Марка бетону для чорнової стяжки по ґрунту. Бетонна стяжка по ґрунту

Марка бетону для підлоги по ґрунту

Наступним етапом будівництва, після зведення фундаменту, стін і даху є влаштування підлоги. Найбільш популярною і найменш витратною є підлога по ґрунту на бетонній основі. Як правило, підлогу по ґрунту влаштовують при будівництві гаража або в цокольному поверсі.

Така основа вимагає особливого ставлення. У разі недотримання технологи можливі неприємні наслідки, такі як висока вогкість у приміщенні та псування фінішного покриття, чи то дерев’яна підлога, яка згодом гнитиме, чи то кахельна плитка, яка може лопнути. У будь-якому випадку, все це наслідок поверхневого ставлення до основних етапів влаштування підлог.

Розмітка підлоги

Насамперед необхідно прибрати все сміття, а після чого зробити розмітку.

1.Розмітка починається з рівня чистої підлоги, т.е. з тієї частини поверхні, по якій ви будете ходити. Необхідно відзначити цей рівень на стіні по всьому периметру.

2.Далі робимо позначку бетонної стяжки. Для цього від першої лінії відступаємо необхідну відстань, яка залежить від виду підлогового покриття. Наприклад, якщо в якості такого покриття обрано плитку, то потрібно взяти товщину плитки і товщину плиткового клею. Якщо є бажання зробити дерев’яну підлогу на лагах, то як ви вже розумієте, беремо товщину дошки і висоту лаг. Якщо фінішного покриття не передбачено, наприклад для гаража, то найвищою відміткою буде рівень бетонної стяжки.

3.Товщина бетонної стяжки має бути близько 10 см. Такого шару достатньо і для підлог у гаражі, і в житловому будинку. Як правило, міцність бетонної стяжки досягається не завдяки збільшенню товщини шару, а завдяки грамотному армуванню і правильно приготованому складу бетону, про який ми писали в попередній статті (посилання).

4.Наступний шар. це теплоізоляція. Її не роблять при будівництві холодного гаража або неопалюваної будівлі. Дійсно, що вона буде зігрівати?

Якщо теплоізоляція вам усе-таки потрібна і ви живете не в теплих спекотних країнах, то товщина її має бути не менш як 10 см, а краще 15-20 см більше. Від цього залежить яка кількість тепла піде в ґрунт, а при щорічному підвищенні цін на газ і опалення, хороше утеплення стає більш актуальним. Про те, яка теплоізоляція найкраще підійде для утеплення підлоги, ми розповімо трохи нижче.

5.Далі йде ще один шар бетонної стяжки висотою 5-8 см. Він потрібен для створення однорідної гладкої поверхні і для наклеювання бітумної гідроізоляції.

Таким чином, ми отримали розмітку на стіні, де найнижчою позначкою буде рівень ґрунту. Тут може вийти так, що ґрунт знаходиться нижче цієї позначки. Тоді потрібно досипати піску або піщано-гравійної суміші до цієї позначки, якщо ж все з точністю навпаки, тоді прибираємо шар ґрунту.

Як бачите, на цьому попередньому етапі потрібно ретельно розмітити всі шари, а в якихось випадках відмовитися від одного підлогового покриття на користь іншого.

Основні етапи влаштування підлог

Тепер можна приступити безпосередньо до влаштування підлог.

1.Підготовка поверхні

Перший шар. це ґрунт. Як ми вже писали вище, необхідно вивести рівень ґрунту. Якщо ви додатково підсипаєте пісок або пісок упереміш із гравієм, то його потрібно добре ущільнити. Якщо товщина цього шару більша за 15 см, то ущільнювати потрібно кожні 10-15 см, т.е. утрамбували 15 см, насипали ще піску і знову утрамбували. Від того, наскільки якісно буде виконано цей етап роботи, залежить надійність і довговічність підлоги.

Так само зверніть увагу на ґрунтові води. Якщо ґрунтові води залягають глибоко, тоді вам дуже пощастило, і необхідність у додаткових осушувальних заходах зникає. Якщо ж у період танення снігу в цокольному поверсі з’являється вода, тоді обов’язково потрібно зробити дренажну систему, а тільки потім приступати до влаштування підлоги.

Зазвичай дренажну систему будинку або гаража роблять під час будівництва фундаменту. Але якщо з якихось причин її не було збудовано, то можна зробити її у вже збудованій будівлі. Як вона влаштована читайте в статті “Дренажна система фундаменту, будинку”.

2.Заливка підстилаючого бетонного шару

Другим буде шар із так званого худого бетону завтовшки 5-8 см. Роблять його з бетону марки М 100 і вище. Як ми вже писали вище, потрібен він для наклеювання гідроізоляції. Він має невелику товщину шару і використовується як допоміжний шар До складу такої бетонної суміші входить цемент 1 частина, пісок 4,6 частин, щебінь 7,0 частин і вода 0,85 частин. Одна частина дорівнює 1 кілограму. Якщо перевести в об’ємні частини, наприклад у відра, то склад буде трохи інший.

Про те як приготувати бетонні суміші читайте в статті “Марка бетону, щільність, склад”

3.Гідроізоляція

Далі робимо гідроізоляцію. Найдешевшим матеріалом буде звичайна поліетиленова плівка. Укладається вона в 2 шари, з обов’язковим проклеюванням стиків полівінілхлоридним скотчем. Краще використовувати сучасні бітумні рулонні матеріали. Так само підійде і руберойд.

Під час розкладання гідроізоляції, її потрібно робити внапуск на стіни будівлі, колони, перегородки, при цьому верхній край матеріалу має розташовуватися на рівні чистої підлоги.

4.Утеплення бетонних підлог

Утеплювач для підлоги повинен мати високу міцність на стиск, низьку теплопровідність і не бояться вогкості.

Найбільш придатними в такому разі є пінопласт і екструдовані пінополістирольні плити.

Утеплення підлоги пінопластом. це найбюджетніший варіант. Ціна пінопласту нижча, ніж у екструдованих полістирольних плит, але він поступається за міцністю і теплопровідністю.

Під час утеплення підлоги в будинку використовують пінопласт марки ПСБ35 і вище. Якщо утеплення підлоги відбувається в гаражі, то використовують марку ПСБ50, яка здатна витримувати високі навантаження, зокрема від автомобіля.

Так само зверніть особливу увагу, якщо як утеплювач для підлоги обрано пінопласт, то його необхідно ізолювати з усіх боків за допомогою поліетиленової плівки, тому що пінопласт руйнується під час контакту з бетоном, цементом і бітумом.

5.Другий шар гідроізоляції

На утеплювач стелиться поліетиленова плівка, основне завдання якої. це гідроізоляція утеплювача від вологи, яка може проникати з приміщення.

6.Заливка підлог бетоном

Передостаннім етапом буде заливка бетонної стяжки товщиною 10 см. Цей шар бетону, на відміну від попереднього, має бути міцнішим, бо схильний до навантажень. Тому заливається він з більш міцного бетону марки М150 з подальшим армуванням.

Порядок робіт включає в себе монтаж смужки зі спіненого пінополіетилену завширшки 15 см і завтовшки 12 мм по всьому периметру, яка компенсує можливе розширення монолітної бетонної стяжки, в разі коливання температури в приміщенні.е. служити деформаційною прокладкою.

Така пінополіетиленова прокладка використовується як підкладка під ламінат.

Далі встановлюється зварна сітка з осередком 100х100 мм і товщиною прутів 3 мм на висоті 2 см. Альтернативним варіантом є застосування арматури, але вона будує дорожче.

Потім встановлюються маячки і заливається бетон. Стяжку необхідно накрити мішковиною або плівкою і постійно зволожувати, особливо перші 7 днів.

На цьому ж етапі, можна монтувати в товщу бетону електричну або водяну теплу підлогу.

7.Фінішне покриття

Завершальним етапом є фінішне покриття підлоги. Укладати підлогову плитку можна через 30 днів після заливки бетонної стяжки. Приступити до встановлення дерев’яних підлог можна через 15 днів.

Бетонна підлога по ґрунту в приватному будинку

Поставлених цілей у будівництві можна досягати різними способами. Підлога не є винятком. Одним із простих, ефективних і надійних способів вважається бетонна підлога по ґрунту в приватному будинку.

З чого почати?

Технологія монтажу підлог по ґрунту доступна, але вимагає суворого виконання правил, мова про які піде нижче. Вибір на користь цього методу обумовлений такими перевагами:

• Підлоги по ґрунту в приватному будинку можна зробити своїми руками, не залучаючи дорогу вантажопідйомну техніку для монтажу залізобетонних перекриттів.
• Використовуються доступні матеріали, придбання і доставка яких не становить труднощів.
• Економічна вигода. Витрати на влаштування підлоги по ґрунту цим методом може обійтися власнику майбутнього житла істотно дешевше, ніж при використанні інших способів.
• Висока якість. Під час проєктування закладаються бажані характеристики бетонної підлоги по ґрунту в приватному будинку.
• Немає необхідності залучати додаткову робочу силу.
• Маючи навички загальнобудівельних робіт можна самостійно виконати всю роботу.

Починаючи будівництво, однією з найважливіших умов для багатьох власників житла є розумна кошторисна вартість. З цієї причини багато хто намагається доступні операції робити в приватному будинку своїми руками. Детальна покрокова інструкція допоможе реалізувати це бажання. При цьому рекомендації дозволять уникнути характерних помилок і домогтися оптимальних експлуатаційних характеристик.

Використовуючи готове залізобетонне перекриття, трудомісткість процесу знижується, але різко зростають витрати його на покупку, транспортування, оплату вантажопідйомної техніки. Істотного збільшення витрат багато хто намагається уникнути самостійною роботою.

Необхідні матеріали для бетонної підлоги по ґрунту

Доцільно закуповувати все необхідне для роботи одноразово. Професійні будівельники знають, що транспортні витрати можуть перевищувати 10% від кошторисної вартості об’єкта. Іноді оплата доставки відсутніх матеріалів може коштувати дорожче за них самих. Тому важливо правильно визначити список комплектуючих, прорахувати їхню необхідну кількість усіх.

Одне з ключових питань, чим утеплити бетонну підлогу в приватному будинку? Найкращим рішенням сьогодні вважається використання пінополістирольних плит. Мінеральна вата використовується набагато рідше, оскільки занадто еластична і рухлива. У виняткових випадках допускається її застосування, але тільки при укладанні в осередки спеціально підготовленої обрешітки або в міжлаговий простір. Потім робиться чорнова підлога з дощок, листових матеріалів.

Робота стає більш трудомісткою, якщо вирішено застосовувати цей матеріал на підлогу. Утеплювач на бетонну підлогу, що витримує плановане навантаження без додаткових операцій, краще.

До того ж кошторисна вартість істотно зростає без помітного поліпшення експлуатаційних характеристик. Єдиний показник, де спостерігається явна перевага. звукоізоляція. Але ґрунт не є джерелом шуму, тому вибираючи на підлогу утеплювач, думати про це не варто.

Ця перевага повністю девальвується. У переважній більшості випадків сьогодні утеплення бетонних підлог робиться спіненим полістиролом. Це виправдано за такими характеристиками:

• економічна вигода;
• достатня міцність;
• надійність матеріалу;
• довгий термін служби;
• екологічна безпека;
• несхильність до гниття, корозії, появи цвілі мохів та інших мікроорганізмів;
• пінополістирольний утеплювач для бетонної підлоги легко обробляється, що робить його зручним для самостійної роботи.

Такий теплоізоляційний шар не є гігроскопічним, але невелике поверхневе і капілярне проникнення все ж спостерігається. Утеплення підлоги в цій ситуації з роками втрачатиме свою ефективність. Багаторазові сезонні цикли промерзання здатні пошкодити матеріал.

Теплоізоляція бетонної підлоги потребує захисту від потрапляння в неї вологи, як ґрунтової, так і води з розчину під час влаштування стяжки. Широкий вибір гідроізоляційних матеріалів дозволить створити надійну перешкоду для рідини. Використовуються рулонні, листові вироби цієї категорії на полімерній або бітумній основі. Розраховується кількість з урахуванням перехлестів і відходів при розкроюванні.

Основним витратним матеріалом за масою є бетонна суміш. Досить точно визначити кількість необхідних складових можна простим способом. Не заглиблюючись у суть складних професійних формул, досвідчені майстри користуються такою методикою. 1 м3 таких марок бетону містить цементу:

• М 150. 260 кг (цемент М 300);
• М 200. 290 кг (цемент М 300), 250 кг (цемент М 400) і 220 кг (цемент М 500);
• М 250. 340 кг (цемент М 300), 300 кг (цемент М 400) і 250 кг (цемент М 500);
• М 300. 350 кг (цемент М 400) і 300 кг (цемент М 500);
• М 400. 400 кг (цемент М 400) і 330 кг (цемент М 500);

Під час підготовки сухої суміші рекомендується користуватися значеннями маси, а не об’єму. Так, цемент, що має більшу питому щільність, має важити менше за пісок і щебінь у розчині приблизно в 3-5 разів.

Однак за об’ємом це значення може досягати різниці в 6-7 разів. Залежно від марки цементу, а також бажаної якості бетону щебінь завозять із розрахунку від 4 до 7 тонн на 1 тонну сполучного.

Трамбування ґрунту

Найважливіший етап роботи, від якого залежить кінцева якість і довгий термін служби підлоги. У випадках високої щільності ґрунту, низького рівня ґрунтових вод цю операцію можна ігнорувати. Ущільнити ґрунт просто не вийде. Якщо ж на ділянці виконували планування з переміщенням шарів ґрунту, проводили викорчування дерев, видалення іншої рослинності, то трамбування робити необхідно.

Ручний процес вкрай трудомісткий. Для якісного виконання операції робиться спеціальне пристосування. ручне трамбування. Вага, розмір підбирається виходячи з власних можливостей. Доцільно цим методом користуватися при невеликих обсягах робіт або використовувати його у важкодоступних місцях.

Оптимальним рішенням буде застосування електричної або пневматичної трамбування. Багаторазово зростає швидкість роботи та її якість. Наступний етап. утеплення бетонної підлоги в приватному будинку робити буде легше. Рівна щільна поверхня. ідеальна основа для теплоізоляційного шару, від цілісності якого в процесі експлуатації залежатиме комфорт у домі та захист від проникнення холоду.

Якість трамбування ґрунту значно зросте, якщо між операціями з фізичного ущільнення ґрунту проводити рясне поливання ділянки водою. Мінімізується кількість пустот. Розм’якшений під дією вологи ґрунт вимагає менших фізичних зусиль під час виконання операції.

Якщо планується підвал, то його роблять насамперед. У приватному будинку це завжди бажане приміщення. Зручне воно для зберігання продуктів, складування інструменту, пристосувань для обробки землі, предметів, що використовуються сезонно.

Навіть якщо немає можливості зробити повноцінний підвал під усім будинком, невеликий об’єм у кілька кубічних метрів можна виконати без зусиль. Проектується зручний вхід, Кладкою або монолітною заливкою робляться стіни. В якості основи під подальші шари покриття можна встановити дерев’яну стелю, або по опалубці зробити бетонне перекриття.

Піщано-гравійний шар для бетонної підлоги

Не рекомендується пропускати цей етап. Щільний ґрунт не може вважатися гарантією кінцевої якості робіт. Шар піску і гравію компенсує природне зрушення ґрунту, знімає внутрішню напругу, що виникає при цьому. Обсяг робіт багато в чому залежить від якості ґрунту. На кам’янистий і ґрунт у деяких випадках достатньо зробити підсипку піску товщиною близько 10 см.

Якщо ґрунт глинистий, то бажано доповнити шар гравієм або щебенем. Ґрунт, використаний під сільськогосподарські потреби або такий, що мав розвинену природну рослинність, вимагає іншого підходу.

Наприклад, чорнозем необхідно повністю очистити від коренів. Після утрамбовки укладається гравій. Потім на нього засипають пісок. Проливаючи водою, роблять ще раз трамбування. Укладається ще один шар щебеню. Остаточне вирівнювання проводять за рівнем піском. Така багатошарова основа повністю виключає можливі проблеми під час експлуатації житла на м’яких ґрунтах.

Остаточним етапом роботи буде перевірка всієї площі за горизонталлю, огляд щодо відсутності гострого каміння, інших предметів, які можуть пошкодити під навантаженням гідроізоляційний шар, що укладається на підготовлену піщано-гравійну основу. Більш надійним, якісним виглядає метод з укладанням чорнової стяжки поверх щебеню, яку потім гідроізолюють і утеплюють.

Цей і наступний етап рекомендується проводити максимально акуратно. Рухливість піщано-гравійного шару велика. Кращим способом захистити його цілісність буде передбачення по покладених дошках або листах. Навантаження розподіляється рівномірно на велику площу і збереже площину для подальшого укладання утеплювача.

Гідроізоляційний шар

Основна мета операції захистити утеплювач від зволоження. Знаходиться шар вище рівня промерзання ґрунту. При потраплянні води почнеться його руйнування і зниження експлуатаційних якостей.

Плівку укладають із необхідним перехлестом. Потім стики герметизують. Гідроізолятори на бітумній основі рясно обробляють готовим клеючим розчином або в разі використання методу наплавлення, розрідженим пальником до необхідного стану матеріалом. Хороша гідроізоляція захистить шар утеплювача для підлоги по бетону від небажаного впливу вологи, а головне дасть змогу не переживати за стан утеплювача під бетонним шаром.

Укладання утеплювача

Шар у 8-10 см вважається достатнім для ефективного захисту житла від холоду. Головним правилом цього етапу вважається створення єдиної площі, без щілин і зазорів. Як утеплити бетонну підлогу в приватному будинку, дотримуючись рекомендованих характеристик?

Слід знати, що зазори навіть у кілька міліметрів збільшують втрати тепла на 10-30%. Усунути цю проблему можна кількома ефективними способами:

• максимально точно викроювати деталі, домагаючись щільного прилягання;
• використовувати спеціальні клеючі склади для створення герметичного шару;
• укладати плити утеплювача за допомогою монтажної піни, яка маючи схожу з основним матеріалів пористу структуру, забезпечує максимальну ефективність теплозахисту.

Досвідчені майстри легко усувають великі відколи й щілини в покритті утеплювача розкришеним пінополістиролом, змішаним із клейовим складом. За такого способу ефективність теплозахисту практично не знижується, оскільки суміш має ідентичні до основного матеріалу характеристики.

Гідроізоляція перед заливкою бетону

Щоб бетонні підлоги в приватному будинку забезпечували надійний захист житла, служили довго, необхідно унеможливити потрапляння вологи в утеплювач. Для цього поверх полістирольних плит робиться гідроізоляційний шар. Оптимальними матеріалом для цієї операції є спеціальні плівки. Їхні характеристики міцності дають змогу заливати стяжку необхідної товщини. Матеріал еластичний, легко приймає потрібну форму.

Використовувати наплавлювані матеріали на основі бітуму вкрай не рекомендується на цьому етапі. Температура таких складів висока і здатна пошкодити пінополістирол. Робота пальником виключається зовсім.

Стики ретельно проклеюються спеціальною стрічкою або рекомендованим складом. Популярністю сьогодні користуються гідроізоляційні плівки з нанесеним на них плівки шаром клею. Досить видалити захисний папір або полімерний матеріал, укласти гідроізоляцію, щільно її притискаючи до поверхні, дотримуючись зазначених в інструкції розмірів перехлеста.

Заливка стяжки та армування

Останній етап роботи перед оздобленням підлог. Розчин готується за традиційною технологією. Залежно від марки цементу і бажаних характеристик стяжки він може мати різний склад. Однак експериментувати не рекомендується, щоб уникнути втрати якості.

Занадто велика кількість цементу зробить бетон занадто крихким, схильним до тріщин. Якщо процентна його частка буде меншою за норму, то стяжка вийде надто пухкою і неміцною. При монтажі теплої підлоги конструкція вийде дуже ефективною, оскільки втрат енергії практично не буде.

Існує кілька способів армувати стяжку. Можна виконати роботу в два етапи. Спочатку робиться укладання ґрунтового шару. На ньому монтують армувальні елементи. Потім остаточною заливкою завершують процес. Слід пам’ятати, що розташовуватися метал повинен у тілі стяжки.

Якщо викладати арматуру відразу по гідроізоляційному шару, то міцність шару зменшується. Бетонування можна проводити однією операцією, коли в’язка металу здійснюється на спеціально підкладених прокладках, що піднімають шар над основою на необхідну висоту.

Для армування бетонного шару можна використовувати наявні в господарстві металеві вироби. Наприклад, куточки, швелери, інші види прокату, що залишилися після побудови господарських конструкцій, старі труби водопостачання, опалення та інше.

Виконавши всі рекомендовані правила влаштування підлоги по ґрунту в приватному житлі, створюються умови для застосування будь-якого способу фінішного оздоблення. Укладати можна підлогові покриття всіх видів.

Бетонна підлога по ґрунту: особливості укладання, заливки, утеплення та гідроізоляції

При самостійному зведенні заміського будинку на стрічковому фундаменті на ділянках з низьким розташуванням рівня ґрунтових вод є сенс виконувати бетонну підлогу по ґрунту своїми руками, оскільки ця технологія є найшвидшою, найекономнішою і дає змогу обійтися без використання спеціального обладнання.

Крім того, така конструкція підлоги має більш високу надійність і довговічність, ніж підлоги по ґрунту без бетону, і в процесі експлуатації не вимагає додаткового догляду.

Облаштування бетонної підлоги вимагає виконання певної техніки.

Особливості укладання підлоги по ґрунту

Для того щоб детально вивчити це питання, в даній статті буде розглянуто влаштування бетонної підлоги по ґрунту в житлових будинках зі стрічковим фундаментом.

Крім того, читачеві буде запропоновано докладну інструкцію, в якій представлено технологію бетонної підлоги по ґрунту з покроковим описом виконання всіх технологічних етапів будівництва.

Схема бетонної підлоги в розрізі.

Підготовчі роботи

Приступати до робіт з облаштування підлоги рекомендується після того, як будуть зведені стіни будівлі, закриті віконні та дверні прорізи і встановлений дах, а середньодобова температура навколишнього повітря не буде опускатися нижче 5°С.

Перед тим як залити бетонну підлогу на ґрунт необхідно виготовити піщано-гравійну подушку.

• Ділянку землі всередині будівлі очистити від будівельного сміття і зняти верхній шар ґрунту на глибину 200-300 мм, після чого поверхню землі утрамбувати за допомогою ручного трамбування або віброплити.
• По внутрішньому периметру стін будівлі виконати розмітку, окресливши нульову позначку чорнової підлоги. За допомогою гідрорівня перевірити, щоб у всіх приміщеннях нульова позначка перебувала на одній висоті.
• По ущільненому ґрунту виконати піщано-гравійне відсипання, що складається з шару гравію товщиною 50 мм і шару піску товщиною 100-150 мм.
• Поверхню подушки рясно змочити водою, утрамбувати, після чого насипати тонкий шар щебеню з фракцією частинок 40-60 мм.
• Щебінь злегка присипати піском, після чого змочити водою і ще раз утрамбувати.

На фото показано заливку армованої монолітної плити.

Порада! Під час відсипання піщано-гравійної подушки необхідно контролювати за допомогою будівельного рівня, щоб усі шари засипки були строго паралельні горизонту.

Заливка монолітної плити

Наступним етапом будівництва є виготовлення монолітної залізобетонної плити, яка буде виконувати несучі функції і сприймати на себе все основне навантаження на підлогу. З цієї причини вона обов’язково має бути армована сталевою сіткою, а її товщина має бути не менше 80-100 мм.

Далі буде дано опис, як правильно зробити монолітну залізобетонну плиту.

• На піщано-гравійну подушку укласти гідроізоляцію з товстої поліетиленової плівки так, щоб вона заходила на стіни на висоту не менше ніж 500 мм.
• На невисоких проставках укласти на підлозі металеву армувальну сітку так, щоб у місцях стиків вона мала перехлест не менше 100 мм.
• Приготувати бетонний розчин і рівномірно розподілити його по всій площі приміщення шаром, товщиною не менше 80 мм.
• За допомогою рівня, шляхом вимірювання відстані до відміток чистової підлоги проконтролювати, щоб залита поверхня була строго горизонтальною.

Після схоплювання розчину поверхню потрібно залишити як мінімум на один тиждень до повного затвердіння бетону.

Алмазне буріння отворів у бетоні з використанням спеціального електроінструменту.

Порада! Всі інженерні комунікації рекомендується прокладати до заливки плити, однак якщо це не було зроблено заздалегідь, надалі може бути використане різання залізобетону алмазними кругами після застигання моноліту.

Утеплення і гідроізоляція

Бетонна підлога, стикаючись із землею, є джерелом проникнення вологи і холоду, тому для забезпечення комфортного мікроклімату в будинку необхідна ретельна тепло- і гідроізоляція бетонної підлоги по ґрунту.

• Як гідроізоляцію можна використовувати товсту поліетиленову плівку, але найкраще покрити поверхню монолітної плити шаром рідкого гарячого бітуму.
• Теплоізоляцію можна виконати двома способами. У першому випадку по всій поверхні плити насипається шар доменного шлаку або керамзиту завтовшки 100-200 мм, однак цей матеріал гігроскопічний і може вбирати в себе вологу.
• Другий варіант вважається більш прийнятним і полягає в укладанні на підлогу плит екструдованого пінополістиролу (ЕППС) товщиною 50-100 мм.
• Керамзитове відсипання необхідно розподілити рівномірним шаром, а плити ЕППС щільно, без зазорів укласти на підлогу і закріпити за допомогою дюбелів з широкими пластиковими шайбами.
• Поверх утеплювача рекомендується укласти ще один шар гідроізоляції з товстої поліетиленової плівки завтовшки не менше 200 мікрон, зверху якої укладається армована сітка.

Порада! Виготовляючи бетонну підлогу в гаражі по ґрунту, можна обійтися без теплоізоляції, проте якісну гідроізоляцію потрібно виконувати в будь-якому разі.

Монтаж чистової стяжки

Чистова стяжка слугує для рівномірного розподілу навантаження та укладання фінішного підлогового покриття (керамічна плитка, лінолеум, ламінат), тому вона має мати однакову товщину та рівну однорідну поверхню.

Якості виконання цього етапу робіт слід приділити особливу увагу, тому що ціна переробки, в разі порушення технології може бути занадто високою.

• За допомогою цементного або гіпсового розчину по всій площі кімнати на відстані не менше ніж 1 метр одна від одної встановити напрямні рейки маяки, які визначають верхню позначку рівня чорнової підлоги.
• Починаючи з дальнього кута приміщення виконати заливку кожної ділянки підлоги, рівномірно розподіляючи цементно-піщаний розчин по всій поверхні залитої ділянки.
• Для цього потрібно використовувати металеве або дерев’яне правило, переміщаючи його вібруючими рухами по маяках-напрямних.
• Таким чином, переходячи від однієї ділянки до іншої, необхідно виконати заливку всього приміщення, яку рекомендується закінчити за один робочий день.
• Після схоплювання бетонного розчину необхідно прибрати напрямні-маяки, а щілини, що утворилися, затерти свіжим цементно-піщаним розчином.

По завершенні цієї операції приміщення необхідно залишити на кілька днів до остаточного застигання і просихання цементного розчину. Через 2-3 тижні поверхню підлоги необхідно заґрунтувати. Для цієї мети найкраще використовувати епоксидний або поліуретановий ґрунт для бетону, який потрібно наносити за допомогою будівельного валика.

Заливка чистової стяжки за маяками.

Зверніть увагу! Проникаючий ґрунт для бетонної підлоги, зв’язуючи частинки піску та цементу, підвищує її міцність, а також слугує як додаткова гідроізоляція.

Виготовлення розчину

У таблиці 1 вказані пропорції будівельних матеріалів для виготовлення цементно-піщаного і бетонного розчинів.

Самостійне приготування бетонного розчину.

Прочитавши цю статтю, стає зрозуміло, що самостійне виготовлення бетонної підлоги в заміському будинку цілком під силу практично будь-якому домашньому майстру (дізнайтеся тут, як відбувається закладення тріщин в бетоні).

Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, можна подивитися відео в цій статті або почитати схожі матеріали нашого сайту.

Page 2

Чому багато хто з нас любить посидіти в лазні після важкого робочого дня або у вихідний? Тут ви зможете забутися від проблем, а заодно і зміцнити загальне самопочуття. І якщо вирішили побудувати свою власну зону релаксації, то в цій статті йтиметься про те, як правильно зробити бетонну підлогу в лазні, щоб вона могла прослужити довгий час без ремонту.

Підготовка

Якщо ви вирішили встановити лазню на піщаному ґрунті, попередньо слід виготовити під мийною дренажну яму для стоку води. Згодом вона буде непомітно вбиратися в нього.

На фото. бетонна підлога в лазню як зробити її на глинистих ґрунтах

На глинистому ґрунті потрібно викопати невеликий приямок, від якого зробити відведення трубопроводу. Її основна функція. відводити брудну воду у вигрібну яму.

Порада: наприкінці труби зробіть затвор, який запобіжить надходженню неприємних запахів зі стічної канави.

Стіни приямка рекомендується обкласти плиткою або забетонувати на висоту 50 мм. Поверх нього не забудьте покласти металеву решітку.

Робимо основу для підлоги

Нижче пропонується докладна інструкція процесу:

• Утрамбуйте ґрунт і зробіть невеликий нахил у бік ями. Насипте на нього шар щебеню висотою 150 мм.

З яких шарів складаються бетонні підлоги в лазні

• По периметру покладіть шар глини і знову ущільніть всю поверхню.
• Зробіть бетонний шар подвійним, тоді в мийній і парильні від підлоги не буде йти холод. Перший шар має бути висотою не більше 50 мм. У місцях стикування бетону зі стінами шви залийте бітумом, так ви уникнете протікання води.
• Покладіть шар ізоляції, після того, як перший шар застигне (можете використовувати звичайну повсть або мінеральну вату, її ціна цілком прийнятна). Загорніть його в руберойд, щоб матеріал не намокав.

Влаштування бетонної підлоги в лазні. стелимо гідроізоляцію

• Залийте другий шар, при цьому бетон необхідно заармувати, наприклад, сіткою-рабицею, і утрамбуйте його. Нанесіть на поверхню цементний розчин, а потім ретельно її вирівняйте.

Готуємо розчин

У цьому випадку найкраще використовувати спучений пісок, який надає міцності бетонному покриттю. Крім того, перліт має хороші теплоізоляційні показники, тому добре підходить для такої підлоги.

додайте 5 л сухого цементу;

перемішайте розчин протягом 5 хвилин;

додайте в суміш 5 л води;

перемішайте розчин знову.

Знову запустіть обладнання і перемішуйте суміш доти, доки з неї не виділяться надлишки рідини.

Розчин має стати пластеліноподібним. У такому вигляді він готовий до застосування.

Порада: бувають моменти, коли необхідно провести демонтаж старих бетонних конструкцій, в цьому випадку допоможе різання залізобетону алмазними кругами необхідної щільності.

Рекомендації з виготовлення стяжки

• Важливий момент. правильно розрахуйте обсяг матеріалу, як правило, на 1,5 м2 йде 1 мішок цементу. Усі необхідні інструменти для роботи можна купити в спеціалізованих будівельних магазинах або на ринку.
• Якщо ви вирішили покласти плитку, рекомендується в якості основи використовувати спеціальну самовирівнювальну стяжку. Вона складається зі звичайного цементу, гіпсу і ангідриту.
• Починати заливку стяжки необхідно з кута, який максимально віддалений від входу. Для виконання цієї роботи необхідно 2 людини. Один буде носити і подавати розчин, а другий виконуватиме роботи із заливки стяжки.
• Зайвий розчин необхідно зміщувати до входу, туди, де його ще немає, роботу не можна переривати. Після укладання першого шару відразу ж починати укладати другий. Після закінчення роботи необхідно, щоб стяжка застигла.

Ось так облаштовується бетонна підлога в лазню своїми руками

• Через 1-2 дні ви можете помітити, що стяжка висихає. Пам’ятайте, ходити по ній поки не можна, витримайте паузу як мінімум 7 днів. Але і після цього бажано не експлуатувати поверхні ще 2-3 тижні.

Порада: у міру висихання стяжки, її необхідно збризкувати водою кілька разів на добу. Це запобіжить розтріскуванню поверхонь.

Порада: якщо вам потрібно виконати комунікаційний канал у бетонній підлозі, вам допоможе алмазне буріння отворів у бетоні професійними коронками.

• Перевірити якість виконаної роботи після тривалого висихання легко:

• однорідність стяжки можна визначити за її кольором. якщо поверхня підлоги монотонно-сіра, отже, розчин приготували і залили правильно;
• міцність покриття визначити можна молотком. якщо при хорошому ударі молотком по поверхні практично не залишається слідів. розчин приготований і залитий правильно;
• якість покриття ще визначається за зазорами. якщо вони менші за 4 мм, отже, підлога і стяжка зроблені правильно.

Нові технології

Сучасні будівельні роботи пропонують нові способи створення бетонної підлоги. У деяких випадках можна застосовувати укладання керамічної плитки на теплоізоляційний матеріал без виготовлення другого бетонного шару.

У цьому випадку слід суворо дотримуватися рекомендацій будівельного процесу. Наприклад, якщо ви віддали перевагу мінераловатному утеплювачу, використовуйте мати необхідних марок, де параметри міцності і теплоізоляції збігаються з необхідними.

• Влаштовуєте гідроізоляційний шар зверху по теплоізоляції.
• Робите стяжку зі спеціального цементного складу. Його характеристики повинні дозволити при товщині шару в 15-20 мм бути надійною основою для фінішного покриття з керамічної плитки.
• Приклейте саму плитку на дуже тонкий шар клею, що фіксує на підлозі кожен елемент.

Надійна бетонна підлога в лазні. запорука безпечного її використання. Крім того, він дає можливість продовжити термін експлуатації конструкції. Під час придбання матеріалів слід віддавати перевагу більш якісним і свіжим.

Page 3

Заливка майданчика бетоном не представляє особливої складності і її проведення цілком під силу будь-якому домашньому умільцю. Але щоб отриманий результат радував око, був якісним і довговічним, потрібне дотримання технології роботи. Про неї і піде мова нижче.

Переваги та недоліки бетонування

Цей процес дає змогу створити майданчик, який:

• має привабливий зовнішній вигляд. з її допомогою можна створити затишну територію, особливо якщо передбачити місця для розміщення клумб, лавок та інших декоративних елементів;
• є твердою і рівною. на ній не будуть утворюватися ями, купини або колії. Останнє особливо актуально для тих місць, куди буде заїжджати автомобільний транспорт;
• проста в обслуговуванні. її поверхня не створює бруд і на ній не росте трава, яку потрібно скошувати.

До недоліків бетонування належить його трудомісткість, а також необхідність значних фінансових витрат. Особливо це стосується того випадку, коли крім закупівлі матеріалів ви плануєте наймати робітників. Так, за 1м².

Щоб домогтися бажаного результату, слід правильно провести всі необхідні роботи. Перейдемо до їх розгляду.

Підготовчі роботи

Спочатку потрібно розмітити майбутній майданчик. Це робиться за допомогою вбитих кілочків і натягнутої між ними мотузки. Далі, на глибину в 25 сантиметрів витягується родючий шар землі. Викидати цей ґрунт не варто. він може стати в пригоді для використання в теплиці або на клумбах.

Якщо через будмайданчик проходять будь-які комунікації, то вони мають бути захищені. Для цього їх поміщають у короб або трубу. Потім земля розрівнюється і утрамбовується.

Наступний крок. створення опалубки. Вона зводиться з дощок, які зміцнюються кілочками і розпірками. Ця споруда монтується таким чином, щоб її верхній край був на одному рівні з поверхнею майбутнього майданчика. Правильність розміщення опалубки перевіряється за допомогою будівельного рівня.

Після цього дно ділянки вистилається геотекстилем. Так називається спеціальний матеріал, який пропускає вологу тільки в одному напрямку. Його використання дозволить запобігти відходу вологи з розчину в землю.

Ще один підготовчий етап, який передбачає наша інструкція. це створення піщано-цементної подушки. Спочатку насипається і утрамбовується шар вологого піску товщиною 10 сантиметрів. Зверху укладається такий самий шар гравію. Його теж слід утрамбувати.

Порада! Якщо майданчик впритул примикає до будь-яких споруд, то в місці зіткнення потрібно залишати зазор. Це пов’язано з тим, що під час нагрівання бетон дещо розширюється і в разі щільного примикання до фундаментів або інших будівель може їх пошкодити.

Армування бетонного майданчика

Створення якісного покриття неможливе без проведення армування. Для цього можна використовувати арматуру або дротяну сітку. Другий варіант простіший, але він підходить лише для тієї поверхні, на яку не будуть чинитися значні навантаження. У цьому випадку використовується сітка з осередками розміром 200200 або 100100 міліметрів.

Якщо ж мова йде про створення майданчика для автомобіля, то для нього краще застосувати перший варіант, а саме арматуру. Її ціна вища, ніж у дроту, але, разом з тим, вищою є і її несуча здатність. Для роботи слід вибирати зразки, що мають товщину близько 10 міліметрів.

Арматурний каркас створюється таким чином. Спочатку прути укладаються в поздовжньому, а потім і в поперечному напрямку по всьому периметру майданчика. Потім, у місцях перетину вони зв’язуються один з одним м’яким сталевим дротом.

Порада! Не використовуйте для з’єднання арматури зварювання. Через неї каркас вийде дуже жорстким, не здатним адаптуватися до ґрунту. Це призведе до появи тріщин на поверхні бетону.

Встановлення маяків

На фото. встановлені маяки

Щоб у результаті заливки отримати рівну поверхню, необхідно використовувати маяки. Так називаються напрямні, які встановлюються на ділянці, що бетонується. В якості них використовуються металеві профілі ud, які зазвичай застосовуються при монтажі гіпсокартону. Вони відмінно підходять на роль маяків і, крім того, вартість їх невисока.

Встановлюють їх таким чином:

• готується цементний розчин. він створюється виходячи з розрахунку 1:4, де 1. це цемент, а 4. це пісок;
• з приготовленої суміші формуються гірки, розташовані в кілька рядів;
• у розміщених грудках фіксують маяки. їхнє розташування перевіряють і коригують за допомогою будівельного рівня.

Відповідаючи на питання про те, як правильно забетонувати майданчик, слід зазначити, що відстань між маяками не повинна перевищувати 1м. Це дасть змогу зробити подальшу роботу з розрівнювання залитого розчину більш зручною.

Крім того, слід врахувати, що переходити до бетонування майданчика можна тільки після повного застигання цементних гірок. В іншому випадку закріплені на них напрямні можуть зміститися в бік.

Приготування і заливка бетонної суміші

Замішування розчину в бетономішалці

Для приготування розчину використовується бетономішалка. Спочатку в неї спочатку заливають воду. Після увімкнення цього приладу, в нього поступово засипається цемент, а потім і щебінь.

Така послідовність дає змогу отримати хорошу суміш, що не містить грудок. Вимішувати її потрібно протягом 15-20 хвилин.

Що стосується конкретних пропорцій, то вони залежать від використовуваної марки бетону. Вона ж, зі свого боку, вибирається виходячи з призначення підготовлюваного майданчика і його необхідної міцності.

Так, для пішохідної доріжки буде достатньо складу М100. Для заливки двору краще скористатися маркою М200. він міцніший. Пропорції даних сумішей вказані в таблиці нижче.

Готовий розчин виливається на майданчик і розрівнюється між маяками. Для цього зазвичай використовується спеціальний інструмент. правило. За його відсутності те ж саме можна зробити звичайною рівною рейкою.

Порада! У разі якщо на покритті все ж залишаться дефекти, то для їхнього акуратного зрізання знадобиться різання залізобетону алмазними кругами. Для видалення малих нерівностей може використовуватися алмазне буріння отворів у бетоні своїми руками.

слід згадати ще один важливий момент. Бетон має втрачати вологу поступово, інакше він розтріскається. Щоб цього не сталося, після випаровування води з його поверхні майданчик слід укрити поліетиленом.

Щоб створити бетонований майданчик, потрібно спочатку розчистити відповідну ділянку, встановити на ній опалубку, потім провести армування, встановити маяки, залити бетонний розчин і розрівняти його. При цьому використовується склад марки М100 або М200.

Додаткову інформацію про цей процес ви знайдете у відео в цій статті.

Бетонна стяжка по ґрунту

На сьогодні бетонна підлога по ґрунту. це один із найпростіших способів виконати чорнове підлогове покриття приватного будинку. Здебільшого такі роботи проводяться в будинках зі стрічковими фундаментами, а для їхнього виконання знадобляться такі прості матеріали, як пісок, глина і цемент.

При укладанні на ґрунт бетонного покриття в обов’язковому порядку враховуються властивості самих ґрунтів. вони повинні бути сухими, нерухомими, а рівень ґрунтових вод повинен мати мінімальну глибину п’ять метрів.

До речі, такий спосіб створення поверхні підходить тільки для тих будівель, які будуть опалюватися в зимовий період. опалення дасть змогу дещо зменшити швидкість промерзання ґрунту. Покриття по ґрунту можна створювати тільки після того, як зведені стіни будівлі і на них споруджено дах.

Склад бетонної підлоги по ґрунту

Що стосується використовуваних матеріалів, то бетонна підлога, яка лягає на ґрунт, складається з декількох шарів. У більшості випадків це такі шари: річковий пісок, щебінь або керамзит, чорнова бетонна стяжка, гідро- і теплоізоляції, чистова цементна стяжка.

В якості фінішного покриття може використовуватися будь-який із сучасних матеріалів, що підходить до передбачуваного інтер’єру приміщення.

Пісок і щебінь захищають стяжку від проникнення ґрунтової вологи в поверхню підлоги капілярним шляхом. Якщо використовується пісок, то він додатково утрамбовується, а якщо щебінь. він просочується бітумом. Якщо вихідний ґрунт сирий, то керамзит не використовується, оскільки він здатний вбирати в себе вологу і набухати.

Рекомендована товщина чорнової стяжки. вісім см. Заливають її безпосередньо на попередній шар, покритий поліетиленовою плівкою.

Потім на створену цементну стяжку укладають два шари поліетилену. таким чином створюється гідроізоляція. Оскільки бетонна поверхня виконується по ґрунту, існує ймовірність проникнення ґрунтових вод.

Щоб цього не сталося, потрібно ретельно контролювати герметичність з’єднань поліетиленового шару.

Для виконання теплоізоляційного шару може використовуватися широкий спектр матеріалів. екструдований пінополістирол, мінеральна вата, піноскло. Поверх цього шару виконується чистова цементна стяжка (обов’язково з армуванням). Для того, щоб стяжка вийшла рівною, її наносять за маяками.

Перелік робіт

Безумовно, влаштування бетонної підлоги по ґрунту не можна назвати легким процесом. Основна складність. у багатоетапності процесу. Адже в результаті має вийти дуже якісне покриття, не схильне до запилення, герметичне, стійке до навантажень.

У сучасній технології укладання бетонного покриття на ґрунтову основу можна виділити чотири етапи. підготовка поверхні, створення бетонної стяжки, обробка отриманої поверхні і нарізка, а також герметизація швів.

Важливо, щоб поверхня, що влаштовується по ґрунту, мала шарувату структуру. У результаті виходить подібність листкового пирога, серед шарів якого такі:

Ущільнена ґрунтова основа, річковий пісок, щебінь, гідроізоляція, чорнове бетонне покриття, пароізоляція, утеплювач, чистова армована стяжка.

Підготовку ґрунту потрібно починати з нанесення рівня (нівелювання). Таким чином можна спрогнозувати обсяг земельних робіт і визначити майбутній рівень підлогової поверхні. Операції з утрамбування ґрунту виконуються спеціальними машинами.

Гідроізоляційний шар створюється з використанням мембранних або полімерних матеріалів. Допускається використання і товстого поліетилену. головне, щоб він був без пошкоджень.

Для того, щоб забезпечити найкращу герметичність з’єднань, гідроізоляційний матеріал укладають внахлест, а отримані стики проклеюють скотчем.

Для виконання чорнової стяжки використовують “худий” бетон із додаванням щебеню. Високих вимог до одержуваної поверхні не висувають. так, “ідеалом” у цьому разі буде товщина 40 мм і 4-міліметрові перепади по горизонталі. Для пароізоляційного шару використовують полімерно-бітумні мембрани.

Якщо ви плануєте виконувати додатковий теплоізоляційний шар, то подбайте про придбання якісних матеріалів. Найкраще, якщо обрані вами матеріали матимуть ще й гідроізоляційні властивості.

Що стосується укладання фінішної стяжки, то вона здійснюється в кілька етапів. Так, спосіб армування залежить від очікуваних навантажень на підлогу. Якщо прогнозовані навантаження невеликі, то підійде дорожня сітка, а якщо очікуються підвищені навантаження, то бажано використовувати каркас з 8-міліметрових прутів.

Після укладання каркаса виконується встановлення маяків і подальша заливка бетонної суміші, що завершується розрівнюванням матеріалу.

Після того, як бетон буде покладений і ущільнений, можна забезпечити технологічну витримку, що дозволяє розчину набути міцності. Як правило, цей етап займає від трьох до семи годин. Після цього виконують грубу затірку спеціальними пристроями. Якщо важливо знепилити бетонну підлогу, то на цьому етапі використовують особливі полімерні просочення.

Як відомо, бетон схильний до розтріскування. Щоб цього не відбувалося, на поверхні покриття нарізаються деформаційні шви. Вони можуть бути ізоляційними (виконуються в місцях зіткнення стяжки з іншими конструктивними елементами будівлі), усадковими (сприяють зняттю внутрішньої напруги під час застигання бетону) і конструкційними (виконуються на межі стиків старих і нових покриттів). Після нарізки шви підлягають герметизації.

Поради фахівців з монтажу

Рівень бетонного покриття слід виставляти з урахуванням висоти майбутніх дверних прорізів. Розмітка рівня виконується по всьому передбачуваному периметру влаштування підлоги. Для полегшення сприйняття розмітки можна натягнути спеціальний шнур.

Що стосується підготовчих операцій, то тут дуже важлива ретельність.

Будівельне сміття з приміщення прибирається, а потім можна приступати до утрамбовки і розчищення ґрунту.Якщо необхідно підвищити гідроізоляцію майбутньої бетонної конструкції, то слід поверх ґрунту укласти глину, а потім пісок. Якщо полити глину водою, а потім утрамбувати, то такий прошарок стане практично нездоланною перешкодою на шляху ґрунтових вод.

Оскільки укладання на ґрунт бетонної підлоги передбачає створення декількох шарів, важливо не забувати, що кожен із шарів обов’язково вивіряється по горизонталі. А ось щоб підвищити теплоізоляційні властивості конструкції, можна використовувати один з представлених матеріалів: керамзит, пінопласт, перліт, пінополістирол, пробка, вологостійка фанера або ізолон.

У сучасних умовах укладання на ґрунт бетонної підлоги може виконуватися як фахівцями, так і домашніми майстрами. У будь-якому разі, головне. це ретельне дотримання технологічної послідовності.

Результатом проведення робіт стане довговічне і міцне підлогове покриття, здатне не тільки витримувати істотні навантаження, але і бути ідеальною основою під нанесення будь-якого фінішного покриття.

Як зробити чорнову стяжку підлоги своїми руками?

Чорнова стяжка підлоги є обов’язковим елементом у конструкції будь-якої основи. Основна її функція полягає в первинному вирівнюванні підлоги, виведенні її на потрібну позначку, а також у забезпеченні міцності та твердості конструкції. Роботи з укладання чорнової підлоги не вимагають наявності специфічних знань і використання дорогого інструменту. Головне. не порушувати технологію проведення монтажних робіт і точно дотримуватися інструкції.

Схема бетонної стяжки по ґрунту.

Конструкція підлоги по ґрунту

У більшості випадків при зведенні приватних будинків підлоги укладають безпосередньо на ґрунт. Здебільшого це зумовлено дешевизною і простотою виконання монтажних робіт. При цьому найпопулярнішим матеріалом для створення чорнової підлоги по ґрунту є бетон, який має такі переваги порівняно з іншими будматеріалами:

• механічну міцність;
• невелику вартість;
• великий термін експлуатації;
• загальнодоступність.

Щоб бетонна підлога по ґрунту була залита якісно, вона має складатися з таких шарів:

• підготовленого ґрунту;
• суміші з піску і гравію;
• гідроізоляційного матеріалу;
• чорнової стяжки;
• утеплювача;
• бетонної стяжки;
• фінішного покриття.

Інструменти для стяжки підлоги.

У цю конструкцію можуть вноситися певні зміни, які залежатимуть від властивостей ґрунту на будівельній ділянці, типу фінішного покриття, яке використовується, та інших чинників. Слід зазначити, що при заливці стяжки по ґрунту другий повинен задовольняти таким умовам:

Чорнова стяжка підлоги своїми руками виконується за допомогою таких інструментів і матеріалів:

• електродрилі з насадкою-міксером для замішування бетонної суміші;
• віброплити;
• вібратора для бетону;
• будівельного рівня;
• правила;
• напрямних;
• кельми;
• лопати;
• ємності для розчину;
• шнура;
• гідроізоляційного матеріалу;
• цементу;
• піску;
• щебеню або гравію;
• арматури.

Схема підлоги по ґрунту з утепленням.

До процесу конструювання підлоги можна приступати після закінчення зведення стін і монтажу перекриття. Насамперед необхідно зробити розмітку, тобто відзначити “нульовий” рівень, який повинен збігатися з нижньою площиною дверних коробок Для цього потрібно зробити позначки на всіх стінах кімнати. Для спрощення подальших робіт по периметру приміщення можна натягнути шнур.

Потім слід належним чином підготувати ґрунт під заливку. Спочатку з приміщення видаляється все будівельне сміття, після чого проводиться зняття верхнього шару ґрунту на глибину не менше 35 см. Саме така товщина буде у підлоги, що являє собою багатошаровий пиріг.

Після видалення верхнього шару ґрунту необхідно ретельно ущільнити основу. Для полегшення робіт рекомендується використовувати віброплиту. Якщо ж у вас під рукою її немає, можна скористатися ручним трамбуванням. Після утрамбування ви повинні отримати максимально ущільнену і рівну основу під заливку. Для поліпшення експлуатаційних характеристик бетону поверх ґрунту можна укласти шар глини, покритий шаром піску. При цьому глина трохи зволожується і утрамбовується. У результаті ви отримаєте непогану гідроізоляцію від ґрунтових вод.

Зверху утрамбований ґрунт засипається гравієм. Товщина шару повинна лежати в межах 5-10 см. Змочіть його водою і добре утрамбуйте. Для контролю товщини шарів у ґрунт можна вбити кілька дерев’яних кілочків з нанесеними позначками. Після закінчення робіт кілочки видаляються. Далі проводиться засипка і утрамбовка піску. Товщина шару. близько 10 см. На пісок укладається шар щебеню фракції 40-50 мм, який також змочується водою і ретельно ущільнюється. Потім все присипається тонким шаром піску.

Армування стяжки: 1. основна сітка; 2. додаткове посилення основної сітки; 3. “П” подібні посилення країв плити; 4. “Г” подібне посилення кутів плити; 5. несучі стіни.

На наступному етапі монтажних робіт для захисту чорнової підлоги від ґрунтової вологи виконується гідроізоляція. При цьому рекомендується застосовувати поліетиленову плівку, бітум або полімерну мембрану. Ці матеріали укладаються внахлест, а всі сполучні місця проклеюються монтажним скотчем. Під час виконання гідроізоляційних робіт потрібно стежити, щоб у шарі гідроізоляційного матеріалу не було ніяких механічних пошкоджень. Ізоляція повинна заходити на стіни у висоту на 10-20 см. Всі надлишки матеріалу видаляються після чистової стяжки.

Також на цьому етапі можна зробити укладання теплоізоляції. Для цього відмінно підійде базальтова вата, керамзит, перліт або екструдований пінополістирол. Для збільшення надійності чорнової підлоги обов’язково потрібно зробити її армування. Для цього застосовується металева або пластикова сітка, дріт або арматура Армуючий каркас необхідно укладати на підставки висотою 20-30 мм. Перебуваючи в тілі бетону, арматура забезпечить його міцність.

Для дотримання горизонтальності чорнової стяжки слід укласти напрямні з дерев’яних брусків або металевих труб квадратного або круглого перерізу, які укладають із кроком 100-200 см і фіксують за допомогою густого цементного розчину.

Між напрямними монтується опалубка. У результаті робіт у вас вийдуть прямокутні зони, які будуть заливатися бетоном.

Заливку бетону краще робити в один захід, оскільки в іншому разі вам не вдасться отримати необхідної міцності конструкції. Для заливки краще замовляти готовий бетон, який доставляється на будмайданчик спеціальними машинами. Але для економії коштів цілком можна зробити бетонну суміш своїми руками з цементу, піску і щебеню в співвідношенні 1:2:4 відповідно.

Заливку рекомендується починати з кута кімнати, розміщеного навпроти дверей. За один раз потрібно наповнювати бетоном кілька зон. Для кращої усадки суміші можна скористатися спеціальним вібратором. Після заливки декількох зон за допомогою правила, встановленого на напрямні, проводиться вирівнювання чорнової стяжки. На тих ділянках, де вирівнювання закінчено, опалубку і напрямні видаляють, а порожнечі заповнюють бетоном.

Після завершення чорнової стяжки основу накривають поліетиленовою плівкою до повного висихання бетону (кілька тижнів). Щоб уберегти поверхню підлоги від розтріскування, її періодично рекомендується окроплювати водою.

Здебільшого до чорнової підлоги не висувають жорстких вимог щодо горизонтальної рівності, оскільки фінішне покриття дає змогу згладити дрібні дефекти. Але якщо планується чорнова стяжка під теплу підлогу, то до процесу вирівнювання слід підійти з усією серйозністю. Це обумовлено тим, що теплу підлогу укладають між чорновим і чистовим шаром, тому в разі нерівності базового шару фінішне покриття матиме різну товщину. А це призведе до нерівномірності її прогрівання.

Бетонна підлога по ґрунту: поради та рекомендації. Школа підлоги

Досить часто під час будівництва будинків на основі зі стрічкових фундаментів доводиться стикатися з тим, що виникає необхідність виготовляти підлогу прямо на ґрунті. У цьому процесі немає нічого складного, але існує низка правил, яких необхідно дотримуватися.

При цьому бетонні підлоги по ґрунту роблять тільки на сухій поверхні при проходженні ґрунтових вод не ближче ніж 5 метрів.

Варіант виготовлення стяжки по ґрунту, представлений у вигляді шарів

Монтаж

Перш за все, необхідно відзначити, що подібне облаштування покриття являє собою поетапне нанесення різних шарів. При цьому кожна з них виконує свою певну функцію і має певний спосіб виготовлення.

Аматорське фото, на якому показано виготовлення подушки на основі з піску і щебеню

Подушка

Займатися виготовленням підлоги на ґрунті необхідно тільки після того, як зведено всі стіни приміщення і встановлено дах. При цьому слід пам’ятати, що така конструкція прийнятна тільки в тій будівлі, яка буде опалюватися в зимовий період постійно.

Інакше вогкість і холод зашкодять не тільки підлозі, а й можуть послужити причиною скорочення терміну експлуатації всього будинку.

• Спочатку на ґрунт необхідно насипати шар піску товщиною не менше 5 см. При цьому його потрібно ретельно утрамбувати і пролити водою, щоб у ньому не утворювалися порожнечі. Найкраще використовувати пісок з великим вмістом глини, оскільки він відмінно захищає від вологи.
• Наступним шаром укладають щебінку. Деякі майстри при цьому воліють використовувати керамзит, але якщо ґрунт вологий, то цей матеріал абсолютно не підходить.
• Шар щебеню потрібно робити товщиною не менше 10 см. Також його можна додатково пролити бітумом, щоб захистити від впливу вологи.

Укладання плівки на підготовлену подушку

• На наступному етапі рекомендується на поверхню укладати кілька шарів плівки, щоб організувати надійну гідроізоляцію. Однак при використанні обробленого бітумом щебеню і рідкого бетонного розчину можна виключити подібну дію. При цьому товщина бетонної підлоги по ґрунту збільшиться на 5 см, які використовують для додаткового укладання підсипки.

Порада!Всі шари після укладання необхідно ретельно утрамбовувати.

Це допоможе створити міцну основу, яка зможе витримувати великі навантаження.

Чорнова стяжка не обов’язково має бути ідеальною, але бажано виконувати її за рівнем

Чорнова стяжка

На даному етапі проводиться чорнова стяжка підлоги квартири або підлоги.

Вона послужить своєрідним фундаментом для майбутньої підлоги і буде служити додатковим захистом від вологи і холоду.

• Перш за все, необхідно відзначити, що товщина такого фундаменту повинна бути не менше 8 см. Однак при цьому виникає велика витрата матеріалів, а для економії можна використовувати відсів щебеню як наповнювач.
• Для встановлення чорнової стяжки не обов’язково використовувати маяки для вирівнювання підлоги квартири або будинку, але спочатку потрібно по периметру стін нанести розмітку, яка б відображала горизонталь. При цьому краще використовувати лазерний нівелір або водний рівень. Для здійснення контролю можна натягнути за розміткою через усе приміщення шнур, який відповідатиме верхній точці поверхні.
• Після того, як чорнову стяжку залито, інструкція з монтажу радить почекати тиждень, щоб дати розчину застигнути і набрати необхідної міцності. Для прискорення цього процесу деякі майстри використовують ганчір’я, змочене в розчині аміаку, яке укладають на поверхню і накривають плівкою. Варто зазначити, що якщо стяжка занадто рідка, то цей метод не підходить, оскільки швидке зневоднення призведе до виникнення тріщин.

На чорнову поверхню можна покласти шар утеплювача, але тільки на плівку

• Після повного висихання на поверхню укладають шар щільної плівки, яка слугуватиме гідроізоляцією. При цьому в покритті не повинно бути тріщин і щілин, а частину матеріалу варто заводити на стіни.
• З огляду на особливість виготовлення подібної гідроізоляції, деякі фахівці вважають за краще використовувати бітум замість плівки. Він відразу вирішує питання про те, чим ґрунтувати бетонну підлогу, і створює більш якісну гідроізоляцію.

Порада!Після нанесення бітуму або укладання плівки фахівці радять встановити на поверхню металеву зварену сітку.Ширина її осередків має бути близько 10 см, а товщина прутів становити 3-4 мм.

Вона створить хорошу основу для чистової стяжки і зміцнить її.

Маяки

• Для встановлення маяків необхідно провести додаткові вимірювання поверхні і нанести відповідну розмітку. Багато майстрів при цьому використовують початкові виміри і маркери, які були встановлені при виготовленні чорнової стяжки.
• Після того, як горизонталь нанесена на стіни, слід визначити найвищу точку на поверхні. З огляду на те, що чорнова стяжка виготовлялася якісно, то її може і не бути, але для перевірки на горизонталь, відбиту на стіні, закріплюють нитку, яку ведуть через усе приміщення. Там де відстань від неї до поверхні буде мінімальною і розташоване найвище місце, з якого і слід починати.

Маяки на цементній основі з металевого куточка

• Для створення маяків найкраще використовувати металевий профіль. Його невелика ціна дає змогу не заощаджувати на матеріалі, а якість виготовлення і спосіб кріплення дають змогу розпочинати стяжку одразу після встановлення.
• Розташовують профілі по всій довжині приміщення. При цьому відстань між ними має бути на 20 см меншою, ніж довжина правила.
• Верхня грань профілю має бути на одному рівні з висотою майбутньої підлоги і при цьому відповідати горизонталям за відміткою. Щоб цього домогтися під час монтажу в потрібних місцях під матеріал підкладають невеликі шматки пластмаси або метал.
• Сама конструкція на поверхні повинна кріпитися за допомогою посадкового гіпсу. Цей матеріал дуже швидко застигає і не пошкоджує гідроізоляцію, як це роблять саморізи або ударні дюбелі. При цьому весь процес установки можна зробити своїми руками без використання спеціальних інструментів у вигляді дрилі або пеоратора.

Демпферну стрічку встановлюють по периметру приміщення

• На окрему увагу заслуговує той факт, що висота майбутньої підлоги з фінішним покриттям повинна бути такою, щоб легко могли відчинятися вхідні двері в приміщення. В іншому разі можуть виникнути великі проблеми під час подальшого монтажу.

Порада!Для підвищення міцності в місцях, де встановлені під металевим профілем підкладки, необхідно зробити замазку з посадкового гіпсу або цементу з водою.

Це дасть змогу конструкції витримувати велике навантаження під час роботи з правилом.

Використовувати правило з кількома рівнями дуже зручно під час роботи

Основна стяжка

Уся попередня конструкція бетонної підлоги по ґрунту виконувалася саме заради цього етапу.

Саме тому до нього потрібно підходити дуже ґрунтовно і зі знанням справи.

• Для початку виготовляють цементний розчин з піском і відсівом. При цьому пропорції матеріалів підбираються індивідуально, але кількість сполучної речовини не має бути меншою за 1\3.
• Варто зазначити, що отримана суміш не повинна бути занадто рідкою. Річ у тім, що велика кількість вологи перешкоджатиме рівномірному і швидкому висиханню, що призведе до появи тріщин на всю глибину стяжки.

Принцип затягування підлоги по маяках

• Для поліпшення якостей розчину в нього рекомендується додати трохи спеціального пластифікатора. Він додасть виробу додаткових властивостей і захистить підлогу від появи тріщин. Його можна придбати на ринку будівельних матеріалів, причому саме той, який призначений для подібних робіт.
• Варто зазначити, що бетонна підлога на ґрунті на даному етапі свого виготовлення практично нічим не відрізняється від покриття у квартирі. Підлогу квартири або будинку таким же чином заливають між маяками і розпрямляють на поверхні за допомогою правила.
• Під час виконання робіт необхідно пам’ятати, що підготовлені напрямні не можуть забезпечити міцної основи, а отже, не варто на них сильно спиратися, щоб не зруйнувати або не змістити.

Розчин не повинен бути занадто рідким, інакше можуть виникнути тріщини при його висиханні

• Також не варто повністю покладатися на маяки, а в процесі роботи постійно контролювати горизонталь водяним рівнем. Саме тому професійні майстри віддають перевагу, щоб він був одразу вбудований у правило.
• На висихання поверхні дають близько тижня. Саме такий термін необхідний, щоб стабілізувалися всі процеси в покритті, і воно набрало необхідну міцність.
• Після того, як стяжка затверділа, на неї наносять спеціальний ґрунт для бетонної підлоги. Він не тільки збільшить рівень адгезії з майбутнім покриттям, а й перешкоджатиме осипанню і витиранню поверхні. Однак необхідно пам’ятати, що така поверхня не може вважатися ідеальною і потребує додаткового покриття.

Порада!Починати затягувати підлогу найкраще з дальнього кута.

В іншому випадку можна зловити себе в “пастку”.

Перевіряти якість роботи можна тим же правилом, приклавши його до поверхні

У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з цієї теми. Також на підставі тексту, який представлений вище, можна зробити висновок про те, що стяжка по відкритому ґрунту являє собою своєрідний листковий пиріг з різних видів будівельних матеріалів. При цьому в її створенні немає нічого складного, і з цією роботою може впоратися навіть початківець.

Однак необхідно пам’ятати, що цей вид монтажу вимагає від виконавця чіткого дотримання інструкцій і точних вимірювань. Також потрібно мати якісний інструмент, який значно полегшує роботу, допомагаючи уникнути різного роду дефектів.

У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з цієї теми. Також на підставі тексту, який представлений вище, можна зробити висновок про те, що стяжка з відкритого ґрунту являє собою своєрідний листковий пиріг з різних видів будівельних матеріалів. При цьому в її створенні немає нічого складного, і з цією роботою може впоратися навіть початківець.

Однак необхідно пам’ятати, що цей вид монтажу вимагає від виконавця чіткого дотримання інструкцій і точних вимірювань. Також потрібно мати якісний інструмент, який значно полегшує роботу, допомагаючи уникнути різного роду дефектів.

Правила влаштування бетонної підлоги на ґрунті: особливості укладання

Бетонна підлога в приватних будинках набула поширення завдяки високій міцності і вологостійкості Зробити бетонну підлогу по ґрунту своїми руками не так-то просто. Однак це цілком здійсненне завдання. Головне заздалегідь ознайомитися з усіма особливостями цієї процедури і дотримуватися тієї послідовності дій, яка викладена в цій статті.

Бетонна підлога по ґрунту на сьогоднішній день є одним з найпоширеніших типів чорнової основи в приватному будинку. Найбільше подібні роботи по заливці бетону проводяться в будівлях зі стрічковим фундаментом. Для їх виконання потрібні всього-то цемент, пісок, вода.

PolaRemont.ru настійно рекомендує враховувати властивості ґрунту під час заливання бетонної основи. він має бути нерухомим, сухим, до того ж мінімум п’ять метрів у глибину повинен мати рівень ґрунтових вод.

Влаштування бетонної підлоги на ґрунті актуальне тільки в тих будинках, які опалюються в зимовий період. Швидкість промерзання ґрунту дещо зменшить опалення. Візьміть на замітку, що тільки після того, як зведено стіни і облаштовано дах, можна говорити про створення бетонної основи.

Складові частини бетону. цемент, пісок і вода (змішані в потрібних пропорціях)

Існує думка, що бетонна підлога, залита на ґрунт, є дуже холодною і ненадійною. Цінують його тільки через вогнетривкість, екологічність і низьку ціну. На ділі влаштування бетонної підлоги по ґрунту за умови застосування сучасних технологій і матеріалів буде набагато якіснішим і довговічнішим за дерев’яну. Зберегти ж тепло допоможуть теплоізоляційні матеріали.

Існує не так багато умов, за яких можна влаштувати бетонну підлогу по ґрунту:

• Щоб уникнути деформації конструкції через збільшене навантаження на фундамент (промерзання ґрунту), будинок у зимовий час має опалюватися;
• Немає жодного ризику підтоплення;
• Не менше п’яти метрів глибина ґрунтових вод;
• Від думки про цокольний поверх і підвал доведеться відмовитися.

Склад бетонної підлоги по ґрунту

Бетонна підлога, яку зазвичай укладають на ґрунт, є багатою за складом: річковий пісок, керамзит або щебінь, тепло- і гідроізоляція, чорнова і чистова бетонні стяжки. В якості фінішного покриття ви зможете вибрати будь-який з існуючих оздоблювальних матеріалів, який впишеться в кімнатний інтер’єр.

Шар теплоізоляції допоможе зробити вашу підлогу теплою і затишною

Від проникнення ґрунтової вологи капілярним шляхом на поверхню підлоги стяжку захистить щебінь і пісок. Так щебінь просочується бітумом, а пісок утрамбовується.

PolaRemont.ru радить не використовувати керамзит, якщо вихідний ґрунт сируватий, оскільки він може увібрати в себе вологу і набрякнути.

Вісім сантиметрів. оптимальна товщина чорнової стяжки. Заливати її потрібно на попередній шар, який попередньо буде покритий плівкою. Далі на стяжку в два шари стелиться поліетилен. Це послужить гідроізоляцією. Однак імовірність проникнення ґрунтових вод все одно існує. Щоб убезпечити себе від цього, проконтролюйте герметичність поліетиленового шару.

Шар поліетилену в якості гідроізоляції захистить від проникнення вологи

Щоб створити теплоізоляцію, можна використовувати різні матеріали: мінеральну вату, піноскло, екструдований пінополістирол. Поверх будь-якого з варіантів необхідно буде залити цементну стяжку і виконати армування. Не нехтуйте маяками, коли будете виконувати роботу.

Засипаємо фундамент

Перш ніж заливати бетонну підлогу по ґрунту, необхідно провести попередню підготовку основи. Насамперед ретельно зміцніть ґрунт. Це не дозволить підлозі розтріскатися, навіть якщо ґрунт просяде. Найчастіше в поєднанні зі стрічковим фундаментом влаштовуються підлоги по ґрунту. Глибина всередину при цьому має бути не менше одного метра. Засипте всередину заглиблення пісок.

Однак така схема не підійде для глиняних ділянок, оскільки глина не пропускає воду. Отже, якщо засипати всередину фундаменту пісок, вода залишатиметься в ньому. Під будинком утворюється “озеро”. За наявності глинистого ґрунту потрібно зробити дренаж.

Можна використовувати й інший варіант. Коли витягнете глину під час риття котловану фундаменту, засипте нею нижню половину ями, що утворилася. Після зовні зробіть теплоізоляцію фундаменту, а будинок утепліть зсередини.

Арматура значною мірою збільшить міцність бетонної підлоги

Завдяки цьому навіть у неопалюваному будинку ґрунт не спучиться.

За допомогою спеціального механізму фундамент слід утрамбувати. Робити це потрібно пошарово: по п’ятнадцять-двадцять сантиметрів. Якщо трамбування було зроблено неякісно, то неодмінно утворяться порожнечі. вся робота нанівець.

• Засипте шар гравію на підготовлений ґрунт і ретельно його ущільніть;
• Засипте пісок. Це буде другий шар. Його також потрібно утрамбувати і розгладити.

Товщина фільтрувальної подушки безпосередньо залежить від щільності та особливостей ґрунту.

Визначаємо рівень чистової підлоги

Рівнем дверного отвору рівень чистової підлоги необхідно виставити на “нуль”.

Далі вздовж усього периметра кімнати однією суцільною лінією потрібно нанести фінішну лінію. Вона послужить вам своєрідним маяком під час подальшої роботи.

Щоб розчин висох і не розтріскався. накрийте його плівкою і періодично змочуйте

Вниз від неї в порядку черги відзначте висоту кожного шару бетонної підлоги:

• Остаточного (фінішного) покриття;
• Цементної стяжки;
• Звуко- і теплоізоляції (має бути не менше десяти сантиметрів у товщину);
• Підстилки;
• Ґрунтова основа. найнижча точка.

Влаштовуємо гідроізоляцію

Першим шаром після ґрунту є або вологовідсікаючий, або гідроізолюючий. У цьому випадку фахівці віддають свою перевагу або бітумно-полімерним мембранам, або гідроізоляції з PVC. Ви ж можете і зовсім обмежитися звичайною поліетиленовою плівкою, якщо впевнені, що в межах норми підсмоктування вологи для конструкції підлоги. Головне виберіть плівку в 250 мкм і настеліть її в два шари.

Врахуйте гідроізоляцію необхідно загинати вище нульового рівня по всьому периметру вздовж стін. Особливо ретельно й акуратно роботу потрібно провести в кутах приміщення.

Якщо матеріал для гідроізоляції ви укладаєте смугами, то вони повинні стелитися одна на одну з напуском, а після скріплюватися будівельним скотчем.

Укладаємо теплоізоляційний шар

Дуже важливо не забути і про шар утеплювача. В якості нього підбирають міцний матеріал, зручний в роботі, пожежостійкість якого буде висока, а теплопровідність низька. Цим вимогам добре відповідає екструдований пінополістирол, пінопласт (щільність 150 або 200), мінеральна вата. Залежно від кліматичних умов буде підбиратися товщина матеріалу.

Наприклад, у середній смузі товщина пінопласту становитиме десять сантиметрів, у більш холодних районах. двадцять. Поверх утеплювача настеліть плівку з поліетилену. Вона дозволить вам вирішити відразу два завдання: виконує функції пароізолятора і не дасть бетону затекти в щілини між листами утеплювача.

Укладаємо арматуру

Далі доведеться попрацювати над армуванням. Воно додасть міцності бетону, зробить його більш надійним. Вельми часто для цих цілей використовують дорожню сітку. Діаметр її прутиків має становити п’ять-шість міліметрів, а сторони осередків. десять або п’ятнадцять сантиметрів. Армування захистить основу від усадки, не дасть їй розтріскатися. Головне, постарайтеся підняти її над рівнем теплоізоляційного шару на пару сантиметрів. У такому разі вона опиниться в товщі бетону. Якщо ж ваша підлога зазнаватиме підвищених навантажень, то найкраще застосувати арматурний каркас.

Перше. Працюємо над встановленням опалубки

Перш ніж заливати основний бетонний шар, вам необхідно буде встановити опалубку і напрямні. Завдяки такій передбачливості, стане набагато простіше дотримуватися необхідного нульового рівня.

Проведіть розмітку. Поділіть кімнату на однакові відрізки (два метри завширшки), а потім поділіть їх напрямними з бруска або дошки. Врахуйте, їхня висота неодмінно має збігатися з нульовим рівнем. Зафіксуйте отриману конструкцію густим цементним розчином.

Наступний крок. встановіть опалубку між напрямними. Тим самим ви створите прямокутні ділянки, так звані “карти”. Їх у подальшому доведеться залити бетоном. Опалубка так само, як напрямні, має бути виведена під нуль і вирівняна по горизонту, щоб після заливки підлога була рівною. Щоб із бетонного розчину було легше витягти напрямні та дошки опалубки, їх потрібно обробити спеціальним маслом. Щоб стяжки не примикали до стін та інших вертикальних конструкцій, відсічіть їх яким-небудь матеріалом. Для цих цілей відмінно підійде ізолон.

Ходити по свіжозалитій підлозі дозволяється тільки через 24 години. За цей час він затвердіє

Друге. Заливаємо стяжку

Заливку постарайтеся провести максимум у два етапи. Тоді вам вдасться створити монолітну міцну конструкцію. Роботу краще почати з кута, протилежного дверному отвору. Коли ви заповните кілька “карт”, розрівняйте в них суміш. Після можна буде вже приступити і до чорнового вирівнювання підлоги. Зніміть надлишки бетону, орудуючи правилом, встановленим на напрямні. Рухайте правило до себе. З тих ділянок, де вирівнювання вже закінчено, опалубку потрібно видалити і заповнити порожнечі, що утворилися, бетоном. Якщо є можливість, не лінуйтеся і використовуйте спеціальний вібратор, який допоможе заповнити всі порожнечі і ущільнити бетон.

Коли підлогу вже буде повністю залито стяжкою і вирівняно, постеліть на неї поліетиленову плівку і залиште в такому вигляді на тижні чотири. дайте розчину затвердіти. Головне не забувати періодично, змочувати водою бетонну поверхню.

Після можна буде вже на готовій монолітній плиті влаштувати вирівнювальну стяжку у двадцять міліметрів заввишки. Марка бетону має бути не вищою за 100. Рекомендуємо прочитати статтю утеплення бетонної підлоги.

У сучасних умовах укладання бетону на ґрунт можуть виконати не тільки професіонали, а й люди, спеціально цьому не навчені. Головне вивчити уважно порядок дій і ретельно його дотримуватися. Результатом стане міцна, надійна і довговічна поверхня, яка буде здатна витримати високі навантаження і стати гарною основою для будь-якого варіанту фінішного покриття.

Яка марка бетону на чорнову підлогу?

Будь-яка людина, навіть далека від будівництва, знає, що таке будівельне поняття, як бетон, а прикметник бетонний, асоціює з чимось дуже міцним.

Це не дивно, мабуть, немає будівельних робіт, в яких не використовується бетон. З бетону заливають фундаменти будинків, роблять монолітні каркаси будівель. Бетон використовують для влаштування основ підлоги, заливають підлоги в гаражах і на виробництві, з бетону роблять чорнові підлоги в приміщеннях. З особливих марок бетону заливають бетонні басейни, будують злітно-посадкові смуги в аеропортах. Бетон є основним матеріалом для виробництва будівельних і дорожніх плит, фундаментних блоків. Загалом, бетон у будівництві скрізь. Так що таке бетон?

Що таке бетон

Бетон це суміш чотирьох складових матеріалів: цементу, піску, щебеню і води. Складові бетону змішуються в спеціальних пропорціях, утворюючи густу будівельну суміш, яка після твердіння утворює міцний, монолітний виріб. Завдяки своїй плинності в замішаному вигляді, бетону можна надати будь-яку форму використовуючи для цього, так звану опалубку.

Пропорції цементу, піску, щебеню, води в бетонному розчині строго розраховані, але не є постійними величинами. Залежно від пропорцій складових бетон поділяють на марки бетону. Основна відмінність у марках бетону це міцність одержуваного бетонного виробу і, як наслідок, різні сфери його застосування.

Марки бетону і марки цементу

Часто, марки бетону плутають з маркою використовуваного цементу. Це частково так, але не зовсім правильно. Наведу приклад, на бетоні М300. Для бетону М300 можливі такі пропорції складових:

Як бачите, різні марки цементу використовують для однієї марки бетону.

Марки бетону і клас бетону

Існує таке поняття, як товарний бетон. Товарний бетон. це бетон виготовлений в заводських умовах і готовий для доставки на об’єкт спеціальними машинами. Друга назва товарного бетону БСГ- бетонна суміш готова.

За нормативами товарний бетон позначається маркою бетону і класом бетону. Наприклад, бетон марки М300, класу B22.5. Марка бетону позначає технологію його виробництва, а клас бетону показує його якісні характеристики. Зазвичай клас бетону прив’язаний до його марки і позначають бетон маркою бетону з додатковим зазначенням у дужках класу бетону. Наприклад, бетон марки М150 і бетон класу B12.5 це один і той самий виріб, який маркується, як товарний бетон М150 (B12.5).

Подивимося, чим відрізняється бетон різних марок.

Марки бетону товарного

У перерахуванні марок бетону, підемо від “твердого до м’якого”, тобто, від твердих марок бетону до “м’якших”, правильно казати легких бетонів.

Бетон М550, клас В45 найміцніший товарний бетон. Пропорції цементу в бетоні марки М550 максимальні. Використовується у виробничих процесах при виготовленні спеціальних залізобетонних виробів і в будівництві гідротехнічних споруд.

Бетон М500. клас В40, аналогічний бетону М550. Його призначення також для будівель і виробів, які постійно стикаються з водою. Марки бетону М500 і М550 вкрай дорогі.

Бетони марок М400, клас В35 і М450, клас B30, також відносяться до бетонів високого класу міцності, і використовується в цивільному будівництві споруд, близьких до води (гідровузли, метрополітен), а також приміщень залізобетонних виробів спеціального призначення і банківських сховищ.

Бетон марки М350, клас В25. Цей бетон використовують для влаштування фундаментів багатоповерхових будівель. Саме цей бетон є основним у виробництві ЗБВ виробів, монолітному будівництві, виробництві дорожніх плит і пустотілих плит перекриттів. Незамінний бетон М350 для заливки бетонних басейнів, несучих колон, злітних смуг. У приватному будівництві використання бетону М350 не раціонально.

Бетон марки М300, клас В22.5. Популярний товарний бетон для будівництва стрічкових, пальових та інших монолітних фундаментів, популярний у приватному будівництві.

Бетони М200, клас B15 і М250, клас B20 схожі бетони за характеристиками і застосуванням. З таких бетонів роблять фундаменти малоповерхових будинків, невеликих сходів. Такий бетон йде на влаштування доріжок і вимощення навколо будинку. Цілком розумним є використання бетону М200 або М250 для влаштування підлог у гаражі.

Бетон марки М150, клас В12.5, називають легким бетоном. Бетон цієї марки найпоширеніший у приватному будівництві та чорновому оздобленні приміщень. Його використовують для влаштування чорнових підлог у будинку, заливки доріжок для піших прогулянок, для вирівнювання підлог стяжками.

Бетон марки М100, клас В7.5. Легкий бетон, застосовуваний у підготовчих роботах перед армуванням і в улаштуванні фундаментів.

Бетони марок М50 і М75. Частіше називають цементними розчинами. Використовуються в кладці цегли і стінових блоків, штукатурних робіт. Відрізняється відсутністю в складі щебеню і великою кількістю цементу і піску в складі. У побуті будівельників, рідко такий розчин називають бетоном. Більш правильна назва цементний розчин або піскосуміш.

Про застигання бетону

У роботі з усіма марками бетону пам’ятаємо таке:

• Технологічна міцність бетону досягається через 28-30 діб з моменту його заливки;
• Міцність у 60% досягається через 7-8 діб;
• Міцність достатня для ходіння приходить через три доби.

Максимальна міцність бетонів високих марок досягається через 6 місяців. Саме тому, приватні будинки краще будувати через сезон після заливки фундаменту.

Важливо забезпечити рівномірне, природне висихання бетону, а за підвищеної температури необхідно проливати (змочувати) бетон, що висихає, впродовж тижня і вкривати бетон поліетиленом на весь час набору міцності.

яка марка бетону потрібна для стяжки підлоги по ґрунту

Бетон це суміш чотирьох складових матеріалів: цементу, піску, щебеню і води. Складові бетону змішуються в спеціальних пропорціях, утворюючи густу будівельну суміш, яка після твердіння утворює міцний, монолітний виріб. Завдяки своїй плинності в замішаному вигляді, бетону можна надати будь-яку форму використовуючи для цього, так звану опалубку.

Пропорції цементу, піску, щебеню, води в бетонному розчині строго розраховані, але не є постійними величинами. Залежно від пропорцій складових бетон поділяють на марки бетону. Основна відмінність у марках бетону. це міцність одержуваного бетонного виробу і, як наслідок, різні області його застосування.

Які чинники впливають на технологію будівництва чорнової стяжки

Якщо вони підходять ближче двох метрів до поверхні, то обов’язково робити підсипку піском і гравієм. Підсипка служить для виключення втягування вологи ґрунтовими капілярами. Якщо є підсипка, то застосування плівки для затримки цементного молочка обов’язкове. Якщо чорнова стяжка робиться відразу по ґрунту, то плівку можна не класти.

На фото щебенева підсипка

Важливо. Розташування ґрунтових вод потрібно визначати навесні, саме в цей період вони піднімаються найбільше.

Якщо в конструкції підлоги передбачається розміщення теплоносіїв, то чорнова стяжка повинна мати компенсуючий зазор між фундаментом. Такі конструкції ліквідують негативний вплив теплових розширень і виключають ймовірність розтріскування або спучування чорнової стяжки.

укладання плитки підлоги в хімках

Якщо планове навантаження на підлогу може перевищувати 200 кг/м2, то армування обов’язкове. Параметри арматури підбираються індивідуально для кожного випадку. Такий же підхід потрібен і у випадках, якщо на підлогу планується ставити міжкімнатні перегородки. Не варто сподіватися тільки на армування чистової стяжки, її фізичні показники не дозволяють витримувати великі навантаження.

Марки бетону і клас бетону

Існує таке поняття, як товарний бетон. Товарний бетон. це бетон виготовлений у заводських умовах і готовий для доставки на об’єкт спеціальними машинами. Друга назва товарного бетону БСГ- бетонна суміш готова.

За нормативами товарний бетон позначається маркою бетону і класом бетону. Наприклад, бетон марки М300, класу B22.5. Марка бетону позначає технологію його виробництва, а клас бетону показує його якісні характеристики. Зазвичай клас бетону прив’язаний до його марки і позначають бетон маркою бетону з додатковим зазначенням у дужках класу бетону. Наприклад, бетон марки М150 і бетон класу B12.5 це один і той самий виріб, який маркується, як товарний бетон М150 (B12.5).

Подивимося, чим відрізняється бетон, різних марок.

Кілька поширених запитань щодо чорнової стяжки

Недосвідчені будівельники часто намагаються з метою економії або поліпшення експлуатаційних характеристик замінювати рекомендовані матеріали для підсипки чорнової стяжки іншими.

Засипка керамзиту замість щебеню

Не використовуйте биту цеглу

Приклад гідроізоляції підлоги

На фото щебінь пролитий цементним молочком

Керамзит, пролитий цементом

Тепер, коли з більшістю питань щодо особливостей технології влаштування чорнової стяжки ми розібралися, можна давати покрокову інструкцію її заливки.

Марки бетону товарного

У перерахуванні марок бетону, підемо від “твердого до м’якого”, тобто, від твердих марок бетону до “м’якших”, правильно говорити легких бетонів.

Бетон М550, клас В45 найміцніший товарний бетон. Пропорції цементу в бетоні марки М550 максимальні. Використовується у виробничих процесах при виготовленні спеціальних залізобетонних виробів і в будівництві гідротехнічних споруд.

Бетон М500, клас В40, аналогічний бетону М550. Його призначення також для будівель і виробів, які постійно стикаються з водою. Марки бетону М500 і М550 вкрай дорогі.

Бетони марок М400, клас В35 і М450, клас B30, також відносяться до бетонів високого класу міцності, і використовується в цивільному будівництві споруд близьких до води (гідровузли, метрополітен), а також приміщень залізобетонних виробів спеціального призначення і банківських сховищ.

Бетон марки М350, клас В25. Цей бетон використовують для влаштування фундаментів багатоповерхових будівель. Саме цей бетон є основним у виробництві ЗБВ виробів, монолітному будівництві, виробництві дорожніх плит і пустотілих плит перекриттів. Незамінний бетон М350 для заливки бетонних басейнів, несучих колон, злітних смуг. У приватному будівництві використання бетону М350 не раціональне.

Бетон марки М300, клас В22.5. Популярний товарний бетон для будівництва стрічкових, пальових та інших монолітних фундаментів, популярний у приватному будівництві.

Бетони М200, клас B15 і М250, клас B20 схожі бетони за характеристиками і застосуванням. З таких бетонів роблять фундаменти малоповерхових будинків, невеликих сходів. Такий бетон йде на влаштування доріжок і вимощення навколо будинку. Цілком розумним є використання бетону М200 або М250 для влаштування підлог у гаражі.

Бетон марки М150, клас В12.5, називають легким бетоном. Бетон цієї марки найпоширеніший у приватному будівництві та чорновому оздобленні приміщень. Його використовують для влаштування чорнових підлог у будинку, заливки доріжок для піших прогулянок, для вирівнювання підлог стяжками.

Бетон марки М100, клас В7.5. Легкий бетон, застосовуваний у підготовчих роботах перед армуванням і в улаштуванні фундаментів.

Бетони марок М50 і М75. Частіше називають цементними розчинами. Використовуються в кладці цегли та стінових блоків, штукатурних робіт. Відрізняється відсутністю в складі щебеню і великою кількістю цементу і піску в складі. У побуті будівельників, рідко такий розчин називають бетоном. Більш правильна назва цементний розчин або піскосуміш.

Покрокова інструкція з будівництва бетонних підлог по ґрунту

Влаштування бетонної підлоги в приватному будинку по ґрунту здійснюється за певною схемою. Якщо коротко, то всі роботи можна поділити на кілька груп.

Основні етапи заливки підлоги:

• Видалення верхнього шару ґрунту, ущільнення його, трамбування, підготовка
• Вирівнювання підлоги шаром піску і щебінки (товщина залежить від передбачуваних навантажень), трамбування
• Заливка підбетонної стяжки
• Укладання шару гідроізоляції, теплоізоляції
• Створення армуючого каркаса по всій площі
• Заливка підлоги бетоном
• Правильна сушка і догляд
• Фінішне оздоблення

Визначення нульового рівня

Перед тим, як заливати бетонну підлогу по ґрунту в приватному будинку, визначають нульовий рівень. це межа проходження чистового покриття підлоги. Усі шари нижче рівня позначаються знаком мінус, вище. плюс. Зазвичай підлога знаходиться на рівні фундаменту, але бувають винятки.

Нульовий рівень має бути позначений у проєкті, якщо ні. потрібно відзначити його самостійно. Для цього від передбачуваної поверхні підлоги відміряють один метр і відзначають його по периметру, з’єднуючи позначки однією лінією. Потім від позначки відступають на певну відстань вниз, орієнтуючись на найвищу точку основи, прокреслюючи в цьому місці ще одну волосінь для тримера.

Це нульовий рівень, за яким заливають бетонні підлоги по ґрунту, відступаючи на потрібне значення. Визначити рівність можна і з використанням будівельного рівня (лазерного, водного).

Підготовка основи

Основу ретельно очищають від сміття і всього, що може перешкодити. Потім видаляють орний шар, в якому зазвичай є різні органічні складові, в майбутньому здатні розкладатися і деформувати бетонну підлогу. Зазвичай знімають шар у 35 сантиметрів від нульового рівня.

Ґрунт потрібно обов’язково утрамбувати. найкраще віброплитою, якщо її немає, можна використати колоду з рукояткою і фізичну силу. На утрамбованому ґрунті не повинні залишатися сліди від підошви взуття.

Комунікації

Продумати місця проходження комунікацій і підготувати все потрібно до того, як буде виконано влаштування бетонної підлоги по ґрунту. Ремонт точок входу мереж неможливо буде виконати в бетонній стяжці, тому труби зазвичай розміщують у труби більшого перерізу, щоб їх можна було витягнути звідти і замінити.

Через те, що під опалювальним будинком земля промерзати не буде, водопровідні труби допускається прокладати на глибині в 50 сантиметрів, для мереж каналізації достатньо 100 сантиметрів, електричні кабелі прокладають на глибині також у півметра.

Подальша засипка

Далі здійснюється засипка наступних шарів підлоги. Для бетонування поверхню ущільнюють піщано-гравійною подушкою. Спочатку засипають гравій шаром у 10 сантиметрів, поливають водою, трамбують. Зверху просипається шар піску товщиною в 10 сантиметрів, трамбується. На пісок засипають знову гравій шаром, товщина якого дорівнює шару піску, знову ущільнюють, потім посипають тонким шаром піску і трамбують, вирівнюючи основу.

Гідроізоляція та утеплення

Технологія заливки бетонної підлоги по ґрунту допускає використання в якості гідроізолятора звичайної поліетиленової плівки товщиною близько 200 мікрон. Але краще для цих цілей вибрати ізоляційну мембрану. Шар гідроізоляції укладається на всю площу основи з нахлестом у 5-10 сантиметрів і виходом на краї стіни мінімум у 15 сантиметрів (кріплять малярським скотчем).

Після гідроізоляції виконують заливку чорнового шару бетону товщиною до 5 сантиметрів. Далі бажано подбати про пароізоляцію. зазвичай для цих цілей використовують полімерно-бітумні мембрани або інші матеріали. Облаштування теплоізоляції для бетонної стяжки може здійснюватися найрізноманітнішими матеріалами: вологостійка фанера, пінопласт, керамзит, ізолон, базальтова або мінеральна вата, пінополістирол, перліт тощо.д.

Армування і тепла підлога

Конструкція бетонної підлоги по ґрунту передбачає зміцнення за допомогою армування сталевими або полімерними сітками, металевими прутами, дротом. Найчастіше вибирають сталеву сітку, яку встановлюють на спеціальні фіксатори, що піднімають каркас над підлогою, щоб захистити його з усіх боків шаром бетонного розчину.

Якщо навантаження на підлогу передбачаються великі, варто армувати сталевими прутами діаметром до 15 міліметрів, які складають по кілька штук уздовж, поперек (у вигляді сітки) і в’яжуть спеціальним в’язальним дротом.

Тепла підлога закладається з обов’язковим двосантиметровим термальним зазором між стяжкою і стінами. Елементи системи теплої підлоги укладають поверх арматурного каркаса.

Опалубка і напрямні

Виконуючи бетонну підлогу по ґрунту в приватному будинку своїми руками, необхідно подбати про якісний монтаж опалубки і напрямних. Щоб підлога була горизонтальною, спочатку всю площу ділять на невеликі, однакові за площею, ділянки, укладають бруски на розмітку (вони повинні розташовуватися врівень з нульовим рівнем). Щоб зафіксувати напрямні, використовують глиняний або цементний розчин.

Опалубку найчастіше роблять із вологостійкої фанери, монтуючи стільники, здатні забезпечити точну і рівну заливку відповідно до нульового рівня. Для більш простого і швидкого видалення елементів після заливки їх до встановлення обробляють машинним маслом.

Виготовлення бетону за допомогою бетономішалки

Якісну бетонну підлогу по ґрунту в приватному будинку технологія диктує заливати безперервно, тому найпростіше буде скористатися бетономішалкою. Для виконання робіт цілком достатньо мішалки з чашею об’ємом до 0.75 м3. Гравій, пісок і цемент складають недалеко від бетономішалки, щоб матеріали можна було легко і швидко закинути в агрегат.

Спочатку наливають воду. якщо об’єм чаші становить 0.75 м3, достатньо трьох відер. Потім у воду закидають до 10 лопат гравію, засипають цемент, дають йому змогу розчинитися у воді. Далі закидають пісок і гравій в обсягах, необхідних для отримання бетону обраної якості. Воду додають також в обсязі, потрібному для оптимальної консистенції. Спочатку нахил чаші має становити 30 градусів, потім її можна піднімати в процесі наповнення. Але сильно кут збільшувати не рекомендується.

Виготовлення бетону вручну і заливка

Заливка бетонної плити на ґрунт може бути виконана і без бетономішалки. У такому разі потрібно дотримуватися технології. Для приготування розчину готують твердий рівний майданчик розміром 2 на 2 метри, укладають як основу аркуш сталі або використовують дерев’яний ящик із маленькими бортами (до 20 сантиметрів).

На поверхню у вигляді піраміди засипають гравій, пісок, цемент, акуратно чергуючи матеріали і використовуючи їх у потрібних пропорціях. Для приготування суміші для бетонування підлоги беруть: частину цементу, 4 частини щебеню, 2 частини піску, 0.5 частини води (приблизно).

Потім піраміду перекидають лопатою на інше місце, назад, щоб інгредієнти рівномірно змішалися. У центрі гірки роблять лійку, що дістає до дна, вливають у неї воду, лопатою перемішують компоненти з рідиною. Рухаючись по колу, стежать, щоб огороджувальний бордюр із сухого матеріалу не порушувався. Бетонний розчин готують порціями відповідно до швидкості укладання.

Далі утрамбований пісок і покладена на нього залізобетонна конструкція, напрямні заливаються розчином. Спочатку шар розрівнюють совковою лопатою, потім працюють правилом. Маяки робити поки не потрібно, оскільки точної горизонтальності надають тільки останньому шару підлоги. Масу розрівнюють довгим правилом, поверхню контролюють рівнем.

Майстри радять перший шар виконувати з напівсухої маси, яка демонструє менший показник теплопровідності, простіше укладається. Щоправда, вона менш міцна, але для житлових приміщень це не критично. Суміш готують звичайним методом, просто додають трохи менше води.

Про застигання бетону

У роботі з усіма марками бетону пам’ятаємо таке:

• Технологічна міцність бетону досягається через 28-30 діб з моменту його заливки;
• Міцність у 60% досягається через 7-8 діб;
• Міцність достатня для ходіння приходить через три доби.

Максимальна міцність бетонів високих марок досягається через 6 місяців. Саме тому, приватні будинки краще будувати через сезон після заливки фундаменту.

Важливо, забезпечити рівномірне, природне висихання бетону, а при підвищеній температурі необхідно проливати (змочувати) бетон, що висихає, протягом тижня і вкривати бетон поліетиленом на весь час набору міцності.

Статті

• Про сайт
• Розмітка рівня стяжки: три способи розмітити рівень підлоги
• Догляд за стяжкою
• Влаштування мокрої та напівсухої цементно-піщаної стяжки
• Замішування розчину для стяжки
• Маяки для стяжки: види маяків для стяжки
• Демпферне з’єднання для стяжки
• Види стяжки підлоги для квартири та будинку
• Перевірка підлоги на просвіт
• Підготовка підлоги під цементно-піщану стяжку

Рекомендації з приготування суміші

Змішування відбувається однаково для всіх складів на цементній основі. Для цієї мети найкраще використовувати бетономішалку з електричним або ручним приводом. Також підійде металевий таз. Етапи заповнення ємності:

Отриману масу довести до однорідного стану, заливати воду невеликими порціями, потім додати пластифікатор. Перемішувати приблизно п’ять хвилин, щоб сухий матеріал повністю просочився водою. Важливо, щоб пісок не містив глини і дрібного сміття, а в цементі не було ущільнень і грудок.

При заливці підлоги у квартирі бажаний хоча б невеликий навик у ремонті. Важливо оцінити сили, можливості, щоб не витратити даремно час і гроші. Під час роботи із самовирівнювальними сумішами є деякі нюанси:

З готовим бетонним розчином для стяжки підлоги необхідно проводити маніпуляції дуже акуратно, оскільки він швидко сохне. Потрібно вивчити інформацію на заводській упаковці, де вказано час, протягом якого з ним можна працювати.

Товщину шару дотримуватися відповідно до рекомендацій на упаковці.

Температура в приміщенні не повинна бути нижчою за °5C.

Перед роботою закрийте вікна.

Оптимальна вологість повітря. не більше 60 %.

Покриття має повністю висохнути, тільки після цього можна приступати до наступних дій.

Бажано, щоб складові розчину були від одного виробника.

Основа для заливки підлоги має бути ретельно підготовлена.

Щоб поверхня підлоги була рівномірною, встановіть маячки.

Чорнова стяжка підлоги по ґрунту: особливості виготовлення, порядок і покрокова інструкція

Бетон це суміш чотирьох складових матеріалів: цементу, піску, щебеню і води. Складові бетону змішуються в спеціальних пропорціях, утворюючи густу будівельну суміш, яка після твердіння утворює міцний, монолітний виріб. Завдяки своїй плинності в замішаному вигляді, бетону можна надати будь-яку форму використовуючи для цього, так звану опалубку.

Пропорції цементу, піску, щебеню, води в бетонному розчині строго розраховані, але не є постійними величинами. Залежно від пропорцій складових бетон поділяють на марки бетону. Основна відмінність у марках бетону. це міцність одержуваного бетонного виробу і, як наслідок, різні області його застосування.

Підготовка

Перед тим, як почати монтаж системи підлоги, потрібно перевірити ґрунт на відповідність технічним нормам. Ґрунт у місці будівництва має бути сухим і нерухомим, а підземні води. не наближатися до поверхні ближче, ніж на 4-5 метрів.

Бетонні підлоги найкраще робити для будівель із підвалами або цокольними поверхами. Кінцева якість проведених робіт також залежить від ступеня обігріву житла.

У погано опалюваних приватних будинках ґрунт під підлогою сильно промерзає, що призводить до деформацій і зростання навантаження на фундамент.

Виставлення рівня

Поверхня підлоги з бетону відповідає нижній частині дверних прорізів. Вона повинна зберігати рівномірну товщину по всій площі кімнати. Домогтися цього допоможуть позначки на стінах, зроблені в метрі від низу дверей. Після виставлення першого маркера в такому місці і розподілу відміток по всіх стінах приміщення, від них знову відміряються вниз лінії метрової довжини.

Поєднавши ці лінії перпендикулярними відрізками, можна визначити межу, до якої потрібно залити бетонну суміш. Для зручності орієнтування в кутах кімнати забиваються цвяхи, за якими натягується шнур.

Розчищення основи

Перед зняттям верхнього шару ґрунту в приміщенні потрібно зробити прибирання, позбувшись будівельного сміття і великогабаритних предметів. Оскільки бетонна підлога складається з декількох шарів загальною товщиною близько 40 сантиметрів, для її укладання знадобиться витягти аналогічний обсяг ґрунту.

Оздоблювальні роботи виконуються тільки на рівній поверхні, і тому ґрунт після виїмки необхідно утрамбувати спеціальною віброплитою. У разі відсутності необхідного обладнання можна скористатися простою колодою, прибивши до її верхньої частини ручки, а до нижньої. дерев’яну дошку відповідного розміру. Щоб основу не підмивали підземні води, оброблений ґрунт можна покрити глиною.

Укладання сипучого матеріалу

Попередньо підготовлений ґрунт засипають шаром гравію завтовшки від 5 до 10 сантиметрів, поливають водою і утрамбовують. Поверх нього укладається пісок у такій самій кількості. Наступним шаром йде щебінь 4-5 см розміром, який теж потрібно ущільнити і присипати піском. Кам’яні осколки з гострими краями, що виходять на поверхню, знадобиться витягти або покласти набік, інакше це завадить майбутній стяжці.

Контроль товщини забезпечується за допомогою декількох рядів кілочків, вбитих у ґрунт основи і виставлених за рівнем. Наприкінці робіт їх можна буде вийняти.

Монтаж плівкового покриття

Переконавшись у тому, що кожен шар матеріалу засипаний і вивірений по горизонту, майбутню бетонну підлогу знадобиться гідроізолювати. Для цього підійде поліетиленова плівка 200 мікрон товщини або аналогічна водозахисна мембрана.

Технологія укладання передбачає її розміщення по всьому периметру будівлі з виведенням країв на 10-20 сантиметрів вище нульового рівня. Вони будуть обрізані після завершення фінішної стяжки. Окремі листи укладаються внахлест, проклеюючись по стиках монтажним скотчем. Якщо гідроізоляційні роботи неможливо провести на цьому етапі, водозахист здійснюється шляхом обмазки чорнової стяжки підлоги.

Армування

Влаштування бетонної підлоги по ґрунту передбачає її зміцнення за допомогою сітки з металу або пластику, арматурних прутів або товстого дроту. Каркас для армування укладається на дерев’яні підставки висотою від 2 до 4 сантиметрів. Якщо залити туди будівельний розчин, він пройде крізь сітку, покриє її і застигне, утворивши міцну поверхню.

Марки бетону і клас бетону

Існує таке поняття, як товарний бетон. Товарний бетон. це бетон виготовлений у заводських умовах і готовий для доставки на об’єкт спеціальними машинами. Друга назва товарного бетону БСГ. бетонна суміш готова.

За нормативами товарний бетон позначається маркою бетону і класом бетону. Наприклад, бетон марки М300, класу B22.5. Марка бетону позначає технологію його виробництва, а клас бетону показує його якісні характеристики. Зазвичай клас бетону прив’язаний до його марки і позначають бетон маркою бетону з додатковим зазначенням у дужках класу бетону. Наприклад, бетон марки М150 і бетон класу B12.5 це один і той самий виріб, який маркується, як товарний бетон М150 (B12.5).

Подивимося, чим відрізняється бетон, різних марок.

Чи вигідно робити чорнову бетонну стяжку по ґрунту

Питання хвилює всіх без винятку забудовників, слід розглянути його більш уважно. Порівнювати будемо з варіантом використання для цих цілей заводських залізобетонних плит.

• Залізобетонні плити вимагають обов’язкової вентиляції підпілля, для цього в стрічці передбачаються вентиляційні отвори. додаткова втрата часу і грошей. Продухи в цоколі Згідно з нормативними актами відстань від ґрунту до плит має бути не менше 50 сантиметрів, в іншому випадку забезпечити ефективну природну вентиляцію за допомогою продухів неможливо. Такі вимоги обмежують варіанти використання плит, під них потрібно ставити спеціальні фундаменти. Звичайні бюджетні ростверкові не підходять.
• Загальна вага плит перекриттів може перевищувати десятки тонн. Це значне додаткове навантаження на фундамент, такі умови експлуатації повинні передбачатися ще на стадії проектування. Високі навантаження вимагають спеціальних будівельних заходів щодо підвищення несучих здібностей фундаменту, загальне збільшення вартості будівельних робіт може перевищувати 15%. Плити перекриття створюють високі навантаження
• Після встановлення залізобетонних плит їх необхідно обкласти кількома рядами цегли, щоб закрити невикористовувані простори. Це також коштує грошей.

Монтаж плитоперекриття автокраном

Найпростіші розрахунки з урахуванням вартості плит і додаткових робіт і матеріалів і чорнових стяжок по ґрунту показують економію в межах 25%. І це тільки за найбільш приблизними розрахунками. До уваги не бралася оплата дорогої вантажно-розвантажувальної техніки, плече доставки тощо. д.

Марки бетону товарного

У перерахуванні марок бетону, підемо від “твердого до м’якого”, тобто від твердих марок бетону до більш “м’яких”, правильно говорити легких бетонів.

Бетон М550, клас В45 найміцніший товарний бетон. Пропорції цементу в бетоні марки М550 максимальні. Використовується у виробничих процесах під час виготовлення спеціальних залізобетонних виробів і в будівництві гідротехнічних споруд.

Бетон М500, клас В40, аналогічний бетону М550. Його призначення також для будівель і виробів, які постійно стикаються з водою. Марки бетону М500 і М550 вкрай дорогі.

Бетони марок М400, клас В35 і М450, клас B30, також відносяться до бетонів високого класу міцності, і використовується в цивільному будівництві споруд, близьких до води (гідровузли, метрополітен), а також приміщень залізобетонних виробів спеціального призначення і банківських сховищ.

Бетон марки М350, клас В25. Цей бетон використовують для влаштування фундаментів багатоповерхових будівель. Саме цей бетон є основним у виробництві ЗБВ виробів, монолітному будівництві, виробництві дорожніх плит і пустотілих плит перекриттів. Незамінний бетон М350 для заливки бетонних басейнів, несучих колон, злітних смуг. У приватному будівництві використання бетону М350 не раціональне.

Бетон марки М300, клас В22.5. Популярний товарний бетон для будівництва стрічкових, пальових та інших монолітних фундаментів, популярний у приватному будівництві.

Бетони М200, клас B15 і М250, клас B20 схожі бетони за характеристиками і застосуванням. З таких бетонів роблять фундаменти малоповерхових будинків, невеликих сходів. Такий бетон йде на влаштування доріжок і вимощення навколо будинку. Цілком розумним є використання бетону М200 або М250 для влаштування підлог у гаражі.

Бетон марки М150, клас В12.5, називають легким бетоном. Бетон цієї марки найпоширеніший у приватному будівництві та чорновому оздобленні приміщень. Його використовують для влаштування чорнових підлог у будинку, заливки доріжок для піших прогулянок, для вирівнювання підлог стяжками.

Бетон марки М100, клас В7.5. Легкий бетон, застосовуваний у підготовчих роботах перед армуванням і в улаштуванні фундаментів.

Бетони марок М50 і М75. Частіше називають цементними розчинами. Використовуються в кладці цегли і стінових блоків, штукатурних робіт. Відрізняється відсутністю в складі щебеню і великою кількістю цементу і піску в складі. У побуті будівельників, рідко такий розчин називають бетоном. Більш правильна назва цементний розчин або піскосуміш.

Які фактори впливають на технологію будівництва чорнової стяжки

Якщо вони підходять ближче двох метрів до поверхні, то обов’язково робити підсипку піском і гравієм. Підсипка служить для виключення втягування вологи ґрунтовими капілярами. Якщо є підсипка, то застосування плівки для затримки цементного молочка обов’язкове. Якщо чорнова стяжка робиться відразу по ґрунту, то плівку можна не класти.

На фото щебенева підсипка

Важливо. Розташування ґрунтових вод потрібно визначати навесні, саме в цей період вони піднімаються найбільше.

Якщо в конструкції підлоги передбачається розміщення теплоносіїв, то чорнова стяжка повинна мати компенсуючий зазор між фундаментом. Такі конструкції ліквідують негативний вплив теплових розширень і виключають ймовірність розтріскування або спучування чорнової стяжки.

Якщо планове навантаження на підлогу може перевищувати 200 кг/м2, то армування обов’язкове. Параметри арматури підбираються індивідуально для кожного випадку. Такий же підхід потрібен і у випадках, якщо на підлогу планується ставити міжкімнатні перегородки. Не варто сподіватися тільки на армування чистової стяжки, її фізичні показники не дозволяють витримувати великі навантаження.

Про застигання бетону

У роботі з усіма марками бетону пам’ятаємо таке:

• Технологічна міцність бетону досягається через 28-30 діб з моменту його заливки;
• Міцність у 60% досягається через 7-8 діб;
• Міцність достатня для ходіння приходить через три доби.

Максимальна міцність бетонів високих марок досягається через 6 місяців. Саме тому, приватні будинки краще будувати через сезон після заливки фундаменту.

Важливо забезпечити рівномірне, природне висихання бетону, а за підвищеної температури необхідно проливати (змочувати) бетон, що висихає, упродовж тижня і вкривати бетон поліетиленом на весь час набору міцності.

Статті

• Про сайт
• Розмітка рівня стяжки: три способи розмітити рівень підлоги
• Догляд за стяжкою
• Влаштування мокрої та напівсухої цементно-піщаної стяжки
• Замішування розчину для стяжки
• Маяки для стяжки: види маяків для стяжки
• Демпферне з’єднання для стяжки
• Перевірка підлоги на просвіт
• Підготовка підлоги під цементно-піщану стяжку
• Види стяжки підлоги для квартири та будинку

Як зробити підлогу на земляній підлозі, розповідають користувачі FORUMHOUSE

Стрічковий фундамент. один із найпоширеніших типів основи для будинку, але він не позбавлений низки недоліків. Якщо забути зробити в стрічковому фундаменті продухи (або неправильно розрахувати їхній перетин), то з часом це може призвести до проблем. Через недостатню вентиляцію підпілля дерев’яні лаги вкриваються грибком, цвіллю і згнивають. Надлишок вологи в цоколі також призводить до руйнування бетонних перекриттів підлоги першого поверху.

Щоб цього уникнути, можна замінити традиційні продухи на закрите вентильоване підпілля. Про це докладно розповідається в статті “Чи потрібні в цоколі продухи”. Але є й інший варіант. відмовитися від підпілля і побудувати на базі стрічкового фундаменту підлогу на землі, як радять експерти FORUMHOUSE.

Підлоги по ґрунту: що це таке

Ця конструкція являє собою монолітну бетонну основу (стяжку). Ось влаштування підлоги по ґрунту: стяжку заливають усередині периметра стрічкового фундаменту на добре утрамбований ґрунт, яким засипають пазухи фундаменту і шар утеплювача. Разом із бетонною основою може монтуватися система теплої підлоги. Ця конструкція акумулює тепло, тому добре підходить як елемент енергоефективного будинку.

Розрізняють такі варіанти підлог по ґрунту:

• На підготовлену основу (добре ущільнений ґрунт) заливається плита перекриття, жорстко пов’язана зі стрічковим фундаментом;
• На підготовлену основу заливається плита перекриття, незв’язана зі стрічковим фундаментом, так звана “плаваюча” стяжка.

Розглянемо докладніше плюси і мінуси цих варіантів.

При заливці жорсткої конструкції вузол “фундамент/стяжка” працює, як єдине ціле. Стяжка не дасть усадки, т.к. лежить на фундаменті. Але якщо ґрунт ущільнений недостатньо добре, через деякий час він може просісти, а стяжка “повисне” в повітрі. При великому навантаженні, якщо на стяжці стоять стіни, перегородки, опорні елементи, це може призвести до деформації основи, тріщин і втрати несучої здатності всієї конструкції підлоги по ґрунту.

Як зробити підлогу по ґрунту

Обидва варіанти стяжки мають як плюси, так і мінуси. Якої якості будуть бетонні підлоги по насипному ґрунту багато в чому залежить від якості ущільнення насипного ґрунту і від того, наскільки правильною вийде конструкція.

Поширена помилка. зв’язати всі вузли максимально жорстко. У підсумку в конструкціях виникають підвищені навантаження. У разі плаваючої стяжки елементи “підлога” і “фундамент” працюють незалежно один від одного.

Підлога по ґрунту: влаштування. Базові принципи

Важливе правило: добре підготовлена основа. запорука довгого терміну служби всієї конструкції. Засипну основу (найкраща засипка підлоги по ґрунту. це пісок) необхідно проливати водою і ретельно трамбувати шарами по 10-15 см. Щоб як слід доущільнити основу, застосовується заповнення щебеневою засипкою (щебінь під підлогу слід укласти великої фракції).

Завдяки засипанню щебеню, під час проходки по ньому трамбування виникає локальний удар, унаслідок чого відбувається глибинне доущільнення шарів ґрунту, що лежать на нижніх рівнях. На правильній методиці трамбування піску варто забудувати увагу.

• Розкидаємо пісок шаром у 10-15 см;
• Проходимо по піску віброплитою “насухо”;
• Проливаємо пісок водою зі шланга. Потрібно робити це не струменем води, щоб не розбити шар, а через насадку-розпилювач;

• Проходимо по зволоженому піску віброплитою 2 рази зі зміною орієнтації руху;
• Проливаємо пісок водою ще раз;
• Проходимо по зволоженому піску віброплитою ще 2-3 рази зі зміною орієнтації руху.

Яку гідроізоляцію покласти на підлогу по ґрунту

Після ретельної підготовки основи приступаємо до укладання гідро- пароізоляції, яка захистить конструкцію підлоги від вологи. Часто запитують, чи треба перед укладанням цього шару робити підбетонку. Адже наплавлювану або наклеювану гідроізоляцію, щоб уникнути її пошкодження, необхідно класти на рівну жорстку основу.

Коментар учасника нашого порталу з ніком al185:

Плівка товщиною в 150 мк укладається на підготовлену основу з напуском у 15-20 см з обов’язковим проклеюванням швів. Для страховки плівку можна укласти в 2 шари.