Із чого будувати стіни будинку. З якого матеріалу будувати будинок недорого і якісно у 2022 році

З якого матеріалу будувати будинок недорого і якісно у 2022 році

Як розібратися в різноманітті матеріалів, з яких будують сучасні будинки, якщо ви не будівельник? Для цього ми підготували статтю, в якій порівняємо між собою будівельні матеріали, розповімо з чого краще звести свій приватний будинок, який матеріал більше підходить для будівництва котеджу на продаж. Який він. бюджетний будинок у 2022 році? У чому полягають плюси і мінуси конструкцій із панелей, блоків, дерева, цегли, каменю та інших матеріалів. У цій статті ми розкриємо секрет будівельників, який матеріал вони вибирають для того, щоб було дешевше і простіше побудувати будинок.

Із чого дешевше побудувати будинок

Найдешевше будувати будинок із СІП-панелей, це найбюджетніший спосіб 2022 року. Але у цього способу є наслідок. СІП-панелі не екологічні. Нижче ми розглянемо СІП у порівнянні з іншими панелями за кількома аспектами.

Якщо бюджет підтискає, але на будинок із СІП-панелей ви не готові, то наступний варіант побудувати будинок недорого. це каркасні технології. Тут як утеплювач використовують мінеральну вату, обшиваючи будинок зсередини і зовні недорогим, пластиковим сайдингом, або дошкою чи вагонкою. Виходить економічніше, ніж інші технології, надійніше, ніж СІП-панелі, але пожежонебезпечно, не екологічно і холодно в суворі сибірські морози. До того ж вагонка з часом тріскається, сохне і деформується.

Третій дешевий спосіб будівництва. це звести з газобетону коробку, а як оздоблення віддати перевагу іншим матеріалам.

Газобетон, незважаючи на свою низьку ціну, має нюанси. Головна якість. він важкий, тому і коробка буде важчою, ніж конструкція з дерева або СІП-панелей, відповідно, і фундамент потрібен дорожчий. плитний або стрічковий. Газобетон потребує оздоблення зовні та зсередини. а це ще плюс третина вартості будинку. Так що в кінцевому підсумку будинок вийде аж ніяк не бюджетним.

Говорячи про ціну будівництва, не можна забувати і про те, у скільки вам обійдеться оздоблення, обслуговування, опалення, через який час будинок потребуватиме ремонту, скільки він прослужить. У цьому випадку найдорожчі будинки. якраз із СІП-панелей і каркасна будова.

З якого матеріалу краще будувати будинок

Панелі чи блоки? Дерево або цегла? Газобетон або газосилікат? З якого матеріалу краще побудувати приватний будинок, якщо головна вимога до нього. якість, а не ціна. За останнє десятиліття було вироблено величезну кількість будівельних матеріалів, придумано нові технології, що дозволяють побудувати будинок дешевше, якісніше і тепліше, ніж традиційні, до яких ми звикли. Але наскільки довго простоїть будинок? Чи будете ви задоволені котеджем через десятиліття? Чи зможете продати житло за хорошою ціною і в короткий термін, адже швидкість угоди залежить від того матеріалу, з якого будинок побудований.

З яких панелей побудувати будинок

CLT-панелі

Це панелі, зроблені щонайменше з 3 шарів деревини, розташованих перпендикулярно по відношенню один до одного. Усередині панелей немає каркаса і наповнення, відповідно, повітря і зазорів теж немає. Панель у розрізі являє собою листковий пиріг із дерев’яних ламелей, у яких деревні волокна кожного шару розташовані під кутом 90 градусів щодо волокон сусіднього шару. Шари проклеюють сучасними безпечними клейовими сумішами, і потім під великим тиском весь цей пиріг спресовують у плиту. Завдяки такій структурі, панель дуже міцна, витримує високе навантаження, тому з CLT панелей будують навіть багатоповерхові будинки.

• CLT панелі володіють високими показниками міцності, які перевершують у кілька разів характеристики міцності бетону.
• За вагою CLT панелі в 6 разів легше залізобетону.
• CLT панелі демонструють високі екологічні стандарти, вони абсолютно безпечні для здоров’я домочадців, т.к. під час склеювання деревини не використовуються формальдегідні смоли.
• Перехресне склеювання шарів у CLT панелях практично усуває ступінь стиснення і розширення деревини на рівні дощок, значно збільшуючи при цьому стабільність форми. Тому будинки з CLT панелей не дають усадки.
• Хороша звукоізоляція досягається завдяки високій щільності деревних шарів у CLT панелі.
• Низька природна теплопровідність CLT панелей і висока теплоємність відмінно зберігає тепло в будівлях: ви отримуєте по-справжньому теплий будинок. Матеріал здатний акумулювати тепло, тим самим скорочуючи витрати на опалення.
• Незважаючи на те, що CLT. натуральна деревина, ці плити мають високу стійкість до вогню. Якщо товщина стіни CLT становить 100 мм, вона згорить через 2 години, навіть якщо це необроблена деревина.
• Естетична привабливість натуральної деревини дає змогу уникнути витрат на чистове оздоблення приміщень.
• Заводська готовність внутрішнього і зовнішнього оздоблення і великий формат CLT плит забезпечує високу швидкість складання будинку на ділянці.

• Цей недолік є неминучим наслідком натуральності матеріалу: як відомо, волога. основний ворог дерева. Однак рослинні олії та мінеральні фарби допоможуть уникнути зносу, корозії та руйнування. Сучасні укривні склади гарантують 25-річний захист без відшарування або знебарвлення.
• Вартість може бути вищою порівняно з іншими будівельними матеріалами.

СІП-панелі

Складаються з трьох шарів: дві орієнтовано-стружкові плити (OSB) із “затиснутим” скріпленим усередині утеплювачем. Усі шари між один одним склеюються, а не спресовуються.

• Тримають тепло всередині приміщення.
• Швидко виробляються, тому скорочують термін будівництва.
• Справляються з навантаженнями. Можна будувати одноповерховий або двоповерховий будинок.
• Панелі досить рівні, тому не потребують оздоблення штукатуркою і шпаклюванням всередині приміщення.
• Можна кріпити шафи до плити.
• Не займаються протягом години, самозатухають.

• Можуть містити токсичні види утеплювачів.
• Виробники OSB можуть використовувати дешевші клейові склади, які з часом виділяють отрути. формальдегіди і феноли.
• Потребують обшивки вогнетривким матеріалом.
• Панелі деяких виробників можуть пошкоджуватися гризунами.
• Необхідно подумати над вентиляцією, швидко виникає грибок або цвіль.
• Плити поступово всихають, втрачають свої властивості з роками.
• Між плитами під час усадки можуть утворитися щілини.
• Потребують зовнішнього оздоблення, оскільки схильні до механічного впливу.
• Плити не можна зберігати під опадами.

Сендвіч-панелі

Складаються з трьох шарів, два крайніх зроблені з оздоблювального будівельного матеріалу, найчастіше металевого, внутрішній шар. утеплювач. Усі шари між собою склеюються. Найчастіше такі панелі використовуються для зведення виробничих приміщень, ангарів, складів, дуже рідко при створенні житлових будинків.

• Дешевші, ніж інші панелі.
• Готові до зведення, тому будинок будується за кілька днів.
• Дуже простий монтаж.
• Роботи можна проводити цілий рік.
• Довговічний період експлуатації.

• Неміцні порівняно з бетоном і цеглою.
• При зведенні необхідний каркас.
• У сильний мороз стики панелей легко промерзають, у цих місцях утворюється полій.
• Виглядають амбарно, тому вони рідко використовуються в приватному житловому будівництві.

З яких блоків найкраще будувати будинок

Газоблок

Це штучний камінь, спінений бетон. У розрізі газоблок виглядає як плита з величезною кількістю пор. Завдяки цьому матеріал легший за бетон, але зберігає інші його переваги.

• Тримає тепло
• Дешевий матеріал
• Стіни з газоблоку легкі
• Стіни зводяться швидко, оскільки блоки великого розміру.
• Не горить
• Не схильний до гниття
• Не потребує утеплення (якщо товщина стін витримана за нормою)

• Крихкий, при кошторисі потрібно закладати багато матеріалу на бій плит.
• Несуча здатність нижча за плити, але успішно використовується для будівництва одноповерхових і двоповерхових будинків
• Вимагає майстерності, оскільки на стінах легко з’являються тріщини, якщо не дотриматися технології.
• Потрібно переконатися в тому, що після виробництва блоки добре просушені
• Тонкий блок, який використовують при зведенні перегородок, має погану шумоізоляцію.

Глиняний блок

Блоки виготовляються з рідкої глини, в’язкий склад продавлюють під тиском через формувальний отвір. У масу кладуть спеціальну добавку, яка при випалюванні в печі згорає і утворює пори. Завдяки замкнутим порам, блоки володіють кращими якостями, порівняно з цеглою.

• Доступні за вартістю
• Блоки легші за цеглу через пористість матеріалу.
• Менше тиснуть на фундамент.
• Добре проводять тепло в приміщення, тому дають змогу заощадити на утепленні будинку.
• Мають різні розміри, великі блоки допомагають заощадити час під час будівництва.
• Довговічний матеріал
• Натуральний матеріал
• Крихкий матеріал
• Поглинає вологу з ґрунту.
• Вимагає спеціальних знань під час монтажу

Піноблок

Це ще один варіант полегшеного спіненого бетону, за складом дуже схожий на газобетон, але процес виготовлення відрізняється. У піноблоків, на відміну від газоблоків, осередки на поверхні закриті. Тому піноблок гірше поглинає вологу, ніж газоблок.

• Легкий за вагою.
• Добре ізолюють тепло
• Не горить
• Термін експлуатації близький до бетону.
• Екологічний матеріал
• Схильний до утворення тріщин
• Потрібні спеціальні кріплення для монтажу меблів до стін будинку.
• Дає відчутну усадку будинку (кожен блок на 3 мм)
• Потребує просушування, оздоблення можна починати через півроку після будівництва
• Оздоблення тільки спеціальними складами для піноблоків.
• Вбирає вологу, тому зовнішнє оздоблення обов’язкове.
• Матеріал досить крихкий
• Можна легко купити неякісний матеріал

Керамзитобетонні блоки, керамзитобетон, керамзитоблок

Виготовляються з піску, цементу, керамзиту і води, суміш сильно ущільнюється і формується у вигляді блоків.

• Не горить
• Не гниє
• Легший, ніж бетон, оскільки в складі разом щебеню керамзит.
• Дешевше, ніж багато аналогів.
• Добре зберігає тепло в будинку
• Міцніші за газо- і піноблоки
• Не промерзає
• За довговічністю можна порівняти з цеглою.
• Гірше за всі з ніздрюватих блоків поглинає воду.
• Екологічний
• Не тисне на фундамент так, як цегла
• Пригнічує шум
• Не боїться грибка і цвілі
• Не такий міцний як бетон
• Не використовуються для багатоповерхового будівництва і для заливки фундаменту
• На вигляд непоказні, тому потребують зовнішнього оздоблення

Шлакоблок

Будівельний матеріал виготовляється з цементу, піску і будівельних відходів. званих шлаком.

• Служить дуже довго
• Проводить тепло
• Довговічний матеріал
• Не схильний до цвілі та впливу грибків.
• Не пошкоджується гризунами
• Витримує високі температури
• Потребує утеплювача, тому що тепло не тримає
• Вбирає вологу
• Непоказний на вигляд, потребує зовнішнього оздоблення
• Потребує уваги при прокладанні каналізації

Якщо ви хочете побудувати житло з натурального матеріалу. дихаючого, екологічного, то ваш вибір. дерев’яний будинок.

З якого дерева краще будувати будинок

Розберемо плюси і мінуси дерев’яного приватного будинку.

• Швидко прогрівається взимку, влітку зберігає прохолоду.
• Приємний запах деревини всередині будинку створює атмосферу затишку.
• 100% екологічність
• До такого будинку легко можна поставити прибудову
• Дерево добре поєднується з іншими матеріалами
• Дерев’яний будинок не потребує внутрішнього оздоблення
• Досить швидко зводиться (1-3 місяці)
• Не потребують дорого ґрунтовного фундаменту, оскільки дерево досить легке.

• Боїться вогню
• Схильна до виникнення цвілі та впливу грибка
• Значна усадка будівлі
• Деревина з часом всихає, можуть з’явитися тріщини.
• Схильна до гниття

З якої породи дерева будувати будинок?

Сосна

Якщо ви обмежені в бюджеті, але хочете саме дерев’яний будинок, то для будівництва вибирайте сосну. Сосна краще поширена в тому й коштує дешевше. Важливо, щоб дерево було правильно просушене. Сосна м’яка, добре піддається обробці, помірно щільна, тому перешкоджає потоку холодного повітря, погано гниє. А найголовніше. стовбур сосни ідеально рівний! Але у цього матеріалу є і недоліки, так сосна схильна до появи синяви, через яку дерево руйнується. Проблему вирішать профілактичні обробки. До речі, із сосни можна звести чудовий одноповерховий з мансардою або котеджі в стилі “хай тек” із плоским дахом.

Дуб, модрина

Якщо ви хочете довговічний дерев’яний будинок, то вибирайте модрину або дуб, але ці породи дорогі.

Інші породи дерева

З якого ще лісу можна будувати приватний будинок? З ялини, кедра, вільхи (з неї зводять стіни). Не рекомендуємо використовувати березу через її недовговічність, а також осику, яка найчастіше росте в сирих лісах. Колоди осики мають гнилу серцевину, тільки 10% деревини годиться для будівництва, тобто верхівка дерева, решта. викидний залишок.

Дерев’яний дерев’яний дерев’яний будинок

Найвідоміший спосіб дерев’яного будівництва, який використовували з часів стародавньої Русі. це зведення будинків із колоди. Ручний або механічний спосіб обробки колоди, коли з неї знімають лише кору і корок, найбільш дбайливий і довговічний. Такі будинки коштують довше, але працювати з колодою складніше, оскільки потрібно підбирати колоди однакового діаметра.

Будинок із бруса

Також часто будують будинки з бруса. тобто серцевини колоди. Такий матеріал може проходити природну сушку або камерну сушку, другий спосіб сушіння кращий, оскільки брус сохне до потрібної температури і не тріскається. До того ж із бруса камерного сушіння будинок можна будувати відразу ж, на відміну від бруса природного сушіння, який може деформуватися в міру зберігання.

Якщо склеїти між собою дошки однакової ширини, то ми отримаємо клеєний профільований брус. Завдяки склеюванню під високим тиском, брус не розтріскується.

Особливості будівельного процесу

Тонкощі будівництва будинку з цегли

Якщо вибирати найдовговічніший матеріал для будівництва будинку, то це без сумніву. цегли. Він же найпопулярніший. Головний мінус цього матеріалу. висока вартість.

Під цегляний будинок потрібен надійний фундамент, який за ціною вийде дорожче, ніж фундамент під дерев’яний будинок. Роботи зі зведення будинку з цегли теж коштують дорожче. Але в підсумку ви отримуєте котедж, у якому можуть жити ще 10 поколінь: красивий, довговічний, теплий, такий, що не пропускає шуму, не піддається волозі, цвілі та впливу грибка

Тонкощі будівництва будинку з каменю

Кам’яний будинок такий же надійний, як і цегляний, але більш натуральний і наближений до природи за зовнішнім виглядом. Для будівництва будинку використовують мармур, граніт, піщаник, туф, вапняк. Звичайно ж, мармур і граніт. дорогі породи каменю, тому підходять для будівництва елітного заміського котеджу.

Будівництво кам’яного будинку вимагає спеціальних знань, тому зосередьтеся на пошуку бригади з хорошим досвідом роботи.

Порівняльні характеристики основних будівельних технологій

GrO Thermo / CLT Каркасна технологія Газобетон

Теплопровідність	Не потребує доп.утеплення при стіні в 200 мм. Коефіцієнт термоопору плити 200 мм R = 3,2 м2-°C/Вт.	Варіюється залежно від виду і товщини утеплювача. Для досягнення R = 3,2 м2-°C/Вт необхідно використовувати близько 170-200 мм утеплювача.	Не потребують додаткових.утпеленія при стіні в 300 мм. Теплопровідність аналогічна деревині. R = 3,4 м2-°C/Вт (стіна з газобетону марки D400 товщиною 375 мм). R = 2,7 м2-°C/Вт (стіна з газобетону марки D500 товщиною 375 мм).
Містки холоду	Відсутні, плити монолітні, з’єднання плит передбачає запил і стикування без зміни загального складу матеріалу.	Є, т.к. у місцях з’єднання відсутній утеплювач.	Загалом відсутні, але для цього необхідно використовувати якісні клейові склади в сполучних швах.
Усадка	Безусадочна конструкція. Будинки абсолютно не дають усадки завдяки міцності та жорсткості плит у всіх напрямках (як наслідок перехресного склеювання дерев’яних ламелей).	Наявність усадки залежить від якості використовуваних матеріалів (деревини). Як наслідок, усушка і деформування каркаса.	Дає усадку, тому до оздоблення можна приступати мінімум через півроку.
Пожежно-безпека	Дерево. не вогнестійкий матеріал, але плити CLT завдяки щільній структурі та відсутності у внутрішніх шарах повітря займаються повільно. Лабораторні випробування показали 2-х годинну вогнестійкість.	Низька, т.к. стіни каркасного будинку не є монолітним матеріалом.	Висока
Оздоблення стін	Довговічність, збереження цілісності, відсутність щілин і зазорів. Розтріскування деревини вдається уникнути завдяки наявності поздовжніх каналів усередині панелей, які знімають напругу.	Згодом в обшивці між дошками з’являються зазори і тріщини внаслідок усушки деревини.	Поява тріщин на оздоблювальній поверхні (штукатурці) як наслідок усадки. З іншого боку, необхідно оперативно зверху закривати бетонну коробку, щоб матеріал не ввібрав зайву вологу.
Гризуни та комахи в стінах	Відсутні завдяки щільності стін і монолітності конструкції.	Є, і це неминучий недолік каркасних будинків, т.к. каркас заповнюється пористим утеплювачем.	Відсутні.
Вентиляція	Наявність мікроклімату всередині будинку. Стіни зроблені з натуральних матеріалів, які “дихають”, проте навіть у дерев’яному будинку краще обладнати механічну припливну і витяжну вентиляцію.	Обов’язкова наявність системи примусової вентиляції, т.к. стіни каркасного будинку за рахунок шару вологозахисної плівки, роблять із будинку термос.	Газобетон позиціонується як “дихаючий” паропроникний матеріал, здатний підтримувати здоровий мікроклімат у приміщенні. Однак як і в дерев’яному будинку краще облаштувати механічну вентиляцію.
Фундамент	Конструкція будинку досить легка, рекомендований тип фундаменту. буронабивні з/б палі (відносно недорогий тип фундаменту). Доп.жорсткість конструкції будинку надає нижня обв’язка з бруса по периметру.	Каркасний будинок також є досить легкою конструкцією, не вимагає ґрунтовного фундаменту (бурозабивні/гвинтові палі).	Не обійтися простим рішенням, оскільки у газобетону невелика міцність на вигин, і якщо основа почне деформуватися, стіни розтріскаються. Тому фундамент навіть для будинку з газобетону повинен бути нерухомим і міцним. Ідеальний варіант. плитний фундамент (фінансово витратне рішення).
Необхідність проведення оздоблювальних робіт	Будинок будується з фінішним оздобленням усередині та зовні. Ці роботи проводяться в заводських умовах на стадії виготовлення плити і вже закладені у вартість.	Як правило, будинок здається з оздобленням “під ключ”.	Серйозний недолік, т.к. будинок будується без внутрішнього і зовнішнього оздоблення, тому неможливо точно прорахувати повний кошторис будівництва.

Поки немає жодного коментаря

Додайте коментар першим!

З чого будувати будинок? Огляд найпопулярніших матеріалів

Які матеріали використовувати при зведенні заміського житла, щоб у ньому було комфортно в будь-яку пору року, а витрати на опалення не виливалися в астрономічну суму? Розглянемо кілька популярних варіантів для кам’яного будинку.

Оштукатурений фасад. непогане рішення для будинку з блоків

Цегла та керамічні блоки

Цегляні споруди вирізняються міцністю і надійністю, такі будівлі можуть експлуатуватися понад 100 років. Однак мінусів у цегли чимало.

Цей матеріал складно назвати дешевим: будівництво з нього обійдеться в копієчку. Крім того, для цегляного будинку через велику вагу стін потрібен або дорогий фундамент на глибину промерзання, або повноцінний цокольний поверх-підвал. Інше рішення. масивний плитний фундамент із ребрами жорсткості, що теж вельми накладно. До того ж вона потребуватиме багато часу на виготовлення, зокрема. на схоплювання бетону. Розчин усередині стін, якщо вони товсті, теж сохне досить довго. іноді цілий рік.

Усадка в цегляному будинку не така сильна, як у дерев’яному, але все ж таки присутня. У підсумку термін будівництва зазвичай розтягується до двох років.

Стіни з керамічних блоків мають бути досить товстими

Найкращий спосіб утеплення цегляного будинку. застосування так званої колодязної кладки. Спочатку будують товсту несучу стіну, монтують на неї утеплювач, а потім оздоблюють фасад лицьовою цеглою. Або ж на кладку нашивають пінопласт і потім виконують оздоблення типу “мокрий фасад”: штукатурять або наклеюють клінкерну плитку, що теж не дуже-то дешево.

Оздоблення цеглою утепленої стіни

І все ж, такий будинок, порівняно з іншими кам’яними будівлями. найкращий вибір. Він міцний, надійний, а за достатньої кількості утеплювача в стінах до того ж ще й теплий.

Блоки з керамзитобетону

Менш витратним варіантом, ніж будинок із цегли, може бути будівля з керамзитобетонних блоків. У них керамзит використовується як наповнювач, а цементний розчин. як сполучна речовина. При цьому блоки випускаються у двох видах: повнотілі та пустотілі.

Плюси матеріалу такі ж, як і в цегли: міцність, довговічність, простота в роботі. Через різнорідність конструкції “бетон керамзит” стабільність матеріалу трохи гірша, ніж у цегли, але не набагато, тому її теж можна записати в переваги.

Попри те, що керамзитобетонні блоки в перерахунку на кубометр трохи дешевші за цеглу, вартість стін все одно виходить досить високою. Враховуючи, що потрібен потужний фундамент, загальна вартість коробки будинку теж буде немаленькою;

За рахунок великих розмірів блоку розчинних швів у стінах буде менше. Висихає така кладка трохи швидше за цегляну, проте загальний термін будівництва все одно тривалий. рік і більше.

Керамзитобетон має не такий привабливий вигляд, як цегла, тому в будь-якому разі потребує оздоблення Щодо теплозбереження, то пустотний керамзитобетонний блок має меншу теплопровідність, ніж керамічний: для виконання нормативу з теплозбереження потрібно щонайменше 65 см однорідного матеріалу. Однак усі розуміють, що ці значення можливі тільки за блоків ідеальної геометрії, яка у керамзитобетонних виробів зустрічається рідко. А з урахуванням досить товстих розчинних швів, які є містками холоду, необхідна товщина стіни виростає до метра.

Вихід із ситуації той самий. колодязна кладка. Робимо несучу стіну з керамзитобетону необхідної за розрахунком товщини, ізолюємо зовні утеплювачем, а потім або штукатуримо, або так само збираємо цегляну лицьову кладку.У результаті ми отримаємо те, що нам потрібно. теплий і міцний будинок. Однак, хоч він трохи дешевший за цегляний, назвати його дуже дешевим все одно не можна.

Ніздрюватий бетон

Піно- і газобетонні блоки. вельми популярні матеріали. Їхні переваги добре відомі будівельникам. По-перше, вони мають непогані теплоізоляційні характеристики. Для виконання норми з теплозбереження потрібна товщина стіни 45 см із блоків щільністю 400 кг/куб. м і 63 см. для блоків щільністю 500 кг/куб. м. У будь-якому разі товщина стіни не така вже й велика. згадаймо цегляну стіну товщиною 2 м.

По-друге, загальна вага будинку при всьому цьому виходить не такою вже й великою порівняно з аналогічною спорудою з цегли та керамзитних блоків. Є сенс зробити менш потужний фундамент, що дасть змогу добре заощадити.

По-третє, заводські блоки з газосилікату мають чудову геометрію, тому під час оздоблення можна обійтися тонкою штукатуркою зовні та всередині. також цілком бюджетне рішення.

Газобетон. легкий матеріал із вивіреними розмірами

На жаль, вистачає і недоліків. Ніздрюваті бетони дуже чутливі до зрушень фундаменту. Найменші помилки тут же перетворюються на тріщини по стінах, що фактично перекреслює перевагу легкої опори і змушує робити все ту ж дорогу і масивну конструкцію.

Ще одна проблема. гігроскопічність. Пористий матеріал здатний швидко вбирати вологу, внаслідок чого поступово руйнується

Питання про терміни служби для всіх, хто займається виробництвом газобетону. найболючіше. Такі блоки випускаються з 1920 року, тобто експлуатуються вже майже 100 років. Однак споруди з них старше 50 років можна побачити лише в тих регіонах, де температура повітря не опускається нижче нуля навіть взимку.

В умовах заморозків блоковий будинок без особливих проблем експлуатується не більше 30-40 років. Потім починають з’являтися тріщини в стінах, виникають проблеми з кріпленням вікон, погіршуються теплозберігаючі властивості. Можливо, з цієї причини виробники, як правило, не вказують на свою продукцію гарантійні терміни.

Будинок із пористого бетону починає руйнуватися через 30-40 років

Ніздрюваті блоки недостатньо міцні, щоб спирати на них бетонні перекриття. Можна використовувати дерев’яні, але перед цим обов’язково потрібно залити бетонний мауерлат. А це вже місток холоду, що вимагає утеплення конструкції. Таким чином, застосовувати пористий бетон для несучих стін будинку, мабуть, не варто.

Що краще?

Отже, зробимо висновки. Якщо хочеться мати кам’яний будинок, то краще використовувати цеглу з оздобленням зі штукатурки, або ж керамзитобетон у колодязній кладці з цегляним облицюванням. Ці матеріали найбільш підходящі. Інші. або занадто дорогі (як керамічні блоки), або недостатньо міцні та надійні (як ніздрюватий бетон).

Найдешевший спосіб будівництва. менше 400 за 1 квадратний метр стіни

На тлі непристойного подорожчання будівельних матеріалів не тільки мене, а й усіх дачників хвилює, як побудувати будинок максимально дешево, але якісно. Одного разу я вже розповідав про білоруського блогера Яшу Косяка, який проводить на своїй ділянці будівельний експеримент. зводить будинок 50 м², собівартість якого не повинна перевищити 1000

І зараз я хочу поділитися тим, як він вирішив питання з вибором матеріалу для стін. З технологією можна (і потрібно!) сперечатися, але факт залишається фактом. собівартість 1 м² утепленої стіни становила менш як 400. а на всі стіни будинку витрачено не більш як 15000 Водночас вони вийшли досить міцними і придатними до чистового оздоблення. Теплоізоляційні властивості стіни від Яші Косяка близькі до показників бруса завтовшки 20 см або кладки в 2,5 цегли. Заінтриговані? Тоді почнемо з фундаменту.

Стіна за новою технологією виглядає дуже симпатично. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Заливаємо стрічковий фундамент

Для початку під стіни заливаємо стрічковий фундамент за технологією незнімної опалубки з пінополістиролу. Вона послужить утеплювачем.

Незнімна опалубка для стрічкового фундаменту зроблена з екструдованого пінополістиролу товщиною 30 мм. Опалубка є утеплювачем фундаменту. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

З метою економії під час заливки було використано биту цеглу, її вистачило на половину фундаменту. Пісок використовували з найближчого пляжу біля річки. Найдорожчим інгредієнтом був, звичайно, цемент.

З чого зроблена стіна

Як матеріал для стін використані листи екструдованого пінополістиролу товщиною 30 мм. У них уже є з’єднання шип. паз для кращого зчеплення. Поверхня пінополістиролу шорстка. на неї добре лягає штукатурка. Між собою листи склеюються пінополіуретановим клеєм-піною в блоки за розміром стінових прольотів між брусом каркаса будинку. Він прихоплює з’єднання хвилин через 20, і, поки м’який, легко видалити надлишки піни.

Склеюємо листи пінополістиролу, використовуючи клей-піну. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Стіни, як і інші комплектуючі, можна виготовити заздалегідь у зручному місці і готовими транспортувати до місця складання. З ними конструкція залишається легкорозбірною, будинок демонтується і збирається на новому місці. Зайве по висоті обрізаємо і підклеюємо по ширині стінного блоку, щоб оптимально підігнати його форму. Точне припасування стін здійснюватиметься на місці: прикладаємо склеєний блок до прорізу/каркасу і розмічаємо.

Стіновий блок розмічаємо, приклавши до отвору. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Під час розмітки залишаємо мінімальні зазори для припінювання стіни до каркаса. Також склеюємо пінопластовий блок для наступного отвору. По висоті стінових елементів нарізаємо сітку зі склотканини.

Різати пінополістирол зручно канцелярським ножем. Ним же розкроюємо армувальну сітку зі скловолокна. Розводимо клей: його зручно розмішувати дрилем. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Тепер нам знадобиться клей для пінополістирольних плит. Його витрата для армуючого шару згідно з інструкцією всього 4-5 кг/м².

Не треба мати особливого досвіду штукатура, щоб накидати клей на стінний блок, який лежить на підлозі.

Накидаємо розчин на пінополістирол і розрівнюємо. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

По розрівняній поверхні клею проходимо зубчастою стороною шпателя, перед тим як укласти сітку. Укладаємо сітку, втоплюємо її і розгладжуємо клей поверх сітки.

Накладаємо армуючу сітку. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Армуючу сітку треба саме втиснути в товщу розчину, щоб вона нормально виконувала свої функції.

Втоплюємо сітку і розрівнюємо шар розчину над сіткою. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Багато читачів уже подумали, що стіни будинку будуть з оштукатуреного “пінопласту” Але не поспішайте так думати про екструдований пінополістирол. Це хороший композитний матеріал високої міцності. До речі, як експеримент одну зі сторін стінової панелі покрив плитковим клеєм. Він теж відмінно лягає на пінопласт і тримає тонкий шар. Чи буде відмінність під час експлуатації, зможе показати тільки час.

Для отримання ще більш рівної поверхні наносився другий тонкий шар клею. Після схоплювання клею стіновий блок акуратно перевертається, і все повторюємо. накидаємо клей, втоплюємо сітку, вирівнюємо поверхню широким шпателем.

Монтуємо стіни з “пінопласту

Перед встановленням на фундамент приклеюється гідроізоляція з м’якої черепиці.

Гідроізоляція. Шматки м’якої покрівлі клеїмо на піну. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Кожен стіновий елемент вийшов площею близько 4 м². На нього пішло по півтора 25-кілограмових мішка клею. Вага стінового блоку вийшла не більше 40 кг. Такий блок легко переміщати удвох. Взагалі це чудова заміна СІП-панелей, адже можна використовувати більш товстий пінополістирол, наприклад 50 мм, а товщину штукатурного шару збільшити з 3-4 мм до 10 мм. Завдяки гравітації розчин лягає на пінополістиролову панель, що лежить горизонтально, рівно. без особливої навички. І ви присутні при народженні справжнього композитного матеріалу: є шар наповнювача, є зовнішні армувальні шари. Або можна назвати такий матеріал сендвічем. Така панель обійдеться дешевше за плиту ОСП. Прошу зауважити, що при зведенні стін будинку з пінобетонних блоків тільки робота штукатура обійдеться дорожче за собівартість стін з композиту!

Щоб тимчасово зафіксувати стіни в отворах, по периметру прикручено тонкі дерев’яні брусочки.

Стіновий блок встановлено в отвір, запінений по периметру, щоб він не вивалився, поки піна сохне, і зафіксований бруском. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Стіновий блок легко встановлюється в отвір зусиллями двох людей. Після запінювання по периметру стінові блоки тимчасово треба зафіксувати брусками, поки клей не схопиться.

Стіна встановлена. Вид зсередини. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Влітку, за спекотної погоди, довелося зволожувати нанесений на стінну панель клейовий шар за допомогою розпилювача.

До металевого каркаса майбутнього будинку додано по дві вертикальні опори. Вони закріплені максимально надійно. На них передаватиметься частина вітрового навантаження на стіни.

Встановлено додаткові опори. Стінові блоки будуть меншого розміру. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Після встановлення першої стіни в технологію виготовлення було внесено зміни. Склеювати листи виявилося зручніше в довге полотно шириною, що дорівнює висоті стіни. А потім уже. різати це полотно на фрагменти під отвір у каркасі.

Тепер склеюємо листи пінополістиролу в одне довге полотно, яке потім розріжемо на стінові блоки. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Далі стінові панелі можна пекти швидше пиріжків. Для цих стін був куплений зимовий клей з літньою знижкою. Він показав себе з кращого боку: і сохне швидше, і витрата менша.

Кіт не міг не відзначитися! Стінові блоки підсохли і готові до встановлення. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Перед встановленням по периметру до дерев’яного каркаса прорізів шурупами закріплені бруски і прямокутники з оцинковки.

По периметру отвору перед встановленням стінового блоку прикручено бруски на саморізи. До них кріпимо прямокутник з оцинковки. Цей прямокутник буде утримувати стінну панель. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Панель встановлюється однією людиною без особливих зусиль.

Стінова панель легка. одна людина може її встановити. Фіксуємо панель шурупами. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Під час встановлення стінової панелі підкладаємо шматочки м’якої покрівлі, щоб залишити зазор для піни. Стіни виходять дуже легкими, і під таку будову можна використовувати полегшений фундамент, що ще більше знизить вартість будівництва.

Пропінюємо встановлені панелі по периметру. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Надлишки піни видаляємо, поки до кінця не засохла.

Поки піна остаточно не засохла, зрізаємо надлишки канцелярським ножем. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

На жаль, запатентувати такий матеріал не вийде: німці давно вже використовують щось схоже. І в з’явилися схожі плити, їх використовують для внутрішніх перегородок і вирівнювання стін зовні та всередині. Тільки ціни на них у німців і в нас космічні. А при самостійному виготовленні такої панелі витрати. копійки.

Оздоблення фасаду

За такої технології стіна будинку вже готова для нанесення фінішного оздоблення. На поверхню стіни наноситься ґрунт-фарба, а на неї вже відмінно лягає декоративна штукатурка. Така композитна стіна дає змогу застосувати безліч бюджетних фінішних рішень, коли будинок має дорогий і красивий вигляд.

На стіну нанесена декоративна штукатурка. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Я ж вирішив зробити зі свого будинку кам’яну фортецю. Стіни проґрунтував, нарізав малярський скотч смужками, рівними за товщиною шву цегляної кладки. “Намалював” цими смужками імітацію цегляної кладки.

Наклеюємо скотч за формою цегляної кладки. Наносимо досить товстий шар клею і розрівнюємо. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Використовуючи залишки клейового складу, “малюємо” цеглу і видаляємо скотч.

Видаляємо скотч. вийшли цеглини. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Штапелем трохи розрівнюємо “соплі”, а після висихання можна покривати поверхню декоративною штукатуркою або фарбою.

Поки клей не до кінця застиг, трохи вирівнюємо шпателем імітацію цегли. Фарбуємо декоративною штукатуркою або фарбою під цеглу. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

Це найпростіший спосіб фінішного оздоблення. А результат, погодьтеся, вражає.

Повна ілюзія справжньої цегляної кладки. Навіть зблизька не відразу розумієш, що це імітація. Фото з каналу Пісні Яші Косяка

З такими стінами будинок вийде досить теплим, тому що теплоізоляційні властивості стіни з пінополістиролу аналогічні стіні з дерев’яного брусу завтовшки 20 см або цегляній стіні в 2,5 цеглини. Це легко перевірити: теплопровідність пінополістиролу можна уточнити на сайті виробника.

На перший погляд здається, що таку стіну можна з стусана проломити наскрізь. Але за моїми першими відчуттями, стіна досить міцна. Навряд чи зловмисник буде таку ламати. Злодій зазвичай зламує двері або вікно, а з акумуляторним інструментом спиляти металеві двері. справа кількох хвилин. У наш час більша безпека забезпечується системою відеоспостереження або сигналізацією, а не великими замками і залізними дверима.

Давайте змоделюємо ситуацію, коли один злодій каже іншому, що знає новий будинок, у якому багато грошей. (Уже анекдот, якщо у когось після будівництва залишилися хоч якісь гроші!) І пояснює подільнику, що треба всього лише зламати пінопластову стіну Вони йдуть дивитися об’єкт і бачать цегляну кладку. Незадача! А якщо серйозно, я хотів би дізнатися вашу думку про таку технологію будівництва.

Що нам варто будинок побудувати: з чого краще

У принципі, кожен матеріал для будівництва будинку має свої незаперечні переваги і недоліки. Велика кількість вибору ускладнює питання, який будинок побудувати для постійного проживання. Одне можна сказати точно: для важких і легких матеріалів головне. це вмілі руки забудовника. Помилка в розрахунках відгукнеться в будь-якому разі і спливе наступного дня або через 10 років, коли виправити буде вже дуже складно.

Що таке важкі та легкі матеріали?

До важких матеріалів для будівництва відносять, як видно в назві, камені, різні блоки, цеглу, плити. Для будинків із важких матеріалів потрібен і відповідний фундамент. Найчастіше використовується стрічковий, але, якщо земля не найкраща, його можна комбінувати з пальово-гвинтовим.

Коли мова заходить про легкі матеріали, то мається на увазі дерево, каркасники. Звісно, це лише умовні назви для таких будинків, що не означає, що будинок буде справді легким у підсумку. Фундамент для будинків із дерева краще вибирати максимально хороший. Дерев’яні будинки стоять по кілька сотень років і фундамент не повинен підвести.

Для каркасників можна трохи заощадити, вибравши просто пальовий варіант. Термін “придатності” каркасника. до 100 років, тому, якщо ґрунт дозволяє економити, це цілком реально.

Цегла. дорого, але на століття

Як то кажуть, цеглі все під силу: урагани, морози, нестерпна спека. природний настрій мінливий.

Однак, цей матеріал здатний витримати і не таке.

За статистикою, “термін придатності” цегляного будинку досягає 200 років.

У зв’язку з тим, що матеріал в ужитку у будівельників вже дуже давно, зазвичай з наймом майстрів проблем не виникає.

Асортимент видів цегли також на будь-який смак:

Керамічну цеглу виготовляють із глини, шляхом її формування і прожарювання в спеціальних печах. Має високий рівень міцності, належить до екологічно чистих матеріалів для будівництва. Звичайно ж, якщо зроблена якісно і норм виробництва дотримано. Буває цілісною і пустотілою (всередині до 50% пустот). Для будівництва в пріоритеті другий підвид, тому що чим більше пустот у тілі матеріалу, тим вища його теплоутримувальна властивість.

Силікатну цеглу роблять із вапна і піску. Вона білого кольору і має чудовий вигляд, особливо цілісний підвид. Полегшена силікатна цегла. виглядає вельми неохайно, але має більш високу теплоізоляційну властивість.

Рядові та лицьові підвиди цегли також знайдуть застосування при будівництві капітального будинку. Рядові. у внутрішній кладці, лицьові. прикрасять будинок зовні.

Обов’язково потрібно звертати увагу на маркування до замовлення партії матеріалу. Вона робиться для того, щоб знати чи витримає кладка з конкретної цегли вагу будови і природні явища. Зазвичай матеріал маркується буквою “М” з двома-трьома цифрами. Мінімальне значення міцності на квадратний сантиметр. 75, максимальне. 200.

Другий за популярністю матеріал для викладки несучих стін, порівняно з цеглою. Міцний матеріал, більш вигідний у фінансовому плані і набагато простіший у будівництві. Влітку. в будинку зберігається прохолода, взимку. тепло і затишно, опади та інші природні явища не страшні якісному бетонному блоку.

Переваги будівництва з бетонних блоків:

До недоліків можна віднести непрезентабельний зовнішній вигляд будинку без оздоблення. Тому, під час розрахунків бюджету на будівництво, слід врахувати і зовнішній “марафет”. Крім того, споруда повинна проводитися тільки в суху погоду і займає пристойний час, почасти через мінливу погоду. Через високий рівень підземних вод на деяких територіях країни, може знадобитися гідроізоляція.

Будівництво з природних каменів

Природним камінням люди користувалися дуже довгий час. Багато старожилів пам’ятають часи, коли будівництво з цього матеріалу коштувало копійки, оскільки камінь не надто цінувався і просто добувався. Особливо доступний був природний камінь у зонах, близьких до місця видобутку.

Тепер же ситуація докорінно змінилася і дозволити собі будівництво з пісковиків, черепашнику, граніту, базальту обходиться часом дорожче, ніж того хотілося б. Більш-менш добре справи з будівництвом із природного каменю йдуть поблизу гір, тобто, поруч із місцем видобутку.

Переваги використання природного каменю для будівництва будинку:

Як і в будь-якого іншого матеріалу, природні камені мають свої недоліки:

Будівництво з термопанелей

Термопанелі або панелі з пінополістиролу. порівняно новий продукт для будівництва. Якщо матеріал для будівництва обирається з розрахунку на економію, насамперед, то можна придивитися і до цього варіанту. Каркасні термопанелі заявляють про себе, як про найбільш теплозберігаючий матеріал. Крім того, зведення будинку з нового матеріалу досить швидке.

Панель складається з клінкерної плитки та теплоізоляції у вигляді пінополістиролу. Головний недолік каркасних термопанелей. вони на 100% синтетичний матеріал. Тобто, для поціновувачів екологічно чистих будівель панелі не підійдуть ні під яким приводом. Матеріал не вбирає вологу, не схильний до руйнування, дуже добре виносить стиснення, тиск з усіх боків, не горить, прекрасно витримує будь-які природні зміни.

Інші переваги панелей:

дуже щільне стикування панелей, завдяки їх найточнішій нарізці.

До недоліків уже віднесли те, що вони не екологічні. Крім того, можна доповнити цей список тим, що для оформлення форми будинку потрібні додаткові панелі кутових форм. Дані будівельні матеріали пройшли всі відомі випробування, відповідають сучасним вимогам.

Найбільш екологічно чистий вид споруди. Здавна для будівництва використовували ліс. Найкращі дерева для зведення будинку. сосна, кедр і модрина. Хвойні дерева менше піддаються ураженню грибками, мають хороші показники стійкості до погодних умов. Модриновий матеріал не гниє, не пріє. Природна смола має бактерицидну властивість.

Людство з незапам’ятних часів будувало свої будинки з чистого, дихаючого природного матеріалу. деревини. Величезна кількість збережених пам’яток архітектури збудовані з дерева. Довговічність таких будівель обчислюється сотнями років і вражає уяву.

Ще один підвид будівництва, який вважається досить новим і спокусливим своєю швидкістю будівництва.

З бруса збирається жорсткий каркас, між несучими балками встановлюється основний матеріал.

Рідше робиться каркас із металевих балок, про них буде сказано трохи нижче.

Каркасно-щитові. Будується каркас із брусів, обшивається з внутрішньої і зовнішньої сторони плитами з великої стружки або іншими, між плитним матеріалом укладається утеплювач. Головна перевага. це швидкість будівництва. З недоліків. необхідність задіяти спецтехніку.

СІП-панелі. Ці панелі складаються з утеплювача (пінополістиролу), обклеєного з двох сторін ОСП плитами. З цього матеріалу будуються стіни, стелі, підлоги. Ці панелі менші, ніж у випадку з каркасно-щитовим будинком, тому кран не знадобиться і можна зводити споруду своїми руками. З усіх каркасників цей метод найпростіший для будівельників-новачків.

Рамкові будинки. Порівняно з іншими, така споруда обійдеться найдешевше. Каркас збирається з товстих дощок, набивається на фундаментну коробку. Можна використовувати клеєний брус, а не дошку (фахверковий метод каркасно-рамкової забудови). Готовий каркас наповнюється цеглою, камінням, склопакетами, деревом.

Металокаркасні будинки. Принцип будівництва схожий на попередні, за винятком матеріалу каркаса. Використовуються металеві основи, в поєднанні з плитами з утеплювачем. Такі будинки належать до легких, термін служби близько 80 років (за даними гарантії від виробників таких каркасів, що немає можливості перевірити). Незважаючи на використовуваний термопрофіль, на опалення такого будинку однозначно буде йти більше коштів, ніж на дерев’яного “побратима”.

З чого найдешевше будувати капітальний будинок?

Як уже було зазначено, будинок, який стоятиме століттями. він апріорі дорого обходиться своєму власникові на момент побудови. Однак, для бюджетних будівництв є інновація останніх десятиліть. каркасники.

Чим легші стіни, тим дешевше він обійдеться. Якщо використовувати недорогі СІП-панелі, то ціна стане ще нижчою. Однак багато хто з недовірою ставиться до стін будинку, які можна проткнути великим ножем, доклавши великих зусиль.

З важких матеріалів найдешевше обійдеться будівництво з ніздрюватого бетону або термопанелей. Дорогим буде будівництво з цегли і керамічних блоків. Для цих будівель і вартість роботи буде вищою, оскільки блоки самі по собі нелегкі на підйом.

До фундаменту будуть ті самі умови: чим довговічніше, міцніше, тим дорожче обійдеться як за матеріалами, так і за витратами на працівників. Оптимально для невеликого будинку ставити пальовий фундамент, якщо є задумка прибудовувати 2 поверх або хорошу мансарду. краще перестрахуватися.

Особливо забавляють жителі дерев’яних будинків, які хизуються природністю, з ламінатом на підлозі і натяжною стелею над головою. Природа така природа. А про те, як всрато виглядає електропроводка по колодах і пластикові труби опалення, які неможливо заховати, я взагалі мовчу

Пінополістирол належить до горючих матеріалів, при цьому токсичних при горінні. Клас, якщо не помиляюся Г1 і Г3. Самозатухаючий, так, але горить він відмінно.

Каркасники тільки здаються такими простими і дешевими. На ділі ви отримуєте досить рідку конструкцію без звукоізоляції, з підлогами, що гуляють, а якщо ще й ізоляція пінополістирол або пінополіуретан, то ще й потрібно сильно заморочитися з вентиляцією. І найголовніше, накосячити в каркаснику набагато легше, ніж у будь-якому іншому варіанті будівництва.

На даний момент, пінобетон, на мій погляд, найпростіший, найдешевший і технологічний варіант будівництва.

Підкажіть будь ласка про стрічковий фундамент малого заглиблення. Усі пишуть, що заглиблюватися потрібно на рівень промерзання ґрунту, а за фактом дивишся ролики на ютюбі люди заглиблюють здебільшого на 40-60 см, як так?

У мене була дача з колоди, побудована 1920 року, знесена 1998-го, коли нас поглинула, а що там у каркаснику з утеплювачем? А то кажуть цар не справжній міняти треба утеплювач раз на 20-30 років.

Супер електрик саунд. Електропроводка на горищі

Привіт, дорогі підписники і ті, хто вже підписався. А хто не підписався. теж привіт! Можете не підписуватися, але тоді не скаржтеся, що дивитеся хвилі цицьок і сідниць, замість того, щоб нахаляву розуму і здоров’я набиратися.

Мене звати Ілля і я займаюся технічним обстеженням заміських будинків. Частина роботи полягає в тому, щоб не дати замовнику купити будинок, побудований із серйозним порушенням норм. А норми підрядники порушувати люблять.

Учора на прохання замовників оглядав брусовий утеплений будинок і виявив на горищі ось таке:

Я далеко не пеекціонаніст, але поважаю культуру виробництва. Це коли на місці виконання робіт нічого не валяється під ногами, коли матеріал для зберігання укладають у штабелі й накривають від дощу, коли під час монтажу все перпендикулярно і паралельно. Тому, якщо я бачу такий варіант прокладання електропроводки, мене нудить уже від того, як її поклали. А коли я бачу, що її з’єднали на скрутку. мене починає нудити ще сильніше. Про що я і повідомив забудовнику, який показував об’єкт. Ні, я не сказав йому типу: Я заліз на горище і при погляді на твою проводку мене почало нудити! Я сказав, що порушено норми ПУЕ і проводку, що проходить горищними приміщеннями, не можна прокласти і з’єднати так, як її з’єднано в нього. На що він відповів, що робив це супер електрик і що скрутка всяко надійніша за будь-яку ВАГу і клеми.

Ну що ж. вдаримо зеленим рівнем по супер електриках без допуску.

Далі я просто цитую ПУЕ (правила влаштування електроустановок), які є святим писанням кожного електрика, що поважає себе.

Електропроводки в горищних приміщеннях

2.1.58. У місцях проходу проводів і кабелів через стіни, міжповерхові перекриття або виходу їх назовні необхідно забезпечувати можливість зміни електропроводки. Для цього прохід повинен бути виконаний у трубі, коробі, отворі тощо. п. З метою запобігання проникненню і скупченню води та розповсюдженню пожежі в місцях проходу через стіни, перекриття або виходу назовні слід зашпаровувати зазори між дротами, кабелями і трубою (коробом, прорізом тощо). п.), а також резервні труби (короби, прорізи тощо. п.) легко видаляється масою від вогнетривкого матеріалу. Закладення повинне допускати заміну, додаткове прокладання нових проводів і кабелів і забезпечувати межу вогнестійкості прорізу, не меншу за межу вогнестійкості стіни (перекриття).

У нас тут просто отверстие в стене, через него кабель выходит в кабельный канал.

2.1.69. У горищних приміщеннях можуть застосовуватися такі види електропроводок:

відкрита:- проводами і кабелями, прокладеними в трубах, а також захищеними проводами і кабелями в оболонках із вогнетривких або важкозаймистих матеріалів. на будь-якій висоті;- незахищеними ізольованими одножильними проводами на роликах або ізоляторах (у горищних приміщеннях виробничих будівель. тільки на ізоляторах). на висоті не менше ніж 2,5 м; за висоти до проводів менше ніж 2,5 м вони мають бути захищені від дотику та механічних пошкоджень;

прихована: у стінах і перекриттях із вогнетривких матеріалів. на будь-якій висоті.

2.1.70. Відкриті електропроводки в горищних приміщеннях повинні виконуватися проводами і кабелями з мідними жилами.

Дроти та кабелі з алюмінієвими жилами допускаються в горищних приміщеннях: будинків з вогнетривкими перекриттями. у разі відкритого прокладання їх у сталевих трубах або прихованого прокладання їх у вогнетривких стінах і перекриттях; виробничих будинків сільськогосподарського призначення із вогнетривкими перекриттями. при відкритому прокладанні їх у сталевих трубах з унеможливленням проникнення пилу всередину труб і з’єднувальних (відгалужувальних) коробок; при цьому повинні бути застосовані різьбові з’єднання.

2.1.71. З’єднання і відгалуження мідних або алюмінієвих жил дротів і кабелів у горищних приміщеннях повинні здійснюватися в металевих з’єднувальних (відгалужувальних) коробках зварюванням, опресовуванням або із застосуванням затискачів, що відповідають матеріалу, перерізу і кількості жил.

2.1.73. Відгалуження від ліній, прокладених у горищних приміщеннях, до електроприймачів, установлених поза горищами, допускаються за умови прокладення ліній і відгалужень відкрито в сталевих трубах або приховано в вогнетривких стінах (перекриттях).

Хтось напевно скаже, що нічого страшного в кривій скрутці та наспіх намотаній ізоляції, а також лінії, що висить на цвяшку, немає. А я відповім, що два роки тому в моєму селі глава сімейства восени залишив на вулиці кутову шліфувальну машинку. Вночі пішов дощ, кутова шліфувальна машинка затонула, коротнула, а автомат на лінії не спрацював. Зате спрацювала скрутка. заіскрила на горищі. Сім’я прокинулася в той момент, коли перекриття вже палало. Вибігли з дому під дощ. Дружина згадала, що в будинку залишилися гроші та документи і кинулася в палаючий будинок. Перекриття впало. І ми збирали гроші на її похорон, а також на одяг і взуття для двох її дочок.

Будівельні норми писали не дурні. Але ніхто не забороняє відмовитися від них і перевірити все на власному досвіді. Про тих, хто перевірив, я вже писав тут: Кілька способів спалити будинок. Історії добровільного пожежника

Як завжди, на будь-які запитання, які не потребують великих часових витрат, розрахунків або виїзду на об’єкт, я відповідаю безплатно в коментарях або особисто. мої контакти в профілі. Хто не бачить профіль. пишіть у телеграм: karkasovo (це не канал, а мій контакт). Аудит проєкту, перевірка договору на будівництво, аналіз кошторису, обстеження будинку на відповідність будівельним нормам, приймання будинку, консультації з реконструкції, будівельний контроль. це моя робота і я роблю її за гроші.

Як ми будували маленький будинок

Під час пандемії ми з дружиною, як і багато хто, перейнялися ідеєю купити ділянку і побудувати на ній будинок. У той час у вихідні часто крутили передачі про tiny house (це ціла філософія в архітектурі та в житті), і ми перейнялися ідеєю побудувати невеликий екологічний будиночок як MVP (minimum viable product; термін часто використовується в IT індустрії для швидкої перевірки гіпотез).

Такий вигляд мають tiny houses на думку нейромереж:

Зважаючи на скромні розміри, такі будиночки зазвичай характеризуються ретельно продуманим інтер’єром, завдяки чому мають дуже затишний вигляд. А ще їх можна перевозити.

У підсумку я сформулював такі критерії:

і вирушив на пошуки компанії, яка допоможе реалізувати мрію. Інтернет пропонував безліч варіантів, але скрізь були компроміси: часто будинки лише називалися екологічними, виробники не були готові кастомізувати проєкти, називали невиправдано високу ціну, і черга була на півроку вперед.

У результаті пошуків я натрапив на компанію з Краснодара, яка раніше займалася будівництвом звичайних каркасних будинків, і вирішила повністю переключитися на виготовлення мобільних будинків у цеху. Тобто, обіцяли привезти повністю готовий будинок із довільним оздобленням та інтер’єром під ключ. Ми вибрали майже максимально можливі габарити, доступні для перевезення по і моя дружина зайнялася проектуванням.

На площі в 32 кв. У приміщенні вдалося розмістити спальню, вітальню з додатковим спальним місцем, кухню, кабінет, і справжню гідромасажну ванну з вікном (все як у справжньому tiny house 🙂

Після узгодження проєкту ми подивилися на один із уже збудованих будиночків у Поді з’їздили до Краснодара подивитися на виробництво. Побачене нас влаштувало, ми підписали договір і почали виробництво.

Далі потрібно було узгодити пиріг стіни. Вивчивши тему екологічності, ми зупинилися на такому варіанті:

• зовнішнє оздоблення. фарбована дошка, не герметична і продувається / проливається
• гідроізоляція. дихаюча мебрана Tyvek, не проливається
• вітро/шумо захист. деревна плита Белтермо, не продувається
• утеплювач. лляні мати 150 мм
• пароізоляція. крафт папір
• внутрішнє оздоблення. термовагонка осика

Зрозуміло, що повністю обгорнутий мембраною будинок 100% екологічним не назвеш, але ми цією темою особливо не переймалися, хотіли скоріше виключити хімію і можливі неприємні наслідки (запахи і т.д.).

Виробництво пирога виглядало ось так:

Далі, дружина приступила до більш детального опрацювання інтер’єру. Вітальня уявлялася нам приблизно такою:

У реальності вийшло досить схоже:

Додатковий затишок допоміг створити кіт і камін:

А так виглядав процес перевезення і встановлення будинку на нашу ділянку:

Цей процес міг би заслуговувати на окремий пост, тому що після транспортування будинку раптово виявилося, що підвезти його до нашої ділянки неможливо, не кажучи вже про встановлення. І поки наш будинок місяць стояв на зупинці, я опрацьовував купу варіантів, аж до вантажних вертольотів, але, на щастя, знайшлося простіше рішення.

Загальний результат вийшов таким:

Загалом, результат перевершив наші очікування, хоч і був непростим. Тому ми зважилися на будівництво великого будинку, з яким все виявилося не менш просто.- нас примудрилося вляпатися в солом’яне домобудівництво, наштовхнутися на шахраїв і зіпсувати більшу частину матеріалів, але це вже зовсім інша історія. Дякую за увагу всім, хто дочитав!

У чому жила Немита Садиба уральського селянина кінця 18 століття

Несподівано для мене, фотонарис У чому жила немита про музей дерев’яного зодчества в селищі Нижня Синячиха, отримав великий резонанс. Сьогодні продовження розповіді. Пропоную перенестися ще на сто років назад і розглянути селянську садибу кінця 18 століття.

Садиба відображає місцеві будівельні традиції того часу. Хата і госп.споруди розміщені в замкнутому дворі, оточеному парканом із воротами. Фасад садиби типовий: по одній лінії витягнуті і хата, і комора.

Хату було привезено до музею з села Вогулка Алапаєвського району Свердловської області.

Зовнішність цієї хати доповнено декоративними елементами. Над віконними прорізами розташовані лиштви, прикрашені виїмчастим різьбленням із сонечками, а віконниці. з розписом.

Фронтон прикрашений причелиною (різьблена дошка, що прикриває торець двосхилого тесаного даху) і рушником (вертикальна різьблена дошка на стику причелин), прикрашеними різьбленням.

Пройдемо у двір. Праворуч розташована комора, її привезли до музею з села Куліга Алапаєвського району.

Ця хата значно менша за площею, ніж садиба 19 століття з минулої розповіді. Вона являє собою чотиристінний зруб із двосхилим дахом і прибудованими холодними сінями.

Декоративні елементи є і в конструкції даху. У процесі реставрації частину вінців було замінено.

Вікна у дворі також прикрашені різьбленням.

Сенці (сіни). це неопалювана частина будинку, щось на кшталт перехожої, яка виконує кілька функцій: розділовий бар’єр між основним, житловим приміщенням і вулицею, виконує роль теплового тамбура. літній, весняно-осінній передпокій, де зазвичай знімають верхній одяг і взуття. Зразки плетених кошиків, постоли кузовки тощо.п.

Заходимо в хату, хата для селян. це робоча частина будинку, яка слугувала одночасно передпокоєм, вітальнею, їдальнею та спальнею. Праворуч розташована руська піч із прибудованим до неї голбцем, зліва вдалині червоний кут, зліва над головою розташовані полаті. Зверніть увагу на ширину мостин (дошки підлоги).

До бічної стінки голбця (праворуч) прироблений приступок, у вигляді вузької довгої лавки, на яку той, хто ввійшов, міг сісти без запрошення господаря, а також за допомогою якого і сходинки можна піднятися на полати і голбець. Часто приступок робили трохи похилим, щоб непрохані гості довго не засиджувалися))

Низький отвір дверей робили спеціально для того, щоб не слабшали зв’язки зрубу і не виходило тепле повітря з хати. Входячи через низькі двері до хати, мимоволі вклоняємося іконам у червоному кутку. Спальними місцями окрім ліжка, були полаті (на фото вгорі) призначені для дітей, піч і голбець (дерев’яна прибудова до печі) для старшого покоління (бабусі, дідусі) та для хворих.

Червоний кут. усі важливі сімейні питання вирішувалися перед і під іконами. Уздовж передньої стіни. жіноча крамниця, на якій розташовані предмети побуту, що застосовуються жінками для роботи. Уздовж лівої стіни. чоловіча крамниця.

У червоному кутку розташована божниця, на якій стоять ікони. На більшій території Європейської на Уралі та в Сибіру червоний кут розташовувався у східній стороні хати. З цим пов’язане і дзеркальне планування хат, як у попередній розповіді, де червоний кут був у правій частині хати.

По лівій стіні хати розташована чоловіча крамниця, над якою знаходиться полиця, де чоловіки зберігали невеликі господарські предмети та свої речі.

Полиця над жіночою лавкою, в кутку ми бачимо прядку, а також кілька видів рубеля і качалка для прасування білизни.

За фіранкою розташований бабин кут або кухня.

Біля печі стоїть триног для питної води, поруч із ним стоїть лопата для буханця хліба. По середині будинку проходить центральна несуча балка. матиця, на яку покладено товсті дошки стелі (плахи). З матицею пов’язано багато традицій і повір’їв, наприклад люльку вішали саме на неї.

Піч у хаті розташована по діагоналі від червоного кута. На жердині біля руської печі розташувалися предмети господарського призначення: праски, глечики для топлення молока, жаровні.

На столах і полицях різне кухонне начиння, на підлозі ткана килимок.

Ємності для сипучих продуктів виготовлені з берести.

У минулій статті мене багато запитували про голбець (на фото дерев’яна прибудова до печі), ось тут його видно чітко і можна зрозуміти його будову. Нагорі голбця спали, а двері в ньому з боку печі вели до льоху, де зберігалися їстівні припаси.

У кутку біля входу стоїть дерев’яне ліжко господарів. Ось такий нехитрий, але продуманий житловий простір.

Наступного разу ми просунемося ще на сто років назад і оглянемо хату селянина 17-го століття.

М’яли, мазали, ліпили, на продаж розмістили! Екобудиночок, який не зміг

Моє дитинство минуло в саманній мазанці, але до сучасних екобіонатуральних будинків я ставлюся з побоюванням. Саманні та глинобитні будинки цілком мають право на існування і володіють багатьма перевагами, але трудомісткість їхнього зведення і відсутність документації (за винятком кількох книг окремих ентузіастів) перекреслюють усе

Тим більше мене захоплюють люди, які вплутуються в будівництво такого будинку своїми силами. Нещодавно був на обстеженні дерев’яного будинку перед покупкою і на сусідній ділянці побачив цю будову. Не зміг проїхати повз. Задум був грандіозний. Не здивуюся, якщо в цьому будинку було зроблено ресипрокальний дах і використано інші потужні технології предків.

Складно уявити, скільки важкої фізичної праці було вкладено в цю будову. Але в результаті, будинок виставили на продаж у недобудованому стані. Як кажуть сусіди. за шалені гроші. Вже не знаю, що вони мають на увазі. мільйон чи десять мільйонів, але з огляду на те, що він навіть на дрова не годиться, навряд чи хтось вийде на угоду, поки будинок не розмокне під дощем і не звільнить ділянку самостійно.

Частина стіни вже обвалилася, тому що господар не знав, що глиняні стіни потребують вологозахисного покриття, хоча б побілки вапном. В іншому випадку, вони розмокають і швидко руйнуються під дощем. Або просто змінилися обставини і будинок залишився нефарбованим.

Хотілося подивитися на будинок зсередини, але на ділянку заходити посоромився, знімав з дороги.

Кріплення крокв до мауерлата в одній великій домобудівельній компанії або чому будконтроль має починатися з проєкту

Привіт, дорогі підписники! Ну, і решта теж заходьте. Хто не в курсі. мене звуть Ілля, я займаюся технічним обстеженням заміських будинків і будівництвом каркасників. Сьогодні у мене для вас коротка історія про крокви і варіанти їх кріплення, а також розповім про те, чому пізно пити Боржомі і запрошувати мене подивитися, що нам побудували, якщо будівництво вже почалося.

Викликали мене якось на буднагляд, тому що замовник захвилювався, дивлячись, як йдуть роботи. І не дарма. Загалом, багато чого було зроблено непогано, але виявилися деякі нюанси. У тому числі й по кроквяній системі. Спочатку подивився в такому ракурсі і подумав, що теслі просто дуже сильно запиляли крокви, вирізавши більше третини під дивним кутом.

Але придивившись, зрозумів, що вони навіть і не думали!

Щоб недосвідченому читачеві було зрозуміло, що відбувається на цих фото, доведеться дати коротку довідку з кроквяних систем. Вони поділяються на два типи. висячі та наслонні.

Похилі кроквяні системи мають, крім опори на мауерлат (обв’язку верхнього контуру будинку), центральну опору, завдяки якій навантаження покрівлі припадає не тільки на зовнішні стіни. Похилі кроквяні системи можуть використовуватися для перекриття прольотів до 14 метрів завдовжки.

Висячі кроквяні системи не передбачають проміжної опори на прольоті, тобто кінці крокв і затяжки, якщо вони є, спираються тільки на мауерлат.

Як можна зрозуміти, у разі використання висячої кроквяної системи, кроквяні ноги мають обов’язково впиратися в мауерлат або спиратися на нього максимально можливою площею прилеглої поверхні, що реалізується або через запіл крокви, або через опорний брусок, підшитий на крокву знизу (при цьому все одно запіл робити треба), або екзотичним варіантом, за допомогою вставленого у верхній пропил крокви дроту, що натягується на забитий у мауерлат цвях

Вище показано поширені варіанти виконання упору крокв у мауерлат.

@Karkasdekor додав у коментарі креслення з американського коду, де також присутній запил крокви для забезпечення щільного прилягання до мауерлата. До речі, там же написано, що глибина цього запила не повинна перевищувати чверть ширини крокви. Інакше звис покрівлі буде ослаблений і може просто відламатися під сніговим або вітровим навантаженням. Так що пиляти потрібно теж з розумом. А краще за проектом.

В даному випадку, крокви лежать на мауерлаті ребром і все навантаження передається на три-чотири цвяхи, якими кроква з’єднана з брусочком. Брусочки можуть виконувати роль обмежувачів від зсуву крокви впоперек мауерлата, але чи будуть цвяхи, якими вони кріпляться до мауерлата, утримувати крокви від зсуву вперед, коли на них буде тиснути покрівля разом зі снігом. відкрите питання. Також цікаво, як три цвяхи в брусочку і один саморіз у крокві чинитимуть опір вітровому навантаженню, яке працює на відрив крокви від мауерлата вгору.

Якби використовувалася кроквяна система наслонного типу, де крокви мають додаткові опори, що розвантажують частину навантаження на перекриття або лежень, то такий варіант кріплення був би прийнятний.

Якби дах зводили на щілинному будинку (зрубі, брусі), де у вигляді підконькового прогону використовують колоду або центральну перегородку, крокви могли б вільно лежати на мауерлаті, утримуючись від підриву вітром ковзеньками, на кшталт такої.

Але ми маємо просту систему висячих крокв, виконаних з одним ригелем (крокви у формі літери А), де все навантаження припадає на стіни каркасного будинку.

Звісно ж, проєкту у бригади немає. Звичайно ж, вони завжди так будують і все нормально. Але за фактом, при високому вітровому навантаженні може трапитися ось такий сюрприз:

А при високому сніговому навантаженні. ось такий:

І найголовніше, що я побачив це тоді, коли все вже побудовано. У цій ситуації неможливо відіграти все назад і зробити правильно. Можна тільки мінімізувати збитки.

Саме тому, коли мене запрошують на будівельний контроль або приймання готового будинку, проєкт і договір на будівництво якого не було погоджено зі мною, я ставлю запитання: Навіщо? Щоб переконатися, що все побудовано неправильно і жити далі з цим знанням? Щоб зупинити роботи, розірвати договір, звернутися до суду і повертати свої гроші? Щоб спробувати виправити проблеми економ-будівництва без проєктування прямо під час будівництва? все це фактично марно. Мені нескладно приїхати і забрати гроші замовника, виявивши дефекти. Питання лише в тому, чим йому допоможе знання про них?

Саме тому будконтроль потрібно починати до підписання договору з підрядником. Тоді ми зможемо запобігти всім потенційним проблемам до моменту їхньої появи, а не постанемо перед фактом невиправності дефектів.

Як завжди, на будь-які запитання, які не потребують великих часових витрат, розрахунків або виїзду на об’єкт я відповідаю безкоштовно в коментарях або особисто. мої контакти в профілі. Хто не бачить профіль. пишіть у телеграм: karkasovo (це не канал, а мій контакт). Аудит проєкту, перевірка договору на будівництво, аналіз кошторису, обстеження будинку на відповідність будівельним нормам, приймання будинку, консультації з реконструкції, будівельний контроль. це моя робота і я роблю її за гроші.

P.S. Багато хто з передплатників запитує, коли я заведу канал у телеграм. Друзі, мені тільки його не вистачає для повного щастя! Я і так завантажений вище вух, тому поки що планів заводити собі ще один інформаційний ресурс, який вимагатиме постійної участі, немає.

Еталонний щеледом. Брусові дрова, які впарюють дорожче за однушку

Привіт, дорогі підписники і всі, хто цікавиться темою заміського домобудівництва. Я ніколи не плив по хвилях, тому ви не бачите моїх цицьок і фото на роботі. Замість цього пишу вам черговий звіт про перевірку заміського будинку перед купівлею. Нещодавно я отримав повідомлення: Ви потрібні нам терміново, як фахівець із щілинодомів, т.к. огляд із вами це не тільки корисно, а й весело. Таким замовникам не можна відмовити. Ок, надягаю спецівку, беру зелений рівень, роблю веселе обличчя і виїжджаю давати підсікання щілинним підрядникам.

Щеледом. це споруда, технологія будівництва якої передбачає зведення стін зі щілин, що перемежовуються пиломатеріалом, наприклад, брусом або колодою, товщина якого не відповідає нормам теплоопору для будинків цілорічного проживання. Як правило, продається зі словами теплий, зимовий, з історичним екскурсом діди жили і згадкою фізичного явища стіни дихають. Цього разу завдання було поставлено чітко: Є два будинки, в одному піки точені, в іншому. Ні, не так: Є два щілинодоми і один із них ми по-любому беремо. Ти маєш сказати. якийсь.

Така відповідь мене влаштувала, я забрав замовників з дому по дорозі і ми поїхали на об’єкт у Володимирській області.

На місці нашим очам постав будинок із пофарбованого бруса природної вологості, на дрібнозаглибленому фундаменті, залитому в рівень із ґрунтом і покладеним на нього цоколем із бетонних блоків. Покрівля з металочерепиці. Пластикові вікна. Є газ! Усім відомо, що без газу в щілинодомі робити нічого. Коротше, здалеку виглядає більш-менш.

Почнемо, як завжди, з обходу периметра будівлі. Ой, а що в нас із цоколем? Він тріснув, незважаючи на всі запевнення підрядника про те, що вони завжди будують без вимощення і ллють стрічку на глибину 60 см на рівень із ґрунтом, уже 200 будинків успішно побудували, в жодному не скаржилися.!

Вийшло ніяково для підрядника, але очікувано. Немає вимощення. Немає водостоків, дренажу та водовідведення. Немає утеплення і гідроізоляції цоколя. І плюс до всього, кладку виконано з порушеннями СП 70.13330.2012 “Несучі та огороджувальні конструкції”. розчину напхано чимало, і при цьому вертикальні шви товщі за горизонтальні, але ж.:9.2.4 Товщина горизонтальних швів кладки з цегли та каміння правильної форми має становити 12 мм, вертикальних швів. 12 мм. 10 мм.Місцями шви просто не заповнені. У підсумку, морозне здимання, розлом фундаментної стрічки, розлом цоколя в декількох місцях. Але помітно не сильно. І на конструктиві зрубу особливо не позначилося.

Доступу в підвал немає, тому заглянемо через продух у місці, де тераса переходить у житлову частину будинку. І тут ми спостерігаємо, що утеплювач просто кинутий на дошки чорнової підлоги, не прилягаючи до основної підлоги. Але головне, ми не спостерігаємо ні гідровітрозахисту, ні пароізоляції.

Щоправда, в іншому місці вона є. Ось, порвана бовтається. Я не зрозумів, нас що, не чекали тут? Або просто підряднику настільки пофігу, що він навіть не намагався закамуфлювати свої косяки?

Гаразд, що в нас ще зовні? А в нас тут тераса. І балкончик, до речі. Виконання їхнього підлогового покриття наочно показує відсутність теслярської освіти і навіть досвіду у бригади, що будувала будинок, і у самого підрядника. Вгадаєте, що тут не так?

Правильно, використана шпунтована дошка для підлоги, покладена без технологічного зазору. Соснова деревина, що перебуває під дощем і снігом, дуже швидко почне гнити по шпунтах. Недарма у всіх інструкціях з монтажу терасових підлогових покриттів, навіть дошки деревинно-полімерний композит, написано, що необхідне забезпечення зазору між дошками в 4-6 мм. Крім того, підлогове покриття відкритої тераси повинно мати ухил від стіни будинку назовні, щоб забезпечити стік води за межі тераси, а не всмоктування її у вінці стіни.

Гаразд, подивимося на органи дихання щілинодома. щілини. Ну, хоч тут усе гаразд. щілини на місці!

Добротні. Шириною в сантиметр і глибиною в 5 і більше сантиметрів. Гаразд, заглянемо всередину.

Всередині у нас оздоблення імітацією бруса з утепленням 50 мм мінеральної вати. І навіть є пароізоляція. Але ось біда, вона не замкнута ні з підлогою, ні зі стелею. Просто випущена назовні. Ось у цьому місці і запрацює система Холодна підлога взимку.

Але ж можна було відкрити СП 64.13330.2011 “Дерев’яні конструкції” і прочитати:

8.79 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.

Вологість бруса за результатами вибіркових замірів. вища за норму, і становить близько 23%. Згідно з ДСТУ, сухим вважається матеріал із вологістю нижче 22%.

Опір теплопередачі для даного стінового пирога становить 2.18 (м²˚С)/Вт. Норма опору теплопередачі огороджувальних конструкцій для Володимирської області становить 3.15 (м²˚С)/Вт. Тобто, теплоопір стіни без щілин на 30% нижчий за норму.

Саму підлогу теж виконано загадково. Передчистові підлоги з неструганої дошки природної вологості. Яка розщепилася і дає змогу зазирнути всередину перекриття.

А там ми бачимо те саме, що знаходиться в голові у підрядника. тирса. Вони лежать поверх 100 мм утеплювача без будь-якої пароізоляції. Так і правильно! Дихаючий будинок має дихати всюди.

Якість укладання підлог. ну, такое.

Розумію, що це не фінішне покриття, але на нього ж потрібно буде класти ламінат. Підрядник сказав, що вони зішліфують. Я задумався, як вони зможуть відциклювати півсантиметра дошки, та ще й із цвяхами. Напевно, просто на словах.

На горищі бригада не зрадила своєму стилю, гідровітрозахист нашитий халатно, утеплювач місцями просто недокладений.

Вікна встановлені на монтажну піну з деформаційним швом з мінеральної вати по верхній частині рам. Монтажна піна зрізана, для вирівнювання по краю рами.

Згідно з ГОСТ 30971-2002:5.1.3 Конструкції монтажних швів мають бути стійкими до різних експлуатаційних впливів: атмосферних чинників, температурно-вологісних впливів з боку приміщення, силових (температурних, усадкових тощо) впливів.) деформацій.

5.4.3 Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения.

Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков.

Велика частина вікон має заклинювання фрамуг під час відкривання/закривання.

Загалом, еталонний щеледом, який не відповідає сучасним вимогам до енергоефективності, має проблеми з вікнами, дверима, стінами, підлогою, фундаментом і конструктивом. Єдине живе (поки що) місце. це покрівля з металочерепиці. Подивилися ми із замовниками на будинок і вирішили дати піджопник підряднику, за переведення будівельних матеріалів на дрова.

Коротше кажучи, в результаті ми купили інший будинок. З хорошою конопаткою, сухим брусом і цілим фундаментом. Після невеликих модифікацій у нього є шанс стати хорошим будинком, на відміну від вищевказаного виробу.

Друзі, велике спасибі вам за підтримку моїх постів як плюсами, так і каментами. Величезне спасибі донатерам. усі донати акумулюються і переводяться або до Фонду Ройзмана, або до Центру Лікувальної Педагогіки.

Як завжди, на будь-які запитання, які не потребують великих часових витрат, розрахунків або виїзду на об’єкт, я відповідаю безплатно в коментарях або особисто. мої контакти в профілі. Хто не бачить профіль. пишіть у телеграм: karkasovo (це не канал, а мій контакт). Аудит проєкту, перевірка договору на будівництво, аналіз кошторису, обстеження будинку на відповідність будівельним нормам, приймання будинку, консультації з реконструкції, будівельний контроль. це моя робота і я роблю її за гроші.

Зараз сильно завантажений через дачний/будівельний сезон. Не завжди відповідаю оперативно, але за можливості намагаюся відповісти всім!

Цікаві лоти з європейських аукціонів

Розкладний будинок Tiny House

Приблизне планування подібного будинку

Дачний або Літній будинок у заміському будівництві, його історія та особливості експлуатації

Советский проект 4-комнатного дачного домика 87 года выпуска, с удобствами во дворе.

Привіт, дорогі передплатники і товариші, які приєдналися до них! З вами знову Ілля Агрокульт, будівельник каркасних будинків і фахівець із технічного обстеження заміської нерухомості. Ми продовжуємо нашу тексто-візуальну передачу, присвячену заміському житловому будівництву і технічному обстеженню будинків. І сьогодні рубрика. відповіді на запитання читачів.

Про літні та дачні будинки запитують багато хто, тому я вирішив сьогодні коротенько, хвилин за сорок-шістдесят, розповісти вам усе, що про них знаю. Для цього доведеться трохи зануритися в історію нашої і, можливо, ваших країн. Я з того покоління, яке ходило з дудками і барабанами на травневі демонстрації, в червоних пілотках і краватках, тому дещо бачив сам, дещо знаю від рідних, ну і дещо (а саме дати постанови уряду) почерпнув з відкритих джерел. Загалом, учи історію і.

Початок дачного будівництва ведеться з СРСР, а саме з партдач (партійних дач), які будували собі працівники радянської партійної номенклатури. Робили вони це з розмахом настільки великим, що ЦК КПРС випустив кілька вказівок скоротити розміри будівництво і кількість прислуги в дачах тих, хто був нічим, а став усім. Коротше, як завжди. бояри швидко розхапали собі тереми тих, хто раніше був при владі, або побудували собі нові хороми, а народ винаймав будиночки чи кімнати в селі, ну або їздив до рідні, якої за пори раннього СРСР було чимало (селянство становило 80% населення Імперії). Дача для простого радянського робітника, а тим більше. колгоспника, вважалася справою класово чужою. Він мав працювати на благо держави, не відволікаючись на дрібні власницькі інстинкти, а вже вона зобов’язувалася забезпечувати його харчування і дозвілля.

Але як завжди, щось пішло не так, і після серії голодоморів, у т.ч. і післявоєнного голоду, з’явилася постанова уряду про садівництво від 24.02.1949 г. У якому було наказано роздати громадянам під городи вільні міські та селищні землі, прилеглі до міста, щоб вони могли частково, а то й повністю забезпечити себе смачними і корисними продуктами з грядки.

За короткий період часу радянські громадяни, стурбовані освоєнням заміської ділянки, розв’язали проблему голоду, зник ризик хвилювань у суспільстві, т. ін.к. землю-таки дали селянам, як і кричав із броньовика 1917 року один лисий у кепці. Тож, компартія вирішила йти далі і випустила постанову 16.12.1955 року, в якому вже дозволялося будувати на своїх заміських ділянках дачні будиночки для літнього проживання.

Дивно, але радянські громадяни, які отримали 6 соток (вчені підрахували, що цей розмір достатній, щоб прогодувати сім’ю з 4-6 осіб) і можливість побудувати такий собі будиночок, вмить перетворилися на респектабельних буржуа, почавши продавати надлишки продукції, побудувавши будинки і здаючи їх в оренду, а також використовуючи працю найманих працівників на своїх мікрофермах і забиваючи на роботу

У підсумку партійна номенклатура, подивившись на те, що відбувається зі своїх дачних палаців, зрозуміла, що скоро у трудящих на землі палаци будуть на поверх вище і спішно випустила чергову постанову. вийшло 30.12.1960 г. У документі було заборонено видавати землю під будівництво і будувати на вже виданих ділянках дачні будиночки.

Результат не змусив на себе чекати і вже через три роки в країні знову почалися проблеми з продуктами харчування. Довго мудрувати не стали, знову дозволили користуватися землею і будувати літні будиночки. Батько мого тестя на радощах від реформ вирішив запиляти собі будинок із бруса, але його побачило правління СНТ і пообіцяло спалити, бо не належить радянській людині мати теплу дачу. У підсумку, весь брус був попиляний на 50 дощок і з неї збита халабуда, приїжджаючи до якої тесть щоразу матюкає радянську владу і поіменно членів правління СНТ за те, що розвалили такий прекрасний будинок

Ця довга прелюдія була написана для того, щоб ви розуміли історію походження літніх будинків, яких немає більше в жодній країні світу (крім нашої країни-побратима). Гондурасу, але там завжди літо, тому всі будинки літні).

UPD. За результатами обговорення в коментарях розкрию цю думку, т.к. очевидно, що я виклав її недостатньо точно. Літні будинки та обмеження проживання на ділянках є в різних країнах. у Німеччині є СНТ, де заборонено ночувати в будинках. Але ці заборони пов’язані з вимогами пожежної безпеки і з тим, що земля СНТ не виділяється у власність, а видається в оренду. І СНТ диктує свої умови проживання. У Фінляндії дачний будинок часто може бути просто лазнею на березі, в якій не ночують, оскільки.к. дачі фінів розташовуються поруч із будинком, тому сенсу ночувати немає. будинок використовується просто для тимчасового укриття від негоди під час риболовлі або відпочинку на природі. Тому, варіантів літніх будиночків у фінів також багато. Заборона будівництва зимових будинків на дачних ділянках у СРСР була пов’язана з тим, що лідери країни, які щосили експлуатували її ресурси та жили в палацах, вважали небажаним розвиток власницьких інтересів і незалежності від держави в громадян, які мали на заводах і в колгоспах забезпечувати їм комфорт за пайку буханця і проживання в державній квартирі.

Отже, спочатку заміські будинки могли бути тільки літніми, тому, що хтось нагорі вирішив, як ми повинні жити і розпоряджатися своєю землею і фінансами. Під цю справу численні проєктні бюро швидко наклепали проєктів, які були швидкомонтованими, дешевими і наскрізь промерзали вже на початку осені. Ну, наприклад, як цей будиночок-шалаш, про який я писав у пості Барн-хаус і А-фрейм. придатність або відстій?

Були навіть готові домокомплекти радянських дачних будинків, які привозили у вигляді щитів і збивали на місці за один вихідний. Худо-бідно ці будиночки захищали від негоди, а нерозпещеним розкішшю радянським громадянам рай був і в будинку-шалаші.

Потім компартія разом з СРСР видали останній наказ для нас, радянських громадян. наказали довго жити. І почалася наступна хвиля освоєння дач. Під час перебудови уряд, як зазвичай, поклав болт і переклав відповідальність за прожиток громадян на них самих. Але цього разу компартії не було, а партійна номенклатура ще не встигла придумати нову назву партії і видати чергові заборонні укази. Тому, одні громадяни, які успішно освоюють бізнес із розтягування і продажу колишнього колгоспного і заводського майна, почали будувати собі монструозні цегляні палаци, другі почали ліпити собі будиночки з підручних матеріалів (в основному з палиць і цього самого. цвяхів).

Помітивши пристрасть певної групи населення до схожих на будинок конструкцій із дощечок, спритні комерційні компанії почали виробництво щитових (від англійського shit) заміських будинків, продовжуючи традицію літніх і дачних. утеплюючи їх картоном і пергаміном, орієнтуючись на те, що їхня цільова аудиторія не знається на житловому будівництві та купить будь-яку шнягу схожу на будинок. Так почали своє становлення компанії “Зодчий”, “Терем”, “Дитинець” і багато інших, чиї назви сьогодні звучать як ім’я загальне

Через деякий час на ринок прийшли канадська і фінська каркасні технології, після чого виявилося, що в хорошому західному будинку забагато палиць і утеплювачів для того, щоб ефективно продавати їх широкій верстві населення. Цього разу вже цілком собі серйозні компанії почали придумувати схеми здешевлення будинків і вирішили знову повернутися до досвіду предків. піти шляхом скорочення кількості та зниження якості матеріалів.

Так наша країна побачила сучасну версію літнього дачного будинку, основною значущою для покупця характеристикою якого є Я, який має зв’язки на лісопилці, свої бригади і оптові ціни на будматеріали і побудував баню 4х6 за 1,2 млн, запідозрив недобре І поставив запитання про товщину стін. Вона склала 50 мм. Тобто, весь каркас будинку побудовано з 50 бруска. Відповідно, утеплення там теж 50 мм, що втричі менше норми для теплоефективної стіни Піджитлового будинку цілорічного проживання.

Але це крайній випадок. Здебільшого, на ринку представлено цілком собі конструктивно міцні будинки з утепленням 50-100 мм, що дає змогу експлуатувати їх не тільки влітку, а й бувати наїздами взимку. Щоправда, топити в таких будинках доводиться від душі. Але твердопаливна піч питання вирішує. Каркас такого будинку будують зазвичай із дошки 50х100 мм, без особливих вишукувань із пароізоляцією і гідровітрозахистом, вибираючи найбюджетніші з доступних рішень. Ну і природно, ніхто не морочиться з вентиляцією для такого будинку, кватирка або вікно. ось і вся вентиляція. У такому будинку влітку спекотно, а взимку холодно, але з огляду на спосіб життя наших дачників, які використовують його тільки для ночівлі, цілком терпимо, якщо провітрити/натопити.

До речі, щеледома з бруса і зруби з товщиною стін до 350 мм також є літніми дачними будиночками, щоб вам не розповідали про цілорічність їхні продавці. При цьому, вони будуть серйозно програвати літньому каркаснику в енергоефективності, т.к. по-перше, теплоопір соснового бруса товщиною 300 мм становить 1.83 (м²˚С)/Вт, проти 2.54 (м²˚С)/Вт у 100 мм не найякіснішої мінеральної вати, а по-друге, щілинодома дихають через усі міжвінцеві шви, тоді як навіть погано зібраний пароізоляційний контур каркасного будинку, підлога і стеля якого не замкнуті зі стінами, продуватиметься тільки по стиках стін і перекриттів.

Оскільки літні будинки в зимовий період не експлуатуються або експлуатуються періодично, основним завданням їхньої консервації між візитами є захист комунікацій від розморожування, щоб у черговий приїзд не потрапити на Свято замерзлих комунікацій

Для цих цілей системи водопостачання та каналізації повинні мати кран зливу води, а вода з гідрозатвора унітазу повинна бути або вичерпана, або рясно посолена, або в неї потрібно закинути напівобважений гумовий м’ячик, який компенсує тиск льоду і не дасть йому розколоти унітаз Систему опалення в таких будинках бажано мати нескладну, безрідинну і стійку до заморозків, оскільки.к. мінусова температура в літньому будиночку взимку це звичайне явище. Хорошим рішенням буде твердопаливна піч, електронагрівальні девайси (конвектор, тепла підлога, тепловентилятор) або газовий конвектор, який може працювати від балона.

Також важливо, при сезонній експлуатації будинку, забезпечити його провітрювання на період відсутності мешканців. Часта ситуація, коли в дачних будинках на зиму замикаються всі вікна та двері, а навесні господарі приїжджають у сирий будинок і з подивом виявляють затхлий запах цвілі та грибок у постільній білизні. Річ у тім, що сонячна інсоляція нагріватиме будинок через вікна, внаслідок чого температура і вологість усередині підвищаться і виникне ймовірність конденсації вологи, яка не знайде жодного виходу і в підсумку осяде на холодних поверхнях. Якщо забезпечити хоча б мікропровітрювання приміщення. такого не станеться.

Ще один момент, на який варто звернути увагу, це гігієна місць харчування, порушення якої створить потенційну можливість заселення в будинок хвостатих чотирилапих господарів. мишей чи щурів. Перед від’їздом усі доступні гризунам продукти мають бути прибрані в герметичні контейнери, поверхні протерті від крихт і залишків їжі, сміття винесене.

Резюмуючи мій історико-технічний екскурс. літній дачний будинок це нормальне бюджетне рішення для сезонного проживання на дачній ділянці, якщо не вимагати від нього багато чого й експлуатувати правильно.

Як завжди, на будь-які запитання, які не потребують великих часових витрат, розрахунків або виїзду на об’єкт, я відповідаю безкоштовно в коментарях або особисто. мої контакти в профілі. Хто не бачить профіль. пишіть у телеграм: karkasovo (це не канал, а мій контакт). Аудит проєкту, перевірка договору на будівництво, аналіз кошторису, обстеження будинку на відповідність будівельним нормам, приймання будинку, консультації з реконструкції, будівельний контроль. це моя робота і я роблю її за гроші.

Ремонт і зміцнення розтрісканої стяжки недорогим перевіреним засобом

Я підозрюю, що саме через тягу до вдумливих експериментів ми із Замовником потоваришували. Ми з ним уже 12 років чого-небудь будуємо. Все підряд. Це була чергова реконструкція будівлі, яку ми перекроюємо всі ці роки. Орендарі приходять і йдуть, і ми вже з цим звикли.

Коли будували плани з будівництва всього Комплексу, у підвалі було заплановано Казино. І зрозуміло, для підвищення акустичних характеристик такого приміщення, було закладено килимове покриття.

Але Замовник прекрасно розумів, що вік Ігрових закладів закінчується, придумав хитру штуку! Робимо кахель, а зверху стелимо килимове покриття. Як у воду дивився! Через рік, там відкрився вже Спорт-Бар і кахель виявився дуже доречним. Без краплі бруду і буквально за ніч.

Але на першому ж огляді стану підлоги, у всіх без винятку виникло пекуче бажання цю стяжку підірвати і залити нову. Усіх, крім одного мого муляра з промовистою кличкою Діда. Трохимич був у роках і будівництво знав ще до часів виникнення маркетингу, відвів мене в бік і запропонував перевірити марку бетону і якщо в нормі, то не треба нічого ламати. Треба просто пролити тріщини Рідким склом. Саме з такою ідеєю ми і підкотили до Замовника.

Ще з курсу матеріалознавства я пам’ятав про властивості Натрієвого, Калієвого і Літієвого Рідкого скла. Але одна справа теорія, інша справа практика. Та ще й ризики розтринькати гроші тиснуть на голову. Але Дєда мене заспокоїв.

Треба віддати належне Замовнику. він завжди був готовий поділиться реальним прибутком і на його об’єктах процвітав Техніко-Економічний підхід. Каністра 5 літрів Рідкого скла тоді коштувала, як бідон молока і ми купили.

Перевіривши марку бетону, ми з Дідом переконалися, що стяжка порвала сама себе. Занадто хороша марочна міцність на площі в 140 м2, дала цілком зрозумілі аутогенні усадки. Наші попередники не зробили жодного розширювального шва і.

Пролили ми тріщини на 2-3 м2 і через 3 доби було ухвалено рішення закінчити таким чином боротьбу з усіма тріщинами. Тріщини були не широкі і для підвищення плинності іноді доводилося їх розшивати диском. Що славно при розшивках тріщин під заливку Рідким Склом. не треба навіть пилососити пропили. Всі уламки, що звалилися в тріщину, прекрасно армують склеювання.

Кахель ми постелили і ви можете на власні очі переконатися, що цей спосіб прекрасно працює. 12 років експлуатації, два потопи в цьому підвалі і прорив системи опалення довели правильність нашої ідеї.

Той самий дванадцятирічний кахель постелений у 2010 році. Фотографію зроблено 13 грудня 2022 року.

У мене ще є в запасі близько 1000 таких історій і не менше практичних висновків! Поступово про все буду розповідати.

Доповнення до минулих статей з шумоізоляції: Як ми домоглися від каркасної перегородки індексу Шумоізоляції в 57 дБ. Причому не на етикетках, а з реальними вимірами шуму лабораторією Вимоги за СП 51.13330 для готелів.

Напрямні каркаса виставляються на безшумну демпферну прокладку, а стики промащуються спеціальним акустичним силіконом.

Обшитий з одного боку каркас листом ГВЛ, спочатку обволікається звукоізоляційною мембраною 6мм. Потім іде утеплювач двох видів.

Зашивається друга сторона листом ГВЛ і стики листів шпаклюються акустичним силіконом.

Ще по одному шару ГВЛ12мм з кожного боку і ми отримали висновок за вимірами шумоізоляції.

Ціна такої перегородки в рази дорожча за цегляну. але з цеглою ми не проходили за навантаженнями на монолітне перекриття.

“Тихі” матеріали для спорудження перегородок. І який з них “Champion” з точки зору ціна/якість?

Минулого разу ми обговорили принципи роботи шумоізоляції. Тепер перейдемо до конкретики. з чого краще зробити перегородку, якщо стоїть завдання якісної шумоізоляції?

Наприкінці статті → порахуємо гроші і я розповім, що саме маю на увазі під словом якісна шумоізоляція.

3 найтихіших матеріали для спорудження перегородок

Керамоблок перегородковий

Непоганий варіант. Значну роль у погашенні шумів відіграє штукатурка. Керамічний блок завтовшки 80 мм з двох боків поштукатурений, дає індекс ізоляції шуму 43-45дБ у діапазоні 31,5- 8000Гц. Що відповідає нормам.Є один істотний мінус, який не має відношення до шумоізоляції.Керамоблок вкрай незручний у будь-яких монтажах. Пеоратор із будь-яким буром, пробиваючи тонкі стінки перемичок усередині блоку, ламає їх. Діаметр отворів непередбачуваний у більшості випадків.

Случай из жизни2012 год. Строительство дома из Керамоблока Поротерм 510 мм.Первые взвыли электрики, когда не смогли закрепить кабель к стенам. Решили сначала оштукатурить, потом повторить прокладки в штробе.Но прекрасная геометрия Керамоблока, большого слоя штукатурки не дала. Штроба не спасла.

Через неделю, к проклятиям электриков присоединились монтажники потолков из ГКЛ. Ровно прибить направляющий профиль к стене не представлялось возможным. Бур на 6мм, выдавал отверстия то на 10мм, то на 14мм. Что творится внутри блока вообще непредсказуемо.

Стенки керамоблока разлетались во все стороны от любой попытки применить пеоратор.В итоге, больше 1500 отверстий, пришлось сверлить сверлом по керамике безударным способом. В прорабке стояло ведро с отработанными сверлами. Все крепежи пришлось делать на дорогие пробки для пустотелого кирпича.

Цегла керамічна пустотіла

Більш ефективний варіант шумоізоляції, але більш товстий.Товщина цегли становить 120 мм, а в разі оштукатурювання з духів боків, може досягати 150-160 мм.Індекс погашення шуму досягає 52дБ у діапазоні від 31,5-8000Гц.Що практично наближає Керамічну цеглу пустотілу до вимог Міжквартирних перегородок.

Силікатний ПГП пустотілий

Силікатний Пазо-Гребневий блок пустотілий.

Мабуть, це і є Champion серед тихих перегородок. За повної відсутності проблем із міцністю або кріпленням до нього, має максимальну здатність гасити шуми. У разі оштукатурювання з двох боків Індекс погашення шуму досягає 57дБ, у діапазоні частот від 31,5-8000 Гц.Цей показник перевищує норму міжквартирних перегородок.При двосторонній штукатурці, має товщину 140-150мм.

Є невеликі труднощі з досить значним природним Водопоглинанням. Процес штукатурення специфічний, але у Силікатного ПГП є певний плюс. Вапно в складі силікату захищає його від цвілі.

Залишилося порахувати гроші

Розчин кладочний і штукатурний у порівняльні розрахунки ми брати не будемо. Вони приблизно ідентичні за цінами і властивостями. У всіх трьох випадках, це цементно-піщані склади.

Цегла керамічна пустотіла-1100 р/м2

Силікатний ПГП115мм- 920 р/м2

Характеристики шумоізоляції та низька ціна Силікатного ПГП, виявили чемпіона нашого соціалістичного змагання зі створення комфорту. Чутних вухом частот звуку. Але я знаю всього лише одного виробника, що випускає подібні системи. А ви які знаєте фірми з шумоізоляції?

На додаток теми шумоізоляції не можу не викласти коментар одного з передплатників блогу (Кирила) той самий випадок, коли коментар може виявитися ціннішим, ніж сама стаття).

Взагалі будівельна акустика трохи складніша 🙂

Шум можна умовно розділити на дві категорії: повітряний і структурний, за способом передачі. З повітряним простіше. це саме те, що вловлюють наші барабанні перетинки. До слова, рівень звуку визначають ще конкретніше: рівень звукового тиску. Що коректно відображає суть його впливу на наші вуха. І ось ще інформація до роздумів. Чим відрізняються дБ і дБА? І як цією різницею грають зі споживачами і навіть. о жах! з неграмотними інспекторами державного нагляду? Тут величезне поле для обговорення, і навіть осуду, зокрема і для.ч. норм. Так, і там вкралася нісенітниця як привід до вимушених махінацій із цифрами.

А ось структурний. це шум вторинний, який передається через вторинні коливання несучих і огороджувальних конструкцій. І тут непогано почати з будівельної механіки. З такого поняття як частота власних коливань будівельних кострукцій. Тому що ізоляція структурного шуму це значною мірою боротьба з резонансами. У кожної складної системи є не одна, а кілька резонансних частот. Засобів структурної ізоляції два: розв’язка. тобто, унеможливлення передавання вібрацій і виведення частот вільних коливань із чутного діапазону. Для розв’язки виконують еластичні буферні прокладки між перекриттям і стінами (і для ПГП, і для ГКЛ виробники додають еластичні стрічки в схеми монтажу перегородок із підвищеними вимогами до звукоізоляції). Для розв’язки у вікнах рекомендується робити різну товщину скла, різні розміри зазорів (камер). щоб уникнути вторинного резонансу. Ідеальна звукоізоляція у триплексу. там плівка між стеклами слугує прекрасним буфером, набагато кращим за повітря та інертні гази. Додайте до цього різну товщину скла. Для розв’язки шуму від ІТП і насосних насоси встановлюються на гумових буферах, а труби від них з’єднуються з будинковими через гнучкі вставки.

Будівельних систем зовсім без резонансних частот не буває (хоча. будинок із вати в цьому випадку, звісно, підійшов би). У реальному житті таких частот багато. І завдання. зробити так, щоб резонанси були поза чутним діапазоном. І тут просто: чим вища жорсткість, тим вища частота вільних коливань. У цьому секрет чудових показників масивних стін із бетону Відводити резонанси нижче 20 Гц не найкраща ідея. такі коливання ми не почуємо, зате побачимо. поки не завалиться.

Серйозна шумоізоляція неможлива без аналізу Spectra частот шуму. Тому в нормах, наприклад, орієнтиром для зовнішніх конструкцій є повітряний шум транспортного потоку, як найпопулярніший у міському середовищі. Шум же сковорідки, що впала на підлогу, або вереск сусідки, яка побачила мишу, норми не нормують. вже вибачте за тавтологію. А коли питання постає із заходами проти конкретного шуму. наприклад, шуму у квартирі від зовнішніх блоків кондиціонера магазину (реальний випадок у Єкатеринбурзі), то перше, що робить грамотний підрядник. це заміри і спектральний аналіз шуму. Ось коли стає зрозуміло, з чим будемо воювати, тоді й починається вибір засобів.

Часом результатом боротьби з шумом стають нові шуми, і це смішно. Наприклад, знамениті клапани Аереко, яким нагляду локшиною всі вуха завісили. У нас на Перерві на верхніх поверхах вони свистіли, як солов’ї-розбійники