Просвердлити отвір у стіні для витяжки. Як і чим просвердлити цегляну стіну

Чи потрібно погоджувати буріння отвору під вентиляцію в стіні?

Під час монтажу сучасної припливної вентиляції є один важливий етап. облаштування повітрозабірного отвору в зовнішній стіні приміщення. Оскільки цей отвір має бути наскрізним, виникає питання. чи потрібно отримувати офіційний дозвіл на цей вид робіт? Як закон регламентує буріння отворів у стінах багатоквартирних будинків?

Після отримання прав власності на житло, його власники часто перебувають у впевненості, що тепер вони можуть робити з ним усе, що вважатимуть за потрібне. У реальності все трохи інакше.

Житлове законодавство досить чітко визначає правила перебудови житлових приміщень, у тому числі й щодо стін будівлі. Відповідно до Житлового кодексу, ЗБ-конструкції будинку і його стіни є загальнобудинковим майном, і їхнє перевлаштування вимагає отримання дозволів.

Є дві основні причини, через які наглядові органи накладають обмеження на внесення змін до конструкції стін. По-перше, частковий демонтаж і буріння отворів може погіршити їхню несучу здатність. По-друге, такі дії можуть негативно позначитися на архітектурному вигляді будинку.

Отвори глухі та наскрізні

У процесі експлуатації житлоплощі в багатоквартирних будинках у власників може виникнути необхідність у переплануванні, ремонті та оздобленні приміщень. У цьому випадку не обійтися без буріння отворів у стінах. Найчастіше потрібно пробурити глухі отвори (тобто такі, що доходять до потрібної глибини). Вони можуть знадобитися під час монтажу підрозетників, для кріплення обладнання, елементів інтер’єру та інших видів робіт.

Буріння глухих отворів з внутрішньої сторони стін будинку не входять до переліку заборонених робіт, оскільки фактично не впливають на несучу здатність конструкцій і не погіршують зовнішній вигляд фасаду будівлі. Такого не можна сказати про наскрізні отвори в зовнішніх стінах багатоквартирного будинку.

Наскрізні отвори найчастіше бурять для таких цілей:

• монтаж системи вентиляції;
• прокладання труб;
• встановлення системи кондиціонування.

Вентиляція. Практично всі види систем вентиляції (крім припливних клапанів, що монтуються у віконну раму) під час монтажу вимагають буріння наскрізних отворів у стіні. Вентиляції можуть відрізнятися за виглядом, габаритами, конструкцією. відповідно, відрізнятиметься і діаметр отвору, що робиться під час встановлення:

• припливні системи вентиляції/бризери/клапани. від 90 до 180 мм;
• припливно-витяжні системи вентиляції з примусовою подачею повітряного потоку. від 200 мм;
• рекуператори. 2 отвори діаметром 90 мм, або один діаметром 225 мм.

Прокладання труб. Цей вид робіт стосується приватного житлового будівництва. Під час будівництва котеджів і приватних будинків у стінах бурять отвори під газові, водопровідні або каналізаційні труби.

Встановлення кондиціонера. У цьому випадку потрібно зробити в зовнішній стіні наскрізний отвір (діаметром від 40 до 60 мм), щоб вивести трубки, що подають холодоагент між внутрішнім і зовнішнім блоком системи.

Встановлюємо вентиляцію: чи можна робити отвори в стіні без погодження?

Житлове законодавство стоїть на охороні архітектурного вигляду та безпеки експлуатації багатоквартирного будинку. Відповідно до закону, заборонені самовільні дії власників, які можуть сприяти зниженню міцності, деформації або руйнуванню несучих конструкцій.

Щоб внести в несучу стіну будь-які конструктивні зміни (монтаж ніші, віконного або дверного отвору, арка тощо), необхідно.д.), потрібно отримати офіційний дозвіл у житловій інспекції.

З наскрізними отворами під час монтажу вентиляцій справи йдуть дещо простіше. Насамперед тут важливий діаметр отвору. Відповідно до чинного Житлового кодексу на цей вид робіт не потрібен дозвіл. за умови, що діаметр каналу, який планується пробурити, буде не більше 200 мм.

Якщо отвір більший за зазначену величину, то стає актуальним інший критерій. конструктивне навантаження зовнішньої несучої стіни. У багатоквартирному будинку несучі стіни тримають перекриття, а самі при цьому спираються на фундамент, передаючи йому при цьому все навантаження. Таким чином, від несучих стін безпосередньо залежить цілісність конструкції будинку.

Тут потрібно згадати, що не у всіх багатоквартирних будинках зовнішні стіни є несучими. У цьому випадку все визначається конструкцією будови: наприклад, у залізобетонних монолітних будівлях навантаження припадає на каркас, а в панельних будинках. на зовнішні стіни. Але при цьому обмеження на діаметр наскрізних отворів у 200 мм однакове як для несучих, так і для ненесучих стін.

Ще один критерій, який потрібно врахувати під час буріння отворів у стіні під вентиляцію. це особливий статус будівлі. Наприклад, статус пам’ятки архітектури, що має історичну цінність, або статус об’єкта культурної спадщини. Правила користування будівлями, які є пам’ятками архітектури, викладено в N 73-ФЗ від 25 червня 2002 р.

Згідно з цим законом, власники квартир у такій будівлі повинні виконувати зобов’язання щодо збереження архітектурної цілісності будинку. У зазначеному законі наведено список тих елементів будівлі, на які поширюється охоронне зобов’язання. Наприклад, якщо в цей список входить фасад будівлі, то для будь-яких змін його архітектурного вигляду потрібно буде отримати офіційний дозвіл в регіональному Міністерстві культури, або в іншому профільному відомстві.

Тут житлове законодавство більш категоричне. Щодо будівель-архітектурних пам’яток або об’єктів культурної спадщини, буріння в стінах наскрізних отворів будь-якого розміру повинно бути погоджено з органами нагляду і контролю.

Вимоги КК і ТСЖ

Зовнішні стіни відповідно до статті 36 ЖК (частина 1), є спільним майном власників квартир багатоквартирного будинку. Власники житла укладають договір з УК або ТСЖ, тим самим покладаючи на них відповідальність за плановий ремонт і загальнобудинкового майна. Крім усього іншого, керуючі компанії та ОСББ стежать за тим, щоб мешканці не вносили жодних змін у конструкцію зовнішніх стін без дозволу. зокрема, не погіршували зовнішній вигляд фасаду. У цьому випадку представники УК і ТСЖ керуються постановою Держбуду 70 від 27.09.2003 року (пункт 3.5.8).

На практиці КК і ТСЖ практично завжди проти будь-яких дій мешканців, які можуть призвести до псування фасаду. Тим, хто живе на 10 поверсі або вище, можна не турбуватися щодо претензій КК. решітку вентиляції з землі просто не буде видно. Якщо ж ви живете нижче і зіткнулися з претензією ТСЖ або керуючої компанії, то можна скористатися послугою фарбування решітки в колір фасаду Після фарбування решітка стане непомітною на тлі фасаду, і проблему буде вирішено.

Для власників житла в будинках із навісним фасадом є ще один законний спосіб не потрапити під санкції Житлового кодексу. це встановлення вентиляції у укіс вікна. У цьому випадку зовнішній вигляд фасаду не зазнає жодних змін. отже, підстав для претензій у КК і ТСЖ немає.

Буріння наскрізного отвору: вибір місця

Під час монтажу припливної вентиляції є можливість вибрати місце встановлення настінного блоку системи. Фахівці зазвичай рекомендують навісити обладнання посередині стіни, на висоті 1,5 метра від підлоги. Таке місце розташування забезпечує оптимальний розподіл вхідних повітряних потоків і ефективний повітрообмін.

Тим часом остаточний вибір залишається за господарем житлоплощі. Якщо діаметр отвору не перевищує встановленої законом величини, то власник може вибрати будь-яке місце. Обмеження тут суто технічні:

• Перше. для встановлення бурильного обладнання потрібно 30-50 см вільного простору, тому не вдасться зробити отвір близько до кута, прямо біля підлоги або під стелею.
• Друге. місце буріння обирають з урахуванням місця розташування електропроводки чи інших комунікацій, що проходять усередині стіни. Щоб визначити хід кабелів і труб у товщі стіни, фахівці зі встановлення вентиляцій використовують спеціальні датчики.

Чим бурити отвори під вентиляцію?

Насамперед це визначається товщиною стіни і діаметром повітрозабірного каналу. Наприклад, під час монтажу припливного клапана, діаметр отвору не перевищує 70 мм. Якщо при цьому стіна має невелику товщину, то доцільніше буде використовувати звичайний пеоратор з алмазною коронкою.

В інших випадках оптимальним рішенням є установка алмазного буріння. Використання такого обладнання дає змогу отримати ідеально рівний циліндричний отвір у будь-якому будівельному стіновому матеріалі (цегла, бетон, залізобетон, штучний і природний камінь, керамоблоки тощо).д.). Важливою особливістю технології алмазного буріння є точність глибини і розміру отворів під припливну вентиляцію.

До інших переваг цієї технології можна віднести:

• Безударний вплив. Структура матеріалу під час буріння руйнується тільки там, де він безпосередньо контактує з алмазним буром. водночас повністю виключено відшарування, появу тріщин і відколів, а характеристики міцності стіни залишаються незмінними;
• Висока швидкість буріння. Залежно від матеріалу стіни і діаметра отвору, агрегат може проходити від 10 до 50 мм за хвилину. Весь процес монтажу припливної вентиляції в середньому займає від однієї до півтори години;
• Гладкість поверхні каналу. Отвір під вентиляцію в стіні, зроблений за допомогою установки алмазного буріння, має ідеально точні розміри і після закінчення робіт не потребує обробки;
• Відсутність пилу і шуму. Установка під час роботи видає значно менше шуму, ніж пеоратор. Вона використовується разом із додатковим обладнанням, що втягує пил, який утворюється під час буріння: це дає змогу здійснювати монтаж вентиляції під час чистового ремонту без ризику псування покриттів підлоги, стін і стелі.

Що в підсумку?

Отже, підіб’ємо підсумок: якщо ви збираєтеся встановити вдома стіновий припливний клапан або припливну вентиляцію, то без узгоджень можна бурити наскрізний отвір діаметром не більше 200 мм. Узгодження робіт з органами контролю потрібне у двох випадках:

• якщо для монтажу потрібен повітрозабірний отвір діаметром понад 200 мм;
• якщо ви проживаєте в будівлі, що має статус об’єкта культурної спадщини або пам’ятки архітектури.

Місце для встановлення вентиляції визначає сам власник нерухомості: обмеження в цьому плані мають лише технічний характер. Вибір обладнання для буріння залежить від товщини стіни і діаметра отвору. Універсальне рішення. це установка алмазного буріння. З її допомогою можна швидко зробити ідеально точний і гладкий отвір у будь-якому стіновому матеріалі. навіть у залізобетоні.

Як і чим просвердлити цегляну стіну

Питання про те, чим просвердлити цегляну стіну, звучить не зовсім коректно, оскільки воно досить-таки розпливчасте. Під питальним займенником “чим” може матися на увазі або ріжучий інструмент, або електричне чи ручне пристосування, що обертає цей різак, тому правильніше буде замінити його займенником “як”. У цій статті ми й розглянемо, як це зробити і що для цього потрібно.

Вибір ріжучого інструменту

На сьогодні в будівництві використовують кілька видів цегли:

• Рядовий. це керамічний продукт з обпаленої глини, має червоний колір.
• Силікатний. отримують із кварцового піску з невеликими добавками вапна.
• Гіперпресований. виготовляють із відсіву доломіту, черепашнику та/або мармуру.

Крім того, цегла з цих же матеріалів може бути будівельною, облицювальною і вогнетривкою (додається шамот). Як би там не було, у будь-якому разі, це мінеральний виріб, під час тертя об який дуже швидко стирається метал, оскільки це ні що інше, як абразив. Це означає, що вимоги до ріжучого пристрою ґрунтуються, насамперед, на цьому факторі.

Вибір свердел

Для примусового утворення отвору в цегляній стіні найчастіше використовують свердла з побідитовими напайками. Це необхідно, оскільки сталь (навіть інструментальна) сточується під час інтенсивного тертя об мінеральні абразивні утворення (композиційні або природні). Але при цьому, слово “переможе” не є правильною назвою твердого сплаву, який використовується для ріжучої частини свердла. це загальне поняття для сплавів ВК10, Т15К6 тощо.д., прийняте в СРСР, що залишилося до нашого часу. Загалом для побідиту використовують 90% WC (карбід вольфраму) і 10% Co (кобальту) з невеликими добавками C (вуглецю). для кожної марки процентний склад варіюється.

Продовжуючи розглядати питання про те, як свердлити цегляну стіну, слід зазначити, що процес і вимоги до інструменту практично не відрізняються від свердління бетону, оскільки в будь-якому разі ми маємо справу з мінералами. Це означає, що свердло в електродрилі або пеораторі повинне обертатися в ударному режимі, тобто, отвір більший робиться завдяки частим різким ударам, а обертання працює на функцію відвалу мінеральної крихти, що утворюється в цьому процесі. Для дрилі такі свердла виробляються діаметром до 10 мм, а ось для пеоратора у свердла може бути хвостовик (або відповідний діаметру різака, або звужений), щоб була можливість закріпити його в патроні.

Примітка: існують також свердла з алмазним напиленням для свердління без удару, але їх використовують вкрай рідко.

Вибір корончастих фрез

Для встановлення підрозетників або свердління отворів для монтажу труб опалення та водопроводу діаметру свердел недостатньо і для цієї мети використовують корончаті фрези, як на верхній фотографії.

Такі ріжучі пристосування бувають з побідитовими напайками або алмазним напиленням. це теж важливий фактор. Оскільки зробити отвір у цегляній стіні можна з урахуванням його подальшого оброблення, наприклад, для проходу труби опалення, то здебільшого використовують побідитові коронки, які під час входу в мінеральну стіну залишають не зовсім рівну і чітко окреслену окружність. Така дрібниця не має абсолютно ніякого значення, якщо передбачено подальше облицювання поверхні. Діаметр побідитових фрез варіюється від 35 до 120 мм. Якщо стіна занадто товста, то використовують подовжувач.

Корончата фреза з алмазним напиленням може бути сегментованою або суцільною, а її діаметр варіюється між 35 мм і 162 мм. Таке збільшення можливостей на 42 мм пояснюється тим, що дана фреза використовується в дрилі або пеораторі без ударного моменту, тобто вона використовується саме для свердління цегли та отвір утворюється винятково завдяки тертю сегмента з алмазним напиленням об мінеральну стіну. Такі ріжучі пристосування зазвичай використовуються для свердління декоративної (облицювальної) цегли. отвір виходить ідеально рівним, без рваної окружності.

Вибір електроінструменту

Не можна відповісти точно, як правильно свердлити цегляну стіну, оскільки діаметр і глибина отворів бувають різними. Отже, для цієї мети використовуються не тільки різні ріжучі пристосування, а й різні електроінструменти, що забезпечують обертання.

Дрилі та пеоратори

Щоб зробити отвір у цегляній стіні, досить використовувати електричний ударний дриль, як на верхній фотографії. Звісно, зовсім не обов’язково, щоб це була саме Makita, адже це найкращий бренд Європи та Азії, а відтак її вартість доволі-таки висока, хоча й цілком виправдана (хто працював із таким інструментом. той це розуміє). Ви можете застосувати будь-який вітчизняний дриль, що має ударний режим, але якщо використовувати алмазне свердло або алмазну коронку, то достатньо режиму обертання. Але слід згадати про те, що такий дриль, як Makita або, приміром, Bosch, розраховані на довгострокову експлуатацію не тільки зі свердлами, а й з коронками і при цьому редуктор зберігає свою цілісність роками.

Якість пеоратора, так само, як і дрилі, визначається його виробником, і на фото вгорі ви бачите лідера серед подібних агрегатів. це Makita. Перш за все, такий інструмент дуже зручний для свердління отворів у цегляній стіні, оскільки він найлегший порівняно з конкуруючими моделями. Звісно, Makita може бути різної потужності, а отже, мати різні габарити, отже, і масу, але в будь-якому разі такий пеоратор є лідером на євразійському континенті. Свердла для універсальних пеораторів мають хвостовик діаметром 10 мм із зануренням у патрон на 40 мм.

Для домашнього використання зазвичай використовують Makita вагою до 2 кг, але пеоратори інших виробників можуть досягати 4 кг. у будь-якому разі, для таких інструментів використовується патрон SDS для бура до 26 мм. У важких професійних пеораторах вагою від 5 кг і більше використовується патрон SDS max. Такий затискний пристрій розрахований на хвостовик свердла або корончастої фрези з однаковим діаметром 18 мм незалежно від діаметра ріжучої частини. Такі хвостовики опускаються в патрон на 90 мм і мають 5 кріпильних пазів: 3 напрямних відкритого типу і 2 фіксуючих закритого типу. З великою часткою ймовірності можна сказати, що свердління в цеглі таким вентилятором у домашніх умовах може знадобитися один-два рази в житті, тому важкі інструменти більше потрібні професіоналам.

Для отворів під прокладку вентиляції, каналізаційних труб великого діаметру, для монтажу отворів складної форми тощо.п. використовується алмазне буріння в горизонтальній, вертикальній і похилій площині. За один прохід корончаста фреза з алмазним напиленням може зробити отвір діаметром 400 мм і при цьому краї окружності залишаться чіткими й акуратними. Такі роботи виконуються спеціальними бурильними машинами, які складаються з двигуна, встановленого на спеціальній станині та алмазної коронки.

У процесі буріння на місце зіткнення фрези з об’єктом подається вода, яка охолоджує сегменти коронки і вимиває відвал зі шматків мінералу (цегли, каменю, бетону). Для таких агрегатів можна додатково задіяти водяний пилосос, який відсмоктує воду з відвалом. Якщо немає можливості подавати воду (не дозволяють підходи), то буріння здійснюється сухим методом, з перервами для охолодження фрези.

Для домашнього свердління цегляної кладки цілком достатньо універсального пеоратора вагою 2-4 кг з горизонтальним або вертикальним двигуном. Такий інструмент ніколи не буває зайвим не тільки в приватному секторі, а й у міській квартирі.

Особливості влаштування вентиляції в стелі

З’явилася необхідність доопрацювати вентиляцію в гаражі, просвердливши отвори під трубу 100. Оскільки стіни із силікатної цегли, шукав бур по цеглі, та й дешевший він. Купив, весь набір коштував 1070

Взяв у друга пеоратор і почав свердлити. досі права кисть болить. Свердлилося туго, кілька разів пеоратор вивертало з руки. Загалом, сил на один отвір пішло багато, головне. результат. Але вирішив дізнатися. може варто було взяти бур по бетону? Коштує дорожче, але, можливо, свердлити буде легше? Або знову ж таки. від виробника багато залежить? Хто що порадить?

Створення здорового макроклімату в будинку сьогодні актуальне завдання. Герметизація житла за допомогою теплозахисних і гідроізоляційних шарів, установкою пластикових вікон разом із безсумнівними перевагами привносить у побут і деякі незручності. Склад повітря не відповідає необхідним вимогам. Кліматична техніка не вирішує проблеми, вона забезпечує лише охолодження або обігрів.

Провітрювати приміщення, відкриваючи вікна, не завжди зручно і комфортно. Необхідно гарантувати в житло приплив свіжого і видалення відпрацьованого повітря. Як вивести вентиляцію, коли виникає нагальна потреба в цій процедурі? Який із можливих варіантів вибрати в конкретній ситуації? Відповісти на ці та інші питання допоможе інформація про способи і технології встановлення систем виведення повітропроводів і організації якісного припливу свіжого повітря.

Як вивести вентиляцію через стіну

У деяких випадках зручно робити повітропровід незалежним, особливо якщо вбудовування в основну систему пов’язане з технічними складнощами або така взагалі відсутня. Наприклад, коли необхідно змонтувати вентиляцію або витяжку:

Набагато зручніше вивести повітропровід через найближчу стіну. При цьому слід враховувати, що горизонтальне розташування труби істотно знижує природну тягу. Тому найчастіше вибирають пристрій із примусовою подачею повітря. Система працюватиме ефективніше, якщо є припливний отвір, який гарантує надходження свіжого повітря. В іншому разі продуктивність буде знижена.

Оптимальне розташування отворів

Проектування системи проводять з урахуванням знань деяких аеродинамічних законів, головний з яких полягає в тому, що гаряче повітря піднімається вгору, а холодне прагне вниз. Якщо витяжні отвори під вентиляцію будуть розташовані якомога вище, а припливні максимально низько, то різниця в температурі, що виникає, створить конвекційні потоки, достатні для природної тяги. Активний рух повітряних мас дасть змогу ефективно вирішити такі проблеми:

• Видалити дим, запахи, суспензію;
• Знизити вологість у приміщенні;
• Нормалізувати якісний склад повітря за вмістом кисню;
• Знизити температуру при перевищенні комфортних значень.

Вентиляційні канали в приватному будинку

Вентиляційний канал у приватному будинку. чому він життєво необхідний?

Величезні темпи будівництва приватних будинків, які спостерігаються по всій країні, все ж таки вселяють деякі сумніви в якісному будівництві, а саме в. Під цим мається на увазі, що в безперервних перегонах на кращі і дорогі пластикові вікна, елітні двері, будівельники можуть не врахувати таку, на перший погляд, не настільки важливу деталь, як вентиляційні канали в приватному будинку.

Багато хто лише відмахнеться і буде переконувати, що в будинку вистачить вентиляційних каналів у санвузлі та на кухні. Але ця глибока помилка надалі може призвести до проблем зі здоров’ям, адже нестача свіжого повітря в кімнатах дуже швидко виникне через хорошу герметизацію пластикових вікон і дверей, що щільно закриваються. Про кладку вентиляційних каналів необхідно задуматися ще на етапі планування будівництва приватного будинку і передбачити вентиляційну систему по всьому будинку. Особливих зусиль і навичок не потрібно для такого будівництва.

Основні елементи вентиляційних каналів у будинку

У капітальних стінах будинку завтовшки не менше 380 мм проводиться кладка вентиляційних каналів із цегли. При цьому перетин каналу становить 130 х 130 мм. Під стелею розташовується вхідний отвір каналу. Найкращим варіантом вентиляції буде розміщення її в центральній стіні будинку, а вже звідти проводять розводку відгалужень із пластикових труб діаметром не більше 120 мм у всіх приміщеннях. Вентиляційна система не повинна мати великої кількості горизонтальних відгалужень, вони дуже сильно зменшують тягу, від цього знижується ефективність всієї системи вентиляції. Одна загальна труба з’єднує в собі канали з окремих приміщень, і все разом виводиться назовні.

Головні характеристики витяжної труби:

• Товщина стінки витяжної труби має бути не меншою за 2,5 цегли. Менша товщина стінок призведе до швидкого охолодження вентиляційного каналу в зимовий час. Холодне повітря швидко потраплятиме всередину каналу й опускатиметься донизу, замість того щоб виводитися по ньому назовні.
• Висота труби має бути вищою за коник будинку. На поверхні даху утворюватимуться завихрення повітря, якщо висота каналу буде нижчою за коник. Необхідний розрахунок висоти проводиться шляхом прокладання прямої від гребеня у напрямку до труби, за горизонтальною лінією і під кутом у 10 градусів. Вентиляційна труба не повинна бути нижче отриманої прямої.
• Будівництво вентиляційного каналу для опалювального котла або каміна передбачає закладення всіх щілин кладочним розчином, а сам канал повинен мати розміри 130 х 20 мм.

Особливу увагу необхідно звернути на нормальну роботу вентиляційної системи каміна або печі, щоб відбувався процес повного згоряння деревини, і видалялися залишки продуктів згоряння. Для того щоб деревина згоріла повністю, має бути достатній доступ кисню, без цього паливо не згорить і виділиться чадний газ, який накопичиться в приміщенні. Для забезпечення достатньої тяги у вентиляційному каналі, необхідно підвести трубу під підлогою до каміна або печі.

Додатковим елементом, що забезпечує приплив свіжого повітря в приміщення, служить витяжка. Власники кухонних плит масово встановлюють витяжку, наївно вважаючи, що так забезпечують додаткову припливну вентиляцію повітря. Вони помилково заводять повітропровід від неї у вентиляційний отвір на кухні і закривають його. Коли витяжка починає працювати, вона видаляє все повітря навколо себе, починається процес руху повітряних потоків.

Але це не означає що, видаливши 1000 м3 навколо себе, витяжка закачає таку саму кількість свіжого повітря. Навпаки, різницю в утвореному повітряному просторі дуже швидко заповнить повітря з інших приміщень. У багатоповерхових і приватних будинках передбачено перетин вентиляційного каналу 130 х 130 мм.

Тому вентиляційний канал для витяжки діаметром 140 мм, після примусового приєднання до нього витяжки, працює максимально неефективно. На такий мізерний ефект вентиляції повітря, не вплине купівля більш потужної кухонної витяжки. Через маленький діаметр перерізу каналу, витяжка буде просто сама себе душити.

Вентиляційний канал

Серед безлічі рекламних пропозицій, які пропонують скористатися примусовою припливною вентиляцією, найпопулярнішим є варіант встановлення вентилятора. Здавалося б, немає нічого простішого. вентилятори для витяжки канальні, після їх встановлення забезпечать закачування очищеного повітря. Кімната наповниться очищеним за допомогою фільтра киснем, а за потреби навіть нагріється. Не варто забувати, що після кількох циклів роботи вентилятора, на його фільтри осядуть всілякі мікроби, бруд, а після увімкнення вентилятора весь розсадник бактерій разом зі спорами потрапить у житловий будинок. Щоб цього уникнути, необхідно систематично, а не 1 раз на півроку, міняти фільтри.

Основні правила для влаштування та експлуатації вентиляційних каналів у приватному будинку

Перше правило грамотної вентиляції в приватному будинку. передбачити наявність усіх каналів ще на етапі проектування будинку.

• Канальна вентиляція на кухні має бути комбінованої системи. природної та примусової. Примусовою вентиляцією слугуватиме кухонна витяжка, яка суворо відповідатиме ширині плити, допускається невелике збільшення за шириною, і встановлюватиметься над нею на відстані 0,75 м до газового нагрівального приладу і 0,65 м до електричної плити. Природною вентиляцією слугуватиме вентиляційний канал.
• Вентиляційні канали в приватному будинку обов’язкові у всіх житлових приміщеннях, особливо якщо в наявності металопластикові вікна.
• Пристрій примусової вентиляції, який вмикатиметься під час загоряння світла, у санвузлі.
• Без застосування фільтрів забезпечити зазори в металопластикових вікнах і наявність каналів під підвіконням.

Обов’язковою безпечною умовою користування вентиляцією в приватному будинку є своєчасне прочищення вентиляційних каналів. Для цього влаштовується спеціальна кишеня для чищення з глибиною не менше 0,25 м. У ньому буде накопичуватися сажа і залишки золи. Таку кишеню треба розташувати в стіні димових труб, нижче того місця, де приєднується труба зі сталі, або нижче місця підключення каміна.

У разі встановлення азбестоцементних труб, необхідно передбачити оцинковані листки для чищення. У місці скупчення відходів переробки згоряння палива влаштовуються отвори для прочищення разом із дверцятами, що їх закривають. Вони розташовуються в нижній частині димоходу і закладаються покладеною на глиняний розчин цеглою на ребро. Такий пристрій кишені забезпечить функціональну експлуатацію димового каналу.

Навіть якщо станеться випадання цегли, вона впаде в нижню частину вентиляційного каналу і не закриє підключення. Усі відходи роботи димоходу, цегла, що розкришилася, скупчуються в кишені для чищення. Тому так важлива чистка димоходів і вентиляційних каналів, адже більшість випадків отруєння чадним газом у житлових приміщеннях відбувалося саме через потрапляння сміття до вентиляції та несвоєчасне очищення кишені.

Вимоги, що висуваються до вентиляційних каналів, дуже високі. Адже вони несуть відповідальність за життя і здоров’я людей, які живуть у будинку. На якісну роботу вентиляції впливає розмір вентиляційного каналу. У кімнаті будинку з висотою стелі 2,7 м нижній отвір каналу повинен знаходитися на відстані не більше ніж 0,5 м від стелі і не менше ніж 1,8 м від підлоги.

Обов’язково встановлюється вентиляційна решітка з розмірів 150 х 150 мм на вхідному отворі. Якщо на покрівлі будинку вже є димовий канал, тоді вентиляційний розташовується на одному рівні з ним. При виконанні вентиляційного каналу в цегляній кладці, розмір перерізу має дорівнювати 140 х 140 мм або більше, тобто 0,5 х 0,5 цегли, з діаметром не менше 0,15 м. Протягом однієї години вентиляційний канал повинен забезпечити триразовий обмін повітря.

У приватних будинках передбачено опалювальне обладнання, яке в обов’язковому порядку повинно мати вентиляційні канали. Якщо будинок старий, але в ньому залишився димар від непрацюючої печі, його можна використовувати під вентиляційний канал. Якщо місце встановлення опалювального обладнання не збігається з місцем розташування каналу, витяжку повітря здійснять вентиляційні канали з оцинковки. Вони зручні в застосуванні і з досить невисокою вартістю.

Як вивести вентиляцію через дах

Оптимальна конфігурація повітропроводу вертикальна. Забезпечується максимальна продуктивність. У цьому випадку вивести трубу повітрообміну доведеться через дах. Залежно від конструкції будинку вибирається технологія та інструмент. Найпростіше зробити вентиляційний маршрут у дерев’яній будові. Однак слід ізолювати повітропровід від несучих конструкцій. Різниця температур і вологості не найкращим чином позначаються на дереві. Теплоізоляційний шар захистить від можливих неприємностей.

Поради фахівців

Як і в будь-якій іншій роботі, при виконанні отворів є особливості та нюанси, знати про які для досягнення бажаного результату необхідно. Наприклад, як правильно визначити розмір отворів. Вибір залежить від матеріалу, в якому вони виконуються. Якщо отвір робиться в дереві, то залишається зазор, який визначається товщиною теплозахисного і гідроізолюючого шару. Не рекомендується робити занадто великі, понад 10 см припуски, їх потім складно закладати. У дереві домашньому майстру іноді складно виконати круглий отвір. Допускається робити квадратний отвір, який набагато простіше виготовити на практиці.

Отвори в бетонних стінах і стелях, навпаки, краще робити точними за діаметром. Матеріал стійкий до температурних і вологісних перепадів. Одними з характерних помилок у роботі можуть стати такі особливості конструкції будинку:

• Проводка. Не знаючи точно схеми підключення електромережі небажано починати роботу. Відновлення займе багато часу і коштів;
• Арматура. Не маючи спеціального обладнання складно знайти місце, де гарантовано її немає. Якщо раптом бур уперся в перешкоду, слід зупинити операцію, спробувати зробити отвір в іншому місці або розрізати метал;
• Ослаблення несучої стіни. Отвір у бетонній, монолітній стіні можна робити без побоювання. Однак, цегляна або блокова кладка менш міцна. Працюючи пеоратором, кувалдою можна легко порушити цілісність ділянки над отвором, яка може розтріскатися, а в деяких випадках зруйнуватися.

Усі роботи проводяться відповідно до чинного законодавства. Отвори, діаметром менше 200 мм, не підлягають регламентації і можуть виконуватися власниками нерухомості на власний розсуд. Коли за планом доводиться робити отвір з великими значеннями, то необхідно цю операцію узгодити у відповідних структурах, інакше можуть виникнути серйозні неприємності, аж до чималенького штрафу і відновлення зробленого отвору.

Чи законне буріння наскрізного отвору на кухні?

Згідно з чинним законодавством, дозвіл на буріння наскрізного отвору не потрібен, якщо діаметр отвору не перевищує 200 мм.

Це положення закріплено в деяких місцевих законодавчих актах. Пошлемося на Постанову Уряду Санкт-Петербурга від 31 січня 2020 року 0 під назвою “Про затвердження Правил благоустрою території Санкт-Петербурга в частині, що стосується естетичних регламентів об’єктів благоустрою та елементів благоустрою”. Там говориться наступне: “4.6 Розміщення систем кондиціонування і вентиляції без зовнішнього блоку з подачею повітря через отвір у стіні діаметром до 0,20 м дозволяється на всіх фасадах без розроблення проєкту влаштування архітектурного отвору”.

Можете спробувати пошукати подібну постанову у своєму місті, але, як правило, інші міста посилаються на цю постанову.

Основа технології алмазного буріння

Незалежно від того, в якому будинку ви живете, у квартирі чи в приватному, отвори для вентиляції прокладаються за однією технологією. Всі основні аспекти алмазного буріння поширюються на всі види покриттів (цегла, бетон, плитка та інше). Усю роботу зі встановлення та прокладання повітропроводів можна розділити на такі етапи і правила:

• Свердління вентиляційних отворів проводиться дуже близько до стелі. Зазору бути не повинно, або ж він має бути мінімальним. Дане правило запроваджено для зручності встановлення та кріплення самого вентиляційного обладнання.
• У середньому для того, щоб пробурити вентиляційний отвір у квартирі або будинку, робітнику потрібно витратити одну годину свого часу. У цей часовий проміжок входять усі робочі етапи: підготовка, безпосередньо саме буріння, фінальна обробка. Алмазне буріння є найшвидшим і високоточним способом буріння вентиляційних отворів.
• Кожен замовник об’єкта встановлює свій певний діаметр отвору. Але найпоширенішими діаметрами є 120 і 130. Дані розміри відносяться до житлових приміщень. Якщо ж встановити повітропровід потрібно в технологічних і промислових приміщеннях, то тоді вибираються розміри 160, 200 або 220. Зазвичай, розмір вентиляційного отвору в промисловому приміщенні залежить від розміру стіни та зручності проведення робіт.
• В основному, отвори для вентиляції мають круглу форму. В округлений отвір згодом вставляється вентиляційна труба. Звісно, перед початком буріння розробляється план-проект для вентиляції, який потім офіційно затверджується. До роботи приступають тільки після затвердження проєкту.

Чи можна вивести витяжку в цей отвір?

За законом не можна. Ваше відпрацьоване повітря з кухонними запахами може потрапляти до сусідів у вікно.

На практиці ж, такі витяжки майже ніхто не погоджує, оскільки.е. Ви робите на свій страх і ризик. А ризикуєте ви майже завжди: встановлення металевих дверей (двері мають відчинятися всередину приміщення, а не в під’їзд), установлення других вхідних дверей, засклення балконів. А тепер озирніться: в який бік усіх відчиняються двері, чи є засклені балкони? Розміщення кондиціонерів на фасаді вимагає узгодження. Чи у всіх вони узгоджені? Механічна витяжка також потребує узгодження, т.ви вносите зміни в спроектовану вентиляцію будинку.

У вас у вентиляції хтось скребеться. Що робити?

Це почалося близько восьмої ранку. Повну тишу квартири пронизав дивний шурхіт. Спершу я подумала, що звук йде від сусідів, але шурхіт повторився і став голоснішим. Тепер звук був такий, немов хтось шкрябався всередині вентиляційної труби. Щур!

Поки я намагалася усвідомити те, що відбувається, звук посилився, і я зрозуміла, що “щось” покинуло вентиляцію. Із жахливим гуркотом “воно” метушилося в просторі між бетонною стелею і панелями та билося у вентиляційну решітку.

Недовго думаючи, я зателефонувала в МНС, сподіваючись, що рятувальники розкриють стелю і позбавлять мене “щура-мутанта”. За номером “112” відповіли, що можуть запропонувати два шляхи вирішення проблеми. безкоштовний і платний. “Озвучте обидва!”. в паніці закричала я.

З’ясувалося, що безкоштовний варіант передбачає, щоб я самостійно зателефонувала в керуючу компанію і попросила їх вирішити проблему. Диспетчер також продиктував номер міської санепідеміологічної служби. За його словами, за певну плату вони можуть позбавити мене від непроханого гостя.

Намагаючись не звертати уваги на дикі звуки зі стелі, я почала обдзвін.

У СЕС мене десять хвилин перенаправляли з одного номера на інший. У підсумку жінка на іншому кінці дроту повідомила, що вони можуть провести загальну дератизацію будинку, але ловити в мене вдома невідому тварину. не в їхній компетенції. За іншим номером взагалі висловили сумнів, що у вентиляції на шостому поверсі може хтось шкребтися.

В керуючій компанії на мою сумбурну розповідь відреагували лаконічно: “Зараз вирішимо”. Їхня відповідь вселила впевненість, що все буде добре. Напевно ці люди знають, що робити.

Через годину на порозі з’явилися представники “управительки”. сувора жінка і тихий чоловік у синій уніформі. Щур зачаївся і теж притих, відчувши небезпеку.

Співробітники керуючої компанії щиро мені поспівчували, поскаржилися на засилля щурів у місті, порадили поставити пастку і розвели руками. “Втекла, напевно”. виніс вердикт робітник.

Ледве за ними зачинилися двері, істота в стелі почала атаку з подвоєною силою. Я була в розпачі. Припустимо, мені вдасться розкрити стелю, але що робити, якщо щур вистрибне на мене прямо звідти?

Через кілька годин мук вдалося видзвонити знайомого слюсаря, який погодився прийти мені на допомогу. Він підготувався ґрунтовно, приніс кілька пасток і валізу інструментів. Зняв панелі зі стелі й кілька секунд напружено вдивлявся в зяючу дірку.

“Ти не повіриш, хто там!”. вигукнув слюсар, спритно сунув руку в отвір і витягнув пошарпаного сизого голуба-підлітка. У мене відлегло від серця.

Виявилося, ситуація досить поширена. Птахи підлітають до вентиляційних отворів, щоб зігрітися, деякі навіть намагаються звити там гніздо. Так у вентиляційній шахті опиняються дорослі особини і пташенята.

З птахом все добре, він поводився спокійно і полетів на своїх крилах.

Питання. куди звертатися, якщо ви виявили у себе у вентиляції живу істоту. залишається відкритим, адже очевидні варіанти. служба порятунку, керуюча компанія і СЕС. на допомогу прийти не змогли.

Правильне виведення вентиляції через стіну

Під час проведення ремонтних і будівельних робіт у будинках із цегли нерідко виникає необхідність свердління отворів у стінах для підведення водопровідних, опалювальних і каналізаційних труб. Вирішуючи завдання, як у цегляній стіні зробити отвір під трубу, можна вибрати оптимальні методи та інструменти, що значно знижують витрати на проведення цих робіт.

Для цього корисно вивчити застосовувані будівельні технології отримання наскрізних отворів великого діаметру і застарілі методи без використання сучасного електроінструменту, які не менш ефективні.

Вибір електроінструменту для свердління отворів у цегляній кладці

Основним електроінструментом, яким можна просвердлити цегляну стіну, є пеоратор або ударний дриль. Звичайний побутовий дриль має меншу потужність і за технічними характеристиками не розрахований на довготривалу роботу з високими навантаженнями, які виникають під час просвердлювання отворів великого діаметру.

Якщо будівельний пеоратор недоступний, використовуваний побутовий дриль повинен мати перемикач на ударне свердління, потужність не менше 600 Вт., можливість плавно регулювати оберти, під час роботи може бути корисний реверсивний режим.

Як у цегляній стіні зробити отвір під трубу з використанням будівельних комплектуючих

Щоб просвердлити цегляну стіну, використовують спеціальний інструмент, розрахований на роботу з бетоном, який у більшості випадків має хвостовик для кріплення в пеоратор.

Зробити отвір у цегляній стіні можна кількома способами, але багато хто з них потребують істотних витрат, якщо їх не проводити своїми руками.

Свердла

Спеціальні побідитові свердла є найпростішим і найдоступнішим інструментом для просвердлювання отворів у будь-яких будівельних матеріалах. Стандартним свердлом з побідитовим наконечником для побутового дриля можна виконати наскрізні отвори глибиною 150 мм., довжина і діаметр свердел для пеораторів можуть бути істотно вищими. такі моделі великого перетину називають не свердлами, а шнековими бурами.

Для пророблення дірок великого діаметру і невеликої глибини під труби краще використовувати свердла з побідитовим наконечником, під час проведення робіт роблять так:

• У потрібному місці на стіні будівельним олівцем роблять розмітку за зовнішнім діаметром труби, що вставляється.
• Просвердлюють дірки в ударному режимі свердлом діаметром 8. 10 мм. з кроком 10 мм. по периметру намальованого кола. У процесі роботи свердло періодично охолоджують, щоб уникнути його перегріву і виходу з ладу.
• Вибиває молотком за допомогою зубила отриману серцевину, вирівнюють стінки проробленої діри всередині. Якщо є пеоратор, цегляне коло вибивають за допомогою спеціальної відбійної насадки у вигляді лопатки.

Коронки

Більшість коронок має уніфікований розмір для створення посадкових місць під електричні розетки, з їхньою допомогою зручно проробляти отвори в стінах і перегородках із цегли та бетону.

Якісні коронки. розбірні, і складаються з хвостовика, самої коронки і центрувального свердла адаптера, при роботі з ними використовується ударний режим. Для просвердлювання дірок за допомогою коронок потрібно підготувати западину для центрального свердла. Для цього злегка пробиваємо керном цеглу по центру, вставляємо в ямку спрямовуюче свердло, і далі свердлимо отвір необхідної глибини коронкою.

Стандартні коронки розраховані на висвердлювання неглибоких отворів, тому будуть корисні в обмеженому числі випадків.

При професійних методах отримання наскрізних отворів використовуються спеціальні коронки та інструмент. при їх застосуванні глибина отвору може перевищувати 1 метр.

Проломний бур

Технологія пробивання отворів у цегляній стіні за допомогою проломного бура є найефективнішою, даючи змогу швидко проробляти отвори значної глибини. просвердлити цегляну стіну завтовшки в один метр під трубу великого діаметру можна за 5 хвилин. Пристрій розрахований на використання в потужних пеораторах і має досить високу ціну (вартість високоякісних німецьких моделей може доходити до 100 у.о.).е.).

Щоб правильно просвердлити отвір, досить пробити направляючу виїмку в стіні і вставити в неї бур, після чого проробляють дірку з докладанням певного зусилля, при цьому інструмент навіть не доведеться охолоджувати.

Щоб не купувати дорогий інструмент, можна звернутися до будівельників, які виконують цей вид робіт.

Встановлення вентиляційного клапана під вікном

Схема змішаної вентиляції.

Насамперед до стіни прикладається конструкція клапана і відзначається олівцем майбутній отвір. Далі необхідно виконати наскрізний отвір перетином 6 см. Для цього використовується пеоратор із насадкою. Отвір (вивід) виконується під нахилом до вулиці приблизно 7°

У пророблений отвір поміщається повітровідвідна трубка і утеплювач. Останній потрібно укласти так, щоб не залишалися щілини, іноді їх закладають за допомогою піни.

Далі встановлюється конструкція клапана, щоб він не стикався з трубкою. Наступною дією буде розмітка на стіні для влаштування кріплення.

Після того як будуть просвердлені отвори, в них монтуються дюбелі, встановлюється корпус, який шурупами прикріплюють до стіни. І на завершення надягається передня кришка, а із зовнішнього боку. решітка.

Таким чином встановлюється припливний клапан. У міру необхідності можна встановити кілька клапанів у кімнаті. У продажу є й інші моделі, які оснащені заглушками і за необхідності закриваються.

Як зробити отвір у стіні за допомогою саморобного інструменту

Пробивання отворів великого діаметра в цегляній стіні належить до тих рідкісних випадків, коли саморобний інструмент ні в чому не поступається промисловому. Основною перевагою використання даного інструменту є простота його виготовлення і висока ефективність, при його використанні можна заощадити значні фінансові кошти на зарплаті найманих фахівців.

Шлямбур

Як альтернатива свердлінню, насамперед слід звернути увагу на загальновідомий пристрій до появи сучасного високотехнологічного інструменту. Воно давало змогу пробивати вручну отвори будь-якого діаметру не тільки в цегляних стінах, а й бетоні, і називалося. шлямбур.

Для пробивання отворів у цегляній стіні підбирають трубу потрібного діаметру і довжини і роблять з неї шлямбур. Для цього за допомогою кутової шліфмашинки на одній зі сторін вирізають загострені зубці трикутного перетину, розташовані прямо або під невеликим кутом.

Під час роботи загострений кінець шлямбура вставляють у точку, де необхідно зробити отвір, і б’ють по іншому кінцю труби важким молотком або молотом, періодично повертаючи трубу. У підсумку отримують акуратний наскрізний отвір необхідної довжини і діаметра без фінансових витрат.

Саморобна коронка

За бажання своїми руками можна виготовити коронку, щоб підключити до роботи електроінструмент. Саморобну коронку отримують з обрізків сталевої труби, випилюючи ріжучі зубці з одного боку за допомогою кутової шліфувальної машинки. Далі трубу приварюють до сталевого круглого прута або шматка арматури і вставляють у патрон електричного дриля.

Технологія пробивання отворів з її допомогою аналогічна використанню промислового зразка, перевагою є отримання необхідної глибини просвердлювання за рахунок підбору довжини саморобного хвостовика.

Існує досить багато ефективних методів, як пробити отвір під труби в цегляній стіні. З поставленим завданням під силу впоратися будь-якому домовласникові під час самостійного виготовлення простого й ефективного пристрою для пробивання дірок у цеглі. шлямбура.

Для встановлення практично всіх існуючих побутових систем вентиляції потрібен досить великий один або кілька отворів у зовнішній стіні квартири. Вони використовуються для розміщення вентиляційних каналів, які слугують для подачі свіжого повітря, а іноді й для організації витяжки. Найчастіше вентиляційні канали мають круглий перетин, діаметром 125 або 160 мм, що само по собі вже немало. Однак отвори під такі труби доводиться робити ще більшими. Це необхідно для можливості забезпечення надійної герметизації та теплоізоляції, наприклад монтажною піною.

Виготовити подібні отвори своїми силами аж ніяк непросто. Навіть якщо ви не боїтеся труднощів, любите займатися ремонтом і маєте у своєму розпорядженні гарний пеоратор, не поспішайте братися за справу. Подумайте добре, яка робота має бути. Наприклад, під трубу діаметром 160 мм потрібно робити отвір у стіні діаметром близько 200 мм. Додайте до цього товщину зовнішньої стіни будинку (в окремих випадках вона перевищує 40-50 см). Не забудьте про наявність арматури і міцність бетону, використовуваного для несучих стін.

Інші проблеми, з якими можна зіткнутися при використанні пеоратора:

• Отвір такої великої величини доведеться робити безліччю дрібних отворів, які потрібно буде потім з’єднувати. Це навряд чи вийде зробити акуратно. Навіть якщо з боку свердління намалювати на стіні коло і постаратися його дотримуватися, то на виході форма все одно вийде зовсім іншою. Свердло, напевно, буде йти в сторони, і чим товща стіна, тим більше. Крім іншого, стіна на виході може відколюватися шматками, що теж не додасть краси.
• Безліч просвердлених отворів з’єднують між собою зазвичай тим же пеоратором і спеціальними насадками. Враховуйте, що довжина цих насадок повинна бути пристойна, якщо стіна у вас товста. Буде незручно, якщо у вас доступ до майбутнього отвору лише з одного боку. У цьому сенсі простіше тим, хто робить отвір із виходом, наприклад, на балкон, тоді з боку балкона теж можна буде працювати.
• Ще один неприємний момент полягає в тому, що від усього довбання в стіні можуть з’явитися тріщини. Особливо це критично, коли стіна цегляна.

Мабуть, приводів не поспішати брати в руки пеоратор уже достатньо.

Алмазне буріння.

Відносно простим способом виготовлення отворів великого діаметра в стінах є алмазне буріння. Воно виконується особливим інструментом, який, якоюсь мірою, можна віднести до розряду будівельної спецтехніки

Бере участь у процесі, так звана, алмазна коронка. Остання являє собою трубу, на одному кінці якої виготовлено кріплення для під’єднання до електричного бура. На кромці іншого боку труби виконані плоскі зубці, поверхня яких покрита алмазною крихтою.

Такі коронки під час обертання навколо своєї осі бурять у стіні отвір лише по периметру, залишаючи серцевину недоторканою. Удари при цьому не використовуються. На відміну від роботи з пеоратором, тут виконується лише обертальний рух. Плюс майстер вручну за допомогою тримача і преса забезпечує буру разом з обертовою коронкою поздовжній рух, швидкість якого залежить від матеріалу стіни. Наприклад, якщо в стіні багато арматури або просто бетон міцніший, то тиснути сильно не можна і процес буріння займе більше часу.

Діаметри алмазних коронок бувають різні (мм): 32, 42, 52, 62, 82, 102, 112, 122, 132, 152, 162, 182, 202, 250, 300, 350. Щоправда, не всі діаметри з перерахованих є ходовими. Часто фірми, що пропонують свої послуги з алмазного буріння, можуть запропонувати виготовити отвори лише певних діаметрів. Для систем вентиляції та припливних установок найбільш затребуваними є 132, 152, 202 мм. Зазвичай такі діаметри роблять усі.

Обладнання та процес алмазного буріння отвору на 202 мм:

На фотографіях показано алмазне буріння, яке проводилося в панельному 9-ти поверховому будинку в зовнішній стіні.

товщина зовнішньої стіни 40 см. Оскільки ремонт у квартирі був відсутній, то не використовувався так званий пилосос. З ним би бруду і пилу практично не було. Застосування пилососа має два мінуси. По-перше, з ним вартість робіт виходить дорожчою. По-друге, через необхідність надягання на коронку спеціальної насадки пробурити отвір близько до стелі стає неможливо. Без пилососа є можливість пробурити отвір, що називається “врівень” зі стелею.

Під час виготовлення цього отвору на шляху траплялося кілька прутків арматури, деякі з яких лежали хрест-навхрест. Діаметр прутків різний і доходив до 20 мм. Це ускладнило процес алмазного буріння. Знадобилося трохи більше часу, але в результаті роботу було зроблено. За таких особливостей стіни виготовити отвір пеоратором було б вкрай важко.

Альтернативні способи.

На одному форумі мені доводилося бачити дискусію, де умільці обговорювали можливість алмазного буріння отвору, використовуючи звичайний пеоратор. Коронки для таких робіт знайти в продажу не проблема. Коли потрібно пробурити кілька отворів, то така ідея, на перший погляд, може здатися цікавою. Однак, насправді, задумка просто божевільна. Причини такі:

• Потрібен великий крутний момент, щоб різати коронкою великого діаметра. Навіть порівняно невеликі за діаметром коронки звичайні пеоратори просто не в змозі провернути. У спеціалізованому бурі значно більш просунутий редуктор (високомоментний), незважаючи на це навіть його можливостей інколи ледь вистачає.
• Непогано б подивитися на величину і вагу алмазних коронок. Про їхнє використання разом зі звичайним пеоратором, мабуть, можуть міркувати лише ті, хто жодного разу не тримав їх у руках.
• Без спеціалізованого кріплення, яким бур кріпиться до стіни, не обійтися. Знову ж таки, через велику вагу і розмір алмазних коронок, а також через великий крутний момент. Якщо коронка застопориться, наприклад, на арматурі, то є хороші шанси покалічитися.
• Алмазні коронки спочатку призначені для потужніших бурів, у яких кріплення ріжучого інструменту зовсім інше, ніж у пеораторів.
• Без води пробурити отвір не вийде. Інструмент буде перегріватися і в підсумку зіпсується. Спеціалізовані бури передбачають подачу воду безпосередньо до місця буріння, з пеоратором це неможливо.

Цілком реальним альтернативним способом виготовлення отворів у залізобетонній стіні під вентиляцію можна назвати такий. Сенс полягає у свердлінні не одного великого, а безлічі порівняно малих отворів. Необхідно взяти свердло максимального діаметра, яке тільки здатний потягнути наявний пеоратор. Далі на стіні малюється коло або квадрат, усередині якого свердлять безліч отворів, розташованих якомога ближче один до одного. З’єднувати їх не потрібно! Повітряний потік буде проходити саме через ці невеликі отвори. Для цього достатньо лише прикрутити по обидва боки стіни якісь патрубки для під’єднання повітропроводів.

Спосіб нескладний. Щоправда, виникає питання застосовності такого рішення. Утім, якщо йдеться про витяжку, а не про подачу свіжого повітря, то чому б і ні?

Що ще потрібно знати?

Зовнішні стіни в будинках зазвичай несучі, тому виготовлення в них великих отворів справа клопітка не тільки в технічному плані. Потрібно пам’ятати, що надійність конструкції (стіни) має зберегтися на прийнятному рівні. Якщо ви не профі в цій галузі, то перед початком будь-яких описаних робіт обов’язково проконсультуйтеся з фахівцями. Не можна робити отвори, просто, де вам захотілося!

Як вивести вентиляцію через стіну

У деяких випадках зручно робити повітропровід незалежним, особливо якщо вбудовування в основну систему пов’язане з технічними складнощами або така взагалі відсутня. Наприклад, коли необхідно змонтувати вентиляцію або витяжку:

Набагато зручніше вивести повітропровід через найближчу стіну. При цьому слід враховувати, що горизонтальне розташування труби істотно знижує природну тягу. Тому найчастіше вибирають пристрій із примусовою подачею повітря. Система працюватиме ефективніше, якщо є припливний отвір, який гарантує надходження свіжого повітря. В іншому випадку продуктивність буде знижена.

Оптимальне розташування отворів

Проектування системи проводять з урахуванням знань деяких аеродинамічних законів, головний з яких полягає в тому, що гаряче повітря піднімається вгору, а холодне прагне вниз. Якщо витяжні отвори під вентиляцію будуть розташовані якомога вище, а припливні максимально низько, то різниця в температурі, що виникає, створить конвекційні потоки, достатні для природної тяги. Активний рух повітряних мас дасть змогу ефективно вирішити такі проблеми:

• Видалити дим, запахи, суспензію;
• Знизити вологість у приміщенні;
• Нормалізувати якісний склад повітря за вмістом кисню;
• Знизити температуру при перевищенні комфортних значень.

Якщо вентиляція влаштована за принципом природної тяги, то повітропровід не повинен мати горизонтальних ділянок і великої кількості поворотів. У таких випадках краще вбудувати в систему вентилятор, забезпечивши примусову подачу повітря.

Алмазне буріння

Мешканці панельних і монолітних будинків стикаються із серйозною проблемою за необхідності зробити отвір у стіні або плиті перекриття. Невелика віддушина для вентиляції на кухні, яка є вкрай бажаною, може при самостійному її виконанні перетворитися на складну і трудомістку операцію. Одним із найпродуктивніших способів зробити отвір у стіні є алмазне буріння. Для міських квартир оптимальне рішення, оскільки технологія має такі переваги:

• Швидкість роботи. Вважається найшвидшим способом виконати отвір у бетонній стіні;
• Відсутність вібрації та ударного навантаження і, як наслідок, стіна та оздоблення приміщення не постраждають;
• Тиша. Принцип роботи відрізняється від функцій пеоратора і при виконанні роботи шуму для мешканців житла та їхніх сусідів не буде;
• Чистота. Сміття і пилу при використанні обладнання алмазного буріння майже немає.

Виконання роботи проводять за допомогою спеціального інструменту. Професійне обладнання коштує досить дорого і для разової роботи купувати його нерозумно. Невеликі отвори можна виконати самостійно, маючи потужний дриль або пеоратор з режимом свердління. Але і в цьому випадку купівля алмазних коронок обійдеться недешево. У більшості випадків вигідніше запросити фахівців.

Отвір під вентиляцію за допомогою пеоратора

Якщо у домашнього майстра є пеоратор, то зробити отвір для встановлення вентиляційного повітропроводу можна самостійно. Виконати припливний отвір можна кількома способами:

• За допомогою коронок потрібного діаметра;
• Стандартним буром невеликого діаметру, висвердлюючи отвори за контуром з подальшим видаленням середини за допомогою молотка, кувалди і додаткових пристосувань з комплекту пеоратора;
• За допомогою штатних пік і доліт.

Останній спосіб найбільш трудомісткий, брудний і галасливий. Зроблений у такий спосіб отвір у стіні своїми руками вийде неохайним, з численними сколами і дефектами. Краще придбати коронку. Краї вийдуть набагато рівнішими, діаметр точнішим, що полегшить подальші операції.

Як зробити отвори в стіні

Перш ніж просвердлити стіну під трубу, варто розібратися, яких нормативів слід дотримуватися в процесі роботи, особливо, якщо ви збираєтеся бурити несучу стіну.

Прорізаючи дірку під комунікації, простежте, щоб не були зачеплені такі конструктивні елементи будівлі, як:

• загороджувальні та армувальні решітки в товщі стіни;
• вентиляційні канали, якщо такі є в будові;
• лінії електропроводки.

Водночас, облаштовуючи отвори під труби в стіні, зробіть їхній діаметр дещо більшим за переріз трубопроводу, щоб можна було вмонтувати захисну гільзу і, можливо, утеплити її мінеральною ватою або іншим негорючим матеріалом.

Технологія роботи з отворами в стіні під труби

Зверніть увагу, що перш ніж просвердлити цегляну стіну під трубу, важливо переконатися, що в місці передбачуваного отвору немає ліній електропроводки або армувальних прутів. Це можна зробити за допомогою простого металошукача.

Далі в процесі роботи вам знадобиться пеоратор або ударний дриль з насадкою “коронка”, яка дозволить прорізати отвір потрібного розміру.

Попередні роботи включають такі дії:

• на стіну наносять розмітку, позначаючи точне місце і діаметр необхідного отвору, що збігається з перетином труби з гільзою;
• насадкою “коронкою” випилюють дірку в стіні;
• у тих місцях, де насадка не справляється з дуже твердим матеріалом, використовують пробійник і молоток, щоб зруйнувати стіну;
• пройшовши складну ділянку, дрилем завершують роботу, поки не вийде потрібний отвір.

Оскільки пробити стіну під трубу одним видом коронки не завжди можливо, потрібно підготувати кілька різних насадок, щоб зробити отвори в складних у роботі матеріалах. Проте під час роботи з деревом, гіпсокартоном або пінобетоном вам буде достатньо звичайних сталевих свердел.

Які існують види вентиляції?

Усі вентиляційні системи можна розділити на три основні типи, а саме:

При цьому перший тип належить до повної автономної вентиляції. Тобто циркуляція повітря здійснюється без будь-яких додаткових приладів або механізмів, без застосування електрики. Вона являє собою встановлення в приміщенні каналів і продухів, які найчастіше виводять вентиляцію через стіну. Через різницю тиску і температури між початком такої системи та її кінцем здійснюється звичайнісінький природний процес руху повітря. Це все робиться за принципом протягу.

Виконання робіт підвищеної складності

Особливої обережності під час прорізання отворів під комунікації слід дотримуватися під час роботи зі складними матеріалами, такими наприклад, як кахельна плитка. Через достатню крихкість цього матеріалу буравити в ударному режимі її не можна.

Якщо потрібно виконати дірку досить великого розміру, вам знадобиться знання деяких прийомів:

• для роботи з такими матеріалами потрібні спеціальні алмазні коронки, які використовують для свердління на малих обертах;
• для просвердлювання отвору вам може стати в пригоді таке пристосування, як балеринка;
• щоб уникнути зісковзування алмазної насадки або балеринки з гладкої, вкритої твердою глазур’ю, поверхні, в місці роботи бажано заздалегідь трохи зішкребти напилком глянсовий шар, або наклеїти малярський скотч, щоб не пошкодити решту плитки

Однак є й альтернативний спосіб роботи з кахельним покриттям підлоги. Хоча він і дешевший, проте ризик пошкодити матеріал набагато вищий. У цьому випадку в поверхні плитки за допомогою 3-4 мм свердла проробляють по колу кілька отворів. Ділянки між дірками починають обережно розбивати добре заточеним зубилом і молотком, формуючи таким способом отвір. Для отримання точного розміру отвору, краї плитки стесують все тим же зубилом.

Як готують отвори в підлозі

Правила підготовки зазначених отворів визначаються видом покладеної основи і типом покладеного поверх декоративного покриття.

Безпосередньо перед початком робіт, спочатку потрібно дізнатися, чи вдасться видалити шляхом вирізки або демонтажу частину фінішного покриття там, де будуть прокладатися труби. Якщо цей перелік робіт здійснити не є можливим, тобто отвір зробити не виходить (наприклад, у плитці), то їх проробляють одним із методів, описаних вище.

Вирізати отвір великого перерізу для димової труби не так вже й просто, проте можливо. достатньо вивчити технологію робіт, а також врахувати всі нюанси, які можуть при цьому виникнути. Наочніше розібратися з описаним процесом можна з представленого відеоматеріалу.

Багато власників квартир купують кухонні витяжки і підключають їх до загальнобудинкового каналу вентиляції. Однак робити це заборонено. Оскільки вентиляція житлового будинку. це інженерна система зі своїми правилами експлуатації, їх порушення може призвести до часткової або повної втрати функціонування. Краще вивести вентканал на вулицю. Витяжка на кухні через стіну необхідна, щоб виключити потребу в частому ремонті приміщення. Якщо примусово не видаляти продукти випаровування, вони осідатимуть на меблях і стінах.

Норми та вимоги до кухонних витяжних систем

Перетин повітропроводу вентиляції на кухні роблять круглим або квадратним. Оптимальне рішення. встановлення повітропроводу 13х13 см. При зміщенні його осі щодо отвору вентиляції з’єднання виконують за допомогою гофрованої труби.

Особенности выбора кухонной вытяжной системы:

• На дешеві витяжки монтують осьові вентилятори. Вони ефективні тільки при підключенні до короткого горизонтального каналу через стіну.
• На підбір типу витяжки впливає відстань від виходу вентканалу до плити. Перетин вихідного діаметра перехідника між витяжкою і повітропроводом має відповідати потужності приладу. Не слід купувати більш потужний прилад. Ефективність витяжки залежить від діаметра вентканалу. Найкращої продуктивності можна досягти під час роботи вентилятора на середній і малій швидкості.
• Спершу звертають увагу на потужність витяжки. Вона вимірюється в куб. м/год. Багато хто помилково вважає, що чим більший цей показник, тим краще. Система призначена для видалення небажаних запахів і жирових суспензій, а не вентилювання приміщення. Оскільки пропускна здатність труби 13х13 см становить від 150 до 180 м³/год, слід купувати прилад відповідної потужності. Этот показатель соответствует нормативам воздухообмена по вытяжке СНиП — 60-90 м³/ч.
• Висота витяжки над плитою визначається типом кухонного обладнання. 75-85 см для газових плит і 65-75 см. для електричних. У разі встановлення похилої витяжки її монтують на відстані від робочої поверхні приладу в 55-65 см (газові) і 35-45 (електричні).

Щоб зробити витяжку на кухні через стіну, потрібно підібрати прилад із певними характеристиками. При виборі занадто потужного пристрою буде створюватися зайвий шум, а частина продуктів згоряння все одно залишиться в приміщенні. Рівень шуму, відповідно до санітарних норм, не повинен бути більшим за 70-80 дБ. При дотриманні вимог ДСТУ витяжка буде працювати найбільш ефективно.

Підготовчі роботи зі встановлення витяжки на кухні

Для нормальної роботи витяжки відведення роблять прямо на вулицю через стіну. Для цього прокладають канал мінімальної довжини. Лучше выбрать трубу круглого сечения и обойтись одним-двумя поворотами. Для виключення протікання і промерзання каналу встановлюють зворотні клапани. Перед монтажем витяжки слід визначитися з її габаритами і розміщенням.

Розташування та розміри обладнання

Витяжку на кухні встановлюють з урахуванням положення плити і розмірів кімнати. Краще, якщо приміщення має високі стелі. У такому разі навіть скромна витяжка виявиться привабливим елементом інтер’єру.

За місцем монтажу пристрої ділять на:

• Кутові. Завдяки такому рішенню економиться простір, а варильна поверхня стає доступнішою.
• Настінна. Однією стороною купол прилягає до стіни, а другою. знаходиться над плитою.
• Острівні. За великої площі кухні можливе встановлення конструкції острівного типу. Її поміщають над кухонним обладнанням, яке стоїть у центрі приміщення.

Витяжки відрізняються і за формою. Наприклад, існують похилі та плоскі моделі.

Размер вытяжки должен быть равным площади рабочей поверхности плиты, или превышать ее на 5 см с каждой стороны. Основне правило при підборі розмірів. користуватися плитою має бути зручно.

Розетку для витяжки розміщують під навісною шафою або безпосередньо в ній. Нерідко її поміщають у кожусі, що маскує повітропровід. Висота встановлення розетки від підлоги становить близько 190 см.

Вибір матеріалів витяжного каналу

Під час вибору витяжного клапана, який буде вмонтовано в стіну, враховують її товщину і матеріал, через який доведеться проводити канал витяжки.

Таку трубу можна використовувати як для створення каналу в стіні, так і для обладнання прихованого повітропроводу. Утеплювати трубу можна будь-якими матеріалами. Головне. щоб ізолятор був хорошим, і до нього не могла дістатися волога.

Можна обклеїти трубу пінофолом із самоклейною стороною (10 мм). Зовні встановлюють парасольку, що захищає канал від опадів. Лучше, если в нем будет 2 клапана — один снаружи, а второй внутри — для создания воздушной прослойки, препятствующей образованию конденсата.

Під час вибору матеріалу для витяжного каналу варто придивитися до таких варіантів:

Пластикові вироби прості в установці, вони легкі та доступні. Тому такі матеріали найчастіше використовують при обладнанні вентиляційного каналу на кухні у квартирі. Однак пластикові труби не повинні нагріватися вище 120 градусів, щоб не виділяти хлор.

Важливо! При 5 градусах PVC втрачає міцність і стає ламким, тому краще вибирати поліетиленові вироби.

Найміцнішим є армований сталевими елементами вініуретан. Його складно пошкодити, а повітропровід можна розгорнути під будь-яким кутом.

Типи вентиляційних пристроїв

Вентиляційні системи бувають 3-х типів:

Робота природної вентиляції є повністю автономною, її циркуляція відбувається без додаткових механізмів і електрики. У приміщенні її пристрій являє собою систему продухів і каналів, які зазвичай мають вивід у стіні. Через різницю температури і тиску на початку системи і в кінці відбувається природний процес переміщення повітря (принцип протягу).

Переваги, якими володіє природна вентиляція:

Схема природної вентиляції.

• Автономний режим роботи.
• Забезпечення природних умов нешкідливих для життєдіяльності людини.
• Доступна ціна на пристрій і обслуговування.
• Не містить матеріалів, які не дають утворюватися і розвиватися грибкам і бактеріям.
• Самостійно циркулююче повітря, що залежить від температурних змін. Це найбільший недолік, оскільки за сильного вітру може статися зворотна тяга. А коли на вулиці стоїть спека, повітря практично не циркулює: для нормальної роботи необхідно, щоб зовнішня температура була нижчою, ніж усередині будинку.

Природну вентиляцію можна виявити в проектах старих будівель і в деяких сучасних. У багатоповерхівках вентиляційні канали мають вивід у тому місці, де розташований стояк. Вони розташовані вертикально, по них виводиться повітря назовні. Раніше припливні канали не передбачалися, бо вважали, що свіже повітря буде проникати в квартиру через фрамугу у вікні або через дерев’яні рами. Дерево належить до дихаючих матеріалів, але сучасне будівництво передбачає встановлення металопластикових вікон, які через свою герметичність позбавлені природної циркуляції повітря. І у зв’язку з цим стали встановлювати і робити вивід примусової вентиляції.