Встановлення балконних дверей своїми руками. Пластикові балконні двері: види…

Пластикові балконні двері: види, монтаж, особливості експлуатації

сітка дуже важлива в теплу пору, коли всюди літають полчища комах, охочих проникнути в будинок. Кріплення проводиться зовні на петлі, за габаритами сітка повинна збігатися з основними дверима. Встановлення фіксатора механічного типу не завжди гарантує достатню надійність, найбільш щільно закриваються ті моделі, в яких є магніти. Балконні сітки, на відміну від тих, що встановлюються на вікна, обладнуються ще компактними ручками із зовнішнього боку. Закладення всіх зазорів і щілин важливе не тільки для утримання тепла, а й для поліпшення звукоізоляції. Використовувати при утепленні можна мінеральну вату, лише потім слід кріпити самі двері.

Якщо ви не знаєте, чим утеплити простір між дверима, використовуйте засохлу монтажну піну. це недорогий і ефективний засіб, що допомагає заповнити навіть маленькі щілини.

Покрокова інструкція зі встановлення

Встановлення балконних пластикових дверей PVC починається після проведення підготовчих робіт і придбання в магазині металопластикової конструкції.

Порада: Для балконних дверей вибирайте під час купівлі таку конструкцію, що відчиняються всередину, особливо, якщо балкон або лоджія вузькі.

Пристрій порога

Його конструктивні частини можуть входити в комплект або слід поріг самостійно виготовити. Конструкція порога зроблена з профілю, що й самі двері. Його будова дозволяє дверній коробці щільно прилягати до нього, що забезпечує необхідну герметичність змонтованої конструкції. Висота готового балконного порога становить близько шести сантиметрів. Зазвичай у квартирах місце виходу на балкон вище рівня підлоги. Якщо в результаті виходить висота порога некомфортна, більша, ніж хотілося б мати, поріг дверей на лоджію можна злегка заглибити.

Монтаж дверної коробки

Як встановити балконні пластикові двері і зробити це правильно? Для цього відокремлюють коробку від полотна дверей і проводять її встановлення в отвір. Завдання: змонтувати коробку, суворо орієнтуючи її по вертикалі і горизонталі і при цьому дотримати технологічні зазори між конструкцією і прорізом.

• Роблять підготовку коробки до монтажу. Приєднання коробки до отвору виконують кріпильними елементами залежно від матеріалу отвору. В основному використовують анкерні пластини. Їх вставляють в існуючий паз на металопластиковому профілі коробки, після цього повертають і кріплять саморізами по металу. Зазвичай на стандартну коробку є необхідність прикріпити десять пластин, дві зверху і по чотири на бічні поверхні. Після їх кріплення до коробки вони мають бути поверненими в бік кімнати. Тепер конструкція готова до встановлення.
• Коробку встановлюють на опорні колодки. які допомагають створити зазори і згодом залишаються в конструкції.
• За допомогою будівельного рівня ретельно вивіряють розташування конструкції у вертикальній і горизонтальній площині. Коригування роблять застосовуючи монтажні клини.
• Закріплюють коробку в отворі, використовуючи пластини.

Якщо з якогось боку отвір складається з дерев’яного бруса, коробку приєднують до отвору за допомогою нагелів. використовуючи шуруповерт. Щоб у місці кріплення сторона коробки не прогнулася, з боку отвору вставляється тимчасова опорна колодка. Якщо стіна отвору з неміцного матеріалу, наприклад, пінобетону, то кріплення коробки до стіни відбувається пластинами для монтажу. При цьому кожну пластину закріплюють кількома саморізами, таким чином, розподіляючи навантаження.

Герметизація стиків

Стики закладають монтажною піною в три прийоми. Для кращого зчеплення з поверхнею, її зволожують.

• Спочатку трубку балончика занурюють у зазор на середину глибини і проходять по всьому периметру, заповнюючи частину порожнечі. Рух у бічних частинах роблять від низу до верху.
• Потім заповнюють зазор із внутрішнього і зовнішнього боку.

Після застигання монтажної піни, надлишки зрізають сегментним ножем. На зрізі піни буде видно, наскільки якісно зроблено герметизацію. Якщо видалення надлишків, зроблено дочекавшись повної полімеризації піни, то на зрізі не буде пустот і раковин. Неякісна герметизація може звести нанівець позитивний ефект застосування конструкцій з металопластику. Монтажна піна з пустотами може промерзати і тим самим погіршувати теплозахисні властивості конструкції.

Встановлення дверного полотна

На коробку і дверне полотно прикручують петлі. З їхньою допомогою полотно приєднується до коробки. Останній штрих. встановлення фурнітури.

Одним встановленням дверей справа не обмежиться і вам також знадобиться правильно їх налаштувати. “Регулювання пластикових балконних дверей: інструкція”. ця стаття вам допоможе зробити все максимально якісно і без зайвих зусиль.

сітка

Під час встановлення пластикових дверей на балкон дуже виграють влітку ті конструкції, де передбачена додаткова деталь. сітка. Вона кріпиться до коробки із зовнішнього боку балкона на петлях. Конструкція: дрібна сітка в обв’язці профілем, за розміром дублює балконні двері. Щільно закривається, чому сприяють магніти. Відкривається в бік балкона, має із зовнішнього боку невелику зручну ручку.

Як провести встановлення дверей на балкон докладно продемонстровано на. Рекомендуємо до перегляду.

Дизайн балконних дверей

Балконні двері. це не тільки спосіб захиститися від холоду. За повної герметичності та належної функціональності вони мають бути естетично привабливими, щоб не тільки не псувати, а й прикрашати інтер’єр квартири.

Дизайнери рекомендують звернути увагу на такі моменти під час оформлення балконних дверей:

• форма дверей. Найпопулярнішим рішенням є звичні прямокутні двері, але можна поекспериментувати і зробити їх арочної форми, або ж увесь балконний блок разом із вікнами зробити у формі арки. Можна піти далі і зробити дверний отвір ще більш химерним, але все це, звісно, потребуватиме додаткових фінансових і часових вкладень. Двері незвичайних форм роблять із дерев’яного та алюмінієвого профілю;
• колір профілю. Стандартним вважається білий колір, за популярністю його наздоганяє ламінація з імітацією текстури деревини. Але є й інші варіанти, адже пластиковому профілю можна надати будь-який відтінок. все залежить від особливостей інтер’єру та власних бажань. Якщо стіни пофарбовані в нейтральні світлі тони, то профіль може бути яскравим і стати колірним акцентом кімнати, щоправда, його необхідно буде підтримати іншими елементами. Для інтер’єру в стилі лофт, наприклад, підійде профіль темного кольору з металевим блиском;
• декоративне скло. Звичайне прозоре скло можна замінити на барвистий вітраж або скло з піскоструминним малюнком. Коштувати таке рішення буде чимало, зате перетворить кімнату і вирішить проблему не дуже привабливого вигляду з вікна. Більш бюджетна альтернатива. використання самоклейних плівок з імітацією вітража або вінілових наклейок;
• штори. найпопулярніша прикраса балконних дверей. Одночасно з декоративною функцією вони виконують і суто функціональну, тому під час їхнього вибору варто враховувати масу чинників. Особливою популярністю сьогодні користуються японські та римські штори, жалюзі різних видів і рулонні штори.

Балконні двері, якими ми щодня користуємося і які вже практично не помічаємо, виконують одразу масу функцій, і саме від нас залежить, наскільки зручними, герметичними, довговічними й естетичними вони будуть.

Стаття написана для сайту remstroiblog.ru.

Покроковий план встановлення пластикових балконних дверей

Ми пропонуємо вам інструкцію, в якій описується встановлення пластикових балконних дверей з пластику. PVC-матеріал зараз є найпопулярнішим, тому доцільно описувати монтаж саме таких типів. Прочитайте більше: Про характеристики та доповнення дверей для балконів і лоджій.

Для того, щоб усвідомити фронт роботи, який вам належить виконати, необхідно розуміти, що балконні двері практично не існують як такі. У більшості випадків це комплекс, до якого входить як сама дверна коробка, так і віконна рама, розташована поблизу. Відповідно, під час заміни якоїсь частини, вам доведеться враховувати і прилеглу віконну конструкцію.

Плюси і мінуси пластикових балконних дверей

У сучасному світі встановлення балконних дверей із пластику приваблює багатьох. Така популярність пояснюється низкою переваг:

• Пластикові двері для балкона при правильному встановленні є абсолютно герметичними, завдяки чому захищають житлове приміщення від проникнення шуму і холоду.
• Дуже зручні в користуванні. Їх експлуатація практично ніколи не супроводжується якимись особливими труднощами.
• Термін придатності будь-яких виробів із пластику дуже довгий. При дотриманні всіх умов експлуатації виріб здатний прослужити вам все ваше життя.

Головним недоліком є те, що полівінілхлорид, матеріал, з якого вона зроблена, не має високого ступеня екологічності. Більш того, пластик є навіть токсичним матеріалом. Цей негативний ефект посилюється при значному підвищенні температури навколишнього середовища. Тому не рекомендується використовувати в місцях, які схильні до частого нагрівання повітря до граничних значень.

Монтаж конструкції та основи

• будівельний рівень;
• молоток;
• спеціальний ніж із висувним лезом;
• дриль або пеоратор.

Перед тим, як почати монтаж нової конструкції, необхідно позбутися старої. Для цього спочатку слід акуратно демонтувати, видаляючи всі шурупи, саморізи і так далі. Під час цієї роботи намагайтеся не пошкодити сам отвір.

Конструкція може поставлятися у вигляді комплекту, в який входить поріг для балконних дверей. У такому разі турбуватися ні про що не треба і можна переходити до встановлення самого блоку. Якщо ж у комплекті немає порога, але ви хочете його встановити, то доведеться потрудитися. Оздоблення порога. це не менш важливий процес порівняно з іншими монтажними роботами.

Після цього починається безпосереднє встановлення пластикових балконних дверей. Для початку в бічні грані дверної коробки вбиваємо два-три цвяхи, вістря яких має виступати за межі короба на невелику відстань. Це необхідно для створення опори. Потім встановлюємо коробку, вертикальне і горизонтальне положення якої виміряємо за допомогою будівельного рівня.

Каркас фіксуємо в абсолютно рівному положенні за допомогою довгих саморізів. Для цього вставляємо дверну коробку в отвір і регулюємо положення за допомогою будівельного рівня. Якщо відстань між блоком і прорізом неоднакова в різних місцях, то вставляємо в окремі ділянки дерев’яні клини, які дозволять вирівняти положення.

Щоб забезпечити максимальний ступінь звукоізоляції та унеможливити проникнення через отвір холодного повітря, необхідно закрити всі зазори між стінами і каркасом. Це можна зробити за допомогою монтажної піни або мінеральної вати.

Після цього починаємо кріплення дверей за допомогою шурупів, які акуратно вкручуються, і дюбелів, які вбиваються молотком. Далі у встановлений короб монтуються самі двері за допомогою спеціальних петель, які прикручуються до короба і до них за допомогою шурупів.

У комплекті зазвичай йде фурнітура. Тому ваше найголовніше завдання. правильно її встановити, дотримуючись інструкції.

Кілька слів про мій вибір

Чому під час кріплення коробки використовували анкерні пластини, а не кріплення на анкери (дюбель-цвяхи), під час якого свердлять коробку?

Безперечно, на дюбель цвяхи зі свердлінням коробки вийде міцніше. Але чи потрібно це для балконних дверей із заскленим балконом? Та й навіть просто для вікон, мені здається, анкерних пластин буде достатньо. Великий страх викликають сильні вітри, які можуть чинити великий тиск на вікно. Але чи є у нас в такі урагани? Зрозуміло, і робити потрібно на совість: дотримуватися потрібної відстані між пластинами, самі пластини мають бути якісними (я використовував КВЕ 1,5 мм), сумлінне кріплення пластин і заливка піни (адже вона теж тримає коробку-раму).

Чому під час кріплення дверної коробки не використовувалася популярна комбінація стрічка ПСУЛ і паронепроникна мембрана?

Не буду сперечатися, що нововведення мають своє місце бути, але потрібно пам’ятати, що стрічка ПСУЛ встановлюється, якщо ми маємо рівні укоси (чверті). У мене чверті не рівні, тому можливість використання ПСУЛ тільки після вирівнювання чвертей. А чи потрібно стільки метушні. Замість стрічки ПСУЛ я просто якісно заштукатурив щілину між коробкою і чвертю з боку балкона за допомогою Ротбанда і пофарбував.

Паронепроникна мембрана також не була використана в моєму прикладі. Не став ускладнювати свою конструкцію елементами, роль яких мені здалася не настільки потрібною в моєму випадку.

Сам механізм, про який ідеться, відображено на схемі.

Чому для вирівнювання використовувалися віконні колодки, а не дерев’яні підкладки?

Ну, тут начебто все правильно. Простіше і швидше використовувати саме віконні колодки. По-перше, з ними можна дуже легко і швидко вирівняти коробку-раму. По-друге, все ж таки дерево може стискатися під тиском вікна (дверей), що призведе до усадки нашої конструкції і, можливо, до розгерметизації швів між коробкою (рамою) і укосами.

На цьому все. Завжди на зв’язку в коментах.

У наступній статті я описав процес встановлення укосів.

Встановлення балконного блоку

Після того, як ви вибрали спосіб кріплення PVC-конструкції і зробили відповідну розмітку, можна встановлювати блок в отворі. Складність цього етапу полягає у виставленні рамної коробки по вертикалі та горизонталі, її надійній фіксації, виконанні монтажного шва.

Вирівнювання і фіксація віконно-дверного блоку в отворі

Встановлення віконно-дверного блоку не виконують з безпосередньою опорою на стінки отвору. Для формування монтажного зазору і передачі ваги PVC-конструкції на основу необхідно використовувати опорні колодки (клини). Вони можуть бути пластиковими або дерев’яними. Останні неважко зробити своїми руками, але вони вимагають обов’язкового просочення антисептиками. Оптимальна довжина колодки 110-120 мм.

Дерев’яні монтажні клини

Два пластикових монтажних клина утворюють прямокутник, який дає змогу надійно встановити балконний блок у наявному отворі. За необхідності елементи зміщують відносно один одного. За рахунок наявних виступів вони не будуть роз’їжджатися. Це дає змогу зорієнтувати рамну коробку в просторі.

Розміщення монтажних клинів під рамою

Кріплення рамної конструкції до стіни

Згідно з чинним ГОСТом, після фіксації балконного блоку тимчасовими клинами можна приступати до його кріплення за допомогою анкерних пластин або дюбелів.

Кріплення блоку за допомогою пластин

Монтаж рамної коробки на пластини виконують таким чином:

• Намічають місця кріплення пластин на рамі. Вони повинні відступати від її внутрішніх кутів на 150-180 мм. Крок встановлення становить 600-700 мм. Відстань від імпоста до найближчого кріплення не має бути більшою за 180 мм.
• Намічають місця фіксації пластин на стінках отвору.
• За допомогою долота роблять у стіні поглиблення для кріплень. Це “втоплення” допоможе згодом приховати пластини під чистовим оздобленням укосів.
• Фіксують кріплення на рамі так, щоб вони дивилися в бік кімнати. Спочатку прикручують пластини в лівому і правому нижніх кутах, потім. з боків коробки, в останню чергу. в її верхній частині.
• Встановлюють коробку в отворі, злегка відгинають пластини і кріплять їх до стіни дюбелями.

Прикручування пластини до PVC-рами

Дюбелі використовують у такий спосіб:

• Роблять розмітку балконного блоку. Вона аналогічна схемі розміщення анкерних пластин.
• За наміченими точками наскрізь просвердлюють рами з торців.
• Встановлюють PVC-конструкцію в отвір, вирівнюють її по горизонталі і вертикалі, виконують розмітку на стінах за вже зробленими отворами.
• Фіксують коробку балконного блоку на дюбелі.

Глибина посадки кріпильного елемента

Різниця кріплень дюбелями і пластинами

Виконання монтажного шва

Після встановлення балконного блоку в наявному отворі можна переходити до виконання монтажних швів. Чинний ГОСТ 30971-2012 передбачає наявність у них трьох основних шарів:

• центрального. відповідає за тепло-, звукоізоляцію вікна і балконних дверей;
• внутрішнього. що перешкоджає проникненню пари до утеплювача;
• зовнішнього. відводить пару з центрального шару, запобігає проникненню в нього вологи з вулиці.

Загальні вимоги до монтажного шва полягають у високій якості його ізоляції, використанні екологічних і безпечних матеріалів. При цьому всі вони повинні витримувати температуру застосування в діапазоні.10.40°C.

Центральний шар монтажного шва:

• Матеріал. пінополіуретан або всім відома монтажна піна. Альтернатива. пінополіетиленові стрічки, термолен, які не такі зручні в роботі і використовуються досить рідко.
• Укладання. суцільне заповнення всіх швів, місць стиків. Допустима наявність розшарувань і тріщин, але в межах 6 мм. Ширина шару піни. від 15 до 60 мм, глибина. не менше товщини PVC-коробки.
• Не слід використовувати монтажну піну за температури повітря нижче.10°C.

Запінювання монтажного шва

Використовуйте спеціальний пістолет для нанесення пінополіуретану

Зовнішній шар монтажного шва:

• Матеріал. стрічка ущільнювача, герметики.
• Межа водонепроникності. мінімум 300 Па.
• Повинен бути стійкий до впливу температур у діапазоні від 70°C до.30°C і нижче, якщо йдеться про морозостійкий шві.

Додатково зовнішній шар монтажного шва захищають спеціальними накладками, нащільниками.

Внутрішній шар. це еластичний герметик, який укладають безперервно. Він повинен мати більший опір паропроникненню, ніж центральний шар шва.

Що необхідно для монтажу

Якщо замовляти встановлення дверей на балкон із пластику у фірмі, яка продає ці конструкції, майстри беруть приблизно десять відсотків від вартості виробу. Встановлення балконних дверей своїми руками заощадить саме цю кількість грошових знаків.

Інструменти:

Балконні двері можуть бути самостійним елементом або в складі комплексної конструкції спільно з віконним блоком.

Знадобляться:

Важливо: При придбанні анкерних пластин зверніть увагу, щоб вони підходили для встановлення саме обраного вами виду металопластикової конструкції. Вони різні для однокамерних і двокамерних варіантів склопакетів. Їхню кількість визначають, беручи до уваги приблизну відстань між ними в сімдесят сантиметрів і від краю коробки. п’ятнадцять

Їх кількість визначають, беручи до уваги приблизну відстань між ними в сімдесят сантиметрів і від краю коробки. п’ятнадцять

Вони різні для однокамерних і двокамерних варіантів склопакетів. Їх кількість визначають, беручи до уваги приблизну відстань між ними в сімдесят сантиметрів і від краю коробки. п’ятнадцять.

Профіль для дверей і фурнітура

Щоб виготовити двері, заведено використовувати спеціальний профіль, він, своєю чергою, здатний підвищити міцність виробу в кілька разів. Слід сказати, що які б ви двері не вибрали, завжди можна зробити установку і своїми руками, треба тільки підібрати двері за кількома параметрами. Від цього залежатиме і кінцева ціна.

Профіль тут має велике значення.

Ніколи не варто брати двері з профілем невідомого бренду. Адже у нас роблять його кустарним методом і використовують не очищену сировину. Тому після встановлення профіль може продукувати неприємний запах. Тож віддайте перевагу відомим брендам. Тоді це буде гарантія якості. Так само під час купівлі має бути вивчена й інструкція

Зверніть увагу на глибину профілю і можливість встановлення різних склопакетів, які відрізняються теплоізоляцією.

Також треба приділити увагу і фурнітурі:

Тут на першому місці стоїть виробник, який гарантує якість. Так само треба звернути увагу і на додаткові опції. Має значення і зручність ручок. Адже ними треба буде користуватися.

З чого зроблені наші двері

Фурнітура всіх профілів вироблена Roto NT або MACO MULTI-MATIC.

VEKA Euroline. Це стандартний профіль оптимальної якості, що підходить для скління балконів і лоджій. Він є лідером у класі доступних вікон. Товщина склопакета. 32 мм (3 камери).

VEKA Softline 70. Це профіль із підвищеним теплозахистом і шумоізоляцією, що підходить для квартир і офісних приміщень. Не потребує спеціального догляду. Товщина. 40 мм (5 камер).

VEKA Softline 82. У цього профілю відмінні ізолювальні характеристики, зокрема високий рівень шумоізоляції. Це профіль преміум-класу, що підходить для встановлення в будь-яких кліматичних зонах. Його ширина 52 мм (7 камер).

З чого почати?

Заміна починається з замірів. Виробляти їх самостійно не рекомендуємо ні в якому разі! Навіть якщо ви знайомі з допусками, передбаченими ТУ фірми-виготовлювача, в якій ви замовляєте балконний блок, найменша розбіжність розмірів або дефектів у процесі монтажу буде віднесена на ваш рахунок. Просто в 99% випадків у вас не приймуть замовлення за вашими мірками. Варто заспокоїти надто “економних”. заміри майже всі виробники роблять безкоштовно.

У процесі встановлення балконного блоку існує два варіанти, які значно різняться за складністю. Варіант “А”. ви встановлюєте пластикові двері та вікна власноруч у новозведеному заміському будинку, і варіант “Б”. ви міняєте старий дерев’яний блок на новий PVC.

У першому випадку, перш ніж поставити двері, вам не доведеться демонтувати старі вікна та двері, у другому. під час заміни, окрім великої кількості будівельного сміття, яке утворюється під час демонтажу, вам доведеться зіткнутися з поняттям “чверть”, яке начисто ігнорують сучасні “друзі-будівельники” з сонячних республік, які віддають перевагу дверним та віконним прорізам за принципом. як цеглина (блок) ляже Від конструкції стіни (з чвертю або без). залежатимуть деякі нюанси встановлення PVC блоку, його кріплення, гідроізоляції та подальшого фасадного оздоблення.

Другим значним нюансом є пора року, коли ви задумаєте своїми руками встановлювати балконний блок. Якщо це тепла пора року. у вас буде великий ліміт часу на заміну, протягом якого можна буде усувати помилки, у 15-20-ти градусний мороз часу на роздуми у вас не буде. Монтаж у зимовий час виллється в додаткові витрати з придбання морозостійкої монтажної піни і купівлю антифризів для будівельних розчинів.

Які вікна краще вибрати для лоджії

Тепло на лоджії забезпечується завдяки вікнам із високим ступенем теплоізоляції Приступаючи до встановлення скління на лоджії, постає питання, як правильно вибрати для цього пластикові вікна. Все залежить від того, яке функціональне навантаження нестиме лоджія або балкон згодом.

Для забезпечення теплого приміщення необхідне спеціальне скло, яке має високий ступінь теплоізоляції. Воно складається зі спеціального сплаву, який має термостійкі властивості, що забезпечує надійний захист від впливу кліматичних умов.

Холодне скління підійде для балкона, використовуваного тільки в літній час У разі, коли не планується змінювати пряме призначення лоджії, то якість скла не має особливого значення.

Головне, щоб воно мало шумоізоляційні властивості і захищало приміщення від потрапляння на нього дощу, снігу і пилу.

Крім якості скла, звертаємо увагу на структуру склопакетів:

• для звичайної лоджії можна купувати одинарні склопакети;
• для теплої. необхідно замовляти двокамерні або трикамерні склопакети.

Переробка поворотної стулки на поворотно-відкидну

Іноді виникає необхідність у заміні поворотного механізму стулки на поворотно-відкидний. В основному таку роботу замовляють мешканці новобудов. Забудовник, як правило, економить кожну копійку, і поворотно-відкидні стулки в нових будинках рідкість. Так само цю роботу замовляють люди, які виправдовують приказку: “Скупий платить двічі”. Під час замовлення вікна вони пошкодували 300-500 на поворотно-відкидний механізм, а через деякий час, усвідомивши його зручність, готові заплатити за нього набагато більші гроші. Отже, приступимо. Заміну розглянемо на прикладі фурнітури Сатурн (СТН). Для початку треба заміряти габарити стулки і замовити необхідний комплект фурнітури з урахуванням фурнітурного паза, він може бути 9 або 13 мм. Ось необхідний комплект.

Далі демонтуємо стулку.

І знімаємо з неї елементи фурнітури, які нам більше не потрібні. Спочатку стулкову частину середнього притиску.

Потім верхню петлю на стулці.

Якщо є, не забуваємо видалити пластиковий блокіратор переведення у відкидне положення. На інших марках фурнітури таких не бачив, тільки на СТН.

Знімаємо рамну частину середнього притиску.

Стулка дуже широка, а рідну посилену петлю я в Чебоксарах не знайшов. Замість неї ідеально підходить петля Maco. Єдине, доведеться пересвердлити отвори за маківським шаблоном.

Встановлюємо нову петлю. Зайвий отвір у рамі пізніше треба буде залити рідким пластиком.

Починаємо встановлення елементів фурнітури на стулку. Встановлюємо середній запор.

Вкорочуємо до необхідної довжини стулкову частину ножиць.

Кріпимо рамну частину ножиць.

Встановлюємо поворотно-відкидну відповідну планку.

Додаткові відповідні планки під основний запор.

У моєму випадку 3 штуки. Їх кількість залежить від висоти стулки.

Усе! Поворотно-відкидна стулка готова! Залишилося тільки відрегулювати фурнітуру і можна користуватися.

Профілактика проблем із балконними дверима

Щоб не витрачати сили і нерви на регулювання балконних конструкцій, потрібно робити своєчасну профілактику механізму. Раз на рік мити отвір, вичищаючи велике сміття і засохлий бруд, а після миття змащувати ущільнювачі та рухомі деталі механізму. Для змащення ущільнювачів використовуйте силіконові склади для гуми. Механіку краще змащувати мінеральними маслами.

Точки нанесення мастила на дверний механізм позначені спеціальними символами (маслянка, крапля). Залийте 3-4 краплі олії в отвори або розподіліть по ділянці. Після цього потрібно закрити і відкрити балконні двері кілька разів, розподіляючи масло по поверхні рухомих вузлів.

Монтаж розсувних дверей

Розсувні пластикові двері останнім часом набувають дедалі більшої популярності, витісняючи з ринку звичайні конструкції, що відкриваються. Незвичайний зовнішній вигляд, зручність експлуатації та оригінальний стильний дизайн дають змогу використовувати їх для балконів, терас, входів у басейни, веранди тощо.д.

Типи конструкцій

Зовнішній вигляд дверних конструкцій може відрізнятися, проте принцип їхньої роботи один і той самий. дверне полотно, оснащене роликами, рухається спеціальними рейками, які закріплені під стелею і біля підлоги. За тією ж схемою працюють дверцята душових кабін.

Залежно від зовнішнього вигляду, кількості пазів, напрямних і роликів конструкції бувають каскадними, радіусними і “гармошки”.

Існує кілька різновидів розсувних балконних дверей:

• Підйомно-розсувні. конструкцію встановлюють на всю площу балконної стіни і відкривають підняттям стулки, що дає змогу милуватися мальовничим краєвидом із вікна. Зверху профіль оснащений спеціальними гумовими ущільнювачами, які забезпечують повну герметичність конструкції в закритому положенні. Недолік цього типу дверей у тому, що їх не можна відчинити на всю ширину. вдасться тільки зсунути одну стулку за іншу.
• Підйомно-зсувні. двері, які просто зсуваються вбік. Конструкція відрізняється дуже широкою стулкою. до 3 м. Такі двері пропускають максимум сонячного світла і не закривають огляд. При цьому подвійний склопакет прекрасно тримає тепло і не пропускає шуми з вулиці.
• “Гармошка”. така конструкція підійде для дуже широких прорізів. Вона може містити до 7 стулок. Механізм відкривання дверей нагадує складання хутра гармошки. звідси й назва. Головний недолік. кожна стулка оснащена профілем, який заважає огляду, тому багато хто віддає перевагу встановленню в широкі отвори цілком скляних дверей, наприклад, підйомно-розсувних.

Специфіка монтажу

Для невеликих приміщень краще вибирати негроміздкі конструкції, які будуть закривати тільки дверний отвір, наприклад, однопільні або двопільні двері. У цьому випадку до стелі прикріплюють направляючу на несучій планці, по якій полотно ковзає на роликах. Дуже практичний і зручний варіант. установити порожнисту перегородку в стіні, в яку будуть “їхати” двері під час відкривання.

Але як і перед монтажем звичайнісіньких дверей, спочатку треба зняти заміри. Як це зробити для розсувних дверей, показано на зображенні нижче:

Пропонуємо розглянути послідовність монтажу на прикладі одностулкових розсувних дверей:

• Нанесіть розмітку для несучого бруса. Для цього виміряйте висоту дверного отвору, додайте до отриманого результату 10-15 мм (проміжок між підлогою і полотном) і висоту роликової направляючої зверху. Проведіть волосінь для тримера під стелею у відповідному місці, контролюючи горизонтальність будівельним рівнем.
• Прикладіть двері до отвору, підіпріть підкладкою і позначте волосінь для тримера, що йде по верхньому торцю полотна. Відміряйте від неї вгору розміри направляючої і розсувної фурнітури.
• Між направляючою і стіною треба залишити невеликий простір, щоб двері не зачіпали нерівності. Напрямна має бути в 2 рази довшою за ширину отвору, плюс мати кілька сантиметрів у запасі. Зберіть роликовий механізм, встановіть у нього кріплення для дверей і вставте в направляючу.
• До верхнього торця дверного полотна прикріпіть спеціальні затискачі, відступивши від країв 2-4 мм. Затискачів має бути стільки ж, скільки і роликових механізмів.
• Заведіть двері під направляючу, трохи підніміть їх (тут не обійтися без 1-2 помічників) і вкрутіть у затискачі болти роликових механізмів. Так двері будуть надійно зафіксовані і нізащо не випадуть з “рейок”. Постійно перевіряйте рівність будівельним рівнем.
• Для вертикальної фіксації дверей прикрутіть до підлоги спеціальний “поводок”. нижню направляючу. Вона може мати вигляд ролика або ножа, який треба ввести у відповідний проріз у нижній частині дверей.
• Коли дверне полотно надійно закріплене і не хитається, можна встановити маскуючу фурнітуру для роликів і зробити укоси.

Як бачите, виконати встановлення розсувних дверей нітрохи не складніше, ніж звичайних. Щоправда, вартість таких конструкцій значно вища, але вона цілком виправдана винятковим стилем і функціональністю.

Поради професіонала зі встановлення балконних дверей

Замовивши пластиковий балконний блок, ви вже витратили значну суму, тому відмовлятися від монтажу силами працівників фірми-виробника, які опціонально пропонують і монтаж виробу, беручи за послугу від 10 до 15% вартості PVC конструкції. навряд чи розумно. Але для декого питання зайвих 1000-1500, витрачених за можливість користуватися благами сервісу, має вже не стільки фінансовий, скільки психологічний характер. “Ощадливий” господар у таких випадках розмірковує таким чином, що якщо поставити двері на балконі під силу робітникам, то вже, він-то, спец на всі руки, без проблем зможе зробити це своїми руками.

Ми не ставимо за мету відмовити охочих спробувати своїми руками здійснити задумане. У цій статті, на відміну від десятків, якщо не сотень “інструкцій”, що гуляють в інтернеті, списаних як під копірку пані-рерайтеркою, з, можливо, і правильної, у першооснові своїй, інструкції, але в силу повної відсутності досвіду та понять про обсяг необхідних робіт, які, як у “зіпсованому телефоні”, спотворилися до невпізнання, ми дамо опис роботи так, який вона має насправді вигляд.

З чого почати?

Заміна починається з замірів. Виконувати їх самостійно не рекомендуємо в жодному разі! Навіть якщо ви знайомі з допусками, передбаченими ТУ фірми-виготовлювача, в якій ви замовляєте балконний блок, найменшу розбіжність розмірів або дефектів у процесі монтажу буде віднесено на ваш рахунок. Просто в 99% випадків у вас не приймуть замовлення за вашими мірками. Варто заспокоїти надто “економних”. заміри майже всі виробники роблять безкоштовно.

У процесі встановлення балконного блоку існує два варіанти, які значно різняться за складністю. Варіант “А”. ви встановлюєте пластикові двері та вікна власноруч у новозведеному заміському будинку, і варіант “Б”. ви міняєте старий дерев’яний блок на новий PVC.

У першому випадку, перш ніж поставити двері, вам не доведеться демонтувати старі вікна та двері, у другому. під час заміни, окрім великої кількості будівельного сміття, яке утворюється під час демонтажу, вам доведеться зіткнутися з поняттям “чверть”, яке начисто ігнорують сучасні “друзі-будівельники” з сонячних республік, які віддають перевагу дверним та віконним прорізам за принципом. як цеглина (блок) ляже Від конструкції стіни (з чвертю або без). залежатимуть деякі нюанси встановлення PVC блоку, його кріплення, гідроізоляції та подальшого фасадного оздоблення.

Другим значним нюансом є пора року, коли ви задумаєте своїми руками встановлювати балконний блок, а саме. Якщо це тепла пора року. у вас буде великий ліміт часу на заміну, протягом якого можна буде усувати помилки, в 15-20-ти градусний мороз часу на роздуми у вас не буде. Монтаж у зимовий час виллється в додаткові витрати з придбання морозостійкої монтажної піни і купівлю антифризів для будівельних розчинів.

Пластикові двері для балкона

Балконні двері на сьогоднішній день представлені так широко, що не завжди вдається з легкістю вибрати найбільш оптимальний їх варіант. Всі вироби відрізняються за матеріалом виготовлення, способом установки, і, звичайно ж, конструкційними особливостями.

Але пластикові двері для балкона користуються популярністю, і багато хто купує їх, тому що вони, дійсно, відрізняються важливими перевагами, а також надійні та довговічні.

Дерев’яні	Це традиційний варіант і користується популярністю. Вони прекрасно тримають тепло, але потребують і ремонту. Ціна якого не така й маленька.
Двері PVC	PVC балконні двері найбільш часто використовуються в наш час. Цей матеріал не так давно з’явився на ринку продажів, але у нього вже чимало шанувальників. Вони герметичні і прекрасно тримають тепло. Також і догляду практично не вимагають. Треба просто вчасно змащувати петлі.
Скляні	Цей варіант здебільшого застосовується для неопалюваних веранд. Вони мають прекрасний вигляд і дають хороший огляд.

Варто сказати, що балконні двері PVC можуть робитися і під замовлення. Тому їх можна зробити і панорамними.

Це якщо у вас великий отвір і ви можете замовити велику площу скла. Тоді ви отримаєте великий огляд і якісне прилягання пластику.

Демонтаж старої конструкції

У всіх багатоповерхових будинках встановлення дверей і вікон здійснювалося з дотриманням ДСТУ і СНІПів, які передбачали облаштування “чверті” у віконних і дверних отворах для дерев’яних балконних блоків. Тому під час заміни вам не обійтися без вигнутого ломика-цвяходера. “монтажки”, зубила, важкого молотка не менш як 800 гр і пили, щоб прибрати старий блок.

З огляду на те, що будівельники часів СРСР не знали таких вишукувань, як анкери і монтажні підвіси, а монтажну піну їм заміняла клоччя або розірваний ватник, замість “Rotbanda” використовували цементний розчин або штукатурну суміш, не зайвим буде запастися респіратором “Пелюстка”, тому що пил, неминучий під час демонтажу конструкції, міститиме величезну кількість алергенів, які десятками років накопичувалися у щілинах

Якщо ви дієте поодинці, деякий час піде на винесення з квартири старих дверей, вікон і коробки, які мають досить солідну вагу. Після повного демонтажу дерев’яних елементів і улюбленого кріпильного елемента радянських будівельників. цвяхів 150, оптимальним буде одразу ж зачистити отвір, що утворився, металевою щіткою, прибрати зубилом можливі напливи скам’янілого цементного розчину та закрити штукатурною сумішшю всі дефекти, які утворилися в результаті вашої діяльності на зовнішньому контурі балконного отвору.

Тільки після цього можна монтувати своїми руками сяючі блиском і захисною плівкою пластикові двері та вікна, що сяють блиском і захисною плівкою.

Регулювання та ремонт

Перед тим як приступити до ремонту пластикових балконних дверей, треба визначитися з типом несправності. Є серйозні неполадки, які передбачають заміну пошкоджених елементів: тріщина в склопакеті, порушення цілісності дверного полотна, петель або фурнітури.

Є несправності, впоратися з якими можна своїми руками:

• Складно відчиняти або зачиняти двері. Згодом полотно може просідати, що викликає проблеми з його відкриванням і закриванням. Спочатку визначають місце, в якому полотно зачіпає раму. Після цього за допомогою регулювання фурнітури зміщують стулку в протилежному напрямку від точки, де відбувається тертя. Для проведення регулювання петель починають роботу з верхньої, а потім переходять до нижньої. Зазвичай верхній гвинт служить для регулювання у вертикальному напрямку, а бічний. у горизонтальному. Пластикові двері можна регулювати в горизонтальному і вертикальному напрямку
• Нещільне прилягання. Ця несправність усувається шляхом заміни ущільнювача. Зазвичай термін служби гумового ущільнювача становить кілька років, після чого треба проводити його заміну. Купують ущільнювач, який відповідає формі дверей. Знімають старий ущільнювач і на його місце встановлюють новий.
• Погана фіксація ручки. У цьому випадку треба захисний ковпачок, який знаходиться на підставі ручки, повернути на 90 градусів і затягнути кріпильні елементи.
• Незначні пошкодження поверхні. Якщо з’явилися мікротріщини або невеликі подряпини, то такі дефекти усуваються за допомогою спеціальних поліролей.

Монтаж балконного блоку

Технічними умовами під час виготовлення вікон і дверей із PVC передбачено наявність зазору в межах 15-30 мм між прорізом і краєм профілю. Ці допуски задаються для правильної орієнтації блоку і надійної герметизації. Якщо з якихось причин ці зазори значно перевищують допустимі, то доведеться змиритися з втратою світлопропускання вікна і зі значною перевитратою монтажної піни.

Власне, для монтажу своїми руками вам знадобляться:

• Пеоратор з бурами по бетону (цеглі) d- 8-10 мм. (за діаметром анкерів).
• Молоток.
• електричний шуруповерт із набором біт (можна замінити потужною викруткою).
• Електролобзик (пила-ножівка).
• “кутова шліфмашинка” з відрізним кругом по металу (пила по металу).
• Будівельний рівень (600-1000 мм).
• Будівельний висувний ніж.
• Пульверизатор з водою (для зволоження укосів).
• Пластмасовий шпатель (для зняття штапиків).
• Киянка (білої гуми).
• Рулетка.
• Пістолет для “професійної” монтажної піни (можна побиватися з “аматорськими” балончиками з трубочкою).
• Анкера d-8-10 мм, l-100-150 мм.
• Дюбелі пластикові.
• Саморізи 35-50 мм.
• Монтажні підвіси (з розрахунку 1 на 40 см). периметра блоку).
• Акриловий герметик (під колір блоку) в монтажному пістолеті.
• Монтажна піна (з урахуванням морозостійкості).

У комплекті з віконним блоком бажано мати:

• Ущільнювальну саморозширювальну стрічку.
• Гідроізоляційну стрічку.
• Пароізоляційну стрічку.
• Стоки.
• Матеріал для влаштування порога.
• Матеріал для влаштування підвіконня.
• Матеріал для облаштування укосів.
• Дерев’яні клини.

Якщо всі з перерахованих інструментів і матеріалів, суто випадково, опинилися у вас під рукою. тоді за справу!

Підготовчі роботи

Якщо з’явилося рішення встановити нові балконні двері, то цей захід починається зі складання плану. який вигляд має мати стіна з балконними дверима після змін, що для цього треба зробити. Можна оновити конструкцію в рамках наявного отвору або змінити отвір під свіжу задумку. Купують дверний блок на балкон відповідного виду.

Якщо ви плануєте встановлювати металопластикові вікна, то рекомендуємо вам нашу статтю про встановлення вікон PVC своїми руками. У ній представлені всі етапи робіт.

Як красиво оформити двері на лоджію шторами ми розповіли тут. Поради щодо дизайну і приклади з фото.

Зазвичай після ремонту вікна і підвіконня потребують миття і чищення. А оскільки забруднення специфічні, потрібно знати, чим для цього необхідно користуватися. Ця інформація є тут.

Роблять демонтаж старої конструкції. Двері знімають із петель. Коробку прибирають за допомогою монтажного ломика. Укоси зволожують, щоб було менше пилу. Збивають сліди розчину, монтажної піни або інші напливи. Якщо проводиться демонтаж PVC конструкції, то спочатку знімаються елементи кріплення: саморізи, шурупи, пластини.

Монтаж блоку

Монтаж починається з демонтажу З привезеного вікна і дверей (якщо вони в зборі) знімають віконні та дверні полотна і відставляють на відстань, безпечну під час монтажу. Конструкцію, що звільнилася, вставляють у вільний віконний або дверний отвір і фіксують за допомогою дерев’яних клинів. Після цього за допомогою рівня і схилу перевіряється правильне виставлення у всіх трьох площинах: вертикальній, горизонтальній, фронтальній. Підгонка здійснюється підбиванням клинів киянкою. Після виставлення коробки проводиться її фіксація в отворі. Або за допомогою анкерів. крізь отвори в металопластиковому профілі, або за допомогою монтажних підвісів одним боком прісверленних саморізами до PVC профілю, а другим закріплених на стіні саморізами, вкрученими в дюбелі. Профіль підвісів гнучкий, тому його можна притягувати до стіни під різними кутами.

Після того, як коробку надійно закріплено, проводиться наклеювання гідроізоляційної мембрани на зовнішній (вуличний) бік PVC профілю і її фіксація до зовнішньої стіни. Мембрана самоклеящаяся, досить тільки прибрати захисний папір по краю.

Після наклеювання захисної мембрани проводиться навіс стулок вікна і полотна дверей. Для зручності монтажу з них попередньо видаляють склопакети, демонтувавши штапик, який їх утримує. Якщо конструкція балконного вікна або дверей передбачає режим “мікропровітрювання”, то монтаж полотна починають з нижньої петлі, а потім, привівши двері в стан “зачинено”, вставляють штифти в середню і верхню петлі дверей або вікна. Встановлюють фурнітуру (ручки, фіксатори, засувки). Перевіряють працездатність конструкції (відриття-закриття-відкидання на мікропровітрювання). Після цього вставляють на місце склопакети, закріплюють їх штапиком, замикають вікно і двері блоку і проводять запінення, рухаючись знизу-вгору і заповнюючи простір між коробкою і стіною на 2/3 глибини, в перспективі на розширення піни під час полімеризації.

Перед початком запінювання стіну і коробку зволожують з пульверизатора для кращої адгезії (прилипання) полімеру. Монтаж своїми руками підвіконня, порога і укосів проводиться після полімеризації і обрізки надлишків монтажної піни. Для надання необхідних кутів нахилу використовується або монтажна піна, або дерев’яні рейки необхідної товщини. Під підвіконня, стоки і припорожну панель рекомендується покласти шар вологостійкого полімерного утеплювача, це запобігатиме їхньому пригинанню, а водостоки із зовнішнього боку вікна не будуть “гриміти” під час потрапляння на них крапель дощу.

Профіль для дверей і фурнітура

Щоб виготовити двері, заведено використовувати спеціальний профіль, він, своєю чергою, здатний підвищити міцність виробу в кілька разів. Слід сказати, що які б ви двері не вибрали, завжди можна зробити установку і своїми руками, треба тільки підібрати двері за кількома параметрами. Від цього буде залежати і кінцева ціна.

Пристрій профілю

Профіль тут має велике значення.

Вибираємо правильно фурнітуру

• Ніколи не варто брати двері з профілем невідомого бренду. Адже у нас роблять його кустарним методом і використовують не очищену сировину. Тому після встановлення профіль може видавати неприємний запах. Тож віддайте перевагу відомим брендам. Тоді це буде гарантія якості.
• Так само під час купівлі має бути вивчена й інструкція. Зверніть увагу на глибину профілю і можливість встановлення різних склопакетів, які відрізняються теплоізоляцією.

Також треба приділити увагу і фурнітурі:

• Тут на першому місці стоїть виробник, який гарантує якість.
• Так само треба звернути увагу і на додаткові опції.
• Має значення і зручність ручок. Адже ними треба буде користуватися.

Увага: Вибираючи ту чи іншу модель дверей, намагайтеся віддавати перевагу винятково тим моделям, які мають армування металевою сіткою, адже такі вироби не зможуть деформуватися в процесі їх використання.

Балконна конструкція зі скла. чи так надійно, як естетично?

Не так часто можна побачити балконні двері зі скла у звичайній квартирі. Такий варіант оформлення отвору обирають скоріше люди творчі та неординарні в прагненні оточити себе красивими і незвичайними речами. А ось скляні двері на балкон або лоджію в офісних приміщеннях, у кафе, ресторанах з терасою. не рідкість.

Цей варіант власники закладів високо цінують за можливість залучати клієнтуру, зачаровуючи відвідувачів атмосферою. Для облаштування скляних балконних дверей використовують матеріали: полікарбонат; оргскло; триплекс. Ці матеріали міцніші та надійніші порівняно зі склом у чистому вигляді.

Навіть якщо застосовується звичайне класичне скло, упор роблять на не зовсім звичну модифікацію. Щоб підвищити міцнісні якості матеріалу, його попередньо загартовують. У результаті загартовування скло стає міцнішим і вільно витримує механічний вплив і тиск.

Для оформлення балконного отвору склом вибирати варто не найпрозоріші його варіанти. Добре виглядатимуть двері з кольоровим склом-мозаїкою, зі стильним склом із матовою або тонованою поверхнею, що додатково захищає від сонячних променів.

Скляні двері можуть бути виконані в двох варіантах: з каркасом і без каркаса.

Перший варіант передбачає використання склопластику, сталі, полівінілхлориду або алюмінію. У другому випадку не йдеться про відсутність рами в повному розумінні цього слова. Використовується спеціальний наповнювач зі скловолокна в тендемі з полімерним сполучним компонентом. Як і у перерахованих вище варіантів полотен для балкона, у скляних є свої плюси і мінуси.

До переваг варто віднести:

• повний доступ світла в приміщення;
• візуальне розширення площі;
• стильний зовнішній вигляд;
• екологічність і безпека.
• висока ціна;
• масивність конструкцій;
• знижений рівень герметичності та теплоізоляції, що робить можливим використання полотен тільки на утеплених балконах і лоджіях;
• делікатний багатоетапний монтаж, який складно провести своїми руками без досвіду і навичок.

Каркас, оформляючи скляні полотна, так само, як і балконні двері пластикові (дивіться на фото) обирати можна серед різних варіантів матеріалів і кольорів.

Покрокова інструкція зі встановлення

Встановлення балконних пластикових дверей PVC починається після проведення підготовчих робіт і придбання в магазині металопластикової конструкції.

Порада: Для балконних дверей обирайте під час купівлі таку конструкцію, що відчиняються всередину, особливо, якщо балкон або лоджія вузькі.

Пристрій порога

Його конструктивні частини можуть входити в комплект або слід поріг самостійно виготовити. Конструкція порога зроблена з профілю, що і самі двері. Його будова дозволяє дверній коробці щільно прилягати до нього, що забезпечує необхідну герметичність змонтованої конструкції. Висота готового балконного порога становить близько шести сантиметрів. Зазвичай у квартирах місце виходу на балкон вище рівня підлоги. Якщо в результаті виходить висота порога некомфортна, більша, ніж хотілося б мати, поріг дверей на лоджію можна злегка заглибити.

Монтаж дверної коробки

Як встановити балконні пластикові двері і зробити це правильно? Для цього відокремлюють коробку від полотна дверей і проводять її встановлення в отвір. Завдання: змонтувати коробку, чітко орієнтуючи її по вертикалі та горизонталі й водночас дотриматися технологічних проміжків між конструкцією та прорізом.

• Роблять підготовку коробки до монтажу. Приєднання коробки до отвору виконують кріпильними елементами залежно від матеріалу отвору. В основному використовують анкерні пластини. Їх вставляють в існуючий паз на металопластиковому профілі коробки, після цього повертають і кріплять саморізами по металу. Зазвичай на стандартну коробку є необхідність прикріпити десять пластин, дві зверху і по чотири на бічні поверхні. Після їхнього кріплення до коробки вони мають бути поверненими в бік кімнати. Тепер конструкція готова до встановлення.
• Коробку встановлюють на опорні колодки, які допомагають створити зазори і згодом залишаються в конструкції.
• За допомогою будівельного рівня ретельно вивіряють розташування конструкції у вертикальній і горизонтальній площині. Коригування роблять застосовуючи монтажні клини.
• Закріплюють коробку в отворі, використовуючи пластини.

Якщо з якогось боку отвір складається з дерев’яного бруса, коробку приєднують до отвору за допомогою нагелів, використовуючи шуруповерт. Щоб у місці кріплення сторона коробки не прогнулася, з боку отвору вставляється тимчасова опорна колодка. Якщо стіна отвору з неміцного матеріалу, наприклад, пінобетону, то кріплення коробки до стіни відбувається пластинами для монтажу. При цьому кожну пластину закріплюють кількома саморізами, таким чином, розподіляючи навантаження.

Герметизація стиків

Стики закладають монтажною піною в три прийоми. Для кращого зчеплення з поверхнею, її зволожують.

• Спочатку трубку балончика занурюють у зазор на середину глибини і проходять по всьому периметру, заповнюючи частину порожнечі. Рух у бічних частинах роблять від низу до верху.
• Потім заповнюють зазор із внутрішньої і зовнішньої сторони.

Ретельно запінюємо простір навколо дверної коробки

Після застигання монтажної піни, надлишки зрізають сегментним ножем. На зрізі піни буде видно наскільки якісно зроблена герметизація. Якщо видалення надлишків, зроблено дочекавшись повної полімеризації піни, то на зрізі не буде пустот і раковин. Неякісна герметизація може звести нанівець позитивний ефект застосування конструкцій з металопластику. Монтажна піна з пустотами може промерзати і тим самим погіршувати теплозахисні властивості конструкції.

Необхідні інструменти та матеріали

Встановлення пластикових дверей справа не хитра, але якщо професійні монтажники приїжджають на об’єкт зі своїми інструментам, то вам, перед тим як встановити пластикові двері своїми руками, потрібно подбати про інструмент і спеціальні матеріали, благо всього цього добра потрібно небагато, а почнемо ми зі списку інструменту.

• Для блокових будинків необхідний пеоратор, у дерев’яному будинку можна обійтися дрилем;
• Рівень бульбашковий. тут достатньо півметрового рівня;
• електричний шуруповерт;
• Схил;
• Рулетка;
• Ніж будівельний;
• Молоток.

Для монтажу пластикових дверей також знадобиться певний набір матеріалів, але якщо, приміром, замість електричного шуруповерта можна взяти викрутку, а професійний схил замінити шнурком, то допоміжні матеріали мають бути виключно якісні, замінити їх чимось дешевим не можна, а монтаж пластикових дверей без них неможливий.

• Монтажна піна і пістолет під неї;
• Дерев’яні або пластикові клини;
• Анкерні болти діаметром 10 мм з потайною головкою;
• Анкерні пластини;
• Саморізи по металу довжиною 50. 70 мм;
• Бутил-каучукова пароізоляційна стрічка;
• Ущільнювальна вузька стрічка з самоклейною поверхнею “ПСУЛ”.

У теорії монтажну піну можна задути без спеціального пістолета, до балона додається одноразова насадка, але в цьому випадку витрата піни збільшиться на третину.

Встановлення балконних дверей своїми руками

Вирішив я замінити балконні двері на металопластикові. Зі старих аж надто протягало. Грошей, щоправда, в цей момент було не багато, тому я вирішив просто замовити балконні двері і встановити їх сам. До цього досвіду встановлення вікон у мене не було. Бачив тільки, як встановлюють їх монтажники. Загалом здалося нічого складного. Балконні двері замовляв у відомій в Санкт-Петербурзі компанії в 2014 р. Обійшлася вона мені в 6400 (розміри 2200х700мм, профіль 58 мм)., однокамерний енергозберігаючий склопакет, фурнітура ROTO NT, 2 положення відкривання, мікропровітрювання).

На фото двері у великій кімнаті, які я зібрався замінити на металопластикові.

Демонтаж старих дверей і дверної коробки

Насамперед знімаємо двері з петель. Балконні двері досить таки важкі, але один чоловік цілком зможе впоратися.

Після того як двері знято, приступаємо до демонтажу коробки. Я намагався, щоб пилу було поменше, тому все обприскував водою: коробку, укоси тощо.п.

Під час демонтажу найпростіше користуватися фомкою. У мене її не було. Для цієї мети я використовував зворотний бік молотка, який є цвяходером. Якщо коробка щільно сидить у отворі, то можна її надпиляти ножівкою. Так я і зробив.

Ось такий вигляд має отвір уже без коробки.

Після демонтажу підчищаємо отвір від різного бруду і залишків герметика, або чогось іще, що слугувало теплоізоляцією.

Так виглядатиме отвір готовий до монтажу.

Готуємо металопластикові балконні двері до монтажу

Тепер приступаємо до підготовки наших металопластикових балконних дверей.

Для початку необхідно розділити коробку і стулку (двері).

Для цього потрібно прикріпити ручку з одного боку, щоб двері були в положенні відкрито.

Щоб відкрити гнізда в ручці для саморізів необхідно повернути захисний кожух.

Кріпимо ручку до стулки. Тільки дивіться уважно, ручку можна вставити в кілька положень. Знайдіть потрібне положення і закріпіть ручку саморізами, які входять до комплекту. Потім розгорніть ручку в положення “відкрито” і перевірте, чи відкривається стулка.

Переходимо до петель. У металопластикових вікнах стулка тримається на двох петлях. Зняття з петель відбувається наступним чином. З першої петлі виймаємо сполучний штир. Для цієї мети можна скористатися жалом викрутки (на фото викрутка має бути з іншого боку, тобто штир тягнемо вниз).

З другої петлі стулка вже знімається звичайним способом, просто тягнемо її вгору. Попередньо відкриваємо вікно, щоб стулку можна було зрушити.

Отже, тепер у нас окремо коробка, окремо стулка-двері.

Переходимо до наступного етапу. Підготовка дверної коробки для кріплення в отворі.

Кріпити коробку будемо на так звані анкерні пластини. Їх зараз можна купити в різних великих будівельних магазинах. Я купував у ЛЕРУА МЕРЛЕН. Ціна в середньому коливається від 7 до 15 Анкерні пластини поділяються за шириною профілю (58 або 70мм) і, як мені пояснили в магазині, їх вибір залежить від виду склопакета. Якщо однокамерний, то потрібні одні пластини, якщо двокамерний. інші. Я взяв пластини КВЕ товщиною 1,5 мм. Остання пластина праворуч просто взята для прикладу. Мені сказали в магазині, що вона для профілю 58мм з двокамерним склопакетом. У кого є досвід роботи з нею, відпишіться в коментарях. Для мого профілю вона не підійшла, або я щось не правильно зрозумів.

Розміщуємо анкерні пластини в нашій коробці. Правила розміщення такі: від країв 15 см, між пластинами не більше 70 см. Пластини повинні “дивитися” в приміщення. Спосіб кріплення також дуже простий: вставляємо пластину в паз профілю і обертаємо її на 45-90 градусів. Більш зрозуміло на фото.

Потім кріпимо пластини до профілю за допомогою саморізів по металу. Можна використовувати саморізи зі свердлом, або просто просвердлити маленькі отвори і скористатися звичайними саморізами по металу. Не забуваємо, що саморізи по металу відрізняються від саморізів по дереву дрібнішим кроком різьблення.

Отже, розміщуємо анкерні пластини по трьох сторонах коробки (внизу не треба). Мої двері мають розміри 2200х700мм. Пластини розмістив по 4 з боків і по 2 зверху.

Наступний етап. приміряємо коробку і виставляємо її в отворі за рівнем.

Вирівнюванням коробки за рівнем

Для того щоб вирівняти коробку по горизонталі використовують або дерев’яні колобашки, або опорні колодки, які спеціально призначені для монтажу вікон.

Виглядають опорні колодки таким чином.

У мене цих колодок не було, але були колодки, призначені для укладання ламінату. Зовні вони виглядають як і опорні колодки, тільки більш малого розміру.

Виставляємо їх за рівнем. Я їх з’єднав один з одним клеєм, щоб вони не збилися під час монтажу коробки.

Коробку будемо рівняти за двома точками опори. Тому ряди пластин я розмістив таким чином. Кожну таку стопку я вирівняв відносно один одного по горизонталі. Хочу відразу зауважити, що пластини ми не будемо прибирати. Вони залишаться в нашій коробці і будуть залиті монтажною піною.

Хочу відразу зазначити, що підставочний пластиковий профіль, який був вставлений у нижню частину коробки, я прибрав. Як бачимо, тут мені не потрібне ні підвіконня, ні відлив, тому його функції тут не потрібні.

Кріплення дверної коробки на анкерні пластини

Переходимо до наступного етапу. Кріплення дверної коробки в отворі. Для цієї мети нам потрібно відзначити і пробурити отвори під наші анкерні пластини. Тому розміщуємо знову нашу коробку в отворі. Підгинаємо анкерні пластини, щоб вони стикалися з укосом. Вирівнюємо коробку по вертикалі за допомогою рівня (у двох положеннях) і відзначаємо місце, де будемо бурити отвори під пластини.

Кріпимо пластини саморізами. Під час кріплення використовуємо рівень. В результаті закріплена коробка повинна строго стояти по горизонталі і вертикалі.

Коробка повністю стоїть на анкерних пластинах. Також після закріплення коробки вставляємо двері для того щоб перевірити наскільки все функціонує. Перевіримо двері в різних положеннях на відкриття. Якщо все гаразд, то двері можна зняти перед заливанням піни. Фахівці, можливо, вже не знімають, але я вирішив не ризикувати, оскільки піну зі скла не дуже хочеться витирати.

Запінюванням отвір між коробкою і укосом

Переходимо до наступного етапу. заливка монтажної піни.

Для цієї операції я купив монтажну піну Soudal Professional 60 (250), рідину для видалення піни (80) і пістолет для монтажної піни (300).

Насамперед необхідно змочити водою поверхню, на яку будемо наносити піну. У нашому випадку це відстань між укосом і коробкою.

Потім необхідно підготувати балон із піною. Діємо за інструкцією, описаною на балоні монтажної піни. Протягом 30 сек енергійно трясемо балон. Потім зриваємо верхній ковпачок на пробці і накручуємо балон на пістолет. Попередньо у нас має бути закручений на пістолеті гвинт регулювання виходу піни в стан, за якого рукоятка подачі піни не натискається (за годинниковою стрілкою).

Переходимо до етапу запінювання отвору між коробкою і укосами. Гвинт на пістолеті регулювання виходу піни налаштовуємо на зручний нам струмінь. Балон із піною тримаємо догори дном. Наносимо піну знизу вгору. Рухи носика пістолета вліво. вправо і рухаємося вгору (зигзагоподібно). Стежимо, щоб не виникало пустот. Заповнюємо отвір на 2/3, тобто не багато не доходячи до краю коробки. Зізнаюся, що я перший раз працював із професійною монтажною піною. Був приємно здивований, що вона менше розширюється порівняно з побутовою монтажною піною. Та й робота з пістолетом принесла багато задоволення.

Піну заливав у два прийоми. Перед заливкою другого разу необхідно обробити повторно отвір водою.

Заливкою, зізнаюся, залишився не дуже задоволений. Хотілося б, щоб піна рівномірно вийшла з коробки на 1 см і я б її рівно б підрізав. Але загалом не критично. Під час кріплення укосів я щільно пройдуся піною по всьому периметру коробки. Але це вже в наступній статті.

Перевіримо для себе, наскільки рівно ми встановили коробку за допомогою рівня.

Наступний етап встановлення дверей. Двері встановлюємо відразу після заливки піни, щоб коробка до схоплювання піни була під навантаженням. Встановлюємо все в тій же послідовності, як і знімали.

Залишилося лише вставити пластикові захисні кожухи. Я їх вставив щоправда після встановлення укосів.

Тепер можна подивитися на нашу роботу. Балконні двері поставлені і повністю функціональні.

Єдине що довелося ще доопрацювати. розташування дверної арматури. Фурнітура в дверях використовувалася Roto NT. До самого механізму питань немає, але установники арматури по дверній коробці помилилися, мабуть, у розмірах, і під час зачинення двері постійно об щось зачіпали Але з цим впоратися не складно. Десь трохи підрізав пластик профілю, десь зрушив самі колодки на кілька міліметрів. У підсумку двері стали закриватися м’яко.

Хочу зауважити, що в балконних металопластикових дверях на відміну від вікна є дві особливості. Зі зворотного боку кріпиться ручка-плавник. І в профіль додано колодки для фіксації вікна, коли ручка перебуває в положенні відкрито. Це дуже зручно, оскільки є можливість закриття дверей з боку балкона.

Кілька слів про мій вибір

Чому під час кріплення коробки використовували анкерні пластини, а не кріплення на анкери (дюбель-цвяхи), під час якого свердлять коробку?

Безперечно, на дюбель цвяхи зі свердлінням коробки вийде міцніше. Але чи потрібно це для балконних дверей із заскленим балконом? Та й навіть просто для вікон, мені здається, анкерних пластин буде достатньо. Великий страх викликають сильні вітри, які можуть чинити великий тиск на вікно. Але чи є у нас в такі урагани? Зрозуміло, і робити потрібно на совість: дотримуватися потрібної відстані між пластинами, самі пластини мають бути якісними (я використовував КВЕ 1,5 мм), сумлінне кріплення пластин і заливка піни (адже вона теж тримає коробку-раму)

Чому під час кріплення дверної коробки не використовувалася популярна комбінація стрічка ПСУЛ і паронепроникна мембрана?

Не буду сперечатися, що нововведення мають своє місце бути, але потрібно пам’ятати, що стрічка ПСУЛ встановлюється, якщо ми маємо рівні укоси (чверті). У мене чверті не рівні, тому можливість використання ПСУЛ тільки після вирівнювання чвертей. А чи потрібно стільки клопоту. Замість стрічки ПСУЛ я просто якісно заштукатурив щілину між коробкою і чвертю з боку балкона за допомогою Ротбанда і пофарбував.

Паронепроникна мембрана також не була використана в моєму прикладі. Не став ускладнювати свою конструкцію елементами, роль яких мені здалася не настільки потрібною в моєму випадку.

Сам механізм, про який ідеться, відображено на схемі.

Чому для вирівнювання використовувалися віконні колодки, а не дерев’яні підкладки?

Ну, тут начебто все правильно. Простіше і швидше використовувати саме віконні колодки. По-перше, з ними можна дуже легко і швидко вирівняти коробку-раму. По-друге, все ж таки дерево може стискатися під тиском вікна (дверей), що призведе до усадки нашої конструкції і, можливо, до розгерметизації швів між коробкою (рамою) і укосами.

На цьому все. Завжди на зв’язку в коментах.

У наступній статті я описав процес встановлення укосів.

Встановлення пластикових балконних дверей: докладна інструкція

Перед тим як приступити до монтажу пластикових балконних дверей, треба ознайомитися з правилами їх встановлення, а потім проводити всі етапи відповідально і якісно. Спочатку треба підготувати необхідні інструменти та матеріали:

• бульбашковий рівень;
• молоток;
• шуруповерт;
• пеоратор;
• кріпильні елементи;
• дерев’яні клини;
• монтажну піну.

Відсутність одного з необхідних інструментів не дасть змоги провести якісну установку

Після цього можна приступати до виконання підготовчих робіт:

• Підготовка дверного отвору. Якщо ви правильно виміряли дверний отвір і за цими розмірами замовили пластикові двері, то вони ідеально в нього впишуться. Підготовка полягає в очищенні дверного отвору для балконних дверей від штукатурки, що обсипається. Для запобігання утворенню пилу його треба покрити ґрунтовкою.
• Розбирання дверей. Більшість виробників постачають пластикові двері в зібраному стані, але для спрощення виконання монтажу треба буде відокремити полотно від коробки. Якщо це зробити, то встановлення дверей можна виконати самостійно, а якщо ні. необхідно запросити помічника.
• Монтаж кріпильних елементів. Для фіксації дверної коробки в отворі можуть використовуватися кронштейни, які встановлюють на її зворотному боці, або анкерні болти, які кріпляться крізь дверну коробку. Використання анкерів спрощує і прискорює монтаж, але зовнішній вигляд конструкції буде не дуже привабливим. Для забезпечення надійної фіксації з кожного боку встановлюють по три анкери або кронштейни.
• Створення упорів. У дверний отвір треба закрутити кілька шурупів, які слугуватимуть для упору. Після визначення того, де будуть знаходитися двері. посередині прорізу або ближче до його краю. з урахуванням ширини дверної коробки роблять позначки, після чого в ці місця закручують два упори. Роблять це вгорі та внизу. Таке рішення не дасть дверній коробці можливості зміститися під час виконання її фіксації в дверному отворі.

Монтаж дверної коробки

Після того як були виконані всі підготовчі роботи можна переходити до монтажу дверної коробки. Зробити це можна двома способами, які за складністю виконання робіт практично однакові, але якщо говорити про естетичний бік питання, то краще монтаж виконувати за допомогою кронштейнів.

• Дверну коробку вставляємо в отвір і фіксуємо між заздалегідь вкрученими саморізами.
• Виставляємо коробку за рівнем. Для цього використовуємо заздалегідь підготовлені дерев’яні клини. З їхньою допомогою спочатку виставляємо горизонтальний, а потім вертикальний рівні. Контролювати правильність монтажу треба за допомогою бульбашкового рівня. Під час виставляння дверної коробки треба намагатися, щоб відстань між нею і отвором з обох боків була приблизно однаковою.
• Фіксація дверної коробки. Переконавшись, що коробка встановлена правильно, можна приступати до її фіксації. За допомогою пеоратора робимо отвори для кріплення. Роботу починаємо з того боку, де знаходяться навіси. Рухаємося зверху вниз. Після завершення роботи з одного боку переходимо на інший.
• Затягування кріплення. Спочатку кріпильні елементи сильно не затягуємо, робити це треба тільки після того, як будуть встановлені всі дюбелі. Ще раз перевіряємо за допомогою рівня правильність встановлення дверної коробки, тільки потім виконуємо остаточну фіксацію. Слідкуйте за тим, щоб під час затискання анкерів або саморізів вони не вигнули дверну коробку.

Монтаж дверної коробки є основним етапом встановлення балконних дверей, після якого залишиться тільки встановити дверне полотно.

Монтаж полотна і герметизація дверного отвору

Балконні двері зазвичай мають функцію провітрювання, тому їхня конструкція складніша порівняно з міжкімнатними варіантами. Процес навішування дверного полотна виконується в такій послідовності:

• Спочатку полотно навішують на навіс, розташований знизу.
• Закривають двері і поєднують половинки верхньої петлі.
• Вставляють штифт у верхню петлю.

Після виконання монтажу пластикових балконних дверей, на останньому етапі необхідно виконати герметизацію дверного отвору. Для цього використовується монтажна піна, якою заповнюються щілини між стіною і дверима. Під час виконання зазначених робіт двері мають бути зачиненими до того моменту, поки піна повністю не застигне. Перед нанесенням монтажної піни необхідно зволожити поверхню отвору, це забезпечить кращу адгезію. Наносити піну треба рівномірно і враховувати, що вона збільшується в об’ємі, тому щільно набивати її в щілину не можна.

Набивати повністю щілину монтажною піною не можна, оскільки вона буде розширюватися і може погнути дверну коробку

Встановлення балконного блоку

Після того, як ви вибрали спосіб кріплення PVC-конструкції і зробили відповідну розмітку, можна встановлювати блок в отворі. Складність цього етапу полягає у виставленні рамної коробки по вертикалі та горизонталі, її надійній фіксації, виконанні монтажного шва.

Вирівнювання і фіксація віконно-дверного блоку в отворі

Установку віконно-дверного блоку не виконують з безпосередньою опорою на стінки отвору. Для формування монтажного зазору і передачі ваги PVC-конструкції на основу необхідно використовувати опорні колодки (клини). Вони можуть бути пластиковими або дерев’яними. Останні неважко зробити своїми руками, але вони вимагають обов’язкового просочення антисептиками. Оптимальна довжина колодки 110-120 мм.

Дерев’яні монтажні клини

Два пластикових монтажних клина утворюють прямокутник, який дає змогу надійно встановити балконний блок у наявному отворі. За необхідності елементи зміщують відносно один одного. За рахунок наявних виступів вони не будуть роз’їжджатися. Це дає змогу зорієнтувати рамну коробку в просторі.

Розміщення монтажних клинів під рамою

Кріплення рамної конструкції до стіни

Згідно з чинним ГОСТом, після фіксації балконного блоку тимчасовими клинами можна приступати до його кріплення за допомогою анкерних пластин або дюбелів.

Кріплення блоку за допомогою пластин

Монтаж рамної коробки на пластини виконують таким чином:

• Намічають місця кріплення пластин на рамі. Вони повинні відступати від її внутрішніх кутів на 150-180 мм. Крок встановлення становить 600-700 мм. Відстань від імпоста до найближчого кріплення не має бути більшою за 180 мм.
• Намічають місця фіксації пластин на стінках отвору.
• За допомогою долота роблять у стіні поглиблення для кріплень. Це “втоплення” допоможе згодом приховати пластини під чистовим оздобленням укосів.
• Фіксують кріплення на рамі так, щоб вони дивилися в бік кімнати. Спочатку прикручують пластини в лівому і правому нижніх кутах, потім. з боків коробки, в останню чергу. в її верхній частині.
• Встановлюють коробку в отворі, злегка відгинають пластини і кріплять їх до стіни дюбелями.

Прикручування пластини до PVC-рами

Дюбелі використовують таким чином:

• Роблять розмітку балконного блоку. Вона аналогічна схемі розміщення анкерних пластин.
• За наміченими точками наскрізь просвердлюють рами з торців.
• Встановлюють PVC-конструкцію в отвір, вирівнюють її по горизонталі і вертикалі, виконують розмітку на стінах за вже зробленими отворами.
• Фіксують коробку балконного блоку на дюбелі.

Глибина посадки кріпильного елемента

Різниця кріплень дюбелями і пластинами

Виконання монтажного шва

Після встановлення балконного блоку в наявному отворі можна переходити до виконання монтажних швів. Чинний ГОСТ 30971-2012 передбачає наявність у них трьох основних шарів:

• центрального. відповідає за тепло-, звукоізоляцію вікна і балконних дверей;
• внутрішнього. що перешкоджає проникненню пари до утеплювача;
• зовнішнього. відводить пару з центрального шару, що запобігає проникненню в нього вологи з вулиці.

Загальні вимоги до монтажного шва полягають у високій якості його ізоляції, використанні екологічних і безпечних матеріалів. При цьому всі вони повинні витримувати температуру застосування в діапазоні.10.40°C.

Центральний шар монтажного шва:

• Матеріал. пінополіуретан або всім відома монтажна піна. Альтернатива. пінополіетиленові стрічки, термолен, які не такі зручні в роботі і використовуються досить рідко.
• Укладання. суцільне заповнення всіх швів, місць стиків. Допустима наявність розшарувань і тріщин, але в межах 6 мм. Ширина шару піни. від 15 до 60 мм, глибина. не менше товщини PVC-коробки.
• Не слід використовувати монтажну піну за температури повітря нижче.10°C.

Запінювання монтажного шва

Використовуйте спеціальний пістолет для нанесення пінополіуретану

Зовнішній шар монтажного шва:

• Матеріал. стрічка ущільнювача, герметики.
• Межа водонепроникності. мінімум 300 Па.
• Повинен бути стійкий до впливу температур у діапазоні від 70°C до 10°C.30°C і нижче, якщо йдеться про морозостійкий шві.

Додатково зовнішній шар монтажного шва захищають спеціальними накладками, нащельниками.

Внутрішній шар. це еластичний герметик, який укладають безперервно. Він повинен мати більший опір паропроникненню, ніж центральний шар шва.

Конструктивні особливості балконних дверей

Тепер зупинимося докладніше на конструктивних особливостях балконних дверей. Існує кілька різновидів дверей, кожна з яких має свої переваги та недоліки:

Стандартні розпашні двері.

Найчастіше саме така конструкція дверей входить у балконний блок. Двері відчиняються в кімнату, ліворуч або праворуч залежно від розміщення відносно вікна.

Подвійні балконні двері з імпостом по центру.

Імпост. нерухома каркасна вставка, що розташовується по центру між двома стулками дверей. Стулки відчиняються всередину приміщення, одна вліво, інша. вправо. Подібні двері малофункціональні, оскільки отвір лише на вигляд здається широким, на ділі прохід залишається таким же вузьким, просто їх два.

Штульп являє собою конструкцію, верх якої закріплений за раму, а низ фіксований нерухомо. При відкритті штульпа дві стулки дверей одночасно відчиняються в різні боки.

Розсувні балконні двері.

Можна виділити кілька типів розсувних дверей, що застосовуються на балконах:

• Двері-гармошка. Складається з декількох стулок (двох і більше), які закріплені на верхніх і нижніх рейках. Під час відчинення стулки складаються на кшталт гармошки і переміщаються по рейках, зсуваються зазвичай лише в одну зі сторін;Двері. Гармошка
• Двері-купе (або двері-портал). Принцип той самий. кілька стулок закріплені на рейках, але суть відкривання полягає в тому, що стулки спочатку відходять від рами на кілька сантиметрів уперед, а потім просто зсуваються в боки, йдучи за глухі ділянки дверей.

Розсувні двері є найбільш вдалим варіантом для тих квартир, в яких важлива економія простору. Відкриті стулки дають змогу не займати місце в кімнаті, до того ж, приміщення легко провітрювати за допомогою встановлення відкидного механізму.

Основним критерієм вибору конструкції буде наявність відповідного під установку отвору. Стандартно дверні прорізи мають ширину від 70 до 90 сантиметрів, висоту від 200 до 210 сантиметрів. У деяких випадках ширина і висота отвору може досягати 130 і 280 сантиметрів відповідно, наприклад, у приватних будинках або багатоквартирних будинках старої споруди.

Видозмінити дверний отвір згідно з індивідуальними розмірами встановлюваних дверей або балконного блоку цілком можливо, але варто пам’ятати про те, що будь-яка реконструкція несучої стіни повинна здійснюватися тільки з дозволу архітектурних інстанцій.

Як правильно монтувати скляні балконні двері: рекомендації

Дверне полотно зі скла масивніше і крихкіше порівняно з пластиковим або дерев’яним, тому встановлення дверей з вікном проводиться вкрай акуратно і бажано з помічниками.

Починається монтаж з підготовки необхідних кріпильних елементів. Підійдуть анкери розміром не менше 2 мм. Дверну раму кріплять до стіни за допомогою саморізів, тому заздалегідь готують отвори глибиною 6 см у поверхні стіни і самій рамі. Відступ від кутів має бути не менше 20 см, додатково два отвори готують у проміжку довгого боку прорізу.

Балконна рама насаджується на анкери, після чого за допомогою клинів вирівнюється по основних сторонах, починаючи з основи з переходом до бічних сторін. Клини вбивають з використання звичайного молотка і викрутки.

Кріпити дверну раму можна тільки після тестування на наявність перекосів. Для цього підійде звичайний будівельний рівень. Його досить прикласти до вертикальних і горизонтальних ліній. Якщо полотно тримається без перекосів, можна переходити до закріплення саморізами.

Наступний етап. встановлення механізмів і фурнітури. Кожен елемент делікатно кріплять, тестують у робочому режимі. Завершальна дія. кріплення склопакетів. Використовуючи штапики і гуму, а також спеціальний м’який молоток для роботи зі склом можна завершити монтаж своїми руками.

Якісні від перевірених виробників механізми та елементи фурнітури дадуть змогу продовжити термін служби всієї конструкції. Дешеві ручки і механізми можуть стати причиною появи перекосів і передчасного виходу полотна з ладу.

зазначимо, що монтаж, так само, як і заміна балконних дверей без заміни віконного блоку самотужки. непрості операції, і багато в чому результат їх залежить від вибору матеріалу для полотна. Грають роль і кріплення для балконних дверей, які були використані в процесі

Важливо адекватно оцінити свої сили, уважно ознайомитися з інструкцією з монтажу і тільки після цього переходити до активних дій

Вибір конструкції французького вікна

Цьому питанню слід приділити увагу, оскільки.к. заміна балконного блоку вимагає посилення отвору (особливо в хрущовках, старих цегляних будинках тощо).п.)

Встановлення французького вікна в підлогу замість балконного блоку в квартиріФранцузькі вікна-двері зі збереженням підвіконної тумби балконного блоку

Обираючи конструкцію балконного блоку потрібно вирішити:

як будуть відкриватися двері на балкон. Це може бути класичний розпашний спосіб відкривання або більш зручний і сучасний розсувний, або ж встановлені двері-гармошка. Слід врахувати і ширину отвору;

чи буде присутній імпост у конструкції рами (для розпашних дверей). Імпост. вертикальна перемичка, яку встановлюють посередині рами (плюс-мінус). До неї притуляються стулки. Наявність імпоста ділить прохід на дві частини. Тому багато хто віддає перевагу штульпу. спеціальному кріпленню, розташованому на внутрішній частині рами, в місці кріплення стулки;

вид профілю для вікон. Для скління балконного блоку можна використовувати профіль з алюмінію, металопластику, склокомпозиту або дерева. Перевагу в більшості випадків віддають PVC-профілю;

Обираючи профіль, варто звертати увагу на бренд. Виробники з ім’ям стежать за своєю репутацією і якістю продукції

кількість камер у профілі. Чим більше камер, тим більші теплозберігаючі властивості профілю. У профілі економ класу їх 3, у якісному. 5-7;

вид скла для склопакета. Скло має бути міцним, адже воно розташоване на рівні підлоги і піддається ризику механічного пошкодження. Вибрати можна гартоване або ламіноване скло;

розмір скла. Зазвичай двері ділять на секції, щоб зменшити вагу стулки. Але велике число стулок псує вигляд. Потрібно шукати баланс;

кількість камер у склопакеті. Що більше камер, то менші тепловтрати через скло, проте зі збільшенням числа камер зростає вага стулки.

Примітка. Краще використовувати енергозберігаючі склопакети, в яких камери заповнені спеціальним газом.

фурнітура для вікон. На віконній фурнітурі економити не варто, оскільки.к. зважаючи на значну площу склопакетів, і відповідно, велику вагу, їх може перекосити, що призведе до порушення функціонування стулок;

нормативи. Плануючи заміну балконного блоку, не зайвим буде вивчити ГОСТи та інші нормативні акти. Зокрема, норми освітленості в приміщенні регламентуються СНиП 23-05-95, параметри вікон у дерев’яних рамах. ГОСТ 11214-86, з PVC-профілю. ГОСТ 30674-99, з алюмінію. ГОСТ 21519-2003. Вимоги до якості скла прописані в ГОСТах: ГОСТ 30674-99, ГОСТ 111-2001, ГОСТ Р 54175-2010.

Профіль для дверей і фурнітура

Щоб виготовити двері, заведено використовувати спеціальний профіль, він, своєю чергою, здатний підвищити міцність виробу в кілька разів. Слід сказати, що які б ви двері не вибрали, завжди можна зробити установку і своїми руками, треба тільки підібрати двері за кількома параметрами. Від цього буде залежати і кінцева ціна.

Профіль тут має велике значення.

Ніколи не варто брати двері з профілем невідомого бренду. Адже у нас роблять його кустарним методом і використовують не очищену сировину. Тому після встановлення профіль може видавати неприємний запах. Тож віддайте перевагу відомим брендам. Тоді це буде гарантія якості. Так само під час купівлі має бути вивчена й інструкція

Зверніть увагу на глибину профілю і можливість установки різних склопакетів, які відрізняються теплоізоляцією.

Також треба приділити увагу і фурнітурі:

Тут на першому місці стоїть виробник, який гарантує якість. Так само треба звернути увагу і на додаткові опції. Має значення і зручність ручок. Адже ними треба буде користуватися.

Види дверних засувок

Основна відмінність між застосовуваними засувками. в механізмі фіксації. За цією ознакою розрізняють такі види:

• Роликова засувка, передбачувано, має в механізмі ролик, що підпирається пружиною. Уся конструкція поміщається в невеликому металевому коробі. На профілі рами встановлюється відповідна планка з пазом (захопленням). Закріплений на торці дверної стулки ролик входить у захоплення під час зачинення дверей і фіксується в ньому. Найпопулярніша модель
• Фалева засувка схожа з роликовою. Її клямка також підпружинена і під час зачинення скошений язичок має потрапити у відповідний паз на спеціальній планці, встановленій на рамі. Форма клямки не дає змоги дверям відчинятися назад, бо суворо фіксується в пазу, потрапляючи в нього під час закривання. Відкривається фалева засувка спеціальною ручкою, яка має поворотний механізм.
• Магнітна засувка конструктивно дуже проста. Магнітна і звичайна металева планка. ось і вся конструкція. Планки кріпляться на одному рівні: металева. на стулку дверей, магнітна. на раму. Термін служби такого елементарного механізму не обмежений. Основною перевагою магнітної засувки є можливість правильної роботи за невеликого зміщення планок відносно одна одної через неточний монтаж, перекіс рамної конструкції, просідання дверей через невідрегульовану фурнітуру петель. Магнітний замок на відміну від моделей з іншим принципом роботи не зношується і не стирається в процесі експлуатації. Тому надійність його фіксації і сила притиску завжди стабільні, поломки виключені.

Просідання дверної стулки, її перекіс, зміна геометрії рамної конструкції можуть порушити або унеможливити правильне функціонування роликової та фалевої засувки. Робоча клямка (у вигляді ролика або скошеного язичка) повинна точно потрапляти у встановлений на рамі захват відповідної планки. Аварійне налаштування полягає в регулюванні дверної стулки гвинтами фурнітури. У процесі налаштування регулюють положення дверей щодо рамного отвору. Водночас полотно можна підняти, опустити, змістити вправо-вліво його верх або низ, налаштувати силу притиснення стулки, що відчиняється, до рами. Якщо це регулювання не допомогло налагодити правильну роботу защіпки (взагалі, це дуже велика рідкість). доведеться демонтувати і перевстановлювати одну з частин механізму. Зазвичай зсувають у потрібний бік і кріплять планку з пазом.

Магнітна засувка в цьому плані не створює проблем. За умови вивіреного первісного встановлення її правильна і надійна робота не зміниться від невеликого перекосу або просідання дверей.

Встановлення магнітної засувки займає кілька хвилин

Ще одна характерна відмінність засувок. Якщо фалева і роликова закриваються з характерним клацанням, то магнітні майже не турбують оточуючих.

Через те, що функціональні елементи засувок кріпляться в торцевій частині рамного і дверного профілю, їх не видно з будь-якого боку огляду. Ця особливість допомагає зберегти сувору класичну естетику не тільки дверей, а й усієї встановленої в отвір конструкції.

Догляд за всіма видами засувок дуже простий. Періодично їхні механізми протирають від пилу, бруду, сміття і змащують (крім пластин магнітної засувки) спеціальним засобом для віконної фурнітури. Також підійде будь-яке силіконове мастило або звичайне машинне масло (веретенка). Головне бути впевненим, що до використовуваного мастильного складу не входять смоли, кислоти та інші агресивні речовини.

Встановлення підвіконня

Перше з чого варто почати цей етап робіт. це підгонка розмірів підвіконня. Вони повинні давати змогу розташувати його таким чином, щоб по ширині він заходив приблизно на 20 мм за раму вікна.

Нижню частину цього виробу укладають на дерев’яні брусочки таким чином, щоб кут його нахилу становив приблизно 2 градуси.

На завершення на підвіконня кладуть довгастий вантаж, змочують простір між підвіконням і ділянкою стіни, розташованою під ним, і заповнюють цей простір на дві третини монтажною піною (вантаж не дасть змоги виробу зрушити з місця).

Після закінчення доби вантаж знімають.

Кріплення розсувних дверей

Багатьох сьогодні цікавить питання, як встановити розсувні двері самостійно. Монтаж можна проводити різними методами. Вибір того чи іншого способу встановлення залежить від дизайну приміщення.

Якщо кімната невелика, а перед вами стоїть завдання заощадити місце для зберігання речей, краще вибрати нехитру конструкцію. Наприклад, для малогабаритних квартир краще купити стандартні одно- або двопільні двері. Вона буде закривати тільки отвір. Над ним прикріплюють несучу планку, на якій фіксують направляючу.

Іноді направляючу монтують на стелю. Найчастіше цей варіант підходить для розсувних перегородок, які ділять кімнату на дві зони. Цю технологію зручно застосовувати для квартир-студій.

Можна зафіксувати виріб на прихованій у порожнистій перегородці направляючій. У цьому разі полотно при відкритті йде в порожнину стін і залишається непомітним. Тоді площа перегородки з боків залишається вільною.

Перш ніж здійснювати монтаж, необхідно правильно зняти заміри, визначившись із вибором відповідної конструкції.

Заміри дверного отвору для встановлення розсувної конструкції

Не забудьте відразу підібрати до виробу всі комплектуючі, фурнітуру і декор. Встановлення балконних дверей з PVC або алюмінію вимагає ретельного дотримання технології.

Розглянемо послідовність встановлення на прикладі розсувних дверей з однією стулкою.

Нанесення розмітки для несучого бруса

Спочатку за допомогою рулетки вимірюємо висоту дверей. Додаємо до отриманої величини відстань між підлогою і полотном виробу (10-15 мм), а також висоту направляючої з роликовим механізмом у зібраному вигляді. Підсумковий параметр відзначаємо над дверним прорізом у кількох точках і з’єднуємо їх однією лінією.

Потім потрібно прикласти двері до отвору, закріпивши їх підкладкою і зробити розмітку у вигляді горизонтальної лінії по верхньому краю полотна. Відкладаємо вгору розміри розсувних деталей з направляючою.

Встановлюємо направляючу

Зверху горизонтальна волосінь для тримера направляючої повинна проходити вздовж розмітки, а між пазом, по якому рухатиметься дверне полотно, і стіною необхідно залишити місце, щоб двері під час зсуву не зачіпали виступи і нерівності.

При цьому довжину направляючої слід робити вдвічі більшою за ширину прорізу і додавати до неї кілька сантиметрів припуску.

Кріплення роликового механізму

Збираємо роликовий механізм разом із кріпленнями, які фіксуються до дверей, і вставляємо його в направляючу.

На торці полотна зверху потрібно встановити спеціальні затискачі, зробивши відступи з краю по кілька міліметрів. Кількість скоб або затискачів відповідає числу роликових механізмів.

Роликовий механізм розсувних дверей

Монтаж дверного полотна

Двері потрібно завести під направляючу, підняти їх і прикрутити в затискачі кріпильні болти роликових кареток. Встановлення дверей у горизонтальне положення проводиться підкручуванням гвинтів. У процесі монтажу використовуйте будівельний рівень, щоб правильно виставити виріб.

Щоб зафіксувати розсувну конструкцію вертикально, до підлоги біля однієї зі стін прорізу прикручують так званий поводок або нижню направляючу у вигляді ролика або ножа. Його поміщають у проріз на нижньому торці дверей. Цей елемент під час руху підтримує полотно, не даючи йому відхилятися в бік.

Встановлення фурнітури

На завершальному етапі прикріплюють дверні планки для декору і маскування роликових механізмів, фурнітуру, а також виконують облицювання укосів.

Встановлення розсувних дверей своїми руками, відеоуроки та інструкції для якого ви знайдете у нас на сайті, не займе багато часу.

Матеріали та інстурменти

Для установки конструкції балконного блоку, монтажник у своєму запасі повинен мати:

• пеоратор;
• електричний шуруповерт;
• кутову шліфмашинку;
• електролобзик;
• дриль;
• пістолет для монтажної піни, силікону;
• рулетку, рівень;
• молоток, цвяходер;
• гумову киянку;
• кутник, кутомір або малку;
• ножиці по металу;
• ніж канцелярський і шевський;
• олівець або маркер.

Відповідно до ГОСТу 30971 2002 року, для кріплення балконного блоку в отвір може застосовуватися кілька видів кріплення:

Кожен вид кріплення має право на існування і, відповідно, має свої особливості, плюси і мінуси під час встановлення в різних ситуаціях. Більшу перевагу віддають наскрізному кріпленню за допомогою анкерних болтів або нагелів. Даний варіант кріплення балконного блоку вважається більш надійними.

Крім зазначених матеріалів, для установки балконного блоку потрібно:

• монтажна піна;
• “рідкий пластик“;
• очищувач монтажної піни;
• саморізи і шурупи різної довжини і діаметра;
• підкладки різної товщини.

Встановлення балконних дверей

У деяких інтер’єрах вихід на балкон з вікном не з’єднані, а розділені на окремі частини бетонною, кам’яною або цегляною “перемичкою”. Під час виконання заміни дверей використовуються ті самі інструменти, що й під час роботи з блоком. Але послідовність дій буде дещо іншою.

Різновиди дверей на балкон

Існують такі варіанти:

• однопідлогові. окремі двері;
• двопільні (штульпові). класичні орні балконні двері із суцільним склінням або ж із закритою нижньою панеллю;
• комбінована. власне балконний блок.

Штульпові двері на балкон

Встановлення балконних дверей незначно відрізняється від монтажу повноцінного комбінованого блоку. Варто вибрати двері, що відчиняються всередину, якщо балконна площа невелика, і назовні, якщо кімната маленька і захаращена меблями.

У конструкцію дверей може входити поріг або його доведеться додатково виготовити. Він повинен знаходитися вище рівня підлоги кімнати, стандартна висота становить 6 см. Поріг необхідний для забезпечення герметичності прилягання стулки (або стулок) дверей. Якщо він виявиться надмірно високим, під час монтажу його можна незначно заглибити в підлогу. Детальніше в статті “як зробити поріг на балкон”.

Інструкція покроково

Щоб розібратися, як встановити балконні двері, варто дотримуватися пунктів простої інструкції:

• Демонтувати старі двері разом із коробкою.
• Відчистити площини від будь-яких залишків будівельних та оздоблювальних матеріалів.
• Видалити пакувальну плівку з нового виробу.
• Зняти дверне полотно з рами.
• Змонтувати кріплення. Найчастіше використовуються анкерні пластини. На раму стандартних розмірів зазвичай достатньо 10 кріплень. 2 зверху і по 4 з боків. Їх вставляють у паз у профілі та прикріплюють саморізами для металевих деталей. Вони мають бути повернуті всередину кімнати.
• Вставити раму в отвір, закріплюючи спеціальними розпірками. Клинці залишаються в отворах після завершення роботи.
• Перевірити рівнем правильність розташування (в горизонтальній і вертикальній площині). За необхідності відкоригувати розпірками.
• Зазори між стінами і коробкою заповнити монтажною піною в три етапи. Спочатку її вводять на половину глибини, а потім зсередини і зовні. За такого способу вдається уникнути будь-яких порожнин і раковин, які можуть призвести до промерзання отвору, потрапляння вологи або протягів.
• Залишити піну для полімеризації на 24 години.
• Надлишки зрізати гострим ножем.
• Навісити дверне полотно. Якщо на ньому немає петель і ручок, попередньо змонтувати необхідні деталі.
• Навісити сітку. Вона повторює обриси і розміри дверей на балкон, являє собою раму з міцного тонкого профілю з натягнутою полімерною сіткою. Вона кріпиться з балконного боку дверей на заздалегідь закріплені кронштейни. Зсередини сітка має ручку, що спрощує відкривання. Це дуже практичний спосіб провітрювання приміщення й одночасного захисту від проникнення комах.
• Завершити оздоблювальні роботи.

Встановлення балконних дверей. нескладна справа, що вимагає уважності й точності

Особливо важливо перевірити вірність горизонталей і вертикалей, інакше нові двері або вікно можуть самостійно відчинятися або нещільно закриватися