Доріжка з тротуарної плитки на дачі: як укласти своїми руками
Акуратні бруковані доріжки органічно вписуються в дизайн будь-якого саду. Найбюджетніший варіант. використовувати на дачі тротуарну плитку. Укладати її нескладно, тому можна неабияк заощадити, якщо робити це самостійно.
Звичайно, новачкам краще не братися відразу за химерні візерунки. А ось рівну доріжку під силу самостійно викласти навіть тим, хто жодного разу цього не робив. Ми розповімо, на що потрібно звернути увагу під час укладання тротуарної плитки на дачі.
Матеріали для садової доріжки
Для самостійного укладання краще брати плитку розміром 50×50 см і товщиною 5 см. Тоді на 1 кв.вам знадобиться всього 4 штуки. Доріжку з великої плитки легко укладати і ремонтувати, тому для новачків це ідеальний варіант. Також вам знадобиться чистий пісок. У ньому не повинно бути глини, каміння і сміття, інакше плитка ляже нерівно.
Щоб зробити правильну й акуратну розмітку меж доріжки, знадобляться кілочки (наприклад, прути арматури діаметром 10-12 мм) і мотузка (мотузка або будь-який шнур).
Для розрівнювання поверхні не обійтися без досить довгої прямої дошки і трамбування. Також знадобляться дошки як напрямні.
Підготовка основи для доріжки
На ділянці майбутньої доріжки за допомогою гострої лопати зніміть траву разом із ґрунтом на глибину близько 20 см. У вас має вийти траншея глибиною 17-20 см. Під шаром дерну, як правило, розташовується глинистий ґрунт, який промерзає в холодну пору року. Якщо на ній укласти доріжку, після зими плитки роз’їдуться. Щоб цього не сталося, плитку необхідно укладати на піщану подушку.
Спочатку по периметру майбутньої доріжки встановіть напрямні. Ширину розраховуйте з урахуванням бордюру. Насипте пісок і рівномірно розподіліть по поверхні. Якщо доріжка буде примикати до стіни будинку, то для відведення дощової води потрібно зробити невеликий ухил від будівлі.
Врахуйте: піску знадобиться багато. При глибині виїмки під доріжку в 20 см товщина піщаної подушки повинна дорівнювати 15 см. Таким чином, 1 куба піску вистачить приблизно на 7 кв. м.м.
Для утрамбування використовуйте професійну бензинову трамбування або саморобний інструмент, який легко змайструвати з дерев’яного бруса. Площа основи такої трамбування зазвичай становить 45×15 см.
Так виглядає саморобна трамбування. Її висота має дорівнювати приблизно половині зросту працівника.
Зручно розрівнювати і утрамбовувати пісок за допомогою саморобної швабри. До старих граблів за допомогою декількох саморізів і металевої пластини прикріпіть рівну стругану дошку завдовжки близько 1 м і товщиною 2 см. Це пристосування дасть змогу вам не нахилятися до землі і швидко утрамбувати пісок.
Добре утрамбований пісок змочіть водою з дрібної лійки і знову підрівняйте шваброю. Це захистить верхній шар від розмивання.
Укладання тротуарної плитки
Кожну плитку покладіть на своє місце й осадіть гумовою киянкою (масою близько 1,5 кг). Щоб плитки лежали рівно, за допомогою широкого шпателя підрівнюйте, за необхідності прибирайте або підсипайте пісок.
Плитку зі сколами складно розташувати стик у стик, у такому разі залишають шви шириною 5-7 мм. Тоді доріжка матиме естетичний вигляд, незважаючи на вади країв плиток. Під час укладання доріжки періодично перевіряйте нахил за допомогою будівельного рівня і стежте, щоб не було нерівностей.
Встановлення бордюру
Біля краю плитки викопайте траншею з похилими стінками і глибиною трохи більшою за висоту бордюру. Насипте туди пісок шаром 4-5 см. Бордюр встановіть під нахилом, щоб верх його кромки розташовувався паралельно плитці. За допомогою киянки осадіть бордюр у пісок.
Між краєм плитки і бордюром залиште відстань, що дорівнює ширині швів між плитками (наприклад, 5-7 мм). У цей зазор і зовні бордюру насипте сухий, добре просіяний пісок і утрамбуйте його.
Закладення швів між плитками
На готовій доріжці просійте пісок через металеву сітку або спеціальну конструкцію (грохот). Пісок обов’язково має бути сухим. Якщо матеріал злегка вологий, дочекайтеся, коли він просохне, і тільки після цього приступайте до закладення швів.
Візьміть широку щітку з жорстким ворсом і помітьте нею пісок у міжплиточні щілини по всій довжині доріжки. Зайвий. просто зметіть. Щоб пісок щільніше ліг у шви, пролийте готову садову доріжку водою зі шланга.
Доріжка готова! Таким же чином на своїй ділянці ви можете зробити з тротуарної плитки цілий майданчик.
Правила і технологія укладання тротуарної плитки
Укласти тротуарну плитку під силу навіть непрофесіоналам. Будь-який новачок, підглянувши, як працюють спеціально навчені робітники, робить небезуспішні спроби створити щось своє. з того, що пропонує виробництво будматеріалів у XXI столітті
Особливості
Згідно з ДСТУ, тротуарна плитка повинна витримувати певний допустимий рівень навантаження. Цим навантаженням можуть бути пішоходи, спецтехніка, автомобілі, встановлювані розбірні конструкції, наприклад, подіум з нагоди найближчого свята. Тротуарна плитка повинна прослужити в ідеалі кілька десятиліть, перш ніж її замінять на нову.
Співвідношення цементу та інших будматеріалів при створенні штучного каменю визначається різницею поставлених перед укладальниками завдань.
Згідно з СНиП, будівництво тротуарів, покриттів спирається на певні нормативи. Не можна класти плитку прямо на ґрунт. перше ж здимання перетворить тротуар на невиразну купу штучного каменю. Крізь плитку не повинна проростати трава. ґрунт має бути ізольований непроникним для бур’янів технологічним покриттям (шаром), щоб та не зіпсувала вигляд, вигляд тротуару, двору, заїзду. Розповзання щойно викладеної доріжки загрожує обернутися не просто зіпсованим зовнішнім виглядом майданчика або покриття підхідного/під’їзного шляху, а й певними незручностями під час паркування, з’їзді та заїзді машин, проходженні пішоходів, труднощами облаштування ландшафтного висаджування дерев і чагарників, палісадників і квіткових клумб
Інструменти і матеріали
Як інструменти майстру знадобляться такі пристосування:
- вимірювальна рулетка (лінійка складна рулеточного типу);
- будівельний рівень (рідинний, шланговий гідрорівень або лазерний);
- гумовий молоток або дерев’яна киянка;
- кутова шліфмашинка з набором відрізних дисків по каменю;
- пересувний міні-бетонозмішувач (працює на основі електроприводу), лопати штикова і совкова, відра;
- правило. чим довше, тим краще (постарайтеся придбати хоча б однометрове);
- маячкові напрямні (можна використовувати і звичайне профзалізо, наприклад, квадратну профтрубу);
- відбійник.
Як будматеріали виступають, крім плитки, такі: геотекстиль, щебінь стандартної фракції (приблизно 10-22 мм на один камінчик), цемент (марка не нижче М-400), морозостійкий клей (клейова затірка швів), пісок кар’єрний (сіяний), бордюрний камінь (необхідна кількість штук потрібних габаритів. згідно з розрахованим кошторисом).
Як робити розмітку?
План вашого будинку і всієї присадибної території передбачає розміщення тротуарного покриття у дворі, доріжок на дачній ділянці. Розмітьте і вбийте арматурні або дерев’яні кілочки у всіх кутах, від яких виконується виділення території, що викладається плиткою. Перевіривши ще раз, звірившись із планом, натягніть волосінь для тріммера між ними: тепер у вас є наочний орієнтир, за яким ви і викладете двір, вимощення і доріжки плиткою.
Для кращої видимості використовуйте кольорову волосінь для тримера. наприклад, на тлі темного, коричневого ґрунту підійде біла, зі світловідбивною текстурою. Розставте прапорці. це дасть змогу в процесі роботи не відхилитися від заданого плану.
Правила викладки плиткового покриття на подвір’ї приватного або багатоквартирного будинку передбачає ті самі етапи, що й у разі укладання підхідних шляхів у парку, на міській площі, біля будівлі муніципального або приватного об’єкта громадської значущості і т. д. д.
Земляні роботи
Розмітивши частину прибудинкової ділянки, викосіть усю рослинність і зніміть дерновий родючий шар ґрунту на глибину близько 30 см. Якщо ви ліквідуєте старе покриття. доріжки, майданчики. то повністю зніміть і вивезіть старий, потрісканий будматеріал (наприклад, це може бути мощений камінь або бетонне покриття). Так, якщо в якості старого матеріалу використовувалися готові плити, то для полегшення їх демонтажу розбийте ці фрагменти відбійником на шматки. Як відбійник іноді використовують потужний (від 2 кіловат) пеоратор, але якщо обсяг демонтажних робіт значний, краще викликати “відбійників”, які працюють на професійних відбійних молотках. Розчистивши, вирівнявши і поглибивши нішу для нового майданчика і/або доріжок, приступіть до облаштування дренажу.
Влаштування дренажу
Облаштування дренажної системи на садовій або дачній ділянці містить такі етапи.
- Постеліть вниз геотекстиль. Він пропускає воду, але перешкоджає зростанню коренів бур’янів, які часто йдуть углиб на 50-60 см у землю.
- Виберіть місце для стічних (технологічних) каналів. Це своєрідна ливневка: водостік із дахів будинку та госпбудівель. Як правило, вони розташовуються або по краях (біля бордюрів) майданчика і доріжок, вимощення, так і можуть в окремих місцях перетинати зведене плиткове покриття, що зводиться, підходячи до водостічних труб (або до однієї труби).
Канали для стоку дощової води можуть бути або зовнішніми. виглядати як поздовжня чашоподібна складова з заокругленим у центрі дном, або бути залитими в основу самостійно, мати суворо прямокутну форму і перекриватися зверху дренажними ґратами, що співпадають за довжиною та шириною з самим водостічним каналом. Другий варіант є найбільш містким. він не переповниться навіть під час зливи.
Якщо бетон використовується максимально міцний, із залізненням (посипанням невеликою кількістю цементу з його пригладжуванням до сирого бетонного розчину, що не застиг), то такий канал прослужить набагато довше, ніж готова плиткова “улоговина”, т. к. виготовлений самим майстром, а не куплений як заготовка, про якість якої відомо не все.
Встановлення бордюрів
Т. н. “поребрик” робиться зі звичайного бордюрного каменю. Той, у свою чергу, згідно з ГОСТом, виготовляється з високоміцного бетону марки М450/М500. Встановлюється він у такий спосіб.
- У місці встановлення поребрика ставиться опалубка. Її ширина щонайменше вдвічі більша за бордюрний камінь.
- Всередину опалубки кладеться гідроізоляція (товстоплівковий поліетилен або руберойд). Т. е., опалубка має бути вистелена ним повністю. Це дасть змогу, коли дошки згниють років через 5 10, надійно гідроізолювати бетонну основу.
- Заливається перший шар бетону. наприклад, 15 см заввишки (відносно опалубки).
- Дочекавшись схоплювання цього шару, майстри акуратно кладуть і вибудовують (по натягнутій волосіні) бордюрні камені в ряди.
- Перевіривши рівність їхнього взаєморозташування, майстри дозаллють бетон, щоб заповнити залишковий, незайнятий простір у межах опалубки. Його обережно утрясають за допомогою кельм, домагаючись рівності розтікання.
- Перевіряється рівність взаєморозташування бордюрних каменів. Якщо стався зсув, то камені підсувають, коригують, ставлячи їх на місце (за проектом).
- Дочекавшись, поки бетон почне тверднути (1,5 2 наступні години), залитий бетон “залізнять”, використовуючи неширокий шпатель або кельму.
- Дочекавшись, коли бетон повністю схопиться, з метою набору міцності основи починають поливати залиту напередодні “поребрикову” конструкцію. Поливання займає не менше 30 календарних днів. на спеці конструкцію заливають водою кожні годину-три, у міжсезоння. рідше. Якщо в цей час почнеться період частих, затяжних дощів, то бетон навколо поребрика набере максимальну міцність.
- Далі знімають опалубні дошки. з внутрішньої сторони від майбутнього майданчика або доріжки.
“Поребрик” повністю готовий. Переходимо до наступної стадії.
Варіанти основи
На геотекстиль засипається шар піску. близько 5-7 см. Далі. такий самий шар щебеню. На нього можна засипати ще один шар піску. На нього, в свою чергу, можна укласти поліетиленову плівку або ще один шар геотекстилю. Така впорядкованість запобіжить змішуванню, зміщенню “листкового пирога” тротуару. Але основу для плитки можна зробити і такими методами.
Бетонне
Класти бетон навпростець, на ґрунт протипоказано. Повинні бути як мінімум три шари: геотекстиль, 5 см піску і 5-7 см щебеню. Усі шари ретельно трамбують за допомогою пересувного електротрамбувального верстата або втоптують. Можливе залучення і трамбуючої спецмашини. катка, іншого трамбувача на колесах (або гусеницях), яке використовують автодорожники.
Укладання (заливка) бетону без нижнього шару щебеню може призвести до прискореного руйнування через здимання ґрунту, чия глибина, залежно від регіону, коливається від 60 до 220 см, а пісок зі щебенем нівелюють його морозний рух, набухання
Ситуація залежить від того, наскільки пучинистий сам ґрунт, проте піщано-гравійна подушка (ПГП) обов’язково потрібна. Можна засипати її і з ПГС (піщано-гравійної суміші). Далі зробіть наступне.
- Приготуйте бетон у пропорції “пісок-цемент-вода”, характерній для марки М-400 (1:4 у співвідношенні “цемент-пісок”). Не економте на цементі. бездоганно зроблена основа простоїть без особливого розтріскування і будь-яких ознак розповзання, розколу не менше 35 років. Великі партії бетону зручно робити на бетономішалці. Якщо у вас немає такого пристрою, і ви не хочете возитися з перевезенням на тачці (або перенесенням відрами), можна замовити машину з бетономісом (до кількох кубометрів готового (товарного) бетону.
- Постеліть на ПГП поліетилен і залийте свіжоприготований бетон, одразу ж розподіляючи, розрівнюючи його. Шар залитого бетону може досягати 15 см. Ще більшу міцність можна отримати, помістивши в цей простір перед заливкою бетону “в’язаний” або зварний металокаркас (самозбірна решітка) з арматури “10-ки” або “12-ки” класу А3 (А-400). У майбутньому це дасть можливість зайняти частину двору під капітальну прибудову (знадобиться зміна проекту будинку, садиби). Каркасну решітку перед заливкою піднімають на 5 см над ПГП.
Дочекавшись, коли бетон затвердіє, почніть його регулярно поливати. Термін набору максимальної міцності. місяць.
Цементно-піщане
Можна взагалі обійтися без (залізо) бетону. замість нього заливається цементно-піщана суміш. Її роблять за тією ж технологією, що і бетон. за винятком невикористання щебеню в її складі. Дії все ті ж. заливка, набір міцності. Можна скористатися і худим бетоном. співвідношення з піском таке, що кількість цементу в ньому, на відміну від стандартних складів, не 20 45%, не рахуючи води, а всього 6%. Як бачимо, витрату цементу зменшено до кількох разів. Недолік. покриття не призначене для заїзду автомобілів і спецтехніки на такий майданчик.
З утрамбованого піску
Основа без цементу, із застосуванням тільки щебеню і піску, може бути нестійкою. Навіть незважаючи на “поребрикову” окантовку по периметру доріжки/майданчика, застосування металокаркаса поруч із нею, плитка з часом може пучитися і продавлюватися. Рекомендується цей спосіб лише там, де немає не тільки машин, а й інтенсивного людського трафіку, до того ж таку плитку потрібно буде підрівнювати, а піщану основу, яка пішла з-під ніг. перетрушувати і переутрамбовувати. Можливе проростання бур’яну в піску. Зміщені фрагменти плитки через нерівномірність навантаження нерідко ламаються.
Обробка плитки
Обробка плитки перед укладанням на піскобетон проводиться таким чином. Її просочують за допомогою гідрофобізатора, що запобігає потраплянню води в її приповерхневі шари, що на морозі призвело б до розтріскування. Гідрофобний склад не дає на плитці осісти моху, цвілі та грибку. цим підвищується її привабливий зовнішній вигляд. Виникнення плям солі також виключено.
Занурити в розчин і висушити фрагменти плитки необхідно двічі. Після висушування плиткові фрагменти оглядають на предмет тріщин і відколів. Вироби, що мають такі вироби, викладаються на задньому плані, наприклад, подалі від воріт.
Можливі схеми
Класти плитку. в т. ч. і на дачі. можна за будь-якою з десятків схем. Використовуються як загальноприйняті “паркові” схеми, так і щось своє. Наприклад, можна викласти якесь гасло, персонажа тощо. д.
Хаотична
Використовується плитка різних розмірів, кольорів і форми. У підсумку ваш двір або доріжка перетворюється на мозаїку.
Розбудіть у собі талант художника-мозаїста. проявіть фантазію, виклавши щось ні на що не схоже.
Ялинкою
Ця схема укладання. родом із СРСР. Вона використовувалася при вистиланні паркету в приміщеннях. Потрібні відповідні довгі “цеглинки”, що дозволяють зробити текстуру.
Зі зміщенням
Використовуйте плитковий брус, цеглинки, щоб змістити краї фрагментів. Вони не повинні збігтися між собою. Результат. текстура зі зсувом. Можуть використовуватися і кубики. У підсумку виконаний дизайн тротуару виглядає красиво.
Шахова
Найпростіша схема: тут потрібні квадрати темного і світлого тону. Не обов’язково це саме чорно-біла комбінація. можна викласти, приміром, сіру і зелену, жовту і синю, тощо. д.
Головне, щоб текстура з двох кольорів була контрастною.
Геометрія
З кубиків, цеглинок, брусків можна викласти квадрат, коло, окружність, трикутник. Недолік. необхідність пиляння деяких брусків для забезпечення безстикового з’єднання. Або широкі шви, нерівномірні за своєю структурою, закладаються зайвою кількістю стандартного цементно-піщаного розчину (1:4). Схема ця погано підходить для піщаної основи. потрібен (залізо) бетон із цементно-піщаним прошарком між ним самим і плиткою.
Круговий малюнок
Кругові візерунки можна зробити з уже готових, оптимізованих на заводі (за формою) фрагментів. Кладка нагадує пазл, до якого дається чітка інструкція. Спроба “переінакшити” малюнок під час мощення позбавить тротуар привабливості.
Як правило, тут можливо викласти лише одну структуру. це не “конструктор Lego”, сумісності тут мало, і політ фантазії укладальника, найімовірніше, не дасть змоги викласти замість конкретного малюнка зовсім інший.
Як правильно укладати?
Укладання тротуарної плитки на бетонну основу не обходиться без попереднього встановлення її на цементно-піщаний шар. На цементний розчин плиткові фрагменти кладуть таким чином, щоб усі щілини і просвіти знизу і з боків цей розчин заповнив. Шви не повинні розходитися більше, ніж на 3 мм: більша витрата на 5 і більше міліметрів недоцільна, хоча плитка і буде добре триматися.
Вирівнювання плиткових фрагментів здійснюється за допомогою киянки або гумового молотка. Перевірка рівності та гладкості здійснюється за допомогою будрівня. Найпростіший бульбашковий рівень довжиною від 1 м зможе це забезпечити. Щоб уникнути перекосів, не використовуйте розкалібрований рівень, який багаторазово падав з висоти: виявивши, що рівень підводить вас, рекомендується його знову від’юстувати за іншим, справним рівнеміром, або використовуючи прозорий, плоский і широкий резервуар з водою (на підставі законів фізики).
У міру просування майстер переміщається на вже укладену і “схоплену” плитку, яка під його вагою нікуди не зміститься. Нерівне укладання, як правило, призводить до того, що люди, які проходять по такому майданчику, можуть спіткнутися, зачепившись краєм підошви за плитковий фрагмент, що трохи виступає. Щоб отримати ідеально рівний моноліт, усі шви зарівнюють, затирають після закінчення затвердіння цементного шару.
При укладанні плитки на суто піщаний шар плиточники зазвичай здійснюють кладку у напрямку до себе, за необхідності підсипаючи/відсипаючи піщаний шар.
Уклавши плитку на пісок, майстри присипають цементно-піщану суміш, яка потім розподіляється за допомогою будь-якої мітли або щітки. Щоб цемент не “вивітрився”, після укладання покладену плитку проливають водою. це дає змогу йому протекти в пісок. Потім шов, по суті, являючи собою худий бетон, твердне. Полив покладеної плитки повторюють один раз на день. шви наберуть граничну міцність.
Встановити плитку на косогорі, спуску можна лише відповідно до рельєфу місцевості. При цьому створюється “прицілювання” на ухил, т. к. ставити плитку вертикально в цьому випадку не можна. Укладання проводиться тільки на повноцінний цементний розчин. чим він міцніший, тим краще. Це не той випадок, коли потрібно економити на цементі. Плиткові фрагменти не утворюють щось, віддалено схоже на міні-сходинки дуже довгих сходів, а лежать паралельно земній поверхні.
У деяких випадках ухил необхідно відтеррасувати, т. е. закріпити, використовуючи інженерні методи ландшафтно-рельєфного благоустрою, щоб з’явилася можливість вирівняти плитку паралельно (плазом) горизонту, з одночасним створенням сходових маршів і переходів. Майданчики і відрізки доріжок при цьому мають бути строго горизонтальні, без ухилу.
Часті помилки
Не застосовуйте замість гумового молотка простий, зі сталевою робочою частиною. Найменший перебір із зусиллям. і фрагмент трісне, після чого може бути викинутий.
Не використовуйте для укладання плитки замість цементу чи піскобетону вапно, інші замінники. Найімовірніше, кладка, зроблена таким чином у домашніх умовах, виявиться неміцною.
Не використовуйте для викладки автомобільного заїзду на ділянку занадто тонку (менше 70 см) плитку. вона швидко зноситься. Укладаючи плитку власноруч, дотримуйтеся технології виконання робіт, звіртеся зі СНиП і ДСТУ. Не намагайтеся замінити вібропресовану плитку на вібролиту (і навпаки), якщо цей крок не обумовлений вагомими аргументами.
Не замінюйте стандартний бетон так званим худим. зі зниженим вмістом цементу, в місці, де планується автозаїзд.
Дотримуйтесь рекомендацій, намагайтеся повторити в точності одну з покрокових інструкцій, яких дотримуються досвідчені майстри.
Дивіться поради з укладання плитки.
Технологія укладання бруківки
Технологія укладання бруківки може бути дуже проста і порівняно доступна. Але треба уважно розібратися, як робити це своїми руками з самого початку на дачі. Існують різні варіанти укладання, і кожен з них виконується згідно з покроковою інструкцією.
Схеми
Є велика кількість варіантів викладки бруківки. Їх продумують досвідчені дизайнери, які враховують безліч нюансів. До уваги точно беруть і величину майданчиків, і тип ґрунту, на якому розкладають декоративний матеріал. Важливо врахувати і гру світла, і сприйняття в оточенні інших предметів. Дизайн визначається, нарешті, і геометрією використовуваних плит.
Часто практикується застосування одноколірних блоків, що відрізняються своїми габаритами і геометричною формою. Але ніхто не заважає створювати й оригінальні малюнки (включно з візерунками) з різнокольорових елементів. Промисловість може забезпечити дизайнерів виробами будь-якого кольору. Нарешті, можна оформляти й ділянки радіусної форми. Конкретні схеми можна навіть видозмінювати на свій смак, щоб виходило більш красиво.
Інші варіанти включають:
Бруківка для доріжок одного кольору зовсім не обов’язково має нудний вигляд. Вона виявляється іноді непоганим рішенням. за умови, що саме забарвлення обрано правильно. Додатково інтригу додає те, що можна варіювати відтінки і насиченість, навіть залишаючись у межах одного кольору. Гамма повинна відповідати оздобленню деталей самої ділянки і будівлі.
За допомогою хаотичних поєднань різних тонів можна сформувати акцентну зону.
Під час вибору плитки в будь-якому разі треба орієнтуватися і на її фактуру. Нейтральне покриття формується за рахунок матовості. Штучні потертості створюють вигляд більш старого матеріалу. Але можна також поєднувати плитки двох кольорів і навіть більшої кількості видів. Комбінування бруківки різних типів доволі просте; особливо гарний вигляд має поєднання світлих і темних фарб.
Можна збирати комбінацію і з 3 або 4 відтінків. Але тоді треба не просто підібрати візуально красиві способи представлення. Потрібно сформувати детальні схеми, в яких габарити елементів точно розписуються. Ромбовидні плити дозволяють сформувати неповторні колористичні ефекти на поверхні землі. Найпростіше викладати бруківку за системою “ялинка” або “шахматка”.
Такі варіанти підходять для:
Однак для широких доріг ялинкова або шахова система не підходить. Там правильніше застосовувати криволінійні переходи та концентричні кола. На радіусних ділянках важливіше компенсувати форму території. Вирішити це завдання можна різними шляхами. Один із них. уже згадана система “ялинка”, за якої блоки розміщують під прямим кутом або під кутом 45 градусів.
Можна вдатися і до укладання врозбіг. Для неї знадобляться прості цегляні блоки. Їх ставлять витягнутою стороною поперек доріжки. Залишають клиноподібні проміжки.
Обов’язково потрібно спроектувати всю розкладку дуже ретельно.
Допускається також поєднання плит із фрагментами газонної трави. У цьому випадку можна застосовувати деталі різної конфігурації. Необхідно сіяти низькорослі рослини, такі як тонконіг. Велику плитку і колекційну мозаїку підрізають, але такий підхід трудомісткий. Метод цегла (він же ложок) теж широко застосовується завдяки своїй простоті й економічності.
Однотонна ложкова кладка може бути зовні більш різноманітною завдяки контрастному виконанню бордюрів або швів. При виборі лінійного укладання є 2 більш приватних варіанти. Розташувавши блоки без зсуву, можна вести їх вертикально або горизонтально; визначається це геометрією і загальною величиною ділянки. Укладання зі зміщенням вважається більш естетичним вибором і допомагає скорегувати нерівності території.
Випадковий порядок. ще один непоганий варіант. Свідомо беруть деталі, що відрізняються за кольором і величиною, розсипом. Іноді випадкову розкладку поєднують із геометричним орнаментом. Пропорції підбирають на свій смак. Особливо добре таке рішення для різноформатних плит.
Додатково можна класти бруківку:
- ромбами простими;
- ромбами з тривимірним ефектом;
- у вигляді зірки (добре для великих просторів);
- шляхом кругового мощення за заздалегідь продуманою схемою;
- за фігурним шаблоном;
- з імітацією натурального каменю;
- на манер мозаїки.
Необхідні матеріали та інструменти
Зазвичай бруківку кладуть на пісок. Викладення на бетон практикується набагато рідше. Піщана основа дешевша і практичніша, при цьому дає змогу гарантувати оптимальні технічні характеристики. У підсумку можна буде домогтися ідеально рівної поверхні.
Будь-яка акуратна людина може розкласти тротуарну плитку, використовуючи загальнодоступні інструменти.
У мінімальному варіанті будуть потрібні:
- лопата штикова;
- лопата совкова;
- кутова шліфмашина з дисками по бетону;
- металеві відра;
- резервуар, де можна замішати розчин;
- шпателі;
- кельми.
Але перш ніж братися за всі роботи, треба ретельно заміряти і підготувати все. Заміри проводять за допомогою рулетки довжиною не менше 10 м. Позначення меж проводиться за допомогою мотузки, що натягується між кілками. Додатково знадобляться кутник і будівельний рівень. Позначки роблять за допомогою олівця. Замість останнього можна застосовувати ще й маркер. багато в чому це справа смаку.
У великих обсягах плитку кладуть більш складними інструментами. Часто в хід йде віброплита. Вона дозволяє утрамбувати пухкий ґрунт і забезпечити ідеальну гладкість підкладки. Ключовими властивостями при цьому є глибина, на яку проводиться ущільнення, і вид приводу.
Електрична віброплита практичніша, але при цьому вона не може використовуватися у віддалених місцях, де немає нормального електроживлення.
Наскільки глибоко треба трамбувати, залежить від призначення ділянки:
- для пішоходів і велосипедистів;
- для легкових автомашин;
- для вантажного транспорту.
Корисний буває і гільйотинний ніж. З його допомогою професіонали ділять плитку на фрагменти необхідної величини. Використання кутової шліфмашини при великих масштабах роботи непрактичне і занадто трудомістке. Дисків для кутової шліфувальної машинки знадобиться багато. Оскільки плитка укладається тільки разом із бордюрами, доведеться заливати бетон. а отже, без бетономішалки не обійтися.
Цей інструмент часто здають в оренду. Ручне замішування настільки хорошого результату дати не може. Дуже корисні й ручні захвати для встановлення бордюрів. Подібна робота трудомістка і навіть небезпечна. Також можуть стати в нагоді:
- захвати для перенесення плиток;
- вимірювачі-розмітчики;
- ручні планувальники;
- машини, що затирають шви;
- вакуумні захвати.
Розрахунок матеріалу
Цей момент не менш важливий, ніж інші нюанси. Велика кількість плитки може піти у відходи при нарізці. Також потрібно залишити запас на бій. Особливо важкий розрахунок при викладенні фігурних блоків. Базова інформація, що наводиться в описах на сайтах виробників, не завжди досить точна; крім того, покладатися на онлайн-калькулятори зовсім не доводиться в більшості випадків.
Під час транспортування частина матеріалу може розбитися. Підріз на 5%, який рекомендують у загальному випадку, має бути дотриманий тільки для плитки розміром не більше 300х300 мм. Якщо блоки більші, майже всі обрізки йдуть у відходи. При формуванні складних малюнків розрахунок проводять індивідуально. Дуже багато залежить від обраної схеми мощення, і навіть за найретельнішої підготовки проблеми неминучі; резерв має становити 10% як мінімум.
Фігурні плитки укладають після розмітки місцевості та формування макетів. Таку ж саму вимогу висувають під час оформлення малюнка. Розмічати територію треба особливими бордюрами. Такий підхід найбільш точний і дає змогу зменшити витрати на обрізку бруківки до 7-8%, що дає досить помітну економію. Малювати макет на папері або в графічних редакторах. справа особистого смаку; складання шаблону на ватмані хоч і забере багато часу, проте допоможе домогтися чудового естетичного ефекту.
Процес укладання
Підготовка
Перед тим як вивчати нюанси технології викладки, необхідно ще вирішити, яку бруківку належить використовувати. В умовах чи не найважливішим параметром виявиться морозостійкість цього матеріалу. Вона навіть більш значуща, ніж візуальна краса, тому що інакше перша ж зима знищить всю красу покриття. Поглинання води теж характеризує погодну стійкість. Також доведеться аналізувати зусилля на вигин, стиск і рівень стирання.
Правильно укладати своїми руками бруківку та іншу плитку з самого початку. значить, розрівняти ділянку і прибрати всі забруднення, які можуть перешкодити роботі. Не повинно залишатися ніяких рослин і навіть просто їхніх коренів. Зрозуміло, ще до початку розчищення мають бути підготовлені детальна схема і креслення. Дотримання такої покрокової інструкції гарантує високу швидкість роботи і зведе помилки до мінімуму. На місцевості розмітку виконують або кілками з натягуванням мотузки, або (рідше) пісочними доріжками.
Обов’язково позбавляються від дерну. Викидати його не дуже розумно. На багатьох дачах такий матеріал може послужити елементом ландшафтного дизайну в інших місцях. Перед монтажем слід створити всі умови, щоб бруківка виходила над поверхнею на 5 см. це враховують при формуванні опорного майданчика.
Основа має бути вирівняна і зміцнена заздалегідь, бажано також, щоб вона мала відмінні дренажні властивості.
Якщо є вже готова основа з бетону (що не така вже й рідкість на дачах і в заміських угіддях зараз), можна використовувати саме її. Поверхню очищають і зволожують перед самою процедурою. Вибрати суху викладку корисно, якщо планується надалі вносити зміни в композицію. Але на дачах, а також у дворі приватного будинку цілком допускається класти бруківку і прямо на землю без додаткових шарів. Щоправда, в цьому випадку потрібно приготувати ями точних розмірів.
Розмітка
Стандартний підхід передбачає завжди визначення необхідних висотних відміток. Найкраще за відсутності досвіду доручити всю справу фахівцям. Кілки для розмітки треба брати довжиною 50 см. Будуть вони дерев’яні чи з металу. ролі не грає. Відзначати потрібно всі кути і повороти; лише після цього має сенс братися за вибір висотних точок.
Важливість їх розмітки полягає в тому, щоб забезпечити відтік талих і дощових вод. Верхню точку укладання бруківки підбирають так, щоб двері зачинялися спокійно навіть при сильному обмерзанні. Згідно із загальноприйнятим порядком стелити плитку потрібно так, щоб на 1 м довжини утворювався ухил не менше 1 см. Але і занадто сильного ухилу краще уникати: це негарно, ненадійно, незручно і до того ж складно в роботі. Якщо в якомусь напрямку витримати розрахунковий ухил не виходить, треба спробувати прорахувати його в інший бік.
Укладання підкладки
Існує кілька варіантів сумішей для підкладок, а саме:
- посадка на дрібний щебінь або гравій;
- пісок із цементом;
- піщано-гравійна суміш;
- бетонна стяжка.
Але ще до цих матеріалів часто використовують геотекстиль. Він дозволяє ефективно працювати на ґрунті з різними геологічними параметрами. Така плівка виступає ще й чудовою внутрішньоґрунтовою гідроізоляцією. Це специфічний формат природного дренажу, що гарантує швидке відведення води з верхнього шару землі. Нетканий геотекстиль кращий за тканий, бо він міцніший і дешевший водночас; серед його підвидів найбільше цінується голкопробивний геотекстиль.
Встановлення бордюрів
Оформлення бордюрних смуг особливо актуальне в обмежених зонах, таких як неширокі садові доріжки. При їх використанні сумарний термін експлуатації покриттів зростає в кілька разів. Можна використовувати для обрамлення простий бетон або армований залізобетон. Марка цементу в обох випадках. не нижче М400. Можна застосувати і камінь, який може мати різні габарити і геометричну форму.
Кам’яні бордюри міцні, але коштувати вони будуть досить дорого. Чи виправдовує надійність такого елемента і його унікальний дизайн високу ціну, треба вирішувати самостійно. За зовнішнім виглядом цінується і штучний камінь, який при цьому істотно дешевше натурального аналога.
Як альтернативи можна використовувати ще клінкер, полімерно-піщану суміш, гуму і пластмасу.
Сама процедура монтажу, незалежно від матеріалів, однотипна:
- знімають дерен;
- прибирають невеликий шар землі;
- підсипають піщану подушку;
- ущільнюють і розрівнюють цей пісок.
Влаштування основи
Дренаж, гідроізоляція і водостік. не всі вимоги, яким повинна задовольняти ця сама основа. Поверхню доведеться дуже ретельно розрівняти. Основу перевіряють на стійкість, щоб окремі плитки не зсувалися при виникненні експлуатаційних навантажень. Поглиблення (яма) робиться з таким розрахунком, щоб дренаж укладався спокійно, а сама доріжка мала хорошу опору. Викладення бруківки поверх старої основи проводиться з урахуванням її стану; якщо є навіть невеликий ризик просідання, краще все демонтувати і облаштувати з нуля.
Кладка
Цементно-піщана суміш на плитках швидко застигає. Якщо вона ще не встигла схопитися, відмити її можна будь-яким мийним складом. Підійде навіть приготований самостійно мильний розчин. Подавати потім струмінь води бажано під тиском. Процедуру в міру необхідності повторюють 2 рази; якщо час згаяно, доведеться звертатися до фахівців.
Бруківку прийнято класти від бордюру. Виклавши перші кілька елементів, потрібно перевірити, наскільки витримується геометрія за рівнем. На великих ділянках тротуарну плитку зазвичай монтують на цементно-піщаний розчин. Його необхідно вирівняти зубчастим шпателем.
У будь-якому разі, навіть якщо плитки приклеюють до бетону будівельним клеєм, між ними слід підтримувати рівні 5-міліметрові зазори.
Шви можна закрити тим же клеєм. Але не забороняється використовувати і гарцовку. Бетонна основа набирає необхідну міцність приблизно через 72 години після заливки. Обводити люки, отвори для дренажу та інші перешкоди можна тільки цільними плитками. Після укладання ходити і їздити по бруківці можна лише через 3 дні; абсолютно необхідні проходи формують, настилаючи фанерні листи.
Докладний майстер-клас з укладання бруківки можна знайти в наступному відео.
Укладання тротуарної плитки на дачі своїми руками
Серед усіх етапів облаштування прибудинкової території на дачі, які є найбільш значущими, укладання тротуарної плитки посідає одне з найбільш видних місць. І це цілком закономірно, адже використання цього матеріалу робить ділянку не тільки зручнішою, а й вельми естетичною. Примітно також, що технологія укладання такої плитки не відрізняється особливою складністю, завдяки чому всі роботи можна виконати своїми руками, без залучення дорогих фахівців.
Як можна викласти?
Перед тим як приступати до вибору матеріалів і підготовки території, власнику ділянки необхідно визначитися з тим, яким способом він буде укладати плитку. Від зробленого вибору безпосередньо залежать розміри, форма і обсяг використовуваних матеріалів.
Якщо ж виокремити найбільш популярні схеми укладання, то їхній перелік матиме такий вигляд:
- Порядовка. Цей спосіб, який є найменш складним, по праву вважається класичним. Він передбачає, що плитки мають розміщуватися послідовно, одна за одною. Як правило, для подібних випадків вибирають прямокутні і квадратні елементи.
- Зі зміщенням. Не менш поширений варіант укладання, що належить до традиційної категорії. Він передбачає розташування плиток, за якого їхні стики не збігаються, і допускає можливість використання декількох відтінків і фактур. Обов’язкова умова схеми. однакова форма всіх елементів.
- Шахматка. Особливістю цієї методики є застосування двоколірної плитки з рівними сторонами. Незважаючи на свою простоту, представлений спосіб укладання робить доріжки більш ефектними, що пояснюється красивою грою кольорів.
- Ялинка. Цей метод передбачає розміщення плиток під кутом 45 або 90 градусів. Вибравши такий варіант, власник ділянки може використовувати як прямокутні, так і фігурні елементи. Складнішим різновидом ялинки є плетінка. укладання дорожніх плиток із чергуванням (уздовж і поперек). Щоб вибудувати чіткий візерунок, бажано працювати не більше ніж з двома кольорами.
Заслуговує на згадку і таке рішення, як формування різних геометричних фігур.
Створення подібних композицій передбачає використання різнокольорових плиток, що мають однакову форму.
Матеріали та інструменти
Визначившись зі способом укладання, власник ділянки може приступати до вибору плитки. Необхідно враховувати не тільки зовнішні, а й функціональні характеристики придбаних елементів, а саме:
Що стосується найпоширенішого матеріалу, з якого виготовляється тротуарна плитка, то таким є бетон. Технологія виготовлення таких виробів гранично проста, а їхня міцність і довговічність справедливо заслуговують на високу оцінку.
Для того, щоб правильно розрахувати кількість плитки, необхідної для облаштування доріжок, бажано накидати приблизний план останніх, в якому будуть вказані їхні габарити і форма. Ґрунтуючись на площі робочої області і розмірах використовуваних плиток, можна з легкістю визначити достатній обсяг обраного матеріалу.
Крім плитки, власнику дачної ділянки будуть потрібні:
- сухий цемент;
- пісок;
- невеликі шматочки гірської породи (щебінка або гравій);
- маленькі кілочки, виконані з дерева або металу;
- ватерпас;
- кельму;
- столярний молоток з гуми або твердого дерева (киянка);
- ніж для плитки;
- трамбування;
- кутова шліфмашина (кутова шліфмашинка);
- профіль;
- геотекстиль (матеріал, що захищає плитку від провалів);
- тонка міцна нитка (шпагат).
Якщо ж облаштування доріжок з тротуарної плитки проводиться на сформованій ділянці, то для транспортування зайвого ґрунту власнику дачі варто обзавестися тачкою, а замість ручного трамбування є сенс використовувати вібромашину.
Способи
У ситуації, коли господар дачі робить ставку на саморобну тротуарну плитку, йому слід придбати всі необхідні матеріали, не забувши виготовити відповідні форми для заливки. Описуваний різновид покриття передбачає використання суміші піску і цементу (ЦПС), причому останній повинен належати до марки М400 або вище. Ще одним значущим моментом є застосування пластифікаторів, що роблять тротуарну плитку більш еластичною. Що стосується надання виготовленим елементам бажаного відтінку, то вирішити це завдання дозволяє використання відповідних пігментів.
Окрему увагу варто приділити формам для заливки. Якщо власник ділянки хоче заощадити на покупці подібних виробів, йому можуть стати в нагоді такі рішення:
- Продуктові судочки, виконані із пластику. Щоб зменшити час виготовлення потрібної кількості плиток, бажано застосовувати якомога більше таких формочок.
- Звичайні дошки, які є чудовою альтернативою описаному вище варіанту.
- Каркас із листового металу. Для отримання подібних форм досить розібрати стару бочку, знявши з неї залізні обручі. Зігнувши метал так, щоб його контури були плавними, можна отримати оригінальні формочки, які добре підходять для матеріалів, що імітують плитняк. пластини добротного натурального каменю.
Покрокову інструкцію з виготовлення плитки для садових доріжок представлено нижче:
- Змішати 3 частини піску з 1 частиною цементу, скориставшись ємністю відповідного обсягу.
- Малими порціями додати в отриману суміш воду, ретельно все перемішуючи до отримання консистенції, що нагадує щільне тісто.
- Підготувати формочки, добре змастивши їх зсередини моторним маслом, щоб уникнути прилипання розчину.
- Заповнити форми приготовленою сумішшю, трохи ворушачи і придавлюючи її. Це потрібно для того, щоб уникнути виникнення пустот. Ретельно рівняти тильну поверхню плиток не потрібно: будучи шорсткою, вона надійніше зістикується з основою.
- Трохи струсити формочки, щоб склад заповнив усі їхні куточки.
- Залишити плитки сушитися на свіжому повітрі, уникаючи потрапляння на них прямого сонячного світла.
Щоб тротуарна плитка стала твердою, доведеться почекати 5-7 днів, після закінчення яких виготовлені елементи можна обережно витягнути з формочок.
Після потрібно затратити ще 2-3 декади, за які плитка повністю досушиться і стане максимально міцною.
Влаштування доріжок
Для початку власнику заміської нерухомості слід визначитися з місцями, що виділяються під пішохідні зони. Бажано, щоб вони повторювали напрямки найбільшого руху дачною ділянкою, забезпечуючи легкий доступ до всіх її значущих об’єктів.
Підготовчі земельні роботи
Весь ґрунт, що знаходиться в місцях прокладки доріжок, необхідно прибрати на глибину 10-30 см. Виконуючи цю дію, варто враховувати, що ширина створюваного поглиблення повинна містити в собі не тільки габарити доріжки, а й розміри бортових каменів і дренажної канавки.
Встановлення бордюрів
Цей захід може передбачати як використання готових бетонних виробів, так і їх виготовлення на місці. До того моменту, як ставити бордюри, слід переконатися в тому, що площина доріжки має незначний ухил, що забезпечує стікання вологи. Потім можна приступати до встановлення бортових каменів на рідкий бетонний розчин з подальшим їхнім закріпленням у потрібному положенні. за допомогою кілочків з дерева або металевої арматури.
Облаштування основи
Існує два основних способи:
- Подушка з піску. Розглянуте рішення актуальне для доріжок, довжина і ширина яких невеликі. На ґрунті розміщують дециметровий шар піску, який зволожують і ретельно трамбують. Зверху розташовують геотекстиль, а далі. шар гравію або щебінки, що також має дециметрову висоту. Після необхідно обробити поверхню трамбуванням, засипати ще 5 см піску і провести завершальне зволоження і ущільнення.
- Основа з бетону. Міцніший, ніж попередній, цей тип основи може використовуватися незалежно від габаритів створюваних доріжок. Початковий етап його облаштування передбачає засипку в поглиблення 5-сантиметрового шару піску, який потрібно ретельно зволожити і ущільнити. Далі слід приготувати суміш цементу з піском у пропорції 1:3 і залити її приблизно таким же шаром зверху, не забуваючи вирівняти розчин за допомогою кельми.
Укладання декоративного шару
Вирішити це завдання можна за допомогою гумового або дерев’яного столярного молотка і ватерпаса. Що стосується підрізування плиток, то його найпростіше зробити за допомогою кутової шліфмашини. Поглиблювати елементи в підкладку слід не поспішаючи, акуратно постукуючи по них і точно розташовуючи їх в одній площині. Крім того, між декоративними плитками потрібно витримувати дистанцію в кілька міліметрів. Згодом ці зазори необхідно заповнити ЦПС, що забезпечує максимально міцну фіксацію елементів покриття.
По завершенні мощення поверхню потрібно очистити від залишків цементу і піску, скориставшись щіткою. Після залишається просто полити створену поверхню чистою водою.
Правила і поради
Купуючи плитку, власнику ділянки варто враховувати, що частина матеріалу перетвориться на відходи. Перш за все, це пояснюється підрізуванням тротуарних плиток, яке залежить від форми і габаритів використовуваних елементів, а також способу їх укладання.
Так, найбільш економічним варіантом є паралельне розташування плиток, а найвитратнішим. діагональне їх розміщення.
Крім цього, бажано враховувати такі моменти:
- Облаштовувати доріжки на відстані до 70 см від дерев не рекомендується. Розвиваючись, коренева система останніх може серйозно пошкодити створені поверхні.
- Якщо інтенсивність руху доріжками є середньою, то здебільшого достатньо їхньої ширини, що дорівнює 0.8 м.
- У ситуаціях, коли власник ділянки планує використовувати доріжки для транспортування поклажі на тачках або пересування великої кількості людей, ширину створюваного покриття потрібно збільшити як мінімум на 20 см.
- Щоб подальші роботи здійснювалися з найменшими труднощами, обриси майбутніх доріжок бажано позначити за допомогою тонкого шнурка, натягнутого між кілочками.
Слід також зазначити, що доріжки, викладені на суху суміш або розчин на щебеневій подушці, можуть витримати масу легкового автомобіля. Якщо ж укласти матеріали на основу, посилену в 1.5 рази, можна отримати доріжку, якій не буде страшна навіть вантажівка середніх розмірів.
Красиві ідеї для двору
Практика показує, що оригінальна плитка, зроблена власноруч, часто має більш виграшний вигляд, ніж фабрична. Вирішити це завдання самому досить просто:
- Плитка у вигляді листочків. Створення таких елементів передбачає використання комбінації гравію, піску і цементу у співвідношенні 3:3:1. Для отримання подібних плит можна скористатися будь-якими великими листками (як варіант, лопуха, кабачка або хрону), ретельно вдавлюючи тильну їхню сторону в розчин. Далі потрібно покласти плитки в тінь і періодично їх обприскувати. Як тільки розчин затвердіє наполовину, листя слід відокремити, а плити залишити досихати.
- Бетонні кола. Зазвичай подібні елементи розташовують в оточенні щебінки або гальки. Форми для круглих плиток найчастіше виготовляють із розрізаних пластмасових відер.
- Візерункова плитка. Матеріалом цього декору є ЦПС, у поверхню якої вдавлюються прикрашальні елементи. камінчики та черепашки, ключі та монетки, шматочки кольорового скла та багато іншого.
Наостанок залишається констатувати, що укладання тротуарної плитки на дачі. це порівняно дешевий і одночасно ефективний спосіб облагороджування садової ділянки. Щоб облаштувати доріжки з такого матеріалу своїми руками, не потрібно звертатися до фахівців або купувати дорогий інвентар. Досить дотримуватися перерахованих вище рекомендацій, що дозволяють вирішити це завдання з найменшими витратами часу і сил.
У наступному відео дивіться майстер клас з виготовлення тротуарної плитки своїми руками