Як класти плитку на підлогу. Як покласти плитку на підлогу: поради та хитрощі початківцю плиточнику

Як покласти плитку на підлогу: поради та хитрощі початківцю плиточнику

Хочете замінити кахель на підлозі і не знаєте, з чого почати? У цій статті ми пропонуємо розповісти, як покласти плитку на підлогу своїми руками і про технологію в цілому. Поговоримо про деталі розмітки, який інструмент стане в нагоді і про схожі нюанси, які пов’язані з укладанням плитки.

Хочете замінити кахель на підлозі і не знаєте, з чого почати? У цій статті ми пропонуємо розповісти, як покласти плитку на підлогу своїми руками і про технологію в цілому. Поговоримо про деталі розмітки, який інструмент стане в нагоді і про схожі нюанси, які пов’язані з укладанням плитки.

Важливі поради

Насамперед необхідно виміряти площу, на яку ви будете класти кахель. Тільки після цього можна перейти до вибору і купівлі матеріалу. Ми підготували невеликий список порад, в якому вказали важливі деталі.

• Виходячи зі своєї площі та обраної плитки, зробіть попередню розмітку. Заздалегідь зробіть олівцем позначки на підлозі. бажану схему розкладки.
• Перед покупкою плитки обов’язково огляньте її на наявність дефектів.
• Складіть детальний кошторис за матеріалом і, бажано, зробіть невеликий запас плиткового клею і кахлю.
• У разі якщо у вас встановлена тепла підлога і плитка з керамограніту. купіть спеціальний клей для цих видів робіт.
• Коли ви будете робити підрізування кахлю. приклейте матеріал обрізаним краєм до стіни.
• Після укладання плит перевірте їх на порожнечі, роблячи невеликі постукування. Плитковий клей має бути рівномірно розподілений по кахлю. звук буде глухий.
• Обов’язково врахуйте, що після 24 годин укладання плитки на підлогу своїми руками необхідно зачистити шви від клею, інакше ви не зможете нанести затірку.
• Здебільшого великоформатна плитка із заводу зроблена нерівною. Щоб покласти її якісно, використовуйте СВП (система вирівнювання плитки).

Підготовка до плиткових робіт

Перед тим як самому покласти плитку на підлогу, обов’язково підготуйте поверхню. Підлога має бути рівною і без великих перепадів і глибоких ям. Бажано залити поверхню наливною підлогою або зробити стяжку.

Але є й інший спосіб. вирівняти підлогу плитковим клеєм. Тільки цей спосіб витратний, тому що суміш недешева і користуючись цим способом ви значно піднімете рівень підлоги.

Ваша поверхня перед укладанням плитки має бути гідроізольована: цим ви страхуєте себе і сусідів від потопу. Цей матеріал роблять готовим до застосування або сухим у мішках. Після всіх етапів підготовки проґрунтуйте підлогу двома шарами.

Необхідний інструмент

Тепер давайте перейдемо до необхідного інструменту, який знадобиться для укладання плитки. Детальніше:

• плиткоріз або кутова шліфмашинка з диском по плитці;
• бульбашковий рівень;
• лазерний нівелір, правило;
• шпателя плоскі та гребінчасті 8-10 мм;
• гумова киянка;
• олівець або маркер;
• малярська стрічка;
• рулетка;
• будівельне відро;
• великі банні губки;
• канцелярський ніж;
• міксер для змішування плиткового клею,
• пеоратор або дриль;
• хрестики для плитки, клини і СВП (система вирівнювання плитки).

Цікава інформація: якщо у вас темна плитка і на ній не видно позначку від олівця. використовуйте малярську стрічку як розмітку.

Технологія укладання кахлю

З огляду на товщину плитки і нерівність підлоги, якщо вона є, підбираємо гребінчастий шпатель. Здебільшого для плитки для підлоги використовують 8мм і 10мм. Перед тим як покласти плитку на підлогу, не забудьте зробити попередню розкладку на поверхні без клею. Підберіть необхідні хрестики для кахлю. У класичних випадках використовують 1,5, 2, 2,5 мм. все залежить від уподобань. Для нанесення плиткового клею використовують такі технології:

• наноситься суміш на підлогу гребінкою, а зверху вже кладуть плитку;
• для важкодоступних варіантів клей наносять за допомогою гребінчастого шпателя тільки на плитку;
• для варіанта з вуличною плиткою склад наноситься гребінкою на плитку і на поверхню хрест-навхрест;
• популярний варіант. суміш наносять звичайним шпателем на підлогу тонким шаром (на здир), а плитку покривають гребінкою.

Усі варіанти застосовні й залежать від уподобань майстра. Далі докладніше розповімо, як класти кахельну плитку на підлогу.

Покрокова інструкція: від замісу до укладання

Насамперед необхідно замішати розчин. Приблизна кількість води для клею. від 1 літра на 5 кг сухої суміші. Детальніше про характеристики прочитайте на упаковці клею. Після того як змішаєте клей за допомогою міксера, почекайте кілька хвилин і можна починати класти плитку:

• нанесіть клей звичайним шпателем на плитку, а гребінчастим зробіть хвилі;
• почніть класти кахель з кінця кімнати, щоб вам було зручніше пересуватися;
• після того як покладете плитку, встановіть по краях основу СВП і продовжуйте класти кахель в горизонталь;
• щільними рухами зафіксуйте плити і періодично перевіряйте їх бульбашковим рівнем, щоб усі вони лежали строго за рівнем. Лазерним нівеліром або правилом ви можете перевірити вертикаль шва;
• щоб усі шви були одного розміру, використовуйте дистанційні хрестики;
• наприкінці всього процесу вставте клин СВП в його заздалегідь встановлену основу;
• намагайтеся, щоб весь матеріал був чистим і протирайте губкою залишки клею з плит.

На цьому всі рекомендації з укладання закінчені. Процес делікатний, але простий, якщо дотримуватися технології. Тепер ви знаєте, як класти кахель на підлогу.

Не забувайте, що пересуватися по свіжоукладеній плитці не можна. Використовувати приміщення можна тільки через 24 години.

Завершальний етап

Наступного дня обов’язково розчистіть шви на плитці за допомогою канцелярського ножа. У них не повинно бути залишків клею. Не забудьте зняти СВП з плитки. Прибрати систему можна легким рухом гумової киянки. Як закінчите з прибиранням, можете приступати до фуги в плиткових швах.

Сподіваємося, що підготовлений матеріал про те, як класти плитку на підлогу, стане в нагоді вам у ваших починаннях.

Як укладати керамограніт: інструкція з монтажу оздоблення на підлогу і стіни

Розповідаємо про особливості керамогранітного облицювання і технології його укладання на стіну і підлогу. Даємо корисні поради щодо вибору плитки та клею.

Керамогранітне облицювання. практичне і довговічне покриття. Воно міцне, красиве, дуже просте у догляді. Але всі ці якості проявляються тільки в тому випадку, коли оздоблення правильно укладено. Інакше вона швидко розхитується, тріскається і відклеюється. Щоб цього не сталося, пропонуємо інструкцію з укладання керамограніту на підлогу і стіни.

Особливості керамогранітного оздоблення

Керамогранітом називають різновид керамічної плитки, яку виготовляють шляхом пресування з подальшим високотемпературним випалюванням. У складі облицювання. каолінова глина, польовий шпат і кварцовий пісок. До них може додаватися пігмент для надання виробу будь-якого кольору. Оформлення оздоблення може бути різним. Залежно від обробки розрізняють полірований, матовий, структурований, глазурований, лапатований, сатинований матеріал.

Як вибрати клей

Для монтажу керамограніту вибирають різні клейові суміші. Основний критерій вибору. матеріал основи, на яку буде укладатися кераміка. Для штукатурки, бетону або стяжки підійде клей із цементним в’яжучим. Не треба плутати його з цементним розчином. Остання теж утримає матеріал, але швидко зруйнується. У цементний клей додатково додають різні модифікатори, які покращують адгезію, вологостійкість і міцність складу.

Як правильно підготувати основу

Уразливими місцями керамогранітного облицювання вважають крихкість і значну вагу. Щоб вони не заважали кладці оздоблення, важливо правильно підготувати основу. Перелічимо основні моменти, на які потрібно звернути увагу.

• Рівна площина. Основа має бути без западин і опуклостей. Через значну вагу облицювання виготовляють тонким, тому воно досить крихке. Укладати його можна тільки на вирівняну основу. При цьому використовувати для компенсації невеликих нерівностей клей не рекомендується. Якщо поверхня нерівна, перед укладанням її обов’язково вирівнюють: стіни штукатурять, на підлогу укладають мокру або суху стяжку.
• Відсутність дефектів. За наявності на основі щілин, тріщин або інших вад, необхідно провести ремонтні роботи. Інакше закриті оздобленням дефекти будуть швидко збільшуватися, що призведе до відшаровування і руйнування клейового шару. Для забивання використовують епоксидну мастику, посилений клей, інші ремонтні розчини.
• Стан вирівнювача. Якщо проводилися “мокрі” роботи з вирівнювання основи, необхідно точно витримати терміни затвердіння рівняча. У середньому, при заливці стяжки час набору міцності становить 28 днів. У разі використання швидкотверднучого цементу або спеціальних добавок цей термін може бути зменшений. Штукатурка твердне швидше.

Перед монтажем облицювання вирівняну і висушену основу очищають від пилу і бруду. У вологих приміщеннях, наприклад, у ванній, потрібно облаштувати шар гідроізоляції. Оптимально використовувати обмазувальні склади. Вони не провокують розшарування матеріалів після наклеювання кераміки.

Це загальна схема підготовки основи. У деяких випадках вона може ускладнюватися. Наприклад, якщо матеріал укладається на дерев’яну підлогу. Робити це можна тільки в тому разі, якщо дерев’яний настил міцний, без ознак гниття. Дерево двічі просочують антисептиком, потім укладають гідроізоляцію. Після цього монтують мокру або суху стяжку. Перший варіант передбачає облаштування цементно-піщаної основи, яку заливають за маячками. Якщо перепади висот невеликі, укладають наливну основу. Для сухого вирівнювання використовують цементно-стружкові плити, ОСП, фанеру, подібні до них матеріали.

Як правильно різати і свердлити плитку

Монтаж оздоблення передбачає роботу з цілими плитками і з їхніми фрагментами. Тому потрібно знати, як свердлити керамограніт і різати його. Високоміцний матеріал не завжди піддається різанню інструментами, якими ріжуть звичайний кахель. Так, склоріз “візьме” тільки дуже тонкі плиточки. З іншими він не впорається. Підійде ручний або електричний плиткоріз, але діаметр його ріжучого блоку повинен відповідати ширині керамогранітного оздоблення.

Технологія монтажу керамогранітного облицювання

Перед тим як почати укладати плитку, неважливо, на стіну або на підлогу, потрібно проґрунтувати підготовлену основу. Це поліпшить зчеплення клейової пасти з поверхнею. Праймер вибирають, виходячи з матеріалу основи. Наносять його точно за інструкцією на упаковці засобу, дають добре просохнути. Крім того, потрібно вибрати розкладку: врозбіг, шов у шов, по діагоналі, тощо.д.

Вибирають і ширину міжплиточних швів. Роблять це, орієнтуючись на розміри облицювання і температурний режим експлуатації. Тут діє таке правило: що більші температурні перепади і більша плитка. то ширшим має бути шов. Широкими вважаються проміжки в 3 мм і більше, мінімальні. менше 2 мм. Для того щоб шви були рівними, в них вставляють хрестики-розпірки потрібного розміру. Їх можна купити в магазині. Процес укладання проводиться за загальним алгоритмом, незалежно від матеріалу основи.

Після того як все оздоблення буде укладено, його залишають до повного затвердіння клею, що клеїть. На це йде близько доби. Точний час уточнюють на упаковці клею. Після цього з міжплиткових швів виймають розпірки, зачищають їх від клейової мастики. Утворені порожнини заповнюють затіркою, вирівнюють шви. Надлишки затирочної маси витирають вологою ганчіркою.

Щоб наочно побачити процес, пропонуємо подивитися відео з укладання керамограніту.

Інструкція, як покласти керамограніт на стіну

Технологія монтажу керамічної обробки на вертикальні поверхні трохи відрізняється. Розберемо особливості укладання керамограніту на стіну.

• Нанесіть розмітку на основу. Відзначте вертикаль, на яку орієнтуються при укладанні.
• Починайте укладати з нижньої частини найвіддаленішої від дверей стіни.
• Клейову суміш нанесіть на стінну поверхню, потім на зворотний бік плитки.
• Прикладіть керамограніт до основи, злегка притисніть і скорегуйте його положення. Уточніть вертикаль і горизонталь за допомогою рівня. Простукайте гумовим молоточком, щоб ущільнити клейову мастику.
• Аналогічно укладіть весь нижній ряд. Обов’язково ставте хрестики-розпірки між елементами.
• Після монтажу першого ряду перервіть роботу, поки не затвердіє клей. Нижній ряд стане опорою для решти плитки. Якщо він буде погано приклеєний, все облицювання, що лежить вище, поповзе вниз.
• Укладіть усі ряди. Через 12-20 годин вийміть хрестики зі швів, затріть міжплиточний простір відповідною за складом фугою.

Якщо монтаж проведено без помилок, покриття прослужить дуже довго. Доглядати за ним нескладно: найчастіше для видалення забруднень досить протерти вологою ганчіркою. Прибрати плями можна бензином або ацетоном, потім ретельно промити оброблену ділянку.

Як укладати підлогову плитку: покрокова інструкція та поради

Плитка. це красиво, практично і відносно недорого. Матеріал легко чиститься, не вбирає воду і відрізняється довговічністю. Керамічною плиткою можна облицювати підлогу не тільки на кухні та у ванній, а й у кімнатах.

Звичайно, для укладання краще наймати професіоналів. Але якщо бюджет не дозволяє або просто подобається все робити своїми руками, використовуйте наші рекомендації. У статті ви дізнаєтеся, як прискорити процес монтажу і технічно грамотно викласти плитку.

Підготовка до укладання плитки

Перш ніж приступити до роботи, потрібно провести підготовку: закупити або взяти в оренду інструменти, підготувати поверхню. Ефективність і надійність роботи багато в чому залежить від якості підготовчого етапу.

Вибір інвентарю

Процес укладання став простішим з появою спеціальних клейових складів і затірок. Отже, для роботи знадобиться:

• Маркер (можна замінити олівцем) для розмітки;
• Рулетка;
• Рівень;
• Брусок або гумовий молоток;
• кутова шліфмашинка або склоріз для різання матеріалів;
• Гідроізоляція (поліетиленова плівка, спеціальний розчин). Матеріал потрібен для укладання плитки на кухні або у ванній кімнаті;
• Затирка для заповнення швів між плитами;
• Пластикові хрестики для рівної товщини швів;
• Шпатель і зубчастий кельму (0,6 до 1 см);
• Будівельний міксер. Його можна замінити дрилем зі спеціальною насадкою;
• Тара, в якій будете змішувати склад;
• Клей.

Усі матеріали можна купити в будівельному гіпермаркеті. У багатьох мережевих магазинах надають інструменти в оренду. Цією послугою можуть скористатися ті, у кого немає вдома кутової шліфмашинки.

Готуємо підлогу (основу)

Перед укладанням основа має бути абсолютно рівною і бездоганно чистою. Від цього залежить довговічність, міцність і естетичний вигляд плитки.

Як підготувати бетонну основу

Видаліть залишки мастики, олії, фарби, будівельного сміття та іржі. Невеликі вади “закладіть” цементно-піщаною сумішшю (можна замінити на самовирівнювальну суміш). Опуклості видаляємо пеоратором.

Якщо бачите сильні перекоси рівня, то доведеться заливати нову стяжку і зміцнювати її армувальною сіткою. Варіант простіший. зробити наливну цементну підлогу.

Як підготувати дерев’яну основу

Взагалі, такий варіант небажаний. Але якщо іншого виходу немає, то перед укладанням потрібно зробити наступне:

• Уважно огляньте дошки, замініть гнилі або погнуті.
• Обробіть дерево спеціальними захисними засобами проти комах, грибків і цвілі.
• Покладіть на підлогу шар гідроізоляційного полотна. Його окремі смуги повинні лежати внахлест і бути закріплені скотчем.
• Зверху закріпіть все додатковим вирівнювальним матеріалом. Наприклад, листами фанери або вологостійкого гіпсокартону. Вони кріпляться за допомогою саморізів з кроком 15-20 см. Стики промажте клеєм.

Після вирівнювання та очищення будь-який вид основи необхідно заґрунтувати. Ґрунтовку бажано нанести два рази і дочекатися повного висихання.

Визначаємося з розміткою підлоги

Без цього кроку майже зі стовідсотковою ймовірністю ви покладете плитку криво. Основні варіанти такі:

• У напрямку до дверного отвору. Підходить для об’єктів зі складним плануванням.
• Від центру до країв. Цей спосіб ідеальний для укладання в просторих приміщеннях. Беремо маркер і рулетку. Відзначаємо центр двох протилежних стінок і з’єднуємо ці точки лініями. Далі, беремо за розмітку точку, що вийшла в центрі перетину.
• Від кута. Придатна, якщо у вас ідеально рівні стіни, а кут утворює рівно 90 градусів.

Новачкам іноді простіше розкреслити всю підлогу і відзначити, де буде знаходитися кожен окремий елемент. Після того, як визначилися з розміткою, викладіть її на суху підлогу і подивіться, чи все гаразд, чи правильні розрахунки, чи подобається вам вигляд. На цьому етапі ще можна щось перепланувати.

Тепер треба вибрати спосіб укладання плитки. Є 4 варіанти, як монтувати покриття:

• Класичний прийом або “стик у стик”. Найчастіше застосовується для квадратних елементів. Витримуємо строго горизонтальні ряди. Стежимо за рівністю швів. Допомагаємо собі рівнем. При виборі цього способу важливо, щоб плитка була одного розміру.
• “У розбіг” або цегляна кладка. У верхньому ряду наші плитки розміщуються так, щоб середина кожної фігури була над міжплитковим швом ряду знизу. Найчастіше її використовують при укладанні прямокутних виробів. Якщо виберете покриття, що імітує дерево, буде здаватися, що на підлозі справжня деревина.
• “По діагоналі” або ромбом. Розмітьте волосінь для тримера по діагоналі на чотирикутники. Починайте викладку плиток, ставлячи елемент на 1 з вершин.
• “Ялинкою”. Принцип укладання нагадує монтаж паркету. Підходить тільки для вузької прямокутної плитки.

Вибір способу укладання не впливає на трудомісткість роботи, він відіграє роль лише при естетичному сприйнятті приміщення. Але, якщо виберете незручний варіант, наприклад, ромбом у маленькому приміщенні, доведеться багато елементів пиляти, що збільшить кількість витрат і загальну вартість ремонту.

Етапи та технологія укладання плитки

Тепер переходимо безпосередньо до укладання. Окремі нюанси, наприклад, як підрізати покриття, ми висвітлимо нижче.

• Готуємо клейовий склад. Щоб зробити суміш, дотримуйтесь інструкції на упаковці. Клей повинен вийти однорідної консистенції (не густий). Не забувайте, що розчин починає тверднути через 30 хвилин після розведення. Готуйте суміш невеликими порціями. Якщо працюєте з керамогранітом, рекомендуємо використовувати зразки, які мають посилені адгезивні властивості.
• Наносимо клей на невелику ділянку підлоги. Приблизно для двох-трьох елементів. Розподіляємо клейовий склад зубчастим шпателем так, щоб на поверхні не було повітряних “пазів” і щоб плитка лягала строго горизонтально.
• Укладаємо плитку на клей і злегка її притискаємо. Можна постукати гумовим молотком, але акуратно: точкові удари можуть деформувати деякі види кахлю.
• Натисніть на плитку і погойдуючими рухами вирівняйте її.
• Кладемо наступну плитку, залишаючи зазори, в які вставляємо хрестики. Вони допоможуть зробити шви рівними й однаковими.
• Повторюємо процес, поки не викладемо всі цілі елементи.
• Біля стін і в закритих меблями місцях кладемо обрізані шматки плитки, підганяючи строго за розміром.
• Також з обрізків можна сформувати плінтус.

Якщо ви поклали плитку, а вона трохи пішла вглиб, зніміть елемент, додайте клейового розчину і ще раз покладіть кахель. Весь час перевіряйте рівність покриття рівнем. Прикладіть його вздовж і впоперек плитки, щоб бути впевненим, що вона лягла рівно і немає перекошених елементів.

Як обрізати плитку, щоб підігнати за розмірами

Габарити плитки можна змінити кутовою шліфмашинкою, але краще використовувати склоріз. Робите розмітку на плитці, кладете другу плитку, щоб вона перебувала на позначці, і проводите волосінь для тримера склорізом. Тепер підкладаєте цвях або дюбель, натискаєте, і відрізаний шматок залишається на поверхні столу або підлоги.

Завершальний етап: обробка швів

На останній стадії потрібно обробити шви, щоб робота виглядала акуратно. Міжплитковий простір маскують за допомогою кольорового затірочного складу і гумового (силіконового) шпателя. Не використовуйте металеві інструменти, оскільки вони можуть подряпати покриття.

Колір затірки підбирається в тон до плитки або, навпаки, за контрастом. Стандартна ширина шва приблизно 3-5 мм. Суху затірку розводимо водою відповідно до інструкції і невеликими порціями закладаємо в шви, розтираючи шпателем. Затирки треба стільки, щоб зрівняти простір між сусідніми плитками, між ними не повинно бути заглиблень. Надлишки суміші прибирають вологою губкою.

Щоб у шви не потрапляла вода, можна додатково нанести вологовідштовхувальний матеріал. До складу деяких затірок вже входять спеціальні компоненти, що перешкоджають розвитку грибка і цвілі в міжплиткових швах.

Через 2-3 дні клей остаточно висохне і покриття буде рівним і надійним. Можна розставляти меблі і без побоювань переміщатися по приміщенню.

Плитка на дерев’яну підлогу: правила укладання та покрокова інструкція

Розповідаємо про переваги та недоліки укладання кахлю на дерев’яні перекриття і радимо, як це зробити правильно.

Чистове покриття в приватному будинку або міській квартирі укладається на бетонну основу або на лаги. по суті каркас, зроблений з бруса. Другий варіант більше підходить для паркету, дошки, ламінату або лінолеуму. Оздоблення має бути гнучким, оскільки конструкції з деревини дуже рухливі. Під впливом вологи і температурних перепадів брус змінює свої розміри. Вона може висохнути або навпаки розбухнути. При швидкому висиханні її може “повести”. Вироби з кераміки або цементу зазвичай кріпляться на стяжку, інакше є ризик появи тріщин. Однак використовувати такий спосіб вдається не завжди. Бувають випадки, коли виникає питання. як покласти плитку на дерев’яну підлогу. Відповідаємо на нього сьогодні в статті.

Чи можна класти плитку на дерев’яну підлогу

Розглянемо плюси і мінуси рішення, щоб зробити правильний вибір.

Переваги

Укладання плитки на дерев’яну підлогу. це величезний ризик, але у такого методу є і переваги.

• Економія коштів у разі, якщо лаги перебувають у задовільному стані.
• Економія часу. щоб схопилася стяжка, їй потрібно не один день.
• Плита перекриття може мати значний перепад за рівнем. Щоб її виправити, доведеться витратити величезну кількість бетонної вирівнювальної суміші. При великому перекосі її не вдасться покласти одним шаром. інакше вона трісне через нерівномірну усадку в процесі схоплювання і висихання. Отже, доведеться чекати, коли схопиться спочатку перше, потім друге покриття. Проблему можна вирішити протягом одного або декількох днів, зібравши вирівнювальну конструкцію з дерева. Щоб поверхня була строго горизонтальною, бруси доведеться знизу обтесати, перевіряючи їх за рівнем.
• Бетонний розчин важить у кілька разів більше, ніж деревина. У старих будівлях, де стіни і перекриття сильно зношені, лаги дозволять їх розвантажити. Така технологія дасть можливість не створювати навантажень понад допустиму межу.
• Кахельна, цементна і мінеральна плитка зазвичай використовується в кухнях, коридорах і санвузлах. Ці приміщення на відміну від житлових кімнат мають невелику площу і витягнуту форму, що знижує навантаження на каркас.
• У будинках з дерев’яними перекриттями, наприклад, у зрубах, такий спосіб є найбільш підходящим. Колоди повинні дихати. Під час влаштування стяжки вони будуть накопичувати вологу, що призведе до їхнього поступового руйнування. Єдиний вихід. створення вентильованої основи для чистового оздоблення. Кераміка і цементний розчин не пропускають повітря. Воно має проникати всередину по краях з боку плінтусів. Цей простір краще зробити вільним, залишивши біля стін невеликі щілини в облицюванні, закривши їх решіткою. Власники котеджів, які вважають, що у ванній потрібна хороша гідроізоляція, часто не беруть до уваги той факт, що перекриттю також потрібна вентиляція.

Недоліки рішення

Якщо є можливість не вдаватися до такого технічного рішення, нею слід скористатися. Щоб оздоблення протрималося хоча б десять років, усі роботи мають бути виконані бездоганно. До збірних елементів каркаса і чорнового покриття висуваються найвищі вимоги. В іншому разі неминуча поява тріщин, відколів, відшарувань.

• Рухливість основи внаслідок температурно-вологісних деформацій.
• Щоб кахель, вироби з натурального каменю, цементу, а також розчин для кладки не дали тріщину, їх допускається класти на лаги, що прослужили близько двох років. Бруси повинні висохнути і відлежатися під впливом великої маси. Це зробить їхню структуру більш стабільною. Під час ремонту виконати таку умову не завжди представляється можливим. Необхідними властивостями володіє високоякісна деревина твердих порід, але знайти її не просто.
• Пожежонебезпека матеріалів.
• Менша міцність несучої конструкції, порівняно зі стяжкою.
• Деревина не тільки деформується під впливом вологи, але ще й руйнується.
• Пориста структура за високої вологості може стати середовищем для появи грибків, цвілі та бактерій. Проблема вирішується, якщо забезпечити каркасу вентиляцію і не закривати його наглухо покриттям, що не пропускає повітря. У цьому випадку виключається нормальна гідроізоляція.
• Роботи можна виконати своїми руками, якщо мати столярні навички. Без них виготовити і підігнати збірні елементи буде складно. У цьому випадку краще викликати майстра.

Вибір матеріалів

Плитка

До оздоблення висувається єдина вимога. воно має бути легким. Вироби з цементу і натурального каменю мають занадто велику масу. Оптимальний варіант. тонке керамічне покриття. Закуповувати його потрібно із запасом на випадок, якщо деякі вироби виявляться бракованими або кілька плиток розіб’ється.

Клей

Клей на основі будівельного розчину важить більше, ніж ПВА або “рідкі цвяхи”. Відмінності за масою можуть здатися незначними, але цим фактором не слід нехтувати.

Лаги

У квартирах, як правило, використовуються старі лаги. Якщо вони перебувають у нормальному стані, краще їх і залишити. У сухому середовищі температурно-вологісна деформація їм уже не загрожує. У разі, коли потрібні нові деталі, брус краще купувати в будівельних магазинах. Якщо він полежав на ринку просто неба і просочився вогкістю, використовувати його не варто навіть за наявності сертифіката якості. Вологість не повинна перевищувати 12%.

В якості сировини найчастіше застосовується ялина, ялиця, сосна. Найбільшою твердістю володіє модрина, але коштує вона дорожче.

При великій висоті конструкції перетин бажано взяти побільше. 200 х 150 або 220 х 180 мм. Інакше елементи доведеться склеювати по вертикалі. Чим ширший перетин, тим більше дасть деформацій основа.

Для створення каркаса найкраще підходять вироби першого або другого сортів. Третій сорт відрізняє велика кількість сучків, нерівностей у структурі, що роблять її щільність нерівномірною. Ці дефекти призведуть до того, що в деяких місцях покриття просяде, з’являться тріщини в оздобленні.

Для захисту від впливу грибків і бактерій потрібне антисептичне просочення, наприклад, “Пірілакс”. Засіб не тільки бореться з мікроорганізмами, але ще й підвищує вогнестійкість.

Настил

Настил можна зробити з гіпсокартону, фанери, плит ГВЛ і OSB. Майстри також радять використовувати вологостійкі плити Гіпсоволокниста плита. Оптимальна товщина. 5 см. При товщині менше 4 см з’являться прогини. Занадто велика маса принесе більше шкоди, ніж користі.

Покрокова інструкція з укладання

Є кілька способів, як класти плитку на дерев’яну підлогу. Вибір залежить від того, в якому стані перебувають бруси і настил. Слід також враховувати, в якому приміщенні плануються ремонтні роботи. Важливо правильно розрахувати навантаження на конструкцію, і наскільки рівномірно воно буде розподілене. Не виключено, що для ванни доведеться спорудити окремий постамент.

Як відремонтувати старі лаги і зробити нові

Роботи в неопалюваному приміщенні краще проводити в теплу пору року. Матеріал дуже примхливий і може піднести безліч сюрпризів у вигляді тріщин і перекосів при температурно-вологісних деформаціях.

Якщо з каркасом усе гаразд, його потрібно очистити і обробити антисептиком, за необхідності стягнувши і зміцнивши цвяхами. Відстань між сусідніми елементами не має бути більшою за півметра. В іншому разі навантаження на них виявиться надмірним. За занадто великого кроку доведеться покласти додаткові деталі, які слугують для посилення. Щоб волокна провітрювалися, потрібен зазор зі стіною. Одного сантиметра цілком достатньо для створення циркуляції повітря. Крім того, завдяки додатковому простору під час розширення не відбуватиметься здавлювання елементів.

Не варто слідувати пораді закрити щілини в перекритті для поліпшення гідроізоляції та захисту від шуму. Вона буде потрібна зверху, а знизу матеріал повинен дихати. У цьому випадку бажано обійтися без мастики.

Якщо на поверхні помітні сліди цвілі, їх необхідно усунути і обробити виріб захисним складом. У разі глибокого проникнення деталь доведеться викинути і встановити на її місце нову. Майстри радять залити стяжку, але в будівлях із дерев’яними перекриттями краще покласти каркас. так буде менше навантажень на несучі конструкції. Вагу стяжки вони можуть не витримати.

Нові бруси кріпляться до перекриття на саморізи. Додаткову міцність з’єднанню забезпечують металеві куточки. Для кріплення до колод допускається використовувати цвяхи. Елементи простіше стикувати впритул, але справжні професіонали рекомендують обрізати торці таким чином, щоб при з’єднанні вони утворювали замок. Ця порада навряд чи буде корисною тим, хто ніколи не працював по дереву. Виточити деталі самостійно і підігнати їх одна до одної під силу тільки досвідченому столяру.

Якщо перекриття розташоване під кутом, і його необхідно вирівняти, бруси потрібно обточити рубанком, щоб вони компенсували перепад висоти в різних кутах приміщення.

Місця стикування посилюються обрізками. Їх кріплять з бічних сторін за допомогою цвяхів.

В осередки укладається мінеральна вата, плити зі спіненого полістиролу або інші вироби, що поліпшують теплоізоляцію приміщення і перешкоджають проникненню шуму від сусідів знизу. Крім того, матеріали гасять звукові хвилі, що з’являються при ходьбі або падінні предметів. Щоб утеплювач поменше контактував з плитою, для нього можна зробити полиці з тонкої фанери. так він довше збереже свої властивості.

Як зробити настил

Коли каркас готовий, його обшивають вологостійкими листами. Використовувати старі дошки небажано. Їх можна залишити, якщо вони не прогинаються під навантаженням і перебувають у хорошому стані.

Обшивка може мати один або кілька шарів. Це залежить від товщини плит, листів або панелей, з яких вона складається. Кріплення здійснюється за допомогою саморізів. Розташовувати їх слід на близькій відстані одна від одної. Зазвичай береться крок від 15 до 20 см. Додаткову жорсткість забезпечить клейове з’єднання. Клей наноситься по краях. Стики повинні збігатися з лагами, водночас не можна допускати, щоб вони накладалися один на одного. Максимальна ширина швів. 3 мм. Для вентиляції між стіною і покриттям необхідно залишати зазори шириною 1 см або проробляти невеликі отвори. Цей простір можна заповнити демпферною стрічкою з перетином 1 на 10 см або встановити приставну дошку з такими ж розмірами.

У вологих приміщеннях. кухні та ванній. стики потрібно промазати спеціальною гідроізоляційною мастикою. Можна використовувати мембранну гідроізоляцію. Щоб не дати воді просочитися всередину, на стіни робляться напуски висотою від 3 до 5 см. Гідроізоляцію укладають на настил, але іноді її розташовують між двома шарами фанери або іншого матеріалу, що використовується під час обшивки. Оптимальним буде знизу розташувати вологостійку фанеру, а зверху. гіпсокартонні листи. Вони кріпляться за допомогою двокомпонентного поліуретанового клею. Склад дуже еластичний, що дозволяє йому компенсувати деформації каркаса. Аналогічними властивостями володіє силіконовий герметик.

Якщо дозволяють перекриття, можна закрити шар гідроізоляції армованою бетонною стяжкою товщиною від 1 до 3 см. При такій товщині вона буде важити небагато. Розтріскатися їй не дасть змоги армована сітка. Перевагою такого методу є висока міцність. Існують рідкі полімерні склади. Вони легші, ніж цементний розчин. Розтікаючись, вони рівномірно покривають всю площу, створюючи ідеально рівну поверхню без перепадів за висотою. Схоплюються вони швидше за бетон.

Як укласти плитку на дерев’яну підлогу з настилом або стяжкою

Облицювання проводиться так само, як і в звичайних умовах, коли основа являє собою залізобетонну плиту або стяжку. Основа має дати усадку, тому з фінішним оздобленням краще не поспішати і приступити до нього через тиждень після завершення чорнових робіт. Почати можна від дальнього краю, оскільки погляд падає насамперед на цю частину приміщення. Деякі майстри радять йти від центру, оскільки саме він, на їхню думку, є візуальною точкою відліку.

Почати потрібно з попередньої розкладки. Так простіше розрахувати, наскільки потрібно обрізати краї, що примикають до стін. Як не дивно, нерідко виникають розбіжності з теоретичними розрахунками.

Щоб просвердлити отвір для трубопроводу, застосовують алмазні круглі коронки або кільцеві насадки, які можна використовувати з дрилем.

Після того як всі виміри зроблені, готується клейовий розчин. Він наноситься шпателем на основу. До нього притискається плитка. Сильно тиснути на неї не можна. вона може зламатися. Крутити і рухати на розчині її теж не слід. На стиках ставляться хрестоподібні роздільники із пластику. Звичайний клейовий розчин сохне протягом доби. Рідкі цвяхи схоплюються швидше.

Для затирання швів використовуються спеціальні затирочні склади на основі цементу. Шви заповнюються ними за допомогою шпателя. Суміш заштовхується з таким розрахунком, щоб не залишалося пустот. Після цього проводиться затирка. Використовувати краще спеціальну тертку з гумовою поверхнею. На завершення робіт поверхня протирається вологою губкою або м’якою ганчіркою.

Подивіться відео про процес укладання.

Укладання плитки на підлогу своїми руками: докладні інструкції, поради щодо вибору матеріалів, фото і відео

Укладання плитки на підлогу може здатися непосильною справою для непідготовленої людини. Але не варто відразу звертатися до плиточників. При дотриманні всіх правил і тонкощів, виконати таку роботу зможе навіть людина, далека від будівництва.

Підготовка поверхні

На першому етапі необхідно підготувати поверхню підлоги, зробивши її ідеально рівною. Якщо цю стадію пропустити, то плитка буде лягати неправильно. Доведеться вирівнювати її за допомогою плиткового клею, а він коштує в кілька разів дорожче, ніж вирівнювальний розчин.

Багато хто ставить запитання: якщо на підлозі вже є плитка, і поверхня ідеально рівна, чи кладуть плитку на плитку на підлозі? Такий варіант допускається, але тільки в тому разі, якщо попереднє покриття тримається міцно, інакше його слід демонтувати і вирівняти підлогу.

Для вирівнювання використовуються:

Перший варіант підійде в разі, якщо підлога має ухил або є значні перепади висот. Фінішні склади наносяться тонким шаром для надання поверхні ідеальної гладкості.

Підлогу слід очистити від пилу і заґрунтувати. Якщо є тріщини і вибоїни, зашпаклюйте їх, а після застигання видаліть зайву шпаклівку за допомогою затирочної сітки. Далі по периметру приміщення встановіть маячки на стінах, щоб надалі розуміти, до якого рівня наливати суміш. волосінь для тримера розташування маячків найпростіше визначити за допомогою лазерного рівня, який слід розмістити на найвищій точці підлоги.

Далі необхідно приготувати суміш за допомогою дриля з насадкою і приступати до обробки підлоги за допомогою широкого прямого шпателя. Коли суміш дійде до потрібного рівня, по всій поверхні потрібно пройтися спеціальним голчастим валиком. Він вижене бульбашки повітря з розчину, що додасть конструкції додаткової міцності.

Під час вирівнювання не повинно бути протягів, допустима температура повітря становить не менше 5 градусів.

Що знадобиться для укладання: інструменти та матеріали

Перед тим, як класти плитку на підлогу, треба придбати все необхідне для роботи.

На першому етапі, щоб правильно розрахувати кількість плитки та інших матеріалів, заміряйте приміщення і обчисліть його площу.

До вибору плитки варто поставитися уважно. Підійде тільки плитка для підлоги, оскільки вона має особливу структуру, що запобігає ковзанню.

Клей для плитки

Він являє собою суху суміш, яка розводиться у воді. Щоб розрахувати кількість клею, подивіться на упаковці норму його витрати: знаючи площу кімнати, ви легко визначите, скільки клею вам знадобиться. Стандартно клей випускається в мішках по 25 кг, але можна знайти і більш дрібне фасування.

Зведена таблиця витрати клейової суміші:

Хрестики для плитки. Вставляються між укладеними плитками для створення рівних швів. Краще брати досить широкі хрестики (по 2 мм). це дасть можливість регулювати положення плитки, якщо кахель буде неоднакової величини. Замість хрестиків можна використовувати СВП (системи вирівнювання плитки) для отримання ідеально рівної поверхні і швів однакової ширини.

Рівень. Для перевірки горизонталі сусідніх елементів.

Суха суміш для затирання швів. Під час її купівлі важливо підібрати відтінок у тон плитці. Для її нанесення потрібен гумовий шпатель.

Інші необхідні матеріали та інструменти:

Розкладка плитки на підлозі

Розкладку слід починати від дверного отвору, плитка має бути йому симетрична. Можливі два варіанти: по центру від входу має бути або шов, або центр плитки. Щоб вибрати правильне розташування, врахуйте, що вздовж вільної стіни повинна знаходитися ціла плитка, а під кухонними меблями. підрізана.

Накресліть волосінь для тримера перпендикулярно до входу і спробуйте від цієї направляючої покласти плитку до найближчої стіни. Якщо необхідно, симетрію можна порушити на 2-3 см, це не буде кидатися в очі.

Особливості укладання плитки

Спочатку слід викласти ряд плитки від дверей до протилежної стіни. Щоб ряд не “пішов” ліворуч або праворуч, уздовж лінії, яка у вас вже є, слід покласти металевий профіль і прикріпити його до підлоги. Після цього уздовж профілю покладіть перший ряд, від якого буде укладатися все інше.

Процес укладання має такий вигляд:

Металевим шпателем нанесіть клей на підлогу і розрівняйте його за допомогою зубчастого шпателя. Клей по краях зайвий. його слід прибрати, щоб він не виліз у шви. Після цього покладіть плитку впритул до сусідніх і притисніть руками (або постукуючи по ній гумовим молотком), трохи відсуньте.

Перевірте, щоб кути сусідніх елементів знаходилися один навпроти одного. Якщо є розбіжність, пересуньте плитку на кілька міліметрів у потрібний бік. Протягом 10 хвилин після укладання слід перевірити шви на наявність клею. Якщо він там є, посуньте плитку до сусідньої, і клей вийде назовні. Його треба прибрати, а плитку посунути назад.

У кожен шов вставте по два хрестики

За допомогою рівня перевірте горизонталь з усіма сусідніми плитками, зокрема і з розташованими по діагоналі. Кладіть рівень від центру до центру: оскільки плитка може бути нерівною, це дасть більш точний результат

Майже весь обсяг робіт в одній кімнаті можна виконати за один день. Наступного дня залишиться тільки покласти вздовж стін підрізану плитку.

Якщо обрізані фрагменти плитки вузькі, то клей зручніше буде наносити прямо на них, а потім вирівнювати зубчастим шпателем.

Як різати плитку

Для розрізання плитки зручно користуватися плиткорізом. Якісними пристроями користуватися легко, вони не залишають відколів на матеріалі та не пилять. Щоб розрізати кахельну плитку правильно, на ньому спершу треба накреслити волосінь для тримера, за якою буде виконуватися обрізка.

Г- і П-подібні різи робляться за допомогою кутової шліфмашинки. Вона добре справляється з цим завданням, але створює багато пилу.

Перед роботою з кутовою шліфувальною машинкою обов’язково надіньте респіратор і захисні окуляри.

Затирка швів

Коли клей затвердіє, і по підлозі можна буде ходити, виконайте затірку швів. Для цього гумовим шпателем пройдіться вздовж усіх швів, вганяючи в них затирочну суміш. Слід щільно притискати шпатель до підлоги, щоб шви вийшли гладкими. Далі помийте поверхню, видаляючи зайву затірку і проводячи ганчіркою вздовж швів для ідеального вирівнювання.

Покроковий процес затирання:

Щоб правильно вибрати затирочну суміш, слід орієнтуватися на інформацію в таблиці:

Ідеальна для приміщень з високою вологістю: кухонь, ванн басейнів. Недоліки. висока ціна і складність у роботі. Заповнити шви цим матеріалом без досвіду буде важко.

Отже, покласти плитку на підлогу можна самостійно, навіть не маючи відповідного досвіду. У цій справі поспіх не потрібен. робіть все послідовно і дотримуйтесь вищевикладених рекомендацій, і результат обов’язково вас порадує.