Як правильно вирівняти стіни у квартирі. Як вирівняти стіну штукатуркою…

Як вирівняти кути стін у квартирі?

Кандидат наук, беззмінний експерт сайту, реальна, а не абстрактна (на відміну від інших ресурсів) людина.

Рівні кути характеризують рівень майстерності обробників. Повною мірою це відноситься і до випадків, коли вирівнювання стін виконувалося власними силами. Тому, будь то новачок або досвідчений майстер, кутам необхідно приділяти особливу увагу. У циклі робіт, що розглядають питання підготовки стін до оздоблювальних робіт самостійно (див. “Штукатурка стін по маяках своїми руками”, “Як вирівняти стіни гіпсокартоном своїми руками”, “Як вирівняти стіни гіпсокартоном своїми руками?”, “Як правильно поштукатурити цегляну стіну?” і т.д.) уваги кутам не приділялося. Пояснюється тим, що тут є частина моментів, що не відносяться безпосередньо до штукатурних робіт або процесу монтажу гіпсокартону. Тому всі нюанси вирівнювання кутів стін своїми руками винесені в окрему статтю.

Для чого потрібно вирівнювати кути

У будь-якій житловій кімнаті квартири (будинку) можна нарахувати щонайменше 4 внутрішніх і 6 зовнішніх кутів. Це 4 стики сполучених стін і 6, по три на дверний і віконний отвір, зовнішніх з’єднань стіни з укосом. Від того, як виведений кут, багато в чому залежить якість оздоблення.

Якщо вади на стіні ще можна приховати деякими хитрощами, то з кутом це не виходить. І тут слід дуже чітко усвідомлювати, яка якість вимагається від кута: ідеально прямий (90 градусів). необхідний при встановленні в ньому сучасних меблів, побутової техніки або облицюванні стін керамічною (керамогранітною) плиткою (кухня, ванна, санвузол), або ж рівний з’єднувальний шов під шпалери (фарбування)

Тут усім, хто робить роботи самостійно, слід запам’ятати: отримати пряме зчленування стін можна тільки в процесі їхнього вирівнювання. Це означає, що якщо під час оштукатурювання поверхні стін або встановлення гіпсокартону майстер (господар) забув вивести кут у 90 градусів, жодні технічні хитрощі не допоможуть виправити помилку. все необхідно переробляти заново.

Вивести рівний з’єднувальний шов можна в будь-який момент кількома способами. Що під цим розуміється? Якщо будинок панельний або стіни вирівнювалися штукатуркою без закладання в кути контрашульца (спеціального металевого або пластикового пеорованого куточка), місце з’єднання суміжних стін виходить трохи зигзагоподібним, що добре проглядається під шпалерами або фарбою. За допомогою спеціальних технологічних прийомів проблему можна усунути.

Способи вирівнювання

Залежно від поставленого завдання (90 градусів або дуже рівне з’єднання суміжних стін), кути можна вирівняти кількома способами.

Прямий кут можна отримати, скориставшись:

• Штукатуркою. Дуже трудомісткий і фінансово витратний метод. Використовується при невеликих перепадах висоти біля поверхні стіни і куті в 88-92 градуси. Дозволяє максимально зберегти корисну площу приміщення;
• Гіпсокартоном. застосовується в разі значних завалів стіни по вертикалі або горизонталі. Монтаж ГКЛ на каркас дозволяє усунути нерівності поверхні, але краде метраж кімнати, іноді навіть квадратні метри.
• Штукатуркою і ГКЛ одночасно, коли одна стіна штукатуриться, інша обшивається листами гіпсокартону. Така технологія застосовується, коли кривизна поверхні стін незначна, а відхилення кута від прямого досягає значення 5 і більше градусів. Використання тільки штукатурки занадто затратне, вирівнювання за допомогою ГКЛ краде багато корисної площі. Вихід у комбінованому вирівнюванні стін.

Вирівнювання зигзагоподібного шва виконують шпаклівкою, за допомогою:

• штукатурного куточка (контрашульца);
• кутового шпателя;
• рівної дошки (для зовнішніх кутів).

Як домогтися прямих кутів

Перед вирівнюванням внутрішніх стін необхідно визначитися не тільки з тим, як це зробити, штукатуркою або гіпсокартоном, а й з вимогами до кута: він повинен бути з чітким, рівним швом або ж, на додачу ще й прямим.

Зазначимо, що після будівельників прямих кутів у квартирі практично не буває. Завжди частина з них. тупі, понад 90 градусів, частина. гострі. Тому знання того, як вирівняти кути стін під 90 градусів, для новачків необхідні. Весь процес не складний, якщо знати алгоритм робіт (багато професіоналів і авторів статей в інтернеті дотримуються точки зору, що новачкові не під силу самостійно правильно провести штукатурку кутів стін).

Проводиться оштукатурювання першої стіни. Весь процес докладно викладено в роботах: “Штукатурка стін по маяках своїми руками” і “Як правильно обштукатурити цегляну стіну“?”. Нагадаємо коротко етапи робіт:

• поверхню стіни звільняють від старих шпалер або фарби, за необхідності, і від нанесеної раніше штукатурки;
• всі тріщини, вибоїни і відколи закладаються, прибираються жирні плями і сліди від кіптяви;
• встановлюються маяки;
• стіна обробляється ґрунтовкою, потім штукатуриться;
• проводиться фінішна обробка нанесеного штукатурного шару.

Суміжна стіна також готується до встановлення маяків: очищається від старого оздоблення і штукатуриться.

Встановлюються маяки. саме на цьому етапі досягається кут у 90 градусів між суміжною і оштукатуреною стіною. Розберемо покроково весь процес:

• З обох кінців суміжної (не протилежної) стіни на відстані 10 см від кута і 10-20 см від стелі висвердлюється отвір, у нього заганяється дюбель і вкручується саморіз. На поверхні має залишитися 3-5 см металовироби;
• На голівку саморіза вішається саморобний схил і внизу, по його лінії, на висоті 10-20 см від підлоги також заганяється дюбель і вкручується саморіз;
• По лінії схилу нижній саморіз виводиться в одну площину з верхнім;
• По горизонталі та діагоналі між саморізами натягується волосінь для тримера або товста нитка;
• За допомогою будівельного косинця за натягнутими лініями знаходиться площина стіни, яка найбільше виступає всередину приміщення;
• Викруткою, шляхом вкручування-викручування саморізів, формується нульова площина, коли хоча б в одній точці нитка торкається стіни (не обов’язково фізичний контакт, достатньо умовного);
• Косинцем заміряється кут, що утворився між оштукатуреною стіною і нульовою площиною суміжної стіни. Якщо немає 90 градусів, вкручуванням (тупий кут) або викручуванням (кут менше 90 градусів) металовиробів нульова площина пересувається по горизонталі доти, доки не досягається суворо прямий кут;
• Шляхом викручування на однакову кількість обертів усіх саморізів, формується площина штукатурки. відступає від верхньої точки стіни на 3 см;
• Розмічаються лінії проходження маяків. відстань між ними має бути меншою за наявне правило;
• Встановлюються напрямні профілі.

Детально, з малюнками, що пояснюють весь процес, технологія встановлення маяків розглянута в роботі: “Як встановити маяки на стіну для штукатурки”?”.

Стіна штукатуриться.

Увага: під час вирівнювання стін вивести рівний шов важко. Зробити це значно простіше під час шпаклювальних робіт.

За такою ж схемою вирівнюється наступний кут. Трохи складніше доведеться при формуванні площини штукатурки останньої стіни. Тут доведеться контролювати не один кут, що примикає до оштукатуреної стіни, а відразу обидва. Отримавши досвід виведення площини під прямим кутом в одному стику стін, не складно буде зробити таку роботу і на четвертій стіні. принцип той самий.

Особливості вирівнювання кутів гіпсокартоном

Принципових відмінностей у формуванні прямого кута листами гіпсокартону від штукатурки немає. Тут так само роботи починаються з того, що обшивається перша стіна. На суміжній стіні каркас під ГКЛ виводиться не тільки у вертикальну площину, а й у горизонтальну, яка становить 90 градусів з уже обшитою стіною. І так по колу приміщення.

Вирівнювання кутового шва

Як штукатурити кути стін, якщо не потрібен прямий кут, а досить рівного шва? Тут кілька методів, застосування яких визначається видами кута: внутрішній або зовнішній.

Вирівнювання внутрішніх кутів

Для вирівнювання кутів потрібні матеріали і невеликий набір інструментів:

• шпаклівка на основі гіпсу;
• алюмінієвий штукатурний куточок (контрашульц);
• кутовий шпатель, якщо вирівнювання буде проводитися без пеорованого куточка;
• довгий рівень або рівень, скріплений з правилом;
• вузький і широкий шпатель;
• ножівка по металу (ножиці по металу), потрібна при використанні контрашульца;
• напівтерок;
• наждачний папір.

Найлегший спосіб вирівняти сполучну волосінь для тримера стін. скористатися пеорованим куточком. Для цього необхідно послідовно виконати такі роботи:

• Виміряється висота стелі в кутку і під неї відрізається ножівкою по металу контрашульц;
• Вузьким шпателем на стик стін наноситься невелика кількість шпаклівки;
• У розчин вдавлюється відрізаний куточок. Це краще робити правилом. менша ймовірність пошкодження геометрії (деформації) куточка;
• Рівнем контролюється вертикаль вдавлюваного в гіпсовий розчин контрашульця;
• Надлишки розчину, що виступили через пеоровані отвори, видаляються шпателем. Рухи мають бути від кута в бік, щоб розгладити сітку і нанести на неї одночасно шпаклівку;
• Після висихання поверхню куточка шліфують до повного зняття гіпсу, що виступив;
• Проводиться фінішне вирівнювання стіни шпаклівкою (незважаючи на малу товщину куточка, всього 0,4 мм, його встановлення помітне, якщо не проводять повне шпаклювання стіни).

Важливо: при вирівнюванні малярським куточком внутрішніх кутів стін, обшитих гіпсокартоном, практикується вирізання в аркушах ГКЛ посадкового місця для контрашульця глибиною 2 мм. Для цього будівельним ножем під розмір куточка вирізається картон, а потім стамескою прибирається гіпс.

Рівняти кути можна і без пеорованого куточка. Інструкція проста:

• На одній зі стін за допомогою правила і рівня знаходиться точка, яка максимально виступає всередину кімнати;
• До неї прикладається кутовий шпатель;
• На суміжній стіні до краю шпателя впритул притискають правило або дошку, приводять у строго вертикальне положення і жорстко фіксують на стіні металовиробів (щоб полегшити роботу, можна спочатку крізь дошку висвердлити отвір до стіни, щоб на ній залишилася мітка, потім висвердлити отвір, загнати в нього дюбель і тільки потім узяти все на саморізи);
• Нанести на обидві стіни шпаклівку;
• Кутовим шпателем, притискаючись до дошки і поверхні стіни, пройтися зверху вниз. якщо все було зроблено правильно, вийде ідеально рівна волосінь для тримера шва;
• Швидко зняти дошку і широким шпателем прибрати надлишки розчину;
• Після висихання суміші, відшліфувати зашпакльовану поверхню кута;
• Вирівняти шпаклівкою нерівності, що залишилися після шліфування.

Особливості вирівнювання зовнішніх кутів

Зовнішні кути можуть бути прямими, коли утворюються стінами, і тупими, у дверних і віконних отворах. Тому застосування контрашульца обмежується 90 градусними кутами. Тупі кути можуть формуватися розведеним у боки кутовим шпателем (тут потрібна тверда рука, щоб шпатель йшов униз строго вертикально) або за допомогою фугованої дошки. Матеріали та інструменти ті самі, що і для внутрішніх кутів. Єдина відмінність. наявність гладкої дошки, якщо не застосовується пеорований куточок.

Пеорований куточок. Зовнішні кути, утворені стінами, найкраще вирівнювати контрашульцем. Таким чином вирішується відразу два завдання: формується рівна вертикальна волосінь для тримера, а кут захищається від випадкових механічних пошкоджень. Роботи виконуються в такій послідовності:

• Куточок вирізається під довжину кута;
• На стіни по обидва боки кута наноситься гіпсовий розчин;
• Поверх розчину накладається пеорований куточок. Правилом, обережно, з двох боків він впритул притискається до стіни (можна притиснути і руками, але висока ймовірність деформації металу);
• Гіпс, що виступив крізь пеоровані отвори, прибирається широким шпателем;
• Вертикаль куточка перевіряється лазерним або бульбашковим рівнем. Якщо є відхилення, положення контрашульця коригується і ще раз прибирається надлишок шпаклівки;
• Після висихання суміші дрібні недоліки прибираються наждачним папером або спеціальною губкою;
• Стіни повністю шпаклюють, щоб приховати всі вади поверхні, зокрема і наявність пеорованого куточка.

Дошка. З огляду на те, що на кутах дверних укосів немає пеорованого куточка, їх необхідно зміцнити паперовою стрічкою або серпянкою. Тому, до основних робіт з формування кута, на них наноситься тонкий шар гіпсового розчину і щільно притискається малярська стрічка, паперова або зі скловолокна. Після повного висихання гіпсу роботи тривають:

• Під довжину кута вирізається дошка і щільно кріпиться з одного боку кута до підлоги і стелі. Кріплення проводиться за допомогою розкосів (клинів). Якщо кут прямий, то край дошки повинен виступати на товщину штукатурного або шпаклювального шару. При тупому куті, наполовину;
• Шпателем на іншу сторону кута наноситься розчин;
• Після висихання шпаклювальної суміші дошка встановлюється впритул до вже нанесеного шару розчину;
• Шпаклюється друга сторона кута;
• Після висихання суміші наждачним папером прибираються всі похибки шпаклівки;
• По стінах і укосах проводиться фінішна обробка поверхні шпаклювальною сумішшю.

Кутовий шпатель. Рівно вивести зовнішній кут можна і кутовим шпателем. Однак його попередньо необхідно розігнути під тупий кут (продається з кутом 90 градусів). Потім по обидва боки кута наноситься гіпсовий розчин. Одним впевненим рухом зверху вниз шпателем вирівнюють розчин. Інструмент повинен притискатися до стіни з однаковим зусиллям. якщо рука здригнеться, залишиться слід і все потрібно починати спочатку.

На цьому все. Можливо, що інструкції здаються складними. Але якщо вийшло обштукатурити хоча б одну стіну, все інше обов’язково вийде.

Як вирівняти стіну штукатуркою: докладна інструкція в 3 кроки

У процесі будівництва, на жаль, не завжди приділяється увага вирівнюванню поверхонь. Особливо якщо зводиться багатоповерховий будинок. Власникам доводиться вирішувати ці проблеми самостійно. Вирівнювання стін штукатуркою своїми руками цілком можливе. Це не так складно, як може здатися. Розберемо всі тонкощі процесу.

Чому вибирають штукатурку

Нерівності основи бувають різними і працюють з ними теж по-різному. Невеликі опуклості та вм’ятини закладаються шпаклівкою. Найчастіше цього цілком достатньо. А ось якщо площина, як кажуть будівельники, завалюється, без штукатурних сумішей не обійтися. Вони використовуються для видалення значних відхилень стіни від площини і виправлення її кривизни. Допускається нівелювання перепадів близько 50 мм і навіть трохи більше.Якщо працювати доводиться зі значним відхиленням, накладається кілька шарів штукатурної суміші. Щоб вийшов якісний результат, висота кожного з них не повинна бути більшою за 7 мм. Для пластів загальною висотою понад 30 мм обов’язкове армування, інакше з часом неминуче почнеться відшарування матеріалу.

Яка штукатурка краща для вирівнювання стін

Для вирівнювання застосовуються суміші двох типів.

Гіпсові пасти

Сполучна розчину натуральний мінерал, тому склад повністю безпечний і екологічний. Його головна перевага. пластичність. Паста добре лягає на основу, надійно утримується і легко розгладжується. Маючи певний навик роботи з гіпсом, у результаті оштукатурювання отримують поверхні, які не потребують подальшого шпаклювання перед декоративним оздобленням. Матеріал легкий, не дає значного навантаження на конструкцію. Він не всідається і не тріскається. Схоплюється і твердне швидко. На повне висихання потрібно значно менше часу, ніж для цементних сумішей.

Основний недолік гіпсових паст гігроскопічність. Вони вбирають вологу, яка накопичується і поступово руйнує матеріал. З цієї причини гіпс не використовують на вулиці, у вологих приміщеннях.

Цементні розчини

Максимально міцні, стійкі майже до будь-яких механічних впливів, що вигідно відрізняє їх від гіпсових сумішей. Цемент довговічний, не руйнується під впливом вологи і температурних коливань. Тому такими складами обробляють кімнати з підвищеною вологістю і фасади будівель. Ціна їх невисока, методика приготування дуже проста. Часто цементні розчини готують самостійно.

Зі значущих недоліків потрібно відзначити значну масу. Якщо передбачається нанесення товстого вирівнювального шару, він дасть помітне навантаження на основу. Невисока пластичність ускладнює укладання маси. Вирівняти її до ідеального стану неможливо. Під фінішне оздоблення обов’язкове шпаклювання. Цементна паста всідається, можлива поява тріщин. Схоплюється вона повільно, процес висихання триває дуже довго.

Детальна інструкція з вирівнювання

Наклеювання плитки, шпалер або фарбування можливе тільки на вирівняну основу. Інакше якість оздоблення буде вкрай низькою. Тому перед облицюванням стіни оглядають і за необхідності проводять вирівнювання. Зробити його можна самостійно, але за умови точного виконання всіх рекомендацій. Розглянемо, як вирівняти стіну штукатуркою.

Підготовчі роботи

Починають із підготовки основи. Спочатку прибирають старе оздоблення, якщо воно було. Якщо присутнє штукатурне покриття, його уважно оглядають і простукують. Глухий звук на окремих ділянках свідчить про те, що облицювання тут відшарувалося і його потрібно прибирати. Навіть якщо вона виглядає міцною і надійною. Залишати такі ділянки не можна. Рано чи пізно матеріал впаде разом із новим шаром.

Послідовність робіт

• Ретельно промиваємо очищену поверхню. Змиваємо жирні та брудні плями, видаляємо пил. Тріщини або відколи акуратно розшиваються, щоб згодом їх повністю заповнив розчин. Якщо в стіну вбиті металеві кріплення, прибираємо їх або зрізаємо. Знімаються всі розетки і вимикачі. Дроти ізолюються і заводяться в спеціальні заглиблення. Тепер потрібно ще раз оцінити ступінь кривизни поверхні.
• У разі виявлення значних виступів, видаляємо їх пеоратором або зубилом. Занадто великі вибоїни закладаємо. Тепер можна приступати до наступного етапу: ґрунтування. Праймер вирішує відразу кілька проблем. Він закриває пори основи і покращує її зчеплення зі штукатурною масою. Ґрунтувальний склад вибирають, орієнтуючись на тип основи і суміші.

Вирівнювання поверхні

Щоб отримати ідеальний результат, використовується технологія вирівнювання по маяках. Так називають напрямні, виставлені строго в одній площині.

Види маяків

• Металевими. Зазвичай це т-подібний оцинкований профіль. Якщо елементи якісні, їх не виймають зі штукатурки. Сумнівні деталі краще видалити, інакше покриття швидко прийде в непридатність. Недолік металевих профілів. ціна, яка помітно збільшує витрати на ремонт.
• Дерев’яними. Використовуються рівні бруски невеликої товщини. Залишати такі маячки в стіні не можна. Дерево, що просочилося вологою, обов’язково поведеться, що позначиться на штукатурному покритті.

Іноді маячки роблять із розчину, який укладають смугами. Кожну з них направляють і вирівнюють строго за рівнем. Цей спосіб найдешевший, він же найбільш трудомісткий. Правильно виставити профілі набагато простіше і швидше.

Як виставити профілі

• Відступаємо від кута не більше 0,3 м і встановлюємо перший маячок. Його можна укласти на розчин або закріпити на саморізи. Спочатку фіксуємо верх і низ напрямних, потім по всій протяжності деталі. Відстань між кріпленнями не більше 0,4 м. Рівнем перевіряємо точність встановлення.
• Аналогічно ставимо маячок біля протилежного краю стіни. Вони стануть орієнтирами для інших профілів. Натягуємо мотузку між нижніми і верхніми краями напрямних. Ще одну мотузку протягуємо посередині. Орієнтуючись за шнурами, закріплюємо інші профілі. Відстань між ними має бути меншою за довжину правила, яке буде використовуватися для вирівнювання.

Після того, як маяки будуть виставлені, розводять штукатурну суміш. Робити це потрібно правильно, в точній відповідності з інструкціями виробника. Надто рідка паста не втримається на основі, занадто густа погано прилипне. Сухий порошок відміряють, засипають у підготовлену ємність, заливають водою. Будівельним міксером або дрилем маса вимішується до однорідності. Їй дають трохи постояти і знову вимішують.

Підготовлену пасту накидають на основу. Саме накидають із невеликим зусиллям, щоб вона прилипла. Для цього використовують широкий шпатель або малярський ківш. У будь-якому разі починають знизу. Спочатку заповнюється приблизно половина висоти основи. Потім береться правило, ставиться вниз стіни. Щільно притискається кінцями до двох сусідніх маячків. З опорою на профілі інструмент витягають вгору, при цьому злегка похитують. Таким чином виконують кілька проходів, доти, доки основу не буде добре вирівняно. Суміш, що налипає на правило, знімають шпателем. Можна накинути її на основу.

Після того, як половина смуги буде готова, накидають склад на верхню частину. Рівняють її правилом. Коли роботи на смузі між двома маячками будуть закінчені, приступають до наступної.

Оздоблення під шпаклівку

На цьому етапі поверхня здається рівною, всі значні перепади усунуто. Але невеликі нерівності ще присутні. Їх потрібно прибрати. Для цього розводять порцію штукатурки з трохи більшою, ніж потрібно, кількістю води. Рідку масу розгладжують по основі широким шпателем, потім ще раз витягають її правилом. Так отримують максимально рівну поверхню.

Залишається вийняти маячки. Роблять це тоді, коли штукатурна маса майже застигла. Якщо в цей момент натиснути на неї пальцем, вона прогнеться, як пластилін. Кожен профіль підчіплюється знизу викруткою, потім акуратно витягується. Коли всі напрямні витягнуті, беруть правило і протягують ним поверхню в різних напрямках. Незастиглу масу легко зрізають інструментом, площину вирівнюють. Сліди від маячків відразу ж закладаються. На відео процес показано максимально докладно.

Вирівнювання заваленої стіни штукатуркою трудомісткий, але досить простий процес. Він не вимагає особливих навичок і досвіду. Навіть майстер-початківець зможе вирівняти поверхню своїми руками. Для цього потрібна акуратність і точне дотримання всіх інструкцій і правил.

Як вирівняти стіни без маяків своїми руками?

Кандидат наук, беззмінний експерт сайту, реальна, а не абстрактна (на відміну від інших ресурсів) людина.

Класичною заведено вважати штукатурку за маячками, які фіксують площину оштукатуреної стіни по вертикалі та діагоналі. Мати ідеальну площину стіни в будь-якому приміщенні прагне кожен господар. Однак у багатьох випадках таке бажання можна ігнорувати без шкоди для якості оздоблювальних робіт. Тоді етап встановлення напрямних профілів можна просто пропустити і наносити штукатурний шар без маяків.

Коли доцільне вирівнювання стін без маяків

Така технологія застосовна:

• У квартирі на стінах, де планується плитка (ванна, санвузол). дефекти штукатурки будуть виправлені клейкою масою;
• Гаражі. Тонкий шар штукатурки приховає видимі дефекти, підготує поверхню до фарбування або побілки;
• Майстерні. відбудеться утеплення приміщення. Крім цього, на стіни можна наносити фарбу або клеїти шпалери;
• Котельні. Головне завдання. приховати вади кладки;
• При гіпсокартонній обрешітці стін. проводять для їхнього захисту від впливу несприятливого середовища;
• До внутрішньої цегляної перегородки, виконаної дуже рівно, але через численні шви кладки, яка не підлягає фарбуванню або обклеюванню шпалерами тощо.д.

Плюси і мінуси оштукатурювання стін без маяків

Вирівнювання стін штукатуркою без маяків своїми руками має як позитивні, так і негативні сторони. До плюсів можна віднести:

• Економію розчину. Встановлення маяків передбачає мінімальний шар штукатурки в 7-8 мм. Досвідчений майстер покладе розчин товщиною 4-5 мм, новачок зможе обштукатурити стіну шаром 5-6 мм. Як видно з наведених цифр, розчину потрібно в 1,5-2 рази менше. Однак тут є підводний камінь: за відсутності елементарних навичок, на початку роботи частина розчину опиниться на підлозі, що значно знизить очікувану економію;
• Зменшення вартості ремонту. Витрати на придбання комплекту маяків, які не потрібно купувати, не дуже заощадять бюджет ремонтних робіт. Запрошення професійного оздоблювача цю економію взагалі ліквідує. оштукатурювання без маяків коштує дорожче (тут два фактори: більш трудомісткий процес і менша площа штукатурних робіт). У той же час, виконання всього технологічного процесу своїми силами в сумі дасть хороший фінансовий результат;
• Більш висока якість поверхні штукатурки. Відсутність маяків і тонкий штукатурний шар дозволяють уникнути тріщин;
• Можливість зберегти об’єм приміщення через меншу товщину штукатурного шару;
• Економія підсобних матеріалів. немає необхідності купувати напрямні маяків, саморізи та тримачі металевого профілю.

У методу є і недоліки, але вони відносні, оскільки під час його використання господарі заздалегідь з ними погоджуються:

• Не можна отримати дуже рівну поверхню стіни. Мінімальні дефекти будуть присутні;
• Вивести площину по вертикалі і діагоналі проблематично, особливо без досвіду роботи;
• Технологічний процес трудомісткий;
• Роботу не можна виконати швидко. Тут є один нюанс. у більшості матеріалів щодо проблеми штукатурки стін без маяків йдеться про економію часу. Автори вважають, що відсутність необхідності встановлення маяків прискорить штукатурні роботи. Але вони не зважають на те, що рівняти штукатурку за маяками і наносити розчин рівно, без допоміжних засобів, не одне й те саме. У другому випадку потрібен постійний контроль правилом і нівеліром за ходом робіт. Крім цього, при маяках просто йде накидання розчину на стіну між напрямними, а без маяків штукатурка ведеться малими ділянками з постійним контролем.

Як обштукатурити стіни без маяків

Штукатурка стін своїми руками без маяків поетапно представляє цикл взаємопов’язаних робіт, що включають:

• підготовку стін до оштукатурювання;
• розрахунок потреби сухої штукатурки або її компонентів;
• купівлю матеріалів і підготовку інструментів;
• приготування розчину;
• нанесення штукатурки на поверхню стіни.

Підготовчі роботи

Підготовчі роботи до нанесення штукатурки без маяків трохи відрізняються від аналогічних робіт під час роботи з напрямними профілями. Це пов’язано з іншим статусом приміщень, у яких проводяться роботи. Однак і тут для забезпечення довгого терміну експлуатації штукатурки необхідно виконати покроково цикл операцій:

• прибрати зі стін, якщо проводиться ремонт, шпалери, фарбу або побілку, а також старий штукатурний шар (у новозбудованих приміщеннях цей етап пропускається);
• осмотреть стены и провести, по необходимости, работы по заделке микротрещин;
• розшити кладочні шви в цегляних стінах для створення хорошого зчеплення розчину зі стіновою поверхнею, а на бетонних стінах, щоб не кріпити штукатурну сітку, молотком і зубилом або бучардою наробити зарубок;
• очистити поверхню від пилу і бруду;
• нанести два шари проникаючої ґрунтовки (під час купівлі ґрунтовки слід звертати увагу на тип стіни. цегляна, бетонна або з газобетону).

Детально технологію підготовки стін під штукатурку викладено в матеріалі “Як підготувати стіни під штукатурку”?”

Розрахунок потреби в матеріалах

На перший погляд, розрахувати потребу компонентів розчину або сухих штукатурних сумішей не дуже складно. Перемножити площу стіни на товщину шару штукатурки, врахувати втрати в розмірі 10-15% і за будівельними таблицями розрахувати кількість цементу і піску, необхідних для проведення робіт. Если же покупаются готовые смеси, то на упаковке приведен их расход на 1 м 2 при толщине слоя в 10 мм. Що також не викликає складнощів при розрахунках.

Проблеми виникають при визначенні товщини штукатурного шару. При провішуванні стіни для встановлення маяків великою кількістю промірів визначається середня товщина штукатурки. Тут же не можна провести таку роботу, оскільки не сформована площина штукатурки.

Досвідчені майстри виходять із ситуації, що склалася, просто: використовуючи нівелір і рівну довгу дошку (рейку) як правило, знаходять максимальне відхилення стіни від вертикалі. Цю цифру ділять на два і додають 4 мм. У результаті виходить приблизна товщина штукатурного шару.

Для тих, хто хоче більш точно дізнатися витрату розчину, радимо провести провішування стіни. Детальну інструкцію цієї технологічної операції викладено в роботі “Як встановити маяки на стіну для штукатурки”?”.

Матеріали та інструменти

Выравнивание стен без маяков правилом требует покупки необходимых материалов и обеспечение рабочих инструментом и приспособлениями.

Матеріали. Для цементно-піщаного розчину необхідно купити:

• портландцемент М400 (сухі суміші в готовому вигляді);
• річковий (дрібнозернистий), промитий від глини пісок;
• скловолоконну фібру для запобігання розтріскування штукатурки;
• ґрунтовку глибокого проникнення (Ceresit CT 16, Condor, Alpina Грунт);
• клей ПВА для прискорення процесу гідратації або рідке мило для його сповільнення (у перші заміси рекомендується додавати мило. відсутність досвіду може призвести до схоплювання ще не виробленого розчину).

Інструменти і пристосування. Роботу неможливо виконати без інструменту та пристосувань. Будуть потрібні:

• переносний поміст або драбина;
• саморобне металеве корито для замішування розчину на 4-5 відер;
• садова сапка. нею зручно розмішувати розчин;
• довга рівна дошка або правило 2-2,5 м;
• кювета для ґрунтовки;
• валик або пензель для нанесення праймера;
• молоток;
• зубило;
• отвес;
• ватерпас (бульбашковий рівень);
• набір штукатура (включає кельму, сокіл, полутерок, терку, гладилку і набір шпателів).

Основні прийоми штукатурки без маяків

Кожен професійний штукатур знає, як вирівняти стіни без маяків. При цьому у кожного з них є свій улюблений спосіб (фахівці налічують 4 методи).

Перший. Під час нанесення ґрунту по всій довжині стіни викладаються три горизонтальні смужки розчину: одна по центру, інша на висоті 10-20 см від підлоги, третя пускається по верху стіни. За допомогою правила і ватерпаса (бульбашковий рівень) кельмою формується майбутня площина штукатурки.

У результаті виходить щось схоже на розчинні маяки. мовою професіоналів вони називаються орієнтирами. Високої точності таким методом домогтися неможливо, але процес прискорюється і на виході виходить досить рівна поверхня стіни.

Работы ведутся после полного высыхания ориентиров. Для прискорення процесу гідратації штукатурки майстри додають у розчин (тільки для орієнтирів, а не для всієї штукатурки) гіпс (1-2 кельми на відро цементно-піщаної суміші). імпровізовані маяки будуть готові до подальшої роботи через 30-40 хвилин.

Другий. По краях стіни, на відстані 5-10 см від кута, висвердлюється по три отвори під дюбелі: угорі, унизу і посередині. У них вкручуються саморізи так, щоб їхні головки виступали зі стіни на 5-6 мм.

За допомогою схилу кожен ряд саморізів приводять в одну площину, після чого між саморізами натягують три струни з рибальської волосіні. Ці струни і служать орієнтирами при нанесенні другого шару штукатурки. ґрунту.

Третій. Найпопулярніший метод. робота за допомогою “окоміру”. Простежимо, як правильно штукатурити стіни без маяків цементно-піщаною сумішшю.

Штукатурка без маяків ЦПС

За “окоміром” виконують роботи в ситуаціях, коли у стіни немає завалів і перепадів висот. потрібно просто вирівняти її під фарбування або шпалери. У такому разі використовують для розчину цемент, пісок і фібру зі скловолокна.

Перший шар штукатурки, обризг, виконують рідким (текучим) розчином. Стіну ним у буквальному сенсі слова поливають, створюючи дуже тонкий шар штукатурки. Професійні будівельники для цих цілей використовують хопери, що працюють від компресора або від ручного приводу.

Якщо хопера немає, розчин можна намазати на стінку теркою, напівтерком, шпателем або ж узагалі широким малярським пензлем чи пензлем-макловицею (використовується для побілки крейдою або вапном). Технологічний процес схожий на ґрунтування поверхні праймером. Тут необхідно контролювати товщину шару. він має бути максимально тонким і не допускати пропусків.

До другого етапу, найскладнішого, приступають після висихання окропу. Тут головне, не упустити момент нанесення ґрунту. з пересохлим шаром він не матиме необхідного зчеплення: другий шар або відвалюватиметься, або піде тріщинами.

Цементний розчин замішується з цементу марки М400 і піску в співвідношенні 1:2 (при використанні портландцементу М500 піску береться 3 частини). У суху суміш (без води) невеликими порціями додають фібру (якщо її додати однією порцією, не вийде розмішати. волокна скловолокна зіб’ються в їжачині кульки).

Після кожного внесення фіброволокна, сухий розчин розмішують. Після цього в отриману суміш порціями додають воду до отримання штукатурки консистенції тіста, схожого на буханець.

Оштукатурювати стіну таким розчином необхідно невеликими ділянками. Починати слід з лівого нижнього кута.

Розчин наноситься штукатурною лопаткою (кельмою), а розрівнюється напівтерком. У процесі розрівнювання ведеться контроль поверхні правилом і ватерпасом. заштукатурену ділянку вирівнюють по вертикалі, діагоналі та горизонталі. Вирівнювання завершують правилом, яким прибирають дрібні похибки, залишені напівтерком.

Закінчивши з першою ділянкою, приступають до другої. Йти можна вгору або вздовж підлоги, по низу. Завершені ділянки слугують орієнтиром під час роботи над другим фрагментом штукатурки, завдяки чому з’являється можливість уникнути викривлень і помітних переходів. На допомогу окоміру необхідно постійно використовувати правило і рівень.

На заключному етапі штукатурних робіт поверхню стіни намивається рідким розчином (процес називається накриванням). прибирають шорсткість, смуги від напівтерка і правила, інші вади. Роботи з нанесення накривки починають, коли другий шар штукатурки висохне. не буде продавлюватися під час натискання рукою, але, водночас, перетиратися в пісок під час погладжування, із зусиллям, пальцями.

Увага: перевіряти, наскільки висох ґрунт, потрібно послідовно, починаючи з першої ділянки, адже поки йшли роботи з оштукатурювання стіни, перший фрагмент міг встигнути повністю схопитися.

Штукатурний розчин робиться тільки з розведеного водою цементу. Наноситься товщиною 1-2 мм. Перед нанесенням оброблювана ділянка змочується. Накривка наноситься напівтерком і розтирається круговими рухами.

Завершується процес нанесення штукатурки її затиранням, яке можна виконувати і по не зовсім висохлому розчину, і через кілька днів після нанесення накривки.

Детально технологічний процес штукатурки стін можна подивитися в роботі “Як правильно поштукатурити цегляну стіну“?”

Якщо у стіни є відхилення від вертикалі, на допомогу прийде четвертий метод.

Як штукатурити стіни без маяків у разі завалу стіни?

Тут на допомогу окоміру приходять нанесені по підлозі, стінках і стелі лінії, що обмежують поверхню штукатурки. Правильний алгоритм робіт наступний:

• За допомогою правила або довгої, рівної дошки знаходиться місце біля стіни, яке найбільше виступає всередину кімнати;
• Відступивши від нього 5-м мм, проводиться паралельно стіні волосінь для тримера, яка знаходить продовження на підлозі, наступній стінці і стелі;
• Проводиться перший етап штукатурних робіт. обризг;
• Після висихання окропу наноситься ґрунт, де орієнтиром виступає накреслена волосінь для тримера;
• Штукатуриться невелика ділянка, потім наступна і так по колу. Контроль поверхні ведеться правилом і ватерпасом. Після того, як штукатурна смуга буде закільцьована, штукатуриться наступна частина стіни. Орієнтиром виступає вже не накреслена смуга, а сформована штукатуркою площина.

Роботи мають завершитися в центрі стіни. Технологія нанесення штукатурного шару ідентична наведеній вище (див. пункт 3). Зазначимо, що відмінностей в оштукатурюванні стін гіпсовим і цементним розчином немає.

Виконання самостійно штукатурних робіт без маяків вимагає певних навичок. Потренуватися можна на ділянці стіни, яка згодом буде штукатуритися. Досить після отримання перших навичок прибрати нанесену штукатурку і виконати все заново. При уважному ставленні до процесу штукатурки, все виходить і у новачків. важливо не поспішати і не забувати послідовність робіт.

Покрокова інструкція для вирівнювання стін своїми руками

Щоб шпалери лягли ідеально, а плитка не відвалилася через кілька місяців після ремонту, необхідно підготувати якісний плацдарм для декоративного оздоблення. Адже стіни з різними горбами, “хвилями” та іншими нерівностями не рідкість навіть у новобудовах, а вже в старих квартирах. практично норма. Причини появи дефектів можуть бути найрізноманітнішими: від нерівного укладання панелей під час зведення будинку до неякісно виконаних чорнових робіт. Тому розглянемо в деталях, чим і як правильно вирівняти стіни в різних ситуаціях.

Визначаємо кривизну стін

Найпопулярніший помічник в оцінці масштабу проблеми. будівельний рівень із повітряною бульбашкою всередині. Його прикладають до стіни в декількох місцях на різній висоті. Якщо поверхня рівна. бульбашка перебуватиме посередині капсули, а за наявності кривизни. зміщуватиметься до однієї з вимірювальних смуг, за якою можна встановити величину відхилення від норми.

Існують і більш просунуті варіанти. лазерні нівеліри, але коштують такі прилади дорого і суттєво збільшать бюджет самостійного ремонту, хоча і виявлять всі нюанси швидко і найбільш точно.

Пропонуємо й альтернативу. економічний і практично безплатний спосіб визначити відхилення біля стін по вертикалі без професійних інструментів: Знаходимо міцну нитку або тонкий шнур, на який підвішуємо невеликий вантаж (бажано витягнутої форми і з загостреним кінцем).

Вбиваємо цвях в одному з верхніх кутів стіни в місці переходу до стелі і закріплюємо на ньому наш саморобний схил обважнювачем вниз, так, щоб він майже стикався з підлогою. При цьому схил не повинен зачіпати поверхню самої стіни.

Тепер оцінюємо паралельність ліній візуально, або в декількох місцях перевіряємо відстань між ними рулеткою.

Маніпуляції слід повторити і з іншим кутом. Для більшої інформативності можна встановити маяки по всьому периметру стіни, вбиваючи цвяхи не тільки зверху, а й у нижніх кутах, врівень зі шнуром, до якого підвішений вантаж. Після чого залишиться натягнути довгу нитку від верхнього лівого кута до нижнього правого і навпаки, хрест-навхрест. Така конструкція дозволить оцінити кривизну стін по всій площі.

Можна купити і готовий будівельний схил. коштує він недорого і ще стане в нагоді під час вирівнювання стін, особливо, якщо проводити роботи своїми руками, а не вдаватися до допомоги фахівців.

Як вирівняти стіни: способи та нюанси

Вирівняти стіни можна двома методами: сухим і сирим. У кожного з них є свої переваги і недоліки, які ми розглянемо детальніше, щоб вам було простіше підібрати найбільш підходящий спосіб для усунення дефектів.

Сирий. на стіни наносять гіпсові або цементні суміші для вирівнювання, які ретельно розгладжують по всій поверхні. Цей спосіб хороший, якщо вертикаль не особливо кульгає, а потрібно просто підкоригувати в декількох місцях западини, закрити тріщини або приховати напливи. За наявності істотних дефектів витрата матеріалу буде вагомою як для гаманця, так і для стіни. завжди є ризик, що надто товстий шар розчину не втримається на вертикальній поверхні, навіть якщо закріпити його сіткою. Тому допустима кривизна, за якої ефективний сирий метод вирівнювання стін штукатуркою, не перевищує 5 см.

Плюси: втрачається мінімум корисної площі, розчини коштують недорого (можна приготувати самому), а стіни залишаються міцними.

Мінуси: під час зачистки поверхонь і самої корекції не обійтися без великої кількості пилу і сміття, робота вимагає певних навичок, просушування шарів займає багато часу.

Сухий. вирівнювання стін за допомогою листів гіпсокартону або фанери. Матеріали можуть монтуватися на клей прямо до стіни або встановлюватися на каркас із профілів. Такий варіант ідеально підходить для приміщень з великою площею, для яких втрата кількох сантиметрів не стане фатальною, або за наявності значних вертикальних відхилень, коли сухі суміші малоефективні.

Порада: використовуйте металевий профіль для створення каркаса. Дерев’яні бруски можуть з часом стати причиною тріщин.

Плюси: не вимагає трудомісткої підготовки; самі роботи не “брудні”, тому їх цілком можна проводити, не вкриваючи меблі і всі мазкі поверхні в кімнаті. Вирівнювання можна комбінувати з іншими процесами, наприклад, використовувати каркас для маскування різних комунікацій, прокласти за гіпсокартонними листами матеріали для тепло- і звукоізоляції або змінити стандартні обриси стіни

Мінуси: істотно зменшує площу кімнати; стіни з гіпсокартону не особливо надійні, можуть пошкодитися від механічних ударів або не витримати навантаження від підвісних предметів меблів, масивного декору.

Крім кривизни стін і економії ремонтного бюджету, є ще один нюанс, який впливає на вибір будівельних матеріалів для вирівнювання поверхонь. матеріал декоративного покриття. Наприклад, шпалери ідеально лягають як на гіпсокартонні листи, так і шпаклівку, а під плитку краще підійде штукатурка. Тому розглянемо покроковий процес роботи з різними матеріалами.

Як вирівняти стіну штукатуркою

Якщо нерівності визначені і вони досить незначні, відповідь на питання чим вирівняти стіни однозначна. штукатурка з фінішним покриттям шпаклівкою. У разі вибору мокрого методу вирівнювання важливо правильно підготувати поверхню основи. зачистити від старого оздоблення, намагаючись не пошкодити електропроводку, переконатися у відсутності тріщин і ділянок, що обсипаються, проґрунтувати і добре просушити стіну. Також варто накрити підлогу щільним целофаном, кількома шарами паперу або картону, щоб унеможливити потрапляння розчину на покриття.

Покрокова інструкція для вирівнювання стін своїми руками:

Встановлюємо “маяки” Орієнтиром для роботи слугуватимуть металеві рейки, які допоможуть наочно виявити всі проблемні ділянки стіни. Кріпляться рейки на будівельний розчин із проміжками в 50 см. Перші “маячки” встановлюють на протилежних сторонах стіни, перевіряють схилом, потім унизу, посередині і зверху протягують з’єднувальний шнур. Решта рейки кріпляться так, щоб торкатися шнура. Їхня кількість залежить від стану стіни і розміру інструменту, за допомогою якого буде наноситися будівельна суміш. Стандартний варіант. орієнтуватися на розмір правила, краї якого мають спиратися на дві сусідні рейки.2.Вибираємо чим вирівняти стіни у квартирі Будівельні суміші бувають сухі, які слід розводити згідно з інструкцією, або вже готові до застосування. Якщо ви роздумуєте, чим вирівняти стіни під шпалери для оздоблення спальні, вітальні або інших житлових приміщень, то обирайте гіпсові суміші. вони зручні в роботі та добре підтримують мікроклімат у кімнаті. А ось для зон підвищеної вологості (наприклад, ванної або кухні), краще використовувати розчини на цементній основі, щоб запобігти розвитку цвілевих грибків.

Штукатурна суміш Ротбанд від компанії Knauf хоча і є гіпсовою, але чудово підходить для вологих приміщень. Про це заявлено самим виробником.

Штукатурну суміш можна приготувати і власноруч, для цього потрібно змішати пісок із цементом у пропорції 6:1 і розвести водою до консистенції густої сметани. Співвідношення сухих компонентів може різнитися. деякі майстри вважають за краще працювати з розчином, додаючи до 3 частин піску 1 частину цементу, вважаючи такий склад більш пластичним. Будь-яку приготовану суміш бажано використовувати за кілька годин роботи, щоб вона не втратила своїх якостей.3.Готуємо інструменти Для штукатурних робіт знадобиться: будівельний міксер або дриль, правило, шпатель/кляксочка, ємність для розчину, наугольник і штукатурний сокіл. квадратний щиток із ручкою для набору суміші. Без останнього можна і обійтися, але тимчасові витрати таке нехитре пристосування скорочує помітно.

Штукатуримо стіну Перш ніж братися за роботу, було б непогано подивитися відео про те, як вирівнювати стіни своїми руками. У принципі, тут немає нічого складного: на сокіл набирають порцію розчину, між “маяками” кельмою накидають суміш, а правилом розгладжують, рухаючись знизу вгору, щоб рівномірно розподілити штукатурку по поверхні. Товщину шару підкажуть “маяки”. виймати їх чи ні. залежить від варіанту подальшого оброблення (для плитки можна залишити, під шпалери і фарбування. виймати). Домогтися ідеальних 90 градусів у кутах допоможе штукатурний наугольник. Після вирівнювання поверхню потрібно просушити і заґрунтувати.

Шпаклювальні роботи Після висихання ґрунтовки можна приступати до завершального етапу. нанесення шпаклівки. Для цього використовується кюветка для розчину, гладилка, 2 види шпателів. вузький і широкий. Шпаклювальна суміш швидко сохне, тому кюветку слід накривати, а розчин готувати з розрахунку рекомендацій на упаковці. Консистенція має бути такою, щоб конус при круговому розмішуванні паличкою не втрачав форму. На великих поверхнях розчин наносять широким шпателем, на кутах і стиках стін. вузьким. Розрівнювати сліди і нерівності зручно гладилкою.

Після схоплювання перший шар обробляють ґрунтовкою, прибираючи напливи і розводи, дають просохнути і наносять другий тонкий шар. Через добу поверхню можна відшліфувати за допомогою шкурки і милуватися ідеально гладкими стінами.

Як вирівняти стіни своїми руками за допомогою гіпсокартону

Сухий метод вирівнювання можна виконати зі зведенням профільного каркаса або без нього. Щоправда, другий варіант хороший тільки в разі, якщо нерівності незначні, і гіпсокартон можна просто наклеїти на стіну

Каркасний спосіб виглядає так: 1. Напрямні профілі пригвинчують до стелі та підлоги паралельно один до одного, перевіряючи схилом.

Через кожні 40-60 см (враховується ширина гіпсокартонного листа) монтуються вертикальні стійки. Якщо стіна висока, надати додаткову жорсткість конструкції можна за допомогою перемичок на стиках листів.

Якщо заплановані роботи з утеплення або шумоізоляції, каркас заповнюють мінватою або іншим відповідним матеріалом.

Конструкція закривається гіпсокартоном. На один вертикальний профіль закріплюються встик два листи. Фіксуються вони саморізами так, щоб капелюшок кріплення сховався в матеріалі на 1-1,5 мм.

Шви і місця кріплення вирівнюються шпаклівкою. Стіни виходять гладкими і рівними. ідеальна основа для нанесення фарбування або шпалер.

Сподіваємося, в нашій статті ви знайшли відповіді не тільки на питання як і чим вирівнюють стіни у квартирі, а й уявили собі порядок майбутніх робіт. І остання порада: не варто економити на обробці малопомітних місць, інакше звичайна перестановка або заміна меблів може призвести до нового ремонту.