Як правильно встановити штукатурні маяки. Особливості монтажу різних маяків…

Особливості монтажу різних маяків під вирівнювальну стяжку підлоги

На торгових майданчиках будівельного ринку представлено безліч супутніх матеріалів для вирівнювання горизонтальних перекриттів. Розглянемо можливі варіанти та способи, як встановити маяки для стяжки підлоги. Ознайомимося з критеріями вибору опорних елементів під правило залежно від природи основи і рівняча. Після прочитання статті питань до майстрів і консультантів практично не залишиться.

Етапи проведення підготовчих робіт

Вирівнювання чорнової основи передбачає відсутність будь-якого підлогового покриття. Після проведення демонтажних робіт розкриваються різного роду пошкодження, ураження, перепади в площині та за рівнем. Якщо зберегти подібні несправності, то наступний вирівнювальний шар ситуацію виправить лише на якийсь короткий час. Тому підготовчий етап не обмежується одним зняттям оздоблювального матеріалу і сміття, що залишилося.

Підготовчий етап

Перед тим, як встановити маяки для стяжки підлоги, потрібно правильно оцінити ситуацію щодо рівня і рівності основи по площині. Це можливо тільки після видалення всіх матеріалів, що відшаровуються, і слабких ділянок. Останні потрібно або демонтувати, або закріпити у випадку з дошкою для підлоги.

Усі пошкоджені ділянки необхідно підготувати до реставрації. До таких належать тріщини на бетоні. Їх потрібно розшити, знепилити, обробити ґрунтувальним складом. На завершення заповнити ремонтним складом. Для профілактики подальшого розширення бетону впоперек шва формують заглиблення під армувальні стрижні.

Найкращим варіантом будуть заготовки з нанесеним різьбленням. Щоб не шукати їх у продажу, можна взяти оцинковані саморізи, від яких потім відкушують капелюшки.

На дерев’яній підлозі розколи потрібно просушити, підготувати максимально ідентичну за природою і розміром тріску, вставити її в зазор. Для надійної фіксації можна використовувати столярний клей або ПВА будівельний/універсальний.

Жирові та масляні плями необхідно усунути спиртовмісними розчинниками або спеціальними будівельними знежирювачами. Виступаючі ділянки шліфують грубозернистим абразивом. Якщо виділяється залізна арматура, то рекомендується після усунення іржі нанести на метал антикорозійний склад.

Нерідко незалежно від природи чорнової підлоги після зняття фінішного оздоблення виявляються осередки біологічного ураження. Перед тим, як встановити маяки на підлогу для стяжки, подібне “захворювання” підлягає обов’язковому “лікуванню”. Тут потрібно використовувати два типи засобів: знищувачі, захист. Деякі виробники пропонують купувати відразу обидва засоби, щоб не шукати їх окремо.

Перші наносять на уражену ділянку, витримують рекомендований виробником час, проводять механічне очищення основи. За необхідності процедуру повторюють. На завершення проводять профілактичну обробку збільшеного за площею місця захисними антисептичними складами.

Далі чорнову основу повністю покривають ґрунтовкою з метою зміцнення, знепилювання поверхні та зниження поглинаючої здатності підлоги в разі потреби.

Після висихання обробки влаштовується гідроізоляція. Під суху стяжку досить технічної плівки товщиною 150-200 мікрон.

У вологому приміщенні при будь-якому вирівнюванні наноситься шар гідробар’єру обмазувального типу. Додатково під розчин можна укласти поліетилен із заходом на стіни висотою, що дорівнює товщині стяжки. Шви між полотнами утворені нахлестом на 20 см, їх обов’язково герметизують шляхом проклеювання сантехнічним скотчем або універсальним двостороннім (найнадійніший. на бітумній основі). По периметру прокладають демпферну стрічку.

Нульовий рівень

Перед тим, як виставити маяки для стяжки теплої підлоги, крім підготовки основи, потрібно виставити горизонтальний орієнтир. Під нульовою точкою мається на увазі найвища ділянка підлоги щодо рівня. Для її визначення простіше скористатися лазерним, можна гідравлічним.

За відлікову одиницю зазвичай беруть 1 метр. Спочатку його відміряють по всьому периметру, відображаючи результати на стінах. За найвищою міткою виставляють суцільну волосінь для тримера. За нею відстежують наявність виступів по всій підлозі. Якщо їх немає, то знизу наносять остаточний орієнтир.

Тут, крім рельєфності чорнової основи, необхідно врахувати висоту вирівнювального складу. Наприклад, суха стяжка з керамзиту може становити 40 см, а цементний розчин лише 3 см. Тобто остаточний результат під установку маяків буде вищим за орієнтир на висоту рівняча.

Вибір і встановлення маяків

До з’ясування, як встановити маяки на підлогу, потрібно визначитися безпосередньо з опорною під правило конструкцією. Вона може складатися з розчину, готових металевих профілів. Монтаж також здійснюється по-різному: на саморізи, штукатурку/клей, без фіксації. Останнє. вимога за технологією влаштування “сухої” стяжки, оскільки тут маяки згодом обов’язково видаляють.

Для сухої стяжки

“Суха” стяжка складається із сипучих матеріалів. Маяки тут встановлюють для вирівнювання шару засипки. Зважаючи на відсутність води в рівнювачі, таке рішення актуальне для бетонної та дерев’яної підлоги.

У випадку з мінеральною основою як знімні маяки можна використовувати гіпсокартонний профіль. Його встановлюють на засипку шляхом занурення бічних граней. Тут не потрібно вирішувати, на що кріпити маяки для стяжки підлоги, оскільки додаткова фіксація не потрібна. Сипучий матеріал легкий, тому на профіль значного тиску не чиниться. По закінченню робіт планки знімають.

Нерідко в сухій засипці помилково залишають стаціонарні маяки. Це неправильно, оскільки зернистий матеріал з часом дає усадку. У результаті листове покриття спиратиметься локально на жорсткі планки. Це часто призводить до зламів, викривлення фінішної обробки.

На дерев’яну підлогу встановлюють лаги з частим кроком (від 50 см). Поверх рівняча до брусових маяків кріплять дошку для підлоги. Вона не продавлюється з тією ж імовірністю, як ГВЛ або фанера. Тому тут допускається встановлення стаціонарної опорної конструкції без подальшого демонтажу.

Для вирівнювального розчину

Вирівнювальні розчини створюють тверду основу, тому під правило встановлюють різного роду стаціонарні опорні елементи. Тому тут розглядають варіанти їхнього монтажу і як закріпити ті чи інші маяки для стяжки підлоги.

Гіпсокартонний профіль і труби

Труби, П-подібні металеві планки характеризуються високою міцністю завдяки ребрам жорсткості.

Вони не прогинаються під навантаженням під час вирівнювання розчину і подальшого ходіння по моноліту. Нерідко їх згодом видаляють, щоб унеможливити появу іржі. Тому для фіксації використовують швидкотверднучу суміш. Це можуть бути гіпсова штукатурка або алебастр, цементний склад. Для спрощення демонтажу кріплять планки точково. Порожнечі заповнюють згодом аналогічним рівнячу матеріалом.

Т-подібний профіль

Вибираючи Т-подібний металевий профіль, є сенс визначитися, як виставити маяки для заливки підлоги бетоном у цьому випадку. Це можна пояснити різними рішеннями. Такі планки мають тільки одне ребро жорсткості, яке є опорною частиною для правила, тому має гнучкість. Тут розглядають фіксацію за допомогою штукатурки або саморізів.

Кріплення маяків проводять точково на відстані не більше 30 см. Розчин накладають шльопками, планки на них коригують за рівнем правилом. У випадку з метизами спочатку виставляють положення капелюшків саморізів, які занурюють в основу за посередництвом дюбелів із кроком 20-30 см. Висоту беруть за мінусом товщини маячкового профілю. Останній кріплять до метизів за допомогою спеціальних планок.

Штукатурний маяк

Розглянемо, як зробити маяки для стяжки підлоги без використання металевого профілю і метизів. У цьому разі гідроізолювальне полотно не пошкоджується, на вирівнювання чорнової основи потрібно менше фінансових вливань і часу. Для цього знадобляться тільки розчин і правило.

Процес складається з трьох кроків:

• встановлюють опорні елементи під правило з підручних матеріалів на рівні контрольної лінії;
• по висоті тимчасових опор вирівнюють шльопанці з розчину;
• за затверділими точками формують суцільний прямий маяк.

Такий підхід виключає тривалий процес коригування шурупів, демонтаж металевих планок. Тут у результаті виходить однорідна рівна стяжка. Маяки практично не дають усадки, не встигають стиратися в міру розподілу розчину. Це варто очікування висихання складу протягом приблизно двох діб.

Для наливної підлоги

Наливні підлоги мають властивість самовирівнювання. Через це нерідко відмовляються від маяків, що не варто робити. Однак фахівці не поспішають їх виключати з процесу, тим паче це не затратно за часом на встановлення і демонтаж.

Репери

Реперами користуються у професійній діяльності. Це триножний маяк зі стрижнем по центру, який коригується відповідно до заданого рівня. Встановлюють пристосування з кроком близько 1 м. По закінченню робіт репери швидко і просто виймають зі стяжки, при цьому залишаються незначні ямки від ніжок.

Саморізи

За допомогою саморізів можна зібрати саморобні репери. Для того знадобиться пеолента, яка буде вступати в якості опорної частини. За маяк застосовується капелюшок саморіза. Для коригування її положення знадобиться дюбель, який кріплять до “триноги”.

Коротко про головне

Установка маяків потрібна для одночасного вирівнювання стяжки за рівнем і площиною за допомогою правила.

Монтувати опорну конструкцію потрібно тільки після повного циклу підготовчих заходів: демонтаж, “лікування”, зміцнення основи.

У випадку з “сухою” стяжкою і листовим покриттям маяки підлягають обов’язковому усуненню.

Під вирівнювальний розчин можна встановити металеві маяки з гіпрочного профілю, Т-подібних планок, а також виконати опорні елементи зі штукатурки або рівняча.

Під наливні підлоги можна використовувати репери або саморобні маяки, аналогічні триніжному пристрою.

Процес встановлення маяків для штукатурки стін

Штукатурка на стінах виявляється дуже цінним покриттям, дозволяє впоратися з багатьма видами нерівностей. Але щоб сам штукатурний шар лягав рівно і не створював проблем, потрібно використовувати спеціальні маяки. Процес їхнього використання має безліч тонкощів і нюансів, які мають знати всі ті, хто задумався про проведення ремонту своїми руками.

Особливості

Встановлення маяків не тільки дозволяє значно спростити лицьове оздоблення, а й скоротити витрату матеріалів. Маячки зададуть горизонтальні і вертикальні лінії, за якими потрібно буде вести роботу. Тому немає сумнівів, що робота з їхнього закріплення дійсно важлива і потрібна.

Види

Серійно випускається і виготовляється в кустарних умовах безліч варіантів штукатурних маяків. І кожен із цих типів має строго обмежену сферу застосування. У будь-якому разі, такі вироби є напрямними для основного робочого інструменту (правила), яке допомагає розрівняти нанесений на стіну розчин.

На промислових підприємствах випускаються профілі з пеорацією. Їхня довжина становить 270 або 600 см, а в якості сировини використовуються:

Прямі кріплення мають виступ у формі латинської літери V. Ця деталь і виявляється направляючою під час оштукатурювання. Беручи інструмент із виступом різної величини (від 0,3 до 3 см), будівельники можуть варіювати товщину створюваного шару.

Зазвичай для оздоблення зовнішніх стін застосовують найбільш товсті маяки. А ось усередині будівлі, якщо площину порушено несуттєво, вистачає і найменшої величини виступу.

За допомогою кутових маяків легко вирівнюються поверхні і створюються зовнішні кути (звідси і назва). Розпізнати подібні вироби нескладно, вони, крім згаданого вже виступу, обладнуються розташованими під кутом полицями. Але підвищена функціональність обертається зайвою м’якістю конструкції, яка часто пошкоджується під час роботи. Цього недоліку позбавлені багаторазово використовувані елементи, до того ж їх не потрібно ретельно фіксувати.

Важливо пам’ятати, що навіть металеві маяки можна пошкодити, якщо витягувати їх надто пізно, а вартість таких виробів велика.

Коли потрібно обробити поверхні з дерева, часто застосовуються як маяки бруски зі схожих матеріалів. Прикріплення на саморізи багаторазово збільшує темпи роботи, оскільки немає необхідності вичікувати застигання розчину перед нанесенням штукатурки.

За наявності майстра роблять маяки із самої штукатурної маси. Спочатку за допомогою рівня намічають волосінь для тримера, строго по якій ставлять саморізи. Потім розчин наноситься, йому або надають форму з використанням шпателів, або підтискають за волосінь для тримера за допомогою дерев’яного бруска.

Струнний тип саморобних маяків вважається досить цікавим. У цьому випадку використовується менша кількість саморізів, а в проміжку між ними натягують дріт. Саморізи вводяться в дюбелі, для яких заздалегідь просвердлені отвори. Вільне місце, що залишилося, дозволяє замазувати стіну штукатуркою до самого верху. Коли розчин ще не встиг схопитися, струну і саморізи видаляють. Отвори, що залишилися, потрібно заповнити тим же розчином. Для цього виду робіт потрібен солідний досвід, тому що найменша помилка призведе до викривлення поверхні.

Майстри, що займаються укладанням штукатурки, придумали чимало й інших видів маяків. Це і дерев’яні рейки, і сталеві профілі, і куточки, і різноманітні труби, і навіть профілі для монтажу гіпсокартону.

Гіпсові штукатурні маяки теж можна зробити своїми руками. А якщо використовувати такі суміші під металеві конструкції, можна спростити їх закріплення.

Які вибрати?

На ринку представлено чимало варіантів маячків, багато з них можна навіть не купувати в готовому вигляді, а зробити самостійно. Але так чи інакше, потрібно спочатку вибрати відповідне рішення. Для ремонту в квартирі або в приватному будинку застосовуються, в основному, конструкції довжиною 270 см. Існують більші (600 см), але вони використовуються головним чином під час роботи на промислових підприємствах, складських об’єктах або в громадських будівлях. Профіль у формі латинської V годиться для переважної частини маніпуляцій зі штукатуркою.

Варіюючи відстань між кутом і полицями, можна задавати точну товщину майбутнього шару суміші. Кутовий профіль потрібно купувати поряд зі звичайним, щоб найякісніше обробляти межі стін.

Серед будівельників (як професіоналів, так і аматорів) переважна більшість віддає перевагу металевим маякам. Їхні основні переваги такі:

• цінова доступність;
• широке поширення (купити можна де завгодно);
• швидке схоплювання штукатурки;
• простота виконання маніпуляцій;
• широкий розмірний ряд;
• можливість створити рівну поверхню навіть на малому радіусі.

Слід врахувати, що металеві конструкції можуть піддатися порушенню геометрії. Це може бути викликано і виробничим браком, і порушеннями під час перевезення, і поганим зберіганням. Тому доведеться уважно перевіряти якість усіх деталей, щоб запобігти негативним наслідкам.

Звісно, робити це потрібно не лише в магазині, а й коли товар привезуть додому. Часто металеві маяки іржавіють, тому їх потрібно обов’язково демонтувати після нанесення всієї штукатурки.

Пластмасові вироби близькі за характеристиками до сталевих, але помітно легші за них, але при цьому вони досить міцні. Навіть якщо маяк деформується, зовнішній вигляд його збережеться незмінним на довгий час. Абсолютно виключено пошкодження під час зберігання і монтажу, але тільки за умови суворого дотримання технології. Пластмаса не схильна до корозії і її спокійно можна залишати в штукатурному шарі. Але доводиться рахуватися і з проблемами:

• руйнуванням при низьких температурах;
• ймовірністю поломки при сильному ударі;
• ризиком прогину під час роботи, якщо напрямні закріплені неправильно.

Користуватися багаторазово застосовуваними сталевими маяками має сенс переважно професійним будівельникам. Такі вироби потрібно лише зафіксувати в певних точках, і відразу можна використовувати. Придбання подібних конструкцій для роботи на одному об’єкті економічно невигідно. Витягти їх потрібно обов’язково до повного затвердіння штукатурки. В іншому випадку великий ризик деформації маяків. Ті, хто прагне до найбільшої економії, намагаються взагалі не купувати фірмову продукцію, а робити все своїми руками.

Оштукатурювання цегляних стін проводиться з використанням товстих рейок. Їх ставлять знизу і зверху, щоб регулювати величину створюваного шару. Вуличні стіни з цегли можна штукатурити, застосовуючи сталеві елементи, а якщо такі конструкції розташовані в будівлі, припустимо використовувати і пластикові деталі.

Свої особливості має підбір маячків для декорування стелі. Найчастіше там використовують пеоровані вироби у формі літери “Т”.

Такі речі знадобляться, якщо штукатурний шар не перевищує 1 см. Коли необхідна велика величина покриття, в потрібних точках підкладається розчин, а вже на нього ставляться покажчики. Недоліками пеорованих маяків можна вважати їхню підвищену ціну і низьку швидкість роботи. Дещо рідше в хід ідуть бруски з дерева, довжина і висота їх практично не лімітується. Проблеми з деревиною обумовлені вбиранням нею вологи, тому рекомендують перед використанням таких маяків вимочувати їх у воді, щоб розмір не змінювався.

Найскладніше створити на стелі маячки з самої штукатурки. Через об’єктивні причини вона тримається досить погано, і за будь-якої необережності працівників прагне впасти зі стелі. Загальний час такої роботи більший, ніж при двох уже описаних способах. Але зате після закінчення штукатурення верхотури відпадає потреба в закритті борозен, що утворилися, або пустот.

Витрата на 1 м2

Звичайна відстань між маяками становить 1,2-1,7 м, це визначається довжиною правила. Але на крок впливають й інші обставини. Так, найлівіша і найправіша напрямні не повинні наближатися до межі стіни більше, ніж на 150-200 мм. Майстри-початківці можуть скоротити проміжок до 100 см, а досвідчені професіонали часто збільшують його до 2 м.

Коли потрібно обштукатурити півкола, маяки на стіну ставлять вгорі та внизу, а робота ведеться за допомогою шаблону з необхідним радіусом, який допомагає розподілити розчин.

Розмітка

До встановлення маяків потрібно розмітити оброблювані поверхні. Існує низка варіантів, як це зробити, і в кожному випадку є позитивні та негативні сторони. Найпростіше змонтувати покажчики ліній на той самий розчин, який буде використовуватися під час оздоблення.

• Починають працювати, відступаючи від кута на 0,3 м, а від підлог і стель на 0,15 м.
• Проводять чітку вертикальну волосінь для тримера, суворість її перевіряється рівнем.
• Та ж операція повторюється на протилежному боці стіни.
• Щойно це зроблено, потрібно заміряти проміжок від однієї лінії до іншої.
• Отриману відстань ділять на ділянки по 150 см (це дасть змогу визначити необхідну на ділі кількість маяків).
• Конструкції надрізають, домагаючись, щоб вони на 300 мм поступалися по довжині висоті стелі.
• Зверху і знизу у всіх ліній свердляться виїмки, в них закріплюються дюбелі.
• Тепер можна розкреслювати стінку смугами, дистанція між якими. строго 1,5 м.

Технологія передбачає, що в отвори загортаються саморізи, а їхні головки з’єднуються парою ниток. Там, де протягнута смуга і лінії перетинаються, свердлять отвори і вставляють дюбелі, щоб поставити саморізи.

Тепер домагаються однакової висоти у верхівок саморізів. Розраховують його, складаючи:

Отримана сума показує необхідний відступ кріплення від стіни. Щойно виставлено саморізи, натягують нитки по діагоналях. Проводячи маяком під усією площиною, дивляться, щоб виріб злегка торкався ниток (але не проходив вільно і не рвав їх). Шнури знімають, потім стіну накривають ґрунтовкою. Таким є професійне влаштування штукатурних маяків.

Як виставити?

Працювати над виставленням маяків потрібно дуже акуратно і ретельно. За будь-якої можливості варто вивіряти рівність смуг і самих орієнтирів з використанням лазерного рівня. Лише рідкісний домашній майстер володіє подібною апаратурою, але вона коштує своїх грошей.

Насамперед, шукають відхилення стін від горизонталі, які визначають, ставлячи апарат біля протилежної стіни і вмикаючи хрест нівелір. Такий прийом дозволяє без додаткової підготовки визначити необхідну товщину штукатурки.

Відмітка лазерним променем допоможе прокреслити на стіні вертикалі, відступи визначаються заздалегідь.

Тепер потрібно встановити будівельний рівень на дистанції 0,4 м від поверхні кута і зорієнтувати волосінь для тримера по вертикалі. Відшукується пункт, в якому розрив між лінією і стіною мінімальний. Далі на поверхні рейки завдовжки 50 см відмічають місце, що дорівнює визначеній щойно відстані з додаванням товщини маяка і резервної відстані. Клеєм змащують розкреслені смуги, за допомогою рейки підтискають маяк, домагаючись збігу позначки з лазерною лінією.

Тепер можна встановлювати маяки. Під час роботи використовуються три різні підходи. Найпоширенішим варіантом виявляється застосування будівельних розчинів або клеїв. При цьому суворо дотримується інструкція, запропонована виробником. Скоротити час сушіння цементних або вапняних сумішей допомагає додавання невеликих порцій гіпсу або алебастру. На початку робіт маса наноситься незначними порціями, відстань між точками її укладання становить 150-200 мм.

Потім беруть заздалегідь надрізаний профіль, прикладають його до розчину і до стіни. Якщо спочатку застосовувався найпростіший спосіб розмітки, маяк ставиться на один рівень із саморізами. Але набагато правильніше заміряти відповідність точок монтажу лазером. Надлишок розчину знімають і починають встановлювати наступні маяки. Ось і всі тонкощі при такому варіанті.

Маяки можна ставити і з використанням спеціального кріплення, яке роблять із пластмаси. Щоб встановити такі деталі, потрібно спочатку прибрати фіксатор на виробі і прикріпити його поверх капелюшка саморіза. Саморізи вкручують з кроком 0,3 м, слідом за чим монтується маячок, а фіксуюча деталь повертається на місце. Таке рішення дозволяє витратити на роботу набагато менше часу. Але потрібно збільшити товщину штукатурного шару, що наноситься, на 5 мм, і тому загальна вартість ремонту підвищується.

У недавньому минулому малярі та штукатури для виставлення маяків самостійно нарізали лапки з отвором усередині, беручи за основу кріплення для гіпсокартонних листів. Тепер подібні конструкції випускаються серійно і реалізуються через будівельні магазини. Отвір служить для протягування саморіза, який потім закручують на необхідну глибину.

Щоб закріпити маяк, потрібно притиснути до основи і по черзі працювати зі сталевими вушками. Додаткову надійність з’єднанню надає обробка круглогубцями; технологія ця проста, але потрібно мати на увазі, що витягти маяк буде набагато складніше, ніж поставити.

Покрокова інструкція по кріпленню маяків своїми руками не може обійтися без згадки інструментів, які повинні використовуватися в роботі.

• Крім самих виробів, що прикріплюються, знадобляться кельми, пеоратор, рівні, кельми, пристосування для вирівнювання кутів.
• Правила, якими наноситься і вирівнюється розчин, бувають короткими і довгими.
• На додаток до таких пристосувань застосовують будівельні шнури, рулетки та інструменти для затирання.

Зазвичай пару маяків виставляють з протилежних країв стіни, і тільки потім встановлюють інші необхідні деталі.

Частину незначних виступів іноді вигідніше за витратами і зусиллями, що витрачаються, збити, ніж розрівнювати. Кріпити маяки на розчин можна без рейок, розмічати поверхню і обчислювати необхідну товщину потрібно так само, як і в інших випадках. Перший маяк встановлюється з використанням довгого правила. Кельмою розчин поміщають у проміжок від стіни до правила. Через 5 хвилин потрібно прибрати надлишок суміші горизонтальним правилом, яким проводять по контрольних точках.

Правильно працювати зі струнами. значить застосовувати зовсім іншу технологію. Будівельникам знадобляться висок і викрутка, плоскогубці і розчин, молоток і пеоратор, пара струн, дюбелі і шурупи.

Поетапно діють так:

• відступають від кутів на 150-200 мм;
• роблять у потрібних місцях чотири отвори (кути уявного квадрата);
• вводять в отвори шканти;
• закручують шурупи, залишаючи резерв 10 мм;
• кладуть розчин під струни, щоб вони не провисали.

Приклеїти можна далеко не всі маяки. Великовагові дерев’яні конструкції таким чином закріпити не вдасться. Коли маячок приклеєний, потрібно уважно перевірити вертикальність його розташування. Бажано оцінювати цю властивість за допомогою рівня, але якщо його немає, можна використовувати і простий схил. Коли виявляється, що геометрія порушена, змінюють товщину п’ятачка шпаклівки і коригують таким чином властивості матеріалу. Працюють таким способом послідовно з усіма маяками без винятку.

Незалежно від того, який із цих методів застосовано, обов’язково потрібно витратити певний час і володіти деякими навичками. Адже розчин обов’язково повинен висихати після нанесення. Такого недоліку позбавлений найбільш сучасний підхід. фірмове кріплення під маяк. Усі розмічені лінії забезпечуються отворами, крок яких становить 30-50 см. Всередину вводять дюбелі, найчастіше 630, що дозволяють закріпити саморізи ШСГД.

Уважно перевіряють капелюшки рівнем, щоб вони утворювали нерозривну площину.

Поверх саморізів ставляться кріплення з полівінілхлориду з пазами для встановлення напрямних. Закінчивши монтаж, фіксують планку за допомогою заглушки. Просте оштукатурювання передбачає відхилення по вертикалі і горизонталі максимум 0,3 см на 1 п. м, причому для всієї висоти стіни найбільше. 1,5 см. Коли передбачається створення художньої композиції, величина допустимих відхилень скорочується до 2 мм на 1 п. м.

Плюси та мінуси

Точно виставляти маяки, як уже стало зрозуміло, не складає труднощів. Але є ще одне питання. чи дійсно це потрібно. Професійні штукатури часто не використовують жодних покажчиків, відшкодовуючи їхню відсутність напрацьованим окоміром. Для тих, чий досвід вимірюється тоннами сумішей і кілометрами оздоблених стін, нічого дивного в цьому немає. Але іноді взятися за таку роботу можуть і новачки, тільки їм треба бути готовими до постійних коригувань помилок.

Але навіть фахівці найвищого класу не штукатурять без маяків великі стіни. Тільки на невеликих ділянках можна працювати подібним чином. Контролювати рівність укладання штукатурки допомагає мобільний рівень (ним перевіряють усі ділянки окремо). Поряд із цим інструментом, можна використовувати і загальні рівні. тобто вбиті на кінці стіни цвяхи з прив’язаними нитками. Такі пристосування готуються у верхній і нижній частинах стіни.

Навіть такий допоміжний контроль не дає змоги виконати роботу швидко. Якщо накидати розчин на значну площу, промах виявиться занадто великим.

Штукатурити стелю без маяків простіше, ніж стіни. Але потрібно підготувати надійну опору і забезпечити вільний доступ до поверхні верхотури. Велику допомогу, поряд із навішуваною на цвяхи ниткою, надає мобільний світильник. у його променях незначні дефекти виявляються відразу ж.

Поради та рекомендації

Коли штукатурка нанесена, маяки потрібно витягти. Адже навіть першокласне цинкове покриття лише віддаляє момент початку корозії, але не може запобігти їй зовсім. Щоб виконати роботу швидко під час використання сухих маяків, потрібно позбавлятися від будь-яких нерівностей на них. В іншому разі правилом рухати буде вельми важко. Витягувати струнні покажчики напрямку потрібно тільки тоді, коли розчин повністю застигне.

При цьому струни скручують, а шурупи слід витягти зі стіни. Частина користувачів вважає, що струнні конструкції працюють правильніше за всі. Але це не зовсім правильно, оскільки вирішальне значення для якості роботи мають:

• підготовка вихідної поверхні;
• її початковий стан;
• величина оброблюваної стіни.

Під час вибору маяків слід орієнтуватися насамперед на тип площини і на використовуваний матеріал.

Проміри стіни і встановлення маяків рекомендується робити від найбільш опуклої частини поверхні. Покажчики з гіпсокартону використовуються за тією самою схемою, що і зроблені з металу. Якщо ширина смуги становить 4 см (як правило, це норма), найкраще закріплювати її стартовою шпаклівкою. В оздобленні зовнішніх стін такі пристосування використовувати не можна.

Коли основи пухкі, можна застосовувати підкладки з жерсті. За будь-якої можливості зменшити висоту маяків потрібно скористатися нею. Адже “якийсь” 1 см дозволить заощадити до 10 л штукатурного розчину. А тому, при обробці стіни 3х6 м вдається зберегти 6-8 мішків суміші. Створювані з самої штукатурки маяки потрібно дуже ретельно затирати.

Найбільш складними для роботи областями виявляються кути приміщень, периметр вікон і дверей. Якраз у цих місцях найімовірніше зіткнутися зі значним викривленням створеної поверхні.

Щоб заощадити гроші, варто відмовитися від напрямних зі штукатурного розчину і використовувати готові пристосування. Іноді в отвори забивають чопики, а потім частково вкручують у них шурупи, щоб регулювати товщину створюваного шару.

Про технологію встановлення маяків для штукатурки, дивіться в наступному відео.

Встановлення маяків для штукатурки стін

Встановлення маяків для штукатурки стін. важливий етап усієї роботи. Від того, наскільки правильно виставлені маяки, залежить рівність усіх покриттів, тому важливо підійти до процедури встановлення комплексно.

Особливості

Оштукатурювання стін. обов’язковий етап ремонтних робіт. Правильно нанесена штукатурка робить стіни рівними, фінішне покриття на таких стінах тримається відмінно. Однак для того, щоб правильно виконати всі штукатурні роботи, необхідно спочатку встановити маяки.

Саме по собі оштукатурювання покликане повністю поліпшити зовнішній вигляд стін, перетворити їх. Йдеться про приховування нерівностей і недоліків. Крім усунення всіх дефектів, за допомогою штукатурки можна вирівняти стіни, а часом навіть змінити пропорції кімнати, підкоригувавши довжину і ширину стін.

Маяки потрібні для того, щоб штукатурку можна було нанести ідеально рівним шаром. Навіть досвідчені будівельники не обходяться без встановлення маяків для штукатурних робіт.

Маяки бувають різних видів, проте мета їх використання одна: допомогти максимально вирівняти стіни. Також маяки сильно спрощують процес штукатурення, адже на них спираються правилом.

Встановивши маяки правильно, вийде мінімізувати витрати суміші. З’явиться можливість заощадити на матеріалі. Це особливо актуально, оскільки зазвичай купівля штукатурки і роботи з оштукатурювання коштують пристойно. Однак варто мати на увазі, що на кількість матеріалу впливає не тільки правильність встановлення маяків, а й якість поверхні. Якщо вона сильно пошкоджена, нерівна, то й матеріалу знадобиться багато. Рівні сильно скорочують необхідну кількість матеріалу, якщо поверхні відносно рівні.

На вибір висоти для встановлення маяків впливає і вибір суміші. Зокрема, рівень кріплення маячків залежить від складу штукатурної суміші. Для деяких з них потрібен попередній монтаж штукатурної сітки, що теж впливає на відстань між маяком і стіною. Також грає роль і те, що деякі штукатурні склади наносяться порівняно тонким шаром (5-10 мм), а деякі. товстим (до 60 мм). При виставленні маячків потрібно мати на увазі кожен фактор.

Маяки для штукатурки стін не є спеціалізованими. Вони можуть використовуватися і під час вирівнювання стелі, якщо для неї обрано такий трудомісткий і дорогий спосіб оформлення, як оштукатурювання. Особливістю схем установлення маяків є саме їхня універсальність: вони можуть застосовуватися не тільки для стін, але й для стель.

Важливою є специфічність встановлення маяків у нішах, а також навколо дверних або віконних прорізів. Цьому кроку потрібно приділяти особливу увагу.

Плюси і мінуси використання

Частина професійних майстрів-штукатурів радить використовувати маяки, інша половина відмовляє від цього. Варто докладніше розібратися, чому виникли такі протиріччя. До переваг використання маячків відносять:

• Швидкість роботи. Після того, як маяки встановлені, роботи з вирівнювання стін пройдуть набагато швидше.
• Простота. Вирівнювати стіни після того, як маяки встановлені, стає набагато простіше, тому роботу зможе виконати навіть новачок.
• Ідеально рівна поверхня. Якщо не використовувати маяки, то настільки добре вирівняти стіни не вийде.

Є тут і свої мінуси:

• Підвищена витрата матеріалу. Так, штукатурний шар збільшується на товщину маяка, що веде до збільшених фінансових витрат.
• Необхідність у додатковому часі. Робота зі встановлення маяків займає додатковий час, вимагає додаткових зусиль, тому деякі нехтують проведенням такої підготовки. А даремно.
• Можливе псування фінішного покриття. Якщо використовуються металеві маяки низької якості, то вони можуть з часом проржавіти. Плями іржі з’являться на шпалерах або іншому декоративному покритті, і ремонт доведеться переробляти.
• Також когось може зупинити від використання маячків те, що стіну доведеться спеціально готувати до їх встановлення.

Кожен сам має право вирішувати, варто чи не варто встановлювати маячки для штукатурки стін, проте наполегливо рекомендуємо новачкам не нехтувати цим кроком. Рівняти стіни без маяків буває важко досвідченим будівельникам, що вже говорити про недосвідчених людей. Існує кілька видів маяків. Це означає, що завжди є можливість вибрати найбільш підходящий варіант.

До всього іншого, однією з негативних рис використання маяків є необхідність у демонтажі. Після оштукатурювання маяки, виконані не зі штукатурки, обов’язково потрібно видалити, оскільки якщо їх залишити, то можуть виникнути непередбачені казуси, ускладнення. Демонтаж маячків теж являє собою непростий процес, адже важливо витягти сторонні пристрої з покриття акуратно, щоб не пошкодити шар штукатурки.

Позитивним моментом є те, що самі по собі маячки коштують недорого. Це стосується всіх видів. До того ж деякі з них можуть бути зроблені з наявного штукатурного матеріалу, що, по-перше, знизить витрати розчину, а по-друге, дасть змогу заощадити на купівлі маяків.

Види

Існує кілька різновидів маяків. Кожна з них має певні переваги і недоліки, обумовлені матеріалом, з якого вони виготовлені, а також їхнім розміром. Виділяють металеві, пластикові та маячки зі штукатурки. Є ще гіпсокартонні та дерев’яні маяки, але вони використовуються значно рідше, тож є сенс розглянути тільки три популярні різновиди.

• Металеві. Маяки з металу бувають різної довжини, висоти. За довжиною виділяють різновиди в 250 см і 300 см, а за висотою. в 6 см і 10 см. Є Т-подібні та Л-подібні профілі. Перші використовуються під час роботи з площиною стін, другі. для закріплення на кутах. Металеві маяки будівельники обирають частіше за інших, оскільки працювати з ними легко, вони доступні за ціною, випускаються в різноманітних розмірах. Майстер отримує можливість заощадити багато часу при установці таких моделей. До того ж вони досить міцні.

Є у них і свої недоліки. Наприклад, під час установлення маяк із металу легко деформувати, якщо зробити якийсь незграбний рух. Такі маячки небезпечно “забувати” в стінах, оскільки вони можуть проржавіти, і ця іржа виступить на фінішному покритті. Маяки потрібно кріпити на розчин, який забезпечить їхню жорсткість (наприклад, гіпсовий).

• Пластикові. Маяки із пластику за своєю будовою нагадують сталеві, однак у них є і власні характеристики. Так, для виготовлення використовується пластмаса підвищеної міцності. Вироби із пластику легші і міцніші за металеві, завдяки чому з ними легше працювати новачкам. Маяки із пластику не деформуються, на відміну від металевих, проте вони ламаються, якщо докласти зусиль. Ще одна позитивна риса полягає в тому, що маяки можна залишити в штукатурці, не турбуючись про те, що щось трапиться згодом, адже пластик не іржавіє і не окислюється.

Однак не все так просто, як може здатися на перший погляд. Маяки із пластику підходять тільки для оштукатурювання внутрішніх стін, оскільки пластмаса не переносить низькі температури. Також якщо встановити маяки неправильно, то вони деформуються під натиском правилом. Це, в свою чергу, призведе до того, що стіни не вийдуть ідеально рівними.

• Штукатурні. Виготовлення таких маячків під силу тільки професіоналам. Вони формуються відразу ж при виконанні штукатурних робіт із самої штукатурки, після чого правилом їм надається потрібна форма. Очевидний плюс полягає в економії матеріалу, однак мінус. недоступність виготовлення для новачка.

Також останнім часом з’явилися так звані струнні маяки, що являють собою металевий трос, натягнутий між двох карабінів. Йому притаманний загальний мінус усіх металевих варіантів. схильність до іржі, проте працювати з ним набагато простіше. Усі рівні виходять бездоганно рівними, якщо правильно закріпити карабіни.

Витрати

Залежно від того, який тип маяків обрано, залежить і витрата матеріалу. Логічно припустити, що на першому місці. маяки зі штукатурки як найекономічніший представник. Не знадобиться витрачати додаткову штукатурку навіть на закріплення маяків.

На другому місці. струнні маячки. Знадобиться витратити трохи більше складу, тільки щоб закрити карабіни, але в іншому штукатурка для закладення самих тросів практично не потрібна. Вони досить тонкі і їх практично непомітно в товщі покриття.

Трохи більша витрата буде при монтажі металевих маяків. Не можна не враховувати той факт, що знадобиться досить велика кількість розчину для закладення щілин після видалення маяків. Тут важливо враховувати і правильність встановлення маячків. Не варто робити відстань між маяком і стінною поверхнею більшою за необхідну. Пам’ятайте, що якщо зменшити штукатурний шар лише на 1 см, то можна заощадити до 10 л штукатурки на 1 м2.

Максимальна витрата штукатурки. при використанні пластикових маячків. Це пов’язано з тим, що з усіх перерахованих варіантів зразки із пластику найбільш товсті. Згідно зі статистичними даними, шар матеріалу під час використання подібних варіантів на 6 мм більший, ніж під час встановлення металевих, що якраз і обумовлено різницею в товщині самих маяків.

Що стосується розрахунку необхідної кількості самих маячків, то він робиться швидко і просто. Для початку необхідно виміряти довжину стіни. Отже, знадобляться:

• по одному маяку з кожної зі сторін стіни;
• по одному маяку з кожної зі сторін дверного або віконного отвору;
• по одному маяку на кожні 1-1,3 м поверхні стіни.

Якщо припустити, що необхідно розрахувати кількість маячків для стіни шириною 7 м з дверима, то вийде:

2 (по боках стіни) 2 (по боках дверей) 4 (по одному маяку на кожні 1,25 м поверхні) = 8 маячків.

Найлегше розраховувати кількість маяків, коли у вас на руках є готовий план кімнати. На ньому ви зможете зобразити, де будуть знаходитися рівні.

Під час вибору відстані між маяками відштовхуйтеся від довжини наявного у вас правила. Так, крок між ними має бути меншим за довжину правила, щоб у процесі роботи воно вільно спиралося на маяки.

Однак робити частоту кроку менше метра теж не рекомендується: це ускладнить подальшу роботу з вилучення маяків зі стіни.

Інструменти та необхідні матеріали

Перед тим, як виставляти маяки, необхідно обзавестися потрібним інструментарієм і матеріалами. Вони багаторазово полегшать роботу з маяками, допоможуть провести всі заходи швидко і якісно. З інструментів знадобляться:

• Безпосередньо самі маяки. Якщо в якості маячкових профілів використовуються дерев’яні бруски, їх необхідно просочити спеціальним антибактеріальним складом.
• Кельма або шпателі для нанесення фіксуючого розчину. Причому необхідно придбати як великі інструменти, так і маленькі. Вони стануть у пригоді не тільки для безпосереднього кріплення маяків, а й для попередньої підготовки поверхні.
• Всілякі рівні: лазерний, гідро- (ватерпас), бульбашковий. Кожен з перерахованих інструментів значно полегшує роботу з визначення горизонтальних ліній і подальшого розрахунку розташування маячків.
• Висок. Він необхідний безпосередньо при визначенні вертикалей, на яких і будуть закріплюватися маячкові профілі.
• Правило. Нарівні з рівнем і схилом, цей інструмент служить для визначення горизонтальних і вертикальних ліній.
• Кольорова крейда та олівці для розмітки.
• Яскрава волосінь для тримера або шнур. Ці матеріали знадобляться для вибудовування рівнів, побудови діагоналей.
• Пеоратор. Необхідний для просвердлювання отворів під дюбелі. Надалі за закріпленими дюбелями будуть вибудовуватися маяки. Додатково до пеоратора необхідно придбати набір спеціальних бурів різних діаметрів.
• Рулетка. Найкраще вибирати будівельні варіанти з металу завдовжки 8 м, оскільки так можна захопити всю відстань як по вертикалі та горизонталі, так і по діагоналі стіни.
• Набір викруток. Стануть у пригоді як хрестоподібні зразки, так і з прямим шліцом, проте все залежить від того, який капелюшок у дюбеля.

Якщо говорити про додаткові матеріали, то необхідно буде придбати ґрунтовку. Потрібна буде рідка ґрунтовка глибокого проникнення для обробки основи і пастоподібна для нанесення на відштукатурену поверхню. Для кріплення маяків можуть знадобитися пластикові затискачі або так звані “вушка”. Якщо є вибір, то краще віддати перевагу “вушкам”: з ними вийде значно заощадити штукатурний склад.

Також може знадобитися загущувач для суміші або клейовий склад, якщо планується кріпити маяки на розчин. Подібні добавки посприяють швидкому схоплюванню суміші і, відповідно, швидкій фіксації маячка на потрібному місці.

Підготовка поверхні

Перш ніж ставити маяки, поверхню необхідно підготувати незалежно від того, які стіни планується штукатурити. цегляні, піно. або газоблочні, гіпсокартонні, бетонні чи інші. Процес підготовки основи складається з декількох етапів, кожен з яких дуже важливий. Не можна пропускати жоден.

Насамперед необхідно зняти старе покриття зі стіни, причому йдеться не тільки про шпалери, а й про штукатурку, фарбу або щось інше. Зверніть увагу на специфічність проведення процедури. Так, шпалери доведеться видаляти в будь-якому разі, як і водоемульсійну фарбу. Якщо стіни вкриті олійною фарбою (її зняти практично неможливо), то можна фарбу залишити, попередньо зробивши насічки, щоб поліпшити адгезію штукатурки і олійного складу. Стару штукатурку також можна зберегти, якщо вона не відвалюється, “не бухтить”, але якщо є хоч найменші побоювання, покриття краще демонтувати. Вкрай важливо не пошкодувати часу і добре зачистити поверхню основи.

Далі стіна миється від пилу і бруду, видаляються частинки старого покриття, що залишилося. Поверхня має бути чистою і трохи шорсткою.

Стіни добре ґрунтують, використовуючи рідку ґрунтовку глибокого проникнення. Зверніть увагу, що роботи з ґрунтування проводять 2-3 рази. Щоразу потрібно чекати, поки попередній шар ґрунтовки повністю просохне.

Залежно від типу поверхні перед встановленням маяків і оштукатурюванням може знадобитися нанести на стіну певний матеріал. Так, для цегляних стін додаткова обробка не знадобиться. Бетонні поверхні потрібно обробити рідким цементним розчином. Дерев’яні та металеві стіни додатково зміцнюють спеціальними штукатурними сітками, які закріплюють між маяками.

У принципі, на цьому підготовчі роботи можна вважати закінченими. Перед початком будь-яких ремонтних заходів потрібно захистити прилеглі предмети і поверхні малярською стрічкою: обклеїти дверні одвірки, приклеїти по смузі стрічки на підлозі і на стелі, де вони прилягають до стін. Так вийде повністю убезпечити навколишнє оточення і надалі не буде потрібно багато часу на очищення прилеглих поверхонь.

Розмітка

Важливо визначити, де саме ставити маяки. Від правильності розмітки залежить не тільки правильна геометрія виставлення, а й рівність стін. Процес розмітки називається провішуванням стін. Виконати його не так складно, як може здатися на перший погляд. Усе, що знадобиться. знання шкільного курсу геометрії. Етапи роботи:

• Для початку потрібно визначити рівність стіни. Для цього прикладайте довге правило до різних ділянок стіни поперемінно, відзначаючи місця, що виступають, або западини різними кольорами. Наприклад, зеленою крейдою можна відзначити опуклості, а синьою. западини.
• Відміряйте від верхньої межі стіни 2 м вниз. Найкраще проводити вимірювання на стику двох стін у кутку. За допомогою лазерного рівня вибудуйте горизонталь. Після відміряйте 2 м вгору від лінії, суміжної з підлогою, і теж побудуйте горизонталь.
• По верхній горизонтальній лінії відміряйте від кутових стиків по 10 см. У цих місцях просвердліть отвори і встановіть у них шурупи.
• Є простий спосіб вибудувати рівні вертикалі. Для цього використовується схил. Шнур із схилом кріпиться до верхнього шурупа й опускається, поки відстань від підлоги не становитиме 3-4 см. Як тільки схил перестане коливатися, відзначають точки на нижній горизонталі. Тут так само свердлять отвори і встановлюють шурупи.
• Далі від кожного шурупа відміряють по 10 см і знову свердлять отвори, встановлюючи шурупи. Тут будуть розташовані крайні маяки.
• Відстань між точками розташування крайніх маяків потрібно розділити на кілька приблизно рівних частин близько 1-1,3 м завдовжки. Зверніть увагу, що відкладати точки краще за верхньою горизонталлю, а на нижній відмічати відповідні за допомогою схилу. У кожній з нових точок просвердліть отвори і вставте шурупи.
• Якщо в стіні є дверний або віконний отвір, то від нього потрібно відступити по 10-15 см з кожного боку. Тут будуть встановлюватися додаткові маяки. Обов’язково визначте рівність дверного або віконного отвору за допомогою рівня або схилу. Навіть якщо отвір рівний, вертикалі все одно краще визначати схилом.
• Тепер натягніть між крайніми шурупами волосінь для тримера по периметру і по діагоналі. Далі вкручуйте шурупи, поки волосінь для тримера злегка не торкнеться місця, що виступає найбільше. Діагональні волосіні повинні злегка стикатися, бути на одному рівні, лежати в одній площині.
• Далі всі шурупи, що визначають положення маяків, викручуються, поки не будуть злегка стикатися з волосінню. Важливо, щоб вони саме злегка торкалися, а не впиралися в волосінь для тримера. Так позначається товщина штукатурного шару. Слідкуйте за тим, щоб шурупи відставали від стіни на відстань не меншу, ніж висота обраних маяків. Якщо це не так, то підредагуйте положення, викрутивши всі шурупи на рівну відстань.

Як закріпити?

Після того, як розмітка зроблена, необхідно визначитися, як саме будуть закріплюватися маяки. Кріплення залежить від типу використовуваного маяка, від матеріалу, з якого він виготовляється. Проблем не виникне, якщо робити маяки прямо зі штукатурки своїми руками. Маяки з інших матеріалів. металеві, пластикові, дерев’яні. можна кріпити двома способами:

• Використовується штукатурний розчин. Для кріплення може бути обраний як розчин, яким проводяться штукатурні роботи, так і модифікований еквівалент: штукатурка з добавками, що відповідають за швидкість схоплювання, гіпсовий розчин та інші. Розчин шльопками наноситься зверху вниз по лінії, на якій буде кріпитися маяк. Потім металевий або пластиковий профіль щільно втоплюється в розчин, поки повністю не зрівняється з капелюшками шурупів. Рівність профілю щодо вертикалі перевіряють за допомогою правила. Якщо профіль у процесі деформувався, то його оперативно замінюють іншим. Після того, як профіль встановлений як треба, з нього видаляють надлишки штукатурки, а потім переходять до встановлення наступного маячка.
• Кріплення без розчину. Цей варіант більш сучасний, адже тут використовують спеціально розроблені пристрої. пластикові кріплення або “вушка”. Якщо стоїть вибір між пластиковими фіксаторами або “вушками”, обирайте другі, адже тут товщина самого фіксувального елемента незначна, отже, знадобиться менший шар штукатурного розчину надалі. Фіксатори вкручуються на місці шурупів, що використовуються для розмітки, і потім профіль просто замикається в кріплення. Зверніть увагу, що видалити пластикові кріпильні елементи зі стіни досить складно, тому багато хто залишає їх прямо в стіні.

Якщо ви новачок у будівельній справі, то краще віддайте перевагу другому способу. Він трохи простіший.

Як встановити: покрокова інструкція

Технологія виготовлення розчинних маячків досить складна, особливо для людини без досвіду, проте певний плюс полягає в тому, що фіксатор тут не знадобиться.

Насамперед необхідно нанести досить товсту смугу штукатурки між шурупами розмітки. Зверніть увагу, що розчин потрібно наносити безпосередньо перед тим, як зробити направляючу, а не відразу на всю стіну. За допомогою правила необхідно сформувати маяк, приплющивши його з обох боків і зверху.

Крім цього, існує можливість виставити напрямні з гіпсокартону. Коли стіни відносно рівні, то такий варіант видається одним із найприйнятніших і найдешевших. Можна використовувати обрізки гіпсокартонного полотна, що залишилися після ремонту.

Спочатку гіпсокартонні обрізки потрібно нарізати на смуги шириною 3-4 см. На попередню поверхню шльопанцями наноситься розчин. Відстань між горбками розчину має бути 20-30 см. Це забезпечить гарне схоплювання, водночас гіпсокартон під правилом не буде прогинатися.

Далі смужки притискаються до стіни з розчином і вирівнюються правилом за вкрученими під час розмітки шурупами. У результаті виходить рівна поверхня, по якій зручно вести правило. При цьому смуги гіпсокартону не будуть прогинатися і стіна не буде вирівняна неправильно.

Дерев’яні напрямні в сучасній практиці не використовуються, оскільки витягнути їх зі стіни після завершення штукатурних робіт вкрай проблематично. У результаті дерево може почати гнити, і сліди гниття виступлять на фінішному покритті. Однак встановлювати дерев’яні бруски-маяки потрібно за тією ж технологією, що й металеві або пластмасові. Дерев’яні заготовки будуть дещо ширшими, в іншому ж процедура кріплення та сама.

Струнні маяки вимагають дещо іншого підходу під час монтажу. Під час їхнього встановлення потрібно дотримуватися такої інструкції:

• Після того, як поверхня двічі проґрунтована і добре просушена, потрібно в місцях, де під час розмітки встановлювалися дюбелі, закріпити кронштейни струнного пристрою.
• Далі необхідно натягнути струни між фіксаторами. Їх розміщення і відстань від стіни має бути таким, яке було визначено під час розмітки.
• Струни натягуються до так званого дзенькоту: якщо торкнутися їх щипком, має з’явитися характерний дзвінкий звук.
• Далі струна фіксується розчином. Це робиться для того, щоб у процесі штукатурних робіт вона не провисла і рівність стіни не опинилася під загрозою.
• Після того, як підкладений розчин повністю затвердіє, можна приступати до оштукатурювання стін.

Незалежно від того, який з типів кріплення ви вибрали. з кріпленням або на розчин, встановлення профілів або напрямних інших видів не викличе труднощів. Головне. ретельно підготувати поверхню, а потім крок за кроком слідувати інструкції.

Корисні рекомендації

Професійні штукатури діляться корисними порадами, що допомагають під час встановлення напрямних перед штукатурними роботами. Найбільш актуальними рекомендаціями виявилися такі:

• Ґрунтовці необхідно дати добре просочити поверхню. Це робиться для того, щоб маяки на розчині краще трималися і штукатурка надалі не відвалювалася.
• Хоч багато хто і закликає відмовитися від встановлення маяків, робити цього не слід. По-перше, вони значно полегшують роботу з вирівнювання стін, коли потрібно обробити велику площу. По-друге, роботи з оштукатурювання будуть проведені швидше. По-третє, поверхня вийде ідеально рівною за умови, що маяки виставлені правильно.
• Не залишайте профілі або напрямні з інших матеріалів у стіні після закінчення робіт. Згодом вони можуть дати знати про себе плямами, що проступили на шпалерах або декоративній штукатурці. Із пластиковими профілями все трохи інакше. Якщо вони зроблені з токсичної дешевої пластмаси, то з плином часу можуть виділяти в повітря шкідливі речовини, що несприятливо впливають на здоров’я людей і тварин.
• Для економії матеріалу вибирайте профілі найменшої висоти, якщо кривизна стін це дозволяє. Наприклад, під час обробки поверхонь у новобудові з блоків припустимо обійтися зовсім без маяків, тоді як у старому цегляному будинку, де стіни викладено криво та нерівномірно, необхідними будуть маяки заввишки в 10 мм або більше.

Про те, як швидко і якісно встановити маяки для штукатурки стін, дивіться в наступному відео.

Що і як можна використовувати для влаштування маяків під штукатурку

Для вирівнювання стін існує кілька технологій, що практикуються. Кожна з них може бути застосована до виконання “візуального”, косметичного або капітального ремонту. Якщо планується останній варіант реалізувати, то в роботі часто використовуються маяки для штукатурки. Це витратні матеріали заводського виробництва або саморобні, альтернативні варіанти, які встановлюються перед нанесенням вирівнювального розчину. Розглянемо, які пристосування і як правильно встановлюються, до чого потрібно бути готовим, щоб отримати якісні результати.

Для чого потрібні маячки

Візуально згладити поверхню, не звертаючи увагу на “розтягнуті” виступи і поглиблення, можна за допомогою шпателів. Також практикується візуальне вирівнювання, де з використанням правила витягується окрема ділянка або зони примикання з вікнами і дверима, суміжними конструкціями. Більш радикальний підхід. робота з усією площиною відразу з урахуванням рівня і точної геометрії. Тут для спрощення вирішення завдань використовуються різні види маяків для штукатурки стін.

Маячковий профіль. це жорстка, рівна планка з низьким коефіцієнтом стирання. На робочу основу встановлюються мінімум 2 орієнтири з відступом від стін, підлоги і стелі на 25-30 см. Відстань між маяками вибирається з урахуванням довжини наявного правила. Зручніше працювати з секціями шириною 1-1,5 м, так ймовірність формування заглиблень знижується.

Матеріали і технічне виконання, способи встановлення готових і саморобних маяків можуть відрізнятися. Однак, від цього не змінюється технологічний процес оштукатурювання стін або вирівнювання підлог. Різниця зводиться до тонкощів монтажу і подальшої експлуатації обраних витратних матеріалів.

Металеві та пластикові маяки з пеорацією

Для виробництва металевих видів маяків для штукатурки використовуються тонколистові заготовки зі сплавів на основі алюмінію або з оцинкованої сталі. Завдяки малій товщині вироби добре ріжуться за допомогою ножиць по металу. Але є і недолік. монтажні кромки легко деформуються, форму потім складно відновити. Майстри в результаті такі ділянки в роботі не використовують. Особливо, якщо йдеться про кутоформувальний профіль.

Для виробництва пластикових маяків для штукатурки стін застосовується полімерна сировина, яка має низький коефіцієнт стирання, високу щільність і твердість. На відміну від металевих аналогів тут немає ризику появи іржі, відсутні заломи і деформації при незначному згинанні планок. Для різання заготовок можна використовувати звичайний будівельний ніж.

Спільне у кожного з варіантів. можна вибрати прості або доповнені сіткою зразки. Найчастіше стрічки типу серпянки кріпляться в заводських умовах до майданчиків кутового профілю. До питання, які маяки краще використовувати для штукатурки стін, у майстрів думки розходяться, адже ситуації бувають різні. З одного боку, це дає змогу додатково зміцнити кут, минаючи етап армування, що скорочує терміни виконання монтажних робіт. З іншого. на гіпрочних конструкціях у випадку із зовнішніми розворотами в цьому немає необхідності, оскільки достатньо кутоформувальної стрічки або профілю.

Т-подібний металевий

У поперечному перерізі маяк має Т-подібну форму. Монтажні бічні майданчики потрібні для закріплення профілю в тому чи іншому положенні. Вони можуть бути пеорованими або виготовленими у вигляді сітки з витягнутими ромбоподібними осередками. Такі маяки для штукатурки стін виготовляються з різними розмірами. Зокрема, ширина майданчиків буває від 25 до 50 мм.

Багато хто вважає, що таке виконання дає змогу надійно закріпитися профілю в товщі штукатурки, тому їх можна не видаляти. Однак через різне теплове розширення і ризик розвитку корозії планки все ж треба демонтувати з покриття після первинного схоплювання розчину.

У центральній частині виробів є перпендикулярний майданчикам виступ з округлим верхом. Таке виконання надає механічну міцність і жорсткість маяку. Так планка не прогинається, не мнеться під тиском правила. Висота виступу. головний критерій вибору профілю. Параметр задає мінімальну товщину рівняча. Тут широкий вибір маяків для штукатурки. розміри бувають від 3 до 30 мм.

Для ремонту в квартирі або заміському будинку зазвичай застосовуються маяки з плоскими монтажними планками шириною 25-30 мм. Висота ребра при цьому рідко перевищує 6-8 мм. Якщо потрібно, то збільшується параметр за рахунок штукатурного прошарку. Довжина планок буває різною, для приватного сектора актуальні 2,7 або 3 метри. Існують і довші зразки, але стелі в житлових приміщеннях рідко бувають вищими за 3-х м.

Кутовий металевий

Головною відмінністю кутового профілю від Т-подібного є сформований прямий кут між монтажними майданчиками. У другого вони знаходяться в одній площині. В іншому технічне виконання, характеристики та фізичні параметри однакові.

Розміри штукатурних маяків для формування і зміцнення зовнішніх кутів: довжина 3 метри і ширина майданчиків по 30 мм. затребувані параметри. Висота округлого ребра жорсткості, як правило, становить всього 1-2 мм. Однак, це важливо мати на увазі при зміцненні вже готових зовнішніх розворотів під прямим кутом (особливо на вікнах або в дверному отворі). Щоб їх не загострювати, не створювати заглиблення на ширину шпателя, під профіль знімають частину поверхневого шару основи (на ширину монтажних майданчиків). Тобто планка втоплюється в кут на ті самі 1-2 мм.

Пластиковий Т-подібний

Зовні профіль не відрізняється від металевих аналогів. Оскільки пластмасові маяки для штукатурки м’якші, висота робочого виступу тут більша. зазвичай використовуються планки на 6-10 мм. З тієї ж причини вироби не застосовуються при роботі з підлогами. Полімерні склади протистоять корозійним процесам, тому видаляти маячки після штукатурення стін не потрібно.

Кутовий пластиковий

Виробники випускають два типи пластикових штукатурних маяків для робіт з кутами. Прямі планки застосовуються для вирівнювання укосів, дверних прорізів з багатокутною формою (квадрат, трикутник, трапеція). Гнучкі зразки відрізняються наявністю поперечних вирізів на монтажних майданчиках. Такі маячки встановлюються на арки та інші конструкції з вигинами. Недолік профілю полягає тільки в тому, що кути мають бути рівними 90 градусам.

Монтаж пеорованих планок

Найпоширеніший спосіб як встановити пеорований маячковий профіль. на штукатурні “ляпи”. За рахунок отворів у монтажних майданчиках зайвий розчин легко видавлюється назовні. Послідовність дій тут така:

• по наміченій горизонтальній прямій накладається розчин із запасом по товщині необхідного шару;
• прикладається профіль з невеликим натиском, щоб він не відвалився;
• за допомогою довгого правила або іншого рівного пристосування маяк вирівнюється в площині;
• надлишки штукатурки, що виступають за ребро жорсткості, знімаються;
• порожнечі під планкою для виключення її прогинання заповнюються розчином.

Виставлення стінових маяків можна проводити з використанням бульбашкового і лазерного рівня, або звичайного схилу.

У випадку з арочними маячками правило не потрібне. Тут важливо попередньо сформувати потрібний вигин за допомогою штукатурки або обшивальних матеріалів. Далі профіль просто притискається до готової поверхні впритул. Деякі майстри для надійності “пристрілюють” планки за допомогою степлера. Саморізи тут краще не вкручувати, оскільки капелюшки створюють зайвий виступ. Інший варіант. тимчасово зафіксувати куточок для зручності, потім металовироби видалити.

Металеві маячки після схоплювання рівняча підлягають видаленню. У випадку з укосами і дверними прорізами варто використовувати цементну штукатурку, щоб куточки залишити на місці. Якщо це гіпсовий склад, то після демонтажу спочатку заповнюється поглиблення, що утворилося. Далі на розвороти накладається кутоформувальна паперова стрічка, яка закривається шаром шпаклівки.

На площині замазані штроби від штукатурних маяків зазвичай не закріплюються. Але при великих шарах на кладці або старій основі все ж таки краще протягнути будівельний бинт або серп’янку. Річ у тім, що ці смуги є потенційними деформаційними швами, оскільки максимальна однорідність “стику” між нашаруваннями виходить тільки до моменту схоплювання розчинів. В інших випадках контакт поступається за міцністю на відрив. Якщо будинок дає усадку, є вібраційні навантаження або перепади температур, то першими “страждають” кути (особливо внутрішні) і місця з маяками або де їх видаляли.

Багаторазовий металевий маяк

Для професійної діяльності багато майстрів використовують спеціальні сталеві маяки, які можна кілька разів видаляти і знову встановлювати. Вироби на тлі одноразових планок коштують дорожче, але з ними зручніше працювати. Це обґрунтовано підвищеною механічною міцністю виробів, що дає змогу майстрам менше часу витрачати на закріплення орієнтирів. А також стійкість до прогинання під тиском сприяє досягненню максимально якісних результатів. Ще один плюс. не доводиться вибирати маяки для штукатурки за розмірами.

Як працювати з маяками

Разом зі сталевими планками використовуються так звані навіси. Це невеликі планки, які закріплюються до стіни саморізами або дюбель-цвяхами. На них надягається профіль або затискається і знімається після застигання вирівнювального шару штукатурки. Самі металеві пластинки можна залишити, якщо нанесено цементний розчин.

Саморобні розробки штукатурів

Заводські витратні матеріали не завжди раціональні як з економічної точки зору, так і з технічної. Зокрема, використання маячкового профілю змушує штукатура формувати шар рівняча часом непотрібної товщини. Тобто, закріпивши орієнтир висотою 3 мм, доведеться нарощувати стіни по всій площині на ті самі 3 мм. Інший варіант. великі обсяги з оштукатурювання, де піде багато одноразових маячків. Логічніше в таких та інших ситуаціях вдаватися до альтернативних рішень.

Інші планки

Замість пеорованих маяків допустиме встановлення “дідівського” дерев’яного брусу або більш сучасних стійок з направляючими для гіпсокартонного каркаса. Рідше застосовуються труби та інший металопрофіль. По суті це ті ж витратні матеріали, тільки їх можна спочатку не за прямим призначенням використовувати. Щоб зберегти чистоту пристосувань, штукатури на контактну з розчином поверхню наклеюють звичайний прозорий або паперовий скотч (краще перший). Монтажні роботи проводяться за тією ж схемою, що у випадку з прямими куточками або Т-подібними планками.

Натягнута струна

Розглянемо, який вигляд мають струнні маяки для штукатурки. Для роботи фахівці рекомендують використовувати сталевий (без іржі) або оцинкований дріт перетином 1-2 мм. Інші варіанти допустимі, але на практиці часто відбувається обрив волосіні або вона сильно розтягується. Останнє не дає змоги й ускладнює процес правильного встановлення та використання волосіні як орієнтира.

На додаток до дроту знадобиться один із варіантів кріплень:

• монтажний пеорований куточок, болт і відповідна гайка;
• дюбель і саморіз із пресшайбою;
• талреп і дюбель-цвях;
• спеціальний комплект з болтовим натягувачем (у голівці болта є наскрізна дірочка для протягування нитки, а майданчик з монтажними отворами має П-подібну форму).

Робочий процес включає такі дії:

• пристосування для натягу дроту кріпляться до робочої основи з відступом від країв на 10-15 см;
• максимально натягується волосінь для тримера (якщо вона має високий коефіцієнт розтягування, то процес доведеться виконувати поетапно до моменту отримання необхідної стійкості орієнтира);
• з інтервалом в 1,5-3 метри кріпляться опорні елементи, щоб нитка менше рухалася;
• з кроком в 1,5-2 метри пластичним легким розчином формуються “ляпи” або відразу суцільні лінії;
• до моменту повного затвердіння штукатурка підрізається до заданого натягом положення дроту.

Такий спосіб встановлення штукатурних маяків частіше практикується у двох випадках: якщо потрібно вирівняти підлогу, або коли площа чи протяжність робочої площини велика. В інших ситуаціях можна і простіше справлятися з підготовкою орієнтирів, використовуючи короткі жорсткі заготовки або розчинні маяки. Останні схожі за технологією монтажу з натягнутими струнами.

Розчинні орієнтири

Цей метод інакше називається “за марками”. Він підходить для роботи з майданчиками з будь-якою кривизною і розмірами. Єдине, необхідно два моменти враховувати, обираючи установку розчинних маяків: рівняч повинен відповідати шару, що наноситься (мінімальні і максимальні межі), для габаритних підлог або стін краще використовувати лазерний рівень. Перше важливо, оскільки перепади можуть бути різні, включно з 1-2 мм. Друга. застосовуючи інші інструменти для коротких ділянок майстер часто допускає похибки на всій протяжності.

По суті виставлення штукатурних орієнтирів зводиться всього до двох дій. Спочатку точково з кроком 1-1,5 метра створюються опорні точки. Найчастіше просто вкручуються саморізи по лінії променя. Також можна використовувати дерев’яні або металеві вкладиші, обрізки від кахлю та інші підручні матеріали, які в кінцевому підсумку закріплюються до основи на плитковий клей, штукатурку або за допомогою алебастру. Головне, щоб розчин збігався за складом (в’яжучим компонентом) з рівнячем.

Наступний крок. формування розчинної борозенки шаром, що перевищує заданий підпорами. Зайве прибирається за допомогою правила, рівного бруска або металопрофілю. Деякі майстри спрощують собі роботу шляхом заповнення всіх пустот під притискною планкою, потім прибирають її відразу або після схоплювання розчину.

Коли орієнтири повністю висохнуть можна приступати до оштукатурювання або вирівнювання підлоги. Тут є один важливий нюанс. Розчин на відміну від металевих, дерев’яних і пластикових пристосувань стирається (сточується) під час багаторазового проходження правила. Щоб площина вийшла в підсумку рівною, можна вдатися до двох рішень: мінімізувати число цих проходжень, або після висихання покриття додатково під правило або довгим жорстким шпателем протягнути поперечний шар штукатурки.

Рекомендації від фахівців

Новачки часто роблять одну й ту саму помилку незалежно від того, пластикові маяки для штукатурки чи інші пристосування. Дотримуючись однакового кроку між окремими маяками вони забувають про площину. Щоб не отримати дугоподібну підлогу, стелю або стіни, потрібно спочатку виставити крайні орієнтири, потім за ними під правило встановити проміжні. Так буде і діагональ, і в поперечному напрямку дотримана рівність.

Другий момент. відступи від країв. Уздовж маяків потрібно залишати близько 30 см, щоб можна було вільно просувати правило в будь-якому напрямку. Зазвичай надлишки розчину знімаються хвилеподібними рухами. З кожного торця планок також необхідно зберігати запас. У перспективі тут можуть з’явитися плінтуси, натяжні стелі та інші нововведення, для монтажу яких приховані під оздобленням вставки зазвичай є перешкодою. Якщо їх пошкодити, то є ризик, що навколо, наприклад, саморіза, з’явиться “пляма” зі зруйнованою штукатуркою.

Третя порада стосується використовуваних металовиробів і штукатурки. Якщо застосовується алебастр та інші гіпсові склади, то від металевих елементів варто відмовитися або потім видалити. Причина в тому, що на відміну від цементу тут відсутня здатність протистояти корозійним процесам. З плином часу іржа крізь гіпс проступає на поверхню, від чого страждає і декоративне оздоблення. Якщо саморізи або куточки, планки залишаються на місці, то вони повинні бути затягнуті цементним або полімерним складом з антикорозійними властивостями.

Коротко про головне

Для якісного вирівнювання стін у площині використовуються маячковий профіль або альтернативні пристосування.

Виробники пропонують на вибір металеві та пластикові Т-подібні й кутоформувальні профілі, майданчики для встановлення знімних планок.

Як альтернативу можна використовувати металопрофіль, дерев’яний брус, напрямні та стійки для каркаса під гіпсокартон. Монтажний бік варто обклеїти скотчем для зниження адгезії поверхні зі штукатуркою.

Саморобні орієнтири з розчину зручно робити з використанням струнних маяків або підпірок.

Металеві планки варто демонтувати, якщо використовувався гіпсовий штукатурний розчин.