Як класти плитку на підлогу: варіанти розкладки та покрокова інструкція
Вивчаємо детально, як класти плитку на підлогу, починаючи від влаштування основи і закінчуючи нанесенням затирки для стиків. Корисна інформація про види клею, вибір кераміки відповідно до призначення приміщення і способи її декоративного укладання теж не буде зайвою, і допоможе створити гарне, надійне і довговічне підлогове покриття.
Вибір плитки для підлоги і супутніх матеріалів
Навіть якщо знати, як правильно класти плитку на підлогу, не можна розраховувати на задовільний результат, оскільки вона може виявитися непридатною до експлуатації в існуючих умовах. Тому спочатку потрібно грамотно вибрати і саму плитку, і якісний клей, і затірку для швів.
Плитка
Вибір кольору і форми плиток дуже важливий для естетичної та дизайнерської складової покриття. Але набагато важливіше, щоб воно було надійним, безпечним і довговічним.
Тому під час підбору матеріалу слід враховувати умови його експлуатації:
- У ванних кімнатах і санвузлах, підлоги в яких піддаються мінімальним навантаженням через невелику прохідність і ходьбу тільки в домашньому взутті, допускається класти плитку з мінімальним (першим) класом зносостійкості. При цьому бажано уникати глянцевого покриття, на якому легко посковзнутися.
- 2 клас зносостійкості годиться для будь-якого житлового приміщення в будинку. спальні, вітальні, кабінету. Але перед тим, як покласти плитку на підлогу, необхідно подбати про її підігрів, інакше ходити по кам’яній поверхні буде некомфортно.
- Плитка 3 класу підходить як для житлових кімнат, так і для кухонь. Вона відрізняється підвищеною механічною міцністю і витримує падіння різних предметів на підлогу. А також стійкістю до таких агресивних середовищ, як гаряча вода, жир, харчові рідини і побутова хімія. Але через високу ймовірність частого забруднення покриття для кухні краще підбирати не надто пористу або текстуровану плитку.
- Там, де прохідність висока, а по підлозі ходять у вуличному взутті (передпокій, тамбур, тераса), краще укладати плитку 4 або 5 класу зносостійкості. Якщо ж ідеться про вуличний ганок, то для його облицювання підходить винятково 5 клас із неслизькою рифленою поверхнею.
Клей
Вибір клейового складу. теж дуже важливий момент. Він різниться за складом, наявністю добавок, способом приготування, сферою застосування.
Наприклад, для бетонної основи найкраще підходить клей на цементній основі у вигляді сухої суміші, яку розводять водою за інструкцією безпосередньо перед використанням. А перед тим як класти плитку на дерев’яну підлогу, бажано потурбуватися про купівлю еластичної епоксидної або полімерної суміші, яка не руйнується за незначних деформацій, до яких піддається деревина під час змін температури і вологості.
Якщо укладання підлогового покриття проводиться в неопалюваних приміщеннях або поверх “теплої підлоги”, до вибору клею слід поставитися з граничною увагою. Найкраще перед покупкою проконсультуватися з фахівцями.
Затирка
Затирка для швів виконує не тільки декоративну функцію. Вона покращує зчеплення плиток одна з одною, запобігає потраплянню в простір між ними сміття і вологи, захищаючи підлогу від розвитку на ній грибка і цвілі.
Тому складу і властивостям цього матеріалу теж варто приділити пильну увагу. Затірки на основі гіпсу або алебастру для обробки підлогових покриттів не підходять. вони не мають достатньої міцності і вологостійкості. Краще вибрати склади на основі портландцементу або епоксидної смоли. Особливо якщо йдеться про експлуатацію в умовах високої вологості або великої прохідності.
Перед тим як покласти плитку на підлогу своїми руками, потрібно подумати і про колір затірки. Він може збігатися за тоном з кольором плитки, що є вельми актуальним, якщо потрібно замаскувати дрібні відколи й щербини або нерівні шви. А може бути контрастним, що підкреслює красу й оригінальність покриття.
Корисна порада! Якщо знайти затірку потрібного відтінку не вдається, можна змішати базову суміш із колеруючими і декоративними добавками.
Технологія укладання
Укладання можна проводити тільки на ідеально рівну і міцну основу без тріщин, вибоїн, сміття, плям від жиру або лакофарбових матеріалів. Тому спочатку його уважно оглядають і виконують перевірку за допомогою рівня. У разі наявності дефектів не обійтися без підготовчих робіт.
Підготовка основи
Комплекс заходів з підготовки основи до укладання керамічного підлогового покриття залежить від того, з чого вона зроблена. Бетонні та дерев’яні підлоги вирівнюють і зміцнюють різними способами:
- Малу кількість невеликих западин, стиків і тріщин на бетонній підлозі можна просто заповнити цементно-піщаним розчином і відшліфувати, а виступи збити зубилом. Дрібні нерівності при цьому вирівняються плитковим клеєм.
- Дуже нерівну основу вирівнюють за допомогою цементної стяжки або самовирівнювальних сумішей. До цієї процедури вдаються і в тому випадку, коли під підлогове покриття монтують систему теплої підлоги, роблячи стяжку товстішою і зміцнюючи її армувальною сіткою.
- Зовсім інші дії виконуються перед тим як покласти плитку на дерев’яну підлогу. Вона теж має бути міцною, тому прогнилі та зношені дошки замінюють, ті, що “гуляють”, додатково кріплять до лаг, щілини між мостинами шпаклюють, нерівності шліфують. Або закривають стару підлогу листами товстої фанери, ОСП або деревно-стружкової плити, прикручуючи їх саморізами.
Підготовлену основу ретельно очищають від пилу і сміття і покривають ґрунтовкою, яка поліпшить її зчеплення з клеєм. Бетонній стяжці перед нанесенням ґрунтовки потрібно дати висохнути і схопитися протягом декількох днів.
А однією з вимог до того, як укласти плитку на дерев’яну підлогу, є використання ґрунтовки з водовідштовхувальними та антисептичними добавками, які захистять основу від розбухання і появи цвілі.
Наноситься ґрунтовка зазвичай у 2-3 шари, оскільки перший майже повністю вбирається в поверхню.
Вибір варіанту укладання
Наступний крок. вибір схеми укладання плитки. Їх дуже багато, тому представимо найбільш затребувані:
- Традиційний спосіб укладання рівними паралельними рядами без зміщення швів. Годиться для квадратних і прямокутних плиток, вважається найпростішим у роботі. Надати покриттю індивідуальності можна, підібравши плитки різних кольорів.
- Діагональний спосіб відрізняється від традиційного тільки напрямком укладання: ряди йдуть не паралельно стінам, а під кутом до них. Але він дещо складніший, оскільки крайні елементи необхідно дуже точно розмічати для обрізки.
- Укладання зі зміщенням швів. Існує 2 варіанти, як класти підлогову плитку цим способом. це так звані “цегляна кладка” і “палуба”. “Цеглинки” виходять, коли стик плиток одного ряду припадає на середину плитки іншого. А ефект палубного настилу досягається за рахунок невеликого зсуву одного ряду щодо іншого.
- Укладання зі вставками. Цей спосіб передбачає використання плиток різного розміру та/або форми. Як правило, вони продаються комплектом.
- Ялинка. паркетний спосіб укладання, для якого підходять тільки прямокутні елементи.
Монтаж підлогового покриття
Розглянемо в подробицях, як правильно укладати плитку на підлогу.
Спочатку потрібно вирішити, звідки починати укладання. У стандартному приміщенні знаходять центр кімнати і проводять через нього лінії розмітки паралельно стінам або по діагоналі залежно від того, який обрано варіант розкладки. У цьому разі всі обрізані елементи підуть на периметр і сховаються плінтусом.
Але якщо в кімнаті є камін, еркер або інший декоративний елемент, що привертає увагу, то починати монтаж краще від нього.
Визначившись із розкладкою, можна приступити до замішування клею. Робиться це в точній відповідності з інструкцією на упаковці сухої клейової суміші.
Готову масу викладають невеликими порціями на основу і рівномірно розподіляють по ній зубчастим шпателем, що створює на поверхні борозенки. Не варто покривати клеєм за раз більше 1 кв. м.м., інакше він почне схоплюватися до того, як на нього ляже плитка.
Плитку укладають на клей за розміткою, якою може слугувати натягнутий шнур або промінь лазерного рівня, і щільно притискають по всій площині. Можна постукати по ній гумовою киянкою, щоб домогтися рівного горизонтального положення елемента.
Оскільки класти плитку на підлогу своїми руками, дотримуючись однакової товщини швів, проблематично “на око”, то потрібно використовувати спеціальні пластикові вставки у вигляді хрестиків.
Кожну знову покладену плитку необхідно вирівняти за рівнем із сусідніми і домогтися її горизонтального положення. Контролюється це за допомогою рівня. За необхідності під елемент покриття підкладається клей або прибираються його надлишки.
Розчин, що виступив на стиках, відразу прибирається вологою губкою.
Розкрій матеріалу
Як правило, в процесі монтажу покриття плитку доводиться обрізати за розміром, зрізати кути або робити вирізи під комунікації. Для прямих різів найзручніше використовувати плиткоріз. він легко справляється з цим завданням, не створюючи пилу і роблячи рівний край.
Але ним неможливо зробити фігурний виріз або обрізати кромку шириною до 1 см. У таких ситуаціях застосовують кутову шліфмашинку зі спеціальним диском для кераміки. Під час роботи з нею утворюється багато пилу, тому різання краще проводити в іншому приміщенні і користуватися засобами захисту очей і органів дихання.
Круглі отвори висвердлюють спеціальним свердлом-балеринкою або алмазною коронкою. А якщо в плитці потрібно зробити невеликий отвір, наприклад, для виведення електричного кабелю, використовують дриль із пір’яним свердлом, попередньо акуратно видаливши глазур у точці свердління.
Затирка швів
Коли клей підсохне, а підлогове покриття міцно зчепиться з основою, починають затірку швів, попередньо видаливши з них усі пластикові роздільники. Потім шви очищають від грудочок клейового розчину та іншого сміття. А при монтажі покриття у вологих приміщеннях обробляють спеціальним антисептичним засобом проти грибка.
Як і клей, затірочна суміш буває готовою до застосування або у вигляді порошку, який зачиняється водою в певних пропорціях. Після ретельного перемішування вона має набути однорідної пастоподібної консистенції:
- Використовують затірку відразу після приготування. Перед її нанесенням плиткові шви змочують водою за допомогою пензлика, щоб забезпечити краще зчеплення.
- Суміш наносять гнучким гумовим шпателем і вдавлюють у шви рухами в різних напрямках, щоб унеможливити утворення пустот. Вона повинна повністю заповнити заглиблення. Надлишки затірки видаляються тим же шпателем.
Порада! Для економії матеріалу суміш можна видавлювати в шви за допомогою кондитерського мішка, великого шприца без голки або аналогічного саморобного пристосування.
- Обробивши близько 1 кв.на поверхні формують акуратний шов, з невеликим зусиллям проводячи по ньому будь-яким відповідним за діаметром предметом. Наприклад, круглим електричним кабелем у гнучкому обплетенні.
- Затерті шви рекомендується злегка змочити водою, щоб уникнути появи тріщин. Особливо це стосується сумішей на цементній основі. Якщо після висихання затирка помітно просіла, процедуру повторюють ще раз.
Відмивати поверхню від слідів замазки можна вже через 20-30 хвилин. До цього часу вона схопиться і не буде вимиватися зі швів, але водночас залишиться ще досить податливою для прибирання.
Якщо затягнути з очищенням, склад міцно схопиться з поверхнею, і видалити його можна буде тільки за допомогою спеціальних засобів.
Зверніть увагу! Особливо важливо не втратити час у випадку з пористою або рифленою поверхнею. Вичистити засохлу затірку з текстурованого матеріалу без пошкодження поверхневого шару практично неможливо.
Залишки суміші з поверхні видаляються змоченою в теплій воді поролоновою губкою. За необхідності розмочений матеріал можна зішкребти гумовим шпателем.
підлога промивається чистою водою і натирається сухою фланеллю.
Знати, як правильно покласти плитку на підлогу, повинна будь-яка людина, яка вирішила обробити або відремонтувати своє житло. Цей процес включає в себе кілька етапів від вибору відповідних матеріалів до надання готовому покриттю закінченого вигляду. Важливо контролювати кожен з них, щоб отримати хороший результат.
Укладання плитки великих розмірів. нові технології укладання
Облицювання стін і підлоги плиткою. це найнадійніший і перевірений часом спосіб прикрасити своє житло, одночасно захистити його від впливу вологи та полегшити процес прибирання.
Саме тому більшість господарів вибирають кахельні покриття для ремонту ванної кімнати та кухні. Єдиний мінус такого виду ремонтних робіт. це його висока вартість, яка включає як ціну самої плитки, так і додаткові витрати на фахівця з укладання плитки, які складуть 100% від вартості матеріалів.
Розумний спосіб витратити вдвічі менше. це здійснити укладання плитки своїми руками.
Технологія укладання плитки, історія якої бере початок у давнину, з часом зазнала змін і багато в чому спростилася, завдяки чому кожен може легко її освоїти. Потрібно тільки запастися терпінням і знаннями, закупити необхідні матеріали і підготувати всі інструменти, які можуть знадобитися.
Що потрібно для укладання плитки своїми руками?
Насамперед необхідно провести розрахунки: заміряти приміщення і визначити скільки знадобиться плитки. Для цього використовують компенсаційне число, тобто до загальної квадратури поверхні додають 10-15 % залежно від способу укладання і наявності додаткових складнощів у вигляді труб, кутів, виступів.
До вибору плитки теж варто підійти відповідально, звертаючи увагу на її гладкість і відсутність дефектів на ній, таких, як пористість і відколи. Матеріал має бути з однієї партії, щоб не було відмінностей у відтінку.
Визначити, чи рівна плитка, можна, приклавши дві плитки одна до одної по черзі кожною стороною і стиками, між ними не повинні виникати зазори.
Фахівці рекомендують замість цементної суміші використовувати спеціальний плитковий клей, оскільки він дає змогу здійснювати коригування під час роботи. Також для роботи знадобиться затирка для швів, щоб надати завершеного вигляду, і молдинг для оформлення кутів.
З інструментів варто мати під рукою:
- рулетку,
- маркер і олівець;
- рівень;
- плиткоріз, підійде склоріз або кутова шліфмашинка;
- шпатель зубчастий для нанесення клею;
- профіль;
- пластикові хрестики для розмітки швів;
- дриль або шуруповерт зі свердлом по плитці;
- м’який молоток;
- гумовий шпатель для нанесення затірки;
- губку, щоб затирати шви.
Слід врахувати, що оформлення стелі здійснюється після того, як укладено кахель на стінах. Облицювання стін можна проводити як до, так і після укладання плитки для підлоги.
Нове обладнання для укладання великого формату
Асортимент інструменту вселяє повагу, і варто розглянути кілька найбільш популярних систем. FREE-MOVE і EASY-MOVE. Пристосування для укладання плитки великого розміру значно полегшить роботу.
FREE-MOVE застосовується для плит від 150150 до 320 см. Є моделі як з візком, так і без нього. Має регульовані гачки і присоски для фіксації, маневрені колеса і можливість вертикального встановлення плити для нанесення клейкого засобу.
EASY-MOVE може переносити плитки до 300 см. Має ручки та надійні присоски.
Спеціальні плиткорізи. це зручний і надійний засіб, коли потрібно укладання плитки великих розмірів.
| Система для різання плитки має вигляд відмінний від звичного плиткоріза. Частини при надходженні від виробника укладені в туби 150 см. Потрібно все розпакувати та зібрати. Збірка не важка, для зручності виробник додає схему | За допомогою спеціальних кріплень система різання збирається у велику “рейку”, по якій потім буде переміщатися різак. У деяких виробників потрібно навіть засвердлювати отвори під кріплення, щоб закріпити гвинти | Різак має два ролики, які допомагають плиточнику вільно провести різаком по всій довжині матеріалу. Під час різання на цей різак потрібно тиснути, причому значно, щоб на частині плитки, що відрізається, не з’явилося відколів |
| Торцева частина системи служить як маяк. Її необхідно встановлювати в обов’язковому порядку | У наборі йдуть спеціальні кусачки, за допомогою яких на останній стадії різання проводиться відламування керамограніта | Розмітка відрізу проводиться за допомогою рулетки і маркера. Чим точніше буде розмітка, тим простіше буде укладання |
| Ручки на верху “рейки” потрібно притиснути вниз, щоб зафіксувати систему на плитці і потім з натиском провести різаком по керамограніту по всій довжині різу. Це одна з найважливіших дій під час нарізання керамограніту, яка дасть змогу уникнути появи відколів | За допомогою кусачок матеріал переламують з двох боків і потім по всій довжині, у деяких виробників кусачки можуть мати додатковий фіксувальний болт, який дає змогу зафіксувати кусачки точно по місцю різу | Якщо зробили все правильно, то в руках у вас залишиться матеріал потрібного розміру без сколів. Якщо прорізали погано, без натиску або різак втратив свої властивості, то плитка може бути зіпсована. Постарайтеся зробити все правильно, як рекомендовано |
Розглянемо повну систему для скорочення широкоформатного керамограніту від 150 до 320 см. Скорочення розмірів маленьких або великих плит ніколи не було таким легким!
- неслизька система;
- швидкий зв’язок;
- інтегроване змащування;
- швидка зміна ріжучої частини;
- міжнародний патент;
- 100% зроблено професіоналами для фахівців.
Максимальна довжина і висота: 320 см.
Підготовчі роботи
Далі потрібно оцінити стан стін. В ідеалі вони мають бути поштукатурені й оброблені грубозернистою ґрунтовкою. На них не повинно бути залишків старого клею або цементу. Якщо поверхня пофарбована, то на ній потрібно зробити зарубки для кращого зчеплення.
Якщо стан стін задовільний, то можна переходити до розмітки.
Процес монтажу керамічної плитки
Підійшовши до самого процесу укладання керамічної плитки, зберіть увесь необхідний інструмент, за допомогою якого ви будете самостійно її здійснювати.
- плиткоріз;
- дриль;
- прогумований молоток;
- рівень;
- шпателі;
- вимірювальна рулетка;
- ґрунтовка;
- клейовий склад;
- шовна затирка;
- шовні хрестики;
- олівець;
- профіль;
- дюбеля 660 або 640.
Інструмент для укладання плитки
Після підготовки стіни закріпіть профіль для підтримки другого ряду плитки. Для кріплення самого профілю використовуйте дюбелі. За допомогою рівня перевірте симетричність кріплення профілю, вирівняйте, якщо це необхідно.
Наступним етапом є підготовка клею. На кожній упаковці магазинного клею є докладна інструкція з його приготування. дотримуйтеся правил. Зазвичай все зводиться до додавання у воду клейової суміші і ретельного перемішування, ідеальний варіант для цієї мети. будівельний міксер або ж дриль зі спеціальними насадками. Після замішування залиште клей на 5-7 хвилин для так званого “дозрівання” і знову перемішайте.
Приготування клею для плитки
Важливо! У кожного клею є свій термін зберігання у відкритому вигляді після приготування, по закінченню якого суміш твердне і більше не придатна. Не замішуйте відразу велику кількість клею!
Якщо ви вирішили використовувати цементно-пісочний склад, вам доведеться замочувати кахель у воді на деякий час. Це робиться, щоб уникнути вбирання плиткою води з розчину.
Приступаємо до нанесення клею на робочу поверхню. Рекомендується робити це зубчастим шпателем, тримаючи його під одним і тим самим кутом, імітуючи “розчісування” клею.
Наносьте клей зубчастим шпателем
Зверніть увагу: що більша плитка, то більшими вглиб мають бути зубчики, що утворюються клеєм. Профі зазвичай починають укладання зверху, якщо вам незручно, то можете починати знизу.
Не наносьте клей на поверхню більш ніж для укладання 3-4 елементів плитки, щоб уникнути його застигання. Якщо для вас важлива симетрія. починайте укладати з цілих плиток, а вже потім підбирайте обрізки. Щоб забезпечити акуратні, однакові шви. використовуйте пластикові хрестики. Прибрати їх варто до моменту застигання клейової суміші.
Для рівних швів використовуйте хрестики
Приклейте основний опорний ряд, перевірте рівнем. Між його ребром і плитковими елементами не повинні бути щілини, якщо ж вони все таки є, не засмучуйтеся і просто підправте їх прогумованим молотком. Не змінюючи схеми “посадіть” на клей наступний ряд плитки. Щоразу переконуйтеся, що всі елементи знаходяться в одній площині. Так ви дійдете до стелі, в процесі роботи коригуючи недоліки: утопання (шляхом додавання клею) або випирання плиток, видаляючи надлишки клею.
Розмітка стін
Для розмітки, в тому місці, де має бути нижній ряд, прикладається кілька плиток, щоб визначити кривизну стін і підлоги. Варто зазначити, що починатися перший ряд може прямо від підлоги, незалежно від того є на підлозі плитка чи ні.
волосінь для тримера другого ряду, з якого буде починатися укладання, вивіряється за рівнем. Нижче зазначеної лінії кріпиться металевий профіль або брусок, над яким і буде укладатися початковий ряд. Нижнім рядом закінчують роботу.
Секрети і нюанси
Як самостійно укласти плитку. Розглянемо цей процес детально, з розбором тонкощів і нюансів.
А нюансів у цій роботі багато. Це і геометрія плитки, і розмір, і плитка зі спеціально порушеною геометрією, з рельєфом, з абстрактним малюнком.
Крім візуальних і геометричних особливостей, плитка розрізняється за матеріалами, з яких вона робиться.
Особливості є і в основ, які облицьовуються плиткою. Почнемо по порядку
Вибір хрестиків
Укладання плитки виконується на хрестики двох видів. з прямими гранями і зі скошеними, і кожен з них застосовується для певного виду плитки.
Хрестик із прямими гранями сірого кольору, і застосовується тільки на плитці з прямими (різаними) торцями. Найчастіше це плитка товщиною 10 мм. і більше.
Хрестик зі скошеною гранню. білого кольору, і застосовується для плитки з виділеним посадковим місцем, яке теж злегка скошене.
У посадкового місця чітка геометрія, чого не скажеш про задню частину, яка виступає над ним. І коли хрестики встановлюються не вздовж посадкового майданчика, а встромляються поперек плитки, порушується геометрія укладання.
Під час планування хрестика в 1.5 мм., потрібно обов’язково прикинути, як він ляже між посадковими майданчиками Вашої плитки.
Мені зустрічалася плитка, у якої задня частина торця піднімалася так високо, що хрестик в 1.5 мм. просто бовтався між посадковими місцями. У таких випадках вибирається товстіший хрестик.
Крім хрестиків, нам знадобляться тонкі клинці 0. 5 мм., і малярський скотч, краще білий.
Перевірка геометрії плитки
Трапляється, коли в процесі роботи трапляється чергова плитка на 0.5. 1 мм. ширшу або вищу за попередні. Найчастіше таке відбувається під час відкриття нової пачки.
Тому перед початком роботи відкриваємо всі пачки і порівняємо по одній плитці з кожної одна з одною. Якщо виявиться, що в одній, або декількох плитка відрізняється за розміром, потрібно цю пачку відокремити і вже в процесі роботи, знаючи цю відмінність, прикинути. коли таку використовувати.
Розкладка плитки
Якщо укладання робиться на стіну, то краще починати з центру стіни, рухаючись потім до кутів, щоб по краях вийшли підрізані плитки однакового розміру.
Якщо є зовнішній кут. укладання починається з нього, оскільки на кут ставиться не різаний край плитки.
Якщо плитка кладеться на підлогу, то укладання починається від вхідних дверей. Плитка розподіляється так, щоб по краях залишилися підрізки, так само однакового розміру. Якщо під вхідними дверима планується поріжок, плитка в цьому місці підрізається довільно, але без шкоди для зовнішнього вигляду.
Не варто розташовувати плитку так, щоб підрізування по краях виходило занадто тонким. Тоді шов плитки виявиться близько до стіни, а оскільки немає кімнат з ідеальною геометричною формою, то шов виділить відхід стін від цієї форми.
Чому починати потрібно від вхідних дверей. Тому, що зі входу оглядається вся підлога, і створюється враження про красу і якість виконаної роботи, і орієнтуватися потрібно на це.
Ще один нюанс під час попередньої розкладки. Часто лицьова частина плитки представляє абстрактний малюнок. хаотично розташовані смужки, точки, квадратики, тіні.
Визначаємо, а чи немає в цій хаотичності якоїсь системності, і чи не складається вона в абстрактний малюнок.
Якщо малюнок вийде, то плитка укладається по ньому.
Ось недавній характерний приклад.
Купили плитку під дерево, 24 м.кв., став робити розкладку і з’ясувалося, що вся плитка складається з трьох малюнків, які один з одним не стикуються, причому кількість плиток з одним малюнком не збігається з кількістю плиток з іншим, що в загальному обсязі, що в кожній пачці.
Розкладка в безладді виходила взагалі несолідно. Довелося поізощряться, щоб вийшло симпатично.
З чого краще починати укладання плитки, зі стін, або з підлоги
Що зробити першим стіни, чи підлогу. без різниці. Поясню чому.
Перше, що спадає на думку в такій ситуації: якщо спочатку зробити підлогу, то потім, при облицюванні стіни, ця підлога пошкодиться.
Давайте подумаємо, як можна пошкодити плиткову підлогу.
Впустити що-небудь важке і розбити плитку.
По-перше, правильно покладену плитку не так вже й просто розбити, а по-друге, облицьовану підлогу, перед подальшою роботою, так і так застеляють картоном. Ну а впустити щось можна і після, тому треба класти плитку так, щоб не розліталася, надалі, під час падіння важких предметів, тобто без особливих пустот.
Підлога забрудниться клеєм, який обов’язково падає під час роботи зі стінами. Але до лицьового боку плитки клей не пристає і очищається незалежно від того, висох він чи ще свіжий.
До того ж, якщо починати зі стін, то цей клей, що впав, з підлоги так і так доведеться зчищати, щоб видалити виступи, які він утворює.
Плитка подряпається козлами. Але подряпати плитку для підлоги важко, навіть якщо спеціально постаратися. Хіба що кутовою шліфмашинкою з алмазним диском.
Вибір плиткового клею
Наступним кроком вирішуємо, на який клей краще клеїти плитку. Вибір такий, що очі розбігаються. Давайте зберемо їх до купи.
У чому ж відмінність між дорогим і дешевим клеєм. Що дорожчий клей, то дрібніша в ньому фракція піску і більше сполучних і пластифікаторів, а отже, дорогий клей допускає більш тонкий шар, пластичніший у роботі, і міцніший в експлуатації.
Різниця фірм виробників, вирішальної ролі не відіграє. Суміші певної цінової категорії, у різних виробників, особливо нічим не відрізняються.
Розкручені бренди Юніс, Mapei, Vetonit коштують трохи дорожче, але всередині в них те саме, що і в якогось Біктона.
Універсальний клей, придатний на всі випадки життя, перебуває в ціновій категорії 230. 300 за пакет 25 кг. Можливо ціни зміняться, тому уточню. в цій категорії чорний Юніс, правильніше Юніс 2000, і Бергауф Універсал.
На нього, і йому подібним робиться укладання будь-якої плитки, окрім мозаїки, в приміщеннях з будь-якою вологістю, на вулиці і в басейні. Щоправда для екстремальних умов, окремі правила, але про це в наступних постах або в коментарях.
Спеціалізовані клеї для керамограніту, для басейну, на порядок дорожчі, але це не означає, що вони приклеять плитку і витримають навантаження без дотримання тих самих правил.
Головне не бренд і не спеціалізація, а те, як клей приготувати і нанести.
Приготування плиткового клею
На кожній упаковці виробник дає інструкцію із застосування суміші, в якій вказуються рекомендовані пропорції.
Проблема в тому, що ні в кого під рукою немає ні ваг, ні мірки для води, і ці пропорції дотримуються тільки на око.
Розберемо це “на око” докладно.
Почнемо з того, що готовий клей має бути достатньої густоти. Густіший краще, ніж рідший. Такий клей можна рівномірно нанести на поверхню, і встановлена на нього плитка не пливе в процесі, і після вирівнювання.
Важливий фактор приготування суміші. подвійне замішування, з витримкою технологічної паузи. Незважаючи на вказівки в інструкції, дотримуються цього правила далеко не всі, і даремно.
При першому замішуванні, клей має вийти дуже густим.
Перший раз довго місити не потрібно, перестала з’являтися суха суміш. і вистачить, а ось витримку даємо, як рекомендовано, 5. 10 хвилин. І краще не побачити цифру 5, а витримати не менше 10.
Під час першого замішування дозволяється додавати воду, тільки обережно, оскільки навіть мала кількість доданої води може призвести до результату “Забагато буде”, і доведеться підсипати клей.
Другий раз місити потрібно доти, доки густий клей, що став ще густішим під час паузи, не попливе. А попливе він обов’язково.
Одержаний клей не стікає з кельми, і впевнено тримає форму тривалий час.
Якщо ж клей стече з кельми, значить він рідкуватий. Виправляємо становище, додаванням сухої суміші.
А ось додавати воду в готовий розчин категорично не рекомендую, оскільки в результаті вийде не зрозуміло чого.
Укладання плитки
Почнемо з перевірки рівності основи. Спочатку перевіряємо кути, чи не завалюються вони один до одного Якщо так, то вирішуємо за місцем: а) підрубати кути, б) покласти крайні ряди плитки з ухилом, в) вирівняти стіну так, щоб ніяких завалів не залишилося. У пункті “в” втрачається площа приміщення.
Укладання може починатися як з верху, так і знизу. У першому випадку необхідна рівна стіна, на яку плитка укладається на мінімальний шар клею.
За такого тонкого шару плитка не повзе вниз, і коригується тільки по площині. Втопити або висунути не вийде. У такий спосіб укладається, мозаїка. У цій статті цей спосіб ми розглядати не будемо, а зосередимося на тому, як рівно покласти плитку на стіну або підлогу, поверхня яких злегка кривувата. Такі поверхні частіше очікують нас у приміщеннях, призначених під облицювання.
Почнемо з того, як правильно наносити клей, адже це гарантія того, що плитка не забухтить у недалекому майбутньому.
Плитковий клей наноситься тільки зубчастим шпателем і обов’язково на дві поверхні, що склеюються. Наносити потрібно з притиском, ніби притираючи до поверхні як плитки, так і основи.
Я показав укладання однієї плитки. При досягненні деякої майстерності збільште площину покриття, і число укладених за раз плиток.
У дорогих марок клею в інструкції вказується, що вони наносяться тільки на поверхню плитки. Інструкції пишуться під такі умови: повна відсутність пилу, наявність ретельно заґрунтованої другої, рівної, як скло, поверхні, і оптимальне середовище, в якому цей клей сохне.
Якщо цих умов дотримуються, то будь ласка, робіть за інструкцією, але в “природі” таке трапляється рідко, тому нанесення на обидві поверхні обов’язкове, і не важливо, з якою плиткою та яким клеєм Ви працюєте
Ще один вагомий аргумент на користь дотримання цієї умови. контрофакт, частка якого на ринку будівельних матеріалів перевищує 50% (подивіться оцінки експертів МВС і Держдуми).
Тому краще вже, так би мовити, “перебдити”, ніж збирати потім із підлоги колоту плитку. Гаразд ще якщо розколеться вона об підлогу, а не об чиюсь голову.
В інтернеті повно інструкцій і відеоуроків, у яких говорять і показують, як клей наносити на стіну або підлогу, а потім до нього притискають і пристукують чисту плитку Будь ласка, так не робіть. Якби Ви тільки знали, скільки квадратних метрів плитки, покладеної таким способом, мені довелося переробляти.
Плюс цього способу тільки один: після того, як плитка відстане, вона залишається чистою, як і до застосування, і якщо не розіб’ється під час падіння (частенько затірка швів тримає), то на неї наносять тоненькі смужки силікону, і її ставлять на місце. Тримається потім мертво.
Ось, щойно зняв забухтілу плитку, покладену таким чином.
Начебто 4-е штуки бухтіло, але варто було торкнутися, як посипалися сусідні. Ще б один перепад температур, і триндець.
Гребінкою тут і не пахло. Наклали клей на плитку, і притиснули до стіни. ось результат. Укладали восени, в листопаді, а я знімав уже в червні.
Укладання плитки на товстий шар клею
Як укласти плитку на товстий шар клею. Адже якщо стіна або підлога кривуваті, то і місця, на яких знадобиться товстий шар, обов’язково з’являться.
Зловити на око товщину шару важко, тому з’являються або надлишки клею, які вилазять через шви, і які доводиться потім довго і нудно чистити, або нестача, і плитка провалюється.
Щоб уникнути подібних неприємностей, клей наноситься так: спочатку притирається поверхня плитки, а потім по краях наноситься бортик.
Бортик наноситься по краях плитки, у напрямку до центру. Під час натискання під час укладання, надлишки клею зсуваються до центру, заповнюючи таким чином порожнечу.
Якщо деяка порожнеча і залишиться, то в цьому немає нічого страшного, оскільки: а) поверхня плитки зміцнюється клеєм, б) краї і кути надійно закріплюються бортиком, в) плитка ламається по краях і кутах, а пробити її в центрі важко.
Існує помилкова думка, що в порожнинах під плиткою може розвестися якась живність, типу цвілі, але річ не в порожнинах, для цвілі ніяких порожнеч не потрібно. Їй вистачить пір у мінеральному матеріалі.
На цьому загальні рекомендації з укладання плитки закінчимо. Щодо укладання на різні поверхні, в різних умовах, і різних видів плитки, будуть окремі статті.
Якщо немає часу чекати на нову статтю, Ремонт не терпить, у коментарях. Відповім того ж дня.
Бажаю трудових успіхів в укладанні плитки.
Розділ Будівництво Підрозділ Укладання плитки, мозаїки
А ну-ка, що там ще цікавенького
Укладання плитки на стіни Секрети укладання плитки на підлогу, всі нюанси Як покласти плитку на дерев’яну підлогу Як різати плитку без плиткоріза Укладання скляної мозаїки
Як правильно укладати плитку?
Далі замішують клей, дотримуючись інструкції виробника. Суміш наноситься зубчастим шпателем як на саму плитку, так і на стіну.
Укладання плитки починають від кута, не забуваючи розділяти плитки хрестиками і контролювати вертикаль і горизонталь за допомогою рівня. Закінчивши укладання на одній стіні (всіх рядів, крім нижнього)!) переходять до другого, кут за необхідності оформляють молдингом, і роботу починають знову від кута.
Таким чином облицьовують усі стіни. В останню чергу, коли підсохне клей і плитка буде щільно зафіксована, демонтується профіль, і укладається плитка нижнього ряду по всьому периметру.
Для обходу труб, розеток і додаткових кутів використовується дриль зі свердлом по плитці. Проробляють отвори по потрібному периметру якомога ближче один до одного (фото укладання плитки). Потім потрібну форму акуратно вибивають м’яким молотком.
Заключний етап. це затирка швів, яка додасть роботі естетичного вигляду і захистить шви від потрапляння в них води. Розведену затирочну суміш наносять гумовим шпателем. Вирівнюють поверхню швів, і прибирають надлишки суміші за допомогою вологої губки.
Визначення місця для першої плитки
Для того щоб визначити місце укладання для першої плитки, потрібно взяти два металевих профілі, а також великий трикутник. Перший профіль кладеться одразу навпроти дверей, і до нього прикладають один із катетів трикутника. А до іншого катету цього трикутника прикладається профіль (він має спрямовуватися від дверей до протилежної сторони). Точка перетину отриманих перпендикулярів і буде місцем укладання першої плитки.
У великому приміщенні не можна укладати плитку, відштовхуючись від будь-якої стіни, не перевіривши заздалегідь прямокутність, оскільки в результаті може виявитися відхилення на 2-10 см через те, що приміщення може бути не ідеально квадратним, а у вигляді конуса, неправильного чотирикутника тощо. п. Однак якщо було вирішено класти плитку все-таки від стіни, то потрібно в кутах покласти на клейовий розчин по одній плитці. Коли розчин підсохне, закріплюють білу капронову нитку так, щоб вона проходила по краю плитки вздовж стіни. Після цього проходяться з плиткою і проміряють, чи скрізь вона вільно проходить між мотузкою і стіною: якщо ні, то краще трохи зрушити плитки-маяки, ніж потім займатися підрізуванням.
Укладання плитки великих розмірів. нові технології укладання
Облицювання стін і підлоги плиткою. це найнадійніший і перевірений часом спосіб прикрасити своє житло, одночасно захистити його від впливу вологи та полегшити процес прибирання.
Саме тому більшість господарів вибирають кахельні покриття для ремонту ванної кімнати та кухні. Єдиний мінус такого виду ремонтних робіт. це його висока вартість, яка включає як ціну самої плитки, так і додаткові витрати на фахівця з укладання плитки, які складуть 100% від вартості матеріалів.
Розумний спосіб витратити вдвічі менше. це здійснити укладання плитки своїми руками.
Технологія укладання плитки, історія якої бере початок у давнину, з часом зазнала змін і багато в чому спростилася, завдяки чому кожен може легко її освоїти. Потрібно тільки запастися терпінням і знаннями, закупити необхідні матеріали і підготувати всі інструменти, які можуть знадобитися.
Що потрібно для укладання плитки своїми руками?
Насамперед необхідно провести розрахунки: заміряти приміщення і визначити скільки знадобиться плитки. Для цього використовують компенсаційне число, тобто до загальної квадратури поверхні додають 10-15 % залежно від способу укладання і наявності додаткових складнощів у вигляді труб, кутів, виступів.
До вибору плитки теж варто підійти відповідально, звертаючи увагу на її гладкість і відсутність дефектів на ній, таких, як пористість і відколи. Матеріал має бути з однієї партії, щоб не було відмінностей у відтінку.
Визначити, чи рівна плитка, можна, приклавши дві плитки одна до одної по черзі кожною стороною і стиками, між ними не повинні виникати зазори.
Фахівці рекомендують замість цементної суміші використовувати спеціальний плитковий клей, адже він дає змогу здійснювати коригування під час роботи. Також для роботи знадобиться затирка для швів, щоб надати завершеного вигляду, і молдинг для оформлення кутів.
З інструментів варто мати під рукою:
- рулетку,
- маркер і олівець;
- рівень;
- плиткоріз, підійде склоріз або кутова шліфмашинка;
- шпатель зубчастий для нанесення клею;
- профіль;
- пластикові хрестики для розмітки швів;
- дриль або шуруповерт зі свердлом по плитці;
- м’який молоток;
- гумовий шпатель для нанесення затірки;
- губку, щоб затирати шви.
Слід врахувати, що оформлення стелі здійснюється після того, як укладено кахель на стінах. Облицювання стін можна проводити як до, так і після укладання плитки для підлоги.
Нове обладнання для укладання великого формату
Асортимент інструменту вселяє повагу, і варто розглянути кілька найбільш популярних систем. FREE-MOVE і EASY-MOVE. Пристосування для укладання плитки великого розміру значно полегшить роботу.
FREE-MOVE застосовується для плит від 150150 до 320 см. Є моделі як з візком, так і без нього. Має регульовані гачки і присоски для фіксації, маневрені колеса і можливість вертикального встановлення плити для нанесення клейкого засобу.
EASY-MOVE може переносити плитки до 300 см. Має ручки та надійні присоски.
Спеціальні плиткорізи. це зручний і надійний засіб, коли потрібно укладання плитки великих розмірів.
| Система для різання плитки має вигляд відмінний від звичного плиткоріза. Частини при надходженні від виробника укладені в туби 150 см. Потрібно все розпакувати і зібрати. Збірка не важка, для зручності виробник додає схему | За допомогою спеціальних кріплень система різання збирається у велику “рейку”, по якій потім буде переміщатися різак. У деяких виробників потрібно навіть засвердлювати отвори під кріплення, щоб закріпити гвинти | Різак має два ролики, які допомагають плиточнику вільно провести різаком по всій довжині матеріалу. Під час різання на цей різак потрібно тиснути, причому значно, щоб на частині плитки, що відрізається, не з’явилося відколів |
| Торцева частина системи служить як маяк. Її необхідно встановлювати в обов’язковому порядку | У наборі йдуть спеціальні кусачки, за допомогою яких на останній стадії різання проводиться відламування керамограніта | Розмітка відрізу проводиться за допомогою рулетки і маркера. Чим точніше буде розмітка, тим простіше буде укладання |
| Ручки на верху “рейки” потрібно притиснути вниз, щоб зафіксувати систему на плитці, а потім з натиском провести різаком по керамограніту по всій довжині різу. Це одна з найважливіших дій під час нарізання керамограніту, яка дасть змогу уникнути появи відколів | За допомогою кусачок матеріал переламують з двох боків і потім по всій довжині, у деяких виробників кусачки можуть мати додатковий фіксувальний болт, який дає змогу зафіксувати кусачки точно за місцем різу | Якщо зробили все правильно, то в руках у вас залишиться матеріал потрібного розміру без сколів. Якщо прорізали погано, без натиску або різак втратив свої властивості, то плитка може бути зіпсована. Постарайтеся зробити все правильно, як рекомендовано |
Розглянемо повну систему для скорочення широкоформатного керамограніту від 150 до 320 см. Скорочення розмірів маленьких або великих плит ніколи не було таким легким!
- неслизька система;
- швидкий зв’язок;
- інтегроване змащування;
- швидка зміна ріжучої частини;
- міжнародний патент;
- 100% зроблено професіоналами для фахівців.
Максимальна довжина і висота: 320 см.
Підготовчі роботи
Далі потрібно оцінити стан стін. В ідеалі вони мають бути оштукатурені й оброблені грубозернистою ґрунтовкою. На них не повинно бути залишків старого клею або цементу. Якщо поверхня пофарбована, то на ній потрібно зробити зарубки для кращого зчеплення.
Якщо стан стін задовільний, то можна переходити до розмітки.
Процес монтажу керамічної плитки
Підійшовши до самого процесу укладання керамічної плитки, зберіть увесь необхідний інструмент, за допомогою якого ви будете самостійно її здійснювати.
- плиткоріз;
- дриль;
- прогумований молоток;
- рівень;
- шпателі;
- вимірювальна рулетка;
- ґрунтовка;
- клейовий склад;
- шовна затирка;
- шовні хрестики;
- олівець;
- профіль;
- дюбеля 660 або 640.
Інструмент для укладання плитки
Після підготовки стіни закріпіть профіль для підтримки другого ряду плитки. Для кріплення самого профілю використовуйте дюбеля. За допомогою рівня перевірте симетричність кріплення профілю, вирівняйте, якщо це необхідно.
Наступним етапом є підготовка клею. На кожній упаковці магазинного клею є докладна інструкція з його приготування. дотримуйтеся правил. Зазвичай все зводиться до додавання у воду клейової суміші і ретельного перемішування, ідеальний варіант для цієї мети. будівельний міксер або ж дриль зі спеціальними насадками. Після замішування залиште клей на 5-7 хвилин для так званого “дозрівання” і знову перемішайте.
Приготування клею для плитки
Важливо! У кожного клею є свій термін зберігання у відкритому вигляді після приготування, по закінченню якого суміш твердне і більше не придатна. Не замішуйте відразу велику кількість клею!
Якщо ви вирішили використовувати цементно-пісочний склад, вам доведеться замочувати кахель у воді на деякий час. Це робиться, щоб уникнути вбирання плиткою води з розчину.
Приступаємо до нанесення клею на робочу поверхню. Рекомендується робити це зубчастим шпателем, тримаючи його під одним і тим же кутом, імітуючи “розчісування” клею.
Наносьте клей зубчастим шпателем
Зверніть увагу: що більша плитка, то більшими вглиб мають бути зубчики, що утворюються клеєм. Профі зазвичай починають укладання зверху, якщо вам незручно, то можете починати знизу.
Не наносьте клей на поверхню більш ніж для укладання 3-4 елементів плитки, щоб уникнути його застигання. Якщо для вас важлива симетрія. починайте укладати з цілих плиток, а вже потім підбирайте обрізки. Щоб забезпечити акуратні, однакові шви. використовуйте пластикові хрестики. Прибрати їх варто до моменту застигання клейової суміші.
Для рівних швів використовуйте хрестики
Приклейте основний опорний ряд, перевірте рівнем. Між його ребром і плитковими елементами не повинні бути щілини, якщо ж вони все таки є, не засмучуйтеся і просто підправте їх прогумованим молотком. Не змінюючи схеми “посадіть” на клей наступний ряд плитки. Щоразу переконуйтеся, що всі елементи знаходяться в одній площині. Так ви дійдете до стелі, в процесі роботи коригуючи недоліки: утопання (шляхом додавання клею) або випирання плиток, видаляючи надлишки клею.
Розмітка стін
Для розмітки, в тому місці, де має бути нижній ряд, прикладається кілька плиток, щоб визначити кривизну стін і підлоги. Варто зазначити, що починатися перший ряд може прямо від підлоги, незалежно від того є на підлозі плитка чи ні.
волосінь для тримера другого ряду, з якого буде починатися укладання, вивіряється за рівнем. Нижче зазначеної лінії кріпиться металевий профіль або брусок, над яким і буде укладатися початковий ряд. Нижнім рядом закінчують роботу.
Секрети і нюанси
Як самостійно укласти плитку. Розглянемо цей процес детально, з розбором тонкощів і нюансів.
А нюансів у цій роботі багато. Це і геометрія плитки, і розмір, і плитка зі спеціально порушеною геометрією, з рельєфом, з абстрактним малюнком.
Крім візуальних і геометричних особливостей, плитка розрізняється за матеріалами, з яких вона робиться.
Особливості є і в основ, які облицьовуються плиткою. Почнемо по порядку
Вибір хрестиків
Укладання плитки виконується на хрестики двох видів. з прямими гранями і зі скошеними, і кожен з них застосовується для певного виду плитки.
Хрестик з прямими гранями сірого кольору, і застосовується тільки на плитці з прямими (різаними) торцями. Найчастіше це плитка товщиною 10 мм. і більше.
Хрестик зі скошеною гранню. білого кольору, і застосовується для плитки з виділеним посадковим місцем, яке теж злегка скошене.
У посадкового місця чітка геометрія, чого не скажеш про задню частину, що виступає над ним. І коли хрестики встановлюються не вздовж посадкового майданчика, а встромляються поперек плитки, порушується геометрія укладання.
При плануванні хрестика в 1.5 мм., потрібно обов’язково прикинути, як він ляже між посадковими майданчиками Вашої плитки.
Мені зустрічалася плитка, у якої задня частина торця піднімалася так високо, що хрестик в 1.5 мм. просто бовтався між посадковими місцями. У таких випадках вибирається товстіший хрестик.
Крім хрестиків, нам знадобляться тонкі клинці 0. 5 мм., і малярський скотч, краще білий.
Перевірка геометрії плитки
Трапляється, коли в процесі роботи, трапляється чергова плитка на 0.5. 1 мм. ширшими або вищими за попередні. Найчастіше таке відбувається під час відкриття нової пачки.
Тому перед початком роботи відкриваємо всі пачки і порівняємо по одній плитці з кожної одна з одною. Якщо виявиться, що в одній, або декількох плитка відрізняється за розміром, потрібно цю пачку відокремити і вже в процесі роботи, знаючи цю відмінність, прикинути. коли таку використовувати.
Розкладка плитки
Якщо укладання робиться на стіну, то краще починати з центру стіни, рухаючись потім до кутів, щоб по краях вийшли підрізані плитки однакового розміру.
Якщо є зовнішній кут. укладання починається з нього, оскільки на кут ставиться не різаний край плитки.
Якщо плитка кладеться на підлогу, то укладання починається від вхідних дверей. Плитка розподіляється так, щоб по краях залишилися підрізки, так само однакового розміру. Якщо під вхідними дверима планується поріжок, плитка в цьому місці підрізається довільно, але без шкоди для зовнішнього вигляду.
Не варто розташовувати плитку так, щоб підрізування по краях виходило занадто тонким. Тоді шов плитки виявиться близько до стіни, а оскільки немає кімнат з ідеальною геометричною формою, то шов виділить відхід стін від цієї форми.
Чому починати потрібно від вхідних дверей. Тому, що зі входу оглядається вся підлога, і створюється враження про красу і якість виконаної роботи, і орієнтуватися потрібно на це.
Ще один нюанс під час попередньої розкладки. Часто лицьова частина плитки представляє абстрактний малюнок. хаотично розташовані смужки, крапки, квадратики, тіні.
Визначаємо, а чи немає в цій хаотичності якоїсь системності, і чи не складається вона в абстрактний малюнок.
Якщо малюнок вийде, то плитка укладається за ним.
Ось недавній характерний приклад.
Купили плитку під дерево, 24 м.кв., став робити розкладку і з’ясувалося, що вся плитка складається з трьох малюнків, які один з одним не стикуються, причому кількість плиток з одним малюнком не збігається з кількістю плиток з іншим, що в загальному обсязі, що в кожній пачці
Розкладка в безладді виходила взагалі несолідно. Довелося поізощряться, щоб вийшло симпатично.
З чого краще починати укладання плитки, зі стін чи з підлоги
Що зробити першим стіни, чи підлогу. без різниці. Поясню чому.
Перше, що спадає на думку в такій ситуації: якщо спочатку зробити підлогу, то потім, під час облицювання стіни, ця підлога пошкодиться.
Давайте подумаємо, як можна пошкодити плиткову підлогу.
Впустити що-небудь важке і розбити плитку.
По-перше, правильно покладену плитку не так вже й просто розбити, а по-друге, облицьовану підлогу, перед подальшою роботою, так і так застилають картоном. Ну а впустити щось можна і після, тому треба класти плитку так, щоб не розліталася, надалі, під час падіння важких предметів, тобто без особливих пустот.
Підлога забрудниться клеєм, який обов’язково падає під час роботи зі стінами. Але до лицьового боку плитки клей не пристає і очищається незалежно від того, висох він чи ще свіжий.
До того ж, якщо починати зі стін, то цей клей, що впав, з підлоги так і так доведеться зчищати, щоб видалити виступи, які він утворює.
Плитка подряпається козлами. Але подряпати плитку для підлоги важко, навіть якщо спеціально постаратися. Хіба що кутовою шліфмашинкою з алмазним диском.
Вибір плиткового клею
Наступним кроком вирішуємо, на який клей краще клеїти плитку. Вибір такий, що очі розбігаються. Давайте зберемо їх до купи.
У чому ж відмінність між дорогим і дешевим клеєм. Що дорожчий клей, то дрібніша в ньому фракція піску і більше сполучних і пластифікаторів, а отже, дорогий клей допускає більш тонкий шар, пластичніший у роботі, і міцніший в експлуатації.
Різниця фірм виробників, вирішальної ролі не грає. Суміші певної цінової категорії, у різних виробників, особливо нічим не відрізняються.
Розкручені бренди Юніс, Mapei, Vetonit коштують трохи дорожче, але всередині в них те саме, що і в якогось Біктона.
Універсальний клей, придатний на всі випадки життя, знаходиться в ціновій категорії 230. 300 за пакет 25 кг. Можливо ціни зміняться, тому уточню. в цій категорії чорний Юніс, правильніше Юніс 2000, і Бергауф Універсал.
На нього, і йому подібним робиться укладання будь-якої плитки, крім мозаїки, в приміщеннях з будь-якою вологістю, на вулиці і в басейні. Щоправда для екстремальних умов, окремі правила, але про це в наступних постах або в коментарях.
Спеціалізовані клеї для керамограніту, для басейну, на порядок дорожчі, але це не означає, що вони приклеять плитку і витримають навантаження без дотримання тих же правил.
Головне не бренд і не спеціалізація, а те як клей приготувати і нанести.
Приготування плиткового клею
На кожній упаковці виробник дає інструкцію із застосування суміші, в якій вказуються рекомендовані пропорції.
Проблема в тому, що ні в кого під рукою немає ні ваг, ні мірки для води, і цих пропорцій дотримуються тільки на око.
Розберемо це “на око” докладно.
Почнемо з того, що готовий клей має бути достатньої густоти. Густіший краще, ніж рідший. Такий клей можна рівномірно нанести на поверхню, і встановлена на нього плитка не пливе в процесі, і після вирівнювання.
Важливий фактор приготування суміші. подвійне замішування, з витримкою технологічної паузи. Незважаючи на вказівки в інструкції, дотримуються цього правила далеко не всі, і даремно.
При першому замішуванні, клей має вийти дуже густим.
Перший раз довго місити не потрібно, перестала з’являтися суха суміш. і вистачить, а ось витримку даємо, як рекомендовано, 5. 10 хвилин. І краще не побачити цифру 5, а витримати не менше 10.
Під час першого замішування дозволяється додавати воду, тільки обережно, оскільки навіть мала кількість доданої води може призвести до результату “Забагато буде”, і доведеться підсипати клей.
Другий раз місити потрібно доти, доки густий клей, що став ще густішим під час паузи, не попливе. А попливе він обов’язково.
Одержаний клей не стікає з кельми, і впевнено тримає форму тривалий час.
Якщо ж клей стече з кельми, значить він рідкуватий. Виправляємо становище, додаванням сухої суміші.
А ось додавати воду в готовий розчин категорично не рекомендую, оскільки в результаті вийде не зрозуміло чого.
Укладання плитки
Почнемо з перевірки рівності основи. Спочатку перевіряємо кути, чи не завалюються вони один до одного Якщо так, то вирішуємо за місцем: а) підрубати кути, б) покласти крайні ряди плитки з ухилом, в) вирівняти стіну так, щоб ніяких завалів не залишилося. У пункті “в” втрачається площа приміщення.
Укладання може починатися як з верху, так і знизу. У першому випадку, необхідна рівна стіна, на яку плитка укладається на мінімальний шар клею.
За такого тонкого шару, плитка не повзе вниз, і коригується тільки по площині. Втопити або висунути не вийде. Таким способом укладається, мозаїка. У цій статті цей спосіб ми розглядати не будемо, а зосередимося на тому, як рівно покласти плитку на стіну або підлогу, поверхня яких злегка кривувата. Такі поверхні, частіше очікують нас у приміщеннях, призначених під облицювання.
Почнемо з того, як правильно наносити клей, адже це гарантія того, що плитка не забухтить у недалекому майбутньому.
Плитковий клей наноситься тільки зубчастим шпателем і обов’язково на дві поверхні, що склеюються. Наносити потрібно з притиском, ніби притираючи до поверхні як плитки, так і основи.
Я показав укладання однієї плитки. При досягненні деякої майстерності збільште площину покриття, і число укладених за раз плиток.
У дорогих марок клею в інструкції вказується, що вони наносяться тільки на поверхню плитки. Інструкції пишуться під такі умови: повна відсутність пилу, наявність ретельно заґрунтованої другої, рівної, як скло, поверхні, і оптимальне середовище, в якому цей клей сохне.
Якщо цих умов дотримуються, то будь ласка, робіть за інструкцією, але в “природі” таке трапляється рідко, тому нанесення на обидві поверхні обов’язкове, і не важливо, з якою плиткою і яким клеєм Ви працюєте.
Ще один вагомий аргумент на користь дотримання цієї умови. контрофакт, частка якого на ринку будівельних матеріалів перевищує 50% (подивіться оцінки експертів МВС і Держдуми).
Тому краще вже, як то кажуть, “перебдити”, ніж збирати потім з підлоги колоту плитку. Гаразд ще якщо розколеться вона об підлогу, а не об чиюсь голову.
В інтернеті повно інструкцій і відеоуроків, в яких говорять і показують, як клей наносити на стіну або підлогу, а потім до нього притискають і пристукують чисту плитку. Будь ласка, так не робіть. Якби Ви тільки знали, скільки квадратних метрів плитки, укладеної таким способом, мені довелося переробляти.
Плюс цього способу тільки один: після того, як плитка відстане, вона залишається чистою, як і до застосування, і якщо не розіб’ється під час падіння (частенько затирка швів тримає), то на неї наносять тоненькі смужки силікону, і її ставлять на місце. Тримається потім мертво.
Ось, щойно зняв забухтілу плитку, покладену таким чином.
Начебто 4-е штуки бухтіло, але варто було торкнутися, як посипалися сусідні. Ще б один перепад температур, і триндець.
Гребінкою тут і не пахло. Наклали клей на плитку, і притиснули до стіни. ось результат. Укладали восени, в листопаді, а я знімав уже в червні.
Укладання плитки на товстий шар клею
Як укласти плитку на товстий шар клею. Адже якщо стіна або підлога кривуваті, то і місця, на яких потрібен товстий шар, обов’язково з’являться.
Зловити на око товщину шару важко, тому з’являються або надлишки клею, які вилазять через шви, і які доводиться потім довго і нудно чистити, або нестача, і плитка провалюється.
Щоб уникнути подібних неприємностей клей наноситься так: спочатку притирається поверхня плитки, а потім по краях наноситься бортик.
Бортик наноситься по краях плитки, в напрямку до центру. Під час натискання під час укладання, надлишки клею зсуваються до центру, заповнюючи таким чином порожнечу.
Якщо деяка порожнеча і залишиться, то в цьому немає нічого страшного, оскільки: а) поверхня плитки зміцнюється клеєм, б) краї і кути надійно закріплюються бортиком, в) плитка ламається по краях і кутах, а пробити її в центрі важко.
Існує помилкова думка, що в порожнинах під плиткою може розвестися якась живність, типу плісняви, але річ не в порожнинах, для плісняви ніяких пустот не потрібно. Їй вистачить пір у мінеральному матеріалі.
На цьому загальні рекомендації з укладання плитки закінчимо. Щодо укладання на різні поверхні, в різних умовах, і різних видів плитки, будуть окремі статті.
Якщо немає часу чекати нову статтю, Ремонт не терпить, у коментарях. Відповім того ж дня.
Бажаю трудових успіхів в укладанні плитки.
Розділ Будівництво Підрозділ Укладання плитки, мозаїки
А ну-ка, що там ще цікавенького
Укладання плитки на стіни Секрети укладання плитки на підлогу, всі нюанси Як покласти плитку на дерев’яну підлогу Як різати плитку без плиткоріза Укладання скляної мозаїки
Як правильно укладати плитку?
Далі замішують клей, дотримуючись інструкції виробника. Суміш наноситься зубчастим шпателем як на саму плитку, так і на стіну.
Укладання плитки починають від кута, не забуваючи розділяти плитки хрестиками і контролювати вертикаль і горизонталь за допомогою рівня. Закінчивши укладання на одній стіні (всіх рядів, крім нижнього)!) переходять до другого, кут за необхідності оформляють молдингом, і роботу починають знову від кута.
Таким чином облицьовують усі стіни. В останню чергу, коли підсохне клей і плитка буде щільно зафіксована, демонтується профіль, і укладається плитка нижнього ряду по всьому периметру.
Для обходу труб, розеток і додаткових кутів використовується дриль зі свердлом по плитці. Проробляються отвори по потрібному периметру якомога ближче один до одного (фото укладання плитки). Потім потрібну форму акуратно вибивають м’яким молотком.
Заключний етап. це затирка швів, яка додасть роботі естетичного вигляду і захистить шви від потрапляння в них води. Розведену затирочну суміш наносять гумовим шпателем. Вирівнюють поверхню швів, і прибирають надлишки суміші за допомогою вологої губки.
Визначення місця для першої плитки
Для того щоб визначити місце укладання для першої плитки, потрібно взяти два металевих профілі, а також великий трикутник. Перший профіль кладеться одразу навпроти дверей, і до нього прикладають один із катетів трикутника. А до іншого катету цього трикутника прикладається профіль (він має прямувати від дверей до протилежного боку). Точка перетину отриманих перпендикулярів і буде місцем укладання першої плитки.
У великому приміщенні не можна укладати плитку, відштовхуючись від будь-якої стіни, не перевіривши заздалегідь прямокутність, оскільки в результаті може виявитися відхилення на 2-10 см через те, що приміщення може бути не ідеально квадратним, а у вигляді конуса, неправильного чотирикутника тощо. п. Однак якщо було вирішено класти плитку все-таки від стіни, то потрібно в кутах покласти на клейовий розчин по одній плитці. Коли розчин підсохне, закріплюють білу капронову нитку так, щоб вона проходила по краю плитки вздовж стіни. Після цього проходяться з плиткою і проміряють, чи скрізь вона вільно проходить між мотузкою і стіною: якщо ні, то краще трохи зрушити плитки-маяки, ніж потім займатися підрізуванням.
Укладання плитки великих розмірів. нові технології укладання
Облицювання стін і підлоги плиткою. це найнадійніший і перевірений часом спосіб прикрасити своє житло, одночасно захистити його від впливу вологи та полегшити процес прибирання.
Саме тому більшість господарів обирають кахельні покриття для ремонту ванної кімнати та кухні. Єдиний мінус такого виду ремонтних робіт. це його висока вартість, яка включає як ціну самої плитки, так і додаткові витрати на фахівця з укладання плитки, які складуть 100% від вартості матеріалів.
Розумний спосіб витратити вдвічі менше. це здійснити укладання плитки своїми руками.
Технологія укладання плитки, історія якої бере початок у давнину, з часом зазнала змін і багато в чому спростилася, завдяки чому кожен може легко її освоїти. Потрібно тільки запастися терпінням і знаннями, закупити необхідні матеріали і підготувати всі інструменти, які можуть знадобитися.
Що потрібно для укладання плитки своїми руками?
Насамперед необхідно провести розрахунки: заміряти приміщення і визначити скільки знадобиться плитки. Для цього використовують компенсаційне число, тобто до загальної квадратури поверхні додають 10-15 % залежно від способу укладання і наявності додаткових складнощів у вигляді труб, кутів, виступів.
До вибору плитки теж варто підійти відповідально, звертаючи увагу на її гладкість і відсутність дефектів на ній, таких, як пористість і відколи. Матеріал має бути з однієї партії, щоб не було відмінностей у відтінку.
Визначити, чи рівна плитка, можна, приклавши дві плитки одна до одної по черзі кожною стороною і стиками, між ними не повинні виникати зазори.
Фахівці рекомендують замість цементної суміші використовувати спеціальний плитковий клей, оскільки він дозволяє здійснювати коригування під час роботи. Також для роботи знадобиться затирка для швів, щоб надати завершеного вигляду, і молдинг для оформлення кутів.
З інструментів варто мати під рукою:
- рулетку,
- маркер і олівець;
- рівень;
- плиткоріз, підійде склоріз або кутова шліфмашинка;
- шпатель зубчастий для нанесення клею;
- профіль;
- пластикові хрестики для розмітки швів;
- дриль або шуруповерт зі свердлом по плитці;
- м’який молоток;
- гумовий шпатель для нанесення затирки;
- губку, щоб затирати шви.
Слід врахувати, що оформлення стелі здійснюється після того, як укладено кахель на стінах. Облицювання стін можна проводити як до, так і після укладання плитки для підлоги.
Нове обладнання для укладання великого формату
Асортимент інструменту вселяє повагу, і варто розглянути кілька найбільш популярних систем. FREE-MOVE і EASY-MOVE. Пристосування для укладання плитки великого розміру значно полегшить роботу.
FREE-MOVE застосовується для плит від 150150 до 320 см. Є моделі як із візком, так і без нього. Має регульовані гачки і присоски для фіксації, маневрені колеса і можливість вертикального встановлення плити для нанесення клейкого засобу.
EASY-MOVE може переносити плитки до 300 см. Має ручки та надійні присоски.
Спеціальні плиткорізи. це зручний і надійний засіб, коли потрібне укладання плитки великих розмірів.
| Система для різання плитки має вигляд відмінний від звичного плиткоріза. Частини при надходженні від виробника укладені в туби 150 см. Потрібно все розпакувати і зібрати. Збірка не важка, для зручності виробник додає схему | За допомогою спеціальних кріплень система різання збирається у велику “рейку”, по якій потім буде переміщатися різак. У деяких виробників потрібно навіть засвердлювати отвори під кріплення, щоб закріпити гвинти | Різак має два ролики, які допомагають плиточнику вільно провести різаком по всій довжині матеріалу. Під час різання на цей різак потрібно тиснути, причому значно, щоб на частині плитки, що відрізається, не з’явилося відколів |
| Торцева частина системи служить як маяк. Її необхідно встановлювати в обов’язковому порядку | У наборі йдуть спеціальні кусачки, за допомогою яких на останній стадії різання проводиться відламування керамограніту | Розмітка відрізу проводиться за допомогою рулетки і маркера. Чим точніше буде розмітка, тим простіше буде укладання |
| Ручки на верху “рейки” потрібно притиснути вниз, щоб зафіксувати систему на плитці, а потім з натиском провести різаком по керамограніту по всій довжині різу. Це одна з найважливіших дій під час нарізання керамограніту, що дасть змогу уникнути появи відколів | За допомогою кусачок матеріал переламують з двох боків і потім по всій довжині, у деяких виробників кусачки можуть мати додатковий фіксувальний болт, який дає змогу зафіксувати кусачки точно по місцю різу | Якщо зробили все правильно, то в руках у вас залишиться матеріал потрібного розміру без сколів. Якщо прорізали погано, без натиску або різак втратив свої властивості, то плитка може бути зіпсована. Постарайтеся зробити все правильно, як рекомендовано |
Розглянемо повну систему для скорочення широкоформатного керамограніту від 150 до 320 см. Скорочення розмірів маленьких або великих плит ніколи не було таким легким!
- неслизька система;
- швидкий зв’язок;
- інтегроване змащування;
- швидка зміна ріжучої частини;
- міжнародний патент;
- 100% зроблено професіоналами для фахівців.
Максимальна довжина і висота: 320 см.
Підготовчі роботи
Далі потрібно оцінити стан стін. В ідеалі вони мають бути оштукатурені та оброблені грубозернистою ґрунтовкою. На них не повинно бути залишків старого клею або цементу. Якщо поверхня пофарбована, то на ній потрібно зробити зарубки для кращого зчеплення.
Якщо стан стін задовільний, то можна переходити до розмітки.
Процес монтажу керамічної плитки
Підійшовши до самого процесу укладання керамічної плитки, зберіть увесь необхідний інструмент, за допомогою якого ви будете самостійно її здійснювати.
- плиткоріз;
- дриль;
- прогумований молоток;
- рівень;
- шпателі;
- вимірювальна рулетка;
- ґрунтовка;
- клейовий склад;
- шовна затирка;
- шовні хрестики;
- олівець;
- профіль;
- дюбеля 660 або 640.
Інструмент для укладання плитки
Після підготовки стіни закріпіть профіль для підтримки другого ряду плитки. Для кріплення самого профілю використовуйте дюбелі. За допомогою рівня перевірте симетричність кріплення профілю, вирівняйте, якщо це необхідно.
Наступним етапом є підготовка клею. На кожній упаковці магазинного клею є докладна інструкція з його приготування. дотримуйтеся правил. Зазвичай все зводиться до додавання у воду клейової суміші і ретельного перемішування, ідеальний варіант для цієї мети. будівельний міксер або ж дриль зі спеціальними насадками. Після замішування залиште клей на 5-7 хвилин для так званого “дозрівання” і знову перемішайте.
Приготування клею для плитки
Важливо! У кожного клею є свій термін зберігання у відкритому вигляді після приготування, по закінченню якого суміш твердне і більше не придатна. Не замішуйте відразу велику кількість клею!
Якщо ви вирішили використовувати цементно-пісочний склад, вам доведеться замочувати кахель у воді на деякий час. Це робиться, щоб уникнути вбирання плиткою води з розчину.
Приступаємо до нанесення клею на робочу поверхню. Рекомендується робити це зубчастим шпателем, тримаючи його під одним і тим самим кутом, імітуючи “розчісування” клею.
Наносьте клей зубчастим шпателем
Зверніть увагу: що більша плитка, то більшими вглиб мають бути зубчики, що утворюються клеєм. Профі зазвичай починають укладання зверху, якщо вам незручно, то можете починати знизу.
Не наносьте клей на поверхню більш ніж для укладання 3-4 елементів плитки, щоб уникнути його застигання. Якщо для вас важлива симетрія. починайте укладати з цілих плиток, а вже потім підбирайте обрізки. Щоб забезпечити акуратні, однакові шви. використовуйте пластикові хрестики. Прибрати їх варто до моменту застигання клейової суміші.
Для рівних швів використовуйте хрестики
Приклейте основний опорний ряд, перевірте рівнем. Між його ребром і плитковими елементами не повинні бути щілини, якщо ж вони все таки є, не засмучуйтеся і просто підправте їх прогумованим молотком. Не змінюючи схеми “посадіть” на клей наступний ряд плитки. Щоразу переконуйтеся, що всі елементи знаходяться в одній площині. Так ви дійдете до стелі, в процесі роботи коригуючи недоліки: утопання (шляхом додавання клею) або випирання плиток, видаляючи надлишки клею.
Розмітка стін
Для розмітки, в тому місці, де має бути нижній ряд, прикладається кілька плиток, щоб визначити кривизну стін і підлоги. Варто зазначити, що починатися перший ряд може прямо від підлоги, незалежно від того є на підлозі плитка чи ні.
волосінь для тримера другого ряду, з якого буде починатися укладання, вивіряється за рівнем. Нижче зазначеної лінії кріпиться металевий профіль або брусок, над яким і буде укладатися початковий ряд. Нижнім рядом закінчують роботу.
Секрети і нюанси
Як самостійно укласти плитку. Розглянемо цей процес детально, з розбором тонкощів і нюансів.
А нюансів у цій роботі багато. Це і геометрія плитки, і розмір, і плитка зі спеціально порушеною геометрією, з рельєфом, з абстрактним малюнком.
Крім візуальних і геометричних особливостей, плитка розрізняється за матеріалами, з яких вона робиться.
Особливості є і в основ, які облицьовуються плиткою. Почнемо по порядку
Вибір хрестиків
Укладання плитки виконується на хрестики двох видів. з прямими гранями і зі скошеними, і кожен з них застосовується для певного виду плитки.
Хрестик із прямими гранями сірого кольору, і застосовується тільки на плитці з прямими (різаними) торцями. Найчастіше це плитка товщиною 10 мм. і більше.
Хрестик зі скошеною гранню. білого кольору, і застосовується для плитки з виділеним посадковим місцем, яке теж злегка скошене.
У посадкового місця чітка геометрія, чого не скажеш про задню частину, яка виступає над ним. І коли хрестики встановлюються не вздовж посадкового майданчика, а встромляються поперек плитки, порушується геометрія укладання.
При плануванні хрестика в 1.5 мм., потрібно обов’язково прикинути, як він ляже між посадочними майданчиками Вашої плитки.
Мені зустрічалася плитка, у якої задня частина торця піднімалася так високо, що хрестик в 1.5 мм. просто бовтався між посадковими місцями. У таких випадках вибирається товстіший хрестик.
Крім хрестиків, нам знадобляться тонкі клинці 0-5 мм., і малярський скотч, краще білий.
Перевірка геометрії плитки
Трапляється, коли в процесі роботи трапляється чергова плитка на 0.5. 1 мм. ширше або вище попередніх. Найчастіше таке відбувається під час відкриття нової пачки.
Тому перед початком роботи відкриваємо всі пачки і порівняємо по одній плитці з кожної одна з одною. Якщо виявиться, що в одній, або декількох плитка відрізняється за розміром, потрібно цю пачку відокремити і вже в процесі роботи, знаючи цю відмінність, прикинути. коли таку використовувати.
Розкладка плитки
Якщо укладання робиться на стіну, то краще починати з центру стіни, рухаючись потім до кутів, щоб по краях вийшли підрізані плитки однакового розміру.
Якщо є зовнішній кут. укладання починається з нього, оскільки на кут ставиться не різаний край плитки.
Якщо плитка кладеться на підлогу, то укладання починається від вхідних дверей. Плитка розподіляється так, щоб по краях залишилися підрізки, так само однакового розміру. Якщо під вхідними дверима планується поріжок, плитка в цьому місці підрізається довільно, але без шкоди для зовнішнього вигляду.
Не варто розташовувати плитку так, щоб підрізування по краях виходило занадто тонким. Тоді шов плитки виявиться близько до стіни, а оскільки немає кімнат з ідеальною геометричною формою, то шов виділить відхід стін від цієї форми.
Чому починати потрібно від вхідних дверей. Тому, що зі входу оглядається вся підлога, і створюється враження про красу і якість виконаної роботи, і орієнтуватися потрібно на це.
Ще один нюанс під час попередньої розкладки. Часто лицьова частина плитки представляє абстрактний малюнок. хаотично розташовані смужки, точки, квадратики, тіні.
Визначаємо, а чи немає в цій хаотичності, будь-якої системності, і чи не складається вона в абстрактний малюнок.
Якщо малюнок вийде, то плитка укладається по ньому.
Ось недавній характерний приклад.
Купили плитку під дерево, 24 м.кв., став робити розкладку і з’ясувалося, що вся плитка складається з трьох малюнків, які один з одним не стикуються, причому кількість плиток з одним малюнком не збігається з кількістю плиток з іншим, що в загальному обсязі, що в кожній пачці.
Розкладка в безладді виходила взагалі несолідно. Довелося поізощряться, щоб вийшло симпатично.
З чого краще починати укладання плитки, зі стін, чи з підлоги
Що зробити першим стіни, чи підлогу. без різниці. Поясню чому.
Перше, що спадає на думку в такій ситуації: якщо спочатку зробити підлогу, то потім, під час облицювання стіни, ця підлога пошкодиться.
Давайте подумаємо, як можна пошкодити плиткову підлогу.
Впустити що-небудь важке і розбити плитку.
По-перше, правильно покладену плитку не так вже й просто розбити, а по-друге, облицьовану підлогу, перед подальшою роботою, так і так застеляють картоном. Ну а впустити щось можна і після, тому треба класти плитку так, щоб не розліталася, надалі, під час падіння важких предметів, тобто без особливих пустот.
Підлога забрудниться клеєм, який обов’язково падає під час роботи зі стінами. Але до лицьового боку плитки клей не пристає і очищається незалежно від того, висох він чи ще свіжий.
До того ж, якщо починати зі стін, то цей клей, що впав, з підлоги так і так доведеться зчищати, щоб видалити виступи, які він утворює.
Плитка подряпається козлами. Але подряпати плитку для підлоги важко, навіть якщо спеціально постаратися. Хіба що кутовою шліфмашинкою з алмазним диском.
Вибір плиткового клею
Наступним кроком вирішуємо, на який клей краще клеїти плитку. Вибір такий, що очі розбігаються. Давайте зберемо їх до купи.
У чому ж відмінність між дорогим і дешевим клеєм. Що дорожчий клей, то дрібніша в ньому фракція піску і більше сполучних і пластифікаторів, а отже, дорогий клей допускає більш тонкий шар, пластичніший у роботі, і міцніший в експлуатації.
Різниця фірм виробників, вирішальної ролі не відіграє. Суміші певної цінової категорії, у різних виробників, особливо нічим не відрізняються.
Розкручені бренди Юніс, Mapei, Vetonit коштують трохи дорожче, але всередині в них те саме, що і в якогось Біктона.
Універсальний клей, придатний на всі випадки життя, знаходиться в ціновій категорії 230. 300 за пакет 25 кг. Можливо ціни зміняться, тому уточню. в цій категорії чорний Юніс, правильніше Юніс 2000, і Бергауф Універсал.
На нього, і йому подібним робиться укладання будь-якої плитки, окрім мозаїки, в приміщеннях з будь-якою вологістю, на вулиці і в басейні. Щоправда для екстремальних умов, окремі правила, але про це в наступних постах або в коментарях.
Спеціалізовані клеї для керамограніту, для басейну, на порядок дорожчі, але це не означає, що вони приклеять плитку і витримають навантаження без дотримання тих самих правил.
Головне не бренд і не спеціалізація, а те як клей приготувати і нанести.
Приготування плиткового клею
На кожній упаковці виробник дає інструкцію із застосування суміші, в якій вказуються рекомендовані пропорції.
Проблема в тому, що ні в кого під рукою немає ні терезів, ні мірки для води, і цих пропорцій дотримуються тільки на око.
Розберемо це “на око” детально.
Почнемо з того, що готовий клей має бути достатньої густоти. Густіше краще, ніж рідше. Такий клей можна рівномірно нанести на поверхню, і встановлена на нього плитка не пливе в процесі, і після вирівнювання.
Важливий фактор приготування суміші. подвійне замішування, з витримкою технологічної паузи. Незважаючи на вказівки в інструкції, дотримуються цього правила далеко не всі, і даремно.
При першому замішуванні, клей повинен вийти дуже густим.
Перший раз довго місити не потрібно, перестала з’являтися суха суміш. і вистачить, а ось витримку даємо, як рекомендовано, 5. 10 хвилин. І краще не побачити цифру 5, а витримати не менше 10.
Під час першого замішування дозволяється додавати воду, тільки обережно, оскільки навіть мала кількість доданої води може призвести до результату “Забагато буде”, і доведеться підсипати клей.
Другий раз місити потрібно доти, доки густий клей, що став ще густішим під час паузи, не попливе. А попливе він обов’язково.
Отриманий клей не стікає з кельми, і впевнено тримає форму тривалий час.
Якщо ж клей стече з кельми, значить він рідкуватий. Виправляємо становище, додаванням сухої суміші.
А ось додавати воду в готовий розчин категорично не рекомендую, оскільки в результаті вийде не зрозуміло що.
Укладання плитки
Почнемо з перевірки рівності основи. Спочатку перевіряємо кути, чи не завалюються вони один до одного Якщо так, то вирішуємо за місцем: а) підрубати кути, б) покласти крайні ряди плитки з ухилом, в) вирівняти стіну так, щоб ніяких завалів не залишилося. У пункті “в” втрачається площа приміщення.
Укладання може починатися як з верху, так і знизу. У першому випадку необхідна рівна стіна, на яку плитка укладається на мінімальний шар клею.
За такого тонкого шару плитка не повзе вниз, і коригується тільки по площині. Втопити або висунути не вийде. У такий спосіб укладається, мозаїка. У цій статті цей спосіб ми розглядати не будемо, а зосередимося на тому, як рівно покласти плитку на стіну або підлогу, поверхня яких злегка кривувата. Такі поверхні, частіше очікують нас у приміщеннях, призначених під облицювання.
Почнемо з того, як правильно наносити клей, адже це гарантія того, що плитка не забухтить у недалекому майбутньому.
Плитковий клей наноситься тільки зубчастим шпателем і обов’язково на дві поверхні, що склеюються. Наносити потрібно з притиском, ніби притираючи до поверхні як плитки, так і основи.
Я показав укладання однієї плитки. При досягненні деякої майстерності збільште площину покриття, і число укладених за раз плиток.
У дорогих марок клею в інструкції вказується, що вони наносяться тільки на поверхню плитки. Інструкції пишуться під такі умови: повна відсутність пилу, наявність ретельно заґрунтованої другої, рівної, як скло, поверхні, і оптимальне середовище, в якому цей клей сохне.
Якщо цих умов дотримуються, то будь ласка, робіть за інструкцією, але в “природі” таке трапляється рідко, тому нанесення на обидві поверхні обов’язкове, і не важливо, з якою плиткою і яким клеєм Ви працюєте.
Ще один вагомий аргумент на користь дотримання цієї умови. контрофакт, частка якого на ринку будівельних матеріалів перевищує 50% (подивіться оцінки експертів МВС, і Держдуми).
Тому краще вже, як то кажуть, “перебдити”, ніж збирати потім з підлоги колоту плитку. Гаразд ще якщо розколеться вона об підлогу, а не об чиюсь голову.
В інтернеті повно інструкцій і відеоуроків, у яких говорять і показують, як клей наносити на стіну або підлогу, а потім до нього притискають і пристукують чисту плитку Будь ласка, так не робіть. Якби Ви тільки знали, скільки квадратних метрів плитки, укладеної таким способом, мені довелося переробляти.
Плюс цього способу тільки один: після того, як плитка відстане, вона залишається чистою, як і до застосування, і якщо не розіб’ється під час падіння (частенько затірка швів тримає), то на неї наносять тоненькі смужки силікону і ставлять її на місце Тримається потім мертво.
Ось, щойно зняв забухтілу плитку, покладену таким чином.
Начебто 4-е штуки бухтіли, але варто було торкнутися, як посипалися сусідні. Ще б один перепад температур, і триндець.
Гребінкою тут і не пахло. Наклали клей на плитку, і притиснули до стіни. ось результат. Укладали восени, в листопаді, а я знімав уже в червні.
Укладання плитки на товстий шар клею
Як укласти плитку на товстий шар клею. Адже якщо стіна або підлога кривуваті, то й місця, на яких знадобиться товстий шар, обов’язково з’являться.
Спіймати на око товщину шару важко, тому з’являються або надлишки клею, які вилазять через шви, і які доводиться потім довго і нудно чистити, або нестача, і плитка провалюється.
Щоб уникнути подібних неприємностей клей наноситься так: спочатку притирається поверхня плитки, а потім по краях наноситься бортик.
Бортик наноситься по краях плитки, в напрямку до центру. Під час натискання під час укладання, надлишки клею зсуваються до центру, заповнюючи таким чином порожнечу.
Якщо деяка порожнеча і залишиться, то в цьому немає нічого страшного, оскільки: а) поверхня плитки зміцнюється клеєм, б) краї і кути надійно закріплюються бортиком, в) плитка ламається по краях і кутах, а пробити її в центрі важко.
Існує помилкова думка, що в порожнинах під плиткою може розвестися якась живність, типу цвілі, але справа не в порожнинах, для цвілі ніяких порожнеч не потрібно Їй вистачить пір у мінеральному матеріалі.
На цьому загальні рекомендації з укладання плитки закінчимо. Щодо укладання на різні поверхні, в різних умовах, і різних видів плитки, будуть окремі статті.
Якщо немає часу чекати нову статтю, Ремонт не терпить, у коментарях. Відповім того ж дня.
Бажаю трудових успіхів в укладанні плитки.
Розділ Будівництво Підрозділ Укладання плитки, мозаїки
А ну-ка, що там ще цікавенького
Укладання плитки на стіни Секрети укладання плитки на підлогу, всі нюанси Як покласти плитку на дерев’яну підлогу Як різати плитку без плиткоріза Укладання скляної мозаїки
Як правильно укладати плитку?
Далі замішують клей, дотримуючись інструкції виробника. Суміш наноситься зубчастим шпателем як на саму плитку, так і на стіну.
Укладання плитки починають від кута, не забуваючи розділяти плитки хрестиками і контролювати вертикаль і горизонталь за допомогою рівня. Закінчивши укладання на одній стіні (всіх рядів, крім нижнього)!) переходять до другої, кут за необхідності оформляють молдингом, і роботу починають знову від кута.
Таким чином облицьовують усі стіни. В останню чергу, коли підсохне клей і плитка буде щільно зафіксована, демонтується профіль і укладається плитка нижнього ряду по всьому периметру.
Для обходу труб, розеток і додаткових кутів використовується дриль зі свердлом по плитці. Проробляються отвори по потрібному периметру якомога ближче один до одного (фото укладання плитки). Потім потрібну форму акуратно вибивають м’яким молотком.
Заключний етап. це затирка швів, яка додасть роботі естетичного вигляду і захистить шви від потрапляння в них води. Розведену затирочну суміш наносять гумовим шпателем. Вирівнюють поверхню швів і прибирають надлишки суміші за допомогою вологої губки.
Визначення місця для першої плитки
Для того щоб визначити місце укладання для першої плитки, потрібно взяти два металевих профілі, а також великий трикутник. Перший профіль кладеться одразу навпроти дверей, і до нього прикладають один із катетів трикутника. А до іншого катета цього трикутника прикладають профіль (він має прямувати від дверей до протилежного боку). Точка перетину отриманих перпендикулярів і буде місцем укладання першої плитки.
У великому приміщенні не можна укладати плитку, відштовхуючись від будь-якої стіни, не перевіривши заздалегідь прямокутність, оскільки в результаті може виявитися відхилення на 2-10 см через те, що приміщення може бути не ідеально квадратним, а у вигляді конуса, неправильного чотирикутника тощо. п. Однак якщо було вирішено класти плитку все-таки від стіни, то потрібно в кутах покласти на клейовий розчин по одній плитці. Коли розчин підсохне, закріплюють білу капронову нитку так, щоб вона проходила по краю плитки вздовж стіни. Після цього проходяться з плиткою і проміряють, чи скрізь вона вільно проходить між мотузкою і стіною: якщо ні, то краще трохи зрушити плитки-маяки, ніж потім займатися підрізуванням.