Як встановити вхідні дерев'яні двері. Вибираємо вхідні дерев'яні двері...

Інструкція щодо самостійного встановлення вхідних дверей

Пропозицій щодо вхідних дверей на ринку величезна кількість. тут не тільки металеві конструкції, але і дерев’яні. І як показує практика, надійність визначається не тільки якістю самого виробу і матеріалів, з яких він виготовлений, але і грамотно проведеним монтажем. Встановлення вхідних дверей. справа відповідальна, тому, щоб кінцевий результат не розчарував, рекомендується вивчити інструкцію зі встановлення.

Заміри і підготовка отвору

Отже, старі вхідні двері вже не відповідають своєму призначенню як за функціональністю, так і за надійністю. Необхідно придбати і привезти в будинок (квартиру) нову модель, яку вибирають і за зовнішнім виглядом, і за функціональними показниками, і за розмірами.

Але перед тим як їхати в магазин, треба зняти розміри дверного отвору. Потрібно дістатися до його торців, які приховані під лиштвою шаром вирівнювального розчину і монтажної піни:

Лиштви демонтуються, церемонитися з ними не треба, надалі вони вже не знадобляться.
Видаляється штукатурний шар.
Якщо під час встановлення було використано монтажну піну, то і її доведеться прибрати.
Демонтується поріг.

Перед вами стоять вхідні двері, і чітко видно краї лутки (так професійною мовою називається дверна коробка) і торці отвору. Між ними завжди є зазор. Тепер треба заміряти відстані між протилежними торцями отвору. Робити це треба щонайменше в трьох місцях з рівною відстанню між вимірами. Точно так само і з горизонтальним напрямком. З них вибираються найменші величини, які і беруться за основу розмірів дверної коробки з відступом в 1-2 см в меншу сторону.

Наприклад, якщо висота отвору виявилася 2,12 м, то для вибору висоти лутки береться розмір 2,1 м.

Треба зазначити, що у різних виробників є своя модельна лінійка, в якій у кожних дверей свої розмірні параметри. Тому підганяти фактичні габарити отвору доведеться під стандартні дверні конструкції з конкретного модельного ряду.

Демонтаж лутки

Складність демонтажу дверної лутки залежатиме від того, з якого матеріалу зведені стіни будинку. Якщо це газо-, піно- або керамзитобетон, то всі демонтажні роботи треба проводити з великою акуратністю. важливо не зіпсувати тендітну кладку, схильну до сколів.

У загальному випадку порядок дій такий:

дверне полотно знімається з петель;
коробка розрізається кутовою шліфмашинкою або ножівкою на кілька частин.
фомкою або ломом демонтуються розрізані шматки.

Очищення дверного отвору

Очищення полягає в тому, щоб видалити з торців і прилеглих до них ділянок старі кріпильні елементи, кволу штукатурну суміш і, якщо є, монтажну піну.

Але якщо будинок старий і вхідні двері експлуатувалися не один десяток років, тоді необхідно перевірити балку перекриття, яка встановлюється над дверним отвором. Якщо її якість залишає бажати кращого, то варто подумати над тим, як її замінити. Своїми руками цю ремонтну операцію краще не проводити.

Зверніть увагу і на ділянку знизу під порогом. Зазвичай у цегляних будинках, що експлуатуються давно, утворюються широкі отвори, заповнені цегляним розсипним матеріалом, тож цього сміття треба позбутися.

Закладення тріщин і пустот

Коли всі дефекти дверного отвору виявлено, їх треба закрити звичайним цементно-піщаним розчином, який розводиться у співвідношенні 1:3 (1 частина цементу на 3 частини піску). Великі порожнечі заповнюються битою або цільною цеглою і розчином. Дрібні. тільки цементною сумішшю, те ж саме стосується і тріщин. Перед тим як закладати останні, рекомендується скористатися ґрунтовкою глибокого проникнення. Вона не тільки скріпить між собою крупиці стінового матеріалу, а й заглибиться в товщу бетону, зробивши його міцнішим.

Вирівнювати поверхні торців дверного отвору немає потреби. Можна підняти підлогу, заливши стяжку, або вирівняти місце під поріжком.

Інструкція з монтажу вхідних дверей

Кілька корисних порад перед тим як приступати до монтажних робіт:

під час купівлі вхідних дверей у магазині рекомендується оглянути їх на предмет зовнішніх дефектів і браку;
ознайомтеся з правилами вибору вхідних дверей;
захисну плівку потрібно знімати тільки після закінчення всіх монтажних та оздоблювальних робіт;
купуйте двері з терморозривом. це коли зовнішні та внутрішні силові елементи розділені вставками з утеплювача;
майте на увазі, що якщо установку проводять самостійно без участі фахівців, то виробник не несе ніякої відповідальності і не дає жодних гарантій.

Встановлення коробки

Насамперед двері необхідно розібрати на дві частини: полотно і коробку. Останню встановлюють у дверний отвір і виставляють рівнем і по вертикалі, і по горизонталі. При цьому установку роблять на підставки з дерева або пластику. Найкраще, якщо це будуть конусоподібні вставки, які легко буде вибити після закінчення монтажних робіт. Хоча іноді майстри їх не чіпають, залишаючи в отворі як додаткову підтримку.

Зверніть увагу, що вхідні двері встановлюються врівень із зовнішньою поверхнею стіни. І відкриватися вони повинні назовні. Після виставлення перевіряються діагоналі рами, вони мають бути однаковими за довжиною.

Способи кріплення конструкції

Є кілька способів, тому кожен треба розглянути окремо. Кріпити дверну коробку треба щонайменше по 10 точках: по 2 знизу і зверху і по 3 з кожного вертикального торця.

Через вушка

Виробники моделей металевих дверей пропонують конструкції, до складу яких уже входять так звані вушка. металеві планки, приварені до рами, в яких зроблені отвори під кріплення. Тому сам процес кріплення полягає в наступному:

планки відгинаються до поверхні стіни, щоб вони були притиснуті якомога щільніше;
через отвори пеоратором робляться отвори під розмір довжини анкера;
останній через вушко вставляється в отвір стіни і затягується гайковим ключем.

Замість анкерів можна використовувати штирі зі сталевої арматури. Їх забивають в отвір, а кінці приварюють до вушок електрозварюванням. Для збільшення міцності кріплення в отвір можна залити цементний розчин, після чого забити штирі. Якщо як кріплення використовується саме арматурні стрижні, то глибина отвору має бути в межах 15 см.

Через наскрізний отвір

Деякі виробники вхідних металевих дверей на стадії їх виробництва передбачають наскрізні отвори в торцях коробки. Якщо таких немає, то можна просвердлити їх своїми руками за допомогою дрилі або пеоратора.

Через отвори пеоратором робляться заглиблення в торцях отвору, куди вставляються або анкери, або штирі. Якщо вхідні двері виготовляються з деревини, тоді для кріплення цим способом використовуються тільки анкери, гайки яких повинні бути втоплені в тіло коробки. Тому під них роблять розширення отвору під розмір діаметра гайки, а глибина посадки має дорівнювати товщині кріпильного елемента. Штирі в цьому випадку не використовуються, тому що їх нема до чого приварювати.

Через металеві захвати

Цей варіант кріплення вхідних дверей можливий лише в тому випадку, якщо додатково із зовнішнього краю прорізу встановлюється металева окантовка з профільного сталевого куточка.

Необхідно по точках кріплення до дверної лутки з внутрішньої сторони приварити металеві планки завширшки 3-4 см, завдовжки, що дорівнює ширині торця отвору, і завтовшки 2-3 мм. Їх приварюють або перпендикулярно до частин коробки, або навскоси. Тут особливо суворих вимог у ГОСТі немає.

Таким чином, зовні короб утримується окантовкою, а зсередини. металевими зачепами.

І ще кілька корисних порад щодо послідовності та правильності кріплення:

починати кріпити коробку треба з боку встановлення петель;
сам процес проводиться зверху вниз;
після кожного кріплення коробку перевіряють на вертикальність установлення: закріпили один бік, навісили полотно, перевірили, чи добре воно відчиняється. можна переходити до іншого боку лутки; те ж саме з верхньою і нижньою частиною.

Читайте докладніше про нюанси технології встановлення металевих вхідних дверей.

Закінчення монтажного процесу

Перевірка показала, що двері стоять правильно, вони вільно відчиняються і зачиняються. Дверне полотно треба знову зняти, а поверхні лутки обклеїти малярським скотчем, тому що настав час закладати зазори і проводити фінішну обробку.

Монтажною піною заповнюється зазор між торцями отвору і коробкою. Вона не тільки виконуватиме функції наповнювача, а й утеплювача. До речі, вам може стати в пригоді інформація про те, як видалити засохлу піну з дверей.
Те ж саме можна зробити цементно-піщаним розчином, куди додається будівельний гіпс. Останній швидко схоплюється, тому розчин сохне швидко.
Поверхня зазору шпаклюється до максимальної рівності. Для цього можливо знадобиться нанесення суміші в кілька шарів.
Роблять укоси, які фарбують або покривають декоративним матеріалом.
За необхідності встановлюють добори.
Видаляється малярський скотч.
Із зовнішнього боку встановлюють лиштви. Якщо двері дерев’яні, то їх кріплять до рами саморізами, капелюшки яких втоплюють у деревині на 0,5 мм. Після чого самі капелюшки закриваються декоративними ковпачками. Якщо коробка металева, то лиштви кріпляться до неї заклепками, гвинтами або болтами.
На двері встановлюють ручки, змащують петлі.
Дверне полотно навішується.

Така покрокова технологія встановлення дверей у цегляному або панельному будинку.

встановити, вхідні, дерева, двері, вибираємо

Встановлення в отвори з газо-, піно- і керамзитобетону

Керамзитоблоковий приватний будинок або споруди з газо- або піноблоків належать до категорії будівель із крихкими несучими конструкціями. Тому, щоб встановити в них вхідні двері, треба врахувати дві важливі вимоги, прописані в БНіПі та ГОСТі:

Збільшити кількість кріпильних елементів на вертикальні сторони коробки в межах 4-6 на кожну сторону. При цьому глибина їхнього закладення не має бути меншою за 20 см. Для кріплення металевих дверей у пінобетонній стіні не можна використовувати стандартні металеві анкери, які в м’яких блоках швидко розхитаються завдяки інтенсивному відкриванню і закриванню дверей. У таких будинках за нормативом краще використовувати хімічні анкери, наприклад Hilti.
Встановити обтискну конструкцію з двох рам, виготовлених зі сталевих куточків із шириною полиці 40 або 50 мм. По суті. це все та ж окантовка, тільки з двох сторін стіни. Обидві конструкції між собою скріплюються поперечинами з металевих пластин товщиною 3-4 мм.

Установка в дерев’яному будинку

Монтаж дверної конструкції виконується за такою схемою:

Робиться обсада по отвору. це потужна дерев’яна коробка з брусів.
У неї вставляється дверна коробка.
Проводиться кріплення коробки до обсади довгими саморізами або гвинтами. Тут важливо, щоб кріплення не пройшло крізь обсаду.

Більш детально з цим процесом можна ознайомитися в статті “Встановлення вхідних дверей у дерев’яному будинку”.

Точність зняття розмірів, суворо поетапний порядок проведення операцій, правильне виставляння лутки у всіх площинах і надійне кріплення дверей. основні правила їх монтажу та гарантія якості кінцевого результату.

Вибираємо вхідні дерев’яні двері: встановлення, ремонт і реставрація

Перші двері на землі з’явилися, коли людина завісила лаз у печеру звірячою шкурою. З подальшим розвитком технологій перепона на вході в будинок стає досконалішою, надійнішою і презентабельнішою. Сьогодні це не тільки засіб захисту, а й спосіб поліпшення екстер’єру будинку. Вхідні двері можуть бути з різних матеріалів, одним з яких є деревина.

Вхідні двері з деревини, їхні особливості під час встановлення та експлуатації

До недавнього часу вхідні двері виготовлялися виключно з дерева. Вони досить надійні, мають привабливий зовнішній вигляд і за умови правильної експлуатації мають тривалий термін служби.

Дерев’яні двері прикрашають парадний вхід

Щоб правильно вибрати двері для заміського будинку, потрібно зрозуміти, які функції покладаються на цей пристрій:

Надійна перешкода несанкціонованому проникненню в приміщення із зовнішнього боку. Для цієї мети можна застосувати захисні металеві пластини в місці розташування замикаючих пристроїв. Має значення і порода деревини, з якої виготовлені вхідні двері.
Герметичність у закритому стані, що запобігає виникненню протягів. Це забезпечується за допомогою ущільнювачів, безліч варіантів яких завжди є в асортименті будівельних магазинів.
Презентабельний зовнішній вигляд можна отримати використанням цінних порід деревини або декоративного оздоблення із застосуванням різьблених накладних виробів, а також засобів тонування, що імітують фактуру натурального дерева.

Красиві міцні вхідні двері є візитною карткою власника і запорукою його спокою на час відсутності у своїй оселі.

Фотогалерея: мистецтво створення красивих дерев’яних дверей

Оформлення в єдиних тонах дверей і стін будинку забезпечує презентабельний вигляд житла Додаткове світло від прозорих вставок візуально збільшує простір холу Конструкція й оригінальне оформлення вхідних дверей підкреслюють солідний статус власника Різьблені дерев’яні двері стають витвором мистецтва

Позитивні якості дверей з дерева

Дерев’яні двері найчастіше використовуються в приватному будівництві або для встановлення у квартирах. Господарів приваблює живий зовнішній вигляд виробів, а фактура матеріалу поєднується з практично будь-якими способами оздоблення приміщень. Структурна картинка дерев’яного полотна красива сама по собі, а різноманіття оздоблювальних матеріалів дозволяє отримати вражаючі результати:

Додати ефект старого дерева або вигорілої на сонці поверхні.
Виявити оригінальну структуру деревини, підкреслюючи її неповторний малюнок.
Надати дверям різних кольорів і відтінків, що гармоніюють з рештою оздоблення.

Деревина належить до чистих матеріалів, випромінювані нею фітонциди благотворно позначаються на здоров’ї людини.

Водночас потрібне чітке розуміння обставини, що якість і довговічність дверного полотна залежить від матеріалів, з яких воно виготовлене. Не оброблена спеціальними складами деревина може бути пожежонебезпечною, а невикористання антисептиків може призвести до швидкого псування від ураження гниллю, бактеріями або комахами. Особливо це небезпечно для дверей, що контактують із зовнішнім середовищем, але навіть за відсутності прямого зіткнення з ним підвищена вологість і перепади температур несприятливо позначаються на терміні служби таких виробів. Не можна також виключати і можливі механічні пошкодження дверного полотна при внесенні в будинок або квартиру габаритних предметів меблів та обладнання.

Поєднання дерева і металу дає прекрасний результат при виготовленні вхідних дверей

Основні позитивні якості дерев’яних дверей такі:

Надійність. Виготовлені з деревного масиву полотна являють собою міцні конструкції, що пояснюється природними якостями матеріалу.
Ізоляційні характеристики. Дерево є найкращим звукопоглиначем і теплоізолятором.
Екологічність. Натуральна деревина не виділяє шкідливих для людини речовин.
Презентабельність. Жоден матеріал не здатний настільки змінити екстер’єр будинку. Навпаки, багато імітацій прагнуть до схожості з малюнком дерева.

Різновиди дерев’яних вхідних дверей

Конструкції дверних полотен дуже різноманітні. Серед них потрібно розрізняти такі виконання:

Щитові двері. складаються зі щитів, закріплених на рейкових каркасах, проміжок між поверхнями може бути заповнений різними утеплювальними і звукопоглинальними матеріалами. Функціонально ці пристрої найменш надійні. На них найчастіше встановлюються накладні замки з поворотною ручкою. У таких дверях дві петлі, оскільки вони легкі. Для виготовлення каркаса застосовуються соснові або ялинові планки. Для обшивки використовують оргаліт, фанеру та інші листові матеріали. Подібні конструкції часто встановлюються в масовому житловому будівництві як тимчасові. Застосування таких дверей можливе тільки в закритому від опадів місці, наприклад, під навісом або в приміщенні. Для зовнішньої поверхні часто використовується обшивка з вагонки. Перевага очевидна. невелика вартість, але вона повністю нівелюється низькою надійністю. двері можна вибити ударом ноги.

Щитові вхідні двері теж можуть мати гарний вигляд

Фільончасті двері є надійним захистом житла

В якості фільонок можуть застосовуватися різні матеріали, в тому числі зі світлопрозорих елементів, таких, як загартоване скло або монолітний полікарбонат.

Цей матеріал при товщині 8-10 міліметрів здатний витримати вплив пістолетної кулі.

Фільонки часто оформляються елементами різьблення, що підвищує декоративність. Вони можуть бути прямокутними або фігурними.

До переваг таких виробів можна віднести практично необмежені можливості дизайнерського виконання полотна дверей із застосуванням фільонок різних форм. Недоліком вважається те, що складові конструкції рано чи пізно розсихаються і щільність у з’єднаннях знижується аж до прошатування. За таких обставин неминуче зняття дверей з петель і повторна стяжка полотна клинами. Це можна порівняти з ремонтом, про що буде сказано нижче.

Фотогалерея: різноманітність виконання фільончастих дверей

Різноманітність фільонок дозволяє створювати неповторні дизайнерські дверні полотна Фільонки можуть бути влаштовані різними способами Сучасні фільончасті двері є продуктом серійного виробництва Фільончасті двері з віконцем виступають прикрасою входу в будинок

Нині широко застосовуються комбіновані конструкції дверей з однорідних або різних матеріалів:

дерева

Клеєний брус використовується як матеріал підвищеної міцності в якості основи дерев’яних дверей

Каркас із металу забезпечує дерев’яним дверям надійність

Постійне вдосконалення конструкцій дверей з деревини та застосування нових матеріалів у будівництві дає змогу отримати вироби дизайнерського виконання. За довговічністю вони вже не поступаються металевим.

Особливості конструкції дерев’яних дверей

Двері повинні відповідати передбачуваній “начинці” житла. Зокрема якщо в будинку планується розмістити рояль, то вхідний отвір повинен співвідноситися з розмірами цього предмета. Крім того, є низка особливостей саме для вхідних дверей:

всередині будинку

Світлопрозорі вставки в дверний блок забезпечують освітлення холу

Ширина вузької стулки дорівнює половині широкої

Декоративна металева решітка є захистом і прикрасою дверей

Як вибрати дерев’яні двері

Це непросте завдання, враховуючи різноманітність товарів, які представляє сучасний будівельний ринок. Однак спробуємо сформулювати основні чинники, що впливають на вибір:

Зовнішній вигляд. Вхідні двері мають гармонійно вписуватися в екстер’єр будівлі та всієї ділянки. Наприклад, якщо фінішне оздоблення стін виконано диким каменем, гармоніювати з ним буде зістарена матова поверхня в темних тонах. А зі стінами, оздобленими сучасними матеріалами у вигляді вінілу, поєднується лаковане полотно в кольорі, близькому до фінішного покриття. Остаточний вибір, природно, визначається смаками та уподобаннями господаря.

Зовнішній вигляд вхідних дверей повинен поєднуватися з оздобленням будівлі

З огляду на ці фактори, потрібно також звертати увагу на якість ущільнювачів по периметру притвору.

Зовнішня поверхня дверного полотна має бути в кілька шарів оброблена захисними засобами, фарбою для зовнішніх робіт або спеціальним лаком.

Конструкція і якість фурнітури повинні надійно захищати двері від злому.

Як правильно встановити вхідні двері

Насправді процес встановлення дверей досить простий і може бути виконаний своїми руками. Якщо обрані двері важкі, доцільно до роботи залучити помічника. Порядок дій виглядає наступним чином:

Дверне полотно потрібно витягти з коробки.
Оглянути поверхню дверного отвору, виявити слабкі місця і закрити їх. Визначити його розміри, щоб переконатися, що отвір відповідає габаритам дверної коробки.

Дверна коробка повинна відповідати отвору

Боковини коробки повинні розташовуватися строго вертикально

Зазори між стіною і дверною коробкою заповнюються монтажною піною

Після запінювання зазорів елементи коробки потрібно розклинити зсередини, щоб при спуханні піна не розпирала її.

Правильно навішені вхідні двері можуть служити до п’ятдесяти років за умови постійного догляду за ними і регулярних профілактичних заходів.

Комплектуючі вироби для вхідних дверей

Від якості супутніх виробів багато в чому залежить стійка робота вхідних дверей протягом тривалого часу.

Петлі для дверей

Саме цей елемент дозволяє здійснювати закривання/відкривання полотна. У процесі експлуатації дверні петлі піддаються регулярним навантаженням, величина яких залежить від ваги притвору.

Які бувають петлі

В даний час існують різні конструкції:

накладні, їх прикручують на дверні полотна без попередньої обробки поверхонь;

Накладні петлі для дверей прості та надійні

Врізна конструкція петель дає змогу отримати гарантовано щільний притвор вхідних дверей

Вхідні двері неможливо зняти з прихованих петель, вони недоступні зовні

Двосторонні петлі дають змогу відчиняти вхідні двері в будь-який бік за напрямком руху

Виробники рекомендують на важкі двері встановлювати не менше трьох петель, аргументуючи високими навантаженнями на полотно. Подивимося на це з іншого боку. Основна ознака зносу петель проявляється у вигляді їхнього скрипу. Але причиною є не вага, а неспіввісність верхньої і нижньої частини. У разі встановлення двох петель виставити їх по одній осі нескладно, у разі трьох завдання ще залишається вирішуваним, але складним. За більшої кількості петель це зробити практично неможливо. Що в такому разі можна говорити про доступні за ціною китайські двері, укомплектовані 4-5 петлями. Набагато надійніше скористатися двома петлями з кульовою або підшипниковою опорою.

Ручки дверні

Без цього елемента не обійтися, якщо потрібно відчинити двері, тому розроблено і застосовується безліч моделей. Сучасні дверні ручки можуть бути виготовлені з різних матеріалів, але для вхідних дверей найчастіше використовують метал. За конструкцією ручки можна розділити на кілька різновидів:

Стаціонарні, що кріпляться безпосередньо до дверного полотна. Ними користуються, коли відкрито замок. Такі ручки прості й мають тривалий термін експлуатації, оскільки в них відсутній механізм з’єднання із замком. Часто бувають у формі куль, але на масивних вхідних дверях із дерева найефектніше виглядатиме ручка-скоба.

Металева ручка у формі скоби добре поєднується з дерев’яним оздобленням

Натискна ручка найчастіше використовується при влаштуванні врізного замка

Поворотна ручка допомагає створити певний стиль

Дверні ручки виготовляються всюди, але найбільш популярні вироби італійських і турецьких виробників. Перші з них вирізняються витонченістю і красою.

Витонченість виконання не впливає на якість пристрою

Турецькі виробники віддають перевагу питанням якості та надійності своєї продукції.

Незважаючи на простий вигляд, вироби є надійними і довговічними

Для встановлення пристроїв, пов’язаних із замком, необхідно просвердлити в коробці наскрізний отвір, через який пропускається металевий квадрат, що з’єднує зовнішню і внутрішню ручки. Для кріплення в профілі та ручках передбачені отвори під пружинні штифти. Квадрат проходить крізь механізм замка і може відкривати його при натисканні на ручку. Такі конструкції застосовуються на входах у приватне житло.

У громадських будівлях з високою прохідністю, як правило, встановлюються ручки, наглухо прикріплені до полотна дверей.

Великі стаціонарні ручки використовуються для встановлення на двері за підвищеної прохідності

Дотягувачі

Один зі способів продовжити термін використання вхідних дверей. уникати ударних навантажень під час відкривання/закривання. Для цього активно застосовуються спеціальні пристрої. доводчики дверей. При наближенні стулки до крайньої точки проводиться її гальмування і до опори вона доходить м’яко й акуратно.

Ці пристрої бувають пневматичними, гідравлічними, механічними або електричними. Для вхідних дерев’яних дверей найчастіше використовують гідравлічні доводчики.

Доводчик забезпечує плавне переміщення стулки

Технологія встановлення доводчика проста. Блок з механізмом кріпиться до полотна дверей з використанням гвинтів з комплекту поставки. При цьому необхідно керуватися рекомендаціями з інструкції із застосування. там вказані розміри і прив’язки за місцем розташування вузла. Другий кріпильний вузол встановлюється на притолоку дверної коробки.

Замки дверні

Особливу увагу потрібно приділити запірним пристроям, адже основна функція зовнішніх дверей. захисна. Керуючись накопиченим досвідом, виробники в більшості випадків комплектують свої вироби трьома видами замків:

Накладні. Вони встановлюються на внутрішню поверхню дверного полотна. Бувають ригельними і сувальдними, як правило, конструктивно захищені від висвердлювання.

Основне застосування накладного замка. вхідні дерев’яні двері заміського будинку або квартири

Врізний замок являє собою надійний запор, що встановлюється на вхідні двері

Код замка періодично потрібно міняти

Електронний замок неможливо розкрити без руйнування дверей

Найтрадиційніші навісні замки сьогодні практично не застосовуються, оскільки не володіють достатнім ступенем захисту. Їх використовують для замикання другорядних будівель, таких, як сараї або лазні.

Під час купівлі замикаючого пристрою його якість можна перевірити, зажадавши у продавця сертифікат відповідності, в якому вказуються всі технічні дані.

Сертифікат відповідності підтверджує заявлені характеристики замка для вхідних дверей

Поради з експлуатації вхідних дерев’яних дверей

Встановлюючи на вході в будинок дерев’яні двері, потрібно врахувати кілька моментів:

Двері, як правило, комплектуються тим чи іншим типом замка. Якщо він з якихось причин не влаштовує, його можна замінити на інший.
Під час підбору фурнітури потрібно не тільки керуватися міркуваннями міцності, а й приділяти увагу її гармонійному поєднанню із самими дверима.
Дверну ручку краще вибирати з-поміж моделей, виготовлених із металу. Зараз виробляється багато видів виробів, які можна з успіхом використовувати і в зимовий період.
Для створення надійного термічного режиму в будинку двері краще утеплити і встановити пороговий ущільнювач.
Найбільш довговічні в експлуатації утеплені двері з дерева з металевим каркасом. Такі конструкції оптимально підходять для заміського будинку.

При правильній експлуатації дерев’яні двері будуть довго радувати ефектним зовнішнім виглядом

Крім того, потрібно регулярно стежити за станом дверей, не пропускаючи без уваги найменший скрип у петлях або недостатній притвор. Кожне дрібне пошкодження потрібно усувати негайно, не допускаючи його розвитку. До таких дефектів належать порушення захисного шару у вигляді здуття або лущення. У разі виникнення потрібно зачистити пошкоджене місце наждачним папером і покрити його фарбою або лаком. Для захисного покриття необхідно використовувати тільки матеріали, призначені для зовнішнього застосування.

Важливий своєчасний догляд за найбільш вразливими внаслідок постійних навантажень деталями дверей. петлями. Якщо вони не скриплять, потрібно змащувати їх мінеральною олією щорічно, а в разі появи скрипу. негайно.

Під час експлуатації в зимовий період часто замерзають замки. Для відновлення їхньої працездатності можна використовувати рідину “ВД-40” у вигляді спрею. Вона забризкується в замкову щілину і через короткий час замок розмерзається. Балончик із цим засобом треба заховати в затишному місці поза домом.

Рідина WD-40 застосовується для змащування дверних петель і замків

Постійного контролю потребують ущільнювачі. Ті, що відстали, потрібно підклеїти, а ті, що зносилися. вчасно замінити.

Ремонт вхідних дерев’яних дверей

Перед початком ремонту дверей потрібно підготувати необхідний інструмент:

Пилу-ножівку по дереву.
Електродриль із набором свердел.
Шуруповерт із набором біт під наявне кріплення.
Стамески і долота.
Молоток.
Мірильний інструмент, включно з косинцем, рулеткою, лінійкою.
Маркер для розмітки.

Ремонтувати якісно виготовлені двері доводиться нечасто, але цей захід неминучий, щоб не опинитися в незручному становищі, коли вихід із дому ускладнений. На що слід звертати увагу в процесі експлуатації дверей:

Поява скрипу під час переміщення стулки. Причиною є знос петель або однієї з них. Для усунення потрібно відкрити двері повністю, монтажкою підняти їх і змастити поверхні, що труться, рідким мінеральним маслом. Якщо знос значний, необхідно змінити петлі на нові. При цьому рекомендується змочити гвинти епоксидним клеєм або “ПВА-М” перед установкою. Це не стосується кріплення, яке не потрапляє в старі отвори. Петлі також можна змістити на нове місце і кріпити у звичайному порядку.
Просідання дверей проявляється як зіткнення полотна з підлогою під час відкривання стулки. Причиною такої неполадки є механічний знос петель. Кардинальний спосіб. це змінити їх повністю. Але можна обійтися встановленням додаткових шайб. Для цього дверне полотно знімається описаним у попередньому пункті чином і встановлюються шайби на вісь петлі.

Встановлення додаткової шайби допоможе уникнути заміни петель

Щоб відновити розмір дверного полотна, потрібно простругати його торець у місці контакту з коробкою

Вставка повинна відповідати кольору дверного полотна

Як відреставрувати вхідні дерев’яні двері

Комплект інструментів під час реставрації такий самий, як під час ремонту, з додаванням набору різців по дереву.

Такої операції піддають унікальні дверні блоки в дизайнерському виконанні, які господар неодмінно хоче зберегти. Приводом для проведення складної і кропіткої роботи можуть бути такі причини:

Пошкодження лакофарбового покриття з частковим його відлущуванням. Щоб усунути такий дефект, потрібно повністю видалити старий шар. Для цього двері необхідно зняти з петель і винести в окреме приміщення. майстерню. Видалення старого покриття проводиться механічним способом з використанням дрібної або середньозернистої наждачної шкурки. На плоских поверхнях можна застосовувати шліфувальну машинку. Роботу потрібно виконувати в респіраторі, оскільки утворюється велика кількість їдкого пилу. Рельєфні елементи очищаються вручну.
Відколи й тріщини на полотні дверей. Перші усуваються наклеюванням у місці пошкодження накладки з деревини того ж сорту. Якщо не вдається підібрати матеріал такого ж кольору, потрібно скористатися морилкою. Перед встановленням накладки пошкодження підрізають ножем до отримання плоскої базової поверхні, після чого встановлюють відсутній елемент. Хороший результат забезпечується при використанні клею “ПВА-М”. Час його сушіння становить 2-4 години, після чого можна продовжувати роботу. Наклеєному фрагменту надається форма початкового візерунка. Тріщини в деталях можна усунути шпаклівкою, приготованою самостійно. Для цього використовують дрібну тирсу тієї ж породи деревини, підібрану за кольором. Потрібна кількість змішується з клеєм “ПВА-М” до консистенції густої сметани. Цей клей при висиханні стає прозорим. Перед нанесенням шпаклівки тріщину потрібно обробити і продути струменем повітря від пилососа. Сушіння проводиться протягом доби, після чого оброблені ділянки зачищаються дрібною шкуркою.

Тріщини зачищаються і закладаються шпаклівкою

Потрібно зауважити, що реставрація відрізняється від ремонту тільки в одному: під час ремонту відновлюється працездатність дверного блоку, а реставрацію проводять з метою відновлення ще й зовнішнього вигляду, включно з елементами художнього оформлення. Тому більшість способів і прийомів однакові.

Різноманіття представлених ринком дверей дозволяє стверджувати, що можна вибрати виріб на будь-який смак і бюджет. А якщо серед цього достатку все-таки не вдалося підібрати підходящий варіант, є можливість замовити ексклюзивний виріб за власним проєктом. Встановити вхідні двері нескладно, уважно ознайомившись з наявною з цього питання інформацією.

Підписатися на наш канал у Яндекс.Дзен

Монтаж вхідних дверей. 5 головних порад

Монтаж вхідних дверей у квартиру можна виконати своїми руками, якщо дотримуватися певних інструкцій і мати мінімальні навички роботи з інструментом.

Як же ретельно ми вибираємо вхідні двері в квартиру! Читаємо масу відгуків, вивчаємо пропозиції виробників, заглиблюємося в усі тонкощі та нюанси. Прикро, але навіть після купівлі найякісніших дверей проблема протягів і періодичного заклинювання замка через просідання полотна може не зникнути. Причина. неправильне встановлення. Монтаж вхідних дверей у квартиру можна виконати своїми руками, якщо дотримуватися певних інструкцій і мати мінімальні навички роботи з інструментом. Якщо є сумніви у власних силах, розумніше звернутися до професіоналів.

Інструмент для встановлення дверей

Ось набір, який стане в пригоді, щоб виконати самостійний монтаж вхідних дверей:

пеоратор/ударний дриль;
електричний шуруповерт;
кутова шліфмашинка, потрібна в т.ч. для розширення дверного отвору;
лом або монтування;
молоток;
долото;
викрутки;
цвяходер;
рівень і рулетка;
олівець;
ніж;
схил (легко робиться самостійно);
пульверизатор;
анкерні болти довжиною не менше 15 см. Краще заздалегідь дізнатися в компанії, де купуєте двері, чи є болти в комплекті;
накидна головка гайкового ключа для кріплення анкерних болтів;
сталева арматура перетином 10 мм і довжиною 10-12 см (8-12 шт.), якщо двері кріпитимуться зварюванням до вушок;
зварювальний напівавтомат. при кріпленні вушок до арматури зварюванням;
монтажна піна;
силіконове мастило;
розпірні клини. дерев’яні або пластикові. Можна зробити самостійно, можна купити;
сміттєві мішки.

Цілком імовірно, що якась частина з цього переліку вам не стане в нагоді, або ви зможете замінити відсутній інструмент на той, що є в наявності. Проте, без базового набору інструментів якісно роботу провести неможливо. Якщо чогось необхідного немає, можна попросити у друзів/знайомих, узяти в оренду. купувати немає сенсу, оскільки замовити професійний монтаж буде дешевше.

Додатково знадобиться штукатурка, цементно-піщана суміш або навіть цегла, якщо доведеться зменшувати дверний отвір або ж якщо під час демонтажу були сильні пошкодження дверного отвору.

Компанія “Двері Престиж” з 2011 року займається продажем і встановленням металевих вхідних дверей. Асортимент налічує сотні моделей від перевірених вітчизняних і зарубіжних виробників. Фахівці компанії можуть встановити двері і фурнітуру, розширити і посилити дверний отвір, відрегулювати петлі, запінити шви і утеплити дверну коробку. Є гарантійне та сервісне обслуговування. На сайті компанії https://vhodnye-dveri.me можна знайти детальну інформацію і виконати зручний пошук дверей за параметрами.

Демонтаж старих дверей

Перш, ніж встановити нові двері, необхідно позбутися наявних. Руйнувати, як відомо, простіше, ніж будувати, але в нашому випадку і руйнувати необхідно з розумом, щоб не нажити собі додаткових проблем.

Демонтаж виконують таким чином:

насамперед необхідно зняти полотно. Спосіб його демонтажу залежить від типу петель. Якщо використовувалися розбірні петлі, то досить підняти двері вгору, можна використовувати монтування. Полотно зніметься з петель і може бути акуратно знято. Якщо петлі нерозбірні, треба працювати з викруткою, викручуючи саморізи, починати краще з нижніх. Зварні петлі можна видалити кутовою шліфмашинкою;
далі переходять до демонтажу дверної коробки. Швидше за все, доведеться відбити штукатурку, зняти фрагмент шпалер. Необхідно визначити, як кріпиться дверна коробка:

якщо коробка металева, то вона монтувалася на анкери, їх необхідно зрізати кутовою шліфмашинкою. Далі коробка вибивається з отвору. Надмірних зусиль краще не докладати, щоб не пошкодити стіну. потім доведеться більше часу витратити на вирівнювання тощо.д.;
якщо коробка дерев’яна, то на бічних стояках роблять розріз приблизно посередині. Далі за допомогою лома вони виймаються з отвору.

Особливо обережно демонтаж дверної коробки (лутки) варто проводити, якщо стіни виконані з газо- або пінобетону, оскільки ці матеріали схильні до сколів.

Заміри дверного отвору

Як правило, спочатку замовляють нові двері, потім демонтують старі і на їхнє місце встановлюють заздалегідь замовлені. Усім зрозуміло, що якщо діяти навпаки, то можна кілька діб перебувати в режимі “відкритих дверей”. Але навіть при використанні логічного порядку дій (спочатку замовити, потім зняти стару) все одно є ризик ночувати з відкритим отвором. Причина. неправильно проведені заміри.

На жаль, помиляються навіть досвідчені заміряють, що вже говорити про пересічного жителя багатоквартирного будинку, але все ж таки краще самому знати принцип проведення замірів дверного отвору:

головне, на що слід орієнтуватися. це торці дверного отвору. До них можна підібратися, провівши повний демонтаж дверного полотна і коробки. Альтернативний варіант. спочатку видалити лиштви (декоративні планки на стіні), видалити штукатурку і монтажну піну, зняти поріг. Таким чином можна відкрити доступ до дверної коробки і торців дверного отвору. Між коробкою і торцем обов’язково буде зазор. Це нормально;
замір ширини дверного отвору. Відстань між торцями заміряється в трьох місцях. Два-три виміри проводять і у вертикальному напрямку. Далі оперувати необхідно меншими значеннями, а дверна коробка має бути ще на 4-5 см меншою;
у кожного виробника свій модельний ряд, зі своїми розмірами, тому не виключено, що дверний отвір доведеться підганяти під нове полотно. Варіант другий. зробити двері на замовлення за індивідуальними розмірами, це дорожче, але можна уникнути галасливих і запорошених процесів підгонки отвору;

Підготовка дверного отвору

На даному етапі проводиться очищення від старих кріпильних елементів, елементів оздоблення і всього іншого, що може завадити при виконанні монтажу. Порядок робіт наступний:

видалення лиштви, монтажної піни, утеплювача, шматків штукатурки з укосів, якщо це не було зроблено раніше. Необхідно зрізати всі металеві виступаючі елементи, розібрати поріг;
перевірка балки перекриття. У старих будинках вона може бути зовсім зношеною. Її заміна. справа відповідальна, яку вже точно краще не варто виконувати самостійно;
перевірка вертикалі стіни всередині будинку за допомогою схилу (мотузка з важком на кінці). За наявності завалу всередину дверей понад 1 см необхідно прибрати його за допомогою пеоратора і долота;
видалення чверті в дверному отворі (часто трапляється в будинках старої споруди, видно на схемі). Можна працювати кутовою шліфмашинкою з алмазним диском, але пилу і шуму буде багато. Також можна пеоратором зробити ряд отворів і за допомогою долота і молотка видалити зайвий бетон. Попередньо краще зробити розмітку;
багато хто саме на цьому етапі рекомендує робити заміри і замовлення нових дверей. Здається, не дуже логічне рішення (без дверей доведеться бути 1-2 доби), але його прихильники ратують, що якщо виконати заміри до демонтажу дверей, можна помилитися і потім сидіти без дверей кілька днів;
огляд торців стіни. Необхідно долотом і молотком збити всі виступи. Вручну перевірити, наскільки міцна цегляна кладка. Якщо є хиткі цеглини, їх необхідно вийняти. Усі щілини і вибоїни обробити ґрунтовкою глибокого проникнення. Підготувати цементно-піщаний розчин (на 3 частки піску 1 частка цементу), закрити всі тріщини, причому великі ями можна закласти цеглою, а потім заповнити сумішшю;
огляд підлоги під дверною коробкою. Особливо уважними варто бути мешканцям старих будинків. Дерев’яний брусок, який ви знайдете, може бути трухлявим, тоді його видаляють і замінюють новим, або ж замість нього кладуть цеглу і заливають цементно-піщаною сумішшю. Перевірити брусок можна звичайним шилом: якщо воно складно входить у деревину, залишає невеликі отвори, то з бруском усе гаразд, а якщо входить легко, а при погойдуванні дерево розсипається і кришиться, то доведеться робити заміну. У цегляних будинках поріг може бути заполірований дрібними частинками цегли, цього сміття варто позбутися;
зміцнення дверного отвору в разі, якщо стіни виконані з газосилікату, керамзитобетону та інших легких блоків, або ж в товщину не перевищують 15 см. На кути встановлюють металевий куточок, між ними робляться перемички з кроком 40-50 см (видно на фото);
перевірка дверного отвору. Він повинен бути міцним і рівним. По ширині він на 4-5 см більший за двері. такий запас дозволяє зробити міцну, теплу і довговічну конструкцію.

Монтаж металевих вхідних дверей своїми руками

У більшості випадків в якості вхідних дверей беруть саме металеві. Про те, що потрібно врахувати під час вибору металевих дверей, ми писали в попередній статті. перед покупкою не заважає ознайомитися з інформацією. У зв’язку з великою популярністю металевих дверей розглянемо процес монтажу саме на їхньому прикладі.

Монтаж дверної коробки

Залежно від матеріалу стін і товщини дверного отвору використовують один із таких способів монтажу коробки:

анкерними болтами, для яких у коробці передбачені технологічні отвори;
зварювання вушок і шматків арматури, вбитих у стіну.

Якщо є можливість вибрати, то краще віддати перевагу анкерному кріпленню. По-перше, воно робиться простіше і швидше. По-друге, двері, встановлені на вушка, простіше зламуються.

Монтаж дверної коробки на анкерні болти

Це найбільш популярний варіант, тому з великою часткою ймовірності вам доведеться зіткнутися саме з ним. Нічого складного в монтажі немає, вам треба лише дотримуватися інструкції:

на дверне полотно встановлюють ручки і замки. Замки вже можуть бути врізані (у 98% випадків). Необхідно перевірити, наскільки плавно відчиняється і зачиняється полотно, і чи входять ригелі у вирізані в коробці отвори. Якщо входять насилу, то краще звернутися до продавця/виробника, оскільки провести гарантійну заміну простіше ще до встановлення. Про нюанси встановлення ручок читайте нижче;
полотно знімають з петель, а дверну коробку ставлять в отвір, підкладаючи під неї підкладки товщиною 1-2 см. Важливо знайти строго вертикальне положення, використовуючи схил і нівелір. Якщо все правильно, проводиться фіксація на клини з дерева або пластику, після чого знову перевіряється вертикальність. Відхилення всього на 1-2 мм вже може істотно позначитися на експлуатаційних якостях, причому не в кращий бік. Клинці краще брати конусоподібної форми, щоб їх простіше було вибити по закінченню монтажних робіт, але деякі майстри радять залишати їх як додаткову фіксацію;
ще одна перевірка вертикальності встановлення коробки. Деякі нехтують цим пунктом, але краще все ж не лінуватися. На петлі навішують полотно і відкривають його на 45 0. і якщо коробку виставлено правильно, то полотно так і залишиться в цьому положенні. не відкриється і не закриється;
уважно вивчіть інструкцію зі встановлення дверей, особливо, якщо полотно обладнане потайними петлями. У цьому разі зазвичай рекомендують робити нахил у бік коридору на кілька градусів, але конкретне число різне у різних виробників, має бути вказано в інструкції або на сайті виробника;
двері знімають із петель і починають робити отвори під анкери. Попередньо краще зняти утеплювач, щоб його не намотало на свердло. Отвори роблять того ж діаметра, що й анкери, довжина до 15 см. Якщо двері поставляються з вушками, але ви все одно хочете встановити їх на анкерні болти, то в коробці доведеться зробити отвори свердлом по металу. Бажано зробити їх на 4-5 мм більшими в діаметрі, ніж самі болти;
анкерні болти починають ставити з боку петель у підготовлені отвори, використовувати при цьому можна молоток і металеву вставку. Далі болт затягують накидною головкою гайкового ключа. Після встановлення кожного болта краще перевіряти вертикальність коробки, і якщо вона порушується, то кріплення послаблюють і поправляють положення коробки. Останніми встановлюються анкерні болти з боку замка.

Деякі виробники знімають гарантію в разі самостійного встановлення дверей. Звертайте увагу на цю умову і зважте всі ризики, оцініть власні навички. У принципі, зробити все своїми руками нескладно. головне постійно контролювати вертикальність.

Монтаж дверної коробки на вушка

На дверній коробці можуть бути вушка. отже, виробник передбачає, що ви будете приварювати її до металевих штирів або арматури в стіні. Якщо цей варіант монтажу вам не підходить, пам’ятайте, що ви завжди можете використовувати монтаж за допомогою анкерних болтів.

Вушка. металеві планки, прикріплені до дверної коробки. У вушках уже є отвори під кріплення.

Алгоритм монтажу дверної коробки на вушка багато в чому схожий з описаним вище:

спочатку встановлюють ручки і замки, ставлять коробку, фіксують її, ретельно перевіряють вертикальність. усе, як і в попередньому випадку;
відгинають планки (вушка), щоб вони були якомога щільніше притиснуті до стіни;
через отвір у вушку свердлять у стіні отвори глибиною 12-15 см, у них заганяють штирі або арматуру. Важливо, щоб вони сиділи дуже щільно;
вушка приварюють до штирів/арматури, використовують зварювальний напівавтомат;
замість штирів допускається використовувати анкер, тоді він не приварюється до вушка, а затягується гайковим ключем;
встановлення дверного полотна.

Є конструкції з вушками без отвору. Такі вушка робляться з товстого (понад 3 мм) металу, і тоді стрижні вбивають біля вушок, після чого їх зварюють між собою.

Монтаж дверної ручки

Зазвичай вся фурнітура встановлюється заздалегідь виробником, виняток. дверні ручки, які можуть бути пошкоджені під час транспортування. При цьому сам запірний механізм встановлюють заздалегідь. Досвідчені майстри в один голос рекомендують поставити ручки ще до монтажу дверної коробки, щоб переконатися в працездатності замків. Ми винесли цей пункт в окремий розділ чисто для зручності навігації по матеріалу.

Зазвичай дверні ручки встановлюють на розетку (варіант із монтажем на планку зустрічається рідше). Порядок робіт наступний:

скрутити з ручок розетку або планку;
вставити в двері квадратний стрижень, його часто називають просто квадрат. Його фіксують стопорним гвинтом;
встановити ручку із зовнішнього боку, закріпити трьома гвинтами;
те ж саме роблять із внутрішньою ручкою;
із зовнішнього боку можна поставити шпильку з різьбленням, яка з’єднає ручки між собою і запобіжить знімання ручки зовні;
встановити декоративні розетки або планки.

Встановлення дверного полотна і фінішні роботи

Коли коробку встановлено, а ви переконалися, що провели монтаж грамотно (полотно спокійно відчиняється і зачиняється, замки не заклинюють, ніяких зусиль під час відкривання докладати не треба), переходять до простіших і приємніших робіт. Напевно ви побачили, що навколо коробки зяють щілини, десь є тріщини тощо.д. Ось це все і буде ліквідовувати.

Щілину між стіною і коробкою заповнюють монтажною піною, яка володіє відмінними тепло- і звукоізоляційними характеристиками, а також додатково прикріплює коробку до дверного отвору. Щоб піна не потрапила всередину квартири, стик коробки зі стіною краще заклеїти малярським скотчем. Попередньо не заважає видалити пил, змочивши щілину водою (знадобиться пульверизатор).
Коли піна засохне, її надлишки можна зрізати ножем.
Замість піни можна використовувати шпаклівку або цементний розчин, але це дорожче, довше і складніше.
Запінену щілину шпаклюють.
Укоси фарбують або закривають декоративним матеріалом.
Монтаж лиштви.
Встановлення дверного полотна на петлі, підшипники попередньо краще змастити силіконовим мастилом. Обов’язково перевірте плавність ходу дверей, замків. Деякі майстри встановлюють дверне полотно відразу після монтажу коробки, а закладення щілин проводять вже після. Цей порядок робіт також цілком логічний, оскільки полотно закривають від забруднень і подряпин захисною плівкою.
Перевірка сили притиску притвора до коробки. Якщо щось не так, можна провести регулювання ексцентриком (знаходиться там, де язичок заходить в отвір у дверній коробці);
Зняття захисної плівки з дверного полотна. Монтаж на отвори з анкерами декоративних заглушок. Демонтаж малярського скотча.
Декор внутрішньої частини дверного полотна, якщо необхідний. Іноді потрібно в разі придбання дверей економ-класу.

Монтаж дверей у отвори з газобетону і пінобетону

Газобетон, пінобетон, керамзитобетон. чудові “теплі” будівельні матеріали, але ось анкери в них не тримаються, швидко розбовтуються, через що страждає і надійність кріплення дверей. Вихід є, точніше навіть два:

зміцнити дверний отвір обрешіткою зі сталевих куточків і поперечних пластин. Приварити пластини до каркаса дверного блоку. Довжина пластин така, щоб діставали до обрешітки, ширина. 4-5 см. Краще зробити не менше 10 таких кріплень. Коробка приварюється до обрешітки. Цей варіант монтажу забезпечує достатню безпеку, адже в бік коридору двері буде вирвати вкрай складно, адже вони приварені, а витиснути їх всередину квартири складно через лиштву із зовнішнього боку;
у випадку з пінобетоном можна використовувати хімічні анкери. У випадку з газобетоном можна встановити більше звичайних кріплень і збільшити глибину їхнього закладення до 20 см.

Монтаж дверей у дерев’яному будинку

Рекомендують використовувати таку схему:

монтаж обсади по периметру дверного отвору. Обсада робиться з товстого дерев’яного бруса і необхідна, щоб компенсувати зрушення в дерев’яному будинку, які присутні завжди, навіть через роки після його зведення. Окосячка монтується на з’єднання шип/паз: у стіні робиться виріз, формується паз, на обсаді. шип, у підсумку брус для обсади має Т-подібну форму. Паз має бути трохи меншим за шип, щоб окосячка надійно трималася. Обсада вбивається кувалдою;
вставляється дерев’яна дверна коробка;
коробка кріпиться на саморізи або гвинти, кріплення не повинно пройти крізь обсаду.

Інші нюанси більш наочно описані у відео.

Монтаж і демонтаж дерев’яних дверей: як провести операцію своїми руками

Дерев’яні двері, як і раніше, залишаються найбільш популярним варіантом для облаштування і міжкімнатних, і вхідних прорізів. Це пов’язано як із невисокою вартістю, так і з можливістю провести монтаж самостійно. Але експлуатація конструкції можлива тільки за умови правильного її встановлення.

Як зробити виміри для встановлення дверей

Цей етап є найбільш важливим, оскільки від цього залежить, чи ввійдуть підготовлені двері в отвір і чи буде установка якісною і легкою. Для заміру потрібно взяти такі інструменти:

аркуш паперу для записів;
ручка;
будівельна рулетка (рекомендується вибирати 3-метрову);
косинець для проведення замірів ширини коробки, тобто товщини стіни.

Існує два способи замірів дверного отвору. Користуватися можна будь-яким із них, оскільки правдивість результату в обох випадках буде високою.

Дерев’яні двері можуть використовуватися і як міжкімнатні, і як вхідні в квартиру або будинок

Перший із них можна назвати будівельним, оскільки ним користуються професіонали:

Визначення висоти отвору. Починати потрібно від підлоги до верхньої частини прорізу.
Вимірювання ширини отвору від однієї стіни до іншої з внутрішньої його сторони.
Визначення товщини отвору. Цей параметр потрібен для визначення ширини коробки майбутніх дверей. Тобто слід виміряти товщину перегородки.

Це основні параметри для дерев’яних дверей. Додатково потрібно визначити, чи будуть пороги, а також на який бік двері відчинятимуться. Зробити це досить просто. Слід стати обличчям до дверей так, щоб ви могли відкрити їх “на себе”. Тепер потрібно подивитися, з якого боку розташовані петлі. Ця інформація і буде вказувати на напрямок дверей. Якщо петлі розташовані зліва, то це ліві двері.

Дерев’яні двері зазвичай мають стандартні розміри

Другий спосіб вимірювання дверного отвору можна використовувати в тому випадку, якщо старі двері ще не було демонтовано. Проводити заміри потрібно в такій послідовності:

Спочатку необхідно заміряти ширину і висоту вже встановленого дверного полотна.
Далі потрібно визначити ширину дверної коробки, для чого треба виміряти товщину стіни.
Для наступного виміру рекомендується акуратно зняти лиштву і виміряти ширину і висоту отвору дверей. Це потрібно, тому що різні виробники вважають стандартними різні значення.

Крім зазначених параметрів, потрібно точно знати, яке підлогове покриття буде використовуватися, його товщину, висоту підлоги, чи буде зазор між дверима і підлогою. Саме тому рекомендується замовляти двері заздалегідь, вказавши всі параметри, адже за стандартами вони повинні виготовлятися 1,5 місяці після замірів.

Як правильно встановити дерев’яні двері

Встановити дерев’яні двері можна і самостійно за умови наявності всіх необхідних інструментів і знань.

Конструкція складається з дверного короба і полотна, монтувати ці частини потрібно послідовно і окремо одна від одної.

Дерев’яні двері складаються з короба і дверного полотна

Встановлення дверей із масиву своїми руками

Процес монтажу відбувається в чіткій послідовності:

Збірка короба. Перед його складанням потрібно ретельно звірити всі розміри. Дверна коробка складається з трьох або чотирьох брусків, які в процесі встановлення збирають у так звану рамку. Два бруса відповідають висоті дверного полотна і служать стійками для нього. Короткі бруси розташовуються зверху (перемичка) і знизу (поріг). Для збору коробки потрібно підрізати профільний брус з урахуванням розмірів. Далі з верхньої і нижньої частини видалити виступи. Тепер усі три бруса можна з’єднати між собою. Фіксувати деталі слід спеціальними саморізами. На одній зі стійок потрібно вирізати отвори для петель. Короб готовий до монтажу.

Деталі короба можна фіксувати саморізами або використовувати систему пазів

Короб і дверне полотно встановлюються окремо

Для ручки та замка потрібно вирізати відповідні отвори

Фіксувати петлі потрібно після встановлення дверного полотна

Цією інструкцією можна користуватися і під час встановлення вхідних дерев’яних дверей, і міжкімнатних. Відмінності полягають лише в товщині використовуваного бруса для коробки, а також під час монтажу міжкімнатних дверей відсутній поріг, а отже, короб складається тільки з трьох деталей.

У вхідних дерев’яних дверей є поріг, що може трохи ускладнювати процес монтажу

Встановлення розсувних дерев’яних дверей

Ця конструкція обирається в тому випадку, якщо для встановлення розпашних дверей буває недостатньо. Розсувні конструкції є складнішими в плані монтажу, оскільки принцип дії їх полягає в русі дверних полотен у сторони на роликах. Саме від правильного визначення розмірів, кріплення всіх деталей і залежить функціонування розсувних дверей.

Встановлення розсувних дверей має свої особливості

Для монтажу потрібно підготувати:

дверне полотно потрібного розміру;
брус (розмір залежить від товщини стіни, зазвичай це 5050 мм або 4040 мм);
напрямні. 2 штуки;
ролики;
стопори для верхньої направляючої. 2 штуки;
кріплення: саморізи, дюбелі, декоративні заглушки.

Процес установки відбувається в такій послідовності:

На суміжній стіні відміряти висоту підготовленого полотна. До цього значення потрібно додати 70 мм. За відміткою з використанням будівельного рівня варто провести горизонтальну волосінь для тримера для кріплення бруса.

Для встановлення розсувних дверей потрібні металеві профілі

Рух дверей можливий завдяки роликам

Принцип встановлення дотягувача на дерев’яні двері

Доводчик дає змогу дверям зачинятися самостійно, водночас буде відсутній хлопок, який неприємний не тільки гучним звуком, а й можливістю пошкодити конструкцію дерев’яних дверей. Найчастіше ця деталь монтується на вхідних дерев’яних дверях. Зробити це можна самостійно, якщо дотримуватися інструкції:

Підготувати всі необхідні інструменти. Для встановлення дотягувача на дерев’яні двері потрібен дриль, лінійка, олівець і викрутка з різними насадками. Свердло для дрилі рекомендується обирати з параметром 3, але перед вибором слід все ж таки подивитися безпосередньо на кріплення.

Список необхідних інструментів для встановлення дерев’яних дверей невеликий

У комплекті доводчика обов’язково є шаблон

У комплекті до доводчика можуть йти кілька комплектів саморізів

Спосіб кріплення доводчика залежить від необхідної тяги

Найчастіше доводчик встановлюється на вхідних дверях

Демонтаж дерев’яних дверей своїми руками

Під час заміни старих дерев’яних дверей на нові дуже важливо правильно виконати їхній демонтаж, адже цей процес полягає не в простому знятті коробки, а в її видаленні таким чином, щоб було завдано мінімальної шкоди перегородкам. Робити це потрібно в такій послідовності:

Зняти двері, попередньо розташувавши між ними і підлогою фомку, яка відіграватиме роль важеля. Двері потрібно трохи відкрити, далі злегка натиснути на важіль і підняти полотно. Якщо під час цього процесу петлі не рухаються, то рекомендується їх спочатку змастити, а потім повторити процедуру. Під час руху петель потрібно повністю відчинити двері і в такому стані зняти полотно.

Зняти дверне полотно можна за допомогою фомки

Видалити стару лиштву допоможуть сокира та молоток

Стару лиштву без поломок зняти майже неможливо

У старих дверних конструкціях використовувалися цвяхи довжиною 150 мм

Стару коробку дерев’яних дверей практично ніколи не використовують

Якщо під час монтажу дверей використовувалися не такі довгі цвяхи і вони не встигли поржавіти, то для видалення деталей коробки можна скористатися ломом або сокирою з молотком.

Виконати встановлення дерев’яних дверей своїми руками дуже просто. Головне, не забути підготувати весь необхідний інструмент і дотримуватися технології монтажу. Зробивши це самостійно, ви зможете значно заощадити кошти і час.