Встановлення вхідних дверей своїми руками. Інструкція із самостійного встановлення вхідних дверей

Як правильно встановити залізні двері в дерев’яному будинку

Чим відрізняється монтаж металевих дверей у будинку з дерева від їхнього встановлення в кам’яну будівлю? Перша і найвагоміша відмінність. це матеріал отвору. Безпосередньо від нього залежить багато в чому весь процес. Тому залізні двері в дерев’яний будинок встановлюються лише тоді, коли вивчені властивості деревини.

Специфіка монтажу залізних дверей у дерев’яному будинку

Під час самостійного встановлення виробу потрібно бути гранично уважним, оскільки навіть несуттєвий промах завдасть безліч клопоту. Деревина є досить примхливим матеріалом. А дерев’яні будови мають низку особливостей, які не можна не враховувати при монтажі сталевої конструкції:

• Імовірність усадки. Дерев’яні зруби протягом п’яти років після побудови змінюють свої геометричні параметри. Унаслідок усадки перекошуються віконні та дверні прорізи. З цієї причини вхідні двері фахівці радять встановлювати хоча б через рік після зведення будинку з бруса або колоди.
• Ризик ослаблення кріплення. Щоб встановити двері, для кріплення конструкції використовують анкери. Під час їх вбивання необхідно правильно розрахувати кут монтажу болтів. Це дасть змогу запобігти розколу деревини та розхитуванню кріплень. Особливу увагу варто звернути на розмір болтів. Не рекомендовано вбивати в брус штир завдовжки понад 15 см.
• Міцність. У будівель цього типу найміцнішими є глухі стіни, що мають найбільшу міцність. Що стосується дощок уздовж віконних і дверних прорізів, то вони набагато слабкіші. Як правило, злодії користуються цим недоліком і проникають у будинок шляхом пророблення проходу в обхід дверного пристрою.

Під час встановлення металевих дверей у дерев’яному будинку важливо враховувати всі ці нюанси, щоб запобігти деформації і поломці конструкції.

Перелік необхідних інструментів

Беручи до уваги технологічні характеристики будівельного матеріалу, для роботи вам знадобиться набір інструментарію:

• рівень;
• середній за розміром лом;
• цвяходер;
• ножівка або бензопила;
• стамеска;
• анкери;
• піна для монтажу.

Інструкція зі встановлення

Монтаж виробу передбачає чітку послідовність дій. Покрокова інструкція дозволить отримати загальну картину всього обсягу робіт і не збитися з курсу. Встановлення металевих дверей складається з чотирьох етапів.

Підготовка отвору

Місця розташування прорізів у будові передбачені проектом. Роблять їх на стадії будівництва або вирізають бензопилою після зведення будинку.

Ширина отвору має бути на 150 мм більшою, ніж цього вимагає дверна конструкція. Це потрібно для встановлення обсадної коробки з шириною 65 мм. Вгорі також необхідно залишити зазор 15 см, який з часом буде закритий осілими вінцями.

У разі заміни старих каркасних дверей підготовка отвору починається з їхнього демонтажу. Розібрати конструкцію не складе особливих труднощів. Для цього потрібно:

• Зняти полотно. Якщо воно трималося на розбірних петлях, то відкрийте двері і підніміть їх ломом. Якщо петлі були нерозбірні, викрутіть викруткою саморізи, що утримують стулку в коробці.
• Найпростіше розібрати своїми руками дерев’яну коробку. Для цього викрутіть всі кріплення або розпиляйте стійки з боків і відірвіть їх ломом. Металевий короб відпилюється зазвичай кутовою шліфмашинкою.
• Проведіть зачистку отвору від зношеного утеплювача, кріплень, що залишилися, шматків штукатурки.

Збірка і монтаж обсади

Окосячкою або обсадою називають бруси по периметру отвору, які формують жорстку основу для кріплення дверей. Вона не перешкоджає усадці дерев’яної будови, але захищає при цьому отвори від перекосів, які з’являються під впливом осідаючих вінців. Під час встановлення обсадної коробки в торцях прорізу робиться фрезером паз.

Потім у нього вставляють брус. Його ще називають планкою ковзання, по якій осідає весь будинок. Контури отвору залишаються при цьому незмінними.

Також можливе застосування інших конструкцій обсади, які виконують абсолютно ту ж функцію. Вибір типу з’єднання. справа смаку.

Вгорі встановлюється поперечна рейка, а в зазор кладеться м’який утеплювач. Бруси з боків нарощують дошками, ширина яких дорівнює ширині торця. У результаті цих дій виходить чорнова коробка, до якої будуть кріпити залізні двері.

Встановлення коробки і полотна

Для будівель з дерева вибирають зазвичай рами з високим ступенем жорсткості. Зазвичай це зварний механізм, зроблений з листового матеріалу товщиною не менше 2 мм.

Монтаж сталевої рами проводиться лише тоді, коли діагоналі окосячки збігаються. Якщо цього не сталося, обсаду потрібно буде підправляти. Інакше каркас із металу стане нерівно, що призведе до руйнування обсадної коробки.

Перш ніж вставити раму вхідних дверей в отвір, її слід утеплити мінеральною ватою і ущільнити тим самим стики. Нерідко зустрічаються вироби з утепленим коробом. У такому разі не потрібно додаткових маніпуляцій перед монтажем.

Після того як вам вдалося поставити залізну коробку в отвір, вирівняйте її і зафіксуйте. Щоб навантаження рівномірно розподілилося на всю стіну, рекомендується збільшити число точок кріплення.

Довжина анкерів не повинна бути більшою, ніж товщина лафетів. Елементи кріплення встановлюють у шаховому порядку, щоб вони зайшли в лафет із двох боків від гребеня.

Наступний крок. навішування стулки. У залізних дверях застосовують 2 методи кріплення:

• Зварні зовнішні петлі. Щоб надіти полотно, його потрібно підняти і насадити верхню частину петлі на штир. Таке кріплення вважається ненадійним, оскільки петлі легко зрізаються.
• Приховані петлі. Вони вставляються в стулку, лутку і вважаються зламостійкими. Щоб провести монтаж, знадобиться ключ-шестигранник, яким закручуються фурнітурні елементи.

Правильність навішування дверей перевіряється шляхом їхнього відкривання і закривання.

Заповнення щілин монтажною піною

Після закінчення установки необхідно запінити щілини навколо залізної коробки. Якщо не хочете, щоб на рамі залишилися сліди піни, обклейте її краї малярським скотчем.

Після застигання монтажної піни прибираються її надлишки. Як декор металеві двері обрамляють лиштвою в якості декору. Накладні планки кріпляться при цьому не на стіну, а на сталеву коробку.

Інструкція із самостійного встановлення вхідних дверей

Пропозицій щодо вхідних дверей на ринку величезна кількість. тут не тільки металеві конструкції, а й дерев’яні. І як показує практика, надійність визначається не тільки якістю самого виробу і матеріалів, з яких він виготовлений, а й грамотно проведеним монтажем. Встановлення вхідних дверей. справа відповідальна, тому, щоб кінцевий результат не розчарував, рекомендується вивчити інструкцію зі встановлення.

Заміри та підготовка отвору

Отже, старі вхідні двері вже не відповідають своєму призначенню як за функціональністю, так і за надійністю. Необхідно придбати і привезти в будинок (квартиру) нову модель, яка вибирається і за зовнішнім виглядом, і за функціональними показниками, і за розмірами.

Але перед тим як їхати в магазин, треба зняти розміри дверного отвору. Потрібно дістатися до його торців, які приховані під лиштвою шаром вирівнювального розчину і монтажної піни:

• Лиштви демонтуються, церемонитися з ними не треба, надалі вони вже не знадобляться.
• Видаляється штукатурний шар.
• Якщо під час встановлення було використано монтажну піну, то і її доведеться прибрати.
• Демонтується поріг.

Перед вами стоять вхідні двері, і чітко видно краї лутки (так професійною мовою називається дверна коробка) і торці отвору. Між ними завжди є зазор. Тепер треба заміряти відстані між протилежними торцями отвору. Робити це треба щонайменше в трьох місцях з рівною відстанню між вимірами. Точно так само і з горизонтальним напрямком. З них вибираються найменші величини, які і беруться за основу розмірів дверної коробки з відступом в 1-2 см в меншу сторону.

Наприклад, якщо висота отвору виявилася 2,12 м, то для вибору висоти лутки береться розмір 2,1 м.

Треба зазначити, що у різних виробників є своя модельна лінійка, в якій у кожних дверей свої розмірні параметри. Тому підганяти фактичні габарити отвору доведеться під стандартні дверні конструкції з конкретного модельного ряду.

Демонтаж лутки

Складність демонтажу дверної лутки залежатиме від того, з якого матеріалу зведені стіни будинку. Якщо це газо-, піно- або керамзитобетон, то всі демонтажні роботи треба проводити з великою акуратністю. важливо не зіпсувати тендітну кладку, схильну до сколів.

У загальному випадку порядок дій такий:

• дверне полотно знімається з петель;
• коробка розрізається кутовою шліфмашинкою або ножівкою на кілька частин.
• фомкою або ломом демонтуються розрізані шматки.

Очищення дверного отвору

Очищення полягає в тому, щоб видалити з торців і прилеглих до них ділянок старі кріпильні елементи, кволу штукатурну суміш і, якщо є, монтажну піну.

Але якщо будинок старий і вхідні двері експлуатувалися не один десяток років, тоді необхідно перевірити балку перекриття, яка встановлюється над дверним отвором. Якщо її якість залишає бажати кращого, то варто подумати над тим, як її замінити. Своїми руками цю ремонтну операцію краще не проводити.

Зверніть увагу і на ділянку знизу під порогом. Зазвичай у цегляних будинках, що експлуатуються давно, утворюються широкі прорізи, заповнені цегляним розсипним матеріалом, тож цього сміття треба позбутися.

Закладення тріщин і пустот

Коли всі дефекти дверного отвору виявлено, їх треба закрити звичайним цементно-піщаним розчином, який розводиться у співвідношенні 1:3 (1 частина цементу на 3 частини піску). Великі порожнечі заповнюються битою або цілісною цеглою і розчином. Дрібні. тільки цементною сумішшю, те ж саме стосується і тріщин. Перед тим як закладати останні, рекомендується скористатися ґрунтовкою глибокого проникнення. Вона не тільки скріпить між собою крупиці стінового матеріалу, а й заглибиться в товщу бетону, зробивши його міцнішим.

Вирівнювати поверхні торців дверного отвору немає потреби. Можна підняти підлогу, заливши стяжку, або вирівняти місце під поріжком.

Інструкція з монтажу вхідних дверей

Кілька корисних порад перед тим як приступати до монтажних робіт:

• під час купівлі вхідних дверей у магазині рекомендується оглянути їх на предмет зовнішніх дефектів і браку;
• ознайомтеся з правилами вибору вхідних дверей;
• захисну плівку потрібно знімати тільки після закінчення всіх монтажних та оздоблювальних робіт;
• купуйте двері з терморозривом. це коли зовнішні та внутрішні силові елементи розділені вставками з утеплювача;
• майте на увазі, що якщо встановлення проводиться самостійно без участі фахівців, то виробник не несе жодної відповідальності і не дає жодних гарантій.

Встановлення коробки

Насамперед двері необхідно розібрати на дві частини: полотно і коробку. Останню встановлюють у дверний отвір і виставляють рівнем і по вертикалі, і по горизонталі. При цьому встановлення роблять на підставки з дерева або пластику. Найкраще, якщо це будуть конусоподібні вставки, які легко буде вибити після закінчення монтажних робіт. Хоча іноді майстри їх не чіпають, залишаючи в отворі як додаткову підтримку.

Зверніть увагу, що вхідні двері встановлюються врівень із зовнішньою поверхнею стіни. І відчинятися вона повинна назовні. Після виставлення перевіряються діагоналі рами, вони мають бути однаковими за довжиною.

Способи кріплення конструкції

Є кілька способів, тому кожен треба розглянути окремо. Кріпити дверну коробку треба щонайменше по 10 точках: по 2 знизу і зверху і по 3 з кожного вертикального торця.

Через вушка

Виробники моделей металевих дверей пропонують конструкції, до складу яких уже входять так звані вушка. металеві планки, приварені до рами, в яких зроблені отвори під кріплення. Тому сам процес кріплення полягає в такому:

• планки відгинаються до поверхні стіни, щоб вони були притиснуті якомога щільніше;
• через отвори пеоратором робляться отвори під розмір довжини анкера;
• останній через вушко вставляється в отвір стіни і затягується гайковим ключем.

Замість анкерів можна використовувати штирі зі сталевої арматури. Їх вбивають в отвір, а кінці приварюють до вушок електрозварюванням. Для збільшення міцності кріплення в отвір можна залити цементний розчин, після чого забити штирі. Якщо в якості кріплення використовується саме арматурні стрижні, то глибина отвору повинна бути в межах 15 см.

Через наскрізний отвір

Деякі виробники вхідних металевих дверей на стадії їхнього виробництва передбачають наскрізні отвори в торцях коробки. Якщо таких немає, то можна просвердлити їх своїми руками за допомогою дрилі або пеоратора.

Через отвори пеоратором робляться поглиблення в торцях отвору, куди вставляються або анкери, або штирі. Якщо вхідні двері виготовляються з деревини, тоді для кріплення цим способом використовуються тільки анкери, гайки яких повинні бути втоплені в тіло коробки. Тому під них роблять розширення отвору під розмір діаметра гайки, а глибина посадки повинна дорівнювати товщині кріпильного елемента. Штирі в цьому випадку не використовуються, тому що їх нема до чого приварювати.

Через металеві захвати

Цей варіант кріплення вхідних дверей можливий лише в тому випадку, якщо додатково із зовнішнього краю отвору встановлюється металева окантовка з профільного сталевого куточка.

Необхідно в точках кріплення до дверної лутки з внутрішньої сторони приварити металеві планки завширшки 3-4 см, завдовжки, що дорівнює ширині торця прорізу, і завтовшки 2-3 мм. Їх приварюють або перпендикулярно до частин коробки, або навскоси. Тут особливо суворих вимог у ГОСТі немає.

Таким чином, зовні короб утримується окантовкою, а зсередини. металевими зачепами.

І ще кілька корисних порад з приводу послідовності та правильності кріплення:

• починати кріпити коробку треба з боку встановлення петель;
• сам процес проводиться зверху вниз;
• після кожного кріплення коробку перевіряють на вертикальність встановлення: закріпили один бік, навісили полотно, перевірили, чи добре воно відчиняється. можна переходити до іншого боку лутки; те ж саме з верхньою і нижньою частиною.

Читайте докладніше про нюанси технології встановлення металевих вхідних дверей.

Закінчення монтажного процесу

Перевірка показала, що двері стоять правильно, вони вільно відчиняються і зачиняються. Дверне полотно треба знову зняти, а поверхні лутки обклеїти малярським скотчем, бо настав час закладати зазори і проводити фінішне оздоблення.

• Монтажною піною заповнюється зазор між торцями отвору і коробкою. Вона не тільки виконуватиме функції наповнювача, а й утеплювача. До речі, вам може стати в пригоді інформація про те, як видалити засохлу піну з дверей.
• Те ж саме можна зробити цементно-піщаним розчином, куди додається будівельний гіпс. Останній швидко схоплюється, тому розчин сохне швидко.
• Поверхня зазору шпаклюється до максимальної рівності. Для цього можливо знадобиться нанесення суміші в кілька шарів.
• Роблять укоси, які фарбують або покривають декоративним матеріалом.
• За необхідності встановлюють добори.
• Видаляється малярський скотч.
• Із зовнішнього боку встановлюють лиштви. Якщо двері дерев’яні, то їх кріплять до рами саморізами, капелюшки яких утоплюють у деревині на 0,5 мм. Після чого самі капелюшки закриваються декоративними ковпачками. Якщо коробка металева, то лиштви кріпляться до неї заклепками, гвинтами або болтами.
• На двері встановлюють ручки, змащують петлі.
• Дверне полотно навішується.

Така покрокова технологія встановлення дверей у цегляному або панельному будинку.

Установка в отвори з газо-, піно- і керамзитобетону

Керамзитоблоковий приватний будинок або споруди з газо- або піноблоків відносяться до категорії будівель з крихкими несучими конструкціями. Тому, щоб встановити в них вхідні двері, треба врахувати дві важливі вимоги, прописані в БНіПі та ГОСТі:

• Збільшити кількість кріпильних елементів на вертикальні сторони коробки в межах 4-6 на кожну сторону. При цьому глибина їхнього закладення не повинна бути меншою за 20 см. Для кріплення металевих дверей у пінобетонній стіні не можна використовувати стандартні металеві анкери, які в м’яких блоках швидко розхитаються через інтенсивне відкривання і закривання дверей. У таких будинках за нормативом краще використовувати хімічні анкери, наприклад Hilti.
• Встановити обтискну конструкцію з двох рам, виготовлених зі сталевих куточків із шириною полиці 40 або 50 мм. По суті. це все та ж окантовка, тільки з двох сторін стіни. Обидві конструкції між собою скріплюються поперечинами з металевих пластин товщиною 3-4 мм.

Установка в дерев’яному будинку

Монтаж дверної конструкції виконується за такою схемою:

• Робиться обсада по отвору. це потужна дерев’яна коробка з брусів.
• У неї вставляється дверна коробка.
• Проводиться кріплення коробки до обсади довгими саморізами або гвинтами. Тут важливо, щоб кріплення не пройшло крізь обсаду.

Більш детально з цим процесом можна ознайомитися в статті “Встановлення вхідних дверей у дерев’яному будинку”.

Точність зняття розмірів, строго поетапний порядок проведення операцій, правильне виставляння лутки у всіх площинах і надійне кріплення дверей. основні правила їх монтажу і гарантія якості кінцевого результату.

Як встановити вхідні двері?

Вхідні двері. важлива деталь будь-якої квартири, а також будинку. Вони захищають приміщення від сторонніх очей. Основний аспект, якому вона повинна відповідати. це надійність. Правила виконання монтажу вхідних дверей розглянемо в цій статті.

Особливості

Двері бувають різними, міжкімнатними і вхідними, дерев’яними і металевими, стандартними і незвичайними. Тому монтаж дверей повинен проводитися відповідно до типу виробу.

Грамотно встановлена вхідна модель забезпечує, крім безпеки майна господарів, збереження тепла і володіє хорошим рівнем звукоізоляції.

Зазвичай установкою вхідних конструкцій займаються фахівці, але можливо встановити їх і самостійно, дотримуючись техніки, схем і всіх нюансів.

Спочатку необхідно провести процедуру демонтажу старої конструкції:

• Якщо в приміщенні встановлено старе дверне полотно, то його необхідно демонтувати.
• Після цього розбирають укоси, знімають старі шпалери і відбивають штукатурку.
• Тепер необхідно визначити місце, де і яким чином кріпилася коробка. У металевих дверей найчастіше. це анкери.
• Інструментом видаляють місця кріплень.
• Коли всі з’єднання зрізані, стару дверну коробку прибирають.

При її видаленні потрібно діяти акуратно, щоб її не зруйнувати.

Вхідні вироби класифікуються на види за типом матеріалу і способом відкривання.

Серед основних виділяють такі види:

Найпопулярнішими прийнято вважати вхідні металеві двері. Для їхнього оздоблення використовують порошкоподібні фарби і PVC панелі.

Алюмінієві двері встановлюють у більшості випадків для складських приміщень і гаражів. У квартирах і приватних будинках вони не особливо поширені.

Дерев’яні двері також менш популярні серед власників квартир. Незважаючи на те, що вони мають неймовірно дорогий і солідний вигляд, такі конструкції не відповідають правилам пожежної безпеки, що пред’являються до вхідних виробів.

Вхідні двері з металопластику менш популярні серед споживачів. Вироби з PVC частіше застосовуються як міжкімнатні двері.

Як правильно заміряти?

Замір дверного проходу. неважка процедура, головне, дотримуватися правильності вимірів.

Усі дані необхідно фіксувати, ось основні з них:

• Висота. проміжок від підлогового покриття до найвищої точки поверхні;
• Ширина. проміжок між бічними точками проходу;
• Глибина. це товщина стіни, куди буде монтуватися виріб;
• Ухил. присутність перекосів.

Усі габарити потрібно виміряти окремо. Якщо дотримуватися всіх правил, то складнощів не буде.

Здебільшого дверні прорізи в житлових приміщеннях мають стандартні показники, і виробники випускають вироби за цими параметрами. Тому ціна на такі моделі нижча, ніж на індивідуальні. На сьогодні розміри стандартних одностулкових дверних конструкцій такі. 86 × 205 см або 96 × 205 см. Вони підходять для прорізів із параметрами не менше 88 × 210 см або 98 × 210 см. Для двостулкових вхідних конструкцій 160 × 205 см.

Розглянемо параметри замірів докладніше:

• Спочатку вимірюють ширину. Ширина стандартного полотна. 80 або 90 см. З дверною коробкою ці показники будуть 86 см і 96 см, відповідно, а ширина отвору не менше 88 і 98 см. Для точних показників ширини проходу необхідно зробити заміри рулеткою вгорі, знизу і по центру.
• Виміряти висоту також нескладно. Висоту заміряють у трьох точках. по краях і посередині. За стандартами двері заввишки 200 см, з коробкою. 205 см. Таким чином, висота отвору не менше 207 см. Під час монтажу дверей зазори, що залишилися, маскують піною і штукатурять.
• Замір глибини максимально важливий. Ширина стіни більша за двері, тому гранично важливо підібрати відповідну за шириною коробку. Типові конструкції підходять для стін товщиною в 300-400 мм. У разі, якщо коробка не закриває весь прохід, тоді її нарощують за допомогою добору. Для визначення глибини проходу робляться вищевказані виміри.

Бувають випадки, коли у дверного проходу мають місце нерівномірності по горизонталі або вертикалі. Це бувають нерівності, а може бути і ухил однієї з частин. Якщо нерівності досить просто виправити, зашпаклювавши їх, то з ухилом все важче. Для його визначення знадобиться спеціальний рівень, з його допомогою робляться розрахунки.

Є й інший спосіб визначення ухилу. це замір діагоналей, вони мають бути рівними, у деяких випадках допустимі мінімальні відхилення.

У тому випадку, якщо після вимірювань виходять параметри значно більші за звичайні, то варто закрити частину отвору цеглою або іншим будівельним матеріалом. Якщо ж не набагато більше, то досить заштукатурити зазор, що утворився. Бувають ситуації, коли розмір отвору виявляється меншим за потрібний, тоді варто прибрати частину стіни.

Як встановити?

Перед початком монтажу, як описувалося вище, проводиться демонтаж старих дверей. Потім необхідно зробити потрібні виміри, з отвору прибрати зайві елементи.

Дерев’яний будинок

При установці в дерев’яному будинку важливо звернути свою увагу на деякі моменти:

• Міцність. Споруди з дерева візуально виглядають дуже міцними. Але коли встановлюється металева конструкція в дверний прохід, ділянка, що знаходиться поруч з дверною коробкою, слабшає і з’являється ризик виникнення щілини, крізь яку буде проникати пил і вітер;
• Усадка. Після зведення будинку з дерева, його фундамент піддається сильному тиску. Кілька років відбувається усадка споруди і тому віконні та дверні прорізи змінюються в розмірах;
• Правильний монтаж. Якщо встановлення металевих дверей у квартирах і будинках із цегли виключає руйнування прорізів, то проходи в дерев’яних будинках слабшають і здатні навіть розколотися. Тому процес монтажу вхідних дверей вимагає уважності та кропіткої роботи;
• Експлуатація. Потрібно пам’ятати, що за час експлуатації дерево може змінитися під дією перепаду температур і підвищеної вологості.

Двері в споруди з дерева варто вибирати більш масивні, ніж у панельні та цегляні будинки.

Для монтажу в зрубі застосовують одну з двох технік монтажу:

• Перша техніка. монтаж із використанням брусків. Брус вставляють у пази в торцях проходу. У нього ставлять замок.
• Друга техніка. встановлення дверей у зрубі із застосуванням обсадної коробки. В обсадну коробку встановлюють двері з дерева і металу. Прохід у будинку з брусів радять встановлювати не раніше, ніж через рік після завершення будівництва. За цей проміжок часу висохне основна частина деревини і завершиться усадка.

Будинок із піноблоку

Тепер розглянемо встановлення вхідних дверей у будинках із піноблоків. Цей матеріал належить до легких бетонів, він досить м’який. Під час монтажу конструкції в піноблок важливо пам’ятати про те, щоб вона стояла на фундаменті, а не на блоці.

Двері в будинки з газобетону встановлюють одним із трьох способів:

Вхідні вироби можна монтувати, як усередині приміщень, так і зовні. Зовнішні двері підбираються до зовнішнього фасаду приміщення. Вони повинні мати особливу надійність і термозахист. Внутрішні вхідні двері встановлюють усередині будинку. Якість внутрішніх дверей залежить від матеріалу і від фурнітури.

Позитивною стороною каркасних будинків перед брусовими будинками та іншими дерев’яними спорудами в тому, що для них не потрібна усадка. Тому після укладання стін і завершення ремонтних робіт, можна встановити вхідні двері в каркасний будинок.

Якщо монтаж вхідної конструкції планується до закінчення фасадних робіт, то необхідно зробити запас у кілька міліметрів на товщину оздоблення.

У хрущовці

Вибір вхідних конструкцій для “хрущовки”. завдання не з легких. Існує два способи встановлення дверних виробів у такі квартири:

• Розширення отвору. У цьому випадку потрібно зробити грамотні виміри, щоб нові вхідні двері не завадили сусідам, оскільки в “хрущовках” входи в житлове приміщення розташовані близько один до одного;
• Виготовлення дверей під замовлення. Цей спосіб кращий, оскільки прохід не доведеться збільшувати.

Металеві вхідні двері, встановлені у квартирах, відрізняються від дверей у котеджі або заміському будинку. Відмінності полягають в умовах експлуатації. Адже двері у квартирах встановлені на сходових майданчиках у закритому приміщенні і не контактують з вулицею, а двері в котеджах є вуличними і піддаються зовнішнім факторам.

Для котеджів та інших приватних будинків підходять вуличні двері з терморозривом. Вони мають підвищену стійкість до вологи, перепадів температур і негоди.

На пильну увагу заслуговують пластикові вхідні двері. Почали їх застосовувати в приватних домоволодіннях відносно недавно. Раніше такі двері встановлювали в магазинах і офісних об’єктах. Також їх можливо монтувати на вході в гараж або підсобне приміщення.

У виробів з металопластику досить велика кількість позитивних якостей. Вони екологічні, не схильні до впливу хімічних речовин, прості в догляді, у них відносно низька займистість і доступна ціна.

Для виробництва таких вхідних виробів використовують профілі з металопластику, що складаються з декількох повітряних камер і ребер жорсткості. Профілі зустрічаються повністю пластикові або з використанням арматури з металу. Металеві заставні з’єднують частини дверного каркаса одна з одною. Каркаси бувають будь-якої геометричної форми.

Двері з PVC, як і інші, складаються з коробки, полотна, порога і фурнітури.

Існує два типи покриття пластикових вхідних дверей:

• Глухі. виготовляються за допомогою листів зі сталі, а також сендвіч-панелей.
• Прозорі. Таке наповнення найчастіше змішане. Верхня частина заповнена склопакетом, а нижня. глуха. Скло буває різноманітним, як прозорим, так і матовим, кольоровим або навіть вітражним. Двері також можуть бути різних кольорів.

Як вставити дверну коробку

Спочатку потрібно звернути увагу на способи кріплення дверей. Це залежатиме від розташування отворів кріплення на конструкції.

Часто отвори розташовуються безпосередньо на коробці. на одній з планок, але цей варіант виконання не надто надійний. Анкери, встановлені в отвори, розташовані дуже щільно до поверхні стіни, якщо монтувати вхідні двері врівень з лицьовою стороною. Внаслідок чого на стіні можуть утворитися тріщини.

Встановлювати полотно з даним типом кріплення неприпустимо за наявності зазорів понад 300 мм.

Існує більш якісний спосіб. це монтажні пластини, приварені на кожній стійці. Розташовуються в одному напрямку зі стіною. Відомі випадки, коли коробка продана без отворів. Тоді необхідно їх просвердлити своїми руками і приварити монтажні пластини.

Встановлення вхідного виробу незалежно від того, зроблять це фахівці або самостійно власник квартири чи будинку, починається з установки в прохід коробки. Вона ставиться на клини без ухилів. Вони допомагають зафіксувати коробку і вирівняти залізні двері. Лазерний рівень допоможе зробити це без зусиль. Після вирівнювання прибирають або додають клини.

Визначимо, як правильно поставити вхідні двері покроково:

• Крізь отвори в стійках необхідно просвердлити канали. Їхня довжина має відповідати параметрам анкера.
• Анкери вкручуються або забиваються.
• Полотно треба повісити на петлі, заздалегідь змащені. Якщо встановлюються металеві двері, то на них спочатку потрібно розмістити ручки, замки та інші комплектуючі.
• Тепер перевіряють, як закриваються двері. Як правило, вони повинні плавно ковзати на петлях, замок закриватися без застосування зусиль, ключ у замку повертатися без труднощів.
• Зазори між стіною і дверима заповнюють піною або спеціальним розчином.

Після висихання піни переходять до видалення зайвого. Слідом штукатурять укоси. Далі з лицьового боку кріпляться лиштви.

Детальніше про те, як виконати встановлення вхідних дверей своїми руками, розповість наступне відео.

На якому етапі ремонту

Якщо встановлювати двері до ремонту, то вони забрудняться або подряпаються. Якщо монтувати їх після закінчення ремонту, то тоді зіпсується оздоблення укосів. Тому дверні конструкції рекомендується ставити після закінчення чорнових робіт, після прокладки комунікацій і заливки стяжки.

Спеціальна поліетиленова плівка захистить від будівельного пилу і пошкоджень металеві двері.

У всіх випадках нові вхідні двері можна встановлювати на різних етапах, а в новобудові краще замінити відразу. Забудовник монтує економічні дверні конструкції з ненадійними замками. Тому власники нового житла ризикують своїм майном.

Кріплення

Для якісного виконання робіт зі встановлення знадобляться рулетка, будівельний рівень, схил, пеоратор, електричний шуруповерт і молоток. Перш, ніж почати монтаж залізних дверей, потрібно уважно вивчити, що входить до комплекту виробу. Спочатку оглянути полотно, утеплювач і декоративну обшивку.

Додатково в комплекті мають бути анкерні болти, гайки, ущільнювач і пластини для монтажу.

Кріпиться дверна коробка анкерами. Зазвичай монтажні вушка під них передбачені конструкцією, якщо ні, то потрібно висвердлити кілька отворів під кріплення на однаковій відстані. еоратором через отвори під кріплення висвердлюють отвори на глибину посадки анкерів. Далі анкери поглиблюють в отвори за допомогою молотка. Починати важливо з того боку, де закріплені петлі.

Перед тим, як остаточно затягнути, потрібно перевірити відкриття і закриття сталевих дверей. Правильно встановлені пластикові двері також мають легко відчинятися і зачинятися, не притирати коробку, а приєднання має бути абсолютно рівномірним. У відкритому положенні має бути стійкою.

Щоб перевірити якість притвору коробки до полотна можна застосувати такий спосіб. Потрібно помістити паперовий аркуш між притвором дверей і коробки і потягнути за нього. Лист повинен витягуватися з певним зусиллям. У разі, якщо він витягується легко, то необхідно відрегулювати конструкцію. Таким чином лист потрібно прикладати по всіх ділянках притиску.

Важливі аспекти

У процесі вибору дверного полотна необхідно звернути увагу на такі моменти:

• Виробництво металевих дверей регулюється одним із положень ГОСТу. Ці норми поширюються на виробництво сталевих виробів, які радять монтувати в приміщеннях житлового або нежитлового призначення. Також, згідно з положеннями ДСТУ, встановлення металевих дверей має проводитися тільки спеціальними бригадами.
• Важливим фактором при виборі вхідних дверей вважається безпека від проникнення сторонніх осіб. Буває, що і якісне полотно з надійним замком розкривають і проникають у житло. Щоб уникнути цього, радиться зміцнити його із зовнішнього боку по периметру сталевим куточком. Його кріплять на зовнішній стороні дверей близько до коробки, але так, щоб не ускладнити рух самих дверей.
• Ще одним важливим аспектом є пожежна безпека. Згідно з інструкцією СНиП, заборонено монтувати двері, а також змінювати напрямки відкривання дверей із квартир на загальний майданчик у під’їзді, коли це ускладнює можливу евакуацію мешканців. Тому найкраще встановлювати двері з напрямком відкривання всередину.

Чистове оздоблення

Обшивка дверей Деревоволокниста плита панелями. прекрасне рішення для облагороджування дверей в будинку. Плюсом цього оздоблювального матеріалу є те, що можливо швидко облицювати застарілий виріб. Ці панелі являють собою накладки, що встановлюються на полотно.

Таким чином перетворюється інтер’єр, і двері отримують захисні властивості.

Деревоволокниста плита панелі існують декількох видів:

• Шпоновані. Їхньою перевагою є екологічність, імітація під дерево, стійкість до появи тріщин. Такий вид обшивки ідеально підходить для багатоквартирних будинків;
• Ламіновані. Відмінність таких панелей у недорогій вартості, хорошій шумоізоляції і тривалому терміні експлуатації;
• Антивандальні. Цей матеріал отримують шляхом покриття деревоволокнистого листа пластиком. Позитивні сторони такої обшивки полягають у хорошій міцності, відсутності пошкоджень і опору перепадам температур. Такий вид оздоблення ідеальний для зовнішньої сторони дверей. Єдиний недолік. досить висока ціна.

Вдалі приклади

Вхідні двері можна вважати невід’ємною частиною інтер’єру. Цікавим рішенням може вважатися придбання подвійних дверей, де зовнішня виконує охоронну функцію, а внутрішня. декоративну.

Зовнішні двері в такому разі виготовлені з металу для міцності, а внутрішні з абсолютно будь-якого матеріалу.

У разі, якщо передпокій вузький або мало освітлений, тоді має сенс придбати двері білого кольору. Бажано, щоб і стіни були теж світлого відтінку. У маленькому коридорі також зручним і модним прийомом буде однакове колірне рішення для вхідної моделі та решти простору. стін, підлогового покриття і меблів.

Коли стоїть питання про купівлю вхідних дверей для котеджу, тоді рекомендується вибрати дерев’яні двері зі скляною вставкою. Вона прикрасить темний інтер’єр передпокою, пропускаючи крізь себе сонячні промені.

Одним з важливих аксесуарів прийнято вважати дверну ручку. У приміщення, виконане в класичному стилі, до вхідних дверей підійдуть вінтажні ручки.

Оригінальним способом для дизайну квартири або будинку, буде вибір контрастної за кольором вхідної конструкції.

Встановлення металевих вхідних дверей

Кожному господареві будинку хочеться, щоб його житло мало надійність. Для цього найкраще встановити на вході металеві двері. Настійно рекомендується вивчити інструкцію під час монтажу, щоб уникнути казусів.

Підготовка до встановлення

Перед тим, як приступити до роботи, господареві квартири потрібно врахувати, яким буде кошторис під час встановлення подібних дверей.

Демонтаж старих дверей

Спершу має сенс придбати нову дверну коробку. Якщо покупець не хоче придбати поганий екземпляр, вже в магазині варто обережно розпакувати раму і полотно дверей, а потім заново загорнути в поліетилен, застосувавши скотч.

Повністю позбавити полотно від плівки можна після того, коли закінчиться монтаж і оздоблення, щоб поверхня залишалася чистою і не пошкодженою.

Ще необхідно передчасно обзавестися такими потрібними матеріалами для роботи, як такі:

• Будівельний рівень;
• Клини з дерева або пластику;
• Цементний розчин;
• Анкерні болти. Замість болтів згодяться і прути зі сталі перетином 10 мм.

Межі лутки дверей має бути добре видно, щоб зробити заміри. З лутки треба зняти лиштви, потім зчищається непотрібний розчин, і, за можливості, демонтується поріг.

У тому випадку, якщо придбана коробка перевершує старий екземпляр по ширині, потрібно з’ясувати довжину балки для опори, розташованої над отвором.

Довжина повинна на 5 см перевершувати коробкову ширину, в іншому випадку кріплення буде ненадійним. По закінченню замірів починається підготовка отвору.

Під час демонтажу старих металевих дверей потрібно звернути увагу на кілька нюансів:

• Полотно дверей можна зняти з нероз’ємних петель, застосувавши звичайну викрутку.
• У тому випадку, коли двері тримаються на розбірних петлях, треба підняти їх за допомогою лома, і тоді вони зісковзнуть з петель самостійно.
• Дерев’яна порожня коробка проста в демонтажі; потрібно видалити всі видимі кріплення; коли коробка міцно перебуває всередині прорізу, можна розпиляти по центру бокові стійки і відірвати із застосуванням лома.
• Для видалення звареної коробки знадобиться кутова шліфмашинка, якою можна зрізати кріпильну арматуру.

Підготовка дверного отвору

Після успішного видалення старих дверей готується отвір. Спершу потрібно позбавити його від шматків шпаклівки, цегляних осколків тощо. Необхідно прибрати з нього всі елементи, які ризикують відвалитися. Якщо у прорізу в результаті виявляться величезні порожнечі, їх не завадить заповнити цеглою з розчином із цементу.

На маленькі вибоїни не варто звертати уваги, а щілини потрібно замазати розчином.

Великі виступи, які також можуть заважати під час монтажу дверей, потрібно прибрати молотком, долотом або кутовою шліфмашинкою.

Потім проходить ретельний огляд підлоги під коробкою дверей.

Якщо господар квартири живе в старій споруді, йому потрібно знати, що в даному місці вмонтований брус з дерева. Якщо він трухлявий, цей елемент потрібно видалити.

Після цього підлогу під коробкою потрібно заповнити іншим брусом, який оброблений від гниття, потім його потрібно закласти цеглою, а проміжки заповнити розчином.

Встановлення своїми руками

Безумовно, найнадійніше викликати майстра для встановлення дверей, але за бажання це може зробити сам господар будинку, дотримуючись інструкції.

Підготовка дверей

Коли стару коробку видалено, підчищено отвір, настає час для підготовки нових залізних дверей. Оскільки врізати замок у двері дуже важко, рекомендується замовити зразок з уже врізаним замком. Але так чи інакше доведеться окремо встановлювати ручки, прикручуючи їх саморізами. Перед тим, як почати монтаж дверей, перевіряється, наскільки справно функціонують замки і засувки. Їхній основний критерій. плавність під час роботи з ними.

Рекомендується зробити збірку деталей дверей таким чином, яким вони стоятимуть у дверному отворі. Такий надійний спосіб не помилитися.

Що стосується дверей, які виходять на вулицю, то коробку дверей потрібно прокласти утеплювачем зовні.

Як варіант, можна застосувати кам’яну вату, нарізану смугами. Її потрібно вставити в раму, і та буде триматися за допомогою сил пружності. Вона не позбавлена недоліків: вата має гігроскопічність, внаслідок чого може з’явитися іржа зсередини дверей. Це не страшно для будинків у багатоповерхівках: опади в під’їздах не спостерігаються. Але є й інше рішення. використовувати пінопласт або піну, оскільки вони стійкі до вологи і мають прийнятну ізоляцію.

Лакофарбове покриття коробки ризикує пошкодитися, тому її периметр рекомендується обклеїти за допомогою малярського скотча. Його потрібно зняти по завершенню створення укосів, призначених для дверей.

Якщо над або під дверною коробкою проходять дроти, потрібно встановити шматок труби із пластику або гофрорукава. Через них дроти потрапляють всередину.

Рекомендується до застосування Деревоволокниста плита-панелі. Металеві двері з даним матеріалом без зусиль очищаються від забруднень, володіють термоізоляційними властивостями, стійкі до деформації під час коливань температур і підвищеної вологості повітря, а також у деревоволокнистих плит багатий колірний асортимент, і господар будинку може підібрати такі панелі, які будуть гармоніювати з дизайном його квартири. Але металопластикова заміна деревоволокнистих плит-панелей потребує додаткових витрат.

Іноді господар квартири прагне убезпечити квартиру додатковими тамбурними дверима. Процедура її встановлення мало чим відрізняється від монтажу вхідних дверей, але варто врахувати, що в разі тамбурного екземпляра знадобиться оформлення дозвільних документів.

Монтаж у квартирі

Інструкція з монтажу дверей у квартирі така.

• Спочатку потрібно вирівняти стійку з петлями у двох площинах. Для цього потрібен схил.
• Потім за допомогою пеоратора в отворі треба просвердлити через монтажні дірки заглиблення з глибиною, що відповідає анкерній довжині або довжині штирів. Після цього повторно перевіряється рівень. Коробкова стійка приєднується до стіни. Для цього знадобляться анкери, які потрібно вкрутити. Як варіант, можна забити штирями з металу.
• Далі полотно навішується на петлі, які мають бути попередньо змащені.
• Для грамотного дверного встановлення потрібно вирівняти другу стійку коробки. Для цього прикриваються двері. Переміщенням стійки потрібно досягти того, щоб між стійкою і дверима залишався проміжок, що відповідає всій довжині, приблизно 2 або 3 мм. В отворі закріплюється притворна стійка, але з умовою, що двері можна без ускладнень поставити в коробку. Замок після цього повинен функціонувати без жодних ускладнень.
• Проміжок між коробкою і стіною закладається за допомогою розчину з цементу або піною для монтажу. Але спочатку варто обклеїти короб, щоб уникнути зайвих забруднень. Для цього знадобиться малярська стрічка.
• Коли піна або розчин висохнуть, поштукатурюються укоси, як варіант, облицьовуються матеріалами для оздоблення. Лиштвами потрібно декорувати двері зовні.

У дерев’яному будинку

Монтаж залізних дверей у брусовому будинку або будинку зі зрубу має свою специфіку. У подібних місцях вікна і двері вставляються не до стіни, а з використанням обсади або окосячки. Окосячка являє собою брус із дерева. Його можна рухомо кріпити до будь-якого зрубу. Його з’єднання відбувається за допомогою з’єднання у вигляді шипа або паза. Він тримається не без допомоги сил пружності. До даного брусу і можна прикріпити коробку для дверей.

Зробити обсаду інший раз необхідно. Будинок із дерева має звичку змінювати висоту. Протягом першої п’ятирічки він просідає через усадку. З урахуванням цієї умови ущільнюються і шви для посадки. За перший рік не повинно бути поставлено жодних дверей і жодного вікна.

Зміни на другий рік уже не здаються такими явними, але вони, тим не менш, є. Тому немає сенсу жорстко закріплювати двері, інакше вони можуть заклинити, погнутися або завадити зрубу нормально сісти.

У дерев’яних будинків з деякою тривалістю з’являється пристойна усадка. З дерев’яними прорізами потрібно працювати акуратно. Наприклад, у жодному разі не варто забивати штирі, довжина яких становить 150 мм.

Щоб благополучно вмонтувати залізні двері, спершу потрібно випиляти вертикальні пази в отворі стіни з торця. У поглиблення встановлюються ковзаючі бруски

Кількість необхідних пазів залежить від чисельності точок для фіксації.

Потім спеціальна обсада встановлюється в отвір, після чого її потрібно закріпити за допомогою саморізів до брусів ковзання. Зазори по стійках не повинні перевищувати 2 см, а по горизонтальних перекладинах повинні бути не менше, ніж 7 см. В іншому разі через рік усадка зрубу не дасть дверям відчинитися.

У цегляному будинку

У цегляній стіні також можуть бути змонтовані металеві двері. Зразки полотен, які легко знімаються, простіше монтувати. Перед тим, як почати встановлювати, двері знімаються з петель. Потім рама дверей вставляється в область отвору, її ставлять внизу на підкладці з висотою 20 мм для монтажу. Це не повинно викликати труднощів.

Потрібно змінювати підкладкову товщину з метою домогтися того, щоб нижня рама стояла відповідно до рівня. Для цього виставляють будівельний рівень по горизонталі, потім. по вертикалі. Треба звертати увагу на те, щоб стійки стояли саме по вертикалі, не відхиляючись ні в який бік. У цьому випадку також знадобитися будівельний рівень.

Але є нюанс: бульбашковий пристрій розташований на короткій частині інструменту. Перевірити правильність монтажу також можна і будівельним схилом.

Після того, як коробка зайняла потрібну позицію, вона розклинюється заздалегідь підготовленими клинами. Вони можуть бути як дерев’яними, так і пластиковими. Клини потрібно вставити на стійки по три штуки на кожну і пару. вгорі. Вони повинні бути розташовані недалеко від області кріплення, але при цьому не перекривати їх. Потім не заважає додатково перевірити, чи правильно встановлена стійка в обох площинах, чи не відхиляється.

Після цього можна монтувати коробку в отвір. Отвори для монтажу бувають двох видів: або вушка зі сталі, які приварили до коробки, або наскрізний отвір для монтажу (вони так само поділяються на два типи: на зовнішній стороні. великого діаметра, а на внутрішній. меншого). Способи монтажу не сильно різняться, хіба що є можливість встановлювати рами з дірками в коробці на менш товсті стіни в панельному будинку, де набагато складніше встановлювати двері з вушками.

Додаткова порада від досвідчених майстрів: потрібно врахувати, щоб кількість кріпильних точок короба до стіни становила не менше 4-х на бічну сторону, якщо потрібно вмонтувати двері в стіну з цегли або бетону, а в піноблок. не менше 6-ти.

Довжина анкерів у цегляно-бетонних стінах має бути 100 м, а в піноблочних. 150 м.

У каркасному будинку

Є свої нюанси при монтажі дверей в житло на каркасі. Для успішного монтажу знадобляться такі інструменти.

• ножівка;
• молоток;
• стамеска;
• саморізи;
• будівельний рівень;
• кувалда;
• викрутка;
• куточок;
• рулетка;
• контрагаєчні шпильки або болти з анкера;
• піна монтажна;
• розпірні бруски з дерева.

Перевіряється проємне укріплення. Косякам треба розташовуватися по всіх сторонах отвору і фіксуватися на каркасних стійках. Обсадна коробка буває і брусковою, але через це зменшиться прорізна величина. Потрібно герметизувати прорізні стіни плівкою, призначеною для гідро- і пароізоляції із застосуванням скотча або степлера. Треба цілком ввести дверний блок в отвір (краще за допомогою напарника, оскільки конструкція важка). Потім треба відчинити двері. Брусок повинен розташуватися під полотном.

За допомогою рівня треба з’ясувати знаходження рами в прорізній ділянці і вирівняти раму горизонтально підлозі і вертикально стіні або коробці.

Обов’язкова умова: не повинно бути ніякого перекосу під час монтажу коробки. Після цього йде фіксація правильного положення дверей за допомогою клинів, потім двері потрібно закрити.

Потім потрібно дуже строго закріпити двері в обсадній коробці. Свердляться дірки через отвори. Вони зіграють вирішальну роль у кріпленні дверної рами з металу Прорізи потрібні для болтів або шпильок, вони повинні проходити крізь коробку і стійки. Потім їх потрібно закріпити з використанням рами з дверима. Потім потрібно упевнитися, наскільки справно працюють двері в даному положенні: шпилькам протипоказано вивертання, тому що будинок з каркаса практично не створює усадки. За допомогою шпильок або болтів фіксуються поріг і притолок, затягуються цими інструментами до упору.

Якщо закриття дверей відбувається нормально, і ті не відчиняються самі по собі, можна заповнити піною ділянку між рамою з металу і коробкою, починаючи з підлоги і закінчуючи стелею.

Цей шов потрібно заповнити в районі 60-70%, і далі залишається чекати, поки матеріал затвердіє. Потім потрібно додатковий раз перевірити, чи добре працюють двері, і закрити шов лиштвою.

Поради майстра з монтажу

Багато фахівців рекомендують врахувати кілька важливих нюансів, коли проходить виготовлення дверей.

• Не варто встановлювати двері внахлест на стіну, оскільки від цього двері не зможуть завадити злому та ізолювати сторонні шуми.
• Двері під час відчинення не повинні заважати виходити зі своїх квартир сусідам, тому рекомендується домовитися із сусідами, в якому напрямку мають відчинятися двері, що встановлюються.
• Якщо нові двері монтуються до того, як закінчиться ремонт, господареві квартири краще замовити на деякий час неоздоблену Деревоволокнисту плиту-панель і почекати зі встановленням дорогих замків: є ризик пошкодження чистої панелі під час виносу сміття, а також небезпека засмічення замків бетонним пилом.
• Якщо господар квартири хоче замовити висококласні двері, стійкі до злому, потрібно заздалегідь потурбуватися про посилення отвору, інакше не вийде правильно створити рівень захисту: з’явиться ризик руйнування стіни в тих місцях, де кріпиться коробка.
• Під час встановлення дверей радять тимчасово прибрати електричні кабелі.
• Рекомендується перевірити, наскільки герметичний притвор. Для цього потрібно взяти паперову смугу і затиснути її стулкою (таку процедуру проробляють по всьому дверному периметру); якщо смужка міцно затискається ущільнювачем, значить, усе гаразд.
• Установку дверей краще виконувати на чистій підлозі або паркеті, інакше після монтажу в нижній області коробки залишаться неестетичні місця. Якщо господар дверей все-таки вирішує встановити двері без готової підлоги, то йому варто залишити невеликий зазор не менше 2,5 см, інакше доведеться в найближчому майбутньому підпиляти дверне полотно.
• Варто додатково встановити добори, які являють собою пару вертикальних стійок і одну планку на горизонталі. Вони призначені для того, щоб побільше “охопити” коробку, їх можна купити з дверним блоком або окремо. Створюються з масиву, Деревоволокниста плита і Деревоволокниста плита.
• Китайські двері не рекомендовані для встановлення. Незважаючи на відносно невелику ціну, її якість поступається європейським екземплярам.

Відгуки

Є кілька компаній, до яких рекомендується звернутися з метою встановити якісні двері. У них можуть бути передбачені послуги як з установки, так і з доставки дверей і потрібних інструментів.

У компанії “МосДвері” вельми хороша репутація. Автори відгуків відзначають, що продукція у цій компанії трохи дорожча, ніж у інших, зате привозять саме те, що замовляють покупці. Вироби надсилаються вчасно, не вимагаючи зайвих доплат, з якісними замками, які працюють без нарікань. Один із клієнтів написав, що зі встановленими дверима стало помітно тихіше, оскільки в під’їзді постійно перебуває молодь. Крім того, зі встановленими дверима стає тепліше і менше протягів, причому один клієнт перевіряв продукцію за допомогою тепловізора.

Також у цій компанії можна замовити нестандартні двері для дачної ділянки, з аркою або під кутом.

Придбати якісні двері можна в інтернет-магазині “Двері-Лок”. Зокрема, один із клієнтів позитивно відгукується про металеві двері “Юг-3” (“Італійський горіх”). Їхній плюс у тому, що сторонні запахи не проникають у квартиру. Там же можна придбати екземпляр “Форпост 228”, у якої чудові шумо- і теплоізоляція. Одна з клієнток пише, що потужні за своїми технічними характеристиками металеві двері “Юг-6” відмінно вписуються навіть в офісний інтер’єр.

Детальніше про встановлення металевих дверей дивіться в наступному відео.