Як встановити двері в кімнату. Як швидко встановити міжкімнатні двері: правила і лайф-хаки

Встановлення міжкімнатних дверей без порога

Наслідуючи модні тенденції, дедалі більше дизайнерів вважають за краще складати проекти будинків і квартир, у міжкімнатних отворах яких відсутні пороги. Для здійснення такого проекту майстру необхідно розбиратися в питанні: як встановити міжкімнатні двері без порога. Як стверджують фахівці, цей захід не вирізняється складністю, але вимагає деяких навичок та інструментально. матеріального забезпечення.

Чи потрібен поріг?

Цей аспект варто розглядати з точки зору функціональності і прийняти рішення про необхідність порога до того, як самому поставити міжкімнатні двері. Фахівці стверджують: поріг міжкімнатної конструкції обов’язковий у разі, якщо двері встановлюються у ванну кімнату, туалет або на балкон. У цих випадках необхідно припинити шум, уберегти приміщення від підвищеної вологість або проникнення пилу. В інших випадках без порога можна обійтися, тим паче, якщо в домі є літні люди і маленькі діти. Цій категорії населення пороги істотно знижують якість життя і побуту.

Що потрібно для встановлення?

Встановлення міжкімнатних дверей без порога зводиться до здійснення таких пунктів:

• демонтаж старих дверей, коробки;
• вимірювання отвору, перевірка рівня підлоги;
• складання короба;
• врізання петель;
• встановлення полотна;
• заповнення порожнин піною.

Для того, щоб самостійно поставити виріб без порога, потрібно матеріально-технічне забезпечення:

• вимірювальний інструмент: рулетка, рівень;
• кріплення: анкери, саморізи;
• столярний та інший інструмент: викрутка (електродриль), електричний шуруповерт, стамеска, кліщі, стусло, ножівка по дереву, лом, пеоратор;
• матеріали: клини (пластикові, дерев’яні), розпірки, монтажна піна.

Демонтаж

Самостійне встановлення міжкімнатних виробів часто починають з демонтажу старих дверей і коробки. Якщо стіни в будинку виконані з цегли, потрібно видаляти цвяхи, якими короб кріпиться до дерев’яних вставок. На вертикальній частині знайдіть капелюшки і розпиляйте брус по обидві частини кріплення. Після цього вирубуйте кінчик цвяха стамескою і витягайте його кліщами.

Коли цвяхи видалені, розпиляйте брусок навпіл і видаліть колишній короб. Якщо він був зроблений з металевого сплаву, зріжте штирі кріплення до арматури і демонтуйте короб ломом.

Після демонтажу обробіть отвір. Вирівняйте поверхні, видаліть надлишок розчину за допомогою пеоратора.

Вимірювання отвору і перевірка підлоги

Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками вимагає точних вимірювань висоти і ширини отвору, а також товщини стіни. Похибки на цій стадії можуть призвести до проблеми під час установлення короба і дверей, тому в вимірах слід виключити помилки. На момент встановлення виробу підлогове покриття має бути готовим до експлуатації.

Виходячи зі стандартів, розміри прорізів бувають такими: висота. 2000 мм, ширина 600-900 мм.

Перед тим, як правильно вставити короб у отворі, потрібно здійснити розрахунок за формулою:

Висота отвору = ширина 2 × товщина бруса під коробку зазор 20-30 мм.

Іноді під час монтажу коробки виявляється, що короб більший за отвір. При цьому рекомендується зменшити товщину вертикального бруса, але не більше ніж на 10-15 мм. Більшу частину рекомендується знімати з боку майбутньої відповідної планки замка, оскільки ця частина зазнає меншого навантаження під час експлуатації. Під час монтажу короба не забудьте зробити зазор 10-20 мм для наповнення герметиком.

Перевірка горизонтальності підлоги проводиться рівнем, після чого по обидва боки отвору намічаються дві точки. Від них потрібно буде виміряти відстань до підлоги. Різниця в рівні при цьому не повинна бути вище 3 мм. З урахуванням вимірювань здійснюйте підрізування стійок по висоті.

Комплектація і збірка

Збірка своїми руками проводиться на поверхні з ідеальною горизонтальністю. Збірка проводиться за такими етапами:

• Розмістіть стулку дверей на підлозі, піднявши на рівень ширини бруса над підлогою. У процесі брус повинен пересуватися легко без надлишкового зазору. Під час складання коробки потрібно забезпечити з усіх боків зазори 3-4 мм. Якщо в купленій коробці зазори менші за необхідне значення, витягують скріплювальні цвяхи.
• По обидва боки від полотна укладаються 2 бруса із забезпеченням зазору між брусом і коробкою.
• Готується верхня перекладина. Необхідно розмітити довжину, за допомогою пилки підготувати паз, в який буде прикріплений бічний брус. Потім на відстані 200 мм від краю полотна зробити розмітку петель.
• Висвердлити отвори під цвяхи. Для з’єднання елементів зазвичай застосовують цвяхи 70-90 мм завдовжки. Їх вбивають по 2 шт з боку петель. З боку замка між серединою і краєм бруса вбивається по 1 цвяху.

Врізка петель

Фахівці нагадують: правильно встановити дверні петлі. значить втопити на величину, що дорівнює товщині пластини. При цьому осьове з’єднання стулок не повинні торкатися полотна і короба. Для петель потрібне гніздо, яке вирізається стамескою в коробці або в дверному полотні.

Встановлення виробу

Готовий зібраний виріб необхідно правильно встановити в отвір. Якщо виявився факт, що отвір малий для коробки, то його можна збільшити пеоратором. Під час монтажу в отворі короба вертикальність перевіряється за допомогою схилу. Потім слід переконатися в горизонтальності верхнього бруса. Самостійно встановити короб можна із застосуванням клинів.

У міру того, як коробку коректно встановлено в міжкімнатний отвір, проводиться навішування полотна на петлі. Розміри точно підганяють і регулюють.

Регулювання виробу проводиться наступним чином:

• перевіряється вертикальність полотна з положення петель: до верхнього кута дверей кріпиться мотузка схилу і опускається до підлоги;
• регулюється паралельність ліній полона і короба;
• проробляються ті самі операції із зони відповідної планки замка;
• за допомогою клинів і розпірок відрегулювати зазори. У разі недостатнього показника з боку петель, зняти петлі, підкласти картон і самостійно вставити їх знову. За великого показника зняти петлі і зробити гнізда глибшими;
• зазор з боку замка відрегулювати поворотом вертикального бруса короба;
• вільні порожнини необхідно запінити.

Для того, щоб піна не деформувала короб, потрібно спочатку прихопити з її допомогою кілька фрагментів порожнин і зачекати, поки піна стане повністю твердою. Це може зайняти 1-3 години. Потім провести заповнення інших порожнин у цьому секторі.

Завершальний етап

Після встановлення дверей без порога необхідно провести остаточні роботи. Якщо міжкімнатні двері забруднені піною, її можна видалити тканиною, просоченою будь-яким органічним розчинником.

Для того, щоб прибрати засохлу піну, не пошкодивши декоративного покриття полотна, потрібно дочекатися її повного затвердіння і видалити розпірки. Потім дверну коробку і заповнені піною зони прикривають лиштвою, відпилюють кінці клинів і обрізають залишки піни. По закінченню цих маніпуляцій можна встановити лиштву із зони замка і петель.

Для закріплення лиштви застосовуються цвяхи фінішного типу довжиною 4 мм. Спочатку верхню лиштву потрібно обрізати під 45 і виставити, після чого по черзі встановлюють вертикальні лицьові елементи, нижній край яких опускається до підлоги.

Як швидко встановити міжкімнатні двері: правила і лайф-хаки

Встановити міжкімнатні двері не складно самостійно, якщо ознайомитися з правилами монтажу, купити інструменти й акуратно виконати всі етапи за інструкцією. Деякі моделі продаються в зборі, інші. розібраними (окремо полотно і коробка), стулки можуть відчинятися ліворуч або праворуч, від себе і на себе. Нижче. рекомендації з установки, які допоможуть виконати всі роботи швидко, якісно.

Правила встановлення міжкімнатних дверей

Поетапний процес установки вимагає дотримання правил:

• Розібрана рама збільшить час монтажу, ускладнить процес. Краще брати готову модель у збірці. Обійдеться трохи дорожче, але зате скоротить витрати часу і сил.
• Фурнітура складається із замків, ручок і клямок. Для розсувних дверей передбачені ролики і напрямні. Для розпашних конструкцій придумано фіксацію полотна на лудку (коробку) петлями. Економити на фурнітурі не слід. Чим відоміший бренд, тим довше прослужать петлі, замки і ручка без пошкоджень, заклинювання та інших неприємностей.
• Монтаж коробки полягає у фіксації за допомогою підвісів або анкерів, заповненні щілин піною. Кожен етап вимагає вибору правильних кріплень, акуратності, послідовності дій і часу.
• На коробку навішується стулка, потім слідує регулювання, встановлення лиштви з доборами. Далі залишається змастити петлі, перевірити правильність монтажу.

Правила встановлення вимагають точного виміру отвору. Розміри коробки мають бути трохи меншими, інакше отвір доведеться розширювати, що ускладнює процес. Оптимальна відстань від коробки до стіни дорівнює 10-40 мм.

Встановлення лиштви обов’язкове. Добори знадобляться, якщо глибина дверного отвору більша за розміри рами. Ті ділянки стіни, які виступають, прикривають доборами (красивими планками).

Які етапи монтажу можна прискорити і модернізувати?

Умови, що знижують ризик виникнення складнощів:

• поверхні підлоги, стін і укосів мають бути рівними;
• в отвір потрібно встановити закладні деталі під кріплення коробки;
• заздалегідь перевіряють відповідність розмірів отвору параметрам дверей, не забуваючи про товщину оздоблювальних матеріалів (коли двері встановлюються до закінчення ремонту).

Від дверей до чистої підлоги витримують відстань 15-25 см, щоб навіть після настилу лінолеуму (5 мм) конструкція легко відчинялася і зачинялася. Якщо ж надалі буде настелена дошка для підлоги (50 мм), двері просто не зможуть увійти в отвір.

Заставні деталі у вигляді дерев’яних брусків з усіх боків дверної коробки відповідають за її жорстку фіксацію. Це особливо важливо під час монтажу в перегородки з неміцних матеріалів. Коли йдеться про стіни з цегли і бетону, досить зафіксувати коробку дюбелями.

Важливо! У процесі монтажу підтримують оптимальний мікроклімат у приміщенні: просушують після “мокрих” оздоблювальних робіт, провітрюють під час опалювального сезону.

Прийоми та лайф-хаки

Спростити завдання, прискорити процес монтажу можна за допомогою лайф-хаків:

• Якщо йдеться про панельний будинок, в отворі найчастіше вже є дерев’яні бруски. Вони підходять для фіксації дверної коробки саморізами, виключають витрату часу і сил на свердління отворів під кріплення.
• З лазерним рівнем розмітка спрощується в рази. Інструмент створює промінь під кутом 90 градусів, за яким вирівнюється полотно.
• Пеоратор замінить дриль, якщо останнього немає. Залишається перемкнути тумблер на функцію свердління і можна зробити отвори в полотні, коробці.
• Монтажна піна легше й акуратніше наноситься пістолетом.

Інструменти та матеріали

Всі аксесуари в повному обсязі купуються до роботи з демонтажу та встановлення дверних конструкцій. Що знадобиться:

• будівельний рівень;
• дриль або пеоратор, електричний шуруповерт;
• рулетка, маркер, олівець;
• електричний лобзик або ножівка, щоб підігнати добори;
• стамеска або фреза для вибірки деревини під петлі;
• монтажна піна з пістолетом;
• поліетилен, якщо у квартирі присутні меблі і потрібно захистити їх від пилу;
• молот і долото для розширення отвору або піна для звуження зазору.

Спеціальні комплекти кріплень

Нові технології забезпечили наявність готових комплектів для кріплення дверей, що полегшує і прискорює процес, навіть якщо за справу береться непрофесіонал. Можна придбати продукцію. Комплект включає набір кріплень і покрокове керівництво. У комплекті йдуть дві половинки виробу. Одна кріпиться на отворі, друга. на внутрішній поверхні бруса коробки.

При поєднанні виробів вдається регулювати коробку, навіть якщо двері вже встановлені. Регулювання ручне або електроінструментом. Комплекти передбачають поглиблений монтаж, але коробку не потрібно свердлити наскрізь. Так зберігається декоративне покриття.

У комплекті є всі необхідні аксесуари, купувати нічого більше не потрібно. Спеціальні кріпильні комплекти підходять для фіксації дверей у отвори з бетону, дерева, цегли, пінобетону та інших матеріалів.

Нова технологія швидкого встановлення

У процесі монтажу є ризик зіткнутися з однією з поширених проблем: нерівним дверним отвором, неякісним демонтажем, необхідністю врізати петлі, ручки, замки.

Демонтаж старих дверей передбачає зняття всіх елементів, включно з коробкою, навіть якщо останню не планується міняти. Якщо ж і вона йде в утиль, можна її акуратно підпиляти, щоб вийняти без шкоди для стін.

Оздоблювальні матеріали ретельно очищають, якщо вони нещільно прилягають або відшаровуються. Штукатурку укосів рекомендується оновити. Заодно ліквідувати зазори між полотном і коробкою. Великі тріщини закладають шпаклівкою, після чого штукатурять. Так підвищується звукоізоляція, зберігається тепло в приміщенні.

Нові технології, що прискорюють монтаж дверей:

• Кутова лиштва. Один кут входить у підготовлені пази на коробці, що дає змогу встановити останню вертикально без перекосів. Коробка з пазами врівень знаходиться в одній площині, а інша надійно прихована лиштвою. Немає проблем із доборами.
• Врізка замків. Раніше процес здійснювали вручну за допомогою стамески. Нові замки відрізняються невеликими розмірами, а встановлюють їх ручним фрезером. Отвори проробляються за лічені хвилини без зазубрин, ідеально рівні.
• Врізка навісів. Для спрощення монтажу випускають карткові петлі, які накладаються одна на одну без зазорів. Не потрібно вибірка деревини. Дверне полотно навішується легко і м’яко.

Як переконатися, що двері встановлено правильно?

Оцінка правильності встановлення дверної конструкції включає зовнішній огляд на предмет відсутності вм’ятин, зрізів і відколів, а також перевірку функціоналу. Двері мають відчинятися повністю і зачинятися на язичок без торкання з отвором.

При відчинених дверях, незалежно від кута градуса, полотно не повинно довільно відчинятися і зачинятися. Правильно встановлені в 3 площинах двері залишаються в тому положенні, в якому їх відкрили.

Двері не повинні скрипіти. Петлі можуть видавати неприємний звук, коли осі обертання на нижній і верхній петлі не збігаються, або коробку встановлювали не по ярусу.

Зазор від коробки до полотна дверей має бути однаковим по довжині. Завдяки зазору конструкція вільно закривається і відкривається. Занадто маленькі зазори небажані, оскільки через рівень вологості і перепади температури матеріал розширюється, що може звести на нуль оптимальну відстань, спричинити стопор дверей.

Часті помилки і рекомендації

Складнощі починаються на початковому етапі, коли отвір неправильно підготовлений або виміри зняті неточно. Монтажна піна не може усунути зазори будь-яких розмірів, тільки до 1-2 см.

Інші помилки:

• Коробка збирається на нерівній поверхні.
• Петлі кріпляться з неправильного боку, надмірно втоплені або слабо заглиблені.
• Занадто великі зазори від полотна до інших елементів конструкції ведуть до протягів, втрати звуко- і теплоізоляції. Якщо двері примикають занадто щільно, буде важко відкриватися.
• Перекоси в монтажі зміщують центр ваги, тому двері будуть самі зачинятися і відчинятися.
• Економія на заливці піною призводить до зниження міцності всієї конструкції.

Щоб уникнути більшості помилок, рекомендується встановлювати конструкцію після закінчення оздоблення приміщень або після настилу лінолеуму, інших підлогових покриттів. Чим надійніша фурнітура, тим довше прослужить конструкція.

Рекомендації з монтажу:

• до вкручування саморізів висвердлювати отвори, щоб уникнути розтріскування бруса;
• дверний блок монтувати строго по вертикалі, навіть якщо укоси нерівні;
• акуратно працювати з монтажною піною, оскільки дефіцит і надлишок однаково шкодять конструкції.

Усі роботи проводяться без поспіху. Розмітка, розкрій проводяться після 2-3 послідовних перемірок. Необхідно не тільки ретельно зробити виміри, підготувати отвір до монтажу, але не забути про час, який потрібен на застигання піни, штукатурки та ін. Технологію порушувати не можна, оскільки надалі це призведе до проблем. Піна не тільки заповнює зазори, але й забезпечує жорстку фіксацію дверного блоку, стійкість до навантажень ззовні.

При занадто високому отворі порожній простір над дверима закривають гіпсокартоном, дерев’яними брусками. Поверх підуть оздоблювальні матеріали на вибір.

Рекомендації в статті допоможуть встановити двері між кімнат швидко, легко і без ймовірних ризиків. Особливих знань і навичок не потрібно, але нюанси монтажу варто вивчити заздалегідь.

Міжкімнатні двері: на якому етапі ремонту їх краще встановлювати

Встановлення міжкімнатних дверей. один з обов’язкових етапів практично будь-якого ремонту. Дверні конструкції виконують функцію зонування простору, забезпечують хорошу тепло- і звукоізоляцію, створюючи у квартирі затишну атмосферу.

Коли встановлювати міжкімнатні двері під час ремонту? Прийнято вважати, що дверні блоки необхідно монтувати на завершальному етапі, коли виконано практично все чистове оздоблення приміщення, тому нерідко і купівлю дверних полотен відкладають на самий кінець ремонту.

І все ж експерти фабрики Porta Prima рекомендують починати підготовку до встановлення дверних блоків, коли ви перебуваєте на самому початку ремонтного процесу, і є кілька причин, чому обов’язково варто дотримуватися цих порад фахівців.

Вибір міжкімнатних дверей

Якщо ви робите ремонт у новобудові з гнучким плануванням або капітальний ремонт у “старій” квартирі з ґрунтовним переплануванням, то вже на етапі складання дизайн-проєкту ви разом із дизайнером визначите, які конструкції встановлюватимуть. Це можуть бути як звичайні розпашні блоки, так і розсувні міжкімнатні двері. Кожен із цих різновидів має свої вимоги до підготовки прорізів, які слід враховувати під час проведення ремонтних робіт.

Квартира в новобудові зазвичай здається з вільним плануванням, нерідко без будь-яких внутрішніх стін. І дуже важливо правильно створити отвори оптимальної ширини відповідно до функціональності приміщення.

Якщо ви робите ремонт у вторинному житлі, варто замислитися, чи влаштовують вас розміри і розташування наявних проходів до приміщення, адже в отвір завширшки 60-70 см вкрай важко занести меблі або габаритну техніку. Можливо, є сенс розширити прохід на кухню, у ванну або в житлову кімнату чи зовсім перенести невдало розташовані дверні прорізи.

Подивіться наш каталог міжкімнатних дверей з доставкою по всій каталозі нашого магазину ви можете купити міжкімнатні двері, будь-які з яких здатні прикрасити дверний отвір. У продажу є одностулкові та двостулкові моделі різних видів:

• Двері за моделями: Sorrento-R, Tivoli, Porta Stile, Porta Classic, Porta Classic LUX, Neo Classic
• Двері за стилем: Класичні, Сучасні, Приховані, Невидимки, Розсувні, Двері-книжки, Двері-пенал, Рото-двері, Хай-тек, В англійському стилі, Багетні, Під старовину, Лофт, Вінтажні, Французькі, Під фарбування та оздоблення
• Двері за способом відкривання: Розпашні, Розсувні, Двері-книжки, Рото, Пенал
• Двері за кольором: Білі, Бежеві, Коричневі, Сірі, Світлі, Венге, Ченые, Кремові та інші
• Двері за покриттям: Натуральний шпон, Екошпон, Емаль, Акрилат, Nano-flex ST, HPL-покриття
• Двері за шириною: 35 см, 40 см, 45 см, 50 см, 55 см, 60 см, 65 см, 70 см, 75 см, 80 см, 85 см, 100 см, 110 см, 120 см
• Двері за висотою: 180 см, 190 см, 195 см, 205 см, 210 см, 220 см, 230 см, 240 см, 250 см, 260 см, 270 см, 290 см
• Двері стандартних розмірів: 550×2000, 600×1900, 600×2000, 700×1900, 700×2000, 900×2000, 1200×2000
• Двері за місцем встановлення: Для ванної та туалету, У будинок, На кухню, Для спальні, Для вітальні, У коридор, Для офісу, Для гардеробної, У комору.
• Двері комплектом з коробкою і фурнітурою або без коробки
• Глухі або зі склом, у тому числі з дзеркалом або піскоструминним малюнком

Нестандартні дверні прорізи: підганяти під типові розміри чи ні?

Квартири в будинках старої забудови, будинки в приватному секторі нерідко мають дверні прорізи нестандартної висоти або ширини. Під час проведення ремонту в подібному житлі їхні власники опиняються перед вибором: адаптувати отвори під типові конструкції або замовити нестандартні полотна.

При вирішенні цього питання треба враховувати такі чинники:

• вироби нетипових розмірів виготовляються на замовлення, їх постачання може розтягнутися на кілька тижнів або навіть місяців;
• полотна нестандартних габаритів коштують дорожче мінімум на 30%, а в деяких випадках на 50% і навіть більше;
• при виготовленні та встановленні дверних конструкцій унікальних розмірів мають бути враховані вимоги ергономіки та безпеки експлуатації.

Значно простіше і дешевше під час ремонту підігнати нестандартні отвори під розміри типових блоків. У цьому випадку ви зможете замовити встановлення міжкімнатних дверей будь-якого дизайну і кольору з представлених на ринку, не витрачаючи сили, час і гроші на замовлення нестандартних виробів.

Вимоги до приміщення

Встановлення міжкімнатних дверей може проводитися в будь-яку пору року. Головна умова. у момент, коли ставитимуться дверні блоки, у приміщенні має бути тепло і сухо. А це означає, що мають бути закінчені всі так звані “мокрі” ремонтні роботи, до яких відносяться штукатурка і шпаклівка стін і стелі, влаштування цементної стяжки, заливка наливних підлог. В іншому разі встановлені дверні блоки можуть розбухнути і деформуватися.

Стіни прорізів мають бути вирівняні по вертикалі, за будівельними нормами максимально допустиме відхилення конструкції. не більше 3 мм. В іншому випадку дверний блок не вдасться правильно встановити, що порушить естетику інтер’єру.

Перед купівлею дверних конструкцій необхідно правильно виконати заміри прорізів. Помилки на цьому етапі можуть спричинити додаткові фінансові витрати, тому найкраще скористатися послугами професіоналів.

Не забудьте, що дверні конструкції повинні адаптуватися до вологісних і температурних умов квартири або будинку. Перед монтажем їх бажано залишити в приміщенні на 1-2 доби.

Що буде, якщо встановити дверні блоки на початку ремонту?

Якщо двері ставляться на самому початку ремонтних робіт, великий ризик, що вони постраждають від негативних зовнішніх впливів. Коли ви ремонтуватимете приміщення, наносячи штукатурку або шпаклівку, в кімнаті буде волого і досить брудно. Тому майже напевно дверні конструкції постраждають від підвищеної вологості, а декоративне покриття буде забруднене бризками розчину, якщо не використовувати спеціальне захисне покриття виробу.

Під час ремонтних робіт майстри постійно переносять із приміщення в приміщення драбини і великогабаритний інструмент. При цьому велика ймовірність випадкового пошкодження нових стулок, на них можуть залишитися подряпини або вм’ятини. А навішуючи полотно до заливки стяжки підлоги й укладання підлогового покриття, можна не вгадати із зазором знизу, що призведе до необхідності змінювати висоту отвору і перевстановлювати дверний блок, щоб він добре відчинявся й зачинявся.

Чистова підлога або монтаж дверей: що робити раніше?

Багатьох хвилює питання, коли ставити міжкімнатні двері. до або після укладання ламінату, паркетної дошки або керамічної плитки? Краще встановлювати дверні блоки після укладання фінішного підлогового покриття. вийде красиво й акуратно. А ще ви повністю виключите ризик помилок. Адже при укладанні, наприклад, кахлю, керамограніту або паркету різниця у висоті чорнової стяжки і підлоги з оздобленням може становити кілька сантиметрів.

Однак ставити дверні блоки і до чистового оздоблення підлоги строго не заборонено рекомендаціями виробника дверей. У цьому випадку важливо лише правильно розрахувати, наскільки підніметься підлога після укладання декоративного підлогового покриття. Не забудьте, що зазор між полотном і підлогою має становити 5-10 мм для вільного функціонування дверної конструкції.

Фінішне оздоблення стін або встановлення дверних блоків: що виконувати насамперед?

Що робити раніше: клеїти шпалери/фарбувати стіни або ставити дверні конструкції? Однозначної відповіді на це питання немає, тут треба орієнтуватися за ситуацією.

Якщо у вас новобудова, в якій робиться євроремонт, або вторинка з переплануванням, до переліку робіт обов’язково входить вирівнювання стін. У цьому випадку спочатку клеять шпалери або фарбують стіни, а потім вставляють дверні блоки. Якщо ж ви побоюєтеся, що під час встановлення дверей пошкодять чистове покриття стін, то можна ставити коробку до фінішного оздоблення, а дверне полотно і лиштви монтувати вже після закінчення оздоблювальних робіт.

У разі косметичного ремонту стіни зазвичай не вирівнюють, і тоді потрібно встановлювати дверні блоки до фінішних оздоблювальних робіт. У цьому випадку майстри зможуть акуратно вирівняти стіни на стику з коробкою, щоб потім можна було встановити лиштву.

Укладання плитки на стіни або монтаж дверей: правильна черговість робіт

Експерти рекомендують спочатку встановити коробку, а після цього укласти плитку. Навішування полотна і монтаж лиштви виконують після оздоблення стін кахлем, щоб дверна конструкція не заважала виконанню плиткових робіт

Переваги такої послідовності робіт:

• виключається ризик псування облицювання під час монтажу дверної коробки;
• не пошкоджується декоративне покриття полотна;
• коробка служить своєрідним орієнтиром для підгонки плитки.

Якщо ж ви вирішите вставити дверну коробку після укладання облицювання на стіни, важливо вкрай акуратно проводити монтажні роботи, інакше покладена плитка може відпасти і пошкодитися.

Розсувні дверні системи: коли проводити їх монтаж

Розсувні дверні конструкції сьогодні активно витісняють традиційні розпашні блоки. Їхнє встановлення складніше, ніж монтаж стулок на петлях, і має свої особливості.

Системи з рейково-роликовим механізмом, що зсуваються вздовж стіни, встановлюють після фінішного оздоблення стін і підлоги. Це пов’язано з тим, що напрямні монтують безпосередньо на стіну і закривають декоративними планками. А якщо приміщення оздоблене в стилі мінімалізм або лофт, механізм служить частиною декоративного оформлення і виставляється напоказ.

Якщо ж у дизайн-проєкті передбачено монтаж дверей, які засуваються в нішу всередину стіни, установку касети виконують на етапі чорнового оздоблення приміщень. Для цього вирізають нішу в існуючій стіні або монтують фальш-стіну. Навішування полотна та оздоблення отвору проводять після завершення чистових оздоблювальних робіт.

Встановлення роторних дверей

Роторні двері продаються з уже врізаною фурнітурою і підготовленими пазами для монтажу механізму відкривання. Фахівці рекомендують проводити їхнє встановлення вже після завершення оздоблювальних робіт, коли покладено підлогове покриття і поклеєні шпалери.

Розміри отвору під час встановлення роторних конструкцій мають відповідати габаритам дверної коробки. Занадто великі зазори, відхилення по вертикалі або горизонталі стануть проблемою для правильного монтажу дверної конструкції. Тому ще на етапі чорнового оздоблення квартири слід подбати про те, щоб стіни і підлоги були ідеально рівними.

Міжкімнатні двері встановлюються після того, як завершено встановлення вікон, оздоблення стін і підлоги. Це пов’язано з тим, що під час установлення дверних коробок потрібно враховувати товщину стін і підлоги, а також розміри укосів вікон.

Не рекомендується встановлювати міжкімнатні двері на етапі оздоблення стін і стель, оскільки це може призвести до пошкодження дверних коробок і дверей у процесі роботи. Найкраще двері встановлювати після закінчення всіх робіт з оздоблення приміщення.

Так, можна. Однак, встановлення міжкімнатних дверей може бути доволі складним процесом, який вимагає певних навичок та інструментів. Якщо у вас немає досвіду в установці дверей, краще звернутися до фахівців.

Під час вибору міжкімнатних дверей потрібно враховувати не тільки їхній дизайн, а й розміри, тип замка, матеріали виготовлення та інші технічні параметри. Найкраще звернутися до професіоналів, які допоможуть вибрати відповідні двері, враховуючи всі необхідні параметри.

Неправильно встановлені міжкімнатні двері можуть стати причиною скрипу, заїдання, поганої звукоізоляції і навіть протікання. Крім того, неправильне встановлення може призвести до того, що двері не зачинятимуться або не відчинятимуться правильно, що може створювати незручності та небезпеку. Тому для встановлення міжкімнатних дверей найкраще звернутися до професіоналів.

Покрокова інструкція зі встановлення міжкімнатних дверей без порога

Якщо потрібно встановити міжкімнатні двері без порога, господар квартири в більшості випадків звертається до фахівців. Однак цю процедуру можна провести самому, заощадивши на монтажі.

Основні правила монтажу міжкімнатних дверей без порога

Для того, щоб самостійно встановити двері, потрібно дотримуватися правил монтажу, вивчити досвід професіоналів і дотримуватися інструкцій.

Перед тим як встановити міжкімнатні двері без порога, потрібно вирівняти стіни і закінчити оздоблення підлоги (покласти плитку, лінолеум, ламінат). Якщо коробка вже стоїть, тоді полотно знімають, а лиштви обклеюють скотчем.

Щоб готові двері добре відчинялися і зачинялися, не застрявали в коробі, особливу увагу приділяють зазорам. Стандартний зазор має становити 2-3 мм.

Вимоги до зазорів

Між дверним полотном і верхньою поперечиною, а також бічними вертикальними брусами зазор має становити 3 мм.

Нижній зазор залежить від того, чи встановлюються двері після укладання підлогового покриття (ламінат, лінолеум, ковролін тощо).) або до цього. У першому випадку зазор між полотном і дверима залишають 10-15 мм. Якщо передбачається стелити покриття, то до зазначеної величини додається товщина матеріалу.

Необхідно залишати зазори між коробкою і прорізом. Тут вставлятимуться клини для вирівнювання короба і прокладатиметься монтажна піна.

У сучасних будинках будівельники при виготовленні прорізів враховують розміри дверей. У старих будівлях отвори можуть бути нестандартних розмірів. У цьому випадку занадто широкі закладають цеглою. Якщо величина отвору незначно менша за необхідну, рубанком стесують зовнішню частину притворного бруса. Петельний брус робити занадто тонким не варто, оскільки. к. на нього припадає вага дверей, що висять на петлях.

Підготовчі роботи

Щоб монтаж дверей не викликав несподіваних труднощів, до його початку рекомендується провести підготовчі роботи:

• Перед встановленням дверей без порога потрібно вирівняти стіни і покласти підлогове покриття.
• Заздалегідь підготувати інструменти та матеріали, необхідні під час монтажу.
• Очистити ділянку підлоги або встановити широкий довгий стіл з ідеально рівною поверхнею для складання короба.
• Визначитися, в який бік будуть відкриватися двері.
• Виміряти дверний отвір і вибрати комплект дверей відповідно до його розмірів.

Матеріали та інструменти

Для монтажу міжкімнатних дверей знадобляться такі інструменти і матеріали:

• гостро заточений олівець, столярний ніж, рулетка і лінійка;
• рівень. професіонали використовують лазерний рівень, що має ідеальну точність;
• стусло і дрібнозубчаста ножівка. найкращі результати під час розпилу дає торцювальна пила (без певних навичок зробити розпил у 45° ножівкою буває складно);
• дриль по дереву, пеоратор, електричний шуруповерт, викрутка;
• шурупи, саморізи, цвяхи;
• молоток;
• стамеска;
• киянка;
• монтажна піна;
• клини різних розмірів. їх можна напиляти із залишків бруса.

Майстри для зручності використовують спеціальні підставки з прорізами для утримання дверного полотна у вертикальному положенні. Це зручно під час встановлення петель і замка.

Порядок встановлення

Монтаж міжкімнатних дверей без порога складається з декількох етапів:

• складання коробки;
• складання полотна і встановлення петель;
• монтажу короба;
• навішуванні та регулюванні дверей;
• встановлення доборів і лиштви;
• монтажу ручок і замків.

Збірка коробки

Бруси дверної коробки фіксують між собою кількома способами:

• Під кутом 90°. При з’єднанні під кутом 90° бруси кріпляться між собою шурупами під прямим кутом. Необхідно видалити (випиляти) частину виступу в місці кріплення вертикального бруса і поперечини, виходить своєрідний паз.
• Запил під 45°. Верхні краї вертикальних стійок і обидва краї горизонтальної планки запилюються строго під кутом 45°, а потім з’єднуються у верхніх кутах коробки.
• Шипове з’єднання. Шипове з’єднання є міцним. Але з огляду на трудомісткість воно застосовується дуже рідко.

Найпопулярніший і найестетичніший спосіб кріплення. під 45°.

Перед складанням короба потрібно зробити ретельні виміри:

• Довжина вертикальних брусів по внутрішній стороні обчислюється за формулою: довжина дверного полотна 2000 мм товщина підлогового покриття 30 мм нижній зазор 15 мм верхній зазор 3 мм = 2048 мм.
• Ширина верхнього бруса по внутрішній стороні дорівнює ширині дверного полотна 6 мм (по 3 мм на зазори з двох сторін).

Довжина притворного і петельного брусів може відрізнятися, якщо між сторонами дверного отвору є перепад рівня підлоги. Тому перш ніж розкроїти бруси для короба, потрібно виміряти рівень.

У разі використання лазерного рівня на протилежних сторонах прорізу роблять позначки і вимірюють від них відстань до підлоги. Коли на одній зі сторін підлога нижча, до довжини бруса додається ця різниця. Якщо не врахувати цей момент і зробити стійки однієї висоти, то під час монтажу двері перекосяться.

Майстри рекомендують спочатку зробити розпил у верхній частині брусів під кутом 45°, а потім обрізати нижній край на необхідну довжину. Це робиться для того, щоб у разі невдалого розпилу його можна було б повторити нижче. Якщо ж брус уже буде вкорочений, то виправити недолік не вийде.

Розпил під 45° роблять або на торцювальній пилі, встановивши платформу на потрібну позначку, або за допомогою стусла і ножівки. На вертикальних елементах роблять по одному спилу у верхній частині, на горизонтальній планці. два спили.

Для зручного з’єднання деталей роблять потаї (поглиблення, де будуть приховані шурупи). Потім свердлом, діаметр якого менший за діаметр шурупа, просвердлюють отвори. Вони спрямовані під кутом 90° до зрізу. На бічних стійках роблять два заглиблення, на верхній. 1 у середині. Таким чином, фіксація буде на 3 шурупи. 2 з них з боку вертикальних стійок, і 1. з боку горизонтальної.

Для вирівнювання коробки, бруси укладають на горизонтальну поверхню і скручують. Важливо стежити, щоб елементи не змістилися відносно один одного.

Для зручності до того, як приєднати петельний брус до поперечини, на ньому намічають місце розташування петель і роблять вибірки під них.

Збірка полотна і монтаж петель

Стандартна висота дверного полотна становить 2000 мм. Ширина варіюється від 600 до 900 мм. До навішування полотна на нього встановлюють петлі. Під час монтажу петель потрібно не помилитися з напрямком відкривання дверей.

• На петельному брусі відзначають відстань по 20 см. від верхнього і нижнього краю (стандартне місце розташування петель). Прикладають до позначки петлю і роблять насічку з двох сторін ножем. При цьому спрямовують лезо в бік вибірки.
• Щоб поглиблення для петлі вийшло рівним, майстри використовують фрезерний верстат. Цю операцію можна зробити стамескою і ножем. Ширина вибірки має бути такою, щоб петля увійшла в неї з невеликим зусиллям.
• Встановивши петлю, свердлом, діаметр якого менший за діаметр кріпильних шурупів, роблять попередні отвори. Це полегшить закручування шурупів.
• Видаляють петлю і в поглибленні роблять потай для кріплення, яке фіксуватиме коробку до стіни. Потай має бути досить глибоким, щоб капелюшок шурупа не заважав встановленню петлі.
• Розклавши на підлозі дверну коробку і помістивши всередину полотно, перевіряють відповідність розмірів і наявність зазорів по периметру. На дверному полотні відзначають місця кріплення петель, що збігаються з пазами на петельному брусі. Після чого ставлять полотно на ребро і роблять вибірки під петлі тим самим способом.
• Після цього кріплять петлі до полотна дверей.

Монтаж короба

Зібраний короб монтують в отвір строго вертикально, використовуючи рівень і схил. На цій стадії знадобляться заздалегідь підготовлені клини трикутної форми. З їхньою допомогою вирівнюють коробку, забиваючи глибше або змінюючи на більш відповідний клин.

• З боку петельного бруса клини в обов’язковому порядку встановлюють на рівні петель, там, де короб фіксуватиметься до стіни. Тут клини залишаться.
• З протилежного боку ставиться клин у верхній частині.
• З боку кімнати прокладається невелика кількість монтажної піни. За притворним брусом піна кладеться відрізками, щоб брус можна було регулювати після навішування дверей.

Навішування і регулювання полотна

Коли монтажна піна трохи схопиться, приступають до навішування дверей:

• Її приставляють до петельного брусу, підклавши під низ упор. Поміщають елемент верхньої петлі в заглиблення. Прикручую шурупами.
• Для встановлення нижньої петлі може знадобитися важіль, щоб підняти двері на потрібну висоту. Поєднують петлю з пазом і фіксують попередньо на 2 шурупи з протилежних сторін.
• Рівнем перевіряють вертикальність дверного полотна.

Після навішування полотна регулюють його положення. Притворну частину коробки зміщують у той чи інший бік за допомогою клинів, стежачи за положенням дверей у коробі. Коли короб установлено правильно, двері легко відчиняються і зачиняються, унеможливлено їхнє самостійне відчинення. Зазори однакові.

Після цього закручують шурупи, що залишилися на нижній петлі, і запінюють із зовнішнього боку дверей.

Добори та лиштви

Якщо товщина стіни в отворі більша, ніж ширина коробки, будуть потрібні добори. Це планки, якими закривають укоси дверного отвору. Добори купують такого ж кольору, що й інші елементи дверей.

• Для замірів визначають найбільш виступаючу частину стіни. Ножем зрізають зайву піну, щоб добір можна було вставити в паз. Дошку добору розрізають за допомогою циркулярної пилки. Нижній край відторцьовують.
• Встановлюють з двох боків до верхнього паза коробки, роблять позначку і обрізають на потрібну висоту.
• Добори встановлюють з усіх боків і закріплюють у верхніх кутах клинами.
• Добори мають бути врівень зі стіною або трохи виступати, якщо стіна не рівна. Це перевіряють рівнем.
• Зазор між добором і стіною заповнюють монтажною піною. Коли вона затвердіє і розшириться, її залишки зрізають. Стіну штукатурять, обклеюють шпалерами і встановлюють лиштви.
• Висота бічних елементів лиштви дорівнює висоті дверного отвору ширина верхньої лиштви. Рекомендують залишити запас, який зрізають після розпилу під 45°, щоб була можливість зробити новий розпил у разі випадкового браку.
• Розпили роблять із використанням стусла або циркулярної пилки. На вертикальних елементах вони дзеркальні, кут 45° розташований у зовнішніх сторін лиштви.
• Встановивши вертикальні лиштви, їх наживляють на 2 цвяхи. в центрі і внизу. Після цього зверху прикладають горизонтальну планку і роблять розмітку. Проводять розпили з 2 сторін під 45°.
• Поєднують деталі лиштви і фіксують спеціальними маленькими цвяхами без головок.
• Лиштви доходять до підлоги, зазор під плінтус не роблять, він примикає до лиштви.

Кріплення ручок

Ручки і засувки встановлюються по центру дверей, тобто на відстані 1000 мм від будь-якого краю.

• Простим олівцем ставлять позначку на торці. За допомогою косинця креслять волосінь для тримера на торці і продовжують її на обидві сторони полотна. Намічають отвір під квадрат ручки.
• Засувку прикладають для заміру до однієї зі сторін дверей таким чином, щоб її центральна вісь проходила по накресленій лінії, а планка була врівень із торцем.
• На дверному полотні ставлять позначку строго посередині квадратного отвору. За цією міткою роблять отвір під квадрат ручки. Використовують пір’яне свердло 16-24 мм. Починають свердлити з одного боку полотна під прямим кутом. Як тільки зі зворотного боку з’явиться кінчик свердла, свердлять зустрічний отвір навиліт.
• Углиб торця по центру просвердлюють отвір по глибині засувки. Використовують пір’яне свердло, діаметр вибирають за шириною засувки.
• В отриманий отвір вставляють засувку і обводять планку. Щоб не пошкодити шпон на прилеглих ділянках полотна, за наміченою межею підрізають ножем і видаляють відрізок шпону.
• Роблять вибірку під планку. Встановлюють засувку і фіксують саморізами.

Потім встановлюють ручки:

• Проріз квадрата повинен проходити під стопорним гвинтом однієї з ручок.
• Притримуючи на квадраті ручку за допомогою шестигранного ключа закручують стопорний гвинт.
• Поміщають квадрат у гніздо засувки.
• На протилежний кінець квадрата надягають другу ручку і закручують стопорний гвинт.
• Закріплюють ручки саморізами і надягають декоративні елементи.

Відповідну частину засувки встановлюють після монтажу короба, навішування і вирівнювання полотна. Для цього на притворному брусі відзначають середину засувки, а потім роблять поглиблення. Вставляють і прикручують відповідну частину.

Для встановлення міжкімнатних дверей без порога знадобляться певні навички. Однак вивчивши інструкцію і підготувавшись, можна впоратися із завданням самостійно. Якщо потрібно встановити кілька дверей, то з кожним новим монтажем з’являться досвід і вправність, а якість роботи зросте.