OSB плита для зовнішнього оздоблення. Все про вологостійкі OSB-плити

Все про вологостійкі OSB-плити

OSB-панелі, вироблені з орієнтованої стружки, мають різні властивості, технічні та експлуатаційні характеристики. Найякіснішими вважаються матеріали з маркуванням OSB-3 і OSB-4. це вологостійкі панелі з мінімальним коефіцієнтом набухання 10-15%. Розберемося в особливостях вологостійких плит, способах їхнього виробництва, видах і сферах застосування.

Основні характеристики

Вологостійкі OSB-плити. конструкційний матеріал, який виробляють відповідно до регламентів ГОСТу 32567-2013. Для його виготовлення використовується дерев’яна стружка (не менше 90%) різних розмірів. При цьому довжина тріски не повинна перевищувати 20 см, ширина. 4 см і товщина. 1 мм. Панелі складаються з декількох шарів стружки, причому укладання кожного з них здійснюють у різних напрямках. Завдяки такій технології виготовлення матеріал виходить міцним і довговічним.

Водостійкі OSB-панелі добре фарбуються і склеюються. Завдяки такій особливості споживач зможе легко змінити їхній зовнішній вигляд. Для OSB допускається застосування якісних фарб, придатних для фарбування виробів з натурального дерева. Плити OSB легкі в обробці. Вони швидко і без особливих зусиль пиляються, ріжуться, шліфуються і свердляться за допомогою ручного або електричного столярного інструментарію.

Перелічимо основні характеристики вологостійких OSB-плит.

• Висока міцність на вигин. У вологозахищених матеріалів значення коливається в межах від 3500 до 4800 Н/мм2.
• Невелика маса. Вага панелей безпосередньо залежить від їхнього розміру. Залежно від габаритів маса становить від 12 до 46 кг. Завдяки невеликій вазі транспортування матеріалу не потребує найму спеціалізованої техніки. А також за рахунок малої маси знижується навантаження на основу будівельної конструкції.
• Щільність не менше 650 кг/м3 (приблизно як у натуральної деревини).
• Однорідність матеріалу по всьому периметру. Усередині панелі немає повітряних пустот і розшарувань.
• Хороша здатність до утримання кріплення, зумовлена високою щільністю будматеріалу і його волокнистістю. Під час роботи з панелями допускається використовувати всі види кріпильних елементів, які підходять для плиткових матеріалів на основі деревини.
• Пожежна безпека. Водостійкі OSB-панелі відносять до класу горючості Г4. До такого класу відносять пожежонебезпечні матеріали. Для зниження рівня горючості виробники обробляють панелі спеціальними речовинами.
• Стійкість вологостійких листів до температурних впливів. Навіть при різких скачках температури будматеріал не розшаровується і не втрачає експлуатаційних властивостей.

OSB мають слабку біологічну стійкість. у разі тривалого перебування в умовах високої вологості значно зростають ризики появи на їхній поверхні цвілі.

До недоліків вологостійкого композиційного матеріалу відносять його токсичність і шкідливість. Технологією його виробництва передбачено застосування формальдегідних і меламіноформальдегідних смол. Ці речовини, виділяючись у навколишнє середовище, негативно впливають на здоров’я людини.

До найнебезпечніших вологостійких плит відносять вироби з рівнем емісії Е3 (виділення формальдегідів становить від 1,25 до 2,87 мг/м³). У європейських країнах виробництво таких матеріалів заборонено. Найбезпечнішими для здоров’я вважаються будматеріали з класом емісії Е1 і Е2. Більший обсяг формальдегіду в навколишнє середовище виділяється в перший рік використання плит.

Чим кращий за фанеру?

Фанерна дошка і OSB-плити. схожі за технологією виготовлення і технічними параметрами будівельні матеріали. Фанера виробляється з деревного шпону, його тонкі пласти склеюються між собою за допомогою клейової речовини з формальдегідними сполуками. Планки зі шпону мають більш естетичну лицьову сторону, завдяки чому їх можна використовувати для зовнішніх оздоблювальних робіт.

Однак OSB-плити володіють деякими кращими експлуатаційними властивостями і технічними якостями порівняно з фанерою. Наприклад, вони мають меншу вагу. За рахунок невеликої маси працювати з листами зручніше, до того ж вони надають менше вагове навантаження на будівельну конструкцію.

У листи з орієнтованої стружки легше занурюються кріпильні елементи. У фанерних дошках досвідчені будівельники перед загвинчуванням кріплення радять заздалегідь виконати отвори. це веде до додаткових витрат часу.

У порівнянні з фанерою OSB-плити відрізняються кращою шумоізоляцією. А також листи з орієнтованої стружки обійдуться значно дешевше фанерних дощок. У разі обмеженого бюджету і необхідності оздоблення великих площ з метою економії рекомендується віддати перевагу панелям зі стружок.

Як відрізнити від звичайної?

Багато покупців задаються питанням про те, як відрізнити вологостійкі панелі від невологостійких матеріалів. У більшості випадків вологостійкі планки ламінують або покривають лаком. У ламінованої панелі лицьовий бік покритий зносостійкою плівкою, що збільшує вологостійкість матеріалу.

Як роблять плити?

Основна сировина при виробництві плит OSB. стружка з листяних деревних порід. Для цих цілей на етапі сортування відбирають неліквідні тонкомірні стовбури. Вони розпилюються на короткі заготовки, які надалі нарізаються на спеціальному верстатному обладнанні на стружкові стрічки. На таких агрегатах можливо задати потрібні розміри майбутньої тріски.

Після сушіння підготовленої сировини в бункерах тріска сортується на великі та дрібні фрагменти. Це підготовчий етап виготовлення OSB.

Подальша технологія виробництва включає певні послідовні дії.

• Змішування основної сировини з клейовою речовиною. Тріску, що пройшла сортування, перемішують на спеціальному обладнанні з фенольними та ізоціанатними компонентами. Завдяки клейовим речовинам готові листи набувають необхідної жорсткості, міцності та водостійкості. Перемішаний до однорідної маси матеріал надалі надходить у барабани, куди також подаються смола і парафін.
• Формування й укладання. Здійснюється на спеціалізованих лініях, конструкція яких передбачає притискні вальці, ваги, магніти. Останні необхідні для уловлювання сторонніх включень. На цьому ж етапі проводиться орієнтація тріски. на першому шарі її укладають уздовж довгого боку аркуша, а в подальшому. в поперечному напрямку.
• Пресування. Процес проводиться на пресувальному обладнанні за тиску 5 Н/кв. м.мм і температурі від 170 до 200 градусів.

Останній етап. нарізка рухомих по стрічці полотен на листи необхідних розмірів. Готові вироби упаковують і відправляють на склад. там вони “відлежуються” певний час, який потрібен для повного затвердіння смолистих речовин.

Опис видів

Виробники пропонують кілька різновидів орієнтовано-стружкових плит. Вони бувають шліфованими. з гладкою поверхнею без зовнішніх дефектів і вад. Вироби з рівною стороною призначені для облицювання підлоги. На ринку також зустрічається шпунтована OSB-панель. Її відмінна риса. наявність замків на торцях, за допомогою яких листи укладаються впритул один до одного без утворення щілин.

За марками

OSB поділяються на види залежно від класу міцності та стійкості до впливу вологи:

OSB-1. найдешевший матеріал, що має найменшу стійкість до вологи. Його не рекомендовано використовувати на вулиці, для побудови несучих конструкцій, а також для оздоблення в приміщеннях з високими показниками вологості (у ванній кімнаті, санвузлі, кухні). Його найчастіше застосовують для вирівнювання стін у сухих приміщеннях, при виробництві предметів меблювання.

OSB-2, на відміну від OSB-1, мають більшу жорсткість і міцність. Їх допускається використовувати при зведенні несучих конструкцій. Через бюджетну вартість їх нерідко застосовують для облаштування чорнових підлог у сухих приміщеннях. Однак через високий коефіцієнт набухання такі листи не рекомендовано використовувати при високих показниках вологості.

OSB-3. вологостійкий матеріал, що володіє підвищеними показниками жорсткості та міцності.

OSB-4. найякісніший і найдорожчий будматеріал. Він вирізняється максимальними показниками жорсткості та міцності, а також найменшим коефіцієнтом набухання. Такі панелі рекомендовано використовувати як конструкційні матеріали. Їх допустимо застосовувати для оздоблення фасадів будівель і в приміщеннях з високим рівнем вологості.

За розмірами і вагою

OSB-панелі мають стандартні габарити. Їхня товщина становить:

Від товщини виробу безпосередньо залежить його вага. Найтонші панелі мають масу 12,5 кг, а найтовстіші. 35 кг. Найпопулярнішими вважаються листи з розмірами 2500х1250 мм, 1220х2440 мм і товщиною від 9 до 12 мм.

Сфери застосування

Листи з орієнтованої тріски застосовуються як конструкційні та оздоблювальні будівельні матеріали. З їхньою допомогою обшивають стіни всередині або зовні приміщення. За умови правильного вибору панелі гармоніюватимуть з різним декоративним облицюванням. Залежно від того, де будуть використовуватися плити (для зовнішніх робіт або для внутрішнього оздоблення), підбираються листи з оптимальною маркою.

Панелі з орієнтованої стружки використовуються для облаштування безшовних підлог на основі з бетону або деревини. У полегшених будівлях вони застосовуються як самостійне оздоблення.

Розглянемо інші сфери застосування.

• Як основу під покриття для покрівлі. Плити відрізняються підвищеною міцністю і жорсткістю, завдяки чому вони здатні витримати сильні вітрові пориви.
• Під час виготовлення двотаврових балок. Завдяки хорошій жорсткості плити роблять надійною будь-яку будівельну конструкцію.
• Зведення тимчасової опалубки при проведенні робіт з бетонним розчином. Для багаторазового використання перевагу віддають шліфованим або ламінованим листам.
• Виготовлення тари під транспортування вантажів будь-яких габаритів.
• Виробництво меблів. Вологостійка OSB застосовується для виготовлення меблевих корпусів, декоративних конструкційних елементів (наприклад, спинок стільців), задніх планок шаф, комодів.
• Зведення тимчасового житла.
• Виготовлення виробничих стелажів, полиць, прилавків.

OSB-плити широко застосовуються в будівельній сфері. При цьому вони охоплюють усі галузі будівництва. від приватного житлового до промислового.

Обшивка стін будинку OSB плитою зовні

OSB (OSB) або ОСП (орієнтовано-стружчаста плита). сучасний конструкційний матеріал, що став серйозною альтернативою фанері, деревно-стружкової плити, та знайшов широке застосування в будівництві каркасних будинків та оздобленні будівель і споруд. Плитами OSB обшивають внутрішні і зовнішні стіни приміщень, підлоги і дах.

Обшивка стін плитами OSB має місце в каркасному будівництві, коли плита виступає конструкційним матеріалом і слугує для посилення стін будівлі, або коли виступає фасадним матеріалом для бетонних, цегляних чи дерев’яних будинків, що спричинене невеликою ціною та високою міцністю і довговічністю матеріалу. У цій статті ми розглянемо питання: як кріпити OSB плити до стіни із зовнішнього її боку.

Для обшивки зовнішніх стін, необхідно використовувати плити з маркою OSB-3, спеціально виготовлені для середовища з підвищеною вологістю. Про те, як розрізняються види ОСП листів, можна дізнатися на сторінці: ОСП листи, їх види, характеристики, розміри.

Під час монтажу OSB плит до зовнішніх стін, обрешітку використовують для таких цілей:

• вирівнювання площини стіни;
• створення вентиляційного зазору для утеплювача під OSB плитою;
• запобігання деформації плити, спричиненій зрушеннями основи, особливо актуально для OSB плит товщиною 9 мм і менше.

Кріплення OSB плит до стіни поверх утеплювача з використанням обрешітки

Кріплення плити до стіни здійснюється з використанням обрешітки, яку роблять з дерев’яного бруска, або металевого профілю. Технології монтажу OSB плит на стіну з дерев’яною обрешіткою і обрешіткою з металевого профілю принципово не відрізняються. Під час вибору бруска бажано вибирати сухий, струганий брусок 40-50 мм, тоді його не виверне і не поведе після висихання, що позитивно позначиться на рівності всієї стіни.

Для кріплення бруска і профілю до стіни використовують спеціальні металеві пластинки (підвіси). Перш ніж кріпити підвіси, необхідно накреслити на стіні вертикальні смуги, відстань між якими має бути вдвічі меншою за ширину аркуша, що надалі забезпечить стик плит прямо посередині бруска або профілю і дасть можливість закріпити плиту OSB по центру по всій її довжині. Після того як накреслено лінії, уздовж них кріплять підвіси з кроком 30-40 см.

Після цього укладають утеплювач і накривають його мембраною, що захищає утеплювач від потрапляння вологи, після чого монтується решетування.

Слід врахувати, що зовні будівлі пароізоляція не потрібна, оскільки вона запобігає потраплянню вологого повітря до утеплювача зсередини приміщення, а із зовнішнього боку будівлі надлишок вологи повинен вільно виходити назовні.

Після закріплення обрешітки можна приступати до монтажу OSB плит. Для обшивки стін найчастіше використовується плита від 9 до 12 мм завтовшки. Якщо поверх плити не монтується фасад, то плита має бути вологостійкою. До обрешітки з дерев’яного бруса плити OSB кріплять цвяхами завдовжки щонайменше у 2,5 рази більшою за товщину листа ОСП. До обрешітки з металевого профілю. на саморізи по металу довжиною на 10-15 мм більшою за товщину OSB листа.

За такого монтажу обрешітка важить над утеплювачем, і не створює містків холоду в утеплювачі між стіною і плитами ОСП. Завдяки такому рішенню досягається максимальна ефективність роботи утеплювача. Крім того, між брусами обрешітки знаходиться повітряний зазор, через який виводиться волога з утеплювача, що також підвищує його характеристики.

Кріплення OSB плит до дерев’яного каркаса

При будівництві каркасних будинків рекомендації щодо вибору листів такі ж, як і при обшивці раніше зведених стін. Відмінність лише коли листи виступають у ролі елемента жорсткості. У цьому випадку їхня товщина має бути не менше 12 мм. Рекомендована товщина зазвичай 15-18 мм.

Під час монтажу стін із дерев’яним каркасом застосовують два основні підходи: кріплення листів OSB до каркаса через обрешітку і кріплення листів OSB безпосередньо до каркаса без обрешітки. Розглянемо обидва.

Як кріпити плити до каркаса з використанням обрешітки

Коли з внутрішньої сторони стіни до каркаса кріпляться міцні плити, що забезпечують хорошу жорсткість конструкції стіни, тоді зовні між каркасом і ОСП плитою можна зробити обрешітку. Решетування утворює повітряні порожнини для вентиляції утеплювача і знижує деформаційні навантаження від каркаса на ОСП плиту.

Між стійками каркаса укладається утеплювач. Поверх стійок і утеплювача кріплять вітро- і гідроізоляційну мембрану, яка легко пропускає вологу. Далі кріпиться обрешітка і на неї OSB плити.

За такого виконання плити можна залишити без оздоблення, можна пофарбувати їх, заштукатурити або закріпити на них практично будь-який фасадний матеріал.

При кріпленні OSB плит без використання обрешітки досягається максимальна жорсткість конструкції стіни. У цьому випадку рекомендується вітро- і гідрозахисну мембрану кріпити за OSB плитою, далі монтувати обрешітку для створення вентзазору і на неї фасадний матеріал, наприклад сайдинг, дошки або декоративні панелі. До дерев’яного каркаса плити OSB кріплять на цвяхи завдовжки щонайменше в 2,5 рази більше за товщину листа ОСП.

Перевага використання цвяхів перед саморізами при кріпленні ОСП із зовнішнього боку будинку обґрунтована тим, що цвяхи краще переносять деформації OSB листів під атмосферними впливами.

Монтаж OSB на стіни каркасного будинку без обрешітки

Серед способів забезпечення каркасу жорсткості оптимальними вважаються три способи, які можна комбінувати між собою:

• Кріплення листових матеріалів до стійок каркаса всередині будинку;
• Укосини між стійками каркаса;
• Кріплення листових матеріалів до стійок каркаса зовні будинку.

Коли листи OSB монтуються до стійок каркаса зовні будинку, то решетування між листами і стійками каркаса призводить до зниження жорсткості майже вдвічі. Тому для забезпечення максимальної міцності конструкції з неї виключають цю обрешітку. Без обрешітки пропадає вентзазор, тому рекомендується таку обрешітку кріпити поверх листів OSB. На ОСБ кріплять гідровітрозахисну паропроникну плівку, далі обрешітку, і зверху будь-який відповідний фасадний матеріал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадні панелі тощо.

Так, наприклад, при будівництві каркасного будинку за фінською технологією “Платформа” між каркасом і листами OSB немає обрешітки. Більш докладно про цю технологію можна дізнатися в статті: будівництво каркасного будинку за технологією “Платформа”.

Описаний вище варіант кращий. Але є й інші способи. Коли потрібно, щоб закріплені до стійок листи OSB виконували роль фасаду, і на них зверху нічого не монтується, то вентиляційний зазор можна організувати між стійками каркаса. Для цього простір між стійками каркаса заповнюється утеплювачем не повністю. Залишають 2-3 см для вентиляційного зазору між утеплювачем і листами OSB. Гідровітрозахисну паропроникну плівку кріплять до каркаса за допомогою рейок. Так щоб ці рейки залишалися між стійками. з двох боків до кожної стійки.

Компромісним варіантом слугує використання косої обрешітки. Вона укладається під кутом 45 градусів. Це сприяє підвищенню жорсткості порівняно з прямими обрешітками. Для збільшення жорсткості в якості такої обрешітки краще підходять дошки товщиною 25 мм. Дошка кріпиться до кожної стійки каркаса двома цвяхами. У зв’язку з підвищеною витратою матеріалів і складністю робіт такий спосіб застосовується вкрай рідко, тому немає статистичної інформації про експлуатаційні характеристики збудованих будинків.

Кріплення OSB плит до металевого каркаса

Кріплення здійснюється аналогічно варіанту з дерев’яним каркасом. При кріпленні плит безпосередньо до металевого каркаса використовують саморізи по металу завдовжки на 10-15 мм більше товщини OSB листа.

Загальні правила монтажу OSB плит до стіни

Не залежно від обраного способу кріплення листів OSB є загальні правила, дотримання яких забезпечить максимальну міцність, надійність і довговічність конструкції обшивки.

• Саморізи слід вкручувати на відстані 10-15 см один від одного і не менше 1 см від краю плити.
• Між нижньою плитою і фундаментом необхідний зазор 10 мм для запобігання скупчень води.
• Плити не можна стикувати впритул одна до одної, між ними необхідний зазор 2-3 мм, щоб плита могла безперешкодно розширюватися від перепадів вологості.
• Усі дверні та віконні прорізи вирізають лобзиком або циркулярною пилкою, але якщо потрібні ідеально рівні стики і пропили, то можна з готовими розмірами і листами OSB приїхати в меблевий цех, де за невелику плату розпилять ваші листи на форматно-розкроювальному верстаті рівно і точно за розмірами.

Яким боком кріпити OSB листи

Усі сторони OSB листів не відрізняються за складом. Але є відмінності в поверхнях. Часто один бік гладкий, а інший шорсткий. У цьому випадку під час монтажу плит на стіни із зовнішнього боку будівлі листи краще кріпити гладкою стороною назовні. При такій орієнтації дощова вода не буде накопичуватися в таких кількостях у нерівностях плити. Вода сприяє прискоренню руйнування плити. Захист листів від проникнення в них води сприяє збільшенню їхньої довговічності.

Під час монтажу плит на даху під покрівлею, зі свого боку, OSB листи рекомендують розташовувати шорсткою стороною догори для того, щоб по них було не слизько ходити під час робіт з облаштування даху.

У разі монтажу OSB плит у захищених від впливу вологи місцях вибір їхньої орієнтації не справляє істотного впливу на подальшу експлуатацію.

Захист стіни від мишей, птахів і комах

У більшості випадків монтажу OSB листів зовні будинку передбачено вентзазор. По ньому рухається повітря, яке надходить знизу стіни з навколишнього простору і виходить зверху назад в атмосферу. Глухе закладення вентзазорів з будь-якої зі сторін не припустиме. Інакше замість вензазору виходить замкнута повітряна порожнина.

У вентиляційний зазор можуть проникати оси, миші, дрібні птахи і будувати там гнізда, порушуючи тим самим характеристики стіни. Тому рекомендується передбачити захист, на етапі її будівництва або ремонту.

Є кілька варіантів захисту стіни від гризунів, птахів і комах, розглянемо їх.

• Захист за допомогою металевих сіток і листового металу з дрібними отворами. Краще використовувати нержавіючий метал, який не буде піддаватися корозії. Сітку або смужки металу кріплять знизу і зверху стіни за ОСП листами, щоб вони не впливали на зовнішній вигляд будинку.
• Малярська сітка. Відрізняється від попереднього варіанту низькою ціною і меншою міцністю.
• Пеорований фасадний матеріал у нижній і верхній частині стіни. Наприклад, у випадку сайдингу це пеоровані софіти.

Після монтажу OSB листів можна приступати до закладення швів і подальшого оздоблення. Про те, як правильно закладати зазори, який матеріал закладення і в яких випадках вибирати можна дізнатися в окремій статті: правильне закладення стиків OSB.

Обшивка фасаду будинку OSB-плитами

Облицювання споруди OSB-плитами збільшує її термін експлуатації, створює оптимальний рівень комфорту всередині будівлі. З матеріалу цієї статті ви дізнаєтеся, як обшити фасад будинку OSB-плитами, в чому полягають особливості технології своїми руками. від вибору матеріалів до закладення швів.

Особливості

Орієнтовано-стружкові плити. популярний у будівництві матеріал із високими технічними характеристиками. Вироби являють собою плитні деревні панелі з тонкої тріски, склеєної водостійкими смолами в 3 шари. Їхня міцність більша за деревно-стружкові плити, вони прості в роботі і коштують недорого. Бувають класичними та ламінованими.

Спосіб будівництва з використанням OSB-плит, що виконується за канадською технологією, є класикою. Суть методики полягає в закріпленні плит на стійки каркаса. Проектується споруда конкретно під цей матеріал. Враховують розміри панелей, для того щоб кріпити їх на стійках стиками.

Цим забезпечується надійне з’єднання плит із каркасом. Досвідчені фахівці намагаються обшивати каркас так, щоб різу листів виходило якомога менше. Прорізи та отвори на плитах роблять за допомогою спеціального інструментарію.

Ще в роботі використовується будівельний скотч. Ним герметизують кріплення в місцях з’єднання панелей.

Інструменти та матеріали

Перш ніж приступити безпосередньо до роботи, необхідно визначитися з облицювальним матеріалом. Існує 4 типи OSB-плит.

• ОСП 1 відносять до різновидів з найменшою механічною міцністю. Вони не підходять для обшивки стін з несучим навантаженням.
• ОСП 2 трохи міцніші, але ними можна обшити стіни або стелю лише всередині сухих приміщень.
• Обшити фасад будинку можна OSB-плитами 3 типу. Матеріал придатний для обшивки всередині приміщень і на вулиці (веранди на дачі, панельного, дерев’яного будинку з бруса, лазні).
• ОСП 4. будматеріал з найвищою стійкістю до вологи та істотних механічних впливів.

Краще обшивати фасад OSB 4. Однак якщо необхідно мінімізувати витрати, варто вибрати панелі ОСП-3, які вважаються умовно універсальними.

Оптимальним варіантом для зовнішніх стін вважається матеріал з великими габаритами. З ним прискорюється робота, скорочується кількість стиків, простіше домогтися акуратності технологічних зазорів, рівності площин без перепадів і уступів.

Товщина панелей для зовнішньої обшивки каркасного будинку має становити 11-13 мм. Це оптимальні значення: якщо вона менша за 1 см, у каркасі мають бути додаткові укосини. Однак при виборі матеріалу враховують і тип будови:

• для одноповерхових будівель краще вибрати плити товщиною 11 мм;
• для обшивки 2-х і 3-х поверхових будинків потрібні листи товщиною 12,5 мм.

Плити з більшою товщиною застосовують для влаштування міжповерхових перекриттів. Якщо потрібно обшити фасад тимчасової споруди для сезонного проживання, купують плити товщиною менше 11 мм.

При виборі плити враховують відстань між каркасними стійками. Інтервал у 40 см передбачає купівлю обшивного матеріалу товщиною не менше 9 мм. Якщо крок становить 60 см, беруть ОСП товщиною 1,2 см. При інтервалі 80 см потрібно вибирати товстіший матеріал.

Виконуючи розрахунок необхідної кількості листа для зовнішнього оздоблення будинку, знаходять площу стін. Для цього множать їхні показники висоти і ширини. З отриманого числа віднімають площу кожного отвору, який не підлягає обшивці.

Щоб розрахувати кількість необхідних блоків, ділять площу обшивки на площу одного блоку. Площу листа знаходять шляхом множення довжини і висоти. Що стосується інструментів, то в роботі знадобляться:

• ножівка;
• будівельна рулетка;
• простий олівець;
• будівельний рівень;
• молоток;
• схил;
• електролобзик (дискова пила).

Крім того, можуть знадобитися кутова шліфмашинка, дриль, електричний шуруповерт, набір викруток.

Якщо плитами обшивають бетонну споруду, спочатку готують основу. Для цього позбавляються від старого декоративного покриття, предметів, що виступають. Виконують перенесення наявних систем комунікації, очищають основу від пилу і бруду.

Після цього займаються розшивкою щілин, їх ґрунтуванням і замазуванням. Якщо на основі видно цвіль, проводять спеціальну обробку. Зміцнюють пошкоджені місця, за необхідності зміцнюють фундамент. Далі просушують основу, зводять каркас і укладають утеплювач.

Кріплення блоків на каркас із деревини може виконуватися двома способами. на дерев’яні елементи конструкції або на підготовлену обрешітку. Робота за першою методикою дозволяє домогтися максимальної жорсткості стін. При цьому створюють остов каркаса, монтують на нього стружкові блоки.

Після цього на плити натягують ізоляційну мембрану, споруджують вентзазор, потім займаються фінішним оздобленням. Другий вид роботи більш поширений з огляду на економію часу і мінімізацію фінансових витрат.

Монтаж обрешітки

Решетування збирають із тонких рейок або невеликих за перетином брусків. При цьому важливо правильно встановити самі бруси, зробити точну розмітку.

Розмітка

Розмітка обрешітки є підготовчим етапом, що визначає якість всієї конструкції. Її можна робити за допомогою лазерного рівня, контролюючи положення ліній на всіх стінах щодо горизонталі. Якщо його немає, використовують водяний рівень.

Вибирають рівень розташування площини стелі. Потім знизу в кутку намічають точку на рівні з урахуванням того, що площина виявиться нижчою (на товщину облицювання). За допомогою гідрорівня переносять цю точку на всі кути приміщення, що залишилися.

Далі намічають горизонталі на стінах, пізніше. точки фіксації підвісних кріплень таким чином, щоб стики фіксованих листів припадали на несучі рейки або профілі. Після того як розмітка виконана, приступають до складання каркаса під OSB.

Решетування для ОСП роблять із дерева та металевих профілів. Найкраще використовувати в роботі дерев’яний брус. Його кріплять на основу в одній площині. До установки його сушать, покривають захисними складами і просушують.

Утеплювач

Утеплення конструкції виконують після створення обрешітки. Обраний як утеплювач матеріал розміщують на клей в утворені комірки (без зазору). За необхідності його кріплять спеціальними дюбелями.

Як утеплювач можна використовувати мінвату. До укладання матеріалу розраховують довжину кріплень таким чином, щоб тримачі виступали над поверхнею утеплювального шару на 4-5 см; кінці тримачів протикають шар утеплювача.

Ізоляцію вологонепроникною мембраною виконують після укладання утеплювача. Це необхідно для того, щоб утеплювальний шар каркасного пирога не відволожувався і не набирав вологу з навколишнього повітря.

Як матеріал можна використовувати вітровологозахисний ізоспан. Хтось використовує як мембрану поліетиленову плівку.

Кріплення брусків-напрямних

Бруски кріплять до стіни за допомогою підвісів. До їх фіксації на стінових перекриттях креслять вертикальні смуги з інтервалом удвічі меншим за ширину блоку. Надалі це забезпечить стикування ОСП посередині бруска і дозволить закріпити лист по центру по всій довжині. Підвіси кріплять по накреслених лініях з інтервалом 0,3-0,4 м.

Як кріпити плити?

Листовий матеріал слід закріплювати лицьовим боком назовні. Правильно визначити потрібний бік нескладно: фрагменти тріски на ньому більші, ніж на виворітній стороні листа. ОСП кріплять до каркасних стійок саморізами або спіральними цвяхами (можна і поєднувати обидва види кріплень).

У разі обшивки фасаду одноповерхової будівлі тонкими панелями (товщиною 0,9 см) блоки монтують горизонтально. Такий метод майстри вважають найкращим, оскільки при цьому виходить більша кількість стійок. Вертикальну обробку виконують для високих споруд.

Першу плиту кріплять від кута будівлі з формуванням зазору від фундаменту в 1 см. Щоб спростити роботу, по всьому периметру обшивки кладуть підкладки. Суміжні плити кріплять зовні із зазором 0,2-0,4 см. Усі краї повинні потрапляти на каркасні стійки.

Коли укладено нижній ряд, настилають наступний зі зміщенням на крок між стійками. Фрагменти суміжних ділянок стіни прибивають таким чином, щоб утворювався прямий стик.

Капелюшки цвяхів або саморізів утоплюють урівень. Вони не повинні ускладнювати фінішну обробку.

Оздоблення стін з OSB зовні будинку

OSB (OSB) плити або по-іншому ОСП листи широко використовуються для зведення стін у будинках, зокрема в каркасному будівництві. Тому питання їхнього зовнішнього оздоблення вельми актуальне на сьогоднішній день. При чому, не тільки з естетичного погляду, а й у плані захисту матеріалу від негативного впливу зовнішніх чинників (підвищеної вологості, різких перепадів температур, сонячного випромінювання та інших).

Питання монтажу OSB плит на стіни зовні будинку розкривається в статті: кріплення ОСП листів на стіни зовні будинку. Тут ми розглянемо наступне питання: оздоблення стін з OSB плит зовні будинку.

Питання оздоблення стін з OSB панелей всередині будинку розкрито в статті: оздоблення OSB стін всередині приміщення.

Оздоблення стін з OSB зовні будинку. основні способи

Існує маса різних способів оздоблення стін з OSB листів зовні будинку. Всі вони враховують особливості OSB плит, які схильні до таких самих деформацій, як і деревина. Більш докладно про властивості OSB плит можна дізнатися зі статті: що таке ОСП плити, види, характеристики, застосування. Серед основних застосовуваних способів зовнішньої обробки стін з ОСП листів можна виділити наступні:

Фарбування

Фарбування. найпростіший і найпоширеніший варіант, який не вимагає великих витрат часу і фінансів. Використовуються водоемульсійні або олійні фарби по дереву для зовнішніх робіт. Щоб покриття добре трималося, важливо правильно підготувати поверхню до фарбування. Насамперед рекомендується закрити міжпанельні шви акриловим герметиком, а потім ретельно очистити і проґрунтувати всю поверхню плит. Фарба наноситься в кілька шарів. Кожному з них необхідно дати час добре просохнути, перш ніж наносити наступний шар.

Детальніше про вибір фарби і технології фарбування OSB зовні будинку можна дізнатися в статті: як фарбувати стіни з OSB листів зовні будинку.

Нанесення штукатурки

Штукатурка дає змогу продовжити термін служби плити і додатково захищає її від вогню. ОСП плити можуть змінювати свої геометричні розміри у великих діапазонах у зв’язку зі зміною вологості і температури навколишнього середовища. Якщо нанести штукатурку прямо на OSB плиту, то незабаром вона покриється тріщинами і відшарується від основи. Тому застосовують дві основні технології: використання проміжного шару і пошарове нанесення штукатурки.

Як проміжний шар можна використовувати пінополістирол або пергамін. Пінополістирол має гарну вологоізоляцію і додатково покращує теплоізоляційні властивості стіни. Пергамін або бітум-картон відрізняється низькою ціною.

Для підготовки основи в стики між листами наносять герметик. Самі листи ґрунтують. Після цього приклеюють проміжний шар у вигляді пінополістиролу або пергаміну. Поверх цього шару кріплять армуючу сітку і наносять шар штукатурки.

При нанесенні штукатурки безпосередньо на ОСП листи, процес поділяють на кілька етапів. Після підготовки основи як і в попередньому варіанті приступають до першого етапу. Під час якого наносять перший шар штукатурки, в нього втоплюють армуючу сітку. Після висихання наносять ще один шар. Після нього наносять вирівнювальний шар.

Варіант без проміжного шару менш надійний і через 2-3 роки штукатурка може почати відшаровуватися, тому зазвичай рекомендується використовувати проміжний шар.

Монтаж декоративного каменю

Штучний камінь. один із найскладніших і найзатратніших способів оздоблення. Однак, чудовий зовнішній вигляд готового фасаду і довговічність такого покриття з часом обов’язково окуплять себе. Етапи робіт:

• Перед початком робіт шви OSB плит заповнюють морозостійким герметиком, плити ґрунтують.
• Зверху приклеюють пінополістирол.
• Потім його необхідно зашпаклювати морозостійкою шпаклівкою.
• Потім нанести два шари клею. У перший втопити армувальну сітку.
• На другий шар посадити декоративний камінь.

Іноді декоративний камінь клеять без проміжного шару у вигляді пінополістиролу. Такий варіант менш надійний і через 2-3 роки покриття починає відшаровуватися.

Кріплення сайдинга

Сайдинг. універсальний спосіб оздоблення, який можна використовувати для будь-якого фасаду. Матеріал має доступну вартість і чудовий зовнішній вигляд. За умови, що плита OSB має рівну поверхню, кріплення обрешітки є необов’язковим. Водночас, щоб у процесі експлуатації матеріал не розбухав від утвореного конденсату, важливо не забути встановити між плитами і сайдингом вітрозахисну водонепроникну мембрану.

Детальніше про вибір сайдинга і технології його монтажу можна прочитати в окремій статті: вибір і монтаж сайдинга на OSB.

Декоративні фасадні панелі

Декоративні фасадні панелі мають великий спектр модифікації і виготовляються з використанням різних матеріалів: дерево, метал, пластик, скло. Технологія монтажу таких панелей залежить від самих панелей. Найчастіше для кріплення використовуються: дюбельне кріплення, кронштейни і металеві профілі.

Одночасно з оздобленням стін іноді виконують їхнє утеплення. Детальніше про це можна дізнатися в окремій статті: технології утеплення стін OSB з подальшим їх оздобленням зовні будинку.

Кожен із перелічених способів має свої переваги та недоліки. Неважливо якому з них ви віддасте перевагу. Головне суворо дотримуватися рекомендацій фахівців і правильної технології.

Коментарі:

Майже чесна професійна стаття. Монтаж фасадних панелей на OSB скорочує власнику будинку витрати на виклик бригади монтажників, які обожнюють доїти на легкому розводі замовника. Дивує, що за 25 років практики зі встановлення сайдинга на плиту OSB без обрешітки, немає опису конкретних результатів в експлуат. Нічого особистого. Капіталізм.

Здрастуйте, Самсоне. Дякую за оцінку і пропозицію. Якщо буде багато схожих запитів, то зробимо добірку відгуків.

Чому OSB-плиту потрібно застосовувати ВНУТРІ? Як безпечно застосовувати її зовні?

OSB. найчастіша використовувана обшивка для каркасних будинків не тільки в Північній Америці, а й в Вона відмінно захищає каркас від зсувів у будь-який бік і виконує цю роль удесятеро краще, ніж укосини.

І все б добре, але є з цими плитами одна неувязочка. OSB належить до матеріалів, що обмежують дифузію водяної пари (т.е. слабо паропроникним). Відповідно розташування такого матеріалу із зовнішнього боку стінової збірки створює умови для конденсації пари і, як наслідок, вологонакопичення. спочатку в плиті, а потім і в утеплювачі.

Від неправильного розміщення OSB у каркасах постраждала не одна сотня будинків:

Тому, багато хто боячись таких наслідків, починає використовувати плити OSB всередині будинку, зовні замінюючи на інші більш паропроникні матеріали.

Цей підхід, на мій погляд, не позбавлений недоліків у вигляді великої кількості формальдегіду всередині будинку і перевитрати матеріалів для оздоблення, оскільки OSB всередині не оздоблювальний матеріал і потрібен ще один шар, наприклад, гіпсокартону, а зовні нам чимось все одно доведеться вкривати утеплювач

Подивившись сьогоднішній випуск ви отримаєте відповіді на запитання:

Коли розміщувати OSB краще зовні каркаса, а коли тільки всередині

Найпростіший і найдієвіший метод розв’язання проблем з OSB зовні каркаса

Які є аналоги є в OSB, часом якісніші й точно безпроблемніші, ніж у OSB

Отже, починаємо відповідати на перше запитання. Є три причини, від яких залежить те, де можна розміщувати OSB: зовні або всередині, і це:

а. Градусо-доба опалювального періоду вашого міста (ГСОП). показник, що дорівнює добутку різниці температури внутрішнього повітря і середньої температури зовнішнього повітря за опалювальний період на тривалість опалювального періоду)

б. Товщина утеплення та матеріали фасаду

в. Якість і показники пароізоляції стін будинку зсередини

1А. Почнемо з ГСОП-а. Перед вами табличка міст з їхніми показниками градусо-доби опалювального періоду:

Усі міста з ГСОП ~5000 і вище (4993, Пітер 4796, Нижній Новгород 5200) потрапляють у зону ризику. Тобто, чим холодніший клімат у регіоні, тим вищий його ГСОП і ризикованіше розміщувати ОСП зовні.

Але і в разі регіонів з низькими ГСОП-ом (наприклад, у Ставрополі 3200) можуть бути проблеми, якщо у вас у стіні 350мм і більше утеплювача. У загальному випадку діє правило. чим більша товщина утеплення в стіні, тим за меншого ГСОП очікуватимуться проблеми з недостатньою паропроникністю OSB.

Візьмемо стандартний пиріг (зсередини назовні):

Ось моделювання вмісту вологи в плиті OSB по роках для умов Архангельська (6200):

Бачимо, що вологість плити OSB у зимово-весняний період уже перебуває на рівні 23%, що створює умови для біопошкодження плити. А якщо врахувати також і можливі додаткові “припливи” вологи, пов’язані зі щілинами в пароізоляції, можливими проникненнями вологи в стіни ззовні (через фасад), ситуація з вологістю плит OSB може стати більш критичною.

Але є дуже простий і дієвий рецепт збереження безпеки стінових збірок із зовнішньою обшивкою жорсткості з OSB. зовнішнє утеплення цих плит паропроникним утеплювачем (зазвичай, це мінвата).

Таке утеплення переводить OSB плити в набагато безпечніші умови. температура плити в холодний період року підвищується (порівняно із зовнішнім розташуванням), а умови для конденсації знижуються в часі до безпечного періоду (порівняно з періодом із позитивним потенціалом висихання)

Наприклад, так може виглядати пиріг зовні-всередину:

Моделювання стінової збірки з тими ж параметрами конвективного перенесення вологи, знову повертає безпечний рівень вологості плити OSB навіть для таких холодних кліматів.

Щодо Європейського підходу внутрішнього розташування плит OSB у поєднанні з високопроникними по парі зовнішніми обшивками (МДВМ), це популярна і перспективна тема. Вона заснована на тому, що паропроникність OSB змінюється залежно від її вологості (чим вища вологість плити OSB, тим вища її паропроникність).

У цьому плані поведінка OSB схожа з поведінкою розумних мембран. коли вологість стінової збірки за якихось аварійних умов зростає таке облицювання зі змінною паропроникністю здатне висушити її всередину приміщення.

Ну й останній варіант. Якщо ви не хочете утеплювати OSB зовні, то її можна поміняти на фсф фанеру.

За всіма, за винятком ціни, параметрами (міцність, паропроникність, біостійкість) ФСФ краща за OSB у зовнішній обшивці.

Щоправда в такому разі в ідеалі використовувати всередині будинку пароізоляцію з SD=50 (а не стандартними 20). Ну і, звісно, ідеально проклеювати пароізоляційну плівку у всіх її стиках і отворах під комунікації в ній.

7.1K постів 42.4K підписників

Правила спільноти

Правила оформлення постів.

Пости відеоролики повинні обов’язково мати опис про що відео. Якщо відео довге, то вкрай бажано вказати час, коли і про що розповідаєте.

У разі порушення пост виноситься зі спільноти.

Заборонено регулярне хамське і нешанобливе поводження до інших учасників спільноти в рамках спілкування в коментарях. У разі першого порушення бан у спільноті на 2-3 тижні. У разі повтору постійний.

Тільки для професійних учасників ринку будівельних послуг. (що публікуються регулярно)

Пост повинен бути заснований на особистому досвіді.

Повинен бути інформаційно-пізнавальним (роз’яснює/пояснює щось пов’язане з матеріалом/роботою/організацією/і.т.д.) або їжею для розуму (Погляд на проблему, з іншого боку)

Забороняється публікація відео завдовжки понад 5 хвилин без текстового таймлайну. (треба вказати де і про що ви розповідаєте у відео)

Не зловживайте тегами. Кількість своїх тегів не більше 4х шт. Теги, що проставляються системою, не враховуються. (Довгопост, відео, і.т.д.)

Паронепроникна мембрана всередині за правилами. і цього достатньо.

ТС склалося враження що ви висмоктали проблему з пальця. Навіщо ви нагородили стільки складнощів. коли все вирішується дуже просто і дубово. див перший коментар.

1 шар гідроізоляційної мембрани за правилами. (для звичайних людей)2 шари гідроізоляційної мембрани (для напівпараноїків)Фольга для параноїків 🙂

Навіщо плодити сутності без необхідності і ускладнювати ?

p.s. 23% недостатньо для біологічного зараження. Процеси зараження навіть у звичайній деревині стабільно починаються від 30% вологості. Знову ж таки піки вологості припадають на холодний період, де всі подібні процеси просто встають через температуру.

Ви знаєте скільки виділяється формальдегіду? Або просто чули десь?

Так я не зрозумів це реклама OSB? Диван куди повертати, в який бік воюємо?

зробив цього року каркасну прибудову до будинку. утеплення 150мм мінвата. регіон володимирська область. багато вивчав питання і думав як робити. інформація в джерелах дуже сильно різниться. за підсумком зашив одностороннім OSB зовні. цього року зовнішнє оздоблення робити не буду, тільки вологозахистом зовні обтягну (тимчасово, бо на сонці до весни в непридатність прийде) і будемо подивитися.

все таки маю думку, що паронепроникність OSB в реальності значно нижча. минулого року будував вуличний поштовх. дах будиночком (фото нижче). на дах кріпив м’яку черепицю. під неї односторонній OSB. між OSB і черепицею був проміжок у часі тижнів зо два, йшли дощі періодично і зайнятий був іншим, не до покриття було. так ось цей паронепроникний OSB банально протікав по всій площині. і ось у цьому моменті починає закрадатися сумнів у тому, що матеріал не пропускає пар, але при цьому пропускає воду. не сходиться якось.

Як згноїти стіни вашого будинку? Знову про пароізоляцію. Автономне газопостачання

Їздив я тут на технагляд одного об’єкта в Ниж. області, причому досить щільно, рази 3-4.

При цьому будувався будинок досить добротно, незважаючи на те, що на кожному етапі у мене були причіпки. більшість із них виправляли.

Щоправда, деякі виправлення справді були не дуже коректними, але дізнавався я про це іноді надто пізно, бо будувався об’єкт такими темпами, що я просто не встигав так часто приїжджати і все “технаглядати”

При цьому із замовником ми завжди робили знижку на те, що

будинок будують дешевше за ринкову вартість мільйона на півтора, і за ціною/якістю хлопці дуже непогані.

І ось на етапі, коли вже було натягнуто всі плівки та решетування, я заліз під решетування і перевірив наявність проклейки скотчем, перевірив якість цієї проклейки Було зроблено зовнішню обшивку ізоплатом, замовник вирішив провести тест на герметичність за допомогою аеродвері.

Я ніколи наживо його не бачив, тож мені було цікаво і я, звісно, теж приїхав подивитися.

По суті все досить просто. закривають усі вікна, в одні двері вставляють герметичну накладку, вентилятор, який буде наганяти тиск у будинок, а людина з тепловізором і спецназівцем. приладом обліку сили витоку ходить будинком і засікає показники і різницю температур у конструкціях.

Після цього тесту відразу стало зрозуміло, що проблем більше, ніж здавалося. І одними виправленнями “походу справи” і спробою придумати “милиці” за підсумками технаглядів ми не домоглися не стільки задовільного результату, якого хотіли ми.

Отже, що ж вилізло після тесту:

Відсутність герметичності в місцях примиканнях внутрішніх і зовнішніх стін.

Причина: пароізоляцію робили вже після встановлення внутрішніх стін, а закладні зі шматків пароізоляції не заклали.

Внутрішню пароізоляцію приклеїли в підсумку до внутрішньої мембрани внутрішніх стін, але це герметичності не дало, що логічно, мембрана тут не для цих цілей, а щоб від пилу нас захищати.

Звичайно, гіпсокартон зі шпаклівкою теж стане частковою пароізоляцією і додасть герметичності, але сподіватися тільки на це і пригнати потім знову аеродверь. дізнатися невтішний результат. дороге задоволення.

Результат: по розуму потрібно розбирати стіну, купа витрат і роботи.

Відсутність герметичності в місцях примикання внутрішніх і зовнішніх стін і плит чорної підлоги.

Причина: всі стіни укладати на платформі на готову підлогу, а до підлоги (щоб утеплювач під дахом), але водночас пароізоляцію всіх стін із пароізоляцією підлоги не з’єднали (ну або з чорновою підлогою, за допомогою герметика).

Результат: по розуму потрібно розбирати підлогу, купа витрат і роботи.

Відсутність герметичності у вузлах примикання внутрішніх стін і стелі.

Та сама історія. Внутрішні стіни ставилися до пароізоляції і без закладних.

Результат: по розуму потрібно знімати плівку зі стін, намагатися герметизувати все за місцем.

Як цього всього можна було уникнути?

• Прописати в проєкті порядок встановлення внутрішніх стін до робіт із пароізоляції або вказати необхідність закладних
• Зробити в проєкті відразу ж каркас по платформі без “тонких місць” і знайти інше рішення з утеплення каркаса під дахом. Можливо, зовсім відмовитися від дерев’яних балок у підлозі, замінивши це плитою
• Внутрішні ненесучі стіни в наших проєктах взагалі завжди ставлять уже після пароізоляції. У несучих. заставні.

Як бачите. більшу частину проблем із герметичністю каркасного будинку можна вирішити ще на етапі проєкту.

Тоді не потрібно буде виправляти всі проблеми на ходу з великими витратами сил, нервів і, звичайно ж, грошей.

До речі, хтось із вас може запитати чому взагалі все це погано?

Негерметичність пароізоляції. один з найдорожчих дефектів, т.к. тепле повітря, проходячи через негерметичні ділянки і проникаючи в утеплювач, може залишитися в ньому у вигляді конденсату. Зі свого боку мокрий утеплювач набагато гірше гріє, а через якийсь час може і взагалі перестати це робити, потім, згодом у ньому може з’явиться цвіль, яка може як отруїти повітря, так і поступово зруйнувати конструкції.

У наступній частині ми обговоримо, як тривають роботи в цьому будинку і до яких результатів це призвело.

Оптимальне будівництво

Коротше, тут про швидко, дешево і якісно і в одну каску в одному флаконі, про світову мрію і ось це ось все )

Проєкт оголошено вільним (freeware), безплатним, без обмежень, можна брати все, або будь-яку частину без посилань на.

Проєкт викладено в деталях (60 статей, включно з підходами до проєктування) на Дзені, Оптимальне будівництво. Дзен, Оптимальне будівництво https://dzen.ru/optim_stroi

У рамках проєкту, для перевірки практикою низки рішень, конструктивів, технологій було побудовано повнорозмірний полігон із плямою забудови 160 м2.

Що вийшло.

Розміри (по стінах, не по звисах даху) будинок 911 гараж 5.57 веранда 25.5 тераса 34. Все, крім тераси. у теплому контурі.

Жорсткість перекриття 1/1250. Уп’ятеро жорсткіше СП.

Шари утеплювача (і опору), підлога, стіна, стеля: 400(13), 300(10), 550(18). Піноізол. Не догма, спірний матеріал, але мені інший не привезти було. По дорозі брід, фури не йдуть, а в будинку понад 120 м3 утеплювача.

Правильний шар підлоги, пачка вінстона для масштабу 🙂

Конструктивами стіни ПОВНІСТЮ ВИРІШЕНО ПРОБЛЕМУ УСАДКИ УТЕПЛИТЕЛЯ. Може бути будь-який, тепер це не важливо. Утеплювач. безформний, заливка, засипка.

Шари утеплення без містків холоду, включно з відсутністю містків по сполученнях підлога-стіна, стіна-стеля.

Двері 100 мм піноплексу, без містків холоду (за винятком контуру з дюймовки по периметру), до вулиці двоє таких дверей, третя звичайна фінка з тамбуром 300 мм.

Вікна 12 м2 (на житлову 80 м2 з глибиною кімнат 4 м), опір 1.5 (два I-скла, третє М, обидві камери аргон, 19 мм)

Опалення теплі водяні підлоги, електрокотел 5 кВт (ТЕНи 1.7 и 3.4 кВт, менше не було). 3.4 кВт вистачає до.35С, у будинку 23-24С.

Побудований на відкритій місцевості (під Вологдою, напівпокинуте село, зимують два будинки). Нижче.43С, ще було, в сороковник. політ нормальний.

Зараз (вночі.5, вдень 10, сонце). два тижні, як опалення відключено (кілька разів уночі таки вмикав, було до.8С, до ранку будинок остигав до 20С).

Рекуператори пораховані, спроектовані (на теплоАКБ), але не зроблені (і так зійде, коротше полінувався). Вентиляція через прочинені вікна, приблизно 50-60 м3/год на двох, контроль за датчиком СО2 (700-800ррм). Вологість взимку 40-45%. При.40С. на вуличній стороні вікон по зазору провітрювання. іній, зазор на вікнах починає обмерзати, раз на кілька днів, сантиметр льоду, доводиться сколювати, для Вологди (одиниці таких днів). рішення ветиляції через вікна на межі, але прокотить, для Воркути (сороковник тижнями). не прокотить.

Електрика. топологія зірка, до кожного споживача свій кабель і автомат. У головному щиті зайнято 49 місць на динрейці. На кухню, котел, санвузол, гараж, вулицю. дифавтомати. Є перемикач на резерв (генератор).

Сантехніка без понтів, унітаз, ванна, дві мийки.

Підлоги хороший лінолеум, стеля PVC, стіни шпалери і фарбування по ГК.

Будівництво в одну каску на 5 тижнів наймався мужик на допомогу, приблизно 15 тис на тиждень, за 12 годин на день, п’ятиденка. Будівництво в 58 рочків, онкохворим (лейкоз). Це я до того, що пацани, не очкуйте, будуйтеся.

Старт 13 червня, під дахом і зі стінами 5 жовтня. Цей етап у режимі впав, прокинувся, до верстата.

Заселення кінець наступного червня (на все трохи більше року). Доробки по дрібницях (плимтуса, полиці, короби. ) ще місяці три, без фанатизму.

Планування затгчена під блочне будівництво. Спочатку санвузол, передпокій, техкімната, кухня-вітальня, спальня. З’явилися діти. прибудова двох дитячих, не зачіпаючи життя в основному будинку. Діти виросли і поїхали, дитячі перетворюються на гостьові, на зиму відсікаються від теплого коетуру.

Ціна квадрата ПІД КЛЮЧ, у цінах 2018 року. 10 тис.

З оздобленням, інженеркою, роботою, матеріалами (без досвіду, де чого і дешевше, будівництво одночасно з переїздом у новий регіон), дорогими транспортними (дорогою брід, камаз-шаланда після довгих умовлянь лізе за 18 тис. грн)., фура не йде ні за які гроші).

У ціну не входить септик і свердловина (вже були).

Тема для молодих, які мають можливість дистанційного заробітку. Або пенсіонерів.

Бізнес-план альтернативи іпотечній петлі на пальцях: збирають гроші на матеріали і землю (у напівпокинутому селі, у мене близько 1000 р/сотка), пацан звільняється і з квітня стартує. Дівчина паше на їжу.

У серпні. можна в’їжджати на рівні: матрацик он у тому кутку, опалення конвектором, електрика подовжувачами, вода в колодязі, туалет у зеленому будиночку, але за винаймання вже не платимо.

До нового року. нормальне життя.

Будувати потрібно ТІЛЬКИ ШВИДКО. На куражі, за сезон. Інакше погано все інакше.

Удвох (два пацани) побудують два будинки, майже вдвічі швидше, ніж кожен свій поодинці.

Проблема одна (крім заробітку). Діти. Школа і секції. У селі гнітюче.

Зате за віконцем, моя принадність радує 🙂

ЗИ. Планування на прохання трудящих

Варіант 1, стартовий, до появи дрібних.

Варіант 2, з’явилися діти, пристрій двох дитячих.

Як ми будуємо будинки для своїх. І як я перевіряю їхню якість

Привіт, дорогі підписники і ті, хто прагне зануритися у світ заміського домобудівництва. Мене звати Ілля. Я займаюся технічним обстеженням заміських будинків (під час купівлі, приймання у забудовника або реконструкції) і домобудівництвом за каркасною технологією.

Якщо з першого питання у мене є ціла серія постів, то про другу частину своєї діяльності я розповідав не особливо багато. Власне, тому є причина. ми невелика крафтова компанія, будуємо здебільшого для друзів і знайомих, нас рекомендують по сарафанному радіо, і тому особлива публічність нам не потрібна. Однак, мені вже неодноразово закидали, що, мовляв, лаяти чужі будинки легко, а ти от спробуй сам побудувати. Річ у тім, що побудували ми їх уже близько сотні, але якось не було часу і необхідності знімати фото і ділитися процесом. І я писав про це в пості Чому я не викладаю фото будинків на сайті домобудівної компанії? Але раз є пред’яви, треба відповісти. Тим більше, підвернувся привід. потрібно провести будконтроль одного з наших будівництв у ПідТак що беремо зелений рівень, розкидаємо хейтерів і висуваємося на об’єкт, що будується, який уже близький до завершення.

Об’єктом буде будинок за проектом Істра, який являє собою симпатичний одноповерховий будинок 8х8 метрів, під простою двосхилою покрівлею з металочерепиці, з холодним горищем і стічним утепленням 200 у підлозі та 150 у стінах

Одразу покажу планування, щоб було зрозуміло про що йдеться. Загальна площа 52 м2, житлові приміщення 39,8 м2, тераса 6 м2. На мій погляд, проєкт підходить для сім’ї з одним-двома дітьми або для комфортного дачного використання компанією до 6 осіб. Хоча, у кожного свій погляд на зручність і комфорт. нещодавно бачив тут пост, як проектувальник вирішував завдання розміщення 4 дітей у 9 м2 кімнаті. Як сказав мій друг по турклубу, приїхавши зі мною на дачу батьків. тут людина 12 запросто розмістяться, якщо в спальниках і на підлозі.

Тепер про мінуси планування з моєї точки зору. Кухня і санвузол розміщені по різних стінах, що ускладнює прокладку комунікацій. Відкрита тераса може бути прикольною на літній дачі, але при постійному проживанні краще мати зайві 6 метрів житлової площі всередині теплого контуру, а не замет перед дверима. В іншому. все дуже мило й акуратно.

Театр починається з вішалки, а будинок. з фундаменту. У цьому проєкті ми використовуємо забивні бетонні палі. Забиваються вони ось таким дроном, він радіокерований і вміє тягати палі лебідкою, затягувати в стовбур і досить ніжно забивати їх практично під будь-яким кутом.

Порівняно з вітчизняними палебоями на базі КРАЗа, звук цього малюка можна слухати як музику, а через склопакет взагалі не чути. І немає таких потужних вібрацій по ґрунту.

Після забивання на палі встановлюються металеві оголовки і фундамент для нового будинку готовий. Уся процедура займає від 4 до 8 годин, залежно від зручності маневрування ділянкою, погоди і щільності ґрунту.

До речі, мене часто запитують, навіщо використовувати гвинтові металеві палі, які за 50 років можуть заіржавіти і розкластися, якщо можна використовувати забивні бетонні, які стоятимуть вічно? Питання в доступі до місця будівництва. Гвинтові палі можна принести на руках і закрутити, маючи простір 1х1 метр. Для палебоя потрібно щонайменше 4 м2, щоб він міг підтягнути бетонну палю, розлапитися і забити її.

Для розуміння темпів будівництва, далі я буду вказувати дати подій, що відбуваються. Бригада і домокомплект заїхали на ділянку 17 березня.

Через 5 днів, 22 березня, був готовий каркас будинку.

Для тих, хто хоче вникнути. каркас виконано зі струганої дошки 150х50 камерної сушки. Сині плівки. це закладні пароізоляції. Тобто, заздалегідь закладені в конструкцію смуги, які дадуть змогу створити повністю герметичний пароізоляційний контур. Як пароізоляцію ми використовуємо поліетилен зі щільністю 200 мкм і вище. Для порівняння, будь-яка пароізоляційна плівка має щільність не вище 90 мкм.

Що ще видно на фото? Чорні підлоги виконані з неструганої дюймовки і разом із лагами підлоги оброблені вогнебіозахистом. Висота цоколя у нас 40 см, що виключає вплив вологи від ґрунту на перекриття, але антисептична обробка зайвою не буде. Укосини у нас мають таку ж товщину, як і стійки каркаса, тому не врізаються в обв’язку, а впираються в її кути. Обв’язку виконано з прокладкою джутовою стрічкою для запобігання продуванню через шов.

23 березня розпочато і закінчено кроквяну систему.

На цьому фото, до речі, ми можемо спостерігати врізані в обв’язку укосини, це зроблено через те, що зліва впертися нема в що, а праворуч вже для симетрії. Порушення СП і технології тут немає. Ми даємо гарантію 10 років, тому особисто зацікавлені в тому, щоб усі наші будинки були надійними і міцними.

27 березня. будинок обшитий імітацією бруса заводського забарвлення.

Як бачите, погода не балує. суглинок розтягнув, довелося спорудити настил із дешевої вторинної осикової дошки, щоб наша бригада, по-перше, не тонула в бруді, по-друге, не забруднила будинок і матеріал.

1 квітня. закінчено покрівлю та зовнішнє оздоблення будинку.

Ми бачимо повністю зібрану покрівлю, зі встановленими водостоками і снігорозсікачами, підшиті звіси, встановлені декоративні елементи будинку.

3 квітня. закінчено теплий контур, виконано утеплення і пароізоляцію, нашито чорнову підлогу з плит QuickDeck.

Пароізоляція у нас виконується з проклеюванням спеціалізованим скотчем Delta, контур замикається повністю і ми отримуємо практично герметичну конструкцію. Але поки це не підтверджено результатами обстеження, це просто слова продавця. Особисто я не бачив жодного продавця каркасників, який би сказав. наш каркасник дихає, він весь дірявий та інше. Тому, як я вже говорив. Використовуй аеродверь і нікому не вір! високоефективна перевірка повітропроникності будинку

Незважаючи на те, що я повністю впевнений у наших бригадах, ми проводимо перевірку аеродвер’ю на кожному об’єкті. Робиться це, зокрема, для нашого спокою. переконавшись, що теплий контур виконано правильно, ми можемо сміливо зашивати його оздобленням. Якщо виявити продування пізніше, під оздобленням, для його ліквідації доведеться всю її розламати.

5 квітня. технічне обстеження перевірка аеродвер’ю.

Будинок мене зустрів уже в такому вигляді. Повністю завершено зовнішнє оздоблення, вставлено вікна і вхідні двері, встановлено вент-вікно і вент-двері горища. Теплий контур і чорнову підлогу завершено, частково протягнуто комунікації. Будинок підготовлений до перевірки аеродвер’ю, для чого всі заставні та вентиляційні отвори заклеєні скотчем.

Коли я зайшов всередину і побачив його при вході, стало ясно. все буде рівно. Зелений рівень. вибір професіоналів!

Ну, а тим часом, ми переходимо безпосередньо до перевірки. приїжджає наш підрядник, як я називаю його технагляд, перевіряючий технагляду. І починає підготовку до перевірки. До речі, на фото нижче можна побачити відразу кілька важливих нюансів. на вікні встановлена ГПЛ (гідропароізоляційна стрічка), яка має бути там за ГОСТом, але якої немає на 90% об’єктів, які я перевіряв. Пароізоляція проклеєна по стиках. Підлоги виконані зі шпунтованих деревно-стружкових плит QuickDeck. Заставні труби водопостачання утеплені.

Для перевірки будинок прогрівається до температури 35-40 градусів газовою тепловою гарматою (а за великої площі. кількома гарматами). після чого в дверний отвір встановлюється аеродверь.

Сама аеродверь являє собою повітронепроникну тканину на телескопічному каркасі, з отвором під великий вентилятор, який регулюється складним блоком управління і може підтримувати в будинку заданий тиск.

До речі, записав коротке відео для тих, хто стверджував, що можна вліпити будь-який вентилятор у дверний отвір і не паритися з аеродвер’ю.

Ось так виглядає конструкція в зібраному стані.

Спочатку вентилятор врубається на повну, у всіх учасників події трохи закладає вуха, пароізоляція на стінах починає надуватися, як оболонка повітряної кулі, а тим часом холодне повітря ззовні намагається проникнути в прогріте приміщення, де створено розріджену атмосферу, через будь-яку щілину. Це найкращий момент для технаглядачів, щоб узятися за тепловізори. Обходячи всі кути, технагляд маркує місця продувань, якщо вони виявляються. Найчастіше це можуть бути фабричні дефекти поліетилену, але навіть їх ми усунемо.

Далі настає хвилюючий момент. отримання показань герметизації, які говорять нам про якість виконання пароізоляції. У нормі він має бути не вище 4 Pa, звичайне значення в межах від 2 до 4 Pa. Дивимося, що нам покажуть прилади цього разу.

Отже, звучить барабанний дріб. 0,9 Pa. І це при тому, що у нас не повністю закриті заставні для каналізації і звідти трохи підтягувало. Я традиційно знімаю показання на відео і вітаю всіх своїх колег, які брали участь у роботі над будинком, скидаючи його в корпоративний чат. Для всіх нас це важливий і радісний момент. попереду тільки оздоблення, якість якого зрозуміла, в буквальному сенсі, з першого погляду. А отже, енергоефективному будинку для нашого замовника. бути!

За технологією. Пиріг стіни у нас виконується по-різному, залежно від призначення будинку. для дачного з метою економії можемо зробити 150 між лагами без перехресного утеплення, але в основному наша класична схема така:

Опір теплопередачі для нашого пирога: 4.56 (м²˚С)/Вт.Норма для Под3.2 (м²˚С)/Вт.

Тепер давайте порахуємо терміни. Забивання паль. 1 день. З 17 березня по 5 квітня. 20 днів, повністю готовий конструктив будинку із зовнішнім оздобленням і теплим контуром, але без внутрішнього оздоблення. На внутрішнє оздоблення бригада заклала ще три дні. Разом, за 24 дні ми отримали готовий будинок без комунікацій. Розвести електрику в такому будинку можна за 1 день. Водопровід і каналізація. ще кілька днів. У нас ще опалення. Ок, давайте додамо три тижні на все. І отримаємо готовий до цілодобового проживання енергоефективний будинок за півтора місяця.

Перевага каркасної технології. швидкість зведення та енергоефективність. Якщо ви хочете жити або відпочивати у власному будинку через кілька місяців, а не розтягувати будівництво на роки, то альтернатив, загалом-то, немає. При цьому, самі стіни каркасника фактично складаються з утеплювача. У той час, як інші технології використовують більш теплопровідні матеріали, які найчастіше потребують додаткового утеплення. Я знаю, що серед моїх читачів знайдеться кілька охочих довести, що каркасник. це собача буда, сарай, недобудинок тощо.п. З радістю готовий обговорити кошториси на будинки за іншими технологіями. По брусу вже стіни порівняли, але чомусь людині не сподобалося.

Друзі! Наближається будівельний сезон і багато хто з вас замислиться або вже замислилися над вибором підрядника на будівництво заміського будинку. Спеціально для таких випадків я написав кілька постів, які допоможуть вам, як мінімум, не втратити свої гроші.Як не помилитися з вибором підрядника на будівництво заміського будинку?Як виявити підрядника-розвідника? Поради напередодні домобудівного сезону Щоразу одне й те саме. І для кого я пишу?

Як завжди, на будь-які запитання, які не потребують великих часових витрат, розрахунків або виїзду на об’єкт, я відповідаю безплатно в коментарях або особисто. мої контакти в профілі. Хто не бачить профіль. пишіть у телеграм: karkasovo (це не канал, а мій особистий контакт). Аудит проєкту, перевірка договору на будівництво, аналіз кошторису, обстеження будинку на відповідність будівельним нормам, приймання будинку, консультації з реконструкції, будівельний контроль. це моя робота і я роблю її за гроші.

Зараз дуже завантажений, багато будівництв і обстежень, тому не ображайтеся, якщо не відповім одразу і не соромтеся нагадати про себе, якщо не відповів взагалі. Найімовірніше, повідомлення просто загубилося в потоці вхідних. Намагаюся відповісти всім, якщо можу.

З ким побудувати будинок?

Привіт, Пікабу!Три роки тому наша сім’я придбала земельну ділянку в Поди ось, через 3 роки роздумів, накопичень, мук і розпилювання дерев на ділянці, ми нарешті готові побудувати будинок!

Подія радісна, якби не одне АЛЕ: скоро я збожеволію в спробі знайти будівельну компанію 🙂 У своєму виборі зупинилася на каркасному будинку, вивчила багато інформації, їздила знайомитися з компаніями, читаю відгуки, вивчаю компанії на сайтах перевірки контрагентів, просто намагаюся по сарафанному радіо підшукати з ким будуватися, але все ніяк. На відомому форумі по заміському життю заборонені обговорення будівельних компаній, сарафанне радіо з перебоями віщає про всякі тереми та технології, які я розглядати відмовляюся через їхню зіпсовану репутацію.

У снах мені сниться будинок в іпотеці, який розвалюється від подиху вітру, або дах тече, або ми всією сім’єю в ньому мерзнемо, або витрачаємо 2 зарплати на оплату комуналки за опалення. Пошук будівельної компанії став схожий на манію. Я в жаху.

Скоро поїду на ВДНГ на будівельну виставку, це мій останній оплот надії вибрати свою компанію для будівництва, але раптом тут розумні досвідчені люди зможуть дати наводку на класні компанії, що будують чудові каркасники.?

Врятуйте мої нерви, прошу вас! Поділіться хто де будувався, негативним досвідом, і в ідеалі, позитивним досвідом і компанією!

Усім заздалегідь велике спасибі і плюсик у карму!

Каркасний псевдобудинок, побудований я будівельником на продаж для себе. Черговий технагляд будинку перед купівлею

Привіт, дорогі підписники і всі ті, хто вже поспішає підписатися на цікаві розповіді про технології заміського домобудівництва та сучасні методики будинкопарювання. Написала мені людина, мовляв, треба будинок перед покупкою оглянути, каркасний. Призначили дату і все йшло добре, але я поїхав до Пітера, а звідти привіз грип і звалився на два тижні. Хотів попросити колегу мене підмінити, та він поїхав на південь. Потім господар будинку ніяк не повертався з відрядження. Загалом, якось відразу не пішло. А потім телефонує мені замовник і каже: Все виходить, збирайся, покажеш своє чаклунство! Ну, мені-то що збиратися. точку на карті давайте, я телепортуюся. Труси одягну тільки, та рівень зелений візьму.

Загалом, шлях наш лежав у хащі Сонячногірського району, де посеред лісів і полів загубилося під’єднане до електрики СНТ, на краю якого стояв об’єкт мого обстеження, що зовні дуже сподобався замовнику. Обходимо будинок по периметру і бачимо, що архітектура будинку абсолютно не відповідає навколишній реальності.

Безліч розжолобків і ковзанів, нагромаджені на невеликому за площею будинку з єдиною метою. понтанутися зібрати більше снігу і води один на одного. Доповнюють це господарство дві відкриті веранди.

Природно, будинок з утепленою покрівлею. Природно, покрівля утеплена погано. Скати підігріваються. Сніг перетворюється на лід, який замикає воду і нові порції снігу на даху. На момент огляду там зібрався немаленький айсберг.

Бурульки висять і на північному, і на південному боці. Чому бурульки в мінусову температуру є ознакою поганого утеплення я писав тут Бурульки проти фізики. Про що говорять бурульки на вашому заміському будинку і чому вони можуть бути з будь-якого боку даху

Продовжуємо обхід будинку. Ззаду підшивка звису знята, на кроквах видно сліди патьоків води. це тек конденсат. Розпаковано частину фасадного оздоблення. Господар сказав, що хотів прибудувати невелике приміщення (але чомусь не зробив жодного фундаменту), Найімовірніше, фасад зняли, коли сушили будинок після сильного протікання конденсату. Ну і тут теж усе в бурульках.

Оригінально вирішено питання з пічною трубою. Зазвичай є два варіанти. пустити трубу прямотоком через перекриття другого поверху, горище і дах, або випустити трубу через стіну і підняти зовні, обійшовши дах. Тут вибрали третій варіант. продірявити стіну і продірявити дах. Елегантно. ППУ, звісно, немає. просто дірка і в неї пущено трубу.

Йдемо далі. Морозне здимання підняло листи оздоблення цоколя. І погнало хвилі по оздобленню фасаду.

Аналогічний випадок стався з ґанком. волею проектувальників і дизайнерів воно стоїть просто неба, покрівля не нависає над ним. А водичка. активно збирається. Унаслідок морозного здимання ґанок задерло в бік будинку.

І зламало лист оздоблення цоколя. Буває.

Заглянемо під будинок. Продухів немає, але дірок під декоративним фасадом повно. Дізнаємося, що там із палями і перекриттям. Ну і взагалі, як там справи? Перше, що ми бачимо. труби стояка каналізації зібрані на ремонтну гільзу. Тобто тим, хто прикидався сантехніками, було ліньки відрізати трубу в розмір або не вистачило довжини труби і вони зібрали її зі шматочків. Але ж це основний стояк усієї будівлі. Навколо труби стирчить мінвата, герметизувати перекриття теж бажання не було.

Ну, хоча б палі стоять рівно і ок. Щоправда, під будинком усе розкопано-перекопано, мабуть, роботи з підведення комунікацій проводили восени і не встигли завершити до холодів. Ну і нащільник відірвався в одному місці. Але ж будинок свіжозбудований.

Після такого огляду в будинок заходити вже й не хочеться, але нам треба дати замовнику повний звіт, тому вирушаємо всередину.

Оригінальне рішення щодо проходки труби через стіну. ППУ відсутній, сендвіч обмотаний листом базальтового волокна або іншого ізолятора, з дірки сифонить крижане повітря.

Запускаємо тепловізор. Благо, погода сприяє. на вулиці нижче.10.

Господар сказав, що він будівельник, сам будує будинки в Карелії, і робив все по розуму. У стінах перехресне утеплення 15050 мм мінеральної вати і це видно. вони дійсно не мають слідів холоду. А ось підлоги по периметру продуваються. Чого нас вчить цей урок? Не всі будівельники однаково корисні. І будувати потрібно не по розуму, а за технологією, герметично замикаючи пароізоляцію підлоги і стелі з пароізоляцією стін.

Дивно, що продування по периметру перекриття є і на першому, і на другому поверсі. Такого я ще не зустрічав. Зазвичай, другий поверх завжди тепліший і дути зі статевих щілин там нічому.

На першому поверсі, щоправда, дещо холодніше і з кутів дмуть конкретні мінуси.

Вуличні двері, з якоїсь дизайнерської примхи, пластикові балконні. Встановлено всупереч усім ГОСТам. Результат. додаткова вентиляція. На стіні 23, під дверима.7 градусів.

Ну і по-дрібниці. Брус на драбинці розколовся. Не просто тріснув, а лопнув навскіс. Буває.

Ще раз милуємося на розкриту частину звисів і мінвату, що стирчить із них. І розуміємо, що ні пеорованих софітів, ні пластикової пеоленти для вентиляції покрівлі встановлено не було. Лід на даху великий, бурульки впевнені.

Разом:. у будинку місцями гуляють палі (ганок), відсутнє утеплення цоколя, немає вимощення, немає дренування периметра;- покрівля має серйозні конструктивні недоліки, які ведуть до конденсації, сніготанення та накопичення льоду на схилах, надалі це призведе (або вже призводить, судячи з розкриття підшивки позаду) до протікання;- пароізоляцію та, імовірно, гідровітрозахист будинку виконано халатно. Результати видно на тепловізорі і відчутні ногами (босими особливо);- пічна труба виведена пожежонебезпечно;- вікна-двері встановлені з порушенням ДСТУ;- є дрібні дефекти каналізації, водопроводу, оздоблення

Покрівля має обмежену працездатність і факти переходу її стану в неприпустимий внаслідок конденсації вологи в утепленні/протікань. Її ремонт. процедура дорога, оскільки.к. потребуватиме зняття покрівельного покриття. Пароізоляційний контур незамкнений, його виконання за нормами потребуватиме зняття внутрішнього оздоблення, що позбавляє сенсу купівлю готового будинку. Зовнішнє оздоблення частково розібрано. Піч підключено пожежонебезпечно. На момент огляду конструкція скоріше схожа на недобудову, якої вирішили позбутися, ніж на повноцінний будинок. Хоча, здавалося б, продається він будівельником. Або, може бути сторителем?

Як завжди, на будь-які запитання, які не потребують великих витрат часу, розрахунків або виїзду на об’єкт, я відповідаю безкоштовно в коментарях або особисто. мої контакти в профілі. Хто не бачить профіль. пишіть у телеграм: karkasovo (це не канал, а мій контакт). Аудит проєкту, перевірка договору на будівництво, аналіз кошторису, обстеження будинку на відповідність будівельним нормам, приймання будинку, консультації з реконструкції, будівельний контроль. це моя робота і я роблю її за гроші.

Американський пиріг. Огляд імпортного каркасного таунхауса

Здрастуйте, дорогі підписники і ті, хто ось-ось збирається ними стати. Ну і всі інші. Будьте здорові! Мене звати Ілля, я займаюся технічним обстеженням заміських будинків. Нещодавно спілкувався із замовником, для якого виконував огляд таунхауса (привіт! ), секцію якого він вирішив повністю реконструювати. І він поцікавився. чи буде пост на Пікабу. Я обіцяв, що буде і ось він є!

Отже, їдемо на огляд секції двоповерхового какрасного таун-хауса, збудованого для американського дипломатичного корпусу у 2000-х роках. Для такої поїздки треба одягнутися відповідним чином! Одягаємо робочий одяг, беремо інструмент і висуваємося!

Оглядаємо будинок (точніше, його секцію) зовні і бачимо, що вимощення традиційно випучило через відсутність дренування. Гідроізоляції цоколя також немає. Щодо покрівлі нарікань немає, це двосхила з мансардним зламом ската, єдине. архітектор намагався розбарачити конструкцію, тому не використовував більш раціональні загальну покрівлю і стіни, а зробив окремі покрівлі для кожної секції, змістивши їх відносно одна одної. З іншого боку. у цій ситуації такий дизайн доречний, він індивідуалізує секції та виділяє кожну з них. Інакше, таунхаус мав би схожий вигляд на радянську багатопід’їзну п’ятиповерхівку. Гаразд, йдемо в підвал.

Підвал загальний на всю будівлю. Конструкція виконана за радянськими канонами. на глибині 2,5 метрів відлита залізобетонна плита, на якій зведено фундамент із фундаментних блоків ФБС. Жодної гідроізоляції немає, зате є дренажний колодязь із насосом для відкачування води, що інфільтрується навесні. Розуклонка виконана так, щоб вода збиралася в колодязь. Хитро! Цокольна частина блоків, що виступає над землею, утеплена пінопластом.

Зверніть увагу на численні підпірки, які ми бачимо під кожною секцією (крім нашої). Запам’ятайте їх, ми до них повернемося пізніше.

Результати склерометричного обстеження показали, що міцність ФБС блоків становить 245 кгс/см², що відповідає класу бетону B22,5, марці М300, що втричі перевищує норму для таких конструкцій. Це добре. Подивимося на перекриття знизу.

Так, не цього я очікував від хвалених американських технологій! Знизу підшиті цементно-стружкові плити, на яких лежить мінвата. А поруч якийсь незрозумілий мінерал, який теж використовувався для утеплення, але тільки в частині секцій перекриття. Дуже схоже на силікатну плиту, але навіщо? До речі, перекриття зруйноване робітниками під час демонтажу. Спочатку воно було зібрано нормально.

Йдучи, ми виявили, що в підвалі встановлено електричні опалювальні прилади минулого століття. Затоплювані водою, вони давно відключені від мережі. За задумом американських інженерів, вони повинні були опалювати і сушити підвал. Але вітчизняне ЖКГ розпорядилося інакше. Тому, цоколь промерзає наскрізь приблизно на рівень 1 метра від поверхні ґрунту. Іній перетворюється на воду і вона тече по ухилу в дренаж, звідки насосом відкачується в каналізацію. І невідомо, що дешевше. топити чи відкачувати.

Вибираємося з підвалу і вирушаємо в будинок, подивимося на перекриття зверху.

Перекриття виконано з тонкостінного швелера з перемичками. Але оскільки безопорний проліт у нас становить 4 метри, у центрі виходить непоганий батут, прогин приблизно 2-3 см. Хиткість підлог відчутна, тому всі сусіди вирішили цю проблему, підперши перекриття знизу. Пам’ятаєте, я просив вас звернути увагу на численні підпірки в підвалі. Це творчість сусідів, яким не подобається ходити кухнею-вітальнею, підстрибуючи як Тигра з американського Вінні-Пуха.

Пиріг підлоги цікавий. Як я говорив, низ підшито Цементно-стружковою плитою, по якій виконано пароізоляцію поліетиленом. Потім укладено шар мінеральної вати, після чого укладено шар пінопласту. Усе це накрито поліетиленом і зашито фанерними листами.

Міжповерхове перекриття виконано з дерев’яних лаг, при цьому перемички, встановлені в розпір між лагами, присутні вибірково.

Стіни виконані у вигляді каркасних секцій з дошки 120х60, утеплення виконано пінопластом, з двох боків стіни пароізольовані поліетиленом і зашиті Цементно-стружковою плитою. Під час розтину місцями виявився грибок, але не можна сказати, що в значних кількостях, враховуючи вік конструкції.

Цікава конструкція зовнішніх стін. Вона повторює внутрішні, але зовні встановлений ще один шар пінопласту 50 мм і оштукатурений поверх. На фото видно, що пінопласт було засунуто в усі дірки.

Зрештою, я реконструював пиріг стіни зі слів робітників, які розбирали її, і в мене вийшло ось це.3,30 (м²˚С)/Вт при нормі 3,20. Тут усе чітко. На графіку видно область конденсації, однак насправді вона неможлива, оскільки.к. у стіні немає матеріалів, які будуть пропускати пар у значущих кількостях.

Кроквяну систему можна охарактеризувати як чорт ногу зломить, але на ділі видно чітку структуру стійок, крокв і укосин. Для чого треба було городити такий частокіл, мені не зовсім зрозуміло, але очевидно. той, хто це проєктував, не з чуток знав про ураган Катріна.

Кроквяна система в повному порядку, але вона піде під знесення, т.оскільки замовник робитиме тут житлову мансарду, а житиме в лісі з крокв. складно.

У результаті огляду замовник отримав рекомендації щодо реконструкції, а я. цікавий досвід роботи з американським проєктом. Не можу сказати, що він кращий за те, що наша галузь вміє робити зараз. І будувати так само мені не захотілося. Але те, що будинок із більш ніж 20-річною історією дійшов до нас із практично повним збереженням матеріалів основних вузлів, підтверджує. родоначальники каркасної технології будувати вміли. Незважаючи на вітчизняних виконробів, які втілювали цей проєкт у життя.

Дорогі підписники! Хочу сказати спасибі тим, хто пише мені слова подяки в Telegram, на пошту і в коментарі останній тиждень. Це раптово і дуже приємно. Ці відгуки мотивують на продовження публікацій і я вдячний кожному з вас! Дякую!

Як завжди, на будь-які запитання, які не вимагають від мене глибокого занурення і виїзду на об’єкт, я відповідаю безкоштовно в коментарях або особисто. мої контакти в профілі. Платно. аудит проєкту, перевірка договору на будівництво, кошторису, обстеження будинку перед купівлею, приймання будинку, нагляд за будівельними роботами та вирішення інших проблем заміських будинків.

Відповідь на пост “У яких випадках робиться перехресне утеплення і чи робиться взагалі

Варіант 2а неробочий, принаймні в Нижньому Новгороді.

Фото1: кут каркаса з перехресним утепленням. одна секція відкрита.

Фото2: дані тепловізора. на вулиці.32, у приміщенні близько 18 градусів і 40% вологості.

Фото3: прибрав утеплювач із секції, яка вище. результати тепловізора.

фото4. прибрав утеплювач із верхнього кута, дані тепловізора.

Разом. через те, що ми захистили пароізоляцію від тепла будинку, поверхня цієї плівки стає дуже холодною під утеплювачем. при вологості в 40% і температурі 18 градусів зсередини і.32 зовні, ми отримуємо вологу плівку, а в кутах лід. у січні були морози нижче 40 градусів, такі ефекти помічав тільки в кутах і під вікнами де стійки з 2-3х дощок.

При.20 на вулиці вже все сухо скрізь, тільки в самих кутах зверху і знизу волога. внизу питання вирішується прокладанням труб опалення, вгорі поки що не ясно. в.15 вже все сухо. загалом я до того, що це не критично, з нашою температурою висихає, але неприємно.

там де будинок вже оброблений зсередини, я буду утеплювати кути будинку зовні по OSB, по 15см від кута якимось белтермо, який прекрасно сховається під обшивкою з сайдингу або дошки.

а там де будинок зсередини не оброблений, я просто не буду класти утеплювач у кути. так втрачу в теплоефективності будинку, але зате поверхня пароізоляційної плівки завжди буде теплою і сухою по всій стіні.

якщо говорити про будівельників, то це, судячи з усього, ті самі хлопці, чий кошторис ви викладали у своєму останньому пості, тобто будують добре. але конкретно ця технологія не дуже доопрацьована, так бути не повинно, на мій погляд.

Зомбі-будинок за 5 хвилин від метро. На 3 сотках. Зате!

Привіт, дорогі підписники і ті, хто ще не підписався! Продовжимо улюблений вами цикл публікацій про технічні обстеження будинків. І сьогодні, щоб остаточно заплутати хейтерів, які й так не можуть зрозуміти, хто я. продавець каркасників, який лає піноблоки або технаглядач піноблоків, який лає каркасники, буде пост про обстеження чергового каркасного будинку. Ну як, каркасного. Він ніби напівкаркасний. Це рідкий лід! Тобто, твердий газ! Він аварійний, але ще робочий! Загалом, побачите самі.

Цього разу доля занесла нас із замовником на околицю, де на трьох сотках стояв житловий будинок 76 м2 за ціною двокімнатної квартири, з трьома спальнями. Який він уже подивився без мене згідно з інструкціями мого чек-листа Як не втратити все під час купівлі заміського будинку. Чек-лист для домовласника-початківця І в цілому, він йому сподобався. За запевненнями продавця, будинок було встановлено на пальовому фундаменті, конструкція була названа. утеплений брус. Давайте ж подивимося, який вигляд має: Готовий до проживання будинок. Прекрасне місце для ПМЖ, прописка. фото в оголошенні явно попрацював профі, ріелтору моя повага. Не кожен зможе сфотографувати будинок у такому вигідному ракурсі, засвітивши його косяки контр-світлом.

У житті він має не такий радісний вигляд. Насамперед обходимо будинок по периметру й оглядаємо його цілком. І відразу впадає в око зам’ятий лист металу, яким оздоблено цоколь. З під нього стирчить якийсь бетонний блок. А також ми бачимо, що вимощення, виконане з плитки, випучене і вкрите льодом. Що означає відсутність гідроізоляції та утеплення цоколя з вимощенням, а також відсутність дренажу.

Водостічні лотки, розташовані вздовж цоколя, випукло під кутом. Ок, це буває. У нас же палі, нам боятися нічого! Зазирнемо в підвал, подивимося, який вигляд має мати житловий будинок із трьома спальнями в місті Щось я нічого не зрозумів. Що це за залишки пірамід, на які спираються лаги підлоги? У нас же пальовий фундамент! Невже нас обдурили і підсунули [о]порно-стовпчастий? І що це за біла фігня з написом Tepl (далі нерозбірливо)? Гаразд, подивимося з іншого боку.

Ой. Так у цьому будинку була пінна вечірка! Подивіться, скільки піни звисає з усіх щілин у перекритті! Деякі запінювання жовтенькі. старі, а деякі ще не встигли окислитися. Чимало балонів пішло для того, щоб можна було сміливо сказати. будинок за ціною двокімнатної квартири!, замість дірявий сарай з обваленими перекриттями. А що сталося з цим матрацом із мінеральної вати? Вирішив, як і я, перебратися ближче до землі?

Тут ми бачимо унікальне явище. конструкція будинку утеплює сама себе, висипаючи мінвату на ґрунт цоколя. Якщо вчасно підкладати утеплювач зверху, то з часом усе підпілля заб’ється мінватою і знизу буде тепло! Гаразд, давайте подивимося, що це за загадковий Tepl.

А. Я цього Tepla в Хімках бачив, дерев’яними. у сенсі, знаю я, що це за утеплювач. Це стінова сендвіч-панель Teplant, однойменного Самарського заводу. Як ми бачимо, стінова панель відмовилася вступати в статевий контакт і намагається втекти з дому. Гаразд, вирушаємо в будинок і подивимося, що ж там із підлогою.

Навіть не знаю, за що хапатися. Пішов ліворуч, пішов праворуч. Куди не приклади зелений рівень, він показує 250 Півляхів із 250.

На підлогах знатна розухилка на всі боки. Що й не дивно, будинок стоїть на бетонних блоках, кинутих на землю. Дренування та гідроізоляції периметра немає. Морозне здимання. це вам не це!

Зсередини готовий до проживання будинок мав такий вигляд, ніби його вже почали розбирати для вивезення на звалище, але пригальмували. Щоб у коментарі не набігли чергові правдоруби, які скажуть, що технаглядач не навів жодної норми, зауважу, що настільна книга будь-якого електрика. ПУЕ (Правила улаштування електроустановок) вчить нас, що:

Пункт 2.1.20. Конструктивні елементи будівель і споруд, замкнуті канали та порожнечі яких використовуються для прокладання дротів і кабелів, повинні бути вогнетривкими.Пункт 2.1.58. У місцях проходу проводів і кабелів через стіни, міжповерхові перекриття або виходу їх назовні необхідно забезпечувати можливість зміни електропроводки. Для цього прохід має бути виконаний у трубі, коробі, отворі тощо. п.

Тут ніхто цим не парився. Просто пучок дротів іде через стіни. Ну, відрізали куточок від OSB. Погано, чи що?

Усі вікна перекорежені, відчиняються насилу, як і частина дверей. Якщо придивитися, то можна побачити порушення геометрії рами. Лівий склопакет готується на вихід, але поки тримається.

А з нашого віконця, тягне мінусом трошки! Тут видно спроби щось заклеїти пінофолом, але вони не увінчалися особливим успіхом. Тим часом, ГОСТ 30971-2002 Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінових прорізів, говорить нам:5.4.3 Конструкція і матеріали внутрішнього шару повинні забезпечувати надійну ізоляцію матеріалів центрального шару від впливу водяної пари з боку приміщення.

Якість утеплення видно на термофото ската мансарди. Хоча, градієнт температур не такий великий, як внизу, де протягає з кожного кута і плінтуса.

Система водопідготовки представлена просто набором фільтрів. Якість монтажу гідна окремого опису. Матом. Але я не буду.

Судячи зі стану фільтрів, або в будинку використовується замкнута система водоспоживання (як на космічному кораблі, де космонавти переробляють стоки на питну воду), або джерело води містить залізо, і система очищення води повинна включати фільтрувальну колону і систему мінералізації. В іншому разі, високозалізиста вода придатна тільки для технічних цілей.

На прощання перевіримо примикання покрівлі козирка.

Зрозуміло. Розходимося. Загалом: І так у них усе! Натуральний сарай за мільйони. Приміщення аварійне, перекриття ризикують продовжити своє руйнування в будь-який момент. Одне радує. падати невисоко і м’яко, вся підлога засипана мінватою, що випала в осад від того, як змонтовані SIP-панелі. Чи можна назвати цей будинок каркасником? Не впевнений, оскільки.к. ті, хто його будували, навіть не замислювалися про будь-яку технологію. Питання стоїть набагато ширше. чи можна взагалі називати таке будинком?

Конструктивно це утеплений сарай з усіма зручностями, який стоїть на дорогій землі. Купувати його можна тільки під знесення, з метою побудувати на цьому місці щось придатне. Із пропискою. І метро поруч.

Як завжди, на будь-які питання, які не вимагають від мене глибокого занурення і виїзду на об’єкт я відповідаю безкоштовно в коментарях або особисто. мої контакти в профілі. Платно. аудит проєкту, перевірка договору на будівництво, кошторису, обстеження будинку перед купівлею, приймання будинку, нагляд за будівельними роботами та вирішення інших проблем заміських будинків.

Шифер. найкращий матеріал для покрівлі?

Я займаюся будівництвом і технаглядом. обстеженням будинків перед купівлею або при виявленні якихось дефектів. Коли виникають проблеми з покрівлею, власники часто ставлять запитання. яке покриття краще, що дешевше і довговічніше? Я дотримуюся думки, що найкраще покриття те, яке ідеально підходить вимогам конкретного замовника до експлуатаційних характеристик, дизайну, вартості та ремонтопридатності. Якби було інакше, всі будинки були б криті керамічною черепицею. Але ми маємо цілий набір покрівельних покриттів. від просоченого бітумом картону під назвою Ондулін, до монолітної залізобетонної покрівлі з проміжними варіантами у вигляді м’якої покрівлі та різних варіацій металевих покриттів: профнастилу, металочерепиці, клік-фальца.

Я вже не кажу про екзотику, типу очеретяних і солом’яних дахів, гонту, мідних пластин, або окремого класу пластикових покрівельних покриттів.

Про шифер, яким вкрито 56% покрівель промислових будівель у. запитують нечасто. Тим часом, це вельми гідний кандидат для будівництва недорогої покрівлі. Звичайно, він має свої плюси і мінуси, а також оточений деякими міфами. І сьогодні я розповім вам про них, щоб ви робили усвідомлений вибір.

Міф номер один. Шифер небезпечний для здоров’я.

Поширився він тому, що дійсно існує вид шиферу, який становить небезпеку для здоров’я. Він коричневого кольору і поширений у США та містить амфіболовий азбест. Цей азбест має кристалічну зірчасту форму, за рахунок якої відмінно утримується в альвеолах легенів. Тобто, вдихається добре і не видихається назад. Що призводить до захворювань верхніх дихальних шляхів при частому вдиханні пилу від такого шиферу.

В СРСР, а потім і в Україні такий шифер практично не використовувався. Замість нього виробляли і виробляють хризотилцементний сірий шифер. Його частинки мають спіралеподібну структуру і тому легко виводяться з організму при вдиханні.

Міф номер два. Шифер служитиме вічно.

Шифер дійсно довговічний матеріал, але і він руйнується. Згідно з ГОСТом термін служби шиферу 30 років. Це можна порівняти з терміном служби металочерепиці високої якості. Збільшити термін служби на 10 років можна, наприклад, фарбуванням шиферу або покриттям його сонцезахисними полімерами, які заразом закривають його пористу структуру і перешкоджають руйнуванню при замерзанні води в мікротріщинах. Але знову ж таки, рано чи пізно покриття зноситься і шифер почне пропускати воду, тріскатися. Нічого вічного не буває.

Невже, шифер так залишається незмінним, проходячи крізь століття? Ну, загалом. так, хоча є деякі ноу-хау. Наприклад, шиферна черепиця з плоского шиферу, яка буває різних форм. На фото. монтаж такої черепиці у формі риб’ячої луски. Не питайте мене, чому немає ніякої гідроізоляційної підкладки і чи потрібна вона, фото взято суто для прикладу матеріалу.

А ще є шиферна черепиця TeamLit, яка виробляється Тімлюйським заводом і видається ним як офігенне ноу-хау, а за фактом є хаотично пофарбованими листами звичайного шиферу. Але іноді має кумедний вигляд.

Резюмуючи. якщо говорити про завдання недорогого захисту будинку від опадів, з ним шифер справляється на всі 100%. Інше питання, що сучасні матеріали дадуть йому фору за комплектуючими і зручністю монтажу. Наприклад, якщо вам буде потрібно виводити трубу або вентвивід у шифері. це буде квест із герметизацією (я особисто його проходив на дачній лазні моїх батьків), а для тієї ж металочерепиці ви купите всі необхідні елементи, включно з підошвою для монтажу на рифлення. Але це все можна подолати, тому. якщо ціна є пріоритетною, а дизайн особливо не хвилює. шифер відмінно підійде.

Сподіваюся, ця розгорнута відповідь задовольнила цікавість тих, хто цікавиться.

Як завжди, на будь-які запитання, які не вимагають від мене глибокого занурення і виїзду на об’єкт я відповідаю безкоштовно. мої контакти в профілі. Платно. аудит проєкту, договору на будівництво, кошторису, обстеження будинку перед купівлею, приймання будинку, нагляд за будівельними роботами, вирішення інших проблем заміських будинків.