Решетування під вагонку на балконі. Вагонка для балкона – відмінний вибір для внутрішньої обшивки

Вагонка для балкона. відмінний вибір для внутрішньої обшивки

Вагонка для балкона. один з найкращих виборів, якщо справа дійшла до ремонту балкона. Найчастіше за ремонт балкона люди беруться в останню чергу, оскільки у квартирі це не найбільш використовуване місце, як не крути. Однак у бажанні придбати затишне і красиве місце у своїй квартирі, господарі беруться саме за оздоблення балкона. приміщення сонячне, добре освітлене, до того ж можна милуватися краєвидом з вікна. Взявшись за справу, господарі квартири стикаються з першим і найголовнішим питанням. чим обшити стіни. У цьому разі найпростішим рішенням буде обшити балкон вагонкою, оскільки матеріал не надто вибагливий, легкий у використанні, а ремонт такого плану не вимагає ні масштабних грошових витрат, ні зусиль. Все можна абсолютно спокійно зробити своїми руками, про що і розповідається сьогодні в статті.

Вагонка або євровагонка?

Приставка “євро”. це не просто фігура мови, за словами приховані важливі технологічні характеристики, засновані на дотриманні стандартів якості профільованих дощок. Європейський стандарт вважається більш жорстким, оскільки регламентує, крім іншого, радіальність заготовок і ретельну обробку поверхонь. Якщо необхідного рівня вологості за ГОСТом цілком можна досягти атмосферним сушінням, то європейський стандарт можна отримати лише примусовим висушуванням у спеціальних камерах.

тип	стандарт	вологість, %	висота, мм	шип, мм
євровагонка	європейський DIN 68126	8. 12	12.5	8
вагонка	ГОСТ 8242-88	18. 25	15. 18	4. 6

Відмітна особливість євровагонки. додаткові компенсаційні пази (борозни) на тильній стороні, які запобігають деформації ламелі під час сезонних коливань вологості і температури. Це і робить євровагонку оптимальним вибором для оздоблення балкона.

Крім того, вагонку роблять із різним профілем, його вибір. повна свобода і виключно справа смаку.

Підготовчі роботи

Перш ніж почати оздоблення, насамперед, потрібно заздалегідь продумати і спланувати всі деталі, починаючи від візуалізації майбутнього інтер’єру, виміру площі приміщення, вибором матеріалу і підготовкою необхідних інструментів.

Оформлення балкона вагонкою фото

Продумуючи дизайн, насамперед слід визначитися, яким матеріалом провести оздоблення (натуральною деревиною, PVC або деревоволокнистою плитою з панелями), якою зробити стелю: просто побілити або ж обробити тією ж вагонкою, чи потрібне освітлення, якщо так, то в якому місці Розрахувати площу для розрахунку і покупок потрібного матеріалу, якщо площа балкона дозволяє, можна додатково зробити тумбу і шафу, навіть посадити квіти.

Як правильно вибрати вагонку своїми руками відео

З інструментів вам буде потрібно:

• Дриль, електричний шуруповерт електричний і лобзик з пилкою по дереву;
• Рулетка, ножівка по дереву, кутник і олівець;
• Рівень будівельний, сокира і молоток;
• Цвяхи 30 мм, дюбель цвяхи, саморізи по дереву 50 мм, 75 мм, 90 мм.

Сорти дерев’яної вагонки

Незалежно від того, за яким стандартом було вироблено вагонку, на останньому етапі, після всіх процедур сушіння і фінального стругання, готовий матеріал калібрують і сортують за класами (євроваріант) або сортами (аналог).

Крім того, на поділ вагонки за класами або сортами впливають і внутрішні ТУ підприємства, які за необхідності потрібно додатково уточнювати.

клас/сорт вагонки	особливості	переваги	недоліки
екстра/вищий	відбирається вручну, монтаж доступний навіть новачкові	ідеальна поверхня, однорідний колір, відсутність будь-яких дефектів	висока ціна
А/перший	висока якість, підходить для лицьової обшивки	гладка поверхня, відмінна підгонка, неприпустимі смоляні кишені	допустимі маленькі ненаскрізні тріщини, не більше одного сучка на 1,5 кв. м. метра
В/другий	гідний зовнішній вигляд, оптимальне поєднання ціни та якості	недоліки можна зашпаклювати або приховати кольоровим лаком	не більше 4 сучків на 1,5 кв. метра, допускаються кілька ненаскрізних тріщин
С/третій	те, що залишилося після відбору більш високих сортів	низька ціна	може мати смоляні кишені, ненаскрізні тріщини, плями, сучки

Незалежно від сорту в готовій дерев’яній вагонці неприпустимий брак:

• ділянки гнилі, гнилі (темно-коричневі або чорні) сучки;
• наскрізні травми або отвори;
• широкі сколи або тріщини;
• пошкодження комахами (червоточини).

На вагонці не повинні залишатися сліди виробництва, будь то будь-які позначки, сліди механічного або хімічного впливу.

Найкращими для оздоблення балкона вважаються перший і другий сорт; третій краще не брати, оскільки під час підвищення температури смоляні кишені будуть пропотівати. Вищий сорт підходить за умови необмеженого бюджету.

Обшивка лоджій: 11 варіантів на вибір

Оздоблювальні матеріали для обшивки лоджій повинні відповідати певним вимогам, адже працювати вони будуть в умовах активних сонячних променів. Стійкість до впливу ультрафіолету важливий фактор під час вибору матеріалів, зблідлу, що вицвіла через рік, оздоблення спостерігати не хоче ніхто, тому властивості відбиття сонячної енергії та стійкість до знебарвлення потрібно розглядати поряд із міцністю, довговічністю і ціною.

Варіант 1. обшивка дерев’яною вагонкою

Дерев’яна вагонка в обшивці лоджій, мабуть, один з найцікавіших варіантів. Естетичні властивості вагонки, завдяки унікальній структурі дерева, дозволять створити оригінальний інтер’єр. Набирати її можна горизонтально, щоб зовні розширити простір, або вертикально, щоб візуально підняти його. Нескладна технологія монтажу дасть можливість виконати роботи в короткі терміни. Високі показники надійності дозволять господарям довго насолоджуватися затишком і теплом в симпатичному дерев’яному інтер’єрі.

Обшивка дерев’яною вагонкою Джерело domoholic.ru

До переваг вагонки відносять:

• Натуральність і екологічна чистота матеріалу, завдяки чому в приміщенні завжди створюється особливий мікроклімат.
• Довговічність. Вагонка за нормальних умов експлуатації прослужить 25 років без втрати якісних і естетичних характеристик.
• Міцність і надійність. Деревина має хороші показники міцності, не крихка, не боїться механічних і динамічних навантажень.
• Стійкість до вигорання. Вагонка не зблякне на сонці і буде довгий час радувати господарів своїм привабливим виглядом.

Приклад вагонки в інтер’єрі Джерело prom.До недоліків відносять:

• Трудомісткість у монтажі. Технологія “шип-паз” дає змогу досвідченим людям виконати монтаж швидко, але в разі відсутності досвіду, може знадобитися чимало часу на монтаж складальної конструкції.
• Необхідність періодичного фарбування. Після укладання вагонку необхідно пофарбувати лаком або фарбами. Це захистить її від розтріскування, передчасного старіння і додасть привабливого вигляду. Фарбувати потрібно з певною періодичністю, але не менше 1 разу на 5 років.
• Дорогий матеріал. Щодо багатьох, представлених на ринку оздоблювальних матеріалів, вагонку можна вважати не дешевим матеріалом. Але, маючи такий набір переваг, матеріал коштує своїх грошей.

Варіант 2. обшивка пластиковою вагонкою

Визначаючи, чим обшити лоджію зсередини, варто звернути увагу на пластикову вагонку. Переваг у цього матеріалу значно більше, ніж недоліків. Для утеплених лоджій можна рекомендувати пластикову вагонку як недорогий естетичний матеріал, що не вигоряє на сонці, легко миється і не вимагає витрат в експлуатації.

Лоджія в пластиковій вагонці Джерело balkonysib.moscow

До переваг варто віднести високу вологостійкість, невимогливість в експлуатації, стійкість до сонячних променів, а також низьку ціну на матеріал. У монтажі проста, в кольорах різноманітна. Не потребує постійного фарбування.

Недоліком такої вагонки є крихкість. Вона не витримує ударних динамічних навантажень, може тріскатися і ламатися. Якщо правильно за нею доглядати, то термін служби матеріалу складе більше 10 років.

Варіант 3. обшивка Деревоволокниста плита вагонкою

Деревоволокниста плита вагонка (панелі) не так поширена, як вона того заслуговує. Виготовляється з деревно-стружкової плити і покривається зверху спеціальною декоративною плівкою з позначеним на ній малюнком. Найчастіше малюнок імітує натуральну дерев’яну вагонку. Ширина панелі 100-200 мм, трохи ширше класичної дерев’яної, але в обшивці виглядає теж гідно.

Деревоволокниста плита вагонку складно відрізнити від дерев’яної Джерело osteklenie-balkona-spb.ru

Дивіться також: Каталог компаній, що спеціалізуються на оздоблювальних матеріалах і супутніх послугах.

Переваги Деревоволокниста плита вагонки полягають у великій привабливості при невисокій ціні. Термін служби більше 25 років при належному догляді. Відмінні тепло- і звукоізоляційні властивості. Маючи скромний бюджет, мріючи про класику дерев’яної вагонки, на питання чим обшити стіни на лоджії, можна сміливо відповідати: Деревоволокниста плита-вагонкою.

З недоліків варто відзначити несприйнятливість матеріалу до вологих умов. У разі потрапляння вологи на панель, вона деформуватиметься. Навіть доглядати і чистити Деревоволокниста плита вагонку рекомендується сухою губкою, щоб уникнути потрапляння на неї вологи. Для обшивки відкритих лоджій застосовувати матеріал не бажано.

Обшивка Деревоволокниста плита панелями в кольорі Джерело panokna.ru

Варіант 4. обшивка декоративним каменем

Шикарний варіант облицювання лоджій. Декоративний камінь представлений у найрізноманітніших імітаціях цегли, природного каменю та інших матеріалів. Може мати як шорстку, так і гладку поверхню. Забарвлення має дуже широкий діапазон. За допомогою декоративного каменю можна створити унікальні інтер’єри в приміщеннях лоджій, його можна комбінувати з іншими матеріалами, а також використовувати кілька його видів у формуванні одного малюнка.

Лоджія в декоративному камені Джерело yandex.net

Комбінований варіант обшивки каменем Джерело dekoriko.ru

До переваг матеріалу варто віднести невисоку вартість щодо натуральних каменів, простоту монтажу, тривалі терміни служби. Недоліком декоративного каменю є його крихкість при механічних впливах, але відколи бувають, якщо не ретельно була проведена підготовка.

Варіант 5. обшивка керамічною плиткою

Як не дивно, але керамічна плитка застосовується не тільки для облицювання санвузлів. Її цілком доречно використовувати і для обшивки внутрішнього простору лоджій. Думаєте, чим можна обшити лоджію всередині і створити незвичайне приміщення, варіант плитки для вас! Монтувати її потрібно на попередньо утеплені стіни на металевий каркас. У разі лоджії, що обігрівається, допускається і монтаж на клей. Так за допомогою недорогого матеріалу можна створити цікавий практичний інтер’єр.

Кахель у лоджії Джерело narodnyeokna.ru

До переваг відносять простоту в догляді, плитка легко миється, не вицвітає на сонці. За допомогою неї можна створити багатобарвні інтер’єри в різних стилях і напрямках.

З недоліків відзначимо, що в разі не заскленого варіанту застосування не рекомендується, адже плитка не терпить низьких температур, починає кришитися і обвалюватися. У монтажі плитка досить складна, але це цілком компенсується легкістю в експлуатації.

Варіант 6. обшивка корком

Оригінальний варіант обшивки. корок. У монтажі не складний, у ціні відносно недорогий. У результаті такого оздоблення стіни в лоджії стають м’якими і приємними на дотик. Спертися на таку стіну одне задоволення.

Обшивка корком Джерело sofos-okna.ru

Як переваги відзначимо, що корок має хороші теплові та звукоізоляційні властивості, запобігає утворенню конденсату і є абсолютно гіпоалергенним і екологічно чистим матеріалом. Спокійно витримує велику різницю температур, не боїться ультрафіолету і морозів.

З недоліків. необхідність покриття лаком поверхні. Незахищена пробка з часом почне кришитися. В укладанні вимоглива. Монтаж можна проводити лише за плюсових температур і нормальної вологості.

Яке дерево краще

Вагонку роблять із найрізноманітніших порід дерева, вибір деревини залежить скоріше від регіону та особистих уподобань. Однак є й загальні положення:

• недорогі хвойні (сосна та смерека) добре обробляються, довго зберігають аромат і фунгіцидні властивості, але погано переносять коливання температури та вологості, виділяють смолу, можуть розтріскатися;
• кедр і модрина коштують значно дорожче, але менш залежні від сезонних коливань атмосфери, довго зберігають колір, мають елегантний вигляд;
• дуб і ясен довговічні, не схильні до гниття, не викривляються, мають гарний малюнок;
• вільха і осика доступні за ціною, вологостійкі і легко обробляються;
• липа не потребує постійного лакування, не боїться вологості, її природний відтінок може варіюватися, але з часом схильний до потемніння.

Для оздоблення балконів рекомендують не економити, брати вагонку з липи або вільхи як більш-менш доступний варіант, або з модрини чи дуба за відповідних фінансових можливостей.

Особливості деревини

Демократичний варіант для облицювання закритих лоджій з північного боку. сосна. Абстрактний малюнок на поверхні розслабляє увагу і створює приємний фон. Рожевий відтінок і унікальний малюнок, сформований річними кільцями, висока щільність, відрізняють ламелі зі скандинавської сосни. Особливості пояснюються специфічними умовами середовища проживання. Деревина сибірського і канадського кедра. визнані антисептики і резонатори тепла. Вагонка, виготовлена з цих основ, не втрачає цих властивостей. Балкон, оброблений вагонкою з чорної вільхи, більш захищений від впливу несприятливих погодних умов. Головна особливість цього виду. висока гігроскопічність. Матеріал не схильний до розтріскування і довго зберігає гарний вигляд. Часто комбінується з євровагонкою. Вибираючи оздоблювальний матеріал, варто виходити не тільки з дизайну, а й враховувати викладені характеристики.

Дерев’яна вагонка на балконі: плюси і мінуси

Багато хто віддає перевагу обшивати балкон квартири вагонкою, тому що бачить у дереві тільки переваги. Багато в чому це дійсно так:

• дерево “живе” на дотик, по ньому приємно ходити босоніж, на сонці воно пахне;
• дерев’яна вагонка легко обробляється і досить просто монтується;
• ціна доступна, ремонтні роботи проводяться легко і швидко, завжди є матеріали;
• дерево ізолює від шуму вулиці, створює на балконі особливу затишну атмосферу.

Скільки знадобиться вагонки для оздоблення балкона

Щоб визначитися, скільки потрібно купувати вагонки, спочатку потрібно провести невеликі розрахунки:

• озброївшись рулеткою, виміряти висоту і ширину кожної стіни (і стелі), яка буде оббиватися вагонкою;
• визначити площу кожної частини, для чого помножити висоту на ширину;
• скласти всі отримані значення разом, суму розділити на 10000.

Полученное число и есть базовая потребность в вагонке в квадратных метрах. Вагонка продається квадратними, а не погонними метрами. При покупці рекомендують додати 10. 15% на випадок непередбачених ситуацій (псування або браку).

Робочий процес

Варто ознайомитися з особливостями того, як зробити передпокій своїми руками. У тому випадку, якщо у вас невелика кімната, тоді віддавайте перевагу тим предметам, які не будуть її перевантажувати. При мінімальній кількості квадратних метрів можна використовувати відділення, призначені для зберігання верхнього одягу, взуття, а також необхідних вам предметів.

Якщо ви володієте просторим передпокоєм, тоді можна використовувати містку шафу. Залежно від його параметрів вираховується вартість виробу.

Після визначення моделі, необхідно зняти мірки, зайнятися точними підрахунками. Підготуйте набір інструментів, які стануть у пригоді під час роботи.

Підготовка до монтажу вагонки

Дерев’яна вагонка, навіть найкращих сортів і з найдорожчої деревини, все ж таки досить крихкий матеріал, схильний до впливу природних чинників. вологості і температури.

Тому перш ніж приступати до монтажу вагонки на балконі, потрібно переконатися, що:

• балкон гідроізольований;
• стіни вирівняні та утеплені;
• стики вікон ізольовані;
• поверхні оброблені антисептиками і протигрибковими складами.

Якщо допустити, що до якоїсь, нехай і невеликої, частини стіни буде доступ вологи і холоду з вулиці, то там обов’язково заведеться грибок, поверхня покоробиться, і весь балкон доведеться дезінфікувати і перешивати.

Крім того, якщо немає впевненості, що вагонка оброблена від грибка і шкідників, це потрібно зробити за кілька днів до монтажу самостійно.

Решетування

Вагонку вкрай рідко кріплять безпосередньо на стіну балкона, тільки в тих рідкісних випадках, коли немає потреби в утепленні і стіни абсолютно рівні.

В абсолютній більшості випадків монтаж проводять на обрешітку. спеціальний каркас з дерев’яних рейок, який закріплюють на бетонній поверхні стін і стелі. Решетування потрібне, щоб дерев’яні ламелі не стикалися з бетонною основою, і щоб мінімізувати їх викривлення. Простір між стіною і вагонкою найчастіше заповнюють утеплювачем.

Монтаж обрешітки і вагонки

На самому початку, перед монтажем, за допомогою рівня визначається кривизна стін, наноситься розмітка.

Залежно від того, як буде монтуватися вагонка, напрямні решетування обрешітки вибираються протилежного напрямку. це необхідно, щоб закріпити конструкцію, зробити її стійкою. Найчастіше вагонка на стандартних балконах закріплюється вертикально, отже, рейки обрешітки потрібно кріпити горизонтально.

Як правильно закріпити вагонку

Вагонку на рейках можна закріпити двома способами:

• відкритим, на фінішні цвяхи (з маленьким капелюшком);
• прихованим, на кляймери.

У кожного способу свої переваги і недоліки. Наприклад, вбитий у паз цвях із дуже високою ймовірністю може його розколоти, що пізніше призведе до випадання ламелі. Можна, звичайно, забивати цвяхи в уже розсвердлені отвори, але це зайва робота.

Та й у будь-якому разі, місце з’єднання буде занадто помітним, а під час лицьового оздоблення балкону це скоріше недолік, ніж перевага.

Тому більшість віддає перевагу кляймерам: металевим кріпленням, які тримаються за рейку, а вагонку утримують за паз язичком певної форми.

Саджаємо кляймер на саморіз до обрешітки

Важливо правильно вибрати кляймер, для цього потрібно орієнтуватися на розмір язичка і товщину ламелі. Для стандартної євровагонки підходить кляймер 4 мм, для інших моделей краще брати 5 мм. Для найвищих профілів підійде кляймер 6 мм.

Дерев’яну вагонку закріплюють, починаючи з крайнього кута з боку робочої руки. Найпершу дошку кріплять саморізами (цю частину наприкінці приховають молдинги), наступні. в паз і на клеймери в задньому пазі до напрямних рейок.

Якщо зчленування погано з’єднуються, вхідну ламель можна злегка підбити через прокладку (наприклад, частину рейки), щоб не зіпсувати поверхню.

Щоб вагонка не лопнула під тиском саморіза, можна спочатку трохи розсвердлити отвір дрібним свердлом.

Після того, як обшито стелю і стіни, монтують декоративні елементи, молдинги і плінтуси. Їх кріплять спеціальними цвяшками з кроком не більше 5 сантиметрів.

Розрахунок матеріалу

Плануючи обшивку балкона вагонкою, важливо точно розрахувати необхідну кількість планок. Для цього зручно використовувати наш онлайн-калькулятор для розрахунку вагонки, але за необхідності розрахунок виконується і вручну

• кількість і площу обшитих поверхонь (тільки стіни, підлога, стеля, додаткові елементи. шухляди або шафи для зберігання, лавки, столики та інше);
• конфігурація приміщення. Цю інформацію зручно оформити у вигляді докладного креслення з усіма розмірами;
• тип профілю і довжина ламелей;
• кількість і профіль елементів каркаса (як каркас використовуються дерев’яні рейки або металеві деталі);
• потреба в тепло-, гідро- і пароізоляції, додаткові заходи з вентиляції;
• допоміжне обладнання та меблі. Цей пункт враховує як наявні фрагменти обстановки, так і плановані.

На сторінці з онлайн-калькулятором наведено розрахунок кількості вагонки для балкона стандартних розмірів. Орієнтуючись на наведене креслення, повторимо розрахунок з урахуванням необхідності оздоблення стелі, полиці та укосів балконного блоку.

Для такого балкона площа стін (бічних, стіни між зовнішнім приміщенням і кімнатою, огорожі) становить 17 кв.м. До цієї цифри потрібно додати площу стелі та підлоги:

Разом загальна площа становить

З огляду на необхідність обробити укоси і мати запас на випадок браку, невдалого оброблення планок або виникнення додаткових ідей, збільшуємо розрахункову площу на 15%.

Якщо вагонка продається поштучно, можна закупити її “під розрахунок”, у разі продажу упаковками доведеться купувати таке число пачок, щоб загальна площа ламелей дорівнювала або перевищувала розрахункову.

Чим покрити вагонку на балконі

Після того, як балкон обшитий вагонкою, його рекомендують додатково обробити. Найкраще застосувати захисні просочення, які збережуть текстуру і малюнок деревини, не дадуть їй вигоріти на сонці.

Кілька шарів лаку додадуть балкону ошатного вигляду і продовжать термін служби як мінімум на десяток років.

А ось морилки або інші фарбувальні склади зіпсують природну красу дерева, тому застосовувати їх не варто.

Як робити обрешітку під вагонку на балконі. надійний каркас для якісної обшивки

Зробити з балкона житлове приміщення неможливо без відповідного утеплення та оздоблення. Для цього здебільшого використовують дерев’яну вагонку, деревоволокнисту плиту, пластик, а також деякі листові матеріали. Для досягнення бажаного ефекту монтувати дані матеріали необхідно на спеціально підготовлений каркас. обрешітку. Про те, як правильно вибрати, розрахувати і встановити цей важливий елемент буде розказано далі.

Технологія обшивки вагонкою

Просочення для вагонки Після висихання стін і стелі балкона можна приступати до процесу обшивки вагонкою. Він включає кілька етапів: установку обрешітки, укладання теплоізоляційного шару, кріплення вагонки. Залежно від виду утеплювача, обрешітка монтується або спочатку, або поверх теплоізоляційного шару. Якщо використовуються рулонні утеплювачі, каркас обрешітки набивають зверху, закріплюючи утеплювач на поверхні. У разі використання плитних матеріалів першою кріпиться обрешітка, між стійками якої укладають утеплювач. Другий варіант вважається більш надійним і зручним у монтажі.

• будівельний рівень і рулетка;
• брус 50х50 мм або алюмінієвий профіль;
• дюбель-цвяхи і саморізи;
• дриль;
• електричний шуруповерт;
• монтажна піна;
• пароізоляційна мембрана;
• клямери для фіксації вагонки;
• молоток.

Монтаж обрешітки

Першими кріпляться кутові стійки: за допомогою схилу в кожному кутку роблять вертикальну розмітку і просвердлюють отвори для дюбелів або анкерів. Потім виставляють бруси, вирівнюють і щільно прикручують до стіни. Точно так само кріплять кутові бруси на стелі. Після цього між кутовими стійками кріплять проміжні бруси каркаса, які розташовують або вертикально, або горизонтально, залежно від напрямку обшивки.

Між собою бруси з’єднуються саморізами, а крок обрешітки дорівнює 50 см. Навколо дверного і віконного отвору додатково набивають брус по всьому периметру; він повинен щільно прилягати до коробки і не мати зазорів. Якщо на стінах або стелі є помітні нерівності, під брус підкладають невеликі клини. Що рівнішою буде обрешітка, то легше обшити її вагонкою. Будь-які деформації заважають приляганню дерев’яних рейок і ускладнюють їхнє зчеплення.

Утеплення поверхонь

Для утеплення балкона підходить мінеральна вата, пінопласт, пінополіуретанові плити. Найбільш практичним і зручним утеплювачем вважається мінеральна вата з фольгованим покриттям. Плити обрізають так, щоб їхня ширина була на 2 см більшою, ніж розміри осередків каркаса, а потім вставляють між брусами. Починають від кута стіни і поступово заповнюють всю обрешітку. Далі утеплюють стелю, стежачи за тим, щоб матеріал не провисав між брусками. Після укладання теплоізоляції перевіряють поверхню на відсутність зазорів.

Як утеплити балкон пінофолом

Кріплення пароізоляції

Щоб позбутися конденсату на стінах і стелі балконного приміщення, поверх утеплювального шару кріплять плівку для пароізоляції. Робити це зручно будівельним степлером: приклавши плівку до обрешітки, її фіксують скобами в декількох місцях. Відрізки плівки завжди кладуть із напуском у 10-15 см, а шов між ними проклеюють скотчем. Пароізоляція кріпиться трохи вільно, натягувати плівку між брусами не можна.

Обшивка балкона

Цей етап є найвідповідальнішим, адже при неправильному кріпленні можна легко пошкодити замкову систему і дошки ляжуть нерівно. Спочатку обшивають стелю: вимірюють її ширину і обрізають дошки за розміром. Перша рейка встановлюється від кута гребенем до стіни. Для кріплення використовуються дрібні цвяшки. по 3-4 на одну дошку.

Кріплення вагонки цвяхами

Наступну дошку обережно вставляють у паз попередньої, фіксують гвоздиками і замикають замки. Точно так само кріплять всі інші, крім двох останніх

Одну з них обрізають по ширині, у другої зрізають на дві третини гребінь шпунта і закругляють його. Тепер обидві дошки ставлять будиночком, розташувавши обрізану рейку біля стіни, з’єднують пази і злегка натискають по центру. Дошки повинні стати на місце і замикатися.

Стіни також починають обшивати від кута. Для кріплення вагонки до обрешітки рекомендується взяти металеві клямери. Якщо обрешітка виконана по горизонталі, кріпити вагонку потрібно вертикально, і навпаки, до вертикальної обрешітки дошки прибивають тільки по горизонталі. Отже, першу панель виставляють у кутку за рівнем і фіксують до брусу за допомогою кляммера.

Наступну дошку прикладають так, щоб її шип потрапляв точно в паз уже встановленої панелі, перевіряють її розташування за рівнем і замикають замок. Далі все повторюють у тому ж порядку.

Під час обшивки ділянок, прилеглих до дверної та віконної коробки, слід дуже точно виміряти параметри панелей, щоб не відрізати занадто багато. Великі зазори складніше закрити, а недостатньо обрізані панелі заважатимуть встановленню лиштви.

Коли всі стіни балкона обшиті, можна приступати до завершального етапу: на кути монтують накладки, кріплять лиштви і підвіконня.

Монтаж своїми руками

Самостійне укладання панелей вагонки складається з декількох етапів.

Підготовка

У підготовчий етап монтажу входить:

• Зняття старої обробки, якщо така є;
• Ретельне обстеження поверхні на предмет пошкоджень (тріщин, відколів, вм’ятин тощо);
• Якщо їх виявлено, то на цьому етапі підготовки їх слід усунути. розшити, заштукатурити, зашпаклювати, забетонувати або використати інші методи усунення. це залежить від матеріалу, з якого споруджено конструкцію балкона;
• Стіни, на яких розташовуватиметься вагонка, слід обробити спеціальним протигрибковим складом;

Бажано купувати розчини, які працюють відразу в декількох напрямках біологічного захисту поверхонь, захищаючи їх від багатьох типів і способів шкідництва.

Встановлення обрешітки та утеплювача

Цей етап монтажу буде трохи складнішим. Він передбачає встановлення обрешітки і теплоізоляційної системи. Ускладнений він ще й тим, що спочатку потрібно визначитися з типом утеплювача. Адже від цього залежить складність монтажу та облаштування обрешітки. Є дві технології утеплення балконів:

• Для першого підходять такі теплоізолятори, як ізолон, пінофол та інші фольговані матеріали цієї категорії. Якщо утеплювачем виступають вони, то обрешітку потрібно зміцнювати поверх них;
• Під час вибору утеплювача, наприклад, полістиролу, мінеральної вати, першим кроком буде укладання не утеплювача, а саме обрешітки.

Вибір матеріалу

Основне завдання у власника житла. це вибір оптимального матеріалу для його обробки. Найчастіше для оздоблення балкона використовується пластикова або дерев’яна вагонка. Вибір матеріалу впливатиме не тільки на кінцеву вартість ремонту, а й на зовнішній вигляд, експлуатаційні характеристики та складність оздоблення.

Дерев’яна вагонка

Виробники пропонують широкий асортимент вагонки на основі різних порід дерева. Найчастіше для обшивки балкона використовується матеріал на основі ясена, осики, модрини, липи і сосни. Найдорожчим, але при цьому якісним і красивим варіантом є дубові панелі з ефектом старовини. Найбільш популярним варіантом є сосна і липа. Крім того, ці матеріали мають доступну вартість і простоту обробки;

Дерев’яна вагонка

На вартість матеріалу більшою мірою впливає його клас. Дерев’яна вагонка ділиться на такі класи:

• Преміум. Найдорожчий матеріал не має сучків і серцевини, тому його колір однорідний.
• Клас А. Вартість такого матеріалу є нижчою. При цьому він має однорідний колір і не має серцевини. Однак така вагонка може містити один сучок або смоляну кишеню на 150 см матеріалу. Оптимальний за вартістю і якістю матеріал.
• Клас В. Обробка такого матеріалу гірша, а колір є неоднорідним. Крім того, на 150 см матеріалу може містити до чотирьох смоляних кишень і сучків.
• Клас С. Найдешевший матеріал, який відрізняється поганою якістю обробки, наявністю тріщин, неоднорідністю кольору і наявністю безлічі смоляних кишень і сучків.

Додатково дерев’яні панелі поділяються за видами профілю, розмірами, типами і глибиною з’єднань.

Пластикова вагонка

Використання пластикової вагонки на балконі дає змогу зробити якісне і довговічне оздоблення приміщення за найбільш доступною вартістю. Крім того, пластикова вагонка має низку переваг у порівнянні з деревом. Насамперед це стійкість до негативного впливу вологи, низька вартість, а також простота догляду та монтажу. Основним недоліком є штучне походження матеріалу.

Пластикова вагонка

До переваг також слід віднести широкий вибір кольорів і орнаментів, що дає змогу оформити балкон у різних стилях. При купівлі пластикової вагонки слід враховувати зовнішній вигляд і колірне оформлення матеріалу, а також товщину робочої поверхні і кількість ребер внутрішньої жорсткості.

Оздоблення балкона пластиковою вагонкою

Незалежно від виду вагонки, до питання її вибору слід підійти з усією відповідальністю. Адже саме від якості матеріалу залежатиме складність процесу монтажу, термін служби, а також зовнішній вигляд балкона.

Про особливості під час оздоблення

Пластикові панелі вагонки. сайдинг вже повсюдно використовуються в будівництві. Поряд із пластиковою вагонкою з’явилися панелі Деревоволокниста плита. це з’єднання деревних волокон під дією високого тиску, зовні вкриті плівкою PVC з різною структурою, яка має різну структуру.

До переваг вагонки виготовленої з різних матеріалів належить:

• Дерев’яна вважається екологічною, звукоізоляційною і теплоізоляційною, може поглинати вологу і виділяти її при сухості в приміщенні, володіє інтер’єрним зовнішнім виглядом, проста в монтажі і доступна у вартості, має різні види виконання;
• Пластикова має багато відтінків і різні структурні та рельєфні зображення, високий термін служби, стійка до вологості, ультрафіолету, вигоряння і деформації, має звукоізоляцію, проста в монтажі і в обслуговуванні, анти статична, коштує дешево;
• Панелі Деревоволокниста плита аналог вагонки, має хорошу теплоізоляцію, довгий термін служби, стійка до ультрафіолету, невисока ціна, легко монтується і обслуговується.

Традиційний варіант обробки: коротка інструкція

Детальніше розглянемо рішення, яке підійде для будь-якого закритого приміщення. кімнати, веранди або лоджії. Чим конкретно обробити вагонку на балконі, вирішуйте самостійно, спираючись на власні вподобання, однак для більшої ефективності дотримуйтеся такого порядку дій:

• Очищення дерев’яної поверхні (особливо стосується матеріалу, використовуваного вдруге).
• Шліфування рейок (за винятком виробів екстра-класу, повністю готових до фарбування).
• Ґрунтування всіх дерев’яних елементів, які потребують фарбування.
• Нанесення лаку або фарби.

Простежте, щоб у ґрунтовці або фінішній обробці містилися антисептичні компоненти.

Чистота поверхні. запорука якісного фарбування

Очищати поверхню потрібно у двох випадках: якщо це не перше фарбування або якщо панелі зберігалися в невідповідних умовах, унаслідок чого відволожилися, вкрилися плямами або цвіллю. Старий декоративний шар знімають, використовуючи підручний інструмент. будівельний фен, шпатель. Плями обробляють відбілювачем. Деталі з сильними пошкодженнями рекомендуємо замінити.

Шліфувати краще дрібним наждачним папером або пемзою, а також електроінструментом з відповідними насадками. Це трудомісткий процес, однак від нього багато в чому залежить зовнішній вигляд панелей. Пил, що утворився під час шліфування, необхідно видалити, потім можна починати ґрунтування.

Для нанесення ґрунту використовують широкий малярський пензель або фарбопульт. Достатньо одного шару. Не забудьте обробити щілини між планками і важкодоступні місця. для цього підійде маленький пензель. Якщо не встигли купити спеціальний склад, заґрунтуйте поверхню засобом для фінішного фарбування.

Останній етап. нанесення декоративного засобу, наприклад фарби. В інструкції до ЛФМ зазвичай визначено послідовність фарбування і вказано кількість шарів, необхідних для створення міцного, рівномірного покриття. Зазвичай фарбують 2-3 рази, дочекавшись висихання попереднього шару.

Кількість шарів ЛФМ впливає на інтенсивність кольору

Це опис стандартного процесу обробки дерев’яних панелей, в нього сміливо можна вносити корективи. Дана інструкція підходить і для зовнішніх робіт, однак матеріали для зовнішнього оздоблення будуть вже іншими.

Процедура нанесення

Перш ніж обробити вагонку на балконі лакофарбовими матеріалами, необхідно підготувати її до цієї процедури. Слід відповідально підійти до кожного з етапів: від якості їх виконання безпосередньо залежить термін служби деревини та декоративність покриття.

Кожен засіб для обробки вагонки має свої технічні характеристики та особливості застосування. Тому перед початком робіт необхідно від початку до кінця ознайомитися з інструкцією, а потім дотримуватися правил, зазначених у ній

Особливу увагу слід приділити розділу “Запобіжні заходи”

Підготовка

Якщо покриття наносять на стару, вже прибиту вагонку, то її знадобиться очистити від старого покриття або забруднень. Потім потрібно:

Ретельно оглянути поверхню і відшукати всі тріщинки або щілини, які могли з’явитися за час служби вагонки. Їх ґрунтовно шпаклюють: будь-які заглиблення. потенційний “розсадник” патогенних мікроорганізмів і шкідників, а якщо тріщина розташована на зовнішній стіні балкона. в неї буде задувати холодний вітер. Рекомендується використовувати спеціальну шпаклівку під деревину. вона приховає навіть дрібні нерівності. Після нанесення на проблемні ділянки надлишки маси акуратно видаляють шпателем. Зашкурити після висихання шпаклівки за допомогою наждачного паперу з маленькою зернистістю: не більш як P. Спочатку обробляють тільки зашпатльовані ділянки, а потім (за бажанням). проходять усю іншу поверхню. Якщо постаратися і витратити достатньо часу, можна отримати майже ідеально гладку вагонку. Очистити деревину від пилу. Найпростіше скористатися пилососом, увімкненим на максимальну потужність. Альтернативи. віник або щітка

Важливо видалити всі забруднення, зокрема у важкодоступних кутах і в стиках дощок. Пил і шматочки дерева, що потрапили в лакофарбове покриття, зроблять його нерівним.

Тепер можна переходити до нанесення антисептика, якщо це необхідно.

Просочення: створення антисептичного та вогнетривкого шару

Антисептики захищають деревину насамперед від грибків. З них найбільший головний біль доставляє пліснява, яка любить селитися в прохолодних і вологих приміщеннях, до яких і відноситься балкон.

Антисептики ділять на 2 типи:

• Лесуючі. Напівпрозора текстура підкреслює візерунок деревних волокон і слідів сучків, тонує вагонку.
• Покривні. Повністю перекривають текстуру дошки і бувають різних кольорів.

Будівельники рекомендують наносити антисептичний шар ще перед прибиванням дощечок, щоб обробити їх з обох боків. Але і покриття одного боку вагонки принесе чимало користі, знизивши ризик появи на балконі цвілі.

Більшість антисептиків також виробляють вогнетривкий ефект, що підвищує безпеку використання вагонки. У разі пожежі вона не буде інтенсивно горіти. Засоби з подвійною дією ще називають “Біопірени”.

Усі види просочень наносять за допомогою пензлика. Якщо надалі наноситиметься фарба, то знадобиться і використання ґрунтовки.

Нанесення основного покриття

Покриття вагонки. нескладний процес. Але він вимагає акуратності, уважності та дотримання технології. Найбільш підходящі умови. температура повітря 10-30 °C і невелика вологість: до 40-60 %. Якщо сиро або недавно пройшов дощ, рекомендується перенести роботи, тому що нанесений шар погано ляже.

Хороший інструмент. одна із запорук успіху

Обробка вагонки проходить у 4 етапи:

• Підготовка засобу. Про неї докладно пишуть в інструкції із застосування. Зазвичай достатньо перемішати склад паличкою так, щоб його консистенція стала однорідною. Якщо вона занадто густа, деякі лакофарбові матеріали можна розводити теплою водою (але її об’єм має бути не більшим за 10% від загального), щоб шар фарби або лаку ліг простіше і рівніше.
• Для самого нанесення потрібно використовувати якісний пензлик з довгим і густим ворсом. Не припустимо, щоб ворсинки випадали під час натискання. Засоби наносять уздовж волокон деревини, ділянку за ділянкою, намагаючись не створювати різких переходів між відтінками.
• Потрібно окремо пройтися пензликом по кутах і заглибленнях між дошками.
• Дочекатися висихання першого шару (від 3 годин і більше. залежить від виду покриття) і за необхідності нанести другий.

Лакофарбові матеріали розподіляють по кожній дощечці рівномірно, не залишаючи порожніх областей. Після завершення роботи краще підстрахуватися і ще раз оглянути стіни балкона під яскравим освітленням, щоб виявити можливі недоліки.

Повернемося до підготовки

Обов’язково ліквідуйте всі тріщини, наскрізні щілини і дірки. Проблемні поверхні потрібно обштукатурити, промазати ПВА шпаклівкою і залишити, мінімум на добу, для висихання.

Важливо! Ніколи не використовуйте для оздоблювальних робіт на балконі гіпсокартон (навіть вологостійкий). Невелике потрапляння вологи з часом призведе до розтріскування і повного руйнування поверхні.

Для обрешітки можна використовувати металевий профіль, дерев’яні бруски і рейки. Головне правильно підібрати відповідні кріплення. цвяхи, саморізи (для дерева або металу).

Існують різні способи утеплення приміщень, зокрема й балкона. Можна взяти пінопласт. найпростіший і найдоступніший матеріал. Підійде так само ізовер або утеплювач із фольгованою поверхнею. Тут кожен вирішує виходячи з власних уподобань і фінансових можливостей.

Опис

Євровагонкою називають дерев’яні дошки, які оброблені з усіх боків по кромці. У матеріалу пазогребневий тип з’єднання, який дозволяє проводити облицювання без видимих стиків або кріплень. Коли ідеально гладкої поверхні не потрібно, краще використовувати повітроводи, які розташовують з тильної частини євровагонки. Це запобіжить появі шкідливого конденсату.

Категорію будматеріалу визначають відразу після процесу виготовлення (залежить від наявності різних дефектів, викривлень та інше), при сортуванні відбувається поділ на 4 сорти. Вироби ділять на класи:

• “Екстра”. які б то не було дефекти відсутні повністю, вагонка вирізняється бездоганною рівністю і гладкістю;
• А. можлива наявність 2 тріщин, 1 сучка, 2 смоляних кишеньок, при цьому діаметр другого може бути від 5 до 15 мм;
• В. кількість тріщин і смоляних кишеньок така ж, як і в попередньому випадку, а ось можливе число сучків збільшує до 4 (діаметр. 20 мм);
• З. багато неестетичних смуг і синіх плям, тріщин, сучків і смоляних кишеньок.

Необхідні інструменти для роботи

Що потрібно, щоб облицювати стелю балкона вагонкою крім матеріалу:

Монтаж і технологія обшивки стелі вагонкою

• пеоратор або ударний дриль;
• бур діаметра в 6 мм;
• електричний шуруповерт і свердла по дереву на 4, 6 мм;
• біта хрестова ph2;
• лобзик по дереву зі зворотним ходом;
• ножівка;
• рулетка, кутник, будівельний рівень;
• сокира, молоток;
• дюбелі 660, 6100;
• цвяхи на 30 мм з великим капелюшком;
• саморізи по дереву на 50, 75, 90 мм.

Перед тим як конструюється обрешітка, стеля перевіряється рівнем. починати монтаж слід з направляючої, яка відводиться менше.

Чим покрити вагонку на балконі

Усе залежить від дизайну інтер’єру, умов експлуатації оздоблення. Для відкритого прямим сонячним променям балкона потрібне покриття з підвищеним захистом від ультрафіолету, а в разі холодного скління. стійке до низьких температур.

Для захисту обшивки від негативних впливів є спеціальні склади:

• колеровочні антисептики. одночасно захищають деревину від гниття і надають їй певного відтінку, не вимагають нанесення фінішного покриття;
• ґрунт-антисептик. підходить для обробки оздоблення перед фінішним покриттям лаком або фарбою;
• просочення. утворюють на поверхні обшивки паропроникну полімерну плівку, що захищає від цвілі, забруднень;
• воскові склади. надійно захищають структуру дерева від руйнування і впливу вологи;
• водостійкі лаки на алкідній, акриловій або поліуретановій основі. швидко сохнуть, підкреслюють текстуру деревини, утворюють матове або глянсове покриття.

Оздоблення захищене глянцевим прозорим лаком

Конкретні умови експлуатації кожного складу є на заводських упаковках. Там же міститься інформація про техніку безпеки, спосіб нанесення речовини.

У більшості випадків захисні склади наносять у два шари з попереднім шліфуванням робочої поверхні. Перед нанесенням другого шару першому дають висохнути протягом декількох годин.

Встановлення каркаса

Перед початком обшивальних робіт потрібно облаштувати несучу систему. Для вагонки каркас виготовляється або з профілів для кріплення гіпсокартону, або з дерев’яних напрямних балок. Багато майстрів вважають за краще працювати саме з деревиною, оскільки. к. для неї можна застосовувати будь-які види кріпильних виробів.

Фото. встановлення каркаса

Покрокова інструкція, як виконується монтаж каркаса:

• Розмічається поверхня стіни. Для зручності робіт попередньо рекомендується підготувати креслення приміщення. Далі, вимірюються всі кути і від найнижчого (мінімальна точка) починається розмітка. Перша волосінь для тримера розташовується горизонтально, для точного рівня рекомендується використовувати лазерну указку;
• Після відзначається волосінь для тримера біля підлоги. Це важливий момент, т. к. часто підлога трохи викривлена, і ця нерівність може стати причиною неправильного кріплення панелей на стіну. Вимірювання проводиться таким же чином, як і від стелі, але для вихідної точки вибирається найвища. На розмічених лініях встановлюються горизонтальні балки, залежно від можливостей їх можна прикріпити до стіни цвяхами або дюбелями. При обшивці балкона в приватному дерев’яному будинку найзручніше працювати саморізами;
• Крок сітки каркаса визначається індивідуально, середнє значення. 20 сантиметрів. Його ширина залежить від розмірів листів і панелей.

Коли каркас готовий, потрібно додатково його теплоізолювати та ізолювати від впливу вологи і конденсату. Як для пластикової, так і для дерев’яної вагонки, щоб утеплити балкон, рекомендується використовувати або піноплекс, або пінопласт, т. к. вони не утримують вологу. Мінеральна вата буде постійно вбирати в себе надлишки атмосферної рідини, що може негативно позначитися як на стінах, так і на самому оздобленні балкона.

Фото. утеплення

Після поверх утеплювача встановлюється гідроізоляційна плівка. Технологія монтажу така ж, як і під час оздоблення покрівель: плівка монтується поверх балок каркаса, тим самим відгороджуючи оздоблювальні панелі від зовнішніх стін.

Фото. ізоляція фольгою

Створення обрешітки

Знаючи, як вибрати вагонку, залишається визначитися з матеріалом для створення обрешітки, яка буває трьох видів:

Кожен вид має певні переваги і недоліки. До найбільш популярних належить дерев’яна, оскільки є звичним і доступним варіантом. Її створюють із брусків 2.5-5 см. Головне, щоб вона витримувала обробку і не зменшувала кімнату, вбираючи в себе “зайві” квадрати. Але дерев’яна вагонка відрізняється легкою займистістю і непереносимістю вологи. Незважаючи на величезну різноманітність існуючих просочень, дерев’яні бруски під час оздоблення балконів застосовувати не бажано.

Оптимальним варіантом при оздобленні лоджії вагонкою своїми руками, стануть металеві профілі. З них споруджується сіткоподібний каркас, до якого легко прикріпити панелі. Вартість подібної обрешітки значно дорожча, але вона практично позбавлена недоліків. Пластикову використовують рідко, оскільки вона не кожному доступна. Тому, для балконів її не варто навіть розглядати.

Різновиди вагонки

Спеціальна дошка для обробки поверхонь може бути різного виду, незважаючи на те, що виготовляється за єдиним принципом. Класифікують матеріал виходячи з сорту деревини, загальних характеристик. Після проходження всіх виробничих етапів вагонку сортують за певними ГОСТами. Виявляють наявність смоляних кишень, тріщин, сучків, синяви. Панелі ділять на такі сорти:

• Екстра. Вищий клас матеріалу. Не допускаються найменші задирки, панель не потребує додаткової обробки.
• Клас А. Можлива наявність 2-3 сучків і відколів біля них на 1 м довжини виробу. Лицьова частина може бути в мікротріщинах. Допускаються відколи на торці, але не більше, ніж ширина дошки. Дозволена незначна засмоленість для виробів із хвойних порід.
• Клас В. Допускаються тріщини і кілька сучків, що випадають, діаметром не більше 2 см. Можливі смоляні кишені, ділянки, уражені комахами, але не більше 3-х вогнищ на одній дошці і 5% від усієї партії. Дозволено нерівномірний колір і малюнок. Синява виключена.
• Клас С. Не мають обмежень за всіма параметрами, крім гнилі. Допускаються наскрізні тріщини, великі смоляні кишені, прорости, невідповідність малюнка, великі ураження шкідниками.

За типом деревини вагонка ділиться на хвойну, з листяних порід, екзотичні сорти. Вибір конкретного виду залежить від характеристик дерева і обробленої поверхні. Будь-який із типів виробляють різних розмірів. довжина від 0,3 м до 6 м, ширина. від 0,8 см до 1,6 см.

Розрахунок матеріалу

Плануючи обшивку балкона вагонкою, важливо точно розрахувати необхідну кількість планок. Для цього зручно використовувати наш онлайн-калькулятор для розрахунку вагонки, але за необхідності розрахунок виконується і вручну

• кількість і площу обшитих поверхонь (тільки стіни, підлога, стеля, додаткові елементи. шухляди або шафи для зберігання, лавки, столики та інше);
• конфігурація приміщення. Цю інформацію зручно оформити у вигляді докладного креслення з усіма розмірами;
• тип профілю і довжина ламелей;
• кількість і профіль елементів каркаса (як каркас використовуються дерев’яні рейки або металеві деталі);
• потреба в тепло-, гідро- і пароізоляції, додаткові заходи з вентиляції;
• допоміжне обладнання та меблі. Цей пункт враховує як наявні фрагменти обстановки, так і плановані.

На сторінці з онлайн-калькулятором наведено розрахунок кількості вагонки для балкона стандартних розмірів. Орієнтуючись на наведене креслення, повторимо розрахунок з урахуванням необхідності оздоблення стелі, полиць і укосів балконного блоку.

Для такого балкона площа стін (бічних, стіни між зовнішнім приміщенням і кімнатою, огорожі) становить 17 кв. м.м. До цієї цифри потрібно додати площу стелі та підлоги:

Разом загальна площа становить

З огляду на необхідність обробити укоси і мати запас на випадок браку, невдалого оброблення планок або виникнення додаткових ідей, збільшуємо розрахункову площу на 15%.

Якщо вагонка продається поштучно, можна закупити її “під розрахунок”, у разі продажу упаковками доведеться купувати таке число пачок, щоб загальна площа ламелей дорівнювала або перевищувала розрахункову.

Збірка обрешітки підлоги

Встановлення обрешітки слід починати саме з підлоги (якщо планується її утеплювати), після чого приступають до стелі і вже потім до огорожі та стін.

Попередньо оброблений антисептиком брус ріжуть у розмір. Довжина заготовок залежить від напрямку оздоблювального матеріалу і конфігурації балкона.

Лаги мінімальним перетином 40х40 кріплять уздовж нижньої плити балкона (паралельно огорожі). Як кріплення використовують анкери довжиною 80 мм діаметром 8-10 мм.

Лаги вирівнюємо між собою рівнем

Частота кріплення. не менше 50 см; глибина свердління. 50 мм.

Як зробити обрешітку під вагонку?

Вагонка. будматеріал, який не збирається виходити з моди. Воно й зрозуміло: лаконічний, якісний, вважається відмінною основою для абсолютно різних інтер’єрних задумів. Та ще й екологічний. Щоправда, не всі наважуються на оздоблення вагонкою, розуміючи, що доведеться зайнятися ще й обрешіткою під неї. А даремно. це не так вже й складно, якщо до справи підійти з розумом і розумінням.

Що це і для чого потрібно?

Решетування. це несучий каркас, який повинен скріплювати елементи вагонки. Це основа її кріплення. Обшивка не передбачає приклеювання або іншого методу фіксації, тому що все це не так практично і надійно, як кріплення саме на каркас. І змонтувати вагонку на обрешітку своїми руками цілком може і новачок, тобто заощадити на виклику майстрів цілком реально без якихось великих ризиків.

І тут у господарів є вибір, тому що решетування буває як дерев’яним, так і металевим. Але ось брус вважається більш вдалим варіантом, тому що і важить небагато, і у використанні зручніший, і сам процес буде простішим і швидшим. І довговічним його теж цілком можна вважати. Якщо ж вирішено працювати з металопрофілем, як правило, вибирають напрямні з оцинкованої сталі.

Можна навіть пластик використовувати, але це не так дешево, як могло здатися. Потрібні дорогі пластикові профілі, стійкі до вологи та інших зовнішніх впливів.

Інструменти і матеріали

Але це не означає, що для обрешітки підійде будь-який брус або будь-які профілі.

Дізнаємося, за якими критеріями вибирати матеріал для каркаса.

• Він має бути стійким до агресивних дій вологи. Тобто якщо це все ж таки метал, то тільки нержавійка. Якщо це дерево, то покрите спеціальними просоченнями.
• Якщо вирішено взяти металопрофіль, беруть стандартний, який служить і каркасом для гіпсокартонних плит.
• Під час вибору дерев’яних брусків потрібно уважно їх оглянути. на них не повинно бути тріщин і великої кількості сучків, відтінок також має бути порівняно рівномірним.
• Що стосується породи дерева, краще зупинитися на модрині та кедрі. А ось соснові пиломатеріали практично не годяться: така деревина схильна до появи тріщин у міру висихання.
• Брус, просочений спеціальними вологостійкими речовинами, повинен, принаймні, 2 дні просушитися в приміщенні, де він буде використовуватися. Така адаптація до мікроклімату обов’язкова.

З інструментів потрібно взяти: ножівку по дереву (якщо обрешітка з бруска), рівень (бульбашковий або водяний), рулетку або лінійку, будівельний шнурок, також електродриль із набором свердел, киянку і молоток, викрутки і столярний ніж, а ще електричний шуруповерт.

Зазвичай майстри зупиняються на бруску з перетином 2,5х5 см (називають такі дошки дюймовкою) або 2,7х6 см. Оптимальним кріпленням для обрешітки в такому разі стануть саморізи, причому треба брати різні за довжиною. Якщо обрешітка монтується на бетонну стіну або цеглу, по піноблоку, доречніше використовувати дюбелі. вони надійніше зафіксують брус.

Антисептики, інсектициди. все це не менш значуще, ніж базові матеріали та інструменти. А ще протигрибковий розчин, склад від плісняви і гниття будуть тим мінімумом, без якого з бруском далі немає сенсу працювати.

Складання схеми і розрахунок

Решетування, в принципі, може бути трьох видів: горизонтальним, вертикальним і таким, що передбачає контробрешетування. Горизонтальну монтують, щоб прикріпити вертикально орієнтовану вагонку. Вертикальну. навпаки, для горизонтальних ламелей. А контробрешетка означає монтаж під обшивку теплоізоляційного шару. І останній варіант можливий тільки в разі використання дерев’яного бруса.

Дізнаємося, що враховується при складанні схеми.

• Розмір, перетин і форма бруска. Про те, які розміри найбільш ходові, говорилося вище. Дійсно, для міцності достатньо рейок 2х2 або 2х4. А використання більших брусків міцність не підвищить, зате збільшить вартість ремонту.
• Крок. З яким інтервалом укладати обрешітку: на стелі цей показник дорівнює 0,4 м, на стіні. 0,5 м. Це вважається оптимальною формулою, яка гарантує і міцність облицювання, і вартість конструкції. Додаткові ж рейки кріплять по довжині стику, якщо такий, звісно, в принципі є.
• Спосіб фіксації до поверхні, що обробляється. Якби обрешітка була металевою, для її кріплення потрібні були б спеціальні кронштейни. Але у випадку з деревом у них необхідності немає: напрямні ставлять уздовж або поперек стінки, кріплять саморізами або дюбелями.
• Точніше розраховувати відстань між брусками просто не потрібно. На стінах. по горизонталі, вертикалі та діагоналі. витримують крок між опорними складовими в межах 50 см. Більш частий монтаж не приносить видимої вигоди. тільки втрату коштів, сил і часу.
• Але ось збільшувати розмір “пустот” теж не можна. Наприклад, якщо крок між напрямними зросте до 0,7 м і більше, деревина матиме “поле для маневру”, зможе змінювати згодом свою форму, тобто облицювання елементарно може роздутися, а може і зігнутися всередину.
• Стельова обрешітка під вагонку тому кріпиться з меншим кроком (40 см), а це вимагає посилення конструкції.

І ще трохи про те, чому вибір інструментів невипадковий. Тут також працює розрахунок. Без дрилі та/або електричного шурупокрута не обійтися, тому як саморізів і дюбелів може бути витрачено сотня і навіть більше, і автоматизація процесу істотно допомагає виграти час. Без будівельної лінійки або рулетки незручно робити виміри, а вони мають бути точними.

І без будівельного рівня не обійтися: щоб покриття встановилося не тільки міцно, а й рівно, красиво, необхідна ідеальна точність у виставлянні першого елемента обшивки щодо горизонту.

Підготовчі роботи

Вони стосуються і стіни (або стелі), і самої обрешітки. Оскільки найчастіше каркас робиться з бруса, далі йтиметься саме про дерев’яну конструкцію.

Дізнаємося, як підготувати брусок.

• Кілька діб (не менше двох) він повинен пролежати в приміщенні, де буде монтуватися вагонка. Показники температури і вологості матеріалу і приміщення повинні зрівнятися.
• Далі йде просочення складами, які зроблять матеріал міцнішим, додадуть йому стійкості перед впливом вологи, патогенів. Це як мінімум протигрибкові та вологостійкі склади, а ще краще додати до цього інсектицид. Кожному шару потрібно дати просохнути. Для обробки використовуються звичайні пензлики.
• Можна зробити і так: спорудити з дощок щось на кшталт коритця, налити туди антисептик (або інший склад), відправити в нього всі бруски. Можна сказати, що вони там “викупаються”, і справа піде набагато швидше.

А поки брус висихає, можна підготувати стіни. Потрібно нанести розмітку по ширині для стійок олівцем, обов’язково з використанням рівня. Усі лінії мають бути максимально рівні. І це стосується стін як дерев’яного будинку, так і ванної, лазні, балкона тощо. д. Це креслення необхідне: воно як наочна інструкція, план, що контролює правильне розміщення елементів каркаса.

Визначити належить і стартову точку обрешітки. Такою зазвичай стає найнижчий кут. Знайти його можна за допомогою того ж рівня. Потім стінку потрібно розкреслити, виходячи з проведених замірів.

Важливе питання стосується прямолінійності стін. Якщо вони нерівні незначно, можна на це не звертати уваги. Але якщо вони відверто криві, фіксувати брус доведеться за допомогою спецпідвісів, що розташовуються в волосінь для тримера (кожні півметра) і кріпляться перпендикулярно.

Не варто боятися зайвих витрат, ці підвіси коштують не так дорого. Фіксуючи їх, закінчення будуть загнуті в напрямку рейки, а потім вирівняні рівнем і закріплені.

Втім, використовувати для вирівнювання правильно і клини з дерева. Потрібно заздалегідь їх заготовити, все врахувати за розмірами (клини будуть різні) і не забути обробити їх теж антисептиками.

Висохлі бруски, вже адаптовані до мікроклімату, можна нарізати за розмірами. Роблять це зазвичай електролобзиком або ножівкою. Важливо грамотно розмітити елементи, щоб їх перпендикулярно пиляти, зберігши рівними торці. І відрізані ділянки теж треба обробити антисептиками.

Технологія монтажу

А тепер саме сам процес, підготовка до якого іноді більш об’ємна, ніж безпосередньо кріплення обрешітки.

Наведемо алгоритм робіт.

• У бруску треба зробити отвори. І діаметр їх залежить від кріплення. Під саморізи теж краще зробити отвори, щоб закручувати було простіше. Кріплення зазвичай передбачає мінімальний крок 40 см, максимум. 50 см. Від краю відступають 3 см.
• На стіні розмічають місця кріплення, якщо потрібно, стінку просвердлюють (або стелю). Зазвичай робиться це пеоратором з буром. Щоб кріплення було насправді надійним, саморіз або дюбель повинен зайти в бетон або піноблоки, наприклад, хоча б на 5 см.
• Якщо стіну ще й вирівняти належить, використовуються підвіси. Вони по лінії розташовуються кожні півметра, кріпляться перпендикулярно обрешітці.
• Потрібно не забути загнути до бруска кінці підвісу, а потім він буде вирівняний за рівнем і зафіксований у необхідному вигляді. Це, до речі, найзручніший і найшвидший спосіб вирівнювання.
• Контроль площини повинен бути постійним. Тобто спочатку положення елементів треба виставити рівнем, а потім тільки йде кріплення. Щоб посилити кути, можна встановити перемички. Так каркас буде максимально жорстким.
• Якщо передбачається утеплення, то робити це потрібно саме після того, як каркас прикріплено. І тільки потім можна вже укладати вагонку.

Є, звісно, залежність і від того, де саме монтується обрешітка. Наприклад, у парній будуть свої нюанси, головний з яких. підкладковий матеріал. Будівельна фольга стане найкращим вибором. Ця підкладка добре утримає пар, захистить поверхню стін у парній. І кріплення мають бути в таких умовах надійніші, і куточки теж обов’язково мають бути, тому що вони посилять конструкцію.

У стандартному ж приміщенні вибір утеплювача, який стане внутрішнім наповненням обрешітки під вагонкою, найчастіше падає на мінеральну вату. Піноплекс і пінопласт теж годяться. А товщина ізолятора може бути різною, що залежить і від типу приміщення, і від мікроклімату. У лазні ізолятор може бути і 10 см завтовшки, на балконі. поменше. А після встановлення утеплювачів ще й монтується плівка гідроізоляції, яка захистить каркас від конденсату.

Сама вагонка кріпиться на обрешітку вже куди простіше. Потім її можна пофарбувати, покрити лаком, використовувати всі необхідні просочення тощо. д. З металевою конструкцією процес може затягнутися, тому що працювати з нею складніше.

Виходить, що дерев’яний каркас. зручніше для самого майстра, дешевше і простіше навіть у тому сенсі, що описаного у відкритих джерелах досвіду роботи з ним значно більше

Про те, як зробити обрешітку під вагонку, дивіться далі.

Решетування балкона або лоджії: і під вагонку, і під сайдинг

Зробити з балкона житлове приміщення неможливо без відповідного утеплення та оздоблення. Для цього в основному використовують дерев’яну вагонку, Деревоволокнисту плиту, пластик, а також деякі листові матеріали. Для досягнення бажаного ефекту монтувати ці матеріали необхідно на спеціально підготовлений каркас. обрешітку. Про те, як правильно вибрати, розрахувати і встановити цей важливий елемент буде розказано далі.

Різновиди пластикових панелей для стелі на балконі

Панелі для пластикової стелі на балконі відрізняються від звичайних настінних. вони тонші і легші, оскільки не призначені для механічних навантажень і активної експлуатації. На будівельному ринку можна зустріти три варіанти PVC панелей для лоджії:

• Набірні рейкові (планки довжиною від 2,4 до 3 м і шириною 10-50 см). Такі планки за способом кріплення і зовнішнім виглядом нагадують вагонку. вони так само стикуються одна з одною на засувку, а на стелю монтуються саморізами або скобами за допомогою будівельного степлера.
• Під плитку. Ці PVC плитки підійдуть для тих, хто хоче створити незвичайну пластикову стелю на балконі: вони дозволяють викласти оригінальний візерунок або зробити імітацію каменю або дерева. Такий пластик легко кріпиться на рідкі цвяхи і вимагає рівної стелі. тонкі деталі не приховають недоліків поверхні.
• Листові панелі. Вони можуть бути різного кольору, візерунка, матовими і глянцевими. Розміри теж істотно відрізняються: 1035×500×4 мм, 2700×250×8 мм, 2700×500×8 мм, 3000×500×8 мм, 3000×250×8 мм тощо.д., PVC листи типу “мозаїка”. 955×480×4 мм. Монтуються на саморізи.

Панелі з PVC відносно недорогі і мають гарний вигляд

Процес обшивки

Для роботи вам знадобляться:

• пеоратор або дриль;
• ножівка або дискова пила, лобзик (для акуратного підрізання вагонки);
• будівельний рівень або рулетка, олівець (для розмітки обрешітки і рівного встановлення перших дощок);
• молоток, електричний шуруповерт, цвяхи і саморізи (кріплення повинні бути виконані з нержавіючих матеріалів);
• пензель або валик (для нанесення антисептика, лаку);
• захисні окуляри, рукавички (нехтування технікою безпеки призводить, часом, до неприємних побутових травм);

Роботу починати слід з кута (рекомендуємо з найпроблемнішого). Встановлюємо першу панель за рівнем. найменший перекіс і всю стіну доведеться переробляти.

Перший крок.

Закріплювати вагонку можна за допомогою цвяхів або саморізів (забиваючи їх урівень). Дуже акуратно виглядає вагонка, з’єднана спеціальними кляймерами. Але робота з ними вимагає певних навичок.

Важливо: Спочатку майстри-початківці хочуть з’ясувати, як правильно оббити балкон вагонкою. Все приходить з досвідом, а в наш час ще й з інтернетом. На нашому порталі є численні відео з наочними прикладами роботи.

Але розглянемо ще один, несподіваний для новачків момент. Трапляється, що пройшовши всю стіну, остання дошка може виявитися ширшою за місце, що залишилося. Не лякайтеся. відміряйте від початку гребеня потрібну відстань, а невелика щілина закриється плінтусом або декоративною лиштвою. Фото наочно демонструє таку ситуацію.

Тут щілини будуть закриті декоративною рейкою.

Переваги пластикових панелей для стелі лоджії

Підвісна стеля на лоджії з PVC панелей підійде для будь-якого приміщення і впишеться в будь-який дизайн. Є безліч причин, за якими варто вибрати саме цей матеріал:

• пластик спокійно ставиться до перепаду температур, не намокає, не деформується від спеки і холоду;
• PVC панелі. матеріал довговічний, вони прослужать як мінімум 10 років;
• доглядати за пластиковими рейками простіше простого: досить зрідка протирати їх вологою ганчіркою;
• підвісну конструкцію легко встановлювати, а окремі деталі завжди можна замінити, не пошкодивши сусідні планки;
• стельові рейки з PVC мають ефективний зовнішній вигляд, різноманітний колір, їх не потрібно додатково обробляти лаком або фарбою;
• вироби з полівінілхлориду коштують недорого і впишуться навіть у найбюджетніший ремонт на лоджії.

Недоліків у стельових панелей з PVC практично немає. Єдина рекомендація: для балкона краще вибирати світлий пластик. під прямими сонячними променями візерунок на полівінілхлориді може вицвітати.

Пластикова стеля добре переносить перепад температур

Оздоблення вагонкою

Для того, щоб надати балкону затишок, тепло і красу найчастіше його обшивають вагонкою з натуральної деревини. Великим плюсом для неї є миттєве утеплення балкона, яке допоможе зберегти тепло в зимовий період. Виконати обробку таким матеріалом власноруч не складе труднощів, але обсяг роботи досить великий.

Під вагонкою найчастіше розуміють виріб із дерева. Але іноді вагонкою можуть називати пластикові PVC панелі. Перед вибором цього матеріалу часто виходять з його вартості та практичних міркувань. У різних регіонах природне дерево коштує по-різному.

Найчастіше вважають за краще вибирати дерево, оскільки це натуральний матеріал. На практиці, звісно ж, PVC кращий, тому що: він легко піддається миттю, практично не потребує догляду або обробки і довгий час зберігає презентабельний вигляд.

Вагонка, виконана з дерева, більш важка в експлуатації: перед самою установкою її необхідно покривати захисним просоченням. Також, за бажанням, вагонку слід фарбувати або ж покривати лаком, але тільки після повного встановлення. Але, незважаючи на труднощі в обслуговуванні деревини, вона користується популярністю під час оздоблення балкона.

Як обшити стелю на балконі PVC панелями. підготовчі роботи та встановлення обрешітки

Перед тим як здійснювати монтаж пластикової стелі, необхідно підготувати балкон: вирівняти поверхню, прокласти утеплювач.

Пам’ятайте! При перепадах температур понад 20 градусів навіть стійкі PVC панелі можуть деформуватися, тому безпосередньо на бетон їх краще не кріпити.

Фахівці-ремонтники радять купувати стельові рейки із пластику із запасом 10%. Крім того, вам знадобляться: кріпильні PVC планки і плінтуса довжиною, що дорівнює периметру поверхні, куточки для плінтуса, дюбеля і саморізи-клопіки (степлер зі скобами).

• рівень;
• пеоратор;
• електричний шуруповерт;
• ножівка;
• канцелярський ніж;
• олівець;
• рулетка.

Потім необхідно змонтувати на балконній стелі обрешітку. Якщо як утеплювач ви вибрали скловату, то краще встановити дерев’яні рейки, за іншого виду утеплювача (наприклад, ізонол) і в приміщеннях із підвищеною вологістю чудовою альтернативою буде металева обрешітка.

Для цього кріпимо на поверхню за допомогою дюбелів стартовий профіль (до пластикової віконної рами. на саморізи), на нього встановлюємо підвіси через кожні 50 см. До підвісів прикручуємо направляючий профіль. Якщо на лоджію планується провести світло, то потрібно закріпити на стелі дріт і встановити додаткові рейки або профілі в місцях, де будуть світильники.

На стелю попередньо монтується обрешітка

Способи монтажу

Решетування лоджії монтується двома основними способами: горизонтальний і вертикальний.

Вертикальним способом укладається:

• лист PVC;
• Деревоволокниста плита (докладніше “обшивка балкона Деревоволокниста плита панелями”);
• вагонка;
• дерев’яні панелі.

Горизонтальним способом монтується оббивка:

Принципова відмінність методів. напрямок несучих брусів.

В обох випадках необхідно стежити, щоб рейка конструкції розташовувалася по периметру обшивального листа, водночас простір усередині має бути заповнений з достатньою частотою.

Як обшити стелю на балконі пластиковими панелями. технологія

Після підготовки каркаса при монтажі пластикової стелі на лоджії можна приступати до основної роботи.

• Монтуємо кріпильну планку. Вона являє собою PVC куточок 90 градусів, одна сторона якого кріпиться до профілю, а на іншій є паз, куди вставляється плінтус.
• Нарізаємо плінтус необхідної довжини, встановлюємо на нього куточки і замикаємо в паз на кріпильній планці. Між деталями утворюється зручна виїмка, куди і ляжуть стельові панелі.

Закріплення на стелі панелей

У пластикової підвісної стелі на лоджії безліч незаперечних переваг: вона недорого коштує, має ефектний вигляд і здатна прослужити довгі роки, не змінюючи первісного вигляду. А головне. з такою стелею легко можна заощадити на будівельній бригаді, адже встановити PVC панелі самостійно дуже просто.

Етапи роботи

Встановлення обрешітки

Крок планок обрешітки має бути не більше 40 см одна від одної. Дерев’яні бруски обрешітки обов’язково слід обробити антисептичними сумішами, щоб унеможливити появу цвілі та грибка.

Під час оформлення верхньої частини обрешітки особливу увагу приділяють її скріпленню зі стіною. Для цього краще використовувати невеликі металеві прути, які кріплять саморізами з одного боку до стіни, а з іншого. до дерев’яного брусу

Товщина обрешітки не повинна бути меншою, ніж шар утеплювача.

Встановлюємо обрешітку для обшивки балкона сайдингом

Під каркасом укладають плити утеплювача, можна прокласти інженерні комунікації (якщо є необхідність). За бажання можна зробити каркас під оздоблення металевий. У цьому випадку монтують каркас за подібним принципом, але потрібно додатково прокласти шар утеплювача. Можна скористатися мінеральною ватою або іншим утеплювачем, більш сучасним.

Поверх утеплювача потрібно прокласти шар захисної мембрани, який кріпиться саморізами. Якщо балконна основа бетонна, то нижню частину обрешітки кріплять спеціальним будівельним клеєм, а хомутами прикріплюють її до прутів.

Обшивка: встановлення нижнього горизонтального пояса

Укладання бетонного бруса на плиту балкона. Бічні бруси до фасаду прибивають цвяхами. Можна застосовувати шипове з’єднання за наявності інструменту для обробки дерева.

Нижній брус приклеюється клеєм на основі силікону до бетону, балкон зсередини задувається монтажною піною. Можна прикріпити брус дюбельними цвяхами, якщо ви впевнені, що краї балконної панелі досить міцні.

Висота нижнього пояса брусів. від 76 мм. На нижній брус прибивається 1-2 ряди брусів, щоб отримати загальну висоту оса 80-90 мм.

Встановлення нижнього горизонтального пояса

Обшивка: встановлення верхнього горизонтального пояса

Спочатку проводиться розрахунок необхідної кількості смуг сайдинга. На перила огорожі кріпиться 1-3 ряди брусів, щоб верхня частина була вищою за верхній край обшивки на 1 см. Перший брус кріпиться гвинтами з потайною головкою або саморізами через отвори, де раніше кріпилося облицювання. Решта брусів прибиваються зверху цвяхами.

Оформлення кутів обшивки

Фурнітура зазвичай продається в комплекті з сайдинговим покриттям. Для встановлення кутових деталей беруть відрізок лиштви, посеред її короткого боку вирізають трикутники. це підп’ятники.

Лиштву нагрівають і розгинають під кутом 90 градусів, щоб утворилися полиці короткими сторонами. На них встановлять нижні кромки кутової деталі.

Підп’ятник кріпиться до брусів нижнього пояса шурупами в місці кутового стику.

Куточок для оформлення зовнішнього кута ставлять на його полиці. До брусів верхнього і нижнього пояса підп’ятник прикручують шурупами.

Встановлення з’єднувачів

Монтаж смуг сайдингу

Встановлюється стартова планка, яку кріплять до нижнього поясу решітки замком вниз, прибивається цвяхами або прикручується шурупами. У деталях зроблені довгасті пази, щоб сайдинг не стояв жорстко, інакше він може здутися або зірватися з кріплення.

Кріплення стартового профілю

Цвяхом або розмічальним олівцем з металу в середині паза робиться поглиблення для шурупа, який загортають дрилем або шуруповертом.

Потім на чверть обороту шуруп вивертається, щоб звільнити злегка смугу сайдинга. Коли стартова планка укріплена, нижню панель опускають до клацання замка.

Потім вона підтягується вгору, поки весь гак не зайде в замок. Роблять позначки по верхній кромці панелі на прутах огорожі.

Виводять смугу сайдинга із зачеплення, знімають, за зробленими мітками кріпиться другий пояс брусів обрешітки. Роблять отвори в прутах огорожі, через них кріплять бруси болтами або гвинтами-саморізами.

Коли другий пояс встановлений, смугу сайдинга знову опускають по пазах деталей кута, поки не замикається замок стартової планки. Уже є отвори для шурупів, знову робиться кріплення посеред кріпильного паза, вкручується шуруп і повертається на чверть обороту.

Інші пояси кріпляться також.

Верхній пояс поєднується зі встановленням лиштви. Для зміцнення конструкції можна встановити вертикальні бруси.

Монтаж смуг сайдинга

Плюси та мінуси PVC

Зараз на ринку будматеріалів можна побачити широке розмаїття оздоблювальних матеріалів, які можуть підійти для стін. Однак вибираючи саме пластик, краще з’ясувати, які ж плюси він несе в собі.

Плюси

• Зносостійкість. Сучасні планки з PVC роблять зі спеціальних полімерів, які не вигоряють і не бліднуть з часом на сонячному світлі, не розсихаються і не гниють, а також прекрасно переносять агресивне хімічне середовище.
• Довговічність. Заявлений термін служби таких виробів становить від 20 до 50 років.
• Простота в установці. Для кріплення деталей не знадобляться спеціальні інструменти та особливі навички.
• Великий вибір кольорів.
• Невибагливість у використанні. Для очищення цього матеріалу не потрібні жорсткі губки і щітки, досить просто протерти її вологою ганчіркою.
• Цінова доступність.

Мінуси

• Матеріал не витримує точкового тиску, він лопається або в ньому утворюються отвори.
• Швидко запалюється.
• Якщо порівнювати оздоблення приміщення пластиком з декоративною штукатуркою або ламінатом, то PVC буде програвати їм, оскільки виглядає він дешевше.

У Мережі можна наштовхнутися на інформацію про те, що PVC виділяє небезпечні для здоров’я пари при нагріванні на сонці. Хочемо попередити, що це не так. Нові склади, з яких виробляється цей оздоблювальний матеріал, абсолютно нетоксичні.

Як правильно вибрати матеріал

Для того щоб зробити внутрішнє оздоблення балкона панелями PVC своїми руками, потрібно правильно підібрати матеріал.

Виходьте з того, чи є в приміщенні скління та утеплювач. Якщо в ремонтованому стоять надійні склопакети, а стіни вже заздалегідь оброблені утеплювачем і звукоізоляцією, то вам підійдуть панелі будь-якої ширини.

Але бувають і випадки, коли поверхні зовсім не підготовлені. Тоді краще вибрати вузькі деталі, оскільки вони краще переносять перепади температур, що особливо актуально, в увагу варто звернути і на пружність виробу. Для оздоблення пластик має бути твердим і пружним, щоб при найменшому згинанні або ударі він не лопався.

У продажу є два види пластикових панелей: для стін і стелі. Пластикові панелі для стелі тонші, м’якші та гнучкіші, оскільки навантаження на стельові панелі значно менше.

Також пластикові панелі розрізняють за типом конструкції:

• Набірні пластикові панелі. це планки шириною не більше 0,3 м і довжиною до 3 метрів. Вони з’єднуються між собою методом “шип в шип” і кріпляться на стелі за допомогою планок і скоб.
• Панелі, що імітують плитку, можна викладати в шаховому порядку, створюючи цікаві дизайнерські рішення. Такі панелі імітують дерево, мармур та інші матеріали.
• Листові панелі монтуються безпосередньо на поверхню стелі за допомогою рідких цвяхів (один із видів клею) і не можуть приховати значні перепади і нерівності поверхні.

Вибираючи PVC панелі слід звертати увагу на:

• гнучкість елементів. після згинання на панелях не повинно залишатися слідів;
• сполучні ребра повинні бути щільними і рівними.
• малюнок має бути рівномірним, інакше стеля матиме не дуже гарний вигляд;

Порада! Під час купівлі варто спробувати скріпити два елементи, якщо вони з’єдналися міцно і без люфту. значить, панелі можна сміливо купувати.

Встановлення обрешітки

Якщо вирішено заодно утеплити балкон, то перед кріпленням каркаса потрібно обчислити товщину утеплювача і відступити для нього місце.

Решетування (каркас) можна виготовляти як з металевих рейок, так і з дерев’яних. При виборі дерев’яної обрешітки, перед встановленням слід обробити матеріали антисептиками, щоб попередити виникнення грибка.

Для каркаса з металу знадобляться підвіси, на які і будуть кріпитися рейки. Відстань між рейками слід робити не менше 50 см.

Під час монтажу каркаса спочатку проводять розмітку під майбутні рейки, далі кріплять або дерев’яні рейки, або підвіси для металевих профілів. Варто зазначити, що якщо на балконі вирішено провести світло і освітлення буде вмонтовано в стелю, наприклад, плануються світлодіодні світильники, то варто враховувати довжину вбудованих світильників уже під час установлення каркаса, адже це може вплинути на величину відступу між поверхнею та решетуванням.

Під час розмітки місць під кріплення рейок потрібно попередньо розрахувати вагу майбутньої стелі і витривалість підвісів. Зазвичай підвіси кріпляться на відстані близько 60 см.

Установка

Після того як зроблено обрешітку, проводиться монтаж самих пластикових панелей. Найімовірніше, під час монтажу доведеться обрізати деякі пластини, тому краще відразу обзавестися ножівкою по металу, олівцем для проведення розмітки і будівельним ножем.

При розрізанні пластин краще класти їх лицьовою частиною вгору. Навіть у разі, якщо і вийдуть невеликі щербинки під час вирізання місць під світильники або під час відрізання зайвих частин, вони будуть непомітними.

Починати установку стелі із пластику на балконі варто від кута, ближнього до вікна. При виборі такого способу встановлення зазори і похибки буде видно найменше. Першу панель закріплюють за допомогою саморізів. Наступні деталі встановлюють у паз попередньої і прикріплюють до каркаса за допомогою саморізів. Останню панель можна встановити кількома способами, наприклад, зробити ширину панелі на 2 мм меншою за необхідну. це полегшить процес встановлення.

Завершальним етапом можна провести встановлення плінтусів, вони допоможуть приховати шви і додадуть закінченого вигляду оздобленню балкона.

Детальніше про матеріал

При сучасних технологіях монтажу вагонки використовують матеріал трьох різновидів:

Кожен з представлених видів не можна віднести однозначно до поганих або хороших, оскільки у кожного є свої плюси і мінуси, а також своя сфера застосування. Найпопулярнішим є дерево. Воно більш доступне і працювати з ним звично. Для забезпечення обрешітки на балконі під вагонку необхідно застосовувати бруски розмірами від 25 до 50 мм. Розмір бруска вибирається виходячи з того, яке навантаження балкон здатний витримати. Якщо вагонка неважка, то бруски занадто товсті брати не потрібно.

До недоліків обрешітки з дерева відносять:

Незважаючи на те, що на ринку існує безліч засобів захисту дерева від вологи і загоряння, фахівці все ж не рекомендують використовувати на балконі дерев’яне решетування.

Для балкона оптимальним варіантом є металева обрешітка, яка монтується зі спеціальних оцинкованих напрямних. Кріпляться вони до стіни у вигляді сітки з квадратів. Така обрешітка не має тих мінусів, що дерев’яна, але вартість її вища.

Решетування із пластику використовується дуже рідко. Застосовується вона тільки у вузькій спрямованості, оскільки має безліч специфічних моментів під час монтажу. Вартість її також не маленька.

Особливості обрешітки балкона і лоджії

Решетування являє собою комірчасту збірку з квадратно-прямокутними (рідше трикутними) прольотами, призначену для закріплення утеплювача і гідро-/пароізоляції. Головне в кріпленні обрешітки. оперативність, швидкість правильного монтажу.

Що це і навіщо потрібна?

Решетування балкона або лоджії застосовується при утепленні підлоги і захисту стін, стелі від проникнення холоду в кімнату, яка сполучається з даною територією квартири, в зимовий час. Теплова ізоляція настилу підлоги від бетонних перекриттів. основна стадія після встановлення на балконі багатошарових склопакетів. Решетування підлоги в якості несучої конструкції використовує брус з деревомасиву. В осередки бруса прокладено утеплювальну набивку, наприклад, мінвату, пінопласт або піноплексовий наповнювач. Підлога піднімається за рахунок укладання лаг в 1-2 шари.

Альтернатива лагам. ніздрювата конструкція з прямокутними прольотами за висотою, наприклад, порога між кімнатою і балконом (або лоджією).

Для утримання тепла власник квартири, встановивши теплоекономні склопакети, обробляє внутрішні стінки перил балкона теплоізоляційним прошарком. Щоб зафіксувати утеплювальний шар на парапеті, використовують металопрофіль або деревомасив у вигляді каркасної основи. У неї, своєю чергою, і ставлять відрізки утеплювача. Встановивши утеплювальний шар, обрешітку закривають обшивальним будматеріалом, наприклад, фанерою.

Щоб обробити стелю, допускають застосування тієї ж самої обшивки з утеплювачем. Після монтажу зовнішнього обшивального шару на оновлену стелю встановлюють світлотехніку.

Стіни балконного відсіку обшиваються за допомогою пластикових проставок або вагонки. В якості основної частини застосовується дерев’яна обрешітка.

Огляд видів

Види обрешітки для утеплення балконів і лоджій класифікуються за матеріалами, що використовуються, і за методом монтажу.

За способом складання

Решетування для утеплення збирають горизонтально і вертикально. Перше відноситься до підлоги і стелі, друге. до стін. В принципі, можна зробити обшивку з усіх боків з одних і тих самих матеріалів, застосовуючи одні й ті самі прошарки і несучу решітку.

За типом матеріалу

Цілком дерев’яні конструкції містять у собі рейки або брус. Як зовнішнє (чистове) оздоблення використовується фанера або шліфована вагонка вищого ґатунку (євровагонка), шпунтована дошка (“євродошка”). Утеплювач. скловата або базальтова вата. Гідроізолюючий шар. бітумне покриття (або бітумна емульсія). У південному кліматі, що не вирізняється суворою зимою зі значно морозною погодою, можна обійтися без утеплювача, прикрутивши дошки на анкерах безпосередньо до стіни, а потім ліквідувавши отвори, які залишилися після монтажу, за допомогою деревно-клейової шпаклівки.

Перевага. хороша ізоляція від вологи і холоду, доступність деревоматеріалів за ціною, поширеність дерев’яної продукції, висока екологічність, легкість в обробці. Перетин бруса коливається від 2 до більш ніж 10 см. Дерев’яні конструкції легко змонтувати в умовах обмеженості приміщень. на будь-яку основу (метал, бетон, цегла тощо). д.). На дерев’яній обрешітці легко закріплюються пластикові та металеві конструкції.

Недолік дерева. необхідність просочення антисептиком, вогне- і вологозахисними складами, щоб не допустити просідання і псування обрешітки.

Металоконструкція поєднується з поліетиленовою і бітумною гідроізоляцією, всілякими покриттями, що не дають волозі конденсуватися на холодній підлозі, парапеті, стінах і стелі. Перед монтажем сталевий металопрофіль може бути покритий ґрунт-емаллю для іржі, алюмінієвий. звичайним лаком. В якості обшивки для металу згодиться гіпсокартон або все та ж фанера. Метали не пропускають рідини і вологу, не горять (як наслідок. не потребують спеціальних просочень).

Сталь, наприклад, потрібно прогрунтовувати, щоб захистити сплав від іржі. Сталеві конструкції здатні простояти не одну сотню років. за умови своєчасного оновлення лакофарбового покриття. Товста сталь не схильна до просідання. Алюміній не потребує забарвлення. щільний наліт з його оксиду захищає шари металу, що лежать під ним, від подальшого окислення. Але метали, володіючи більшою теплопровідністю, легко віддають тепло і довго утримують холод. Монтаж металевої обрешітки вимагає більшого запасу міцності стіни і кріплення.

Чисто пластикове оздоблення містить у собі такі самі ламелі (з поліпропілену, високощільного поліетилену тощо), утеплювач у вигляді пінопласту. д.), утеплювач у вигляді піноплексу або пінопласту. Зовні балкон або лоджію обшивають пластиковими панелями. Недолік. деякі матеріали, наприклад, поліетилен і поліпропілен, горять, підтримуючи процес горіння після припинення впливу стороннього полум’я. Стандартні відрізки металопрофілю мають значну довжину. 4 12 м, і їх потрібно попередньо обрізати за габаритами приміщення.

Підготовка

Підготовчих етапів два: збір інструментарію і розрахунки. Жоден розсудливий майстер не приступить до роботи, не маючи проекту (або хоча б начерків).

Необхідні інструменти

Для встановлення балконної обрешітки потрібні:

• будівельна рулетка не менше, ніж на 3 м;
• кутова шліфувальна машинка і відрізні диски по дереву і металу;
• будмаркер;
• молоток і пасатижі;
• шпатель;
• шуруповерт і біти для саморізів;
• ножиці по металу;
• будівельний пробійник (степлер).

Витратні матеріали тут такі:

• металопрофіль;
• брус;
• дріт;
• пісок і цемент, щебінь. для бетону;
• монтажний пеноклей;
• скоби для степлера.

Для майбутніх робіт купіть всі перераховані вище будматеріали і витратні матеріали.

Розрахунок

Партія профілю або бруса визначається головним чином квадратурою підлоги, стін і стелі утеплюваної лоджії. Як приклад. ускладнений варіант із вертикальною основною конструкцією і горизонтально розташованими перекладинами. Дистанція між вертикальними елементами. не більше метра, а висота на балконній огорожі збігається з відстанню від підлоги до підвіконь. Заглушені елементи. наприклад, бічні перегородки і ненесучі стіни. Тут матеріал розрізається на висоту від підлоги до стелі, які, своєю чергою, приймуть нові точки відліку.

Наприклад, для лоджії завдовжки 4 м і висотою балконної огорожі потрібні 5 відрізків 10044 см. два бруски розташовують із країв, 3. між ними, на рівновіддаленій одна від одної відстані.

При утепленні перегородок будуть потрібні ще 4 відрізки (наприклад, по 2,5 м). До вертикальних відрізків прикріплюється горизонтальна перекладина з кроком відступу в 40 см. На поперечину потрібні три ряди. два біля стелі та підлоги, один посередині по висоті.

У цьому випадку горизонтальна поперечина має загальну протяжність у 12 м. Під час обшивання пластиковими панелями посередині додається 4-й ряд. пластик має значно меншу жорсткість, може утворитися перегин панелей, що остаточно зіпсує вигляд нещодавно оновленого оздоблення. У цьому випадку метраж горизонтальної поперечини зросте до 16 м. Свої корективи в проектний план вносять і дверні, віконні прорізи. Перерахунок робиться і для суміжних стін, якщо вони також будуть обшиті. Облицювання прорізів по периметру. 2 довжини, ширина і глибина отвору додадуться до розрахованої раніше загальної довжини горизонтальної поперечини.

Готуючи кріпильні елементи, врахуйте, що дерево кріпиться звичайними саморізами. Якщо стіна або перегородка дерев’яна від початку, то дюбелі для саморізів не потрібні, достатньо лише засвердлити місця прикручування шурупів свердлом.

Наприклад, саморізи і цвяхи 4-міліметрової товщини засвердлюються за допомогою 3-міліметрового свердла. Для (залізо) бетонної стіни дюбелі будуть потрібні в обов’язковому порядку. Підлога і стеля однозначно потребуватимуть кріплення обрешітки саморізами за допомогою дюбелів.

Компоненти, що готуються до більш ґрунтовного навантаження. наприклад, підвіси для телевізора, заготовки під комп’ютерний столик тощо. д. закріплюють за допомогою анкерних болтів, чий діаметр у поперечному розрізі дорівнює 8 10 мм.

Особливості для різних видів обшивки

Дерев’яна обрешітка підійде під будь-які види облицювання: сайдинг, PVC-панелі, Деревоволокниста плита-листи, ОСП (OSB), євровагонку, гіпсокартон. Утеплювач не має значення. під нього з обох боків підкладається гідро- і пароізоляція. Аналогічний підхід прийнятний для металопрофілю. А ось пластикові ламелі, крім пластику, навряд чи витримають дерев’яне (фанерне) облицювання: останнє є занадто великим навантаженням для них. Що стосується металопрофілю. він, як і дерево, підійде для всіх типів і різновидів облицювального покриття.

Як зробити своїми руками з дерева?

Покрокова інструкція монтажу обрешітки приблизно однакова. Відрізняються лише деякі дії, без індивідуальних особливостей яких весь монтаж не обійдеться.

На підлозі

Зніміть розміри підлоги, розмітьте брус або металопрофіль згідно з розмірами території балкона або лоджії. Розпиляйте їх за розкиданими мітками. Розкладіть розпиляний брус або профіль за місцями майбутнього їхнього залягання. Намітьте на підлозі та стінах орієнтувальні лінії, за якими виставляється брус (або профіль). Розподіліть місця засвердлювання бруса (або профілю) і бетонної підлоги. Розмітьте і просвердліть брус (або профіль) у місцях їх закріплення. Зістикуйте отримані лаги за напрямними мітками, засвердліть їх. і саму підлогу в місцях їхнього залягання. Вкрутіть анкерні болти в бетонну підлогу (міжповерхове перекриття), добийтеся надійного закріплення лагів. Після їх остаточної фіксації розподіліть гідроізоляцію та утеплювач у секції, потім прокладіть чистовий настил. Підлога оброблена.

На стінах

Керуйтеся висотою стін. На стінах, де збереглися позначки від лагів, виставте брус або дошку (чи металопрофіль) за заздалегідь визначеними мітками. Це допоможе дещо скоротити витрати на брус (або металопрофіль). Прикріпіть металопрофіль до бетонних стін і парапету за допомогою анкерів. Якщо перегородка між кімнатою і лоджією дерев’яна, то використовуйте попереднє засвердлювання перекладин під головку саморіза великим свердлом (не наскрізь). Потім покладіть гідроізоляцію з шарами утеплювача і встановіть стінові панелі (дерев’яні, гіпсокартон або пластикові).

На стелі

Аналогічно (як на підлозі) прикріпіть металопрофіль або пластикові ламелі на стелю, дотримуючись паралельності та рівності. Прокладіть утеплювач із гідроізолятором (плівкою), прикрутіть панелі. Можна замість пластикових панелей або деревонастилу встановити підвісну (або натяжну) фальш-стелю. Стелі, стіни і підлоги багатоквартирних будинків різних років побудови. “хрущовки”, “брежнєвки”, новобудови. в обов’язковому порядку робили бетонними (на основі перекриттів), а значить, без анкерів для стельового настилу не обійтися. т. к. настил не лежить і не стоїть на ребрі, а висить. Отже, йому потрібна надійна основа, якої можна досягти тільки анкерно-скобовими з’єднаннями.

Дивіться далі, як зробити обрешітку балкона.