Монтаж теплої підлоги своїми руками. Інструкція з монтажу водяної теплої підлоги

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками за 12 простих кроків

Монтаж водяної теплої підлоги

У даній статті в повному обсязі представлена інструкція з монтажу водяної теплої підлоги своїми руками за 12 кроків. Стаття дасть вам змогу ознайомиться з усіма етапами його монтажу. Інформацію донесено досить просто і буде зрозуміло кожному. Деякі моменти ми підкріпимо докладними відео. Отже, приступимо.

Що таке тепла підлога?

Це одна з найпопулярніших сьогодні систем опалення у світі. Свою популярність заслужила завдяки:

• Раціональному використанню енергоресурсів
• Рівномірному прогріванню всього приміщення
• Комфортному мікроклімату, який створюється під час експлуатації
• Довговічністю і невибагливістю

З’явилася система відносно недавно і завоювала симпатії у багатьох забудовників. Являє собою укладені спеціальним способом у стяжці труби, через які проходить нагрітий теплоносій. Потім уже це тепло розподіляється по всьому приміщенню.

Порівняння теплої підлоги з радіаторами

Якщо порівнювати звичну вже радіаторну систему опалення з теплою підлогою, то в разі першої гарячі потоки повітря спрямовуються спочатку вгору під час нагрівання, а потім тільки опускаються вниз. Тому з радіаторами досить часто ми відчуваємо холодну підлогу.

Встановлена тепла підлога працює за іншим принципом. Труби теплої підлоги нагрівають спочатку стяжку, потім стяжка випромінює тепло рівномірно знизу вгору. Що вище, то менш інтенсивне прогрівання.

Тому в плані розподілу тепла тепла підлога виглядає набагато виграшніше. Що стосується економічності, то обидві системи плюс-мінус однакові.

Дуже часто люблять згадувати, що тепла підлога економічніша за інші системи. Це велика помилка. Завдання будь-якої системи опалення. компенсувати тепловтрати будинку. А тепловтрати завжди незмінні. Тому й ресурсів треба затратити однаково. Тепла підлога дійсно може бути значно економічнішою. Якщо задіяти просунуті рішення для низькотемпературних систем.

Особливості теплої підлоги

На відміну від інших систем опалення, влаштування теплої підлоги має низку своїх особливостей:

• Це низькотемпературна система опалення. Температура подачі зазвичай не перевищує 45-50 градусів
• Правильна тепла підлога не відчувається ногами, тому що температура поверхні становить лише 28 градусів.
• Тепла підлога вимагає висоти 14 см (мінімально з чистовим покриттям). Потрібно враховувати це під час проектування будинку
• Труби теплої підлоги не течуть. Якщо ви, звісно, усвідомлено не купите дешевий матеріал або не подаватимете постійно велику температуру з великим тиском у труби

Визначаємося з можливостями монтажу

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками слід почати з оцінки самого об’єкта. Далеко не завжди в будинку можна здійснити монтаж теплих підлог. Тому насамперед перевірте, чи є у Вас необхідна висота. Дверні прорізи на чорному полі повинні становити в ідеалі 220 см. Тепла підлога забере 15 см із чистовим покриттям, а 205 см дверного отвору, що залишилися, якраз підійдуть під будь-які двері.

Так само потрібно визначити попередні тепловтрати будинку. Для цього Вам буде достатньо знайти калькулятор тепловтрат в інтернеті і порахувати дані для Вашого будинку. Для теплої підлоги тепловтрати не повинні перевищувати 100 Вт на метр квадратний.

Отже, звертаємо увагу на:

• Висоту прорізів. Повинні бути 220 см
• Тепловтрати будинку. Не повинні перевищувати 100 Вт на кв. метр

Встановлення колекторної шафи

Якщо з першим кроком у Вас усе гаразд, то почати монтаж водяної теплої підлоги своїми руками необхідно зі встановлення колекторної шафи згідно з проектом (якщо він, звісно, є). Якщо він приховано розташований, необхідно заздалегідь вибити пеоратором нішу в стіні й установити так, щоб поруч не перебували дроти і не нижче рівня підлоги. Інакше будуть проблеми з подачею води. Якщо встановлюється автоматика, то необхідно заздалегідь проштробити виїмки, щоб прокласти електропроводку. Після, підвести магістральний трубопровід подачею обратки. Усі роботи з влаштування теплої підлоги необхідно проводити до фінішної штукатурки і встановлення дверних коробок. Встановити настінну колекторну шафу ще простіше, встановіть її на стіну, вирівняйте поверхню, зафіксуйте і підводьте труби.

Якщо проєкту у Вас немає, то колекторну шафу бажано поставити ближче до центру поверху, щоб гілки теплої підлоги були плюс-мінус однакові за довжиною.

Підготовка чорнової поверхні

Інакше утворюються повітряні кишені і пробки, які призводять або до зростання гідравлічного опору в контурі, або до його повної зупинки, а монтаж водяної теплої підлоги своїми руками буде неякісний. З подібного роду дефектами важко боротися і вони будуть давати знати про себе регулярно.

Гідроізоляція підлоги

Навіть теоретично можливе мінімальне зволоження, може серйозно погіршити теплоізоляційні властивості утеплювача і пошкодити систему труб та електричні мати. Ця процедура проста і недорога.

На основу можна застосувати гідроізоляційну поліетиленову плівку, яка надійно захистить систему від вологи та корозії.

Просто покрийте всю вашу чорнову підлогу плівкою.

Крок 5 Монтаж демпферної стрічки

Термоусадочна стрічка. це спеціальна стрічка зі спіненого поліетилену, яка служить для компенсації теплового розширення стяжки. Якщо її не змонтувати, то є ризик утворення тріщин у стяжці або її здуття.

Демпферна стрічка під час монтажу водяної теплої підлоги власноруч встановлюється на рівні підлоги по периметру всіх приміщень, під час проходу через дверні прорізи та влаштування деформаційних швів у приміщеннях площею понад 40 квадратних метрів.

Стрічку необхідно встановити так, щоб вона починалася від чорнової підлоги і виступала за підлогове покриття. Товщина стрічки демпферної стрічки становить 6. 12 мм.

На фото демпферна стрічка розташована по периметру стін.

Крок 6 Укладання утеплювача

Далі під час монтажу водяної теплої підлоги своїми руками потрібно укласти пінополістирол щільністю не менше ніж 30 кг на метр кубічний по всій площі підлоги. Наявність або відсутність бобишок не є принциповим або значущим моментом. Дійсно важливим елементом є товщина пінополістиролу. За недостатньої товщини ви втрачатимете тепло даремно і переплачуватимете за електроенергію, а за надмірної товщини переплачуватимете за опалення. Ми рекомендуємо товщину 5-10 см на першому поверсі і 5 см на наступних. Більш точні дані Вам дасть проект системи опалення.

Крок 7 Укладання труб теплої підлоги

Укладати трубу під час монтажу водяної теплої підлоги власноруч можна кількома способами: на попередньо укладену сітку Mac, на полістирол або на спеціальну стрічку. На спосіб по суті впливає спосіб кріплення труби, який Ви будете використовувати.

Варіанти укладання труб для монтажу теплої підлоги мають назви “змійка” і “равлик”. Їх визначили за малюнком з труб, відповідно, у вигляді змійки або радіального панцира равлика. “Змійка” укладається у вузьких, витягнутих проходах, коридорах. “Равлик”. у приміщеннях із квадратною і прямокутною формою підлоги.

Технічні особливості варіантів укладання

Способи розкладки труби теплої підлоги

Спосіб укладання равликом має низку переваг, порівняно з другим способом, під час монтажу і тепловіддачі. Серед них:

• Трубу доводиться гнути всього на 90 ℃, а не на 180 ℃, як при варіанті “змійка”. В останньому випадку це технічно складніше виконати.
• Якщо труба вигнута на 180℃ вищі гідравлічні втрати.
• При укладанні равликом теплорозподіл у приміщенні рівномірніший.
• Втрати тепла з варіантом “змійка” від місця подачі гарячої води до охолодженого стоку дуже помітні. У середньому різниця в протилежних кутах кімнати зі “змійкою” становить приблизно 10℃.

Розрахунок труби теплої підлоги

Розрахувати витрату труби на квадратний метр теплого, можна, виходячи з кроку укладання і площі приміщення. Результати знаходяться за спеціальною формулою, їх можна згрупувати в таблицю і використовувати надалі.

До результатів розрахунку необхідно також приплюсувати довжини підвідних ділянок від кімнати, що обігрівається, до колекторної шафи. У середньому це від 3-х до 10-ти додаткових метрів труби.

Головні принципи укладання труб теплої підлоги:

• початок “змійки” завжди розташовують від холодної (зовнішньої) стіни і укладають у напрямку до протилежної внутрішньої;
• крок укладання труб повинен варіюватися від 100 до 300 мм;
• діаметр труб має становити 16 або 20 мм;
• від усіх стін труби укладаються на відстані не менше 150 мм;
• довжина петлі має бути не більшою за 100 м за діаметра труби 16 мм і не більшою за 120 м за діаметра 20 мм;
• стики труб небажані.

Особливості укладання теплої підлоги равликом

Якщо тепла підлога. єдиний варіант обігріву, то приміщення умовно поділяють на 2 зони: крайову і основну. Крайова зона розташовується вздовж вуличних стін, віконних прорізів, де загальні тепловтрати більші. За наявності однієї холодної стіни, крайова зона має прямокутну форму зі стороною вглиб кімнати. 1 м. У кутовій кімнаті, де стикуються дві вуличні стіни, крайову зону роблять Г-подібної форми.

У крайовій зоні труби укладають із меншим кроком, він становить приблизно 10 см. Тоді як в основній зоні крок укладання буває зазвичай 20 см. У великому приміщенні крайову й основну зони формують двома петлями труб. За невеликої площі обходяться однією петлею. Її укладають у різних зонах по-різному. Тут потрібна певна вправність і досвід, щоб одну петлю віртуозно розкласти двома різними зонами. Причому слід дотримуватися головного принципу: що менший крок укладання, то більший потік тепла.

Встановлення обладнання в колекторну шафу

Встановлюємо в колекторній шафі, якщо це не зроблено на першому етапі, колекторний блок і вузол змішування теплої підлоги. Потім проводимо підключення труби до виходів колектора. Зазвичай це робиться за допомогою євроконусів. На цьому етапі головне не переплутати подачу зі зворотним потоком, таке, на жаль, дуже часто трапляється. Рекомендую підписати кожну петлю, повісити бирку куди йде петля, якої вона довжини, який крок укладання, а краще сфотографувати приміщення. це стане в нагоді при подальших оздоблювальних роботах, бо можна випадково пробити трубу в стяжці, що буде дуже прикро.

Опресування системи

Після того, як Ви змонтуєте водяну теплу підлогу своїми руками, потрібно опресувати всю систему. Це обов’язковий етап проведення гідравлічного випробування, який покаже, чи правильно виконано попередні 8 кроків, чи немає прихованих дефектів, і герметичність труб. Виконується так: перекриваємо кульові крани перед змішувальним вузлом, нагнітаємо насосом тиск у 6 атмосфер і візуально переконуємося, чи немає протікання або падіння тиску на манометрі. Якщо випробування пройшло успішно, переходимо до наступного етапу.

Заливка цементної стяжки

Переконавшись, що вся система теплої підлоги ціла і зібрана правильно, переступаємо до заливки цементної стяжки. Цей етап можна зробити самому або залучити будівельників. Для заливки використовують цементно-піщаний розчин або напівсуху суміш. Вони однаково добре підходять для стяжки, але небажано використовувати бетон з щебенем або гравієм. Мінімальна товщина стяжки 4,5 см від верхнього краю труби. Важливо пам’ятати, що заливаємо стяжку на трубу під випробувальним тиском у 6 бар. Через 3 дні можна стравити тиск до робочого значення і в жодному разі не подавати тепло в труби теплої підлоги. Стяжка має засохнути за 20-28 днів, інакше можна спричинити її розтріскування надалі. У стяжку можна додатково додати пластифікатор або поліпропіленову фібру для еластичності та міцності.

Налаштування обладнання

Після застигання стяжки і відповідного догляду за нею, приступаємо до наступного кроку монтажу водяної теплої підлоги своїми руками.налаштування розрахункових значень на витратомірах і відповідних параметрів насосно-змішувального вузла. Головний показник правильності налаштування витратомірів. це однакова температура на всіх трубах обратки. Якщо проектом було передбачено автоматику, то зараз саме час встановити приводи, термостат і контролери.

Крок 12 Укладання підлогового покриття

Є заключним етапом, який дає можливість розпочати укладання підлогового покриття, саме того, що було враховано в проєкті. Уже пізно міняти плитку на паркет і навпаки. Від типу підлогового покриття залежали проектні розрахунки: крок укладання труби, тепловіддача і температура поверхні підлоги.

Ось і все. Інструкцію з монтажу водяної теплої підлоги закінчено. Дотримуючись цих правил у 12 етапів ви зможете створити для себе це благо цивілізації.

Підписуйтесь так само на наш YouTube, групу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там багато корисного і цікавого контенту!

Інструкція з монтажу водяної теплої підлоги

Монтаж водяної теплої підлоги

Рідкісний новий сучасний будинок сьогодні обходиться без влаштування системи теплих підлог. Активно використовуються як електричні різновиди, так і водяні. У цій же статті ви отримаєте докладну інструкцію з монтажу водяної теплої підлоги власноруч з даними, які не просто взяті “від ліхтаря”, а отримані шляхом регулярних розрахунків у спеціалізованих теплотехнічних програмах. Прислухатися до отриманої інформації чи ні, вже вирішувати вам. А ми приступаємо до докладного інструктажу!

Тепла водяна підлога. Чи варто робити сьогодні?

Якщо років 10 тому толкових фахівців з влаштування та монтажу водяної підлоги в приватному будинку було знайти досить проблематично, то сьогодні ситуація докорінно інша. Практично кожна більш-менш тямуща бригада без проблем впорається з монтажем. Особливо якщо їй надати розумну інструкцію. Само собою в інші особливості опалення їх краще не посвячувати, але на розкладці труб ви цілком можете заощадити.

Теплу підлогу безумовно варто встановлювати у своєму будинку, якщо дозволяє бюджет і сама конструкція будинку. За рахунок рівномірного розподілу тепла створюється приємний мікроклімат в оселі та в більшості випадків винятково теплих підлог вистачає для обігріву оселі. З чого ж варто почати монтаж?

Закладіть підлогу в проєкт

Першим кроком рекомендуємо ще на етапі проєкту врахувати наявність конструкції системи водяної підлоги у вашому будинку. Для цього потрібно дати чітку інструкцію проектувальнику, щоб він врахував необхідні висоти біля стель і дверних прорізів. Закладати в ідеалі потрібно мінімум 14 см додаткової висоти. За можливості нехай так само закладе схему встановлення теплої підлоги, щоб було чітке розуміння, як її правильно зробити.

Частою проблемою неможливості грамотного монтажу підлоги якраз і є невраховані моменти по висоті.

Підготуйте основу

В якості основи потрібна чорнова стяжка, яку потрібно привести в рівний стан. А саме збити горби і напливи, якщо вони утворилися під час заливки. Потрібно це для того, щоб ви надалі без зусиль могли укласти пінополістирол. Інакше вона буде “гуляти” і нещільно прилягати до поверхні.

У принципі можна укладати пиріг теплої підлоги і на ґрунт, але водночас його потрібно ретельно утрамбувати, щоб не було просідання того ж полістиролу.

Гідроізоляція

З гідроізоляцією справи йдуть не настільки серйозно. Її в принципі можна не робити, і в рідкісних інструкціях з влаштування та монтажу теплої підлоги про неї йде згадка. Тут порада скоріше з розряду місця розташування вашого будинку. Якщо спостерігаються якісь проблеми з надходженням води, то за розумом гідроізоляцію треба б зробити ще на етапі будівництва.

Сама ж система теплої підлоги під стяжкою не дає течі, якщо ви усвідомлено не проткнете її чим-небудь.

Укладання теплоізоляції

Після підготовки основи наступним кроком буде укладання теплоізоляції. Як основний утеплювач виступає пінополістирол. Використовувати ви можете будь-яку марку, головне щоб дотримувалася щільність в районі 30-35 кг/м3.

З нашого досвіду, чим товще ви покладете пінополістирол, тим краще. Особливо на першому поверсі. Мінімально рекомендована товщина становить 5 см. Але і при ній спостерігаються втрати тепла вниз, хоч і несуттєві. Якщо є можливість укласти 10 см на першому поверсі, то краще так і зробити. Бажано так само листи пінополістиролу склеїти між собою (якщо використовуєте два шари). Для цього у кожного бренду разом з теплоізоляцією часто продається і спеціальний клей.

Якщо ви використовуєте полістирол з бобишками, то після цього можна відразу приступати до укладання теплої підлоги. Якщо ж ні, то читаємо далі

Укладання поліетилену

Є безліч прихильників і противників укладання поліетилену на пінополістирол. Хтось вважає це безглуздою тратою грошей, хтось навпаки укладає поліетилен для додаткової пароізоляції та уникнення контакту з лужним середовищем стяжки.

Наша порада буде такою: Якщо є можливість укласти поліетилен, скористайтеся нею.

Демпферна стрічка

На цьому етапі інструкції з монтажу та влаштування ми рекомендуємо проклеїти по периметру стіни, де будуть водяні теплі підлоги, демпферну стрічку. Вона служить для компенсації теплового розширення стяжки.

Усі тіла мають властивості розширюватися. Теж саме стосується і стяжки. Якщо не врахувати це розширення, то стяжка може потріскатися, або здутися.

Висота стрічки зазвичай не перевищує 10 см. Проклеюєте її, або кріпите до стіни. Заливаєте стяжку і зайве відрізаєте

Укладання армувальної сітки

Після всіх процедур, на полістирол укладається армована сітка. Але служить вона вже не для армування, а для того, щоб можна було легко кріпити трубу. Само собою, якщо ви користуєтеся іншими способами кріплення труби, то сітку вам укладати не потрібно, а потрібно відразу приступати до розкладки контурів підлоги. Але якщо ж ви укладальник-любитель або альтернативних варіантів немає, то простіше сітки нічого не знайти.

Підбирати її слід з розміром осередку того кроку, який ви будете найчастіше використовувати при розкладці (про крок нижче). З досвіду можемо сказати, що товщина прутка в 4 мм для укладання теплої підлоги в приватному будинку буде ідеальною. При такій товщині і сітка лежить спокійно на ізоляції і кріпити її потрібно не так часто.

Постарайтеся знайти максимально рівну сітку. Адже чим рівніше сітка, тим точніше буде ваше укладання підлоги.

Укладання труби теплої підлоги

Це найцікавіша частина нашої інструкції. Укладати водяну теплу підлогу можна кількома способами. Про них і поговоримо нижче.

Спосіб укладання спіраль або равлик

Найпопулярніший і найрозумніший спосіб розкладки теплої підлоги. Дозволяє досягти рівномірного розподілу тепла в кожному контурі завдяки тому, що труби чергуються за принципом одна тепліша, інша холодніша. Якщо ви подивитеся на проєктні схеми водяної підлоги, то там якраз найчастіше відображають равлика.

Розкладаються досить просто. Спочатку ви по периметру приміщення (або умовного контуру) починаєте розкладати трубу, загортаючи все ближче і ближче до центру. Водночас потрібно залишати простір для того, щоб надалі з центру повернути трубу до основи периметра і потім уже підключити її до обратки колектора.

Тому, якщо крок укладання у вас становить 15 см, то починаєте ви розкладати контур з кроком 30 см до центру, а потім повертаєте трубу якраз між розкладеними раніше трубами, і крок виходить вже 15 см. Звучить складно, але картинка відображає суть зрозуміліше.

Рекомендуємо в більшості випадків дотримуватися саме цього способу укладання.

Спосіб укладання змійка

Цей спосіб укладання менш рівномірно прогріває підлогу, але ідеально підходить для використання в невеликих просторах. Часто застосовується в ситуації, коли ви розкатали контур равликом і вам цим же контуром потрібно захопити частину невеликого простору. Тоді ви вже вдаєтеся до монтажу змійкою.

Є так само спосіб укладання теплої підлоги “подвійна змійка”. Цей варіант за розподілом тепла близький до способу “спіраль”. Його так само можна застосовувати в практиці

Крок укладання труби теплої підлоги

Відстань між трубами теплої підлоги може бути загалом будь-якою, за умови, що вона грамотно прорахована в проєкті. У нас бувають місцями кроки і по 25-30 см і з таким кроком приміщення відмінно прогрівається.

Але якщо у вас проєкту опалення немає (що найчастіше і відбувається), то укладати трубу теплої підлоги потрібно з кроком 15 см в основних зонах будинку, а в крайових (біля зовнішніх стін) потрібно посилювати кроком 10 см. У переважній більшості сценаріїв цього кроку вистачить позаочі

Довжина контуру теплої підлоги

Довжина труби теплої підлоги може бути знову ж таки будь-якою, якщо цю довжину розраховано в проєкті. В іншому разі дотримуйтеся розміру контуру у 80-90 метрів. Якщо довжина буде перевищена, то нічого страшного. Але краще все ж не перевищувати. Так само намагайтеся розрахувати контури теплої підлоги так, щоб вони були схожі за довжиною. Тоді й балансувати їх не доведеться.

Діаметр труби теплої підлоги

Ви здивуєтеся, але ви можете використовувати так само і будь-який діаметр труби, але 16 мм вам вже вистачить позаочі. Водночас з невеликою трубою досить просто працювати. До інших діаметрів сенсу вдаватися не бачимо.

Опресовування підлог

Важливий пункт у нашій інструкції. Після того, як укладете трубу, всі контури потрібно опресувати. Робиться це для того, щоб переконатися остаточно в герметичності труб і відсутності в них дефектів.

Опресувати систему можна як повітрям, так і водою. Якщо ви впевнені, що до зими в’їдете в будинок, то можна вдатися до опресовування водою. В інших випадках слід опресовувати повітрям. Тиск закачуйте в районі 4 бар і спостерігайте за його “утриманням”. Якщо трохи тиск спаде, то нічого страшного. Найчастіше це пов’язано зі зміною температури. Але якщо спад буде істотним, то слід шукати місце витоку.

Заливка стяжки

Після того, як з трубою буде покінчено, слід приступати до заливки стяжки. Стяжку краще використовувати “мокру”, адже вона має найбільшу тепловіддачу. Марка бетону може використовуватися М200-м300.

Перед заливкою стяжки рекомендуємо укласти армуючу сітку поверх труби для додаткового армування.

Заливати стяжку багато виробників рекомендують мінімум 5 см від верху труби. Найчастіше ллють 7-8 см. Якщо ви будете заливати меншим шаром, то у вас може виникнути ефект “зебри”. Це коли явно відчуваються холодні і теплі ділянки на чистовому покритті.

Після того, як залили стяжку, теплими підлогами не можна користуватися протягом 3 тижнів. Стяжка повинна рівномірно просохнути. Після ви вже повноцінно можете користуватися водяною підлогою.

У підсумку, якщо ви з розумом підійдете до нашої інструкції, то теплі підлоги з таким пристроєм будуть радувати вас у вашому домі не один десяток років. Сподіваюся, цей матеріал був вам корисний. Не забудьте ознайомитися і з іншими!

Підписуйтесь також на наш YouTube, групу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там багато корисного та цікавого контенту!

Як під’єднати водяну теплу підлогу до діючої системи опалення

Переваги теплих підлог (скорочено. ТП) перед звичайними батареями добре відомі. Тому багато власників квартир і приватних будинків бажають зробити контури підлогового обігріву, а теплоносій подати від наявної радіаторної системи.

Тут виникає низка труднощів. потрібно змонтувати і правильно підключити водяну теплу підлогу від опалення, щоб температура води в петлях залишалася в межах 55-60 °C. Але перше завдання. переконатися в технічній можливості укладання “пирога” ТП і під’єднання до наявних магістралей з найменшими витратами.

Як вмістити “пиріг” у кімнату з низькими порогами

З цією проблемою стикаються практично всі домовласники, які вирішили влаштувати підлогове опалення в обжитому будинку або міській квартирі. Суть питання: висоти порогів вхідних або міжкімнатних дверей недостатньо для монтажу повноцінного “пирога” теплих водяних підлог зі стяжкою (дивимося креслення нижче).

Розберемо склад монолітного нагрівального контуру, розташованого на міжповерховому або підвальному перекритті:

• Гідроізоляція. бітумна обмазка, частіше. поліетиленова плівка.
• Утеплювач. екструдований пінополістирол мінімальною товщиною 30 мм або пінопласт 5 см.
• Демпферна стрічка по периметру кімнати.
• Нагрівальна труба (зазвичай металопластик або зшитий поліетилен діаметром 16 х 2 мм), укладена равликом або змійкою.
• Стяжка цементно-піщана товщиною 8.5 см.
• Підлогове покриття (іноді під ним робиться пароізоляційний прошарок). Товщина залежить від матеріалу, ламінат і лінолеум займе до 1 см, керамічна плитка з клейовою сумішшю. близько 20 мм.

Важливий нюанс. Якщо монолітну теплу підлогу влаштовують над ґрунтом, товщина утеплювача збільшується мінімум до 100 мм пінопласту або 60 мм екструзійного піноплексу. Щільність обох матеріалів. 35 кг/м³.

Разом загальна висота “пирога” з покриттям з ламінату складе 85 30 10 = 125 мм. Настільки високі пороги не передбачає жоден нормальний господар. Як розв’язати проблему і реалізувати підлоговий обігрів у подібній ситуації:

• Демонтувати наявну стяжку до самої основи. ґрунту або плити перекриття.
• Замість теплоізоляційного шару полістиролу використовувати мультифольгу товщиною до 1 см.
• Зменшити потужність стяжки до 60 мм. Конструкцію доведеться армувати кладочною або дорожньою сіткою розмірами 150 х 150 х 4 і 100 х 100 х 5 мм відповідно.
• Використовувати настильні системи. “сухі” теплі підлоги, які монтують у дерев’яних будинках без стяжки. Сумарна товщина “пирога”. 6-10 см.
• Обігрівати підлогове покриття електричною карбоновою плівкою замість водяної системи труб.

Довідка. Єдине приміщення квартири, де пороги залишаються високими. балкон і лоджія. Там винаходити велосипед не знадобиться, зазвичай моноліт вільно поміщається разом із теплоізоляцією.

Деякі доморощені умільці не кладуть утеплювач зовсім або зменшують потужність стяжки до 4 см. У першому випадку половина теплоти, що виділяється, піде в підвал, ґрунт або до сусідів знизу, у другому. моноліт, що розширюється від нагрівання, незабаром піде тріщинами.

Про те, як краще зробити теплу підлогу в приміщеннях багатоквартирного будинку, більш докладно і доступно розповість експерт на

Підключення від центрального опалення

Згідно із законодавством Федерації, Республіки Білорусь, України та інших країн колишнього СРСР, самовільне втручання в систему централізованого теплопостачання заборонено. Простіше кажучи, за підключення додаткових приладів опалення і теплих підлог загрожує великий штраф і припис демонтувати зайві обігрівачі.

Примітка. Аналогічні заходи і відповідальність передбачається за приєднання ТП до централізованої мережі гарячого водопостачання (ГВП).

Як виявляється несанкціоноване приєднання від централізованого опалення:

• сусідні квартири отримують менше тепла, мешканці починають строчити скарги, комісія від керуючої компанії виявляє вашу модернізацію;
• через стрибки тиску або неякісний монтаж відбувається прорив і затоплення нижньої квартири;
• відповідальні особи відзначають велику різницю в показаннях загальнобудинкового лічильника і квартирних приладів обліку теплової енергії;
• якщо під’єднати контури теплої підлоги послідовно з батареями, зростає гідравлічний опір усієї гілки, протока зменшується, у квартирах по цьому стояку стає холодніше.

Деякі “хитруни” радять приєднувати петлі ТП через пластинчастий теплообмінник, щоб ізолювати контури від центрального опалення. Підступ: гідравлічний опір мережі не зросте і прорив труби не спричинить серйозного затоплення, але кількість тепла, що відбирається, все одно збільшиться.

Як робити підігрів підлоги законним шляхом:

• Звернутися в теплопостачальну організацію із заявою та отримати дозвіл.
• Разом із дозвільним документом отримати технічні умови на монтаж і підключення підлогових контурів.
• Розробити та узгодити проєкт.
• Самому змонтувати систему і здати в експлуатацію.

Треба визнати, переважна більшість заявників отримує відмову на стадії звернення. Виняток робиться для жителів новобудов з індивідуальним підключенням квартирного опалення до розвідних стояків. Але якщо ви вирішили на власний страх і ризик врізати опалювальні контури в мережу теплопостачання, переходьте до вивчення наступного розділу.

Варіанти підключення

Щоб забезпечити нормальну роботу контурів ТП і отримати довгоочікуване відчуття комфорту, необхідно вирішити 2 питання:

• Подати в труби нагрівальних контурів теплоносій із температурою не вище 50 °С (максимум. 55 °С). Перегріті підлоги викликають у більшості людей дискомфорт, оптимальний показник для фінішного покриття. 26 °С.
• Забезпечити потрібну витрату теплоносія в радіаторах і петлях підлогового обігріву. Якщо діаметр магістралі, що подає, занадто малий або циркуляційний насос не розвиває потрібну продуктивність, батареї і теплі підлоги стануть гріти однаково погано.

Розглянемо кілька схем, що дають змогу під’єднати водяну теплу підлогу до діючої системи опалення. Подивимося, наскільки добре вирішуються питання температури і витрати теплоносія в кожному варіанті:

• пряме з’єднання з двотрубною радіаторною мережею;
• те саме, із застосуванням регулювальних термостатичних головок;
• врізка в основну магістраль однотрубної системи з додатковим насосом;
• повноцінне підключення окремою трубою від котла.

Пряме стикування з радіаторною мережею

Врізка контуру ТП у подачу і обратку двотрубної розводки буде стерпно функціонувати за таких умов:

• сумарна опалювальна площа відносно невелика. до 100 квадратів;
• джерело тепла. газовий котел, здатний підтримувати температуру теплоносія в межах 40-50 °С;
• циркуляційний насос, встановлений у котельні, має достатню продуктивність;
• теплі підлоги призначені для обігріву невеликих кімнат. ванної, кухні, дитячої.

Пряма схема підключення має право на життя, але загалом вельми недосконала. Судіть самі: воді набагато простіше рухатися шляхом малого опору далі по магістралі, ніж затікати в довгу трубу нагрівального контуру.

Момент другий: у разі настання серйозних холодів ви самі піднімете температуру в котлі, поверхня підлоги нагріється, у приміщенні стане душно. Ванна кімната, покрита кахлем, перетвориться на лазню. Зауважте: інтенсивний обігрів санвузла абсолютно марний, люди там перебувають не постійно.

Для довідки. Як ще роблять деякі домашні умільці: включають контур ТП у розрив зворотної магістралі, що йде від батарей до джерела тепла. А потім дивуються, чому не працює тепла підлога разом із радіаторами. Причина. підвищення гідравлічного опору всієї гілки і зменшення витрати теплоносія.

Використання клапанів RTL

Правильно вирішити питання регулювання температури води при підключенні теплої підлоги безпосередньо допоможуть спеціальні термоголовки типу RTL. Автоматичний клапан ставиться на зворотному трубопроводі і легко налаштовується на певну температуру. Алгоритм роботи має такий вигляд:

• Поки нагрівання теплоносія не досягло встановленої на термоголовці величини, він спокійно циркулює трубою підлогового контуру.
• Коли температура води підвищується до заданого значення, привід головки закриває термостатичний клапан. Циркуляція зупиняється, теплоносій остигає.
• Після зниження температури внаслідок охолодження термостат відкриває прохід і рух води поновлюється.

Довідкова інформація. Європейська фірма Oventrop давно пропонує рішення для подібних випадків. блоки UniBox, що вбудовуються в стіну. Усередині стоїть термоголовка типу RTL, регулювальна рукоятка виведена назовні. Є версії з двома клапанами. один керує витратою теплоносія за температурою зворотного потоку, другий. за нагріванням навколишнього повітря.

Недолік рішення. обмеження довжини трубопроводу. Якщо протяжність петлі перевищить 50 м, ТП почне працювати нерівномірно через підвищений опір. Для опалення кімнат середньої і великої площі доведеться розбити теплі підлоги на 2-3 контури і стільки ж монолітів, розділених деформаційними швами, як показано на кресленні.

• обігрів теплими підлогами можна організувати в будь-якому приміщенні, не прив’язуючись до котла і топкової;
• ціна виробу непорівнянна з вартістю змішувальних вузлів і додаткових насосів;
• якщо батареї обладнані повітряними термоголовками, система ТП зможе працювати в літній період. радіатори відключаться самі.

Описана схема також підійде для підключення підлогового обігріву до двотрубної мережі централізованого теплопостачання. Але врахуйте один нюанс: брудний теплоносій здатний досить швидко засмітити термостатичний клапан або вивести його з ладу. Про тонкощі роботи головок RTL розповість майстер у черговому

Чи можна підключитися до однотрубної розводки

Щоб живити теплі підлоги від опалення. улюбленої багатьма майстрами однотрубної “ленінградки”, доведеться своїми руками зібрати змішувальний вузол і поставити другий насос, як показано на схемі. Для нормального функціонування системи треба дотриматися таких умов:

• внутрішній діаметр роздавальної магістралі. не менше DN25, максимальна кількість радіаторів на кільці. 5 штук;
• приєднання петлі ТП робиться у зворотний трубопровід після всіх батарей;
• мінімальна відстань між врізками подачі та обратки теплої підлоги. 30 см;
• для підтримки температури в контурі ставиться триходовий змішувальний клапан.

Примітка. Подібну схему використовують господарі квартир для несанкціонованого підключення ТП до центрального опалення старого типу. однотрубних вертикальних стояків.

Триходовий клапан. спрощеної конструкції, здатний готувати воду з фіксованою температурою 45-50 °С. Насос “ганяє” теплоносій по петлі, а клапан підмішує порції гарячої води з основної магістралі.

На практиці схема застосовується досить рідко. Причина. нестабільність роботи і розбалансування радіаторів, підключених до єдиної труби “ленінградки”. Коли триходовий вентиль відкривається і підживлює гріючий контур, тиск насоса передається в основну магістраль, витрати води в батареях змінюються.

Порада. Якщо хочете зібрати надійну схему теплих підлог своїми руками, краще проведіть окремі трубопроводи подачі та обратки від котла. Наслідки збочень з однотрубною радіаторною мережею непередбачувані.

Традиційна схема з вузлом підмішування

Коли необхідно влаштувати підлоговий підігрів у кожній кімнаті двоповерхового будинку, підключатися до наявного радіаторного опалення не можна. Потрібно прокладати окремі трубопроводи і встановлювати розподільну гребінку. Які практикуються варіанти приєднання:

• якщо протяжність контурів не перевищує 50 м (включно з підводками до колектора), на гребінку ставлять термоголовки, що реагують на температуру зворотного потоку;
• змішувальний вузол з колектором і двоходовим клапаном;
• те саме, з триходовим термостатичним вентилем.

У першому випадку принцип дії аналогічний врізці однієї петлі через головку RTL, тільки регулятори стоять на гребінці та керують кожним контуром окремо, як це реалізовано на фото. Циркуляцію забезпечує основний насос, розташований у топковій або всередині настінного газового котла.

У другому варіанті гарячу воду підмішує двоходовий клапан, встановлений на подачі і керований термоголовкою з виносним температурним датчиком. Останній ховається в трубі колектора або прикручується до неї зовні.

Коли температура теплоносія, що подається, збільшується, рідина з колби датчика тисне на шток клапана і той закривається. Схема передбачає встановлення додаткового насоса, що перекачує воду по всіх петлях ТП.

Схема з триходовим клапаном, чий принцип роботи описано вище, досконаліша і розрахована на солідну витрату теплоносія в теплих підлогах. Недолік обох варіантів. пристойна ціна обладнання і складність монтажу. Усі подробиці про складання гребінки і способи підключення нагрівальних контурів викладено у відповідному посібнику.

Вказівки щодо монтажу теплих підлог

Якщо ви владнали всі питання, що стосуються укладання “пирога” і вибору схеми підключення, можна переходити до заливки нагрівальних плит. Для початку з’ясуйте необхідну теплову потужність контурів, діаметр і відстань між трубами, користуючись нашою інструкцією.

Перед монтажем вирівняйте поверхню і ретельно приберіть сміття. При влаштуванні стяжки на ґрунті підготуйте утрамбовану піщану подушку або підбетонку завтовшки 4 см. Технологія заливки монолітної теплої підлоги виглядає так:

• Виконайте гідроізоляцію зі смуг плівки, що розкладаються по всій площі кімнати з нахлестом 100-150 мм. Стики якісно проклейте скотчем, по краях зробіть напуски на стіни висотою до рівня майбутньої чистої підлоги.
• Нижню частину стін, що контактує зі стяжкою, обклейте демпферною стрічкою по всьому периметру, як показано на фото. Напуск гідроізоляційної плівки повинен залишитися зверху смуги.
• Щільно укладіть теплоізоляційні плити впритул одна до одної. Розкочуючи бухту і випрямляючи трубу, розкладіть петлі нагрівальних контурів з потрібним кроком. Фіксація трубопроводу до утеплювача проводиться пластиковими скобами з інтервалом 35-40 см.
• Виведіть кінці петель до місця підключення. колектора або магістралей радіаторного опалення. Перед остаточним складанням схеми контур заповніть водою, виженіть повітря і перевірте герметичність тиском 3-4 Бар.

Примітка. Якщо передбачається заливати тонку стяжку (6 см), зверху полістирольних плит постеліть армуючу сітку. Усередині майбутнього моноліту труби не з’єднуйте, кладіть тільки цільні, без стиків.

Залишивши петлі наповненими водою (щоб не спливали і не м’яли під вагою бетону), зробіть цементно-піщаний розчин із готової сухої суміші для підлог і залийте стяжку. Продовжуйте роботи через приблизно 4 тижні. стільки потрібно для повного затвердіння. Технологія монтажу настильної системи теплої підлоги без цементної стяжки докладно описується в іншій нашій публікації.

Прислухаючись до думки майстрів-сантехніків та експертів, дамо наостанок рекомендацію: уникайте підключення водяної теплої підлоги до робочих гілок опалення. Гріючі контури ТП краще зав’язувати прямо на котел, тоді підлоговий обігрів зможе функціонувати незалежно від батарей, влітку в тому числі. Процес розкладки труб і заливки бетонної стяжки дивіться в останньому відео.

Як зробити теплі водяні підлоги в приватному будинку

Система підлогового обігріву. найкомфортніший і найекономічніший варіант опалення приватного будинку. Зворотний бік медалі. пристойна ціна комплектуючих і монтажу порівняно з вартістю радіаторної схеми. Пропонуємо істотно заощадити. закупити матеріали, змонтувати водяну теплу підлогу своїми руками і залити цементну стяжку. На допомогу надаємо поетапну інструкцію з влаштування гріючих контурів з найменшими фінансовими витратами.

Тема підлогового опалення досить велика, охопити всі нюанси в рамках однієї публікації просто нереально. Періодично ми будемо направляти вас на інші статті, що детально описують складні моменти. Тут мова піде про монтаж теплих підлог (скорочено. ТП) “мокрим” способом, що передбачає заливку бетонного моноліту. Як робиться “сухий” варіант ТП на дерев’яному перекритті, читайте у відповідному розділі.

Етапи робіт

Влаштування теплої підлоги у квартирі або приватному будинку. це комплекс заходів, що виконуються в суворому порядку:

• Проектування. розрахунок необхідної тепловіддачі, кроку укладання і довжини труб, розбивка на контури. Залежно від типу основи (перекриття) підбирається склад “пирога” теплої підлоги.
• Вибір комплектуючих і будматеріалів. утеплювача, труб, колектора зі змішувальним вузлом та інших допоміжних елементів.
• Підготовка основи.
• Монтажні роботи. розкладка утеплювача і трубопроводів, встановлення та підключення розподільчої гребінки.
• Заповнення системи теплоносієм, гідравлічні випробування. опресовування.
• Заливка монолітної стяжки на цементно-піщаному розчині, первинний запуск і прогрівання.

Рекомендація. Виконуйте монтаж ТП у процесі будівництва будівлі, відразу після зведення перегородок між кімнатами. Це дасть змогу передбачити потрібну висоту порогів і вільно вмістити “пиріг” під підлогове покриття. Якщо в житлових приміщеннях уже сформовані дверні прорізи з низькими порогами, спробуйте вийти із ситуації пропонованими способами.

Перейдемо до докладного розгляду кожного етапу облаштування нагрівальних підлог.

Розрахунок і розробка схеми підлогового опалення

Щоб правильно змонтувати теплу підлогу під стяжку своїми руками, врахуйте низку важливих моментів і вимог:

• максимальна температура фінішного покриття. 26 градусів, більш гаряча поверхня часто викликає у мешканців дискомфорт і відчуття задухи;
• відповідно, вода в статевих трубах нагрівається максимум до 55 °С, тож безпосередньо до центрального опалення квартири підключатися не можна;
• під стаціонарними меблями, наприклад, гарнітуром на кухні, обігрів підлоги не робиться;
• довжина труби одного контуру не перевищує 100 метрів (оптимально. 80 м), інакше отримаєте нерівномірний розподіл тепла, надмірне охолодження води і витрати на потужніший циркуляційний насос;
• щоб дотриматися попереднього правила, кімнати великої площі діляться на 2-3 плити, що гріють, між якими влаштовується деформаційний шов, як показано на малюнку.

Спочатку запропонуємо більш правильний, хоча і складний варіант проектування. Ознайомившись із нашою інструкцією, розрахуйте опалювальну потужність будь-яким із 3 способів. за обсягом, площею або тепловтратами приміщення. Потім визначте схему укладання, діаметр і відстань між сусідніми трубами, враховуючи термічний опір покриття. ламінату, лінолеуму або кахельної плитки.

Примітка. Методика обчислення кроку укладання труб під плитку та інші види покриттів роз’яснюється в наступному посібнику.

Викладемо спрощений варіант розробки схеми, що практикується багатьма будівельниками:

• Якщо ви проживаєте в регіонах із холодним кліматом, укладайте трубу з інтервалом 10 см. Для середньої смуги і півдня крок приймається рівним 15 см, у ванній під кахель достатньо 200 мм.
• Рахуємо довжину трубопроводу на 1 кімнату. При відстані між нитками 100 мм на квадратний метр ляже 10 м труби, при кроці 15 см. 6.5 м. п. Якщо загальна протяжність перевищить 100 м, розбиваємо площу на 2 рівних частини. два окремі гріючі моноліти.
• Серед існуючих схем укладання. “равлик” і “змійка”. новачкові краще вибрати останню. її простіше монтувати.
• Визначаємо кількість нагрівальних контурів і підбираємо колектор з відповідною кількістю виводів. Дешевший варіант. робимо гребінку самостійно.
• Розміщуємо колектор у зручному місці житла (наприклад, коридорі). Рекомендується витримати однакову відстань до всіх приміщень, приклад дивіться на кресленні одноповерхового будинку.
• Труби в коридорі напевно ляжуть занадто близько. їх треба утеплити поліетиленовим рукавом.
• Обов’язково передбачаємо в підлозі двотрубну розводку від котла до радіаторів опалення.

Важливий нюанс. Розраховуючи протяжність гілок теплої підлоги, не забувайте додавати відстань від кімнати до точки монтажу гребінки з насосним змішувальним вузлом. Щоб не помилитися з довжинами петель, перегляньте навчальне

Пояснимо, навіщо монтувати розводку для батарей. Уклавши трубні петлі без розрахунку, ви не знаєте заздалегідь, чи вистачить потужності ТП у найхолодніші зимові дні. Якщо проблема виникне, нагрівати теплу підлогу вище 55 °C не варто, правильніше увімкнути високотемпературну радіаторну мережу.

Склад “пирога” теплих підлог на ґрунті

В інтернеті опубліковано безліч схем, що різняться за складом. Плутанину зазвичай викликає застосування плівкової паро- і гідроізоляції між різними шарами “пирога”. Роз’яснимо кожен елемент класичної схеми теплої водяної підлоги, що влаштовується на ґрунті (перерахування шарів йде знизу вгору):

• Основа. ретельно утрамбований ґрунт.
• Подушка. пісок або піщано-гравійна суміш завтовшки 10-20 см (за необхідності) в ущільненому стані.
• Бетонна підготовка заввишки 4-5 см дає змогу вирівняти основу й уникнути подальших просідань у процесі монтажу ТП.
• Гідроізоляційна підкладка захищає “пиріг” від капілярного підйому води з ґрунту. Саме це явище змушує відволожуватися фундаменти, не захищені бітумною ізоляцією.
• Завдання утеплювача. відбивати вироблюваний тепловий потік догори, щоб не підігрівати землю.
• Трубопроводи з гарячою водою. джерело тепла.
• Піщано-цементна стяжка. елемент поверхневого обігріву плюс міцна основа для фінішного покриття.
• Бічна демпферна стрічка. буфер, що компенсує теплове розширення бетонної плити. Під час нагрівання стяжка здавлює поліетиленову прокладку і не тріскається. Аналогічний пружний демпфер закладається в деформаційні шви між сусідніми монолітами.

Важливий момент. Описана схема вірна при використанні полімерних ізоляторів, що не пропускають вологу. екструдованого пінополістиролу, пінопласту і пінополіуретану. Якщо правила пожежної безпеки вимагають класти базальтову вату, під стяжку треба стелити додатковий шар плівки, що захищає утеплювач від намокання зверху.

Майстри нерідко спрощують конструкцію теплих підлог. кладуть ізоляцію прямо на піщану подушку, не заливаючи чорнової підбетонки. Рішення допустиме за однієї умови. пісок потрібно ретельно розрівняти і ущільнити механізованим способом. віброплитою.

При монтажі дерев’яної підлоги на лагах від стяжки краще відмовитися. Використовуйте “сухий” метод влаштування ТП. підбиття з дощок або Деревно-стружкову плиту і металеві розсіювальні пластини. Теплоізоляційний матеріал. мінеральна вата.

Схема ТП на бетонному перекритті

Цей спосіб підігріву підлог доцільно використовувати в приміщеннях над холодними підвалами або на утеплених балконах (лоджіях). Робити водний ТП над житловими кімнатами багатоквартирних будинків неприпустимо, хоча деякі господарі заборону ігнорують.

Порада. У багатоповерхових будинках або на дачах з періодичним опаленням простіше і дешевше покласти електричні теплі підлоги. кабельні або інфрачервоні з нагрівальної карбонової плівки.

“Пиріг” ТП, що влаштовується над холодним приміщенням, робиться аналогічно підігріву на ґрунті, але без піщаної подушки і чорнової стяжки. Якщо поверхня занадто нерівна, теплоізоляційні плити укладають на суху суміш цементу з піском (співвідношення 1 : 8) заввишки 1-5 см. Гріючі контури над опалювальними кімнатами можна укладати без гідроізоляції.

Рекомендації щодо вибору матеріалів

Наведемо список обладнання та будматеріалів, які підуть на монтаж водяної теплої підлоги:

• труба діаметром 16 мм (внутрішній прохід. Ду10) розрахункової довжини;
• утеплювач полімерний. пінопласт щільністю 35 кг/м³ або екструзійний пінополістирол 30-40 кг/м³;
• стрічка демпферна з пінополіетилену, можна взяти “Пенофол” без фольги товщиною 5 мм;
• піна монтажна поліуретанова;
• плівка товщиною 200 мкм, скотч для проклейки;
• пластикові скоби або хомутики сітка кладки з розрахунку 3 точки кріплення на 1 метр труби (інтервал 4050 см);
• теплоізоляція і захисні чохли для труб, що перетинають деформаційні шви;
• колектор з потрібним числом виводів плюс циркуляційний насос і підмішувальний клапан;
• готова будівельна суміш для стяжки, пластифікатор, пісок, гравій, пластифікатор.

Чому на теплоізоляцію підлог не варто брати мінеральну вату. По-перше, знадобляться дорогі плити високої щільності 135 кг/м³, по-друге, пористе базальтове волокно доведеться захищати зверху додатковим шаром плівки. І останнє: до вати незручно кріпити трубопроводи. доведеться класти металеву сітку.

Пояснення з приводу використання кладочної зварної сітки з дроту Ø4-5 мм. Запам’ятайте: будматеріал не армує стяжку, а виступає підкладкою для надійного кріплення труб пластиковими хомутиками, коли “гарпуни” погано тримаються в утеплювачі.

Товщина термоізоляції приймається залежно від розташування теплих підлог і клімату в місці проживання:

• Перекриття над опалювальними кімнатами. 3050 мм.
• На ґрунті або над підвалом, південні регіони. 5080 мм.
• Те саме, у середній смузі. 10 см, на півночі. 1520 см.

Примітка. Якщо ви хочете точно розрахувати товщину теплоізоляції згідно з методикою СНиП і дізнатися термічні характеристики різних утеплювальних матеріалів, перейдіть до інструкції з обшивки стель.

У теплих підлогах застосовується 3 види труб діаметром 16 і 20 мм (Ду10, Ду15):

• з металопластику;
• зі зшитого поліетилену;
• металеві. мідь або гофрована нержавійка.

Трубопроводи з поліпропілену використовувати в ТП не можна. Товстостінний полімер погано передає тепло і значно подовжується від нагрівання. Паяні стики, які обов’язково опиняться всередині моноліту, не витримають напружень, що виникають, деформуються і дадуть текти.

Новачкам для самостійного влаштування теплих підлог ми рекомендуємо застосовувати металопластикові труби. Причини:

• Матеріал легко гнеться за допомогою обмежувальної пружини, після згинання труба “запам’ятовує” нову форму. Зшитий поліетилен прагне повернутися до початкового радіусу бухти, тому його складніше монтувати.
• Металопластик дешевший за поліетиленові трубопроводи (за однакової якості виробів).
• Мідь. матеріал дорогий, з’єднується пайкою з нагріванням стику пальником. Якісне виконання робіт вимагає чималого досвіду.
• Гофра з нержавіючої сталі монтується без проблем, але має підвищений гідравлічний опір.

Для успішного вибору і складання колекторного блоку пропонуємо вивчити окремий посібник на цю тему. У чому заковика: ціна гребінки залежить від способу регулювання температури і застосовуваного змішувального клапана. триходового або двоходового. Найдешевший варіант. термоголовки RTL, що працюють без підмішування й окремого насоса. Ознайомившись з публікацією, ви точно зробите правильний вибір вузла управління теплими підлогами.

Готуємо основу

Мета попередніх робіт. вирівняти поверхню основи, закласти подушку і зробити чорнову стяжку. Підготовка ґрунтової основи проводиться так:

• Підрівняйте землю по всій площині підлоги і заміряйте висоту від дна котловану до верху порога. У поглибленні має поміститися шар піску 10 см, підбетонка 4-5 см, теплоізоляція 80200 мм (залежить від клімату) і повноцінна стяжка 810 см, мінімум. 60 мм. Отже, найменша глибина котловану складе 10 4 8 6 = 28 см, оптимальна. 32 см.
• Вирийте котлован на необхідну глибину і утрамбуйте землю. Проставте на стінах мітки висот і насипте 100 мм піску, можна упереміш із гравієм. Ущільніть подушку.
• Приготуйте бетон М100, змішавши 4.5 частин піску з однією частиною цементу М400 і додавши 7 частин щебеню.
• Встановивши маяки, залийте чорнову основу 4-5 см і дайте бетону застигнути протягом 4-7 днів залежно від температури навколишнього середовища.

Порада. Якщо висоти порогів недостатньо, пожертвуйте чорновою підлогою 40 мм і зменшіть товщину стяжки до 6 см. У крайньому разі насипте 6-7 см піску замість десяти, подушку ущільніть віброплитою. Теплоізоляційний шар зменшувати не можна.

Підготовка бетонного перекриття полягає в прибиранні пилу і закладенні щілин між плитами. Якщо спостерігається явний перепад висот по площині, приготуйте гарцовку. вирівнювальну суху суміш портландцементу з піском у співвідношенні 1 : 8. Як правильно класти утеплювач на гарцовку, дивіться на

Монтаж нагрівальних контурів. покрокова інструкція

Насамперед основу застеляють гідроізоляційною плівкою з напуском 1525 см на стіни (товщина теплової ізоляції стяжка). Перехлест сусідніх полотен. мінімум 10 см, стики проклеюються скотчем. Потім щільно укладається утеплювач, шви заповнюються поліуретановою піною.

Далі розглянемо по пунктах, як зробити саму теплу підлогу:

• Обклейте стіни демпферною смугою на висоту моноліту. Напуск гідроізоляції виведіть поверх компенсаційної стрічки.
• Змонтуйте розподільну шафу з насосом і колектором усередині.
• Розкладіть труби контурів згідно зі схемою, користуючись вимірювальним інструментом і дотримуючись інтервалу укладання. Кінці петель відразу підводьте і підключайте до гребінки.
• Прикріпіть трубу до теплоізоляції, вставляючи пластикові “гарпуни” з кроком 50 см. Якщо структура утеплювача погано тримає фіксатори, перед розкочуванням трубопроводів підкладіть металеву сітку і прив’язуйтеся до неї хомутами.
• Встановіть компенсаційну стрічку на деформаційних швах, як зроблено на фото. Останні влаштовують по межах бетонних монолітів, між окремими нагрівальними контурами і в дверних отворах.
• Прокладіть магістралі до радіаторів, обернувши труби теплоізоляційними рукавами. Підводки до гребінки теж варто утеплити. в цьому місці петлі розташовуються занадто близько, гріти підлогу в коридорі зовсім нема чого.
• Підключіть колектор до опалювальної мережі приватного будинку, в шафу проведіть електрику для циркуляційного насоса та іншої автоматики (за наявності).

Порада. У процесі нагрівання моноліти стануть розширюватися і рухатися відносно один одного. Тому труби, що перетинають межі плит, краще упакувати в спеціальні захисні чохли або вдягнути рукави теплоізоляції.

Після складання системи потрібно заповнити контури теплих підлог водою і перевірити герметичність стиків, накачавши тиск 2-4 Бар (орієнтуйтеся на поріг спрацьовування запобіжного клапана котла). Технологію заповнення і випуску повітря з кожної петлі ТП докладно викладено в черговому матеріалі.

Також не завадить запустити котел, прогріти теплу підлогу без стяжки і візуально переконатися в правильній роботі системи. Як ведеться монтаж підлогового водяного опалення, показано у відеоролику:

Заливка стяжки та налаштування колектора

Для влаштування гріючих монолітів теплих підлог робиться цементно-піщаний розчин марки 200 з обов’язковим додаванням пластифікуючого складу. Пропорції компонентів: цемент М400 / пісок. 1 : 3, кількість рідкого пластифікатора вказано в інструкції на упаковці.

Рекомендація. Щоб трубопроводи зберегли робочу форму і не спливли в розчині через невдале кріплення, система після обпресовування не спорожняється. петлі залишаються наповненими теплоносієм.

• Придбайте маяки. металеві пеоровані рейки, приготуйте 2-3 відра густого розчину без пластифікатора. Робити обмежувальні планки з дерева не рекомендується.
• Користуючись кельмою і будівельним рівнем, встановіть маяки на необхідній висоті, як зображено на фото.
• Змішайте порцію основного розчину, висипте в дальньому кутку поверх “пирога” і розтягуйте вздовж маяків правилом. Якщо утворюються поглиблення з калюжами, додавайте розчин, а під час наступного замісу зменшіть об’єм води, що зачиняє.
• Повторюйте заміси, поки не заллєте всю площу кімнати. Ходити по моноліту і вести подальші роботи допускається при наборі 50% міцності, а запускати прогрівання. при 75%. Нижче наведено таблицю набору твердості бетоном залежно від часу і температури повітря.

Після затвердіння до 75% міцності можна запустити котел і почати повільно прогрівати теплі підлоги за мінімальної температури. Витратоміри або вентилі на колекторі відкрийте на 100%. Повний нагрів стяжки займе 8-12 годин у літній період, восени. до доби.

Найзручніше балансувати петлі за розрахунком. Якщо вам відома необхідна кількість тепла на приміщення, визначаєте витрату води в контурі і виставляєте це значення на ротаметрі. Розрахункова формула проста:

• G. кількість теплоносія, що протікає через петлю, л/год;
• Δt. різниця температур між обраткою і подачею, приймаємо 10 °С;
• Q. теплова потужність контуру, Вт.

Примітка. Шкала витратомірів розмічена в літрах за хвилину, тож перед налаштуванням отриману цифру потрібно розділити на 60 хв.

Остаточне коригування проводиться за фактом, коли готове фінішне покриття. епоксидна наливна підлога, ламінат, плитка і так далі. Якщо ви не бажаєте зв’язуватися з розрахунками, балансувати контури теплої підлоги доведеться методом “наукового тику”. Способи регулювання колектора, зокрема з використанням програми Valtec, описано в останньому відеосюжеті:

Влаштування водяних теплих підлог у невеликому одноповерховому будинку. завдання цілком здійсненне. Роботи краще вести на початку теплого періоду, щоб мати у своєму розпорядженні запас часу на усунення можливих помилок. Якщо захочете полегшити працю і прискорити монтаж, купіть спеціальні мати з бобишками для ТП, що дають змогу швидко кріпити труби без додаткової фіксації скобами і хомутами. Дротяна сітка теж не знадобиться.

Укладання водяної теплої підлоги своїми руками. Як правильно зробити

Монтаж водяної теплої підлоги

Водяні теплі підлоги. популярна система опалення зі своїми унікальними властивостями. Щоб ці властивості проявлялися в повній красі, потрібно потурбуватися про правильне укладання всього пирога теплої підлоги. Якщо ви порушите технологію, є ризик поховати систему в стяжці. І такі випадки досить часті. Якщо не хочете такого, то ласкаво просимо в наш матеріал!

У чому принадність теплої підлоги?

Завдяки тому, що труби теплої підлоги розкладаються по всій площі приміщення, досягається максимально рівномірне прогрівання кожної ділянки. Де б ви не знаходилися у своєму будинку, вам буде однаково комфортно.

З водяними підлогами ви позбуваєтеся в більшості випадків радіаторів опалення, які раніше займали зайвий простір у вашому домі. За всі ці особливості люблять водяні теплі підлоги в приватних будинках. Давайте покроково розберемося в укладанні водяної теплої підлоги своїми руками.

Підготуйте основу

Основою для теплої підлоги в будинку виступає чорнова стяжка, яку в більшості випадків заливають не дуже акуратно. Тому перед тим, як ви почнете укладання підлоги, очистіть поверхню стяжки від зайвого сміття. Якщо є напливи, збийте їх до рівного стану. Якщо є заглиблення, підрівняйте їх. Ці фактори надалі сприятливо позначаться на цілісності самої системи.

Встановіть розподільний колектор

Розподільний колектор відповідає за розподіл теплоносія по контурах. Він буває в простому виконанні (тільки крани) і в більш навороченому (з витратомірами і гніздами під сервоприводи). Рекомендуємо вам встановлювати другий варіант. З ним більш реально “відкалібрувати” роботу теплих підлог.

Встановлювати колектор потрібно ближче до центру поверху. Тоді й контури у вас будуть за довжиною співставні. Це може зіграти велику користь при подальшому налаштуванні підлог.

Укладання теплоізоляції

Попередні дії вам були необхідні для того, щоб ви могли укласти теплоізоляцію. З огляду на те, що листи ізоляції досить великі, на горбах вони можуть лежати нестійко, а в поглибленнях можуть проминатися.

В якості ізоляції використовується пінополістирол щільністю 35 кг/м3. Це той самий пінопласт, тільки більшої щільності. Така щільність потрібна для того, щоб ізоляція під вагою стяжки не зменшувалася в товщині.

Товщина ізоляції для перших поверхів не має бути меншою за 5 см. Якщо є можливість укласти ізоляцію товстішу, краще цією можливістю скористатися. Товщина безпосередньо впливає на втрати тепла вниз. Нижні шари нам прогрівати ні до чого. Усе тепло має прагнути вгору.

Укладання пароізоляції

Як пароізоляція виступає звичайний поліетилен, який укладається на пінополістирол. Це допомагає значно зменшити потрапляння агресивного середовища стяжки на ізоляцію, що в теорії може продовжити її термін служби. На практиці негативні фактори впливу стяжки на ізоляцію ще ніким не доведені.

Укладання армувальної сітки

Армувальна сітка потрібна для того, щоб безпроблемно кріпити трубу теплої підлоги своїми руками. Якщо є можливість кріпити трубу спеціальними скобами або іншими варіантами, то сітку можна не укладати.

Рекомендуємо купувати максимально рівну сітку з осередком в 10 або 15 сантиметрів. З таким розміром комірки зручно розкладати труби теплої підлоги. Товщину прутка сітки рекомендуємо брати 4 мм.

Монтаж демпферної стрічки

Демпферна стрічка служить для компенсації теплового розширення стяжки. Встановлюється по периметру тих стін, де будуть укладені труби теплої підлоги. Коштує недорого. Являє собою спінений поліетилен шириною 10 см. Буває на клейкій основі та без неї. За наявності клею приклеюємо стрічку до оштукатуреної стіни. В інших випадках кріпимо чим буде зручно.

Розкладка труби теплої підлоги

Після всіх необхідних приготувань, можна приступити до укладання самих труб теплої підлоги. Є кілька способів розкладки труб, але частіше застосовується тільки один.

Укладання труб теплої підлоги равликом

За такого варіанту укладання перша труба йде з гарячим теплоносієм, наступна. з остиглим, третя. знову гаряча і так далі. За такої схеми монтажу досягається максимально рівномірний розподіл тепла по всій площі контуру теплої підлоги.

Пристрій монтажу труби досить простий. Виділяєте периметр умовного контуру і вздовж нього починаєте розкладати трубу, прагнучи все ближче і ближче до центру. При цьому залишаєте простір для повернення труби назад. Якщо у вас крок укладання 15 см, то починаєте розкладати трубу з кроком 30 см. Дійшовши до центру, розгортаєте трубу і повертаєтеся між розкладеною трубою. На зображенні все відображено більш зрозуміло. У більшості випадків намагайтеся використовувати цей спосіб розкладки.

Укладання труб змійкою

За такої схеми теплої підлоги труба укладається за принципом “туди сюди” від початку контуру, до його кінця. У цьому разі початок контуру буде гарячішим, а кінець холоднішим. Про рівномірний розподіл тепла говорити вже не доводиться. Цей спосіб чудово підійде в тих випадках, де неможливо розкласти трубу равликом. Найчастіше це якісь маленькі ділянки у вигляді ванни, туалету, коридору і тд.

Опресовування системи

Як закінчите розкладати трубу, потрібно систему теплої підлоги опресувати, щоб упевнитися в її герметичності. Рекомендуємо опресовувати теплу підлогу повітрям до тиску в 4 бари.

Для опресування вам знадобиться звичайний компресор, який слід підключити до колектора водяної теплої підлоги.

Залиште систему на добу і подивіться на перепад тиску. Якщо за добу він змінився незначно (на одну-дві поділки), отже, система герметична і можна заливати підлогу. Під час заливки так само стежте за тиском. Є ймовірність, що в процесі заливки можуть пошкодити трубу.

Заливка стяжки

Після того, як трубу буде укладено і опресовано, можна приступати до заливки. Заливати стяжку потрібно на висоту не менше 5 см від верху труби. Заливати краще стяжку “мокру”. У неї вища теплопровідність.

Після заливки стяжки теплими підлогами не можна користуватися ще 21 день. Стільки потрібно часу для того, щоб стяжка рівномірно просохла. Через кілька днів після заливки ви можете приступити до оздоблення.

Вартість укладання теплої підлоги

Багатьох цікавить сума витрат на укладання теплої підлоги. Поділимося деякими цифрами. Якщо враховувати все вище описане, то без заливки стяжки і без урахування котельні собі за квадратний метр. Додаєте вартість робіт монтажника у вашому регіоні й отримуєте підсумкову вартість квадратного метра. Якщо площі великі, то в деяких випадках у цю суму проходять колектори для теплої підлоги.

З урахуванням котельні встановлення теплих підлог під ключ обійдеться приблизно в 2500 за квадратний метр. За такої вартості враховується котельня з одним котлом, бойлером непрямого нагріву і супутнім обладнанням. Цифри актуальні для будинків від 150 квадратних метрів. За меншої площі сума може бути трохи вищою через високу вартість котельного обладнання.

Максимальна довжина контуру укладання підлоги

Якщо ви робите теплу підлогу своїми руками без проєкту і схем, то довжину контуру рекомендуємо тримати в межах 80-90 метрів. Якщо вийде трохи довше, то нічого страшного. Але краще все ж не робити занадто довгі контури.

Рекомендуємо розрахувати контури так, щоб довжина кожного була плюс-мінус однаковою. Тоді і з балансуванням у вас буде менше складнощів.

Крок розкладки труб

Водяну теплу підлогу за відсутності розрахунків найчастіше укладають із кроком 15 см в основних зонах і 10 см у зонах, наближених до зовнішніх стін. За таких умов у більшості випадків теплої підлоги як основної системи опалення вам вистачить позаочі.

Витрата труби на 1 м2 при цьому становить:

Підписуйтесь також на наш YouTube, групу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там багато корисного та цікавого контенту!

Поділитися матеріалом: