо, має сенс розширити прохід на кухню, у ванну або в житлову кімнату чи зовсім перенести невдало розташовані дверні прорізи.

Подивіться наш каталог міжкімнатних дверей з доставкою по всій каталозі нашого магазину ви можете купити міжкімнатні двері, будь-які з яких здатні прикрасити дверний отвір. У продажу є одностулкові та двостулкові моделі різних видів:

• Двері за моделями: Sorrento-R, Tivoli, Porta Stile, Porta Classic, Porta Classic LUX, Neo Classic
• Двері за стилем: Класичні, Сучасні, Приховані, Невидимки, Розсувні, Двері-книжки, Двері-пенал, Рото-двері, Хай-тек, В англійському стилі, Багетні, Під старовину, Лофт, Вінтажні, Французькі, Під фарбування та оздоблення
• Двері за способом відкривання: Розпашні, Розсувні, Двері-книжки, Рото, Пенал
• Двері за кольором: Білі, Бежеві, Коричневі, Сірі, Світлі, Венге, Ченые, Кремові та інші
• Двері за покриттям: Натуральний шпон, Екошпон, Емаль, Акрилат, Nano-flex ST, HPL-покриття
• Двері за шириною: 35 см, 40 см, 45 см, 50 см, 55 см, 60 см, 65 см, 70 см, 75 см, 80 см, 85 см, 100 см, 110 см, 120 см
• Двері за висотою: 180 см, 190 см, 195 см, 205 см, 210 см, 220 см, 230 см, 240 см, 250 см, 260 см, 270 см, 290 см
• Двері стандартних розмірів: 550×2000, 600×1900, 600×2000, 700×1900, 700×2000, 900×2000, 1200×2000
• Двері за місцем встановлення: Для ванної та туалету, Для будинку, На кухню, Для спальні, Для вітальні, У коридор, Для офісу, Для гардеробної, У комору, У комору, У будинок.
• Двері комплектом із коробкою та фурнітурою або без коробки
• Глухі або зі склом, у тому числі з дзеркалом або піскоструминним малюнком

Нестандартні дверні прорізи: підганяти під типові розміри чи ні?

Квартири в будинках старої забудови, будинки в приватному секторі нерідко мають дверні прорізи нестандартної висоти або ширини. Під час проведення ремонту в подібному житлі їхні власники опиняються перед вибором: адаптувати отвори під типові конструкції або замовити нестандартні полотна.

При вирішенні цього питання треба враховувати такі чинники:

• вироби нетипових розмірів виготовляються на замовлення, їх постачання може розтягнутися на кілька тижнів або навіть місяців;
• полотна нестандартних габаритів коштують дорожче мінімум на 30%, а в деяких випадках на 50% і навіть більше;
• при виготовленні та встановленні дверних конструкцій унікальних розмірів мають бути враховані вимоги ергономіки та безпеки експлуатації.

Значно простіше і дешевше під час ремонту підігнати нестандартні отвори під розміри типових блоків. У цьому випадку ви зможете замовити встановлення міжкімнатних дверей будь-якого дизайну і кольору з представлених на ринку, не витрачаючи сили, час і гроші на замовлення нестандартних виробів.

Вимоги до приміщення

Встановлення міжкімнатних дверей може проводитися в будь-яку пору року. Головна умова. у момент, коли ставитимуться дверні блоки, у приміщенні має бути тепло і сухо. А це означає, що мають бути закінчені всі так звані “мокрі” ремонтні роботи, до яких належить штукатурка і шпаклівка стін і стелі, влаштування цементної стяжки, заливка наливних підлог. В іншому випадку встановлені дверні блоки можуть розбухнути і деформуватися.

Стіни прорізів мають бути вирівняні по вертикалі, за будівельними нормами максимально допустиме відхилення конструкції. не більше 3 мм. В іншому випадку дверний блок не вдасться правильно встановити, що порушить естетику інтер’єру.

Перед купівлею дверних конструкцій необхідно правильно виконати заміри прорізів. Помилки на цьому етапі можуть спричинити додаткові фінансові витрати, тому найкраще скористатися послугами професіоналів.

Не забудьте, що дверні конструкції повинні адаптуватися до вологісних і температурних умов квартири або будинку. Перед монтажем їх бажано залишити в приміщенні на 1-2 доби.

Що буде, якщо встановити дверні блоки на початку ремонту?

Якщо двері ставлять на самому початку ремонтних робіт, великий ризик, що вони постраждають від негативних зовнішніх впливів. Коли ви будете ремонтувати приміщення, наносячи штукатурку або шпаклівку, в кімнаті буде волого і досить брудно. Тому майже напевно дверні конструкції постраждають від підвищеної вологості, а декоративне покриття буде забруднене бризками розчину, якщо не використовувати спеціальне захисне покриття виробу.

Під час ремонтних робіт майстри постійно переносять з приміщення в приміщення драбини і великогабаритний інструмент. При цьому велика ймовірність випадкового пошкодження нових стулок, на них можуть залишитися подряпини або вм’ятини. А навішуючи полотно до заливки стяжки підлоги і укладання підлогового покриття, можна не вгадати з зазором знизу, що призведе до необхідності змінювати висоту отвору і перевстановлювати дверний блок, щоб він добре відкривався і закривався.

Чистова підлога або монтаж дверей: що робити раніше?

Багатьох хвилює питання, коли ставити міжкімнатні двері. до або після укладання ламінату, паркетної дошки або керамічної плитки? Краще встановлювати дверні блоки після укладання фінішного підлогового покриття. вийде красиво й акуратно. А ще ви повністю виключите ризик помилок. Адже при укладанні, приміром, кахлю, керамограніту або паркету різниця у висоті чорнової стяжки і підлоги з оздобленням може становити кілька сантиметрів.

Однак ставити дверні блоки і до чистового оздоблення підлог строго не заборонено рекомендаціями виробника дверей. У цьому випадку важливо лише правильно розрахувати, наскільки підніметься підлога після укладання декоративного підлогового покриття. Не забудьте, що зазор між полотном і підлогою має становити 5-10 мм для вільного функціонування дверної конструкції.

Фінішне оздоблення стін або встановлення дверних блоків: що виконувати насамперед?

Що робити раніше: клеїти шпалери/фарбувати стіни або ставити дверні конструкції? Однозначної відповіді на це питання немає, тут треба орієнтуватися за ситуацією.

Якщо у вас новобудова, в якій робиться євроремонт, або вторинка з переплануванням, до переліку робіт обов’язково входить вирівнювання стін. У цьому випадку спочатку клеять шпалери або фарбують стіни, а потім вставляють дверні блоки. Якщо ж ви побоюєтеся, що під час встановлення дверей пошкодять чистове покриття стін, то можна ставити коробку до фінішного оздоблення, а дверне полотно і лиштву монтувати вже після закінчення оздоблювальних робіт.

У разі косметичного ремонту стіни зазвичай не вирівнюють, і тоді потрібно встановлювати дверні блоки до фінішних оздоблювальних робіт. У цьому випадку майстри зможуть акуратно вирівняти стіни на стику з коробкою, щоб потім можна було встановити лиштву.

Укладання плитки на стіни або монтаж дверей: правильна черговість робіт

Експерти рекомендують спочатку встановити коробку, а після цього укласти плитку. Навішування полотна і монтаж лиштви виконують після оздоблення стін кахлем, щоб дверна конструкція не заважала виконанню плиткових робіт

Переваги такої послідовності робіт:

• виключається ризик псування облицювання під час монтажу дверної коробки;
• не пошкоджується декоративне покриття полотна;
• коробка служить своєрідним орієнтиром для підгонки плитки.

Якщо ж ви вирішите вставити дверну коробку після укладання облицювання на стіни, важливо вкрай акуратно проводити монтажні роботи, інакше покладена плитка може відпасти і пошкодитися.

Розсувні дверні системи: коли проводити їх монтаж

Розсувні дверні конструкції сьогодні активно витісняють традиційні розпашні блоки. Їхнє встановлення складніше, ніж монтаж стулок на петлях, і має свої особливості.

Системи з рейково-роликовим механізмом, що зсуваються вздовж стіни, встановлюють після фінішного оздоблення стін і підлоги. Це пов’язано з тим, що напрямні монтують безпосередньо на стіну і закривають декоративними планками. А якщо приміщення оздоблене в стилі мінімалізм або лофт, механізм служить частиною декоративного оформлення і виставляється напоказ.

Якщо ж у дизайн-проєкті передбачено монтаж дверей, які засовуються в нішу всередину стіни, установку касети виконують на етапі чорнового оздоблення приміщень. Для цього вирізають нішу в існуючій стіні або монтують фальш-стіну. Навішування полотна та оздоблення отвору проводять після завершення чистових оздоблювальних робіт.

Встановлення роторних дверей

Роторні двері продаються з уже врізаною фурнітурою і підготовленими пазами для монтажу механізму відкривання. Фахівці рекомендують проводити їхнє встановлення вже після завершення оздоблювальних робіт, коли покладено підлогове покриття і поклеєно шпалери.

Розміри отвору під час встановлення роторних конструкцій мають відповідати габаритам дверної коробки. Занадто великі зазори, відхилення по вертикалі або горизонталі стануть проблемою для правильного монтажу дверної конструкції. Тому ще на етапі чорнового оздоблення квартири слід подбати про те, щоб стіни і підлоги були ідеально рівними.

Міжкімнатні двері встановлюються після того, як завершено встановлення вікон, оздоблення стін і підлоги. Це пов’язано з тим, що під час встановлення дверних коробок потрібно враховувати товщину стін і підлоги, а також розміри укосів вікон.

Не рекомендується встановлювати міжкімнатні двері на етапі оздоблення стін і стель, оскільки це може призвести до пошкодження дверних коробок і дверей у процесі роботи. Найкраще двері встановлювати після закінчення всіх робіт з оздоблення приміщення.

Так, можна. Однак, встановлення міжкімнатних дверей може бути доволі складним процесом, який вимагає певних навичок та інструментів. Якщо у вас немає досвіду в установці дверей, краще звернутися до фахівців.

Під час вибору міжкімнатних дверей потрібно враховувати не тільки їхній дизайн, а й розміри, тип замка, матеріали виготовлення та інші технічні параметри. Найкраще звернутися до професіоналів, які допоможуть вибрати відповідні двері, враховуючи всі необхідні параметри.

Неправильно встановлені міжкімнатні двері можуть стати причиною скрипу, заїдання, поганої звукоізоляції і навіть протікання. Крім того, неправильне встановлення може призвести до того, що двері не зачинятимуться або не відчинятимуться правильно, що може створювати незручності та небезпеку. Тому, для встановлення міжкімнатних дверей найкраще звернутися до професіоналів.

Як встановити міжкімнатні двері без порога і з порогом: етапи монтажу своїми руками

Належить встановлення нових дверей у кімнаті і ви сумніваєтеся, що впораєтеся з цією роботою? Особливої професійної підготовки тут не буде потрібно. Досить вміти користуватися ножівкою, стамескою, мати під рукою рівень, молоток, електричний шуруповерт. А як виконати роботу ми розповімо в нашій статті. розглянемо, як встановити міжкімнатні двері, наведемо докладний опис кожного кроку.

Ілюстрації та схеми доповнять загальну картину. Подивившись відеоролики з монтажу дверної коробки, ви зможете впевнено приступити до роботи.

Етапи монтажу міжкімнатних дверей

Перш ніж приступити до монтажу коробки і встановлення міжкімнатних дверей, необхідно перевірити, чи всі матеріали і необхідні інструменти є під рукою.

Також потрібно подбати про те, щоб не зіпсувати поверхню дверного комплекту і підлогового покриття. Для цього необхідно перед початком робіт постелити на підлозі гофрований картон або підкладку під ламінат.

Етап #1. підготовка інструментів і матеріалів

Підготуйте інструменти, які можуть вам знадобитися в процесі монтажу.

В обов’язковий набір включіть:

• рівень,
• рулетку,
• молоток,
• електричний шуруповерт або викрутки,
• дриль,
• ножівку по дереву,
• стамеску,
• олівець.

Як правило, всі витратні матеріали, необхідні під час монтажу (саморізи, анкерні болти, цвяхи, петлі), йдуть у комплекті з готовими дверима. Якщо їх у наборі немає, то варто подбати про їхню купівлю заздалегідь, так само, як і про ручку із замком і лиштви.

Приклад встановлення дверної коробки в отвір: якщо коробка монтується без дверей і порога, то внизу її ширина фіксується рейкою або розпірним бруском

Вам можуть знадобитися добори в разі різниці в товщині стіни дверного отвору або якщо отвір занадто широкий.

Також підготуйте кілька клинів для розпірок, монтажну піну, кілька шматків тонкого картону або Деревоволокниста плита для фіксації зазорів.

Етап #2. вимірювання дверного отвору

Для початку потрібно вирішити, в який бік будуть відкриватися двері. Її встановлюють так, щоб полотно йшло всередину кімнати. Виняток становлять двері в санвузол, ванну кімнату через невеликий простір і ймовірність випадкового блокування. Від того, куди відчиняються двері, залежить, де розміщуватимуться петлі.

До речі, якщо ви плануєте встановити двері на кухню, то перед покупкою потрібної моделі з нормативними вимогами до кухонних дверей.

Для того, щоб купити двері потрібного розміру, а потім правильно встановити, необхідно точно виміряти дверний отвір. Необхідно врахувати, що він повинен знаходитися на відстані не менше ніж на 120 мм від кута. Це потрібно, щоб потім закрити стик короба і стіни лиштвою, залишивши місце для куточка плінтуса і його заглушки. Якщо від кута частина стіни до дверного отвору менша, то її потрібно наростити брусом або дошкою.

Щоб визначитися з потрібним розміром, необхідно до ширини полотна дверей додати дві товщини бічного елемента коробки (це приблизно 100 мм) і ще мати невеликий зазор у 20.30 мм. Тобто, якщо отвір ширший за один метр, то його потрібно наростити.

На схемі наведено основні параметри дверної коробки і дверей, оптимальну ширину зазорів, місцезнаходження петель, показано точки фіксації саморізів

Якщо ж отвір уже коробки, то знадобиться зменшити товщину вертикальної стійки. Це потрібно робити не на тій стороні, де планується розмістити петлі, оскільки навантаження на неї більше. У будь-якому разі, товщину вертикальної стійки короба не варто зменшувати більше ніж на півтора сантиметра. По вертикалі висота отвору повинна дорівнювати 2000 мм 60 мм.

За допомогою рівня необхідно перевірити горизонталь поверхні підлоги. У отворі відзначається дві точки на обох сторонах і проводиться замір до рівня підлоги. Різниця більш ніж у 3 мм небажана. За цими вимірами буде проводиться підрізування стійок коробки.

Варто врахувати ще один момент: якщо двері куплені заздалегідь, а отвори ідеально підходять, то проблем ніяких не з’явиться. Якщо ж отвори вузькі. доведеться розширювати. Це дуже курна робота, потрібно заздалегідь виміряти прорізи і за необхідності виконати всю брудну роботу, поки оздоблення не завершене.

Етап #3. встановлення запірної фурнітури

У міжкімнатних дверях найчастіше встановлюють ручку із замком-засувкою. Вона може бути поворотною або натискною, але для монтажу це не має принципового значення.

Встановлювати фурнітуру можна наприкінці процесу монтажу дверей. Зручніше це зробити, поки полотно перебуває на підлозі: так простіше виконувати всі роботи, утримуючи двері вертикально на бічній стороні

Розглянемо покроково етапи врізання замка:

• З нижнього кінця дверей відміряємо відстань 1000 мм і робимо позначку.
• Вниз відкладаємо розмір половини лицьової пластини замка і відзначаємо нижню і верхню точку.
• Замірявши ширину дверей, віднімаємо ширину лицьової пластини замка і залишок ділимо навпіл. Саме на це значення потрібно відступити від краю полотна дверей, щоб замок знаходився точно по центру.
• Прикладаємо замок знову лицьовою стороною вниз і висвердлюємо отвори для саморізів. Вгвинчуємо шурупи, але не до кінця. Потрібно тимчасово щільно зафіксувати замок, щоб твердою рукою обвести олівцем, а потім зробити круговий надріз канцелярським ножем.
• Також олівцем можна зробити позначки верху і низу лицьової плати замка на обох поверхнях полотна.
• Прибираємо саморізи і замок. Акуратно видаляємо шпон або ламінований шар.
• Робимо позначки ширини замка, поклавши його боком.
• Заміряємо його товщину і розмічаємо на торці дверей прямокутник, що відповідає за розмірами невидимій частині замка.
• Для виїмки під замок, свердлом середнього розміру висвердлюємо отвори в шаховому порядку.

Під час виготовлення виїмки потрібно намагатися не виступати за межу, яку ми відзначили під замок. За допомогою стамески і молотка вибираємо все зайве. Періодично приміряємо замок.

Після того, як проведена вибірка отвору під замок, знімаються надлишки під лицьову панель. Вона повинна знаходитися врівень з поверхнею торця

Щоб зробити отвір для ручки:

• Прикладаємо замок до бічної поверхні полотна, співвідносячи його положення з уже зробленими раніше відмітками.
• Відзначаємо, положення ручки з обох боків полотна, перевіряємо точність позначки рулеткою.
• У нішу під замок вкладаємо шматок Деревоволокниста плита або клин і робимо отвори з кожної з двох сторін свердлом відповідного розміру, також можна взяти свердло “перо”.

Далі залишається вставити і закріпити замок. Ручку на цьому етапі не монтуємо. Отвір для язичка замка можна зробити на притворі після монтажу коробки в отвір.

Етап #4. збір дверної коробки

Розглянемо варіант складання коробки і встановлення дверей без порога. У торговельну мережу двері та дверні коробки з дерева або деревоволокнистої плити надходять уже підігнані за розмірами.

Щоб правильно змонтувати двері і коробку, вертикальні стійки потрібно обрізати. Їхня довжина має бути більшою за довжину дверного полотна приблизно на 15±2 мм. Для складання короба деталі потрібно розкласти п-подібно, притворами вгору. Верхня деталь, завдовжки менша за отвір на 20 мм, розміщується поверх стійок. Якщо перекладина перевищує ширину отвору, то надлишок можна буде зрізати після того, як короб буде зібраний.

Двері потрібно укласти в короб, залишивши зазор з боку замка і петель по 3 мм відповідно. Зазори можна зафіксувати шматками тонкого картону.

З’єднання вертикальних елементів коробки з горизонтальною верхньою поперечиною (притолокою) можна зробити двома способами.

Складніший, але естетичніший варіант кріплення кута коробки, що вимагає досвіду: підпили торців робляться під кутом у 45°. Для точності потрібно використовувати стусло

З’єднання кріпиться саморізами 60. 80 мм з антикорозійним анодованим покриттям. Попередньо під них потрібно висвердлити отвори. Свердло для цієї операції потрібно взяти менше діаметром на ¼, ніж діаметр кріпильного елемента. Цього правила слід дотримуватися завжди під час використання шурупів під час монтажу дверей.

Отвори робляться не на повну довжину і перпендикулярно до косого зрізу, тобто кут входу шурупа в поверхню стійки має бути 45°.

Оскільки з’єднання потім майже повністю буде приховано лиштвою, то простіше його зробити встик. Деякі майстри верхню планку кріплять між стійками.

Рекомендується закріплювати верхню поперечину встик поверх стійок: у разі помилки з розмірами, це не так критично, ніж якщо планка перебуватиме між стійок

На верхній планці під бічні бруски потрібно зробити з країв два запили. Від кромки відступити на розмір, що дорівнює товщині в широкій частині елементів коробки, і провести волосінь для тримера.

За відміткою потрібно прибрати потовщену частину бруса, зробивши її на одному рівні з тонкою. Так само зробити і з другою стороною, прибравши зайву товщину в місці з’єднання зі стійкою

Далі притолоку необхідно прикріпити до вертикальних стійок саморізами по два з кожного боку. Але до цього ще раз варто перевірити всі виміри.

Відстань по внутрішній поверхні пристовбурної поперечини від петельної до притворної стійки має дорівнювати ширині дверей 6 мм для двох зазорів з боків. Для фіксації нижньої частини дверної коробки без порога прибивається рейка в тих місцях, де згодом лиштва закриє отвори, що залишилися від цвяхів.

Етап #5. врізання дверних петель

До того, як закріпити блок у дверний отвір, потрібно зробити врізку петель і встановлення замка, петель на двері. Є такі моделі петель, які в закритому стані вкладаються одна в одну. У такому вигляді їхня товщина становить 3 мм, тобто величина нашого зазору між дверима і коробкою. Під такі моделі заглиблення не робиться.

Для іншого виду петель потрібно зробити заглиблення на поверхні дверей і короба. Спочатку їх врізаємо на двері, для чого потрібно відміряти від верхнього краю 200 мм, докласти петлю до бічного торця циліндром впритул до крайки кута, відзначити олівцем отвори і просвердлити.

Можна петлю покласти на двері, висвердлити один отвір, закріпити шурупом, а потім уже робити інші. Так петля не зміститься, а саморізи сядуть точніше. Але поки що їх не потрібно вкручувати до кінця.

Петлю акуратно обводимо олівцем і потім також по контуру прорізаємо канцелярським ножем. Якщо це двері з деревоволокнистої плити, то намагаємося пройти крізь плівку ламінату або шпон. Петлю знімаємо, акуратно видаляємо цей шар. Якщо десь прорізалося погано, то по олівцевій мітці ще раз проходимо ножем.

Отвори необхідно робити свердлом меншого діаметру, ніж у пропонованих до комплекту петель шурупів. Якщо свердло взяти такого ж діаметру, то двері потім можуть злетіти з петель, оскільки саморізи не будуть добре утримувати

Далі стамескою наносимо насічки глибиною 3 мм. це товщина панелі петлі. Насічки робляться вздовж довжини петлі, ширина між ними повинна бути вже стамески. Інструментом робимо вибірку. Її слід проводити акуратно й обережно, щоб не пошкодити покриття навколо. Обережними ударами киянки або молотка по стамесці відокремлюємо шар за шаром.

Зняття шарів тонкою стружкою потрібно проводити тільки вздовж довжини дверей або стійки. Особливо акуратним потрібно бути в кутах. У процесі потрібно прикладати петлю до виїмки, щоб перевірити точність.

Цей процес повторюється і в нижній частині дверей, також відступаючи на 200 мм від краю торця. Коли робимо обведення петлі олівцем, то потрібно поставити позначки на полотні дверей, щоб потім перенести їх на боковину короба. Якщо застосовуються петлі з одностороннім врізуванням, то слід зробити позначки кінців циліндра. Після чого, прикріпити другу частину петлі, не вибираючи місце під паз.

Затягнуту не до кінця стійку відкручуємо, знімаємо і прикладаємо до дверей, не забуваючи, що її верхня внутрішня частина має бути довшою за двері на 3 мм. ширину верхнього зазору. Переносимо мітки петель на несучу стійку. Спочатку висвердлюємо отвір і закріплюємо один шуруп, перевіряємо точність вимірів, потім кріпимо всю петлю повністю. Для накладних петель на бічній стійці виїмку робити не потрібно. Теж саме повторюємо з другою.

Для петель прапорцевого типу потрібно також підготувати місце для кріплення. Закріплюємо петлі на стійці та дверях.

Наочна схема процесу поетапного складання коробки. Показано, як правильно робити запил на верхній планці. Але спочатку ножем прорізається волосінь для тримера запила

Перед монтажем у дверний отвір знову збираємо короб, затягуючи саморізи до кінця, не забувши виставити фіксатори зазорів.

Спосіб фіксації на анкери і піну

Іноді, для більшої надійності, особливо, якщо двері важкі, виготовлені з масиву деревини, коробку закріплюють спочатку без дверей за допомогою анкерів. Їх розміщують під пластиною відповідної планки замка і в місцях, де вони потім будуть закриті петлями.

Спочатку потрібно відзначити, де анкери будуть входити в отвір стіни і роблять там отвори. Потім вставляють короб, закріплюють анкерами, не затягуючи їх до кінця. Вирівнюють короб за рівнем, приклавши довге правило. Регулюють клинами. Ретельно потрібно перевірити регулювання в кутах.

Затягують анкери до кінця. Потім вставляють двері, вкладають між ними і притолокою, вертикальними стійками фіксатори зазорів. Якщо встановлюється в отвір тільки короб без дверей, то в нього потрібно поставити 3-4 розпірки, підклавши під них картон або тканину, щоб не пошкодити поверхню стійок.

Процес заповнення монтажною піною зазорів між дверною коробкою і прорізом стіни: щілину між прорізом і дверною коробкою, яка за правилами повинна бути в межах 15-20 мм, запінюють на 2/3 безперервним контуром

Варіант фіксації монтажною піною

Щоб уся конструкція щільно трималася в отворі, досить буває монтажної піни хорошої якості. У цьому випадку спочатку збираємо знову короб, закріплюючи саморізи до упору. Не забуваємо вставити картон між полотном і коробом для збереження дистанційних зазорів.

Вставляємо коробку разом із дверима в отвір. Клинцями розпираємо її від верхньої площини отвору і з боків. Вгорі важливо встановити обов’язково два клина прямо над стійками. Перевіряємо і вирівнюємо за допомогою рівня всі вертикальні і горизонтальні площини.

Між прорізом і коробом має бути простір: від торця стіни до коробки допускається зазор 5. 30 мм. Ця щілина заповнюється монтажною піною. Рухатися при цьому краще знизу. вгору. Великі порожнини не потрібно заповнювати до кінця, оскільки піна ще збільшиться в об’ємі. У процесі застигання піни двері мають бути зачиненими, а дистанційні картонки перебувати між коробом і дверима для збереження зазорів.

Якщо ви не вмієте добре користуватися монтажною піною, то поверхню поруч із місцем запінювання можна обклеїти малярським скотчем. Щоб піна добре просохла, інші маніпуляції краще відкласти до наступного дня, коли можна буде зафіксувати відповідну планку замка і зробити отвір під язичок замка.

Етап #7. монтаж ручки і відповідної панелі замка

Коли конструкція щільно зафіксується, можна зробити отвір для засувки замка, закріпити відповідну панель. Робиться тим самим способом, що і встановлення замка. При цьому не потрібно дотримуватися особливої точності при висвердлюванні в стійці отвору під засувку.

Для встановлення відповідної планки замка на вертикальній стійці коробки просвердлено отвори під шурупи і зроблено виїмку для засувки за допомогою стамески

Далі потрібно закріпити ручку на двері спочатку з одного боку, потім з іншого.

Ручка встановлюється відповідно до інструкції, що додається до конкретної моделі.

Етап #8. встановлення лиштви

Щоб приховати місця з’єднання короба зі стіною, встановлюються лиштви.

Потрібно ретельно провести заміри. Спочатку прикладаємо планку там, де є петлі і заміряємо відстань, яку буде видно від лиштви до межі стійки. Припустимо, що це 4 мм, значить по всьому периметру потрібно відзначити по 4 мм і провести волосінь для тримера.

Робимо виміри для лиштви і підрізаємо її за допомогою стусла під кутом у 45° за розміром отвору. Спочатку прикріплюємо верхню лиштву, потім вертикальні.

Кріпити лиштви можна на рідкі цвяхи, але тоді потрібно буде підпирати деталі рейкою. Краще це зробити цвяшками, підібравши їх за кольором

У разі, якщо товщина стіни набагато більша за товщину короба, то двері встановлюємо, вирівнюючи їх по одній стіні, куди виходять петлі. На цій стороні монтуються лиштви.

З іншого боку дверей на торець встановлюються добори (планки одного кольору з дверною коробкою). Торці стіни і верхню частину потрібно виміряти і вирізати за отриманими вимірами дверні планки (добори), з огляду на те, що їхній край буде виходити за межу стіни на 1 мм і для входу в паз стійки потрібно додати 2-3 мм. Зрізана кромка має бути звернена до коробки.

Елементи добору вирівнюються за допомогою клинів і закріплюються в декількох місцях невеликою кількістю монтажної піни. Надлишок піни може вивернути добори

Після закріплення дверних планок монтуються лиштви навколо отвору.

Монтаж дверей і коробки з порогом

Міжкімнатні двері з порогом, як правило, встановлюють на вході в туалет і ванну. Дії з монтажу дверної коробки з порогом майже такі ж, як і для варіанту без порога.

Крім двох вертикальних стійок і горизонтальної верхньої поперечини, потрібно підготувати горизонтальний брус для порога. Його розміри дорівнюють ширині полотна, плюс двічі по 3 мм на зазори, плюс дві товщини бруса короба.

Під час підготовки порога, як і притолоки, для з’єднання зі стійками, запилюється зайва товщина бруса

Збір короба відбувається так само, як і розповідалося раніше, тільки внизу кріпиться поріг на два саморізи з кожного боку. Потрібно зазначити, що поріг завжди кріпиться до стійок під кутом у 90°. До підлоги він закріплюється саморізами або рідкими цвяхами.

Якщо між кімнатою і коридором є перепади висот на рівні підлоги або видно межу між різними покриттями для підлоги, то цей стик потрібно закрити спеціальним порожком. Вони бувають різних конфігурацій і відрізняються за кольором. Кріпляться до підлоги на шурупи або силікон.

Ви днями встановили міжкімнатні двері із замком, а вони випадково зачинилися, залишивши улюбленого улюбленця одного в кімнаті? Не поспішайте викликати МНС, спробуйте впоратися з проблемою, що виникла, своїми силами. Пропонуємо ознайомитися з найкращими способами відкрити двері без ключа.

Висновки та корисне відео

Поради професійних майстрів щодо монтажу коробки та встановлення окремо від дверей:

Наведені в статті рекомендації та покрокове керівництво допоможе вам правильно, уникнувши помилок, зібрати дверну коробку, встановити фурнітуру і вмонтувати дверну конструкцію в отвір.

У цій справі важливо бути точним у вимірах і розрахунках, не поспішаючи й акуратно виконувати кожен етап робіт, тоді двері прослужать справно довгі роки.

У вас є досвід монтажу дверей з порогом або без? Поділіться ним з іншими відвідувачами нашого сайту. розкажіть про складнощі, з якими ви зіткнулися в процесі. Форма зворотного зв’язку розташована нижче. Також тут ви можете додати оригінальні фото самостійно встановлених дверей, поставити запитання нашим експертам та іншим відвідувачам сайту.

Як встановити міжкімнатні двері: інструктаж зі встановлення поради щодо вибору міжкімнатних дверей

У кожного з нас у будинку є двері. І ви, напевно, погодитеся, що сучасні міжкімнатні двері перестали нести тільки функціональне навантаження. розмежування внутрішнього простору квартири, вони є елементом дизайну, що підкреслює смак або загальну концепцію житлового приміщення. Коли ремонтні роботи з оздоблення стін і стелі, монтажу підлогового покриття, плінтусів уже завершено, настає час обирати, купувати, а також розв’язати задачу, як встановити двері міжкімнатні та що для цього потрібно

Часто це завдання стає важковирішуваним, оскільки моделей і видів дверей дуже багато. Потрібно розібратися в їхній якості, який варіант більше підійде за конструктивними особливостями, та ще й впишеться в бюджет. Також необхідно вміти робити правильні виміри дверних прорізів, щоб підібрати двері потрібного розміру.

Якщо ви ще не визначилися, які моделі дверей варто вибрати для своєї квартири, то прислухайтеся до порад фахівців. Ми розповімо, які дверні конструкції існують, які матеріали використовуються для їхнього виготовлення і як правильно встановити двостулкові орні та розсувні двері.

Основні види дверей

За своєю структурою, технологією виготовлення дверного полотна двері розрізняються за конструкцією. Вони зовні виглядають по-різному, хоча можуть бути виконані з одних і тих самих матеріалів.

Варіант. фільончасті дверні конструкції

Найкласичніша модель. фільончаста. Вони декоративні й дуже різноманітні зовні.

Основними особливостями є наявність:

• дерев’яного каркаса. обв’язки;
• перемичок, розташованих вертикально;
• фільонок. фігурних дощечок із масиву дошки.

Іноді фільонки можуть бути частково замінені склом або іншим декором.

Така конструкція відрізняється міцністю, хорошою звукоізоляцією. Вона стійка до зміни вологості, навіть якщо зроблена з деревини, оскільки складається з окремих компонентів. Волокна в них різноспрямовані і компенсують тимчасові деформації, що виникають через вологу або сухість.

Фільончасті двері через те, що вони зроблені з натуральної деревини, можуть мати високу ціну, мають велику вагу, що вимагає при монтажі посилити кріплення

У цьому випадку можна піти на компроміс і зупинити вибір на виробі з сосни. Це легка деревина, а сучасні покриття дозволяють затонувати поверхню так, як вимагає дизайн інтер’єру.

Фільончасті двері також виготовляють із Деревоволокнистої плити або ж бувають комбіновані, з використанням різних матеріалів, що дає змогу підібрати підходящий за ціною і зовнішнім виглядом варіант.

Варіант. щитові двері

Досить бюджетний вид дверної конструкції. щитові моделі. Вони складаються з таких елементів, як:

• каркасна рама з масиву деревини;
• обшивка, наприклад, листи Деревоволокниста плита;
• декор поверхні: зі шпону, ламінату, PVC;
• наповнювач.

Каркас зазвичай робиться з брусків сосни або ялини. це недорога, легка, але міцна деревина. Деревоволокниста плита. штучний матеріал, але він виготовляється з натуральних компонентів.

Шпон для оздоблення робить двері красивішими, хоча веде до подорожчання. Ламінування і плівка з PVC, як декор, досить ефектні, хоча двері з таким покриттям дешевші.

Для звуко- і теплоізоляції всередині щитових дверей є наповнювач. Найекономніший і найлегший. стільниковий, він виконаний з Деревоволокниста плита

Варіант. царгові двері з деревоволокнистої плити

Великою популярністю користуються царгові моделі. Вони являють собою збірну конструкцію.

Царгові двері складаються з: царг. поперечних планок і вертикальних стійок. Горизонтальні елементи по черзі вставляються в бічні за допомогою поздовжніх шпунтів і пазів.

Царгові двері, за рахунок вставок різної ширини зі скла, металу різноманітні за дизайном і мають сучасний вигляд

Кожна деталь із Деревоволокнистої плити до збирання покривається захисною плівкою або ламінується, тому вони не мають кромок і волога не потрапить всередину.

Варіант. погонажні моделі

Є ще одна модифікація збірних дверей, яку умовно називають погонажною. Якщо бути точним, то до дверного погонажу відносяться лиштви, добори, нащільники, пороги, вертикальні стійки короба.

За конструкцією моделі дверей виконані з погонажних елементів, тому їх так і називають. Найчастіше, це дві або три вертикальні стійки, між ними вставляються елементи зі скла або Деревоволокниста плита-філенки

Деталі, як і в царгових моделях, вкриваються захисним шаром до складання і не мають крайок.

Вибір за видом матеріалу

Двері з масиву дерева мають багато переваг, особливо з цінних порід. Це, в першу чергу, краса. Естетично вони виглядають дуже виграшно.

До переваг також можна віднести довговічність, хорошу звукоізоляцію. Але перешкодою може стати висока ціна, та й не часто зустрінеш ці моделі в продажу. Подібні вироби можуть бути схильні до перепадів вологості.

Двері з цінної деревини з індивідуальним дизайном робляться на замовлення. Вони мають досить велику вагу, за ними потрібен особливий догляд

Крім натурального масиву дерева, під час виготовлення дверей може бути використаний клеєний брус, а як оздоблення. шпон. Натуральний шпон робиться шляхом зрізу тонкого шару натуральної деревини.

Екошпон виготовляється із суміші деревних волокон і основи з полімерів із застосуванням барвників. Сучасне покриття з єврошпону. штучний матеріал із багатошарового полімеру, що відтворює зовнішній вигляд натуральної деревини. Він стійкий до вигоряння від сонячних променів, не токсичний і не горить.

Деревоволокниста плита, з якої виготовляють двері різних типів, являє собою деревоволокнисту плиту. Пресування відбувається під високим тиском без використання синтетичних сполучних матеріалів.

У щитових дверях, в якості наповнювачів або ребер жорсткості може служити Деревно-стружкова плита. Такі конструкції значно важчі, ніж ті, де застосовується стільниковий наповнювач або Деревоволокниста плита, бруски з дерева. Також Деревно-стружкова плита виділяє шкідливі речовини, і її небажано використовувати в закритому приміщенні.

Скляні розсувні двері триплекс повністю відповідають всім вимогам екології, незважаючи на гадану крихкість, вони міцні, добре пропускають світло

Потрібно мати на увазі, що двері зі скла вимагають ретельного догляду, оскільки швидко забруднюються і мають погану звукоізоляцію.

Ще можна розглянути економічний варіант. двері із пластику. Вони також можуть бути у вигляді щита або складені з елементів. Такі двері, як правило, використовують для санвузла, за наявності великої вологості, при обмеженому бюджеті, або як тимчасовий варіант.

Вибір того чи іншого виду дверей залежить від величини отвору, площі приміщення. Велике значення має яким способом вони відкриваються.

За цим принципом вони бувають:

• розпашними з однією, двома стулками;
• розсувні роликові одно- і двостулкові;
• складні. гармошки;
• складні. книжки.

Найбільш надійні та популярні розпашні двері. Вони можуть бути з однією, півтора, двома стулками.

За відсутності місця встановлюються розсувні двері, що відкочуються паралельно стіні або в спеціально зроблену нішу. двері-пенал.

У разі, якщо немає місця для відкату, можна вибрати складні двері-книжку. У великому отворі такі конструкції можуть бути розміщені по обидва боки

Двері-гармошка, відрізняються від попереднього варіанту тим, що складаються з декількох вузьких вертикальних панелей, з’єднаних між собою

Конструкція гармошка при відкриванні, складаються. Вони в ширину займають мало місця, але зменшують отвір.

Встановлення міжкімнатних дверей самостійно

Для початку потрібно визначитися з розміром дверей, для цього потрібно зробити ідеально точні виміри отвору. А далі точно слідувати інструкції.

Етап. замір отвору

Якщо старі двері змінюються на нові, то спочатку потрібно провести демонтаж дверної коробки, щоб визначити товщину і якість стіни. При зношеному отворі, його потрібно посилити, наростити брусом або розширити, а тому його величина зміниться. Якщо вище дверей в отворі порожній простір, то його зашивають гіпсокартоном.

Якщо двері встановлюються в новому приміщенні, то досить зробити такі виміри:

• висота прорізу (підлогове покриття вже має бути постелене), замір проводиться в трьох точках; береться мінімальна величина;
• ширина отвору. потрібно заміряти в трьох місцях, взявши мінімальну величину;
• товщина стіни замінюється в шести точках і береться максимальний результат;
• різниця в рівні підлоги на стику, якщо вона є.

Розміри стандартного полотна дверей заввишки 200 см, завширшки: від 60 до 90 см із кроком у 10 см.

Ширина монтажного отвору має дорівнювати ширині дверного полотна плюс 10 см. дві ширини короба від 1,5 см до 4,5 см. На зазор з обох боків потрібно додати по 0,3 см, всього 0,6 см

Щоб розрахувати висоту, потрібно до стандартної висоти дверей 200 см додати ширину короба (1,5. 4,5 см), плюс верхній зазор. 0,3 см і нижній зазор, залежно від підлогового покриття від 0,5 см до 1,5 см. Тобто, висота отвору має бути 200 см плюс 6-8 см.

Якщо товщина стіни в отворі більша за 7 см, саме такої ширини буває стандартний короб, у цьому разі знадобляться добори. Коли товщина стіни не більша за ширину короба, то потрібно встановити тільки два комплекти лиштви.

Етап. підготовка до монтажу

Після того, як ви вибрали двері, потрібно перевірити їх цілісність, оглянути на наявність відколів або подряпин, тріщин та інших дефектів. Як правило, двері надходять у роздрібну мережу в упаковці, якщо упаковка не пошкоджена, то виріб не повинен мати пошкоджень.

Після купівлі та доставки дверей у будинок не потрібно поспішати з їх встановленням. Її потрібно витримати у вертикальному положенні кілька днів для акліматизації.

Етап. складання короба

Розпашні двостулкові двері прийнято встановлювати при вході у велике приміщення: вітальню, їдальню. Технологія монтажу та процесу встановлення дещо відрізняється від роботи з одностулковою конструкцією.

При розпилюванні короба з простим профілем можна його закріпити струбциною і використовувати стусло. Ножівку для роботи потрібно взяти з дрібними зубами.

Під час монтажу короба, горизонтальний верхній брус робиться поверх вертикальних. У деяких випадках гармонійніше виглядатиме притолока, розміщена між вертикальними стійками

Під час підготовки вертикальних брусів потрібно запиляти впоперек потовщену частину, так звану, чверть врівень з іншою площиною, і видалити її стамескою. Відстань від торця стійки до місця запила дорівнює товщині короба. Якщо, роблячи запил, тримати ножівку під кутом до лицьової частини, то робота буде виконана більш якісно. Верхній брус запилюється під кутом у 90°.

Його розмір має становити дві ширини полотна дверей, плюс 0,6-0,8 см для дистанційних просвітів. Розмір верхньої частини дверного короба вираховується шляхом підсумовування ширини полотен, які будуть встановлюватися, і технологічних зазорів. Наприклад, якщо ширина одного дверного полотна дорівнює 70 см, то у верхній частині довжина бруса становитиме 140,8 см.

З урахуванням дизайну дверей і для фасонного короба застосовується розпил під кутом у 45°. Для отримання якісної кромки і точного кута його слід проводити за допомогою торцювальної пилки. Якщо ж такого немає, то можна працювати з ножівкою, але маючи під рукою хороше стусло. Якщо ви не впевнені у своїх силах, варто потренуватися на дерев’яному бруску.

Після того, як розпиляні вертикальні елементи, потрібно зробити підрізи на горизонтальних. Довжина горизонтального елемента за нижнім краєм має дорівнювати дві ширини полотна, плюс 0,6 см. зазор з боків і 0,3 см. зазор між полотнами, а за верхнім краєм до цієї величини треба додати ще дві ширини бічної частини короба. Спочатку виконується розпил з боку чверті, тобто виступаючої частини, а потім з боку притвору.

Профіль бруса дверної коробки в розрізі: під час підгонки стояків і перекладин зрізається. випилюється частина, яка називається чвертю

Після розпилу елементів короба, потрібно зробити вибірку під ригель. Спочатку намічається розмітка олівцем, а потім свердлом у формі пера робляться заглиблення. Величина заглиблень не може бути більшою за розміри товщини ригеля. Отвори необхідно рівномірно розподілити, зробити загальне центрування і не доходити до країв розмітки на 3 мм.

Остаточне доведення проводиться за допомогою стамески. Цю операцію можна виконати електофрезою, а надати прямокутну форму стамескою. Після того, як паз обраний, ригель вставляється і закріплюється саморізами в попередньо просвердлені отвори.

Збірку слід проводити на чистій горизонтальній поверхні. У місцях передбачуваних з’єднань висвердлюють отвори діаметром 3-4 мм, а потім елементи скріплюють саморізами більшого діаметра.

У коробку потрібно розмістити двері, витримуючи по периметру і між полотнами просвіти в 0,3 см, заклавши дистанційні вкладиші, наприклад, зі шматків Деревоволокниста плита. Далі слід нанести розмітку розташування петель. Їх зазвичай роблять на відстані 20-25 см від верхнього і нижнього країв. Для врізки петель і встановлення замка конструкцію слід розібрати.

Етап. встановлення петель

Контури петель наносяться на поверхню торця, відповідно до нанесеної раніше розмітки.

Є петлі, які не потребують спеціальної вибірки, їхні полотна вкладаються одне в одне, і становлять товщину в 0,3 см. Це величина просвіту, яка враховується під час замірів і під час складання коробки

Для інших петель у поверхневому шарі робиться надріз канцелярським ножем. Знімається декоративна плівка, а потім проводиться вибірка на глибину товщини петельної пластини. Якщо петлі монтуються на двері з масиву деревини, то це потрібно робити з великою обережністю, особливо в сучкуватих місцях. По стамесці потрібно наносити несильні удари і з різних позицій. Виконати врізку можна за допомогою фрезерного інструменту.

Для кріплення петля поміщається в паз. Роблячи отвори, слід брати свердло меншого діаметра, ніж саморіз, а вісь свердла на міліметр змістити в бік чверті бруса коробки. Так петля буде щільніше примикати до поверхні по всій довжині.

Етап. монтаж дверної конструкції в отвір

Щоб надійно закріпити дверну коробку в отворі можна використовувати довгі саморізи. Їх розміщують під петлями і замковою планкою на притворі. Якщо це неможливо, то в будь-яких двох-трьох місцях на вертикальних стійках. Заглиблені головки саморізів потім декорують спеціальними заглушками, що підходять під колір. Легкі двері, наприклад, з деревоволокнистої плити можна кріпити тільки на монтажну піну.

Спочатку закріплюється на петлі одна стулка, на якій кріпиться ручка. Короб потрібно виставити, використовуючи рівень і схил. Якщо ширина стіни товща за короб і потребує встановлення доборів, то його вирівнюють по тій стороні, куди двері відчинятимуться.

Для надання тимчасової жорсткості всій конструкції слід використовувати клини. Потім фіксацію забезпечать саморізи і монтажна піна.

Як тільки стійка з петлями буде вирівняна і закріплена, виставляється, вирівнюється друга стійка і фіксується клинами. Подальше регулювання слід проводити з цього боку, перевіряючи рівнем

Полотна дверей навішуються для більш точної фіксації. У процесі підгонки знадобиться відкрити і закрити їх кілька разів. Вся робота з підгонки кута нахилу, лінії горизонталі вимагає терпіння й акуратності.

Запірну пластину під ригель слід встановлювати після того, як короб буде міцно закріплений. Для цього потрібно монтажною піною спочатку зробити точкові закріпки, а потім запінити весь контур.

Монтаж ручок і замків проводиться так само, як і під час встановлення одностулкових дверей, з тією різницею, що відповідна планка замка ставиться на другу стулку. Під запірну пластину ригеля також можна встановити додаткове кріплення, що не допускає провисання дверної коробки в центрі.

Якщо було ухвалено рішення встановити двері із замком, пропонуємо ознайомитися з найкращими способами відкрити двері без ключа.

Встановлення розсувних дверей

Під час монтажу дверної конструкції розсувного типу слід звернути особливу увагу на ідеальний збіг поверхні підлоги з нижнім краєм дверних полотен і простежити, щоб не було перекосів біля прорізів стін.

Верхню направляючу кріплять на рівну поверхню за допомогою кронштейнів, за необхідності, в отвір спочатку монтують рівний, добре просушений брус, а потім до нього. направляючий профіль.

Схема кріплення розсувних дверей: a. профіль напрямної, b. дверні кронштейни, c. ролики з регулювальним гвинтом, d. кронштейни для кріплення бруса, e. гальмо, f. прапорець для фіксації дверей

Довжина направляючої визначається з розрахунку подвійної ширини полотна. Від цієї величини потрібно відняти 10 см. Для розмітки двері потрібно розмістити вертикально біля стіни так, щоб вони були до неї щільно притиснуті. У закритому положенні по верхній кромці робиться розмітка, потім потрібно перемістити полотно у відкрите положення і знову нанести позначки. Якщо розміри в зазначених точках не збігаються, то варто орієнтуватися на крайні найвіддаленіші від підлоги.

Щоб визначити, де буде знаходитися верхня поверхня направляючої, потрібно взяти відстань від вищих крайніх точок, додати ширину профілю і додати ще 0,5. 1 см. Треба відміряти отриманий результат від нанесених розміток вгору, і проставити нові мітки.

Брус, на якому буде напрямна, має бути ширшим за дверне полотно на 1-1,5 см. Це потрібно для того, щоб потім було краще кріпити декор. Нижню площину бруска необхідно поєднати з відміряними точками. Якщо стіна не зовсім рівна, то необхідно зробити тверду підкладку, щоб заповнити порожнечі для щільного прилягання бруса. Якщо нерівності незначні, то його варто щільніше закріпити на стіні.

До того, як брус буде розміщений на стіні, необхідно до нього прикріпити направляючу. При цьому необхідно стежити за прямолінійністю розташування профілю. Центральна точка бруска повинна розташовуватися точно над крайньою точкою отвору.

У направляючому профілі точно по центру висвердлюють кріпильні отвори з фаскою, вони потрібні для щільного прилягання

Планка кріпиться саморізами до бруска з таким розрахунком, щоб згодом між дверима і стіною залишався проміжок у 0,4-1 см.

До верхнього торця дверей монтуються кронштейни. Зібрані механізми пересування полотна вставляються в профільну направляючу

Дверне полотно навішується на ролики і закручується кріплення. На цьому етапі слід провести регулювання полотна за допомогою підкручування гвинтів.

Необхідно витримати відстань від нижнього краю дверної панелі до підлоги в 0,5-1 см і скорегувати вертикальну волосінь для тримера кромки дверей. Далі на підлозі закріплюється фіксуючий прапорець.

Брусок з профілем слід закрити лиштвою або дошкою добору. Збирається П-подібна конструкція під прямим кутом і кріпиться до бруска саморізами

Дверний отвір обробляється добірними елементами. Порожнечі заповнюються піною, вона ж і закріплює їх на отворі. Далі по периметру отвір обробляється лиштвою.

Висновки і корисне відео

Змістовний і корисний ролик про вибір міжкімнатних дверей:

Перша частина відеоролика зі встановлення розпашних дверей, дуже докладна і наочна інструкція. збірка короба, монтаж петель:

Друга частина відео зі встановлення подвійних розпашних дверей. встановлення запірної фурнітури:

Вибираючи двері, увагу потрібно приділити оформленню та зовнішньому вигляду виробів, вирішити, чи підійдуть вони до інтер’єру будинку. Оцінити варіанти різних моделей не тільки за кольором або матеріалом, а й за типом конструкції, наявністю фурнітури, їхніми експлуатаційними якостями, вартістю. Також варто подумати над тим, як встановити двері, зробити це самостійно або довіритися професіоналам.

Як ви вважаєте, чи потрібно це робити самим? Чи впораєтеся ви із завданням монтажу дверної коробки і полотна, прочитавши статтю і подивившись відеоролики? Які двері у власну квартиру ви б придбали? Залишайте свої коментарі під статтею.

Монтаж вхідних дверей. 5 головних порад

Монтаж вхідних дверей у квартиру можна виконати своїми руками, якщо дотримуватися певних інструкцій і мати мінімальні навички роботи з інструментом.

Як же ретельно ми вибираємо вхідні двері в квартиру! Читаємо масу відгуків, вивчаємо пропозиції виробників, вникаємо в усі тонкощі та нюанси. Прикро, але навіть після купівлі найякісніших дверей проблема протягів і періодичного заклинювання замка через просідання полотна може не зникнути. Причина. неправильне встановлення. Монтаж вхідних дверей у квартиру можна виконати своїми руками, якщо дотримуватися певних інструкцій і мати мінімальні навички роботи з інструментом. Якщо є сумніви у власних силах, розумніше звернутися до професіоналів.

Інструмент для встановлення дверей

Ось набір, який стане в нагоді, щоб виконати самостійний монтаж вхідних дверей:

• пеоратор/ударний дриль;
• електричний шуруповерт;
• кутова шліфмашинка, потрібна в т.ч. для розширення дверного отвору;
• лом або монтування;
• молоток;
• долото;
• викрутки;
• цвяходер;
• рівень і рулетка;
• олівець;
• ніж;
• схил (легко робиться самостійно);
• пульверизатор;
• анкерні болти довжиною не менше 15 см. Краще заздалегідь дізнатися в компанії, де купуєте двері, чи є болти в комплекті;
• накидна головка гайкового ключа для кріплення анкерних болтів;
• сталева арматура перетином 10 мм і довжиною 10-12 см (8-12 шт.), якщо двері кріпитимуться зварюванням до вушок;
• зварювальний напівавтомат. при кріпленні вушок до арматури зварюванням;
• монтажна піна;
• силіконова змазка;
• розпірні клини. дерев’яні або пластикові. Можна зробити самостійно, можна купити;
• сміттєві мішки.

Цілком імовірно, що якась частина з цього переліку вам не стане в нагоді, або ви зможете замінити відсутній інструмент на той, що є в наявності. Проте, без базового набору інструментів якісно роботу провести неможливо без базового набору інструментів. Якщо чогось необхідного немає, можна попросити у друзів/знайомих, взяти в оренду. купувати немає сенсу, бо замовити професійний монтаж буде дешевше.

Додатково знадобиться штукатурка, цементно-піщана суміш або навіть цегла, якщо доведеться зменшувати дверний отвір або ж якщо під час демонтажу були сильні пошкодження дверного отвору.

Компанія “Двері Престиж” з 2011 року займається продажем і встановленням металевих вхідних дверей. Асортимент налічує сотні моделей від перевірених вітчизняних і зарубіжних виробників. Фахівці компанії можуть встановити двері і фурнітуру, розширити і посилити дверний отвір, відрегулювати петлі, запінити шви і утеплити дверну коробку. Є гарантійне та сервісне обслуговування. На сайті компанії https://vhodnye-dveri.me можна знайти детальну інформацію та виконати зручний пошук дверей за параметрами.

Демонтаж старих дверей

Перш, ніж встановити нові двері, необхідно позбутися наявних. Руйнувати, як відомо, простіше, ніж будувати, але в нашому випадку і руйнувати необхідно з розумом, щоб не нажити собі додаткових проблем.

Демонтаж виконують у такий спосіб:

• насамперед необхідно зняти полотно. Спосіб його демонтажу залежить від типу петель. Якщо використовувалися розбірні петлі, то досить підняти двері вгору, можна використовувати монтування. Полотно зніметься з петель і може бути акуратно знято. Якщо петлі нерозбірні, треба працювати з викруткою, викручуючи саморізи, починати краще з нижніх. Зварні петлі можна видалити кутовою шліфмашинкою;
• далі переходять до демонтажу дверної коробки. Швидше за все, доведеться відбити штукатурку, зняти фрагмент шпалер. Необхідно визначити, як кріпиться дверна коробка:

• якщо коробка металева, то вона монтувалася на анкери, їх необхідно зрізати кутовою шліфмашинкою. Далі коробка вибивається з отвору. Надмірних зусиль краще не докладати, щоб не пошкодити стіну. потім доведеться більше часу витратити на вирівнювання тощо.д.;
• якщо коробка дерев’яна, то на бічних стояках роблять розріз приблизно посередині. Далі за допомогою лома їх виймають з отвору.

Особливо обережно демонтаж дверної коробки (лутки) варто проводити, якщо стіни виконані з газо- або пінобетону, оскільки ці матеріали схильні до сколів.

Заміри дверного отвору

Як правило, спочатку замовляють нові двері, потім демонтують старі і на їхнє місце встановлюють заздалегідь замовлені. Усім зрозуміло, що якщо діяти навпаки, то можна кілька діб перебувати в режимі “відчинених дверей”. Але навіть при використанні логічного порядку дій (спочатку замовити, потім зняти стару) все одно є ризик ночувати з відкритим отвором. Причина. неправильно проведені заміри.

На жаль, помиляються навіть досвідчені заміряють, що вже казати про пересічного жителя багатоквартирного будинку, але все ж краще самому знати принцип проведення замірів дверного отвору:

• головне, на що слід орієнтуватися. це торці дверного отвору. До них можна підібратися, провівши повний демонтаж дверного полотна і коробки. Альтернативний варіант. спочатку видалити лиштви (декоративні планки на стіні), видалити штукатурку і монтажну піну, зняти поріг. Таким чином можна відкрити доступ до дверної коробки і торців дверного отвору. Між коробкою і торцем обов’язково буде зазор. Це нормально;
• замір ширини дверного отвору. Відстань між торцями заміряється в трьох місцях. Два-три виміри проводять і у вертикальному напрямку. Далі оперувати необхідно меншими значеннями, а дверна коробка має бути ще на 4-5 см меншою;
• у кожного виробника свій модельний ряд, зі своїми розмірами, тому не виключено, що дверний отвір доведеться підганяти під нове полотно. Варіант другий. зробити двері на замовлення за індивідуальними розмірами, це дорожче, але можна уникнути галасливих і запорошених процесів підгонки отвору;

Підготовка дверного отвору

На цьому етапі проводиться очищення від старих кріпильних елементів, елементів оздоблення і всього іншого, що може перешкодити під час виконання монтажу. Порядок робіт наступний:

• видалення лиштви, монтажної піни, утеплювача, шматків штукатурки з укосів, якщо це не було зроблено раніше. Необхідно зрізати всі металеві елементи, що виступають, розібрати поріг;
• перевірка балки перекриття. У старих будинках вона може бути зовсім зношеною. Її заміна. справа відповідальна, яку вже точно краще не варто виконувати самостійно;
• перевірка вертикалі стіни всередині будинку за допомогою схилу (мотузка з важком на кінці). За наявності завалу всередину дверей понад 1 см необхідно прибрати його за допомогою пеоратора і долота;
• видалення чверті в дверному отворі (часто зустрічається в будинках старої споруди, видно на схемі). Можна працювати кутовою шліфмашинкою з алмазним диском, але пилу і шуму буде багато. Також можна пеоратором зробити ряд отворів і за допомогою долота і молотка видалити зайвий бетон. Попередньо краще зробити розмітку;
• багато хто саме на цьому етапі рекомендує робити заміри і замовлення нових дверей. Здається, не дуже логічне рішення (без дверей доведеться бути 1-2 доби), але його прихильники ратують, що якщо виконати заміри до демонтажу дверей, можна помилитися і потім сидіти без дверей кілька днів;
• огляд торців стіни. Необхідно долотом і молотком збити всі виступи. Вручну перевірити, наскільки міцна цегляна кладка. Якщо є хиткі цеглини, їх необхідно вийняти. Всі щілини і вибоїни обробити ґрунтовкою глибокого проникнення. Підготувати цементно-піщаний розчин (на 3 частки піску 1 частка цементу), закрити всі тріщини, причому великі ями можна закласти цеглою, а потім заповнити сумішшю;
• огляд підлоги під дверною коробкою. Особливо уважними варто бути мешканцям старих будинків. Дерев’яний брусок, який ви знайдете, може бути трухлявим, тоді його видаляють і замінюють новим, або ж замість нього кладуть цеглу і заливають цементно-піщаною сумішшю. Перевірити брусок можна звичайним шилом: якщо воно складно входить у деревину, залишає невеликі отвори, то з бруском усе гаразд, а якщо входить легко, а при погойдуванні дерево розсипається і кришиться, то доведеться робити заміну. У цегляних будинках поріг може бути запінений дрібними частинками цегли, цього сміття варто позбутися;
• зміцнення дверного отвору в разі, якщо стіни виконані з газосилікату, керамзитобетону та інших легких блоків, або ж у товщину не перевищують 15 см. На кути встановлюють металевий куточок, між ними робляться перемички з кроком 40-50 см (видно на фото);
• перевірка дверного отвору. Він має бути міцним і рівним. За шириною він на 4-5 см більший за двері. такий запас дає змогу зробити міцну, теплу і довговічну конструкцію.

Монтаж металевих вхідних дверей своїми руками

У більшості випадків в якості вхідних дверей беруть саме металеві. Про те, що потрібно врахувати під час вибору металевих дверей, ми писали в попередній статті. перед покупкою не заважає ознайомитися з інформацією. У зв’язку з великою популярністю металевих дверей розглянемо процес монтажу саме на їхньому прикладі.

Монтаж дверної коробки

Залежно від матеріалу стін і товщини дверного отвору використовують один із таких способів монтажу коробки:

• анкерними болтами, для яких у коробці передбачені технологічні отвори;
• зварювання вушок і шматків арматури, вбитих у стіну.

Якщо є можливість вибрати, то краще віддати перевагу анкерному кріпленню. По-перше, воно робиться простіше і швидше. По-друге, двері, встановлені на вушка, простіше зламуються.

Монтаж дверної коробки на анкерні болти

Це найбільш популярний варіант, тому з великою часткою ймовірності вам доведеться зіткнутися саме з ним. Нічого складного в монтажі немає, вам треба лише дотримуватися інструкції:

• на дверне полотно встановлюють ручки і замки. Замки вже можуть бути врізані (у 98% випадків). Необхідно перевірити, наскільки плавно відкривається і закривається полотно, і чи входять ригелі у вирізані в коробці отвори. Якщо входять насилу, то краще звернутися до продавця/виробника, оскільки провести гарантійну заміну простіше ще до встановлення. Про нюанси встановлення ручок читайте нижче;
• полотно знімають із петель, а дверну коробку ставлять у отвір, підкладаючи під неї підкладки товщиною 1-2 см. Важливо знайти строго вертикальне положення, використовуючи схил і нівелір. Якщо все правильно, проводиться фіксація на клини з дерева або пластику, після чого знову перевіряється вертикальність. Відхилення всього на 1-2 мм уже може істотно позначитися на експлуатаційних якостях, причому не в кращий бік. Клинці краще брати конусоподібної форми, щоб їх простіше було вибити по закінченню монтажних робіт, але деякі майстри радять залишати їх як додаткову фіксацію;
• ще одна перевірка вертикальності встановлення коробки. Деякі нехтують цим пунктом, але краще все ж не лінуватися. На петлі навішують полотно і відкривають його на 45 0. і якщо коробку виставлено правильно, то полотно так і залишиться в цьому положенні. не відкриється і не закриється;
• уважно вивчіть інструкцію зі встановлення дверей, особливо, якщо полотно обладнане потайними петлями. У цьому разі зазвичай рекомендують робити нахил у бік коридору на кілька градусів, але конкретне число різне в різних виробників, має бути вказано в інструкції або на сайті виробника;
• двері знімають із петель і починають робити отвори під анкера. Попередньо краще зняти утеплювач, щоб його не намотало на свердло. Отвори роблять того ж діаметра, що й анкери, довжина до 15 см. Якщо двері поставляються з вушками, але ви все одно хочете встановити їх на анкерні болти, то в коробці доведеться зробити отвори свердлом по металу. Бажано зробити їх на 4-5 мм більшими в діаметрі, ніж самі болти;
• анкерні болти починають ставити з боку петель у підготовлені отвори, використовувати при цьому можна молоток і металеву вставку. Далі болт затягують накидною головкою гайкового ключа. Після встановлення кожного болта краще перевіряти вертикальність коробки, і якщо вона порушується, то кріплення послаблюють і поправляють положення коробки. Останніми встановлюються анкерні болти з боку замка.

Деякі виробники знімають гарантію в разі самостійного встановлення дверей. Звертайте увагу на цю умову і зважте всі ризики, оцініть власні навички. У принципі, зробити все своїми руками нескладно. головне постійно контролювати вертикальність.

Монтаж дверної коробки на вушка

На дверній коробці можуть бути вушка. значить, виробник передбачає, що ви будете приварювати її до металевих штирів або арматури в стіні. Якщо цей варіант монтажу вам не підходить, пам’ятайте, що ви завжди можете використовувати монтаж за допомогою анкерних болтів.

Вушка. металеві планки, прикріплені до дверної коробки. У вушках уже є отвори під кріплення.

Алгоритм монтажу дверної коробки на вушка багато в чому схожий з описаним вище:

• спочатку встановлюють ручки і замки, ставлять коробку, фіксують її, ретельно перевіряють вертикальність. усе, як і в попередньому випадку;
• відгинають планки (вушка), щоб вони були якомога щільніше притиснуті до стіни;
• через отвір у вушку свердлять у стіні отвори глибиною 12-15 см, у них заганяють штирі або арматуру. Важливо, щоб вони сиділи дуже щільно;
• вушка приварюють до штирів/арматури, використовують зварювальний напівавтомат;
• замість штирів допускається використовувати анкер, тоді він не приварюється до вушка, а затягується гайковим ключем;
• встановлення дверного полотна.

Є конструкції з вушками без отвору. Такі вушка робляться з товстого (понад 3 мм) металу, і тоді стрижні вбивають біля вушок, після чого їх зварюють між собою.

Монтаж дверної ручки

Зазвичай уся фурнітура встановлюється заздалегідь виробником, виняток. дверні ручки, які можуть бути пошкоджені під час транспортування. При цьому сам запірний механізм встановлюють заздалегідь. Досвідчені майстри в один голос рекомендують поставити ручки ще до монтажу дверної коробки, щоб переконатися в працездатності замків. Ми винесли цей пункт в окремий розділ чисто для зручності навігації по матеріалу.

Зазвичай дверні ручки встановлюють на розетку (варіант з монтажем на планку зустрічається рідше). Порядок робіт наступний:

• скрутити з ручок розетку або планку;
• вставити в двері квадратний стрижень, його часто називають просто квадрат. Його фіксують стопорним гвинтом;
• встановити ручку із зовнішнього боку, закріпити трьома гвинтами;
• те ж саме роблять із внутрішньою ручкою;
• із зовнішнього боку можна поставити шпильку з різьбленням, яка з’єднає ручки між собою і запобіжить знімання ручки зовні;
• встановити декоративні розетки або планки.

Встановлення дверного полотна і фінішні роботи

Коли коробку встановлено, а ви переконалися, що провели монтаж грамотно (полотно спокійно відчиняється і зачиняється, замки не заклинюють, жодних зусиль під час відчинення докладати не треба), переходять до простіших і приємніших робіт. Напевно ви побачили, що навколо коробки зяють щілини, десь є тріщини тощо.д. Ось це все і буде ліквідувати.

• Щілину між стіною і коробкою заповнюють монтажною піною, яка має відмінні тепло- і звукоізоляційні характеристики, а також додатково прикріплює коробку до дверного отвору. Щоб піна не потрапила всередину квартири, стик коробки зі стіною краще заклеїти малярським скотчем. Попередньо не заважає видалити пил, змочивши щілину водою (знадобиться пульверизатор).
• Коли піна засохне, її надлишки можна зрізати ножем.
• Замість піни можна використовувати шпаклівку або цементний розчин, але це дорожче, довше і складніше.
• Запінену щілину шпаклюють.
• Укоси фарбують або закривають декоративним матеріалом.
• Монтаж лиштви.
• Встановлення дверного полотна на петлі, підшипники попередньо краще змастити силіконовою змазкою. Обов’язково перевірте плавність ходу дверей, замків. Деякі майстри встановлюють дверне полотно відразу після монтажу коробки, а закладення щілин проводять вже після. Цей порядок робіт також цілком логічний, оскільки полотно закривають від забруднень і подряпин захисною плівкою.
• Перевірка сили притиску притвора до коробки. Якщо щось не так, можна провести регулювання ексцентриком (знаходиться там, де язичок заходить в отвір у дверній коробці);
• Зняття захисної плівки з дверного полотна. Монтаж на отвори з анкерами декоративних заглушок. Демонтаж малярського скотча.
• Декор внутрішньої частини дверного полотна, якщо необхідний. Іноді потрібно в разі придбання дверей економ-класу.

Монтаж дверей в отвори з газобетону і пінобетону

Газобетон, пінобетон, керамзитобетон. чудові “теплі” будівельні матеріали, але ось анкери в них не тримаються, швидко розбовтуються, через що страждає і надійність кріплення дверей. Вихід є, точніше навіть два:

• зміцнити дверний отвір обрешіткою зі сталевих куточків і поперечних пластин. Приварити пластини до каркаса дверного блоку. Довжина пластин така, щоб діставали до обрешітки, ширина. 4-5 см. Краще зробити не менше 10 таких кріплень. Коробка приварюється до обрешітки. Цей варіант монтажу забезпечує достатню безпеку, адже в бік коридору двері буде вирвати вкрай складно, адже вони приварені, а витиснути їх всередину квартири складно через лиштву із зовнішнього боку;
• у випадку з пінобетоном можна використовувати хімічні анкери. У випадку з газобетоном можна встановити більше звичайних кріплень і збільшити глибину їхнього закладення до 20 см.

Монтаж дверей у дерев’яному будинку

Рекомендують використовувати таку схему:

• монтаж обсади по периметру дверного отвору. Обсада робиться з товстого дерев’яного бруса і необхідна, щоб компенсувати зрушення в дерев’яному будинку, які присутні завжди, навіть через роки після його зведення. Окосячка монтується на з’єднання шип/паз: у стіні робиться виріз, формується паз, на обсаді. шип, у результаті брус для обсади має Т-подібну форму. Паз має бути трохи меншим за шип, щоб окосячка надійно трималася. Обсада вбивається кувалдою;
• вставляється дерев’яна дверна коробка;
• коробка кріпиться на саморізи або гвинти, кріплення не повинно пройти крізь обсаду.

Інші нюанси більш наочно описані у відео.