Як обшити вагонкою дерев’яний будинок зсередини?
Дерев’яний будинок. це завжди неповторний затишок і непередавана атмосфера. Для того щоб не втратити цю саму “натуральність”, багато хто воліє обшивати його зсередини вагонкою. Таке недороге і якісне оздоблення дасть змогу вирішити відразу кілька непростих завдань. Обшити вагонкою будинок зсередини цілком можна і самостійно, головне, знати всі секрети і тонкощі цієї справи.
Переваги та вибір вагонки
Вагонка приваблює багатьох саме тим, що є натуральним матеріалом, завдяки якому в будинку буде приємно перебувати. Матеріал абсолютно безпечний, не виділяє ніяких шкідливих речовин, коштує відносно недорого і завжди прекрасно виглядає.
Крім цього, за допомогою цього матеріалу можна вирішити багато проблем. Оскільки таке оздоблення прекрасно витримує перепади температур, воно буде служити довгі роки. При цьому не деформується і не втрачає свій первозданний вигляд. Завдяки такій обшивці підвищується шумоізоляція.
Крім того, це свого роду відмінне утеплення, яке можна буде гідно оцінити в холодну пору року.
Вагонка. матеріал універсальний, оскільки підходить для будь-якої кімнати і для обшивки не тільки стін, а й стелі. Оскільки цей вид матеріалу досить довговічний, до його вибору потрібно підійти зі знанням справи, щоб оздоблення будинку прослужило довгі роки.
Вибираючи матеріал, обов’язково зверніть увагу на його клас. Матеріал екстра-класу, звичайно ж, є найкращим. Вагонка класу “А” теж є якісною сировиною. Решта ж, “В” і “С”, йдуть класом нижче, а отже, і не можуть похвалитися такою ідеальною якістю. Для внутрішньої обробки рекомендується вибирати панелі шириною не більше шістнадцяти міліметрів.
При цьому пам’ятайте, що панелі тонші, ніж дванадцять міліметрів, можуть бути занадто крихкими.
На що ще потрібно звернути увагу, так це на породу деревини, з якої виконано облицювання. Це може бути сосна, береза, дуб, ясен або модрина. Усі вони відмінно підходять для внутрішнього оздоблення стін або стелі.
Якщо ви віддаєте перевагу матеріалу з сосни, то пам’ятайте, що з часом така вагонка набуде неприємного темного кольору, якщо її не покрити спеціальним лаком або фарбою. Ясень вельми стійкий до перепадів температур і відмінно підходить для приміщення з підвищеною вологістю. Що стосується дуба, то у цього матеріалу явних недоліків немає.
Підготовчий етап
Обшивка всередині дерев’яного будинку можлива лише в тому разі, якщо всі зовнішні роботи вже завершені. Дерев’яний будинок, незважаючи на всі свої явні переваги, має кілька недоліків, які обов’язково слід врахувати, перш ніж приступити до оздоблювальних робіт.
Звичайно ж, насамперед. це висока вологість, а значить і поява цвілі та інших шкідливих організмів. Тому перш ніж приступити до обшивки, стіни потрібно ретельно підготувати.
Вагонку завжди монтують на сухі та ідеально рівні стіни, інакше будь-який дефект зіпсує остаточний результат всієї роботи.
Попередньо всі стіни потрібно обробити спеціальним засобом проти грибка і цвілі. Для цього можна використовувати сучасні антисептики, які продаються в будь-якому будівельному магазині. Обробити потрібно всі стіни, незважаючи на те, що вони не уражені цвіллю.
За необхідності перед монтажем вагонки можна додатково утеплити стіни і подбати про додаткову шумоізоляцію. Наприклад, можна скористатися матеріалом на основі мінеральної вати або ж застосувати спеціальну пароізолюючу плівку.
Будь-який утеплювач або ж спеціальна фольга повинні монтуватися внахлест безпосередньо на саму стіну. Зміцнити їх можна за допомогою спеціального степлера. Бруски вже потрібно буде кріпити зверху цього матеріалу, а не навпаки.
Після того як стіни будуть підготовлені, можна переходити до наступного етапу. виготовлення каркаса, на який після буде кріпитися сама вагонка.
Каркас можна виготовити з металопрофілю або ж з дерева. Якщо ви плануєте монтувати вагонку вертикально, то бруси каркаса повинні кріпитися горизонтально і навпаки.
Рекомендується попередньо заготовити рейки, які стануть основою каркаса. Вибирайте їх шириною не більше тридцяти міліметрів.
Каркас обов’язково повинен бути виконаний в одній площині, інакше остаточний результат вас не порадує.
Першу рейку, незалежно від того, як буде кріпитися вагонка, потрібно встановлювати строго вертикально. Закріплюючи рейку, наприклад, за допомогою саморізів, обов’язково використовуйте схил. Для того щоб весь каркас був виконаний в єдиній площині, можна використовувати нитки, які потрібно натягнути між рейками. Орієнтуючись за нитками, ви зможете легко встановити інші елементи для каркаса.
Виконуючи обрешітку, пам’ятайте про те, що відстань між рейками не повинна бути більшою або меншою п’ятдесяти сантиметрів. Після того як все буде готово, обрешітку необхідно обробити за допомогою спеціального антисептика.
Отже, підготовчий етап завершено. Далі слід приступити до монтажу самої вагонки.
Тонкощі обшивки
Обшивка всередині дерев’яного будинку може бути горизонтальною і вертикальною. Усе залежить від того, якого стилю ви хочете надати кімнаті і, звісно, від особистих уподобань.
У тому випадку, якщо ви плануєте монтувати оздоблювальний матеріал горизонтально, то рекомендуємо запам’ятати просте правило. Шип має обов’язково розташовуватися у верхній частині, а паз, відповідно, в нижній. Це дасть вам змогу уникнути серйозних неприємностей у тому разі, якщо виникне волога. Якщо ж паз буде розташовуватися зверху, то вода може накопичуватися в ньому, тим самим почнеться деформація, і виникне великий ризик виникнення цвілі або грибка.
Починати монтаж вагонки найкраще від стелі до підлоги, так буде набагато зручніше. Звичайно, можна і навпаки. Рейки кріпляться одна до одної за допомогою цвяхів, які слід акуратно вбивати в паз. Робити все потрібно гранично акуратно, щоб не пошкодити поверхню самої панелі і не деформувати задню стінку паза.
І також можна прибивати оздоблювальний матеріал спеціальними скобами, які професіонали називають “кляммери”. Кріпляться такі скоби зазвичай саморізами.
Перша панель повинна кріпитися з невеликим відступом від стелі приблизно в один сантиметр. Таким чином, буде природна вентиляція стін, що допоможе уникнути деформації оздоблення.
Такий же відступ слід зробити і внизу стіни.
Кріпити вагонку щільно не варто, оскільки між елементами повинен залишатися ледь помітний зазор. один-два міліметри. Це потрібно для того, щоб у разі підвищеної вологості в приміщенні, обшивка не деформувалася.
Після того, як вся вагонка буде укріплена, слідує завершальний етап. це зміцнення плінтусів. Звичайно, це необхідно лише в тому випадку, якщо ви самі цього хочете. Плінтус може бути підлоговий і стельовий. Усе залежить від того, який дизайн і стиль кімнаті ви хочете надати.
Зовнішні та внутрішні кути можна задекорувати спеціальними куточками, які виготовлені з дерева. Це додасть оздобленню завершеного вигляду, а також допоможе приховати недоліки і огріхи. Дверні прорізи можна задекорувати лиштвами.
Те ж саме рекомендується зробити і з віконними прорізами.
Як обшити стіни вагонкою своїми руками: вибір породи дерева, профілю, монтаж
Обшити стіни вагонкою значить не тільки престиж і зримий затишок. Вагонка з дерева володіє всіма властивостями деревини: теплоізоляцією і диханням. Останнє визначається насамперед обмінною пароємністю. при надлишку парів вологи в повітрі обшивка з вагонки їх поглинає; при нестачі віддає. Крім того, деревина виділяє слабкий аромат, бактерицидні речовини і нейтралізує неприємні запахи. Все це разом створює в обшитому всередині вагонкою будинку сприятливий, здоровий мікроклімат.
Примітка: у цій публікації розглядається дерев’яна вагонка з дерева, а саме. Пластикова і металева більш стійка до зовнішніх впливів, але, по-перше, нічого не збавляє і не додає до якості середовища проживання, по-друге, помітно дорожча, а по-третє, технологія обшивки нею істотно відрізняється від такої для вагонки з дерева. Тому вагонкою з не деревних матеріалів будинки обшивають здебільшого зовні.
Порядок виконання робіт
Дерев’яною вагонкою можна обробляти житлові кімнати майже будь-якого стилю дизайну як повністю, так і частково, див. рис. В останньому випадку вагонка може бути ефективним засобом зонування приміщення, вгорі ліворуч на рис.
Житлові кімнати, оздоблені вагонкою
Оздоблення стін вагонкою проводиться в такому порядку:
- Підготовка будівлі: якщо стіни пористі або холодні (добре проводять тепло). утеплення і гідроізоляція зовні. Можливо, і зовнішня декоративна обшивка. Нехтування цим пунктом зведе всі старання створити красу всередині нанівець;
- Вибір матеріалу. породи дерева, профілю і ширини дощок вагонки;
- Вибір схеми обшивки: горизонтальна, вертикальна, діагональна, фасонна;
- Підготовка внутрішньої базової поверхні. вирівнювання, паро/гідро ізоляція;
- Монтаж обрешітки під обшивку;
- Обшивка стін вагонкою, за типовою або спрощеною технологією. Щодо міцності та декоративних якостей обшивки вони рівнозначні, відмінності в іншому, див. далі;
- Нанесення захисного покриття на обшивку;
- Монтаж розеток, світильників тощо. вбудованих у стіну приладів;
- Накладення плінтусів на деформаційні зазори, кути віконних укосів і дверних чвертей.
Матеріал
Декоративна вагонка є різновидом погонажу. довгомірних пиломатеріалів. і являє собою профільовану дошку з типовим шпунтовим з’єднанням. Шпунт. вид поздовжнього пазогребневого з’єднання з відкритим пазом. Шпунти бувають із замками (не обов’язково вимагають додаткового кріплення дощок до основи) і беззамкові. Вагонка для стін і стелі випускається виключно з беззамковим шпунтом, т. ін.к. замкові шпунти надійні тільки в настилі підлоги. Із замковими шпунтами випускається підлоговий ламінат, який значно дорожчий за вагонку. Стелити його на стіни і тим більше на стелю без додаткових кріплень не можна. Типове кріплення для ламінату, аналогічне такому ж для вагонки, є, але працювати з ламінатом складніше, та й мікроклімат приміщення він не покращує. Поверхні стін і стелі схильні до зносу незрівнянно менше, ніж підлога, тому витрачатися на обшивку ламінатом чого-небудь крім підлоги сенсу немає.
Деревина
Вагонка для стін виготовляється з різних порід дерева, як звичайних місцевих, так і привізних дорогих. Бюджету рівня до середнього доступна вагонка з сосни, ялини, дуба, ясена, модрини і берези, див. рис. Кедр, клен, бук, горіх і екзотична деревина дороги. Передбанник і кімнату відпочинку лазні обшивають хвойною вагонкою, мийну. дубом, осикою або вільхою; можливо, модриною. Парилку. липою, осикою, вільхою; рідко. дубом.
Обшивка вагонкою з різних порід дерева
Примітка: деревну вагонку і дерево для обрешітки під неї перед використанням обов’язково піддають акліматизації. витримують у приміщенні, що буде оздоблюватися, не менше доби, склавши в штабель із вентиляційними каналами.
Соснова вагонка або найдешевша або дуже дорога. Дешева. сучкувата, а дорога. без сучків зі стовбурів щоглових сосен. Сучкувата соснова вагонка проте в умілих руках служить відмінним декоративним матеріалом. Дихання сосни рівне, глибоке. Бактерицидні властивості та стійкість до грибків і шкідників. відмінні. Для оздоблення житлових приміщень потрібно брати вагонку із сосни-сухощіпки, зрубаної взимку. Сосна-смолка, зрубана в період сокоруху, на відкритому повітрі тримається не гірше за морений дуб, але надмірно смолиста і дорога. Смолку в продажу відрізнити від сухощіпки просто: на смолці або видно патьоки смоли, або вона бруднить нею палець, якщо провести ним з натиском по волокнах. Внутрішнє оздоблення будинку сосновою вагонкою. оптимальний за співвідношенням краси, користі та вартості варіант.
З сосною багато в чому схожа ялина, але обшивати нею дитячу і кухню не треба: ялина не ділиться на сухощепку і смолку. смоли в ялиновій деревині приблизно однаково круглий рік. Ялинова обшивка світла, але швидше за сосну темніє під дією ультрафіолету (УФ), тому обробляти ялиновою вагонкою краще кімнати з вікнами на північ і північний захід. Особливість ялинової деревини. чудові резонансні властивості. Розмова в оздобленому смерекою кабінеті виходить солідною, ґрунтовною, а музика або звук фільму в “смерековій” вітальні. чіткими, соковитими, живими.
Примітка: у продажу під виглядом ялини часто трапляється вагонка майже того ж колірного тону, що і соснова. Вона. з ялиці. Смоли в ній більше, ніж у ялини, а звуковий резонанс слабкий. Облицювання з ялицевої вагонки добре підійде в передпокій, на балкон, засклену веранду тощо. приміщення, куди заходять у вуличному одязі та взутті. ялицева вагонка дуже довго зберігає бактерицидні властивості.
Дуб славиться своєю міцністю і стійкістю. Відносно декоративної вагонки важливо в ньому те, що тон дубової деревини відрізняється в межах однієї дошки. Це дає додаткові можливості для дизайну. Ясен також нерівномірний за тоном, але світліший за дуб і дихає легше. В облицьованій дубом вітальні з вікнами на південь влітку може бути задушливо; спальню і дитячу обробляти дубом взагалі не рекомендується. Звуки дуб приглушує; якщо від вашого музичного центру “щасливі” сусіди, то дубова обшивка здатна примирити їх з нежданою радістю. Дуб відмінно чинить опір гнилі та цвілі, але жуки-деревоточці гризуть його охоче. Будинковий жучок найчастіше заводиться саме в дубових будинках.
Модрина дуже стійка, дихає як сосна. Грибків і комах не боїться; мурахи і таргани будинків, обшитих модриною, уникають, навіть комарі летять туди неохоче. Модринова деревина має широку гаму тонів від дерева до дерева; текстура її шарів вишуканіша і виразніша за соснову. Модринова вагонка, відібрана за відтінками, дорога, але її пересортиця набагато дешевша, і в обшивці з неї можна домогтися цікавих ефектів. Смоли в модрині досить багато, але вона швидко випаровується і (в основному) бітумінізується: модринова вагонка річної витримки в цьому відношенні рівноцінна сосновій із сухощіпки. Саме бітумінізацією основної частини смоли пояснюється висока стійкість модринової деревини.
Береза дає виключно світлий, життєрадісний, позитивний інтер’єр і естетично сумісна з більшістю сучасних стилів дизайну. Під дією УФ береза темніє повільно і слабо. На жаль, березова деревина дуже легко уражається грибками. Єдиний 100% надійний спосіб гарантувати березову обшивку від появи кольорових прожилок і розводів. опалення теплою підлогою в поєднанні з хорошим зовнішнім утепленням.
Липа, вільха, осика для обшивки житлових приміщень мало придатні внаслідок невисокої механічної міцності; вагонку з цих видів дерева використовують тільки для обшивки банних приміщень. Обшивка парної в лазні липою робить баньку легкою, придатною для жінок, дітей і слабких людей. Парна з обшивкою з вільхи або осики. звичайна, середня. Дубова лазня. ядрена. У ній добре підтримувати богатирське здоров’я і силу, але звичайній людині вона на користь не піде.
Примітка: обшивати парилку і мийну лазні сучкуватою вагонкою з будь-якого дерева неприпустимо, т.я.к. у банній атмосфері сучки скоро починають вивалюватися. У парній, крім того, сучки виявляються джерелами пожежної та опікової небезпеки, в них концентрується тепло.
Профіль і ширина
Дешевше і простіше монтується своїми руками (див. далі) вагонка профілю Софт Лайн (праворуч на рис.); якщо за дизайном видимі зазори між дошками потрібні мінімальні, використовують євровагонку.
Профілі дерев’яної вагонки
Вагонка профілю STIHL відрізняється від неї не тільки меншою товщиною, а й більш округлою калевкою. фасонними фасками зовнішніх ребер. Вагонка STIHL, як правило, дорога, з дерева без сучків. Вагонку під брус використовують, окрім суто декоративних цілей, для обшивки підсобних банних приміщень, т. ін.к. внаслідок більшої товщини вона гірше проводить тепло і менш схильна до випадання сучків. Модриновою вагонкою під брус не менше річної від часу розпилювання давності можна обшивати і мийну, але не парну.
Примітка: євровагонка випускається і з гребенем висотою 16 мм. Це т. наз. вітростійка, для зовнішньої обшивки. Обшивати нею стіни всередині чи ні. ваша справа.
Вагонка будь-якого профілю випускається дошками різної ширини. Якщо ви маєте намір оздоблювати кімнату(и) вагонкою своїми руками недорогим спрощеним способом, як описано далі, то набуває значення ширина дошки: останню в порядку монтажу потрібно обрізати за шириною якнайменше, і обрізок має бути не вужчим за плінтус, ніж плінтус, деформаційний зазор. Пояснимо на прикладі. Припустимо, довжина стіни 4 мм (400 см). Пробуємо взяти для вертикальної обшивки (див. далі) дошку шириною 150 мм (15 см) за верхньою пластиною. На обшивку піде 400/15 = 26,67 дощок. Так прийнятно, від останньої залишається по ширині 2/3; краще б 4/5 або 5/6. З дошкою 13 см вийде 400/13 = 30,77 дорожчих дощок; дошка 180 мм не піде, т.к. від останньої по ширині залишиться всього 0,22. 200 мм дошка теж не піде: їх укладається начебто ціле число, але не залишається запасу на обрізку, см. далі.
Американка
Вагонка-американка прийшла в будівництво з дерев’яного суднобудування: там обшивка дошками навиворіт. єдиний спосіб отримати шви, придатні для водонепроникної конопаті. Вагонка-американка буває плоска (поз. 1 на рис.) і ступінчаста (поз. 2 і поз. 3. профіль із розмірами), для імітації обшивки ялинкою вздовж.
Вважається, що американку можна нашивати тільки горизонтальними поясами. Так ось, монтаж американки-ялинки (як і блокхауса) вертикальними панелями цілком можливий:
- На кожну панель піде 2, 4 (як на поз. 4), 6 і т.д. парна кількість дощок.
- У крайніх дощок панелі зрізається гребінь.
- Під стики низьких крайок (зі зрізаними гребенями) підкладаються бруски, перпендикулярні основним брусам обрешітки, см. далі.
- Високі кромки з’єднуються шпонками (ламелями). смужками дерева або фанери. Вирізати їх точно за профілем пазів немає потреби, потрібно тільки, щоб шпонки сиділи щільно і дошки не грали одна щодо одної.
Обшивка з вертикальних панелей американки виглядає не гірше, а то й краще, ніж обшивка ялинкою (див. нижче), але простіше її технологічно.
Схеми обшивки
Неправильний і правильний монтаж обшивки з горизонтальних поясів вагонки
Дошки вагонки на стіни найпростіше або монтувати сторч, або накладати горизонтальними поясами. Горизонтальна обшивка загалом красивіша, але правильно обшивати стіни вагонкою по горизонталі потрібно, неодмінно укладаючи дошки гребенями вгору. Інакше в пазах утворюються мікроводоеми (поз. 1 на рис. праворуч), від яких піде гниль і зараза. При правильній обшивці борти паза нижньої дошки (першої за порядком монтажу) зрізають, поз. 2 на рис., щоб паз не став кишенею. уловлювачем капілярної вологи. Що стосується вертикальної обшивки, то тут, чи зрізати і де гребінь/паз, залежить тільки від способу монтажу. Вертикальна обшивка застосовується в приміщеннях вологих або з високою ймовірністю випадання конденсату (лазні, передпокої); тут і правильний монтаж горизонтальної обшивки не врятує від її замокання.
Діагональна обшивка вагонкою застосовується рідко, т.к. складна і дає великий відхід матеріалу, а естетично майже не виграє. Фасонних обшивок вагонкою багато; можна помітити, що, напр., обшивка плоскою ялинкою (зліва на рис. рис.) трудомістка, але не така складна, як здається: фрагменти нарізають за шаблоном у стуслі і монтують на вертикальну обрешітку. Шикарно виглядають, але складніше панелі-ромби з вагонки, праворуч на рис. Решетування під них являє собою хрест з обрамленням, у квадрантах якого кріпляться бруски під діагональну обшивку, див. нижче.
Обшивка вагонкою ялинкою і ромбом
Решетування
Просто так прибити вагонку до стіни не можна, навіть якщо стіна дерев’яна абсолютно рівна: між обшивкою і стіною виникне система капілярних каналів, кімната відволожиться, а обшивка, а можливо, і стіна, загниє. Обшивка вагонкою обов’язково вентильована, для чого і в спідодах дощок вирізаються вентиляційні канали. Т.е., під обшивку вагонкою неодмінно необхідна обрешітка з дерева.
Чому з дерева? Тому, що подібний за властивостями до обшивки матеріал обрешітки служить і механічним демпфером, особливо якщо базова стіна з мінеральних матеріалів. З цією ж метою між обшивкою і стіною обов’язково залишаються деформаційні зазори від 6-10 мм, см. нижче. Якщо обшивку дерев’яною вагонкою накласти, скажімо, на сталеві профілі для гіпсокартону, то її швидко спучить або підуть щілини. А якщо через рік-два зняти плінтуси з обшивки по дерев’яній обрешітці, то виявиться, що її краї повело, але видима поверхня як була рівною, так і залишилася.
Схеми обрешіток під вертикальну, горизонтальну і діагональну обшивку наведено на рис. Загальний принцип. бруси обрешітки перпендикулярні дошкам. Не нехтуйте крайовими брусами (позначені червоними) !): висячих кінців дощок бути не повинно; обрешітка під діагональну обшивку повинна мати суцільне обрамлення. Товщина брусів обрешітки. 20-40 мм; ширина 30-60 мм. Крок встановлення брусів. 4-5 ширин дошки по верхній пласти.
Схеми обрешітки під обшивку вагонкою
Примітка 6: кріплення брусів до стіни. 6-мм саморізи в пластикових дюбелях. У бетон від 70 мм, у цеглу від 90 мм, у піно/газоблоки від 120 мм. У дерев’яну стіну. саморізи по дереву від 4х60. Крок кріплення брусів. 400-600 мм. Точки кріплення в 50-70 мм від кінців обов’язкові.
Стіна
Кріпити вагонку до стіни потрібно з урахуванням того, що зазор, створюваний обрешіткою. вентиляційний, а не пароуловлювач. Друге, щоб обшивку в ідеальному приміщенні не повело від всихання деревини, нерівність віртуальної (утвореної зовнішніми пластами брусів обрешітки) поверхні під обшивку повинна бути не більше 2 мм/м і загальна не більше 6 мм по всій стіні будь-якої довжини.
Ставити обрешітку прямо на пористу вологопоглинаючу стіну (поз. 1 на рис.). груба помилка. Досить дорогий і трудомісткий, але дуже надійний варіант підготовки стіни. покриття цементною паронепроникною штукатуркою, поз. 2; заодно і стіна вирівнюється. До досить рівної бетонної стіни в сухому приміщенні бруси обрешітки можна кріпити EC-скобами для профілів під гіпсокартон, поз. 3.
Неправильна і правильна підготовка стіни під обшивку вагонкою
Від самого початку EC-скоби це тонкі пеоровані пластини. Бруси обрешітки в такому випадку заздалегідь відбирають по рівності. Першим ставлять серединний брус, EC-скоби, вже прикріплені до стіни, по його краях підгинають і кріплять кінці брусу, потім підгинають проміжні скоби і кріплять весь брус, не деформуючи його. Решту брусів ставлять рівно в площину, орієнтуючись по серединному.
Однак найкращий спосіб підготовки стіни під обшивку вагонкою. пароізоляція; в лазні, кухні, передпокої по-іншому і не можна. Стіну вирівнюють і накладають на неї фольгоізол фольгою назовні; листи ізоляції кладуть на монтажному скотчі з нахлестом від 15 см. Потім під бруси до стіни через ізоляцію кріплять фанерні підкладки товщиною від 8 мм, т.е. більше за товщину ізоляції, і вже до них. бруси обрешітки, поз. 4. Таким чином між ізоляцією та обшивкою утворюється суцільний вентильований простір, показано зеленими стрілками на поз. 5.
Обшивка
Головний принцип обшивки вагонкою. йти від дрібних складних місць (див. рис. праворуч) до великих цільних площин. Детально про всі тонкощі внутрішньої обшивки дерев’яною вагонкою за всіма правилами див. слід. відео, а ми подивимося, де б як би чого спростити, здешевити і полегшити, працюючи своїми руками для себе.
Професійно вагонку кріплять до обрешітки монтажними кліпсами: стартовими (поз. 1а на рис.) і прогоночними, або клеймерами (кляймерами, клеммерами, клямерами, кляммерами), поз 1 б, 2 і 3.
Кріплення клеймерами забезпечує високу продуктивність праці: профі, користуючись пневмостеплером, витрачає на точку кріплення всього кілька секунд, див. ролик:
Друге, клеймери не пошкоджують дошки. Напр., у країнах Південної Європи дерев’яна обшивка кімнати. символ багатства і престижу, але від сильного УФ обшивка вагонкою там темніє плямами через 2-4 роки. Тоді обшивку змінюють, зняті дошки сортують за тоном і продають як б/в, але ж діряву дошку ніхто як робочий матеріал не купить. Монтаж вагонки на клеймерах технологічно доступний будь-кому, див. ще одне відео, але виявляється накладен, т.к. крім збільшеної кількості дорожчого кріплення необхідний і спецінструмент.
У Середній вагонка під 2-ма шарами акрилового лаку (див. нижче) збереже вигляд років 10 і більше. Своїми руками у своєму будинку вагонку до обрешітки можна кріпити дрібними саморізами або цвяхами, поз. 4 и 5:
Зручніше в такому випадку працювати з софт лайном (поз. 5), т.к. кількість метизів, що вганяються похило, зменшується. Капелюшки кріплення на увазі втоплюють, крутнувши зайвого електричним шурупокрутом або, якщо це цвяхи, добійником. сталевим стрижнем з капелюшком під удар бойком молотка на одному кінці та іншим кінцем, заточеним на усічений конус. Найпростіший добійник виходить із цвяха 100-150 мм.
Втоплені капелюшки кріплення затирають шпаклівкою по дереву. Т.к. обшивка стін і стелі до великих навантажень і зносу не схильна, шпаклівку точно в тон дереву можна приготувати самостійно, замісивши 2-4 об’ємних частини тирси того самого дерева на 1 частину ПВА.
Укладання
Зазвичай вагонку укладають аналогічно ламінату: з першої дошки зрізають гребінь і ставлять її тим місцем до стіни. Однак, оскільки по стінах і стелі не ходять і меблі на них не ставлять, анітрохи не менш надійною буде обшивка за принципом “усе навпаки”, поз. 6. У розмір по ширині обрізається тільки остання дошка, а першу ставлять пазом до стіни як є.
Захист
Зашиту вагонкою панель (стіну) шліфують до рівності шкіркою 0-160, потім ґрунтують ґрунтовкою під акриловий лак. Призначення ґрунтовки в даному випадку насамперед підняти дрібні волоконця, залишені грубою шкуркою. Після висихання ґрунтовки поверхню шліфують шкуркою 0-280. Після кожного шліфування поверхню обдувають пилососом (терти ганчіркою не можна!). Два шліфування з проміжним ґрунтуванням дадуть абсолютно гладку поверхню. Її захист від механічних пошкоджень і УФ забезпечать 2 шари акрилового лаку, безбарвного або тонованого. 2-й шар наносять після повного висихання першого. Крім того, лакування істотно зменшить пожежонебезпеку обшивки, але дихати їй не завадить: дихання піде з исподу через деформаційні зазори.
Плінтуси
Правила встановлення плінтусів на обшиту вагонкою стіну такі:
- Підлогові кріплять до підлоги.
- Стельові кріплять до стелі.
- Кутові, якщо суміжна стіна не обшита, кріплять до неї.
- Кутові між 2-ма обшитими стінами. до коротшої.
Призначення цих заходів. не заважати тепловим деформаціям і всиханню найбільш схильних до них поверхонь.
Ще про хвойні
Найбільш доступна і корисна в житлових приміщеннях вагонка. хвойна. Тому пропонуємо відео про властивості вагонки з різних порід хвойної деревини:
Покрокова інструкція, як зробити стелю з вагонки: монтаж, обшивка і вибір матеріалів
Славін Євген Йосипович
Стеля з вагонки. це класичне рішення, яке завжди залишиться в тренді. Крім високої художності, стельова вагонка вирівнює площину стелі, роблячи її еталонною. Не принципово про яку стелю з вагонки ми ведемо мову, дерев’яну або бетонну, коли ви її обшиєте вагонкою, вона отримає ідеальну геометрію. Як наслідок і все оздоблення вашого будинку видозміниться в кращу сторону. Це зроблять стелі з вагонки.
Обшивка стелі вагонкою виконає вирівнювальний ефект і зробить площину плити перекриття еталонною. Це один з тих алгоритмів технічної естетики, який своєю непомітною участю в дизайні вашого будинку, зробить його дуже красивим. Обшивки стель вагонкою загалом виконуються за подібними технічними парадигмами. У них ключовими факторами служать матеріал основи стелі, конструкція підсистеми.
Вибір матеріалу для виготовлення вагонки
На даному етапі технологічного розвитку ринку будматеріалів, є різні варіанти з чого виготовити стельову вагонку. Оцінюючи ситуацію стратегічно треба вибирати з натуральної деревини, близької до неї за складом Деревоволокниста плита або пластику (полівінілхлориду). У кожного матеріалу є свої особливості. Ми розглянемо кожен різновид вагонки.
Вагонка з деревини
Деревина. це біополімерний будівельно-оздоблювальний матеріал, з великою сукупністю корисних для людини властивостей. Багато з них неочевидні, і як наслідок, не знайомі обивателю. Тут ми їх розглянемо детальніше.
Зазвичай виготовляють вагонку з хвойних і листяних порід деревини. Зазвичай вагонка з хвойних порід йде для встановлення на стелю. Використовується північна сосна, ангарська сосна, сибірський кедр і сибірська модрина. Листяні породи дерев’яної вагонки представлені черешчастим дубом, ясенем, вільхою, осикою.
Вагонка з деревини. це екологічно чистий продукт, вона не виділяє в навколишнє середовище летючі органічні речовини шкідливі для людини. Її структура надзвичайно естетична і приємна оку, вагонка в цій ролі хороша, як не крути. Стеля оброблена дерев’яною вагонкою стає дуже красивою.
Вагонка из лиственницы и сосны
Всі перераховані породи деревини виділяють у навколишній простір фітонциди. Фітонциди. це біологічно активні речовини, які, об’єднуючись з молекулами повітря, стають надзвичайно корисними для здоров’я електроаерозолями. У кожної породи деревини фітонциди мають свою дію на організм людини. Однак у них є і загальний санаційний ефект, який виявили вчені медичного світу. Імунітет людей, що живуть у такому будинку підвищується. Вони набагато рідше хворіють на простудні захворювання. У них поліпшується якість і глибина сну. Тобто за один і той самий час, відпочивається краще. Таким чином дерев’яна стельова вагонка піклується про здоров’я всіх, хто живе в будинку. Звучить дивно для не фахівця, але це науковий факт, стелі з вагонки відіграють роль у мікрокліматі будинку.
Особливості вагонки з Деревоволокниста плита
Деревоволокниста плита. це симбіотичний багатокомпонентний матеріал, з дрібної фракції деревини, зв’язаної під високим тиском і температурами карбамідними смолами. Поверхня шпонується цінними породами деревини. Для людей матеріал безпечний. Карбамідні смоли модифіковані меланіном, тому рівень емісії (ЛОС) мінімальний, він на рівні Е1. Цей момент цілком залежить від кожного конкретного виробника вагонки Деревоволокниста плита, і при покупці його треба обов’язково перевіряти. Якщо вагонка створена невеликою компанією, є сенс запросити дозвільні документи, пов’язані з її класом безпеки для людини, за СанПіН і СНіП.
Панели вагонки из Древесноволокнистая плита
Як матеріал вагонка Деревоволокниста плита стабільна. Має хорошу механічну міцність. Перепади температури і вологості (в діапазоні квартири) не впливають не неї. Як приклад, візьміть ваші меблі, їх зараз у переважній кількості роблять саме з Деревоволокниста плита. У будь-якому разі стеля з вагонки Деревоволокниста плита, вийде красива і надійна.
Шпонування дозволяє підібрати малюнок шпону будь-якої породи деревини. З огляду на те, що ваші меблі з Деревоволокнистої плити теж шпоновані, поєднання буде ідеальне. Тому у цієї стельової вагонки хороші перспективи на ринку. Популярність вагонки Деревоволокниста плита, це економічне відображення її механічних і естетичних якостей.
Властивості вагонки з полівінілхлориду
Полівінілхлорид. це термопластичний полімер вінілхлориду, з якого виконані панелі вагонки. Вагонка PVC (з полівінілхлориду) вологостійка, вогнетривка, має певні тепло- і звукоізоляційні властивості. Порівняно з вагонкою з деревини та деревоволокнистої плити, вони значною мірою нижчі. Лицьова сторона пластикової вагонки матова або глянцева. Вагонка PVC є крихким матеріалом. PVC планка слабо переносить механічні впливи, тому для створення стельової вагонки він погано підходить. Говорячи науковими термінами з “Матеріалознавства” межа міцності цього пластику. дорівнює його межі плинності, тому він крихкий.
Вагонка из PVC
Стеля з полівінілхлоридної вагонки, безумовно, буде гарною, як глянцева картинка з каталогу, але менш функціональною, ніж така ж стеля з дерев’яної або деревоволокнистої плити вагонки. Обшивка стелі вагонкою з PVC, рішення не найправильніше. Крихкість цих панелей не витримує ніякої критики. Вся справа в слабких технічних властивостях цього матеріалу. Рівень емісії шкідливих летких органічних сполук виробник PVC вагонки заявляє мінімальний. Якщо ви зважитеся купувати і працювати з цією стельовою вагонкою у себе вдома, постарайтеся її купувати тільки у великих мережах, у перевірених виробників. Обшивка стелі такою вагонкою рішення на любителя.
Розміри вагонки для стелі
Питання, як правильно обшити стелю вагонкою, містить у собі безліч неочевидних факторів. Розміри вагонки для успішного вирішення завдання теж мають значення. Тут ми будемо приділяти більше уваги тому, які розміри повинні бути у дерев’яної вагонки так, як це найкращий варіант для оздоблення стелі. Розмірна лінійка вагонки по товщині буває 12.5 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 20 мм. Вагонка на стелі не відчуває, і потенційно не буде відчувати, ніякого механічного навантаження. це не стіна. Тому перетин стельової вагонки будемо брати мінімальний, 12.5 мм. 13 мм.
Ширина дерев’яної вагонки для стелі, по суті своїй. це справа персональних естетичних уподобань. Розмірний ряд у неї чудовий, 85 мм, 90 мм, 96 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 121 мм, 125 мм, 145 мм. Оптимальне поєднання, де знайшло собі притулок естетика і функціональність знаходиться в ширині вагонки від 85 мм до 125 мм, при товщині 12.5. 13 мм, і довжині з 2 м до 3 м.
Отделка потолка вагонкой
Якщо ви хочете на стелю широку дерев’яну вагонку 145 мм, то для пропорційності вона повинна бути довжиною від 4 м до 5 м і мати перетин мінімум 15 мм, а краще 20 мм. Такі дошки мають два серйозних недоліки. вони дорого коштують і в разі ремонту, вам буде непросто підібрати заміну, це. не ходовий розмір.
Довжина дерев’яної вагонки знаходиться в діапазоні 2 м, 2 м, 2 м.5 м, 3 м, 4 м, 5 м. У довжини і товщини дошки є взаємозв’язок. це її несуча здатність. Її правильний підбір підстрахує дошку від провисання. Деревина буде за рахунок правильного поєднання довжини, ширини і товщини, тримати сама себе. Якщо ви берете довжину дерев’яної вагонки з 2 м до 3 м, то товщину слід вибирати 12.5 мм. 13 мм. Для дощок стельової вагонки довжиною 4. 5 метрів, краще брати товщину 14 мм. 15 мм.
Стельова вагонка має різні профілі: STIHL, євровагонка, безшовна вагонка. Тип вагонки прямо впливає на дизайн стелі, і опосередковано на всю архітектуру приміщення. Стелі з євровагонки, з точки зору естетики, виходять дуже цікавими. Євровагонкою ви зробите їхню поверхню рифленою. Стелі з євровагонки виглядають шикарно, особливо якщо вона підкреслена професійним фарбуванням. Євровагонкою досягається відразу дві мети, за рахунок рифлення ви отримуєте візуально дворівневу стелю, причому її стабільність вища, ніж у аналогів. Особливе замкове з’єднання “шип” і за індивідуальним ТУ виробника. паз” з подовженим “шипом” в 10 мм, в разі усадки зробить площу стелі монолітною. Можна підсумувати. Стелі з євровагонки гарне зважене рішення для знавця лісопродукції. Ви рівнозначно отримуєте функціональну та естетичну перевагу.
Как обшить потолок вагонкой
Перевірка якості матеріалів
Безумовно оздоблення стелі дерев’яною вагонкою, це правильне рішення. Вагонка хвойних порід деревини, класифікується за породами і сортами деревини. Породи деревини застосовуються ходові: модрина, хвоя. сосна, кедр, вільха. Сорти йдуть за ГОСТ 8242. 88 і за індивідуальним ТУ виробника. У кожного виробника вагонки ТУ (технічні умови) мають індивідуальні кореляції. Говорячи простіше, вони досить сильно відрізняються один від одного. З огляду на те, що ТУ є модифікатором дій виробника, сорти за ТУ ми і перераховуємо.
Вони йдуть за спадаючою траєкторією від вищого до нижчого. Сорт екстра. Сорт Прима. АВ. ВС. Перед покупкою обов’язково вивчіть ТУ виробника, що б не було спірних питань.
Деякі породи деревини мають свої яскраві особливості. Модриною незалежно від сорту, добре обробляти стелю. Надійність, міцність і пружність цієї цінної породи деревини відома фактично всім. Модриною можна домогтися поєднання функціоналу та естетики. Її анатомічна будова включає в себе чітко видиму наявність не тільки “ранньої” і “пізньої деревини”, але унікального шару “літньої деревини”. Модриною ви отримаєте унікальну довговічність вашої стелі. Ваша стеля, оброблена такою вагонкою, буде служити вашим дітям і онукам.
Отделка потолка вагонкой из ангарской сосны
Сосни особливо з категорії “північних”, хороший деревний матеріал для оздоблення стелі. Хвойні породи в цілому, це більш демократичний варіант для створення вагонки. “Північна сосна”, вона ж “північна хвоя”, серед експертів з лісоматеріалів, цінується дуже високо. У цю класифікацію входять екотипи сосен, що ростуть в Архангельській і Вологодській областях. На думку академіків біологів А.В. Боровикова та Б.Н. Угольова, механічні якості північної сосни значно перевищують сосни з південних регіонів і середньої смуги. Про це великі вчені мужі з притаманною їм науковою пунктуальністю, повідомили у своєму основоположному довіднику “Деревосинознавство”. Ми повністю з ними солідарні, оскільки наше виробництво в Архангельській і Вологодській областях, зворотним зв’язком, все це підтверджує. Вагонка з хвойних сортів деревини, стане гідним учасником вашої стелі.
ТУ (технічні умови) у зворушливому єднанні з ГОСТ 8242-88 регламентують враховувати природні вади під час сортування суто з лицьового боку дошки, з поправкою, що вони не повинні впливати на технічні властивості вагонки. Тобто, наприклад, у сорту Екстра, може бути смоляна кишенька, або інша вада з тильного боку вагонки. Щодо інших сортів те ж саме, збіг з ТУ за кількістю вад має бути по лицьовій частині вагонки.
Крашеная вагонка
Вологість вагонки. це найважливіший показник її готовності до монтажу. СНиП 2. 25. 80 “Дерев’яні конструкції”, рекомендує використовувати деревину з вологістю від 8% до 12%. У СНиП 2. 25. 80, стратегічне охоплення по всьому дерев’яному конструктиву, туди включено все від силового каркаса до дошки підлоги, а вагонка це окремий випадок. Вона вимагає більш скрупульозного підходу.
Обшивальні дошки для декоративного оздоблення, які ви вирішили розмістити на стелі, перед монтажем повинні мати вологість від 8% до 10%. 12% для тонкого зрізу деревини, яким є дерев’яна вагонка. це забагато. При усадці вагонки з такою вологістю, відкриються щілини між досочками. Досушуйте дошки на об’єкті перед монтажем до 8%. 10% вологості і ваша стельова вагонка буде стабільною. Однак деякі породи вимагають особливого ставлення. Модрині властива значна усадка, тому її треба досушувати строго до 8%. Купіть хороший вологомір, і обов’язково заміряйте вологість перед укладанням вагонки. Орієнтуйтеся строго на показання приладу. Проводячи підготовку до оздоблення стелі дерев’яною вагонкою, слід скрупульозно дотримуватися всіх рекомендацій.
- “Форматник” з диском для чистого різу або електролобзик, для різу дощечок у розмір.
- електричний шуруповерт. Саморізи по дереву.
- Металеве зубило. Молоток типовий. Киянку з гумовим набалдашником.
- Кляймери “Osfix” “Профі”, посилені.
- Будівельний рівень ватерпас або лазерний. Рулетку.
Усиленный кляймер для вагонки
- Дерев’яна вагонка тієї породи і сорту, що ви вибрали, з вологістю 8%. 10%.
- Брусок для конструювання обрешітки. Треба застосовувати сухий струганий брусок із хвої, термальної сушки. Перетин 50х50. Брусок повинен мати вологість таку саму, як і вагонка, від 8%-10%, і бути антисептований.
Брусок строганный сухой 50х50
- Площина стелі за визначенням не є ідеальною, вона завжди має відхилення по горизонтальній осі. Решетування має бути еталонним по горизонту. Тому, використовуючи лазерний або будівельний рівень обчислюємо найнижчий кут у приміщенні.
- Беремо від неї нижче, вниз від кромки перекриття 100. 120 мм, ставимо базову позначку. Це майбутня порожнина під стелею, в якій розмістяться інженерні комунікації.
- На стіні прокресліть столярним олівцем по лінії лазера смугу, або відбийте її крейдованим шнуром. На стелі промалюйте осі проекцій у місцях майбутніх рейок обрешітки. Відстань між осями 50 10 см. Це буде крок обрешітки.
- За лініями (осями) проекцій розсвердліть отвори в стелі. Крайні проекції розмістіть на відстані 10 см від стіни.
- До стелі на її протилежних кінцях монтуються пристінні несучі кронштейни. Їхні нижні кромки відповідають висоті базової лінії. Між цими кронштейнами, поперек стелі натягують нитку. Вона буде обмежувачем вертикального рівня, ви будете на неї орієнтуватися.
- Уздовж осей проекцій, на заданій висоті базової лінії, встановлюємо рейки обрешітки. Інтервал між ними 60 см. Якщо ви хочете збільшити жорсткість конструкції, можна рейками між собою зв’язати перемичками (ригелями).
Монтаж вагонки на стелю
Встановленням вагонки на стельове перекриття можна позайматися самостійно, але для цього потрібно мати високий професійний рівень. Тут ми розглянемо кілька ключових моментів, про які зазвичай не пишуть, і тому їх не знають домашні майстри.
Для монтажу вагонки використовуємо приховане кріплення, посилений кляймер Osfix Профі. Розмір кляймера збігається з товщиною нижньої частини заднього паза вагонки на який він одягається. Якщо товщина 5 мм, то вам потрібен кляймер номер 5, якщо перетин кромки паза 6 мм, відповідно беріть кляймер номер 6, і так далі, за аналогією.
Кляймер одягається дужкою на нижню кромку паза (ту що прилягає до рейки обрешітки) вагонки. Якщо це не стартова дошка, і ви бачите зсув кляймера (він не щільно одягнений на кромку). Притисніть його зубилом і обережно підбийте молотком.
Монтаж вагонки на потолок
Вибір посиленого кляймера дуже важливий. Не слід економити і брати звичайний кляймер. Це та ситуація де скупий платить двічі, а то й тричі. У майбутньому, коли вагонка неминуче почне змінювати геометрію, цей запас міцності, який вам подарує посилений кляймер, стане гарантом стабільності вашої стелі.
Коефіцієнт запасу міцності кріплення. це величина навантаження, вищого за розрахункове, яке кріплення може витримати, не руйнуючись. Це додатковий запас міцності конструкції. Коли внаслідок додаткового навантаження запас міцності закінчується, кріплення руйнується. Додатковий коефіцієнт запасу міцності посиленого кляймера. це потужна гарантія, що в разі сильних вологісних змін форми вагонки, її не вирве з кріплення. Посилений кляймер утримає її на місці.
Виступаючу частину кляймера (“хвостик”), яка лежить на лазі обрешітки, прикрутіть на саморізи. У цій ситуації з тактичних міркувань категорично не можна використовувати цвяхи для кріплення вагонки в будь-якому їхньому амплуа. У разі демонтажу, ви зможете легко зняти дерев’яні планки стельової вагонки, не пошкоджуючи її і сам кляймер. Просто поставте “шурик” (електричний шурупокрут) на реверс, і викрутіть саморізи. Якщо ви будете кріпити кляймер до лаги на цвяхи, це просто не вийде. У процесі їх висмикування великий ризик пошкодити обрешітку, кляймер і саму вагонку. Настільки дбайливий підхід, коли ви, як справжній експерт з оздоблення, одразу плануєте майбутню ремонтопридатність вузла, за нинішніх цін на фігурні планки вагонки, повністю виправданий. Застосовуйте саморізи для кріплення кляймера до обрешітки і все буде добре.
Поради професіоналів для обшивки стелі
Довжину вагонки з деревини, порівнюйте з шириною стелі, вона має бути меншою на 5 мм. Це компенсаційний вологісний зазор. Він розрахований на компенсацію можливих вологісних девіацій розмірів деревини. Під час встановлення зазор у 5 мм обов’язково дотримується по всьому периметру стельової площини. Якщо стіни “гуляють” більш ніж на 10. 15 мм, кожна дощечка підпилюється в розмір.
Перша стартова дошка ставиться шипом до стіни. Наступна монтується “шипом” в її “паз”. Для більш щільного з’єднання дощечка молотком одна до одної. Щоб не зруйнувати ударами “паз”, використовуємо звичайний молоток, але б’ємо акуратно через рейку. прокладку, або підбиваємо гумовою киянкою.
Бувають ситуації, коли “шип” не заходить у “паз” через порушення мікрорельєфу поверхонь, “шипа” або “паза”. Це технічний момент. Під час спроби зістикувати дошки будьте уважні, візуально виявите місце, де “шип” не заходить у “паз”. Візьміть абразивний брусок або шліфувальну машинку, і обережно відшліфуйте це місце на пласті “шипа”. Знявши 0.5 мм. 1.5 мм деревини з “шипа”, ви вирішите це завдання. Стикування вагонки буде успішним. Під час шліфування постарайтеся не зачепити пофарбовану поверхню на пласти вагонки, щоб не порушити естетичність дощечки.
Деревянная вагонка на потолке дома
Монтувати треба вже пофарбовану вагонку, якщо ви вирішите фарбувати її пізніше. це буде велика помилка. Коли вагонка фарбується в змонтованому стані фарбувальна система не потрапить замковий вузол “шип”. “паз”. Це технічно неможливо. Коли відбудеться мікроусадка вагонки з деревини, дощечки стануть вужчими, і в результаті цього назовні фактично скрізь визирне не профарбований “шип”. На будь-якому тлі, крім природного, він зіпсує всю естетику стелі. Пізніше підфарбовування не дасть жодного ефекту. Сліди підфарбовування все одно буде видно. Висновок один, фарбувати вагонку треба заздалегідь на виробництві.
Якщо у вас дошка вже пофарбована, і ви використовуєте для перевірки голчастий вологомір, будьте уважні. Проводьте замір вологості з тильного боку вагонки, щоб не пошкодити контактними голками полімерний шар фарби на лицьовій частині. Механічне руйнування полімерного шару барвника голками вологоміра порушить цілісність “сухої плівки”, і в підсумку фарба вам прослужить значно менше, ніж повинна. Для більш точного результату встромляйте голки вологоміра в середину тильного боку вагонки, краї дошки висихають швидше, ніж центр. Дані по центру дошки найбільш точно відображатимуть результат.
Дозволимо собі зауважити. Встановленням вагонки повинні займатися професіонали. Як ви вже могли зазначити, існує надзвичайно багато невидимих пересічній людині нюансів, які впливають на якість стелі, як у тактичній, так і в стратегічній перспективі. Монтувати вагонку далеко не так просто, як здається. Стельова вагонка вимагає відповідального і скрупульозного підходу. Якщо ви помилитеся, площа стелі втратить естетику і стабільність.
- Вартість матеріалу. Кріплень, саморізів, брусків обрешітки (підсистеми), вагонки.
- Вартість підготовки матеріалів. Фарбування вагонки, антисептування брусків обрешітки.
- Вартість підготовки основи (стелі) установки підсистеми і монтажу на неї вагонки.
Будівельний кошторис. це сума витрат на здійснення будівельного завдання. Зміна будь-якої зі змінних, спричинить за собою зміну всього кошторису. У кожному конкретному випадку, він буде варіативним.
Ідеальний варіант для реалізації стелі з планок вагонки вибрати компанію, яка виконає всі завдання, і буде нести за них комплексну відповідальність. В одній компанії купити і пофарбувати вагонку, там же придбати всі супутні товари (кріплення, саморізи, брусок обрешітки) і делегувати її фахівцям монтаж дошки на стелю. Отримувати послуги в такій бізнес-екосистемі, зручно та надійно. Наша компанія “ЛісоБіржа” саме така. Ви отримуєте гарантію на матеріал і на роботу.
Догляд за стелею
Професійно пофарбована і компетентно змонтована стеля з вагонки не вимагає особливого догляду за собою. У разі забруднення її можна іноді обережно мити теплим мильним розчином, а в разі забруднення.
Компанія “ЛісоБіржа”, це унікальна будівельна та оздоблювальна екосистема. оздоблювальна екосистема. Ми вирішуємо будь-які завдання, пов’язані з малоповерховим будівництвом та оздобленням деревом.Звертайтеся будь ласка, раді будемо вам допомогти.
Тонкощі оздоблення стін вагонкою
Сучасні технології в будівництві та ремонті постійно вдосконалюються, з’являється безліч нових матеріалів, а також. ГКЛ, OSB, пластик користуються попитом і широко застосовуються, але деревина, як і раніше, не здає власних позицій. Зокрема, вельми затребуваною і популярною є вагонка, вона практикується при обшивці стель, стін, віконних і дверних укосів. Матеріал може застосовуватися для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Особливості та призначення
Вагонка. це натуральний і екологічно безпечний матеріал. До позитивних її особливостей можна віднести такі характеристики.
- Приємний зовнішній вигляд. Оригінальний малюнок деревини, що ніколи не повторюється, дає можливість створювати надзвичайно цікавий оздоблювальний матеріал. Різноманіття колірних гам, відтінків і контрастів дає можливість активно її застосовувати дизайнерам у власних проектах. За допомогою цього матеріалу можна не тільки змінити вигляд інтер’єру житлових приміщень, а й зробити фасад будь-якого будинку більш привабливим.
- Зносостійкість. Дошки вагонки ґрунтовно просочуються всілякими захисними засобами, оброблена поверхня буде служити не один десяток років. Дошки щільно стикуються між собою під час укладання, унаслідок чого формується надзвичайно міцна поверхня, яка чудово захищає внутрішні або зовнішні стіни від впливу негативних чинників.
- Простота монтажу. Укладання можуть здійснювати навіть ті, хто абсолютно нічого не розуміє в будівництві. Легкість укладання сильно приваблює споживачів, оскільки витративши мінімум часу на освоєння найважливіших правил оздоблення, можна заощадити значні кошти на оплаті праці фахівців.
- Хороша звукоізоляція. Під час монтажу вагонки між нею і стінкою будинку утворюється незначний повітряний шар, який протидіє проникненню сторонніх звуків і забезпечує тишу в будинку.
- Доступна ціна. Вартість матеріалу коливається в порівняно широкому діапазоні, що дає можливість вибору найбільш економічно вигідного варіанту. Також необхідно відзначити, що укладання не вимагає ретельної підготовки основи, що сприяє зменшенню кошторису оздоблювальних робіт.
Вагонка є практично універсальним виробом, використовуваним для обшивки різноманітних типів поверхні, починаючи від стін у кімнаті до стель. Її можна застосовувати для оздоблення ванної у квартирі, лазні, сауни, офісних приміщень, облицювання зрубу дерев’яного, брусового, каркасного, цегляного будинків або споруди з газобетону. Можна підшити вагонкою дах, оскільки пазогребневе з’єднання, що використовується, дає можливість надати облицюванню вигляд монолітного покриття.
Види і характеристика
Вагонка може бути виготовлена з деревини, деревоволокнистих плит (деревні відходи), а також з PVC (пластикова вагонка).
З деревини
Дерев’яна вагонка. це родоначальниця всієї вагонки, яка не втратила свою популярність і в наш час. Вагонка з деревини знаходить широке використання як у зовнішній, так і у внутрішній обшивці споруд. Вона особливо респектабельно виглядає в передпокоях або саунах. Безумовно, щоб термін служби вагонки був довгим, навіть у місцях з високою вологістю основою для виготовлення її повинні бути відповідні породи дерев, такі як липа або вільха. Інші породи деревини (сосна, ялина) годяться для вживання в більш прийнятних температурних умовах.
Даний матеріал також може бути різним за формою. Є кілька видів профілів.
- Стандартний профіль. лицьова сторона з рівними скосами як на стороні паза, так і на стороні шипа. В даному випадку зовнішні кути і краї профілю прямі і виглядають дещо грубо.
- Профіль з найменуванням “софт-лайн” надає облицьованій поверхні більш плавного вигляду, чому сприяють закруглені скоси. Таким же плавним виглядає і вагонка марки “STIHL”. Але на відміну від “софт-лайна”, вона має менш глибокий паз і коротший шип, що істотно знижує робочі характеристики матеріалу, адже замки профілю можуть роз’їхатися за умови коливань температури і вологості.
- Якщо в стандартному профілі додатково зробити канавки на його задній стороні, то вийде так звана євровагонка. Подібні канавки виконуються для попередження накопичення конденсату за змонтованим профілем, оскільки між основою і профілем протікає циркуляція повітряних мас.
- Вагонка “американка”. За рахунок віртуозного копіювання масивної дошки є найуспішнішою заміною цільної деревини. Її затребуваності сприяє прийнятна вартість, яка значно нижча за вартість масиву. Своєю популярністю вона також зобов’язана своєрідному дизайну, який встиг полонити серця дизайнерів, і стійкістю до впливу підвищеної вологості та опадів, що дає можливість вживати її для зовнішньої обробки.
З Деревоволокниста плита
Даний матеріал до дерев’яних віднести можна, але відносно. Сировиною для її виробництва. дрібно рубані відходи деревини або деревний пил. Завдяки спеціалізованій термообробці сировини виходить досить міцний і порівняно легкий матеріал, екологічні характеристики якого дають змогу його використовувати навіть у дитячих і спальних кімнатах.
До безсумнівних переваг профілю з деревоволокнистих плит належить практично безмежна колірна гамма. Завдяки можливості зовні відтворювати не тільки візерунки дерева, а й малюнок каменю, мармуру та інших матеріалів, профіль набув особливої популярності у людей зі скромним матеріальним достатком.
Стіни, облицьовані деревоволокнистою плитою, виглядають затишно і стильно.
Пластикова
Профіль із пластику, або PVC панелі. це сильний конкурент перших двох типів вагонки. Найчастіше пластикову версію обирають через її порівняно невисоку вартість, невелику вагу і все ту ж легкість монтування і надійність в експлуатації.
Вона благополучно застосовується як у зовнішній, так і у внутрішній обробці будинку. Хоча цей матеріал екологічний і може застосовуватися практично в будь-яких приміщеннях, необхідно усвідомлювати, що певного затишку інтер’єру приміщення такий матеріал не додасть. Непоганий вигляд мають стіни (або їхні деякі ділянки), облицьовані вагонкою із пластику на балконі або у ванній. Проте у вітальні або спальні подібне оформлення може виглядати дещо безглуздо. Де PVC панелі особливо привабливо виглядають, так це на стелі, і то винятково в приміщеннях загального користування, таких як кухня, ванна, коридор.
Ухвалюючи рішення про те, чи монтувати PVC панелі на стелю і стіни, упевніться, що поблизу не буде ні відкритого полум’я, ні просто чогось гарячого, оскільки такий матеріал вільно деформується від високих температур, втрачає забарвлення і після цього не піддається реставрації або ремонту.
Розміри
Відразу необхідно зауважити, що розміри звичайної та євровагонки різні. Довжину, товщину і ширину звичайного профілю встановлює сам виробник.
Найбільшим попитом користується вагонка з деревини, якій характерні типові розміри.
- Найменша довжина дошки. 0,2 метра, найбільша довжина. 6 метрів. Подібні габарити роблять її привабливою для тих, хто має намір здійснити обшивку лазні, балкона або житлової кімнати.
- Ширина профілю може бути від 76 до 200 міліметрів. Такий розмір дає можливість виконати якісне облицювання і всередині, і зовні будинку.
- Товщина дошки при цьому від 12 до 40 мм, розмір шипа становить від 4 до 5 мм.
Якщо дерев’яні профілі аналізувати за довжиною, тоді вони поділяються на два класи: довгі використовують для облицювання, короткі. для обшивки карнизів даху. Короткі дошки коштують дешевше в силу того, що заготовки виробляються із залишків виробництва довгих дощок.
Розміри євровагонки можуть становити від 1,5 метра до 6 метрів по довжині. Товщина може бути 13,16 і 19 міліметрів. За шириною євровагонка буває 80, 100, 110 і 120 міліметрів. Така ширина бездоганно підходить для обшивки просторих приміщень. Розмір шипа. від 8 міліметрів до 9.
Для євровагонки допускаються такі розбіжності в розмірах:
- по довжині /- 5 мм;
- за товщиною 0,7 мм;
- за шириною. один міліметр;
- розмір шипа може мати /- 0.5 мм.
Тонкощі монтажу
Зазвичай для облицювання вагонкою на основах створюються каркаси з деревини з дистанцією між несучими профілями від 40 до 60 см. Аналогічно підсистему можна зробити з оцинкованих металопрофілів, тільки для того, щоб прикріпити кляймери замість цвяшків (для приміщень з підвищеною вологістю використовують анодовані або мідні), необхідно застосовувати саморізи по металу або заклепки з невеликим капелюшком типу LN 9 мм.
Ламелі можуть бути спрямовані як вертикально, так і горизонтально. У горизонтальному напрямку компенсаційні канали на задньому боці чудово видаляють вологу (дуже добре для парних), а в горизонтальному напрямку обшивки каналом вниз унеможливлюється проникнення вологи в замок (чудово для обшивки фасадів).
Треба сказати, що вагонка з деревини, змонтована горизонтально, може практикуватися для обшивки дерев’яних і металевих перегородок. Часом нею безпосередньо по стійках обшивають стіни каркасних будівель. Непоганий декоративний ефект можна отримати, якщо встановлювати дошки по діагоналі, хоча з’являються складнощі з підрізуванням і плануванням економного використання матеріалу.
Дошки вигонки до огороджувальних конструкцій краще встановлювати з компенсуючим зазором (до 10 мм). Після монтування зовнішні та внутрішні кути примикання закривають доборами з деревини. Аналогічно для цих цілей можна використовувати канат із джуту, пеньки або льону, який чудово поєднується з деревиною і надійно герметизує технологічні зазори, оскільки гранично точно повторює всілякі криволінійні поверхні.
Фасад
Для того, щоб обробити фасад у горизонтальному напрямку, рекомендується проводити роботи знизу вгору. Перша планка монтується шипом вниз і кріпиться на обрешітці. Другу панель встановлюють так, щоб її шип зайшов у паз першої, після чого її також слід закріпити на обрешітці. Подібним чином монтуються всі наступні панелі.
Фіксування вагонки на обрешітку може здійснюватися за допомогою саморізів, цвяхів, дужок будівельного степлера, а також спеціалізованого кріплення. Не завадило б, щоб кріплення проходило через планку паза під час монтажу дошки, тоді воно буде непомітним. Під час монтажу кожної панелі треба жорстко контролювати точність її розташування. вона повинна стояти паралельно іншим дошкам. Перекоси і зміщення неприпустимі. Також важливо, щоб дошки розташовувалися строго в одній площині, тобто не повинні бути вищими або нижчими відносно одна одної.
Для дверних і віконних прорізів, стиків стін, використовуються спеціалізовані плінтуси, профільний кут і планки. Другий варіант. монтаж планок вагонки перпендикулярно основі фасаду. Дошки встановлюються і фіксуються у вертикальному положенні. Для стінових стиків застосовується по дві планки, які ставляться під потрібним кутом. Прорізи дверей і вікон оформляються аналогічним способом (одна планка прикриває укіс, друга засновує лиштву).
В окремих випадках потрібно застосовувати подвійний каркас для євровагонки. Для нього бруски прибиваються в два шари, верхній робиться перпендикулярно нижньому. Посилення каркаса потрібне на великих фасадах, там, де власна маса облицювання є великою, а навантаження на несучу конструкцію. підвищеним.
Лакування та фарбування вагонки краще проводити після завершення монтажу, а обробка захисними засобами як зсередини, так і зовні повинна здійснюватися до встановлення.
При обшивці фасаду вагонку можна застосовувати укупі з іншими матеріалами. Це додасть зовнішньому вигляду будинку більш виразного вигляду. Також можна вживати вагонку різних кольорів.
Внутрішнє оздоблення
Вагонку, безумовно, можна прибити безпосередньо до стелі або стінки, але лише за умови, що вони рівні і з деревини, що трапляється вкрай рідко. Як правило, на поверхні спочатку споруджують каркас (фіксують рейки), а потім уже прибивають облицювальний матеріал. Тут є маленький, але вельми значущий нюанс. Якщо вагонка буде монтуватися у вертикальному положенні, то на стінку слід набити рейки по горизонталі з кроком приблизно 0,5-1 метр. Якщо для обшивки вибрано горизонтальне положення, то рейки розташовуються вертикально.
Здійснюється це для більш надійного зчеплення каркаса з вагонкою. Звісно, стінка має бути рівною, тому всі рейки в каркасі мають бути на одному рівні. Для цього необхідно при роботі задіяти схил і рівень. Після завершення підготовчих робіт можна приступати до обшивки. Фахівці рекомендують починати з кута і рухатися далі рейка за рейкою.
У приміщеннях, які не потребують бездоганної краси (зокрема, господарських будівлях і підсобках) можна застосовувати для фіксації і цвяхи. Зрозуміло, не звичайні цвяхи, а спеціальні. з невеликими капелюшками.
Прибити планки можна просто по центру, але для формування пристойного зовнішнього вигляду краще забивати цвяшки в пазах, тоді вони практично не будуть помітні. Але якщо потрібно, щоб у поверхні був приємний естетичний вигляд, краще скористатися спеціальними дужками для фіксації.
Монтування вагонки потрібно проводити, дотримуючись правил. На цій стадії не повинно бути упущень або дефектів, інакше облицювання може вийти неміцним і прослужить недовго.
Між планками і основою (стінка, фасад, стеля тощо) обов’язково повинен бути вентзазор в 1-2 сантиметри. Нерідко при монтуванні його не беруть до уваги, закриваючи простір для вентиляції теплоізоляцією. Для нормального вентилювання між встановленою вагонкою і вентиляційним шаром необхідно залишати порожнє місце. Якщо цього не зробити, то матеріал почне мокнути, тріскатися, викривлятися.
Якщо під час виконання робіт не було залишено простір для вентиляції, обшивку необхідно демонтувати. За наявності утеплення є 2 способи створення вентиляційного зазору: можна прибрати частину утеплювача або “наростити” каркас, збільшивши в такий спосіб дистанцію між основою і обшивкою.
У процесі монтування своїми руками при вирівнюванні планок євровагонки треба діяти вкрай акуратно. Щоб не зіпсувати матеріал під час простукування їхніх торців, необхідно правильно розрахувати силу удару. Власне, через острах відколоти паз нерідко під час монтування залишають невеликі перекоси планок. Такого не можна допускати. матеріал повинен укладатися бездоганно рівно, точно паралельно початковій планці. Інакше перекіс буде тільки збільшуватися, через що все облицювання буде кривим.
Якщо дошки вже змонтовані з перекосом, треба відшукати ту, з якої пішла невідповідність. Всю обшивку, встановлену після неї, потрібно демонтувати. Потім нерівна планка вирівнюється і монтування вагонки виконується спочатку.
При нагріванні дерево розширюється і при охолодженні стискається. Для відшкодування трансформації його габаритів під час укладання обшивки за її контуром зберігають простір у кілька міліметрів. Якщо укладання зроблено без зазору і дошки впираються в стінки, обшивка з часом піддається деформації. Для виправлення подібної помилки потрібно демонтувати плінтуса і трохи обрізати планки з країв. Так, при облицюванні стін крайні планки не повинні доходити до кутів на 5-6 мм. Те ж саме. зі стиками зі стелею і підлогами.
Нерідко вагонка фіксується до каркаса за допомогою кляймерів (дужки особливої конфігурації). Тим часом застосовувати звичайні скоби можна лише, коли потрібно обшити внутрішні та сухі приміщення. При зовнішньому облицюванні, а також при обшивці приміщень з підвищеною вологістю краще застосовувати цвяхи або саморізи. Стандартні скоби в подібних епізодах забезпечують не надто надійне кріплення, і обшивка деформується в міру відволоження деревини, а також під впливом різких коливань температури.
Якщо обшивку приміщення з підвищеною вологістю або фасаду реалізовано із застосуванням не дуже міцних скоб, треба посилити кріплення. Найлегшим варіантом є наскрізна фіксація за допомогою цвяхів або саморізів. Необхідно врахувати, що в даній ситуації їхні капелюшки будуть помітні на поверхні обшивки. Якщо це неприйнятно, то вагонку треба зняти і укласти знову з використанням більш надійного кріплення.
Відповідно до регламенту євровагонка після монтування повинна бути покрита захисними засобами. Насправді, це робиться далеко не завжди, як правило, матеріал виконує свої функції без спеціального покриття. Результатом цього стає поява на поверхні грибкових новоутворень. Якщо дерево не встигло зіпсуватися, треба якомога швидше нанести на нього захисну речовину. Якщо ж грибок уже утворився, поверхню дощок потрібно обробити спецзасобом від грибка, а потім нанести захист. В окремих випадках до нанесення захисту поверхню зачищають шкіркою, щоб прибрати зіпсовану деревину.