Укладання тротуарної плитки на ґрунт. На що краще класти тротуарну плитку

На що краще класти тротуарну плитку?

Визначити, на що краще класти тротуарну плитку, необхідно ще до початку робіт. вибір основи дуже важливий для подальшої успішної експлуатації. У деяких випадках можна обійтися без капітальної опори, застосувати гравій та інші матеріали. Розібратися, чи можна укладати бруківку на пісок, бетон, коли треба обирати певний тип основи, допоможе огляд усіх доступних варіантів.

Загальні правила

Незалежно від того, буде проводитися монтаж тротуарної плитки на бетон, пісок або піщано-цементну суміш, основний процес підготовки залишиться незмінним. Для проведення робіт на цьому етапі знадобляться вимірювальні інструменти (рулетка і рівень), кутова шліфувальна машинка для розкрою плитки, киянка і молоток, шпатель, якщо належить класти розчин, лопата і граблі.

При бетонуванні буде корисною механізація приготування суміші, при сухому укладанні необхідно запастися спеціальною трамбуванням.

Укладання плитки проводиться поетапно.

• Земляні роботи. Вони починаються з розмітки майданчика кілками і шнурами, верхній шар ґрунту всередині розмітки виймається приблизно на 25-35 см. Траншею чистять від сміття, коренів, вирівнюють лопатою, особливо пухкий ґрунт зміцнюють щебенем, трамбують. Дно вистилають геотекстилем для захисту від проростання трави, щільно фіксують клейкою стрічкою внахлест.
• Формування дренажної подушки. На дно підготовленої канави необхідно насипати піщану подушку товщиною до 60 мм, ущільнити її і пролити водою. Поверх неї шаром 100-150 мм насипається щебінь середньої фракції. Подушку ущільнюють, проливають водою.
• Гідроізоляція. Дренаж потрібно вкрити водонепроникним матеріалом, для того щоб волога з ґрунту не розмивала плитку. Для цього поверх шару щебеню укладається щільний поліетилен, краще одним шматком, або з’єднаний по шву машинкою з подальшим проклеюванням області стику клейкою стрічкою. Укладену гідроізоляцію присипають піском.

Під час закупівлі матеріалів важливо робити надбавку в 10-15% до стандартного обсягу. Це дозволить забезпечити достатній запас, якщо в розрахунках виявляться помилки або частина сировини стане непридатною. Кількість бордюрів визначається виходячи з розміру периметра мощення. його ділять на довжину бетонного елемента. Для гідроізоляції годиться звичайнісінька поліетиленова плівка максимальної ширини.

Важливо, щоб швів виявилося якомога менше. Решта процесу укладання залежить від вибору основи.

Особливості укладання на пісок

Правильно укласти тротуарну плитку на піщану основу допоможе дотримання простої інструкції. Таке рішення не вимагає бетонування, забезпечує тривалий термін служби бруківки, якщо дренаж і гідроізоляція були облаштовані правильно. Необхідно дотримуватися певного порядку дій.

• Підготовка піску. Оптимальним рішенням стане митий сіяний варіант сипучої сировини. Він тримає форму краще, ніж звичайний кар’єрний або морський пісок.
• Засипка несучого шару. Він має бути не менше 80 мм завтовшки, інакше бруківка не отримає стійкої основи. Під час занурення блоки плитки заглиблюються на 30-50 мм. Засипка виконується поступово, шарами, до 3 см за 1 раз, з подальшим трамбуванням і проливанням водою. Це дасть змогу видалити порожнечі, ущільнити основу.
• Трамбування. Кожен шар окремо ущільнюється, але готову основу теж потрібно як слід прикатати. Потім його вирівнюють дошкою або правилом.
• Монтаж плитки. Його починають від краю, рухаючись уперед, рядами. Матеріал підбивається за рівнем киянкою. Наприкінці можна встановити по периметру майданчика бордюри і водостічні жолоби, що відповідають за збір, відведення води.

Важливо врахувати, що монтаж плитки починають після того, як піщана основа просохне, інакше готове покриття може мати перепади висот.

Як укласти на цементно-піщану основу?

Зробити міцну основу для тротуарної плитки без бетонування можна, скориставшись так званим відстроченим варіантом майданчика. Воно виготовляється із суміші цементу марки М600 і піску в пропорції 1:3. Інгредієнти ретельно перемішуються. Виконання робіт можливе тільки в суху погоду, бажано в безвітряний день.

Поверх дренажної основи і гідроізоляції пошарово укладається суха суміш. Товщина засипки за 1 раз не повинна перевищувати 20 мм при сумарній висоті подушки в 60 мм. Кожен шар, крім верхнього, ретельно утрамбовується, вирівнюється. Останній шар ущільнювати не потрібно.

Плитка викладається відразу в міру формування основи. Якщо цементно-піщана суміш вступить у контакт із вологою, почнеться процес твердіння. Як тільки вся основа буде покрита плиткою, поверхню проливають водою. Залишиться дочекатися, поки пройде реакція, суха суміш перетвориться на штучний камінь. Після цього плитка легко витримає навіть значні навантаження.

Коли укладати на бетон?

Необхідність укласти бруківку на капітальну бетонну основу виникає досить рідко. Виняток становлять різні декоративні кахлі, керамограніт для облицювання терас. Тут міцна основа виявиться вельми доречною. При пучинистих або слабких ґрунтах плитку теж краще класти на бетонну монолітну плиту.

Визначити товщину шару заливки можна виходячи з призначення покриття:

• 60 мм. для пішохідних доріжок;
• 100 мм. для функціональних зон;
• 150 мм. для автомобільних парковок, стоянок, під’їзних шляхів.

Бетон набирає міцність до 25 днів. У цей період по ньому не можна ходити, якось інакше порушувати цілісність. Для заливки будується опалубка за формою майданчика з деревних плит, фанери або обрізної дошки, допустимі також металеві або пластикові варіанти. Між собою її елементи скріплюються упорами.

Опалубка знімається не раніше, ніж на 5-й день після заливки бетону.

Внутрішню частину майбутньої основи необхідно армувати металевими або скловолоконними прутками, зв’язавши їх квадратами в сітку з осередками по 10-20 см. По всій площі майбутнього покриття розставляють маяки. інтервал по довжині і ширині повинен становити 200 мм. Їх закріплюють цементним розчином.

Перед заливкою бетону в опалубку поміщають поперечні металеві, фанерні або пластикові обмежувачі. Вони виймаються після того, як суміш затвердіє. Такий захід необхідний для того, щоб у бетонної основи залишилося місце для компенсації теплового розширення. Розчин готується прямо на місці порційно, заливається від кутів, позбувається бульбашок, потім пропрасовується широким шпателем і правилом з видаленням надлишків.

Через 3-4 години після заливки забетоновану поверхню накривають щільною тканиною. Тент зберігають протягом 7 днів, щодня зволожуючи його, щоб на бетоні не з’явилися тріщини. Після остаточного твердіння опалубка і маяки знімаються, на спеціальний клей або розчин закріплюється плитка.

Чи можна покласти на земляний ґрунт?

Суперечки про те, чи кладеться бруківка на відкритий ґрунт, ведуться давно. Насправді така практика не надто рідкісна. Ось тільки відсутність достатнього дренажу може призвести до скупчування води на покритті, а сама плитка буде деформуватися, розтріскуватися, втрачати міцність. Особливо це стосується виробів із бетону. формованих чи пресованих, а от бруківці з натурального каменю такі небезпеки не загрожують.

За відсутності інших варіантів укладання плитки на ґрунтову основу цілком можливе, але з дотриманням певної технології монтажу, яка містить кілька етапів.

• Створення проекту. Він включатиме план-схему з підрахунком кількості матеріалу, площі покриття.
• Розмітка. Вона здійснюється за допомогою дерев’яних кілочків, що допомагає точно позначити межі мощення. По периметру між мітками протягується білизняний або капроновий шнур. Важливо розташувати його так, щоб отримана волосінь для тримера позначала нахил основи і її висоту. На цей рівень доведеться спиратися під час монтажу матеріалу.
• Підготовка майданчика. Ґрунт виймається по всій її поверхні на глибину, трохи меншу, ніж товщина плитки. Дно трамбується спеціальним пристосуванням для укочування ґрунту, проливається водою. Основа вирівнюється за рівнем з ухилом, що дозволяє забезпечити природний відтік води.
• Монтаж покриття. Він ведеться у напрямку від себе, з просуванням вперед по вже вимощених ділянках. Щільність укладання забезпечується киянкою. Крайній ряд вирівнюється, просвіт засипається вийнятим раніше ґрунтом.
• Засипка. Усі просвіти між плитками необхідно заповнити. Оптимальним матеріалом для цього стане пісок, що компенсує можливі деформації.

Важливо врахувати, що укладання плитки в ґрунт можливе тільки за сухої, ясної погоди.

При порушенні цього правила ймовірність просідання покладеної бруківки помітно підвищиться. Відсутність дренажної системи при монтажі плитки прямо на ґрунт не стане проблемою в регіонах з низьким рівнем опадів. У всіх інших випадках краще передбачити ухил, прокласти водостічні жолоби.

Обираючи тротуарну плитку як елемент оздоблення простору біля будинку, варто звернути увагу на те, який саме тип основи буде найкращим рішенням у конкретному випадку. Бруківка відрізняється високою декоративністю, тривалим терміном служби, підходить для мощення доріжок, паркувальних майданчиків і під’їзних шляхів. З її допомогою здійснюється благоустрій територій у дворах.

Монтаж плиткового покриття. процес, що вимагає ретельного планування. Доводиться передбачати все, розбивати роботу на етапи, правильно вибирати матеріали.

Щоб зрозуміти, на яку основу краще класти тротуарну плитку, варто докладніше розглянути переваги і недоліки різних варіантів.

• Піщана основа. У цій якості може застосовуватися і дрібний відсів загальною товщиною близько 200 мм. Укладання проводиться безпосередньо на ущільнену основу. Піщана подушка підходить для монтажу великоформатної плитки, власна несуча здатність і без того досить висока.
• Цементно-піщана суха суміш. Внизу може бути присутня подушка з щебеню. Цей тип основи підходить для укладання бруківки середнього розміру, призначеної для переміщення людей або транспорту. Це непоганий варіант для облаштування доріжок, стежок, під’їзних шляхів, ландшафтного дизайну.
• Бетон. Укладені блоки або плити скріплюються розчином із бруківкою. Капітальна основа необхідна, якщо укладання проводиться на пучинистий, слабкий або болотистий ґрунт. Крім того, жорстка бетонна база потрібна при укладанні тонких плиток, не здатних самостійно витримувати значні навантаження.

З огляду на всі ці рекомендації, можна розібратися з пошуком відповідної основи під тротуарну плитку, отримати готове покриття з бруківки, яке прослужить довгі роки. Порівнювати різні варіанти безпосередньо досить складно. Слід обов’язково врахувати розміри плиток, а також умови їхньої подальшої експлуатації, інтенсивність навантажень. Це дасть змогу підібрати основу, яка не просяде через кілька місяців.

На що краще класти тротуарну плитку?

Визначити, на що краще класти тротуарну плитку, необхідно ще до початку робіт. вибір основи дуже важливий для подальшої успішної експлуатації. У деяких випадках можна обійтися без капітальної опори, застосувати гравій та інші матеріали. Розібратися, чи можна укладати бруківку на пісок, бетон, коли треба обирати певний тип основи, допоможе огляд усіх доступних варіантів.

Загальні правила

Незалежно від того, буде проводитися монтаж тротуарної плитки на бетон, пісок або піщано-цементну суміш, основний процес підготовки залишиться незмінним. Для проведення робіт на цьому етапі знадобляться вимірювальні інструменти (рулетка і рівень), кутова шліфувальна машинка для розкрою плитки, киянка і молоток, шпатель, якщо належить класти розчин, лопата і граблі.

При бетонуванні буде корисною механізація приготування суміші, при сухому укладанні необхідно запастися спеціальним трамбуванням.

Укладання плитки проводиться поетапно.

• Земляні роботи. Вони починаються з розмітки майданчика кілками і шнурами, верхній шар ґрунту всередині розмітки виймається приблизно на 25-35 см. Траншея чиститься від сміття, коріння, вирівнюється лопатою, особливо пухкий ґрунт зміцнюють щебенем, трамбують. Дно вистилають геотекстилем для захисту від проростання трави, щільно фіксують клейкою стрічкою внапуск.
• Формування дренажної подушки. На дно підготовленої канави необхідно насипати піщану подушку товщиною до 60 мм, ущільнити її і пролити водою. Поверх неї шаром 100-150 мм насипається щебінь середньої фракції. Подушка ущільнюється, проливається водою.
• Гідроізоляція. Дренаж потрібно вкрити водонепроникним матеріалом, для того щоб волога з ґрунту не розмивала плитку. Для цього поверх шару щебеню укладається щільний поліетилен, краще одним шматком, або з’єднаний по шву машинкою з подальшим проклеюванням області стику клейкою стрічкою. Укладену гідроізоляцію присипають піском.

Під час закупівлі матеріалів важливо робити надбавку в 10-15% до стандартного обсягу. Це дозволить забезпечити достатній запас, якщо в розрахунках виявляться помилки або частина сировини стане непридатною. Кількість бордюрів визначається виходячи з розміру периметра мощення. його ділять на довжину бетонного елемента. Для гідроізоляції годиться звичайнісінька поліетиленова плівка максимальної ширини.

Важливо, щоб швів виявилося якомога менше. Решта процесу укладання залежить від вибору основи.

Особливості укладання на пісок

Правильно укласти тротуарну плитку на піщану основу допоможе дотримання простої інструкції. Таке рішення не вимагає бетонування, забезпечує тривалий термін служби бруківки, якщо дренаж і гідроізоляція були облаштовані правильно. Необхідно дотримуватися певного порядку дій.

• Підготовка піску. Оптимальним рішенням стане митий сіяний варіант сипучої сировини. Він тримає форму краще, ніж звичайний кар’єрний або морський пісок.
• Засипка несучого шару. Він має бути не менше 80 мм завтовшки, інакше бруківка не отримає стійкої основи. При зануренні блоки плитки заглиблюються на 30-50 мм. Засипка виконується поступово, шарами, до 3 см за 1 раз, з подальшим трамбуванням і проливанням водою. Це дасть змогу видалити порожнечі, ущільнити основу.
• Трамбування. Кожен шар окремо ущільнюється, але готову основу теж потрібно як слід прикатати. Потім його вирівнюють дошкою або правилом.
• Монтаж плитки. Його починають від краю, рухаючись вперед, рядами. Матеріал підбивається за рівнем киянкою. Наприкінці можна встановити по периметру майданчика бордюри і водостічні жолоби, що відповідають за збір, відведення води.

Важливо врахувати, що монтаж плитки починають після того, як піщана основа просохне, інакше готове покриття може мати перепади висот.

Як укласти на цементно-піщану основу?

Зробити міцну основу для тротуарної плитки без бетонування можна, скориставшись так званим відстроченим варіантом майданчика. Воно виготовляється із суміші цементу марки М600 і піску в пропорції 1:3. Інгредієнти ретельно перемішуються. Виконання робіт можливе тільки в суху погоду, бажано в безвітряний день.

Поверх дренажної основи і гідроізоляції пошарово укладається суха суміш. Товщина засипки за 1 раз не повинна перевищувати 20 мм за сумарної висоти подушки в 60 мм. Кожен шар, крім верхнього, ретельно утрамбовується, вирівнюється. Останній шар ущільнювати не потрібно.

Плитка викладається відразу в міру формування основи. Якщо цементно-піщана суміш вступить у контакт із вологою, почнеться процес твердіння. Як тільки вся основа буде покрита плиткою, поверхню проливають водою. Залишиться дочекатися, поки пройде реакція, суха суміш перетвориться на штучний камінь. Після цього плитка легко витримає навіть значні навантаження.

Коли укладати на бетон?

Необхідність укласти бруківку на капітальну бетонну основу виникає досить рідко. Виняток становлять різні декоративні кахлі, керамограніт для облицювання терас. Тут міцна основа виявиться вельми доречною. У разі пучинистих або слабких ґрунтів плитку теж краще класти на бетонну монолітну плиту.

Визначити товщину шару заливки можна виходячи з призначення покриття:

• 60 мм. для пішохідних доріжок;
• 100 мм. для функціональних зон;
• 150 мм. для автомобільних парковок, стоянок, під’їзних шляхів.

Бетон набирає міцність до 25 днів. У цей період по ньому не можна ходити, якось інакше порушувати цілісність. Для заливки будується опалубка за формою майданчика з деревних плит, фанери або обрізної дошки, допустимі також металеві або пластикові варіанти. Між собою її елементи скріплюються упорами.

Опалубка знімається не раніше, ніж на 5-й день після заливки бетону.

Внутрішню частину майбутньої основи необхідно армувати металевими або скловолоконними прутками, зв’язавши їх квадратами в сітку з осередками по 10-20 см. По всій площі майбутнього покриття розставляють маяки. інтервал по довжині і ширині має становити 200 мм. Їх закріплюють цементним розчином.

Перед заливкою бетону в опалубку поміщають поперечні металеві, фанерні або пластикові обмежувачі. Вони виймаються після того, як суміш затвердіє. Такий захід необхідний для того, щоб у бетонної основи залишилося місце для компенсації теплового розширення. Розчин готують прямо на місці порційно, заливають від кутів, позбавляють від бульбашок, потім пропрасовують широким шпателем і правилом з видаленням надлишків.

Через 3-4 години після заливки забетоновану поверхню накривають щільною тканиною. Тент зберігають протягом 7 днів, щодня зволожуючи його, щоб на бетоні не з’явилися тріщини. Після остаточного твердіння опалубка і маяки знімаються, на спеціальний клей або розчин закріплюється плитка.

Чи можна покласти на земляний ґрунт?

Суперечки про те, чи кладеться бруківка на відкритий ґрунт, ведуться давно. Насправді така практика не надто рідкісна. Ось тільки відсутність достатнього дренажу може призвести до скупчування води на покритті, а сама плитка буде деформуватися, розтріскуватися, втрачати міцність. Особливо це стосується виробів із бетону. формованих або пресованих, а ось бруківці з натурального каменю такі небезпеки не загрожують.

За відсутності інших варіантів укладання плитки на ґрунтову основу цілком можливе, але з дотриманням певної технології монтажу, яка містить кілька етапів.

• Створення проекту. Він включатиме план-схему з підрахунком кількості матеріалу, площі покриття.
• Розмітка. Вона здійснюється за допомогою дерев’яних кілочків, що допомагає точно позначити межі мощення. По периметру між мітками протягується білизняний або капроновий шнур. Важливо розташувати його так, щоб отримана волосінь для тримера позначала нахил основи і її висоту. На цей рівень доведеться спиратися під час монтажу матеріалу.
• Підготовка майданчика. Ґрунт виймається по всій її поверхні на глибину, трохи меншу, ніж товщина плитки. Дно трамбується спеціальним пристосуванням для укочування ґрунту, проливається водою. Основу вирівнюють за рівнем з ухилом, що дає змогу забезпечити природний відтік води.
• Монтаж покриття. Він ведеться у напрямку від себе, з просуванням вперед по вже вимощених ділянках. Щільність укладання забезпечується киянкою. Крайній ряд вирівнюється, просвіт засипається вийнятим раніше ґрунтом.
• Засипка. Усі просвіти між плитками необхідно заповнити. Оптимальним матеріалом для цього стане пісок, що компенсує можливі деформації.

Важливо врахувати, що укладання плитки в ґрунт можливе тільки за сухої, ясної погоди.

При порушенні цього правила ймовірність просідання покладеної бруківки помітно підвищиться. Відсутність дренажної системи під час монтажу плитки прямо на ґрунт не стане проблемою в регіонах із низьким рівнем опадів. У всіх інших випадках краще передбачити ухил, прокласти водостічні жолоби.

Обираючи тротуарну плитку як елемент оздоблення простору біля будинку, варто звернути увагу на те, який саме тип основи буде найкращим рішенням у конкретному випадку. Бруківка відрізняється високою декоративністю, тривалим терміном служби, підходить для мощення доріжок, паркувальних майданчиків і під’їзних шляхів. З її допомогою здійснюється благоустрій територій у дворах.

Монтаж плиткового покриття. процес, що вимагає ретельного планування. Доводиться передбачати все, розбивати роботу на етапи, правильно вибирати матеріали.

Щоб зрозуміти, на яку основу краще класти тротуарну плитку, варто докладніше розглянути переваги і недоліки різних варіантів.

• Піщана основа. У цій якості може застосовуватися і дрібний відсів загальною товщиною близько 200 мм. Укладання проводиться безпосередньо на ущільнену основу. Піщана подушка підходить для монтажу великоформатної плитки, власна несуча здатність і без того досить висока.
• Цементно-піщана суха суміш. Внизу може бути присутня подушка з щебеню. Цей тип основи підходить для укладання бруківки середнього розміру, призначеної для переміщення людей або транспорту. Це непоганий варіант для облаштування доріжок, стежок, під’їзних шляхів, ландшафтного дизайну.
• Бетон. Укладені блоки або плити скріплюються розчином з бруківкою. Капітальна основа необхідна, якщо укладання проводиться на пучинистий, слабкий або болотистий ґрунт. Крім того, жорстка бетонна база потрібна при укладанні тонких плиток, не здатних самостійно витримувати значні навантаження.

З огляду на всі ці рекомендації, можна розібратися з пошуком відповідної основи під тротуарну плитку, отримати готове покриття з бруківки, яке прослужить довгі роки. Порівнювати різні варіанти безпосередньо досить складно. Слід обов’язково врахувати розміри плиток, а також умови їх подальшої експлуатації, інтенсивність навантажень. Це дасть змогу підібрати основу, яка не просяде через кілька місяців.

Правила і технологія укладання тротуарної плитки

Укласти тротуарну плитку під силу навіть непрофесіоналам. Будь-який новачок, підглянувши, як працюють спеціально навчені робітники, робить небезуспішні спроби створити щось своє. з того, що пропонує виробництво будматеріалів у XXI столітті.

Особливості

Згідно з ДСТУ, тротуарна плитка повинна витримувати певний допустимий рівень навантаження. Цим навантаженням можуть бути пішоходи, спецтехніка, автомобілі, встановлювані розбірні конструкції, наприклад, подіум з нагоди найближчого свята. Тротуарна плитка повинна прослужити в ідеалі кілька десятиліть, перш ніж її замінять на нову.

Співвідношення цементу та інших будматеріалів при створенні штучного каменю визначається різницею поставлених перед укладальниками завдань.

Згідно з СНиП, будівництво тротуарів, покриттів спирається на певні нормативи. Не можна класти плитку прямо на ґрунт. перше ж пучіння перетворить тротуар на невиразну купу штучного каменю. Крізь плитку не повинна проростати трава. ґрунт має бути ізольований непроникним для бур’янистої рослинності технологічним покриттям (шаром), щоб та не зіпсувала вигляд, вигляд тротуару, двору, заїзду. Розповзання щойно викладеної доріжки загрожує обернутися не просто зіпсованим зовнішнім виглядом майданчика або покриття підхідного/під’їзного шляху, а й певними незручностями під час паркування, з’їзді та заїзді машин, проходженні пішоходів, труднощами облаштування ландшафтного висаджування дерев і чагарників, палісадників і квіткових клумб.

Інструменти і матеріали

Як інструменти майстру знадобляться такі пристосування:

• вимірювальна рулетка (лінійка складна складна рулеточного типу);
• будівельний рівень (рідинний, шланговий гідрорівень або лазерний);
• гумовий молоток або дерев’яна киянка;
• кутова шліфмашинка з набором відрізних дисків по каменю;
• пересувний міні-бетономіс (працює на основі електроприводу), лопати штикова і совкова, відра;
• правило. чим довше, тим краще (постарайтеся придбати хоча б однометрове);
• маячкові напрямні (можна використовувати і звичайне профзалізо, наприклад, квадратну профтрубу);
• відбійник.

Як будматеріали виступають, крім плитки, такі: геотекстиль, щебінь стандартної фракції (приблизно 10-22 мм на один камінчик), цемент (марка не нижче М-400), морозостійкий клей (клейова затертість швів), пісок кар’єрний (сіяний), бордюрний камінь (необхідна кількість штук потрібних габаритів. згідно з розрахованим кошторисом).

Як робити розмітку?

План вашого будинку і всієї присадибної території передбачає розміщення тротуарного покриття у дворі, доріжок на дачній ділянці. Розмітьте і вбийте арматурні або дерев’яні кілочки у всіх кутах, від яких виконується виділення території, що викладається плиткою. Перевіривши ще раз, звірившись із планом, натягніть волосінь для тріммера між ними: тепер у вас є наочний орієнтир, за яким ви і викладете двір, вимощення і доріжки плиткою.

Для кращої видимості використовуйте кольорову волосінь для тримера. наприклад, на тлі темного, коричневого ґрунту підійде біла, зі світловідбивною текстурою. Розставте прапорці. це дасть змогу в процесі роботи не відхилитися від заданого плану.

Правила викладення плиткового покриття у дворі приватного або багатоквартирного будинку передбачають ті самі етапи, що й у разі укладання підхідних шляхів у парку, на міській площі, біля будівлі муніципального або приватного об’єкта громадської значущості і т. д. д.

Земляні роботи

Розмітивши частину прибудинкової ділянки, викосіть всю рослинність і зніміть дерновий родючий шар ґрунту на глибину близько 30 см. Якщо ви ліквідуєте старе покриття. доріжки, майданчики. то повністю зніміть і вивезіть старий, потрісканий будматеріал (наприклад, це може бути мощений камінь або бетонне покриття). Так, якщо як старий матеріал використовувалися готові плити, то для полегшення їх демонтажу розбийте ці фрагменти відбійником на шматки. Як відбійник іноді використовують потужний (від 2 кіловат) пеоратор, але якщо обсяг демонтажних робіт значний, краще викликати “відбійників”, які працюють на професійних відбійних молотках. Розчистивши, вирівнявши і поглибивши нішу для нового майданчика і/або доріжок, приступіть до облаштування дренажу.

Влаштування дренажу

Облаштування дренажної системи на садовій або дачній ділянці охоплює такі етапи.

• Постеліть вниз геотекстиль. Він пропускає воду, але перешкоджає зростанню коренів бур’янів, які часто йдуть углиб на 50-60 см у землю.
• Виберіть місце для стічних (технологічних) каналів. Це своєрідна ливневка: водостік з дахів будинку і госпбудівель. Як правило, вони розташовуються або по краях (біля бордюрів) майданчика і доріжок, вимощення, так і можуть в окремих місцях перетинати зведене плиткове покриття, підходячи до водостічних труб (або до однієї труби).

Канали для стоку дощової води можуть бути або зовнішніми. виглядати як поздовжня чашоподібна складова з заокругленим у центрі дном, або бути залитими в основу самостійно, мати суворо прямокутну форму і перекриватися зверху дренажними гратами, які збігаються за довжиною і шириною з самим водостічним каналом. Другий варіант є найбільш містким. він не переповниться навіть під час зливи.

Якщо бетон використовується максимально міцний, із залізненням (посипанням невеликою кількістю цементу з його пригладжуванням до сирого бетонного розчину, що не застиг), то такий канал прослужить набагато довше, ніж готова плиткова “улоговина”, т. к. виготовлений самим майстром, а не куплений як заготовка, про якість якої відомо не все.

Встановлення бордюрів

Т. н. “поребрик” робиться зі звичайного бордюрного каменю. Той, у свою чергу, згідно з ГОСТом, виготовляється з високоміцного бетону марки М450/М500. Встановлюється він таким чином.

• У місці встановлення поребрика ставиться опалубка. Її ширина як мінімум удвічі більша за бордюрний камінь.
• Всередину опалубки кладеться гідроізоляція (товстоплівковий поліетилен або руберойд). Т. е., опалубка має бути вистелена ним повністю. Це дасть змогу, коли дошки згниють років через 5 10, надійно гідроізолювати бетонну основу.
• Заливається перший шар бетону. наприклад, 15 см у висоту (щодо опалубки).
• Дочекавшись схоплювання цього шару, майстри акуратно кладуть і вибудовують (по натягнутій волосіні) бордюрні камені в ряди.
• Перевіривши рівність їхнього взаєморозташування, майстри дозаллють бетон, щоб заповнити залишений, незайнятий простір у межах опалубки. Його обережно утрясають за допомогою кельм, домагаючись рівності розтікання.
• Перевіряється рівність взаєморозташування бордюрних каменів. Якщо стався зсув, то камені підсувають, коригують, ставлячи їх на місце (за проектом).
• Дочекавшись, поки бетон почне тверднути (1,5 2 наступні години), залитий бетон “залізнять”, використовуючи неширокий шпатель або кельму.
• Дочекавшись, коли бетон повністю схопиться, з метою набору міцності основи починають поливати залиту напередодні “поребрикову” конструкцію. Поливання займає не менше 30 календарних днів. на спеці конструкцію заливають водою щогодини-три, у міжсезоння. рідше. Якщо в цей час почнеться період частих, затяжних дощів, то бетон навколо поребрика набере максимальну міцність.
• Далі знімають опалубні дошки. з внутрішньої сторони від майбутнього майданчика або доріжки.

“Поребрик” повністю готовий. Переходимо до наступної стадії.

Варіанти основи

На геотекстиль засипається шар піску. близько 5-7 см. Далі. такий самий шар щебеню. На нього можна засипати ще один шар піску. На нього, в свою чергу, можна укласти поліетиленову плівку або ще один шар геотекстилю. Така впорядкованість запобіжить змішуванню, зміщенню “листкового пирога” тротуару. Але основу для плитки можна зробити і такими методами.

Бетонне

Класти бетон навпростець, на ґрунт протипоказано. Мають бути щонайменше три шари: геотекстиль, 5 см піску і 5-7 см щебеню. Усі шари ретельно трамбують за допомогою пересувного електротрамбувального верстата або втоптують. Можливе залучення і трамбуючої спецмашини. катка, іншого трамбувача на колесах (або гусеницях), яке використовують автодорожники.

Укладання (заливка) бетону без нижнього шару щебеню може призвести до прискореного руйнування через здимання ґрунту, чия глибина, залежно від регіону, коливається від 60 до 220 см, а пісок із щебенем нівелюють його морозний рух, набухання.

Ситуація залежить від того, наскільки пучинистий сам ґрунт, проте піщано-гравійна подушка (ПГП) обов’язково потрібна. Можна засипати її і з ПГС (піщано-гравійної суміші). Далі зробіть таке.

• Приготуйте бетон у пропорції “пісок-цемент-вода”, характерній для марки М-400 (1:4 у співвідношенні “цемент-пісок”). Не економте на цементі. бездоганно зроблена основа простоїть без особливого розтріскування і будь-яких ознак розповзання, розколу не менше 35 років. Великі партії бетону зручно робити на бетономішалці. Якщо у вас немає такого пристрою, і ви не хочете возитися з перевезенням на тачці (або перенесенням відрами), можна замовити машину з бетономісом (до декількох кубометрів готового (товарного) бетону).
• Постеліть на ПГП поліетилен і залийте свіжоприготований бетон, одразу ж розподіляючи, розрівнюючи його. Шар залитого бетону може досягати 15 см. Ще більшу міцність можна отримати, помістивши в цей простір перед заливкою бетону “в’язаний” або зварний металокаркас (самозбірна решітка) з арматури “10-ки” або “12-ки” класу А3 (А-400). У майбутньому це дасть можливість зайняти частину подвір’я під капітальну прибудову (знадобиться зміна проекту будинку, садиби). Каркасну решітку перед заливкою піднімають на 5 см над ПГП.

Дочекавшись, коли бетон затвердіє, почніть його регулярно поливати. Термін набору максимальної міцності. місяць.

Цементно-піщане

Можна взагалі обійтися без (залізо) бетону. замість нього заливається цементно-піщана суміш. Її роблять за тією ж технологією, що і бетон. за винятком невикористання щебеню в її складі. Дії все ті ж. заливка, набір міцності. Можна скористатися і худим бетоном. співвідношення з піском таке, що кількість цементу в ньому, на відміну від стандартних складів, не 20 45%, не рахуючи води, а всього 6%. Як бачимо, витрату цементу зменшено до кількох разів. Недолік. покриття не призначене для заїзду автомобілів і спецтехніки на такий майданчик.

З утрамбованого піску

Основа без цементу, із застосуванням тільки щебеню і піску, може бути нестійкою. Навіть незважаючи на “поребрикову” окантовку по периметру доріжки/майданчика, застосування металокаркаса поруч із нею, плитка з часом може пучитися і продавлюватися. Рекомендується цей спосіб лише там, де немає не тільки машин, а й інтенсивного людського трафіку, до того ж таку плитку потрібно буде підрівнювати, а піщану основу, яка пішла з-під ніг. перетрушувати і переутрамбовувати. Можливе проростання бур’яну в піску. Зміщені фрагменти плитки через нерівномірність навантаження нерідко ламаються.

Обробка плитки

Обробку плитки перед укладанням на піскобетон проводять таким чином. Її просочують за допомогою гідрофобізатора, що запобігає потраплянню води в її приповерхневі шари, що на морозі призвело б до розтріскування. Гідрофобний склад не дає на плитці осісти моху, цвілі та грибку. цим підвищується її привабливий зовнішній вигляд. Виникнення плям солі також виключено.

Занурити в розчин і висушити фрагменти плитки необхідно двічі. Після висушування плиткові фрагменти оглядають на предмет тріщин і відколів. Вироби, що мають такі вироби, викладаються на задньому плані, наприклад, подалі від воріт.

Можливі схеми

Класти плитку. в т. ч. і на дачі. можна за будь-якою з десятків схем. Використовуються як загальноприйняті “паркові” схеми, так і щось своє. Наприклад, можна викласти якесь гасло, персонажа тощо. д.

Хаотична

Використовується плитка різних розмірів, кольорів і форми. У підсумку ваш двір або доріжка перетворюється на мозаїку.

Розбудіть у собі талант художника-мозаїста. проявіть фантазію, виклавши щось ні на що не схоже.

Ялинкою

Ця схема укладання. родом із СРСР. Вона використовувалася при вистиланні паркету в приміщеннях. Потрібні відповідні довгі “цеглинки”, що дозволяють зробити текстуру.

Зі зміщенням

Використовуйте плитковий брус, цеглинки, щоб змістити краї фрагментів. Вони не повинні збігтися між собою. Результат. текстура зі зсувом. Можуть використовуватися і кубики. У підсумку виконаний дизайн тротуару має гарний вигляд.

Шахова

Найпростіша схема: тут потрібні квадрати темного і світлого тону. Не обов’язково це саме чорно-біла комбінація. можна викласти, приміром, сіру і зелену, жовту і синю, тощо. д.

Головне, щоб текстура з двох кольорів була контрастною.

Геометрія

З кубиків, цеглинок, брусків можна викласти квадрат, коло, окружність, трикутник. Недолік. необхідність пиляння деяких брусків для забезпечення безстикового з’єднання. Або широкі шви, нерівномірні за своєю структурою, закладаються зайвою кількістю стандартного цементно-піщаного розчину (1:4). Схема ця погано підходить для піщаної основи. потрібен (залізо) бетон із цементно-піщаним прошарком між ним самим і плиткою.

Круговий малюнок

Кругові візерунки можна зробити з уже готових, оптимізованих на заводі (за формою) фрагментів. Кладка нагадує пазл, до якого дається чітка інструкція. Спроба “переінакшити” малюнок під час мощення позбавить тротуар привабливості.

Як правило, тут можливо викласти лише одну структуру. це не “конструктор Lego”, сумісності тут мало, і політ фантазії укладальника, найімовірніше, не дасть змоги викласти замість конкретного малюнка зовсім інший.

Як правильно укладати?

Укладання тротуарної плитки на бетонну основу не обходиться без попереднього встановлення її на цементно-піщаний шар. На цементний розчин плиткові фрагменти кладуть таким чином, щоб усі щілини і просвіти знизу і з боків цей розчин заповнив. Шви не повинні розходитися більше, ніж на 3 мм: більша витрата на 5 і більше міліметрів недоцільна, хоча плитка і буде добре триматися.

Вирівнювання плиткових фрагментів здійснюється за допомогою киянки або гумового молотка. Перевірка рівності та гладкості здійснюється за допомогою будрівня. Найпростіший бульбашковий рівень довжиною від 1 м зможе це забезпечити. Щоб уникнути перекосів, не використовуйте розкалібрований рівень, який багаторазово падав з висоти: виявивши, що рівень підводить вас, рекомендується його знову від’юстувати за іншим, справним рівнеміром, або використовуючи прозорий, плоский і широкий резервуар із водою (на підставі законів фізики).

У міру просування майстер переміщається на вже укладену і “схоплену” плитку, яка під його вагою нікуди не зміститься. Нерівне укладання, як правило, призводить до того, що люди, які проходять по такому майданчику, можуть спіткнутися, зачепившись краєм підошви за плитковий фрагмент, що трохи виступає. Щоб отримати ідеально рівний моноліт, усі шви зарівнюють, затирають після закінчення затвердіння цементного шару.

При укладанні плитки на чисто піщаний шар плиточники зазвичай здійснюють кладку у напрямку до себе, за необхідності підсипаючи/відсипаючи піщаний шар.

Уклавши плитку на пісок, майстри присипають цементно-піщану суміш, яка потім розподіляється за допомогою будь-якої мітли або щітки. Щоб цемент не “вивітрився”, після укладання покладену плитку проливають водою. це дає змогу йому протекти в пісок. Потім шов, по суті, являючи собою тонкий бетон, твердне. Полив покладеної плитки повторюють один раз на день. шви наберуть граничну міцність.

Встановити плитку на косогорі, спуску можна лише відповідно до рельєфу місцевості. При цьому створюється “прицілювання” на ухил, т. к. ставити плитку вертикально в цьому випадку не можна. Укладання проводиться тільки на повноцінний цементний розчин. чим він міцніший, тим краще. Це не той випадок, коли потрібно економити на цементі. Плиткові фрагменти не утворюють щось, віддалено схоже на міні-сходинки дуже довгих сходів, а лежать паралельно земній поверхні.

У деяких випадках ухил необхідно відтеррасувати, т. е. закріпити, використовуючи інженерні методи ландшафтно-рельєфного благоустрою, щоб з’явилася можливість вирівняти плитку паралельно (плазом) горизонту, з одночасним створенням сходових маршів і переходів. Майданчики і відрізки доріжок при цьому мають бути строго горизонтальні, без ухилу.

Часті помилки

Не застосовуйте замість гумового молотка простий, зі сталевою робочою частиною. Найменший перебір із зусиллям. і фрагмент трісне, після чого може бути викинутий.

Не використовуйте для укладання плитки замість цементу чи піскобетону вапно, інші замінники. Найімовірніше, кладка, зроблена таким чином у домашніх умовах, виявиться неміцною.

Не використовуйте для викладки автомобільного заїзду на ділянку занадто тонку (менше 70 см) плитку. вона швидко зноситься. Укладаючи плитку власноруч, дотримуйтесь технології виконання робіт, звіртеся зі СНиП і ДСТУ. Не намагайтеся замінити вібропресовану плитку на вібролиту (і навпаки), якщо цей крок не обумовлений вагомими аргументами.

Не замінюйте стандартний бетон так званим худим. зі зниженим вмістом цементу, у місці, де планується автозаїзд.

Дотримуйтесь рекомендацій, намагайтеся повторити в точності одну з покрокових інструкцій, яких дотримуються досвідчені майстри.

Дивіться поради з укладання плитки.

Правила і технологія укладання тротуарної плитки

Укласти тротуарну плитку під силу навіть непрофесіоналам. Будь-який новачок, підглянувши, як працюють спеціально навчені робітники, робить небезуспішні спроби створити щось своє. з того, що пропонує виробництво будматеріалів у XXI столітті.

Особливості

Згідно з ДСТУ, тротуарна плитка повинна витримувати певний допустимий рівень навантаження. Цим навантаженням можуть бути пішоходи, спецтехніка, автомобілі, встановлювані розбірні конструкції, наприклад, подіум з нагоди найближчого свята. Тротуарна плитка повинна прослужити в ідеалі кілька десятиліть, перш ніж її замінять на нову.

Співвідношення цементу та інших будматеріалів при створенні штучного каменю визначається різницею поставлених перед укладальниками завдань.

Згідно з СНиП, будівництво тротуарів, покриттів спирається на певні нормативи. Не можна класти плитку прямо на ґрунт. перше ж здимання перетворить тротуар на невиразну купу штучного каменю. Крізь плитку не повинна проростати трава. ґрунт має бути ізольований непроникним для бур’янистої рослинності технологічним покриттям (шаром), щоб та не зіпсувала вигляд, вигляд тротуару, двору, заїзду. Розповзання щойно викладеної доріжки загрожує обернутися не просто зіпсованим зовнішнім виглядом майданчика або покриття підхідного/під’їзного шляху, а й певними незручностями під час паркування, з’їзді та заїзді машин, проходженні пішоходів, труднощами облаштування ландшафтної посадки дерев і чагарників, палісадників і квіткових клумб.

Інструменти і матеріали

Як інструменти майстру знадобляться такі пристосування:

• вимірювальна рулетка (лінійка складна рулеточного типу);
• будівельний рівень (рідинний, шланговий гідрорівень або лазерний);
• гумовий молоток або дерев’яна киянка;
• кутова шліфмашинка з набором відрізних дисків по каменю;
• пересувний міні-бетономіс (працює на основі електроприводу), лопати штикова і совкова, відра;
• правило. чим довше, тим краще (постарайтеся придбати хоча б однометрове);
• маячкові напрямні (можна використовувати і звичайне профзалізо, наприклад, квадратну профтрубу);
• відбійник.

Як будматеріали виступають, крім плитки, такі: геотекстиль, щебінь стандартної фракції (приблизно 10-22 мм на один камінчик), цемент (марка не нижче М-400), морозостійкий клей (клейова затірка швів), пісок кар’єрний (сіяний), бордюрний камінь (необхідна кількість штук потрібних габаритів. згідно з розрахованим кошторисом).

Як робити розмітку?

План вашого будинку і всієї присадибної території передбачає розміщення тротуарного покриття у дворі, доріжок на дачній ділянці. Розмітьте і вбийте арматурні або дерев’яні кілочки у всіх кутах, від яких виконується виділення території, що викладається плиткою. Перевіривши ще раз, звірившись із планом, натягніть волосінь для тримера між ними: тепер у вас є наочний орієнтир, за яким ви і викладете двір, вимощення і доріжки плиткою.

Для кращої видимості використовуйте кольорову волосінь для тримера. наприклад, на тлі темного, коричневого ґрунту підійде біла, зі світловідбивною текстурою. Розставте прапорці. це дасть змогу в процесі роботи не відхилитися від заданого плану.

Правила викладання плиткового покриття на подвір’ї приватного або багатоквартирного будинку передбачають ті самі етапи, що й у разі укладання підхідних шляхів у парку, на міській площі, біля будівлі муніципального або приватного об’єкта громадської значущості тощо. д.

Земляні роботи

Розмітивши частину прибудинкової ділянки, викосіть всю рослинність і зніміть дерновий родючий шар ґрунту на глибину близько 30 см. Якщо ви ліквідуєте старе покриття. доріжки, майданчики. то повністю зніміть і вивезіть старий, потрісканий будматеріал (наприклад, це може бути мощений камінь або бетонне покриття). Так, якщо як старий матеріал використовувалися готові плити, то для полегшення їх демонтажу розбийте ці фрагменти відбійником на шматки. Як відбійник іноді використовують потужний (від 2 кіловат) пеоратор, але якщо обсяг демонтажних робіт значний, краще викликати “відбійників”, які працюють на професійних відбійних молотках. Розчистивши, вирівнявши і поглибивши нішу для нового майданчика і/або доріжок, приступіть до облаштування дренажу.

Влаштування дренажу

Облаштування дренажної системи на садовій або дачній ділянці включає в себе такі етапи.

• Постеліть вниз геотекстиль. Він пропускає воду, але перешкоджає зростанню коренів бур’янів, які часто йдуть углиб на 50-60 см у землю.
• Виберіть місце для стічних (технологічних) каналів. Це своєрідна ливневка: водостік із дахів будинку та госпбудівель. Зазвичай вони розташовуються або по краях (біля бордюрів) майданчика і доріжок, вимощення, так і можуть в окремих місцях перетинати плиткове покриття, що зводиться, підходячи до водостічних труб (або до однієї труби).

Канали для стоку дощової води можуть бути або зовнішніми. виглядати як поздовжня чашоподібна складова з заокругленим у центрі дном, або бути залитими в основу самостійно, мати суворо прямокутну форму і перекриватися зверху дренажними решітками, які збігаються за довжиною і шириною з самим водостічним каналом. Другий варіант є найбільш містким. він не переповниться навіть під час зливи.

Якщо бетон використовується максимально міцний, із залізненням (посипанням невеликою кількістю цементу з його пригладжуванням до сирого, не застиглого бетонного розчину), то такий канал прослужить набагато довше, ніж готова плиткова “улоговина”. к. виготовлений самим майстром, а не куплений як заготовка, про якість якої відомо не все.

Встановлення бордюрів

Т. н. “поребрик” робиться зі звичайного бордюрного каменю. Той, у свою чергу, згідно з ГОСТом, виготовляється з високоміцного бетону марки М450/М500. Встановлюється він таким чином.

• У місці встановлення поребрика ставиться опалубка. Її ширина як мінімум удвічі більша за бордюрний камінь.
• Всередину опалубки кладеться гідроізоляція (товстоплівковий поліетилен або руберойд). Т. е., опалубка має бути вистелена ним повністю. Це дасть змогу, коли дошки згниють років через 5 10, надійно гідроізолювати бетонну основу.
• Заливається перший шар бетону. наприклад, 15 см у висоту (щодо опалубки).
• Дочекавшись схоплювання цього шару, майстри акуратно кладуть і вибудовують (по натягнутій волосіні) бордюрні камені в ряди.
• Перевіривши рівність їхнього взаєморозташування, майстри дозаллють бетон, щоб заповнити залишковий, незайнятий простір у межах опалубки. Його обережно утрясають за допомогою кельм, домагаючись рівності розтікання.
• Перевіряється рівність взаєморозташування бордюрних каменів. Якщо стався зсув, то камені підсувають, коригують, ставлячи їх на місце (за проектом).
• Дочекавшись, поки бетон почне тверднути (1,5 2 наступні години), залитий бетон “залізнять”, використовуючи неширокий шпатель або кельму.
• Дочекавшись, коли бетон повністю схопиться, з метою набору міцності основи починають поливати залиту напередодні “поребрикову” конструкцію. Поливання займає не менше 30 календарних днів. на спеці конструкцію заливають водою кожні годину-три, у міжсезоння. рідше. Якщо в цей час почнеться період частих, затяжних дощів, то бетон навколо поребрика набере максимальну міцність.
• Далі знімають опалубні дошки. з внутрішньої сторони від майбутнього майданчика або доріжки.

“Поребрик” повністю готовий. Переходимо до наступної стадії.

Варіанти основи

На геотекстиль засипається шар піску. близько 5-7 см. Далі. такий самий шар щебеню. На нього можна засипати ще один шар піску. На нього, своєю чергою, можна укласти поліетиленову плівку або ще один шар геотекстилю. Така впорядкованість запобіжить змішуванню, зміщенню “листкового пирога” тротуару. Але основу для плитки можна зробити і такими методами.

Бетонне

Класти бетон навпростець, на ґрунт протипоказано. Повинні бути як мінімум три шари: геотекстиль, 5 см піску і 5-7 см щебеню. Усі шари ретельно трамбують за допомогою пересувного електротрамбувального верстата або втоптують. Можливе залучення і трамбувальної спецмашини. катка, іншого трамбувача на колесах (або гусеницях), яке використовують автодорожники.

Укладання (заливка) бетону без нижнього шару щебеню може призвести до прискореного руйнування через здимання ґрунту, чия глибина, залежно від регіону, коливається від 60 до 220 см, а пісок із щебенем нівелюють його морозний рух, набрякання.

Ситуація залежить від того, наскільки пучинистий сам ґрунт, проте піщано-гравійна подушка (ПГП) обов’язково потрібна. Можна засипати її і з ПГС (піщано-гравійної суміші). Далі зробіть наступне.

• Приготуйте бетон у пропорції “пісок-цемент-вода”, характерній для марки М-400 (1:4 у співвідношенні “цемент-пісок”). Не економте на цементі. бездоганно зроблена основа простоїть без особливого розтріскування і будь-яких ознак розповзання, розколу не менше 35 років. Великі партії бетону зручно робити на бетономішалці. Якщо у вас немає такого пристрою, і ви не хочете возитися з перевезенням на тачці (або перенесенням відрами), можна замовити машину з бетономісом (до кількох кубометрів готового (товарного) бетону.
• Постеліть на ПГП поліетилен і залийте свіжоприготований бетон, тут же розподіляючи, розрівнюючи його. Шар залитого бетону може досягати 15 см. Ще більшу міцність можна отримати, помістивши в цей простір перед заливкою бетону “в’язаний” або зварний металокаркас (самозбірна решітка) з арматури “10-ки” або “12-ки” класу А3 (А-400). У майбутньому це дасть можливість зайняти частину двору під капітальну прибудову (потрібна зміна проекту будинку, садиби). Каркасну решітку перед заливкою піднімають на 5 см над ПГП.

Дочекавшись, коли бетон затвердіє, почніть його регулярно поливати. Термін набору максимальної міцності. місяць.

Цементно-піщана

Можна взагалі обійтися без (залізо) бетону. замість нього заливається цементно-піщана суміш. Її роблять за тією ж технологією, що і бетон. за винятком невикористання щебеню в її складі. Дії все ті ж. заливка, набір міцності. Можна скористатися і худим бетоном. співвідношення з піском таке, що кількість цементу в ньому, на відміну від стандартних складів, не 20 45%, не рахуючи води, а всього 6%. Як бачимо, витрату цементу зменшено до кількох разів. Недолік. покриття не призначене для заїзду автомобілів і спецтехніки на такий майданчик.

З утрамбованого піску

Основа без цементу, із застосуванням тільки щебеню і піску, може бути нестійкою. Навіть незважаючи на “поребрикову” окантовку по периметру доріжки/майданчика, застосування металокаркаса поруч із нею, плитка з часом може пучитися і продавлюватися. Рекомендується цей спосіб лише там, де немає не тільки машин, а й інтенсивного людського трафіку, до того ж таку плитку потрібно буде підрівнювати, а піщану основу, яка пішла з-під ніг. перетрушувати і переутрамбовувати. Можливе проростання бур’яну в піску. Зміщені фрагменти плитки через нерівномірність навантаження нерідко ламаються.

Обробка плитки

Обробку плитки перед укладанням на піскобетон проводять таким чином. Її просочують за допомогою гідрофобізатора, що запобігає потраплянню води в її приповерхневі шари, що на морозі призвело б до розтріскування. Гідрофобний склад не дає на плитці осісти моху, цвілі та грибку. цим підвищується її привабливий зовнішній вигляд. Виникнення плям солі також виключено.

Занурити в розчин і висушити фрагменти плитки необхідно двічі. Після висушування плиткові фрагменти оглядають на предмет тріщин і відколів. Вироби, що мають такі, викладаються на задньому плані, наприклад, подалі від воріт.

Можливі схеми

Класти плитку. в т. ч. і на дачі. можна за будь-якою з десятків схем. Використовуються як загальноприйняті “паркові” схеми, так і щось своє. Наприклад, можна викласти якесь гасло, персонажа тощо. д.

Хаотична

Використовується плитка різних розмірів, кольорів і форми. У підсумку ваш двір або доріжка перетворюється на мозаїку.

Розбудіть у собі талант художника-мозаїста. проявіть фантазію, виклавши щось ні на що не схоже.

Ялинкою

Ця схема укладання. родом із СРСР. Вона використовувалася при вистиланні паркету в приміщеннях. Потрібні відповідні довгі “цеглинки”, що дозволяють зробити текстуру.

Зі зміщенням

Використовуйте плитковий брус, цеглинки, щоб змістити краї фрагментів. Вони не повинні збігтися між собою. Результат. текстура зі зсувом. Можуть використовуватися і кубики. У підсумку виконаний дизайн тротуару має гарний вигляд.

Шахова

Найпростіша схема: тут потрібні квадрати темного і світлого тону. Не обов’язково це саме чорно-біла комбінація. можна викласти, приміром, сіру і зелену, жовту і синю, тощо. д.

Головне, щоб текстура з двох кольорів була контрастною.

Геометрія

З кубиків, цеглинок, брусків можна викласти квадрат, коло, коло, коло, трикутник. Недолік. необхідність пиляння деяких брусків для забезпечення безстикового з’єднання. Або широкі шви, нерівномірні за своєю структурою, закладаються зайвою кількістю стандартного цементно-піщаного розчину (1:4). Схема ця погано підходить для піщаної основи. потрібен (залізо) бетон із цементно-піщаним прошарком між ним самим і плиткою.

Круговий малюнок

Кругові візерунки можна зробити з уже готових, оптимізованих на заводі (за формою) фрагментів. Кладка нагадує пазл, до якого дається чітка інструкція. Спроба “переінакшити” малюнок при мощенні позбавить тротуар привабливості.

Як правило, тут можливо викласти лише одну структуру. це не “конструктор Lego”, сумісності тут мало, і політ фантазії укладальника, найімовірніше, не дасть змоги викласти замість конкретного малюнка зовсім інший.

Як правильно укладати?

Укладання тротуарної плитки на бетонну основу не обходиться без попереднього встановлення її на цементно-піщаний шар. На цементний розчин плиткові фрагменти кладуть таким чином, щоб усі щілини і просвіти знизу і з боків цей розчин заповнив. Шви не повинні розходитися більше, ніж на 3 мм: більша витрата на 5 і більше міліметрів недоцільна, хоча плитка і буде добре триматися.

Вирівнювання плиткових фрагментів здійснюється за допомогою киянки або гумового молотка. Перевірка рівності та гладкості здійснюється за допомогою будрівня. Найпростіший бульбашковий рівень довжиною від 1 м зможе це забезпечити. Щоб уникнути перекосів, не використовуйте розкалібрований рівень, який багаторазово падав з висоти: виявивши, що рівень підводить вас, рекомендується його знову від’юстувати за іншим, справним рівнеміром, або використовуючи прозорий, плоский і широкий резервуар з водою (на підставі законів фізики).

У міру просування майстер переміщається на вже укладену і “схоплену” плитку, яка під його вагою нікуди не зміститься. Нерівне укладання, як правило, призводить до того, що люди, які проходять по такому майданчику, можуть спіткнутися, зачепившись краєм підошви за фрагмент плиткової плитки, що трохи виступає. Щоб отримати ідеально рівний моноліт, усі шви зарівнюють, затирають після закінчення затвердіння цементного шару.

При укладанні плитки на чисто піщаний шар плиточники зазвичай здійснюють кладку у напрямку до себе, за необхідності підсипаючи/відсипаючи піщаний шар.

Уклавши плитку на пісок, майстри присипають цементно-піщану суміш, яка потім розподіляється за допомогою будь-якої мітли або щітки. Щоб цемент не “вивітрився”, після укладання покладену плитку проливають водою. це дає змогу йому протекти в пісок. Потім шов, по суті, являючи собою тонкий бетон, твердне. Полив покладеної плитки повторюють один раз на день. шви наберуть граничну міцність.

Встановити плитку на косогорі, спуску можна лише відповідно до рельєфу місцевості. При цьому створюється “прицілювання” на ухил, т. к. ставити плитку вертикально в цьому разі не можна. Укладання проводиться тільки на повноцінний цементний розчин. чим він міцніший, тим краще. Це не той випадок, коли потрібно економити на цементі. Плиткові фрагменти не утворюють щось, віддалено схоже на міні-сходинки дуже довгих сходів, а лежать паралельно земній поверхні.

У деяких випадках ухил необхідно оттеррасировать, т. е. закріпити, використовуючи інженерні методи ландшафтно-рельєфного благоустрою, щоб з’явилася можливість вирівняти плитку паралельно (плазом) горизонту, з одночасним створенням сходових маршів і переходів. Майданчики і відрізки доріжок при цьому мають бути строго горизонтальні, без ухилу.

Часті помилки

Не застосовуйте замість гумового молотка простий, зі сталевою робочою частиною. Найменший перебір із зусиллям. і фрагмент трісне, після чого може бути викинутий.

Не використовуйте для укладання плитки замість цементу чи піскобетону вапно, інші замінники. Найімовірніше, кладка, зроблена таким чином у домашніх умовах, виявиться неміцною.

Не використовуйте для викладки автомобільного заїзду на ділянку занадто тонку (менше 70 см) плитку. вона швидко зноситься. Укладаючи плитку власноруч, дотримуйтеся технології виконання робіт, звіртеся зі СНиП і ДСТУ. Не намагайтеся замінити вібропресовану плитку вібролитою (і навпаки), якщо цей крок не обумовлений вагомими аргументами.

Не замінюйте стандартний бетон так званим худим. зі зниженим вмістом цементу, в місці, де планується автозаїзд.

Дотримуйтесь рекомендацій, намагайтеся повторити в точності одну з покрокових інструкцій, яких дотримуються досвідчені майстри.

Дивіться поради з укладання плитки.