Як клеїти пінопласт на стіну всередині. Як утеплити внутрішні та зовнішні стіни пінопластом

Як утеплити стіни пінопластом зсередини: що слід враховувати під час виконання теплоізоляційних робіт

Тепло за нинішніми мірками є товаром дорогим, тому багато хто намагається мінімізувати його втрату будь-якими способами, купуючи якісні теплоізоляційні матеріали і використовуючи різні техніки монтажу утеплювача.

Одне з головних місць при виконанні теплоізоляції стін займає утеплення пінопластом. Щоб зберегти тепло, потрібно провести цілий комплекс заходів, про які й піде мова нижче.

Зовнішнє або внутрішнє утеплення: що вибрати?

Під час вибору одного зі способів слід звернути увагу на те, що зовнішнє утеплення зрушує точку роси, завдяки чому волога не зможе проникати вглиб стіни, де вона зазвичай замерзає і руйнує матеріал зсередини. До мінусів цього способу можна віднести набагато більший обсяг робіт, необхідність проводити якісну гідроізоляцію всіх поверхонь і як наслідок. високу вартість заходу.

Внутрішнє утеплення обійдеться набагато дешевше. Крім того, проводити роботи можна за будь-якої погоди в той час, як працювати зовні можна тільки в дні року, коли немає опадів.

Чому саме пінопласт?

Даний матеріал є одним з найпоширеніших, тому його придбання не стане важко вирішуваною проблемою. Ба більше, пінопласт володіє важливими для означеної мети характеристиками. Такими як:

• Хороша звукоізоляція.
• Відмінні теплоізоляційні властивості.
• Мала вага.
• Легкість обробки і монтажу (легко ріжеться і кріпиться на поверхню стін).
• Стійкість проти цвілі та грибкових організмів.
• Довговічність. Матеріал не боїться сильних морозів, спеки, перепадів температур.
• Вологостійкість. Пінопласт не вбирає вологу, тому йому не потрібна додаткова гідроізоляція. Вологостійкість матеріалу легко перевірити. для цього достатньо занурити лист у воду на 7-10 днів. За цей час він вбере вологи не більше 0,3-0,4% від обсягу листа.

До недоліків пінопласту можна віднести його низьку міцність, тому під час використання цього матеріалу потрібно буде захистити матеріал від найрізноманітніших механічних пошкоджень.

Ще одним мінусом є горючість матеріалу. Він може протистояти температурам не вище 600°C. Зрозуміти, наскільки це мало, допоможе простий приклад: полум’я сірника, що загоряється, має температуру 750°C. Крім того, матеріал має низькі адгезійні властивості, тому, крім клею, його необхідно буде додатково фіксувати на поверхні, що утеплюється.

Що важливо, використання пінопласту зменшить корисну площу приміщення, що теж є недоліком.

Особливості правильного вибору пінопласту

Пінопласт. це газонаповнена або спінена пластмаса, в якій повітря займає основний обсяг. Саме наявність повітря в більшому обсязі і наділяє матеріал відмінними теплоізоляційними характеристиками. Залежно від використаної сировини і способу виготовлення полотен, існує поділ пінопласту на такі різновиди:

• Поліуретановий.
• Полістирольний.
• Фенол-формальдегідний.
• Полівінілхлоридний та інші.

Найбільш затребуваний на сьогоднішній день пінопласт. це полістирольний. Його випускають безспресованим і пресованим способом. Для утеплення використовують полістирольний матеріал, виготовлений без пресування. Під час вибору утеплювача обов’язково потрібно звертати увагу на його маркування. Наприклад, позначення ПСБ-С-15 потрібно читати так:

• ПС. полістирольний вид;
• Б. спосіб виготовлення безспресований;
• С. самозатухаючий;
• 15. показник щільності, який вимірюється в кг/м³.

Ця марка пінопласту призначена для утеплення безгорищних покрівель, мансард. Щоб утеплити житлові приміщення, фасади, лоджії, балкони, варто використовувати матеріал щільністю 25 кг/м³ (ПСБ-С-25). Для теплоізоляції фундаментів призначений міцний і стійкий навіть до суворих погодних умов пінопласт щільністю 35 кг/м³. Найвищою міцністю і стійкістю відрізняється утеплювач щільністю 50 кг/м³. Його використовують для облаштування теплоізоляції підлог у підвалах, гаражах, промислових приміщеннях тощо.д.

Виходячи з цього, можна зазначити, що щільність. це основний критерій вибору пінопластового утеплювача. Але є ще кілька важливих критеріїв, від яких залежить якість матеріалу, а саме:

• Умови зберігання. Якщо в точці продажу утеплювач лежить прямо на сонці. його теплоізоляційні властивості порушаться.
• Зовнішній вигляд. Матеріал має бути тільки білого кольору. Якщо на ньому є жовті плями. це свідчення, що для виготовлення було використано сировину низької якості або порушено умови зберігання.
• Відсутність сторонніх запахів. Якщо такі є, то це свідчить про порушення технології виготовлення.

Про якість матеріалу свідчить і наявність маркування або стікера виробника. Надійний виробник, для якого важлива його репутація, обов’язково надасть потрібні висновки і сертифікати. Якщо продавець не може їх показати, це вже привід замислитися про доцільність придбання утеплювача у цього постачальника.

Підготовчий етап

Перш, ніж приступити до утеплення стін пінопластом зсередини, потрібно підготувати всі необхідні для цього матеріали та інструменти. Для цього потрібно заміряти загальну площу поверхонь, що утеплюються. Виконавши всі розрахунки, отриману цифру ділять на площу одного аркуша. це допоможе дізнатися, скільки знадобитися листів. Але, як правило, придбати число полотен потрібно на 10-15% більше. це так званий відсоток втрати на складних поверхнях.

Крім пінопласту потрібно підготувати:

• наждачний папір;
• шпаклівку;
• клейовий склад;
• армуючу штукатурну сітку;
• штукатурну суміш;
• набір шпателів;
• будівельний та електроінструмент;
• проникаючу ґрунтовку;
• дюбель-цвяхи. Найкраще для додаткової фіксації підходять вироби тарілчастого типу.

Підготовка стін

Якщо на стінах є залишки раніше нанесеного оздоблення, то його повністю видаляють. Далі проводять огляд поверхонь, щоб виявити і відзначити найбільші тріщини, западини, виступи. Користуючись рівнем або схилом, відзначають місця з найбільшим перепадом нерівності.

Якщо будинок будувався якісно, похибки бувають незначними і усувають їх просто, наносячи клейку речовину більш товстим шаром. Якщо похибки істотні, то западини вирівнюють штукатуркою, а опуклості стесують сокирою або іншим інструментом. Якщо це неможливо, доведеться на пінопластовому листі в тому місці, яке припадає проти опуклості, вирізати виїмку.

Якщо біля віконних прорізів або біля дверей є щілини, їх необхідно зашпаклювати, інакше роботи з утеплення можуть виявитися марними. Щоб клей краще зчепився з поверхнею стіни, для цього необхідно нанести 2-3 шари ґрунтовкою глибокого проникнення Також фахівці рекомендують попередньо нанести антигрибкову присадку. Як готувати і наносити суміші. зазначено на упаковці.

Облаштування гідроізоляції

При всьому тому, що пінопласт не вбирає вологу, для кращої надійності бажано захистити його від конденсату. Найкращою гідроізоляцією вважається поліетиленова плівка, але якщо є бажання і кошти, можна купити будь-який інший вологозахисний матеріал. їх у широкому асортименті пропонує сучасний будівельний ринок. Незалежно від виду обраного гідроізоляційного матеріалу, утеплення будинку буде набагато ефективнішим.

Монтаж пінопласту

Насамперед готують клейкий склад за інструкцією. Потім починають клеїти листи пінопласту на невеликих ділянках: простору над і під вікнами, за батареями тощо.д.

Для цього ретельно вимірюють поверхню і за отриманими даними вирізають потрібний елемент, перевіряють його точність, приклавши до стіни. Клей наносять на всю площу пінопластового листа тонким шаром або ж точково по центру і по всьому периметру, прикладають до поверхні, надійно притискають лист до стіни і злегка стукають по його поверхні.

Листи укладають у шаховому порядку, починаючи з нижньої частини стіни. Робити це потрібно гранично акуратно, щоб отримати поверхню якомога рівніше. це позбавить від робіт з їх подальшого вирівнювання. Так само при цьому уважно стежать, щоб полотна пінопласту прилягали одне до іншого максимально щільно.

Після завершення роботи приміщення залишають відкритим до повного висихання клею. Через 48-72 години можна додатково фіксувати полотна дюбель-цвяхами. Під них попередньо свердлять отвори глибиною на 4-5 см більше, ніж довжина цвяхів. Свердлити потрібно прямо через утеплювач. На кожному аркуші готують 6 отворів: 4 на кутах і 2 в центральній частині. Потім вбивають дюбелі.

Утворені стики обов’язково ізолюють, використовуючи для цього монтажну піну. Що важливо, можна застосувати для роботи тільки ту монтажну піну, у складі якої немає толуолу, оскільки ця речовина негативно впливає на пінопласт.

Якщо залишилися зазори шириною від 4 мм і більше, їх заповнюють шматочками пінопласту або монтажною піною. Через 4-5 годин її акуратно зрізають канцелярським ножем і зверху покривають клеєм.

Після цього армуючу сітку нарізають стрічками, вони мають бути такої довжини, як відстань від підлоги до стелі. Шпателем наносять на утеплювач клей товстим шаром. Потім у нього потрібно втопити підготовлений відрізок сітки. Наступний відрізок приклеюють після того, як висохне шар під попереднім. На завершення, по всій поверхні сітки наносять знову клей таким чином, щоб її не було видно на поверхні клейкої речовини. Коли клей висохне, наждачним папером видаляють усі нерівності на поверхні висохлого клею.

Для виконання якісного утеплення стін із внутрішнього боку можна не звертатися по допомогу до фахівців: усі роботи можна зробити самостійно, якщо є досвід роботи з простими матеріалами та інструментами.

Виконати роботи з укладання пінопласту можна як у будинку, так і в господарських приміщеннях, які не опалюються. Якщо витік тепла триває, необхідно утеплити стелі й підлоги: тільки комплекс заходів допоможе захистити будинок від проникнення холоду.

Як утеплити внутрішні і зовнішні стіни пінопластом?

Кандидат наук, беззмінний експерт сайту, реальна, а не абстрактна (на відміну від інших ресурсів) людина.

Добре всім відомі, непрезентабельного вигляду білі листи пінопласту виявилися чудовим утеплювачем, при цьому універсального типу: можуть з високим ступенем ефективності захистити від холоду будь-які конструктивні елементи будівлі. Але все ж найбільшу популярність отримало утеплення стін пінопластом зовні і зсередини будівлі. І цьому є просте пояснення: за вартістю. не дорого, за складністю. просто, всі роботи можна виконати самостійно, за кількістю варіантів утеплення. завжди можна підібрати найбільш оптимальний. Крім цього необхідно відзначити ще один великий плюс: поєднується з усіма видами оздоблювальних матеріалів, від старих знайомих, до ультрасучасних.

Практичний досвід співробітників порталу StroyGuru показує, що в нехитрій технології теплоізоляції стін пінопластом, є безліч нюансів, над якими починають ламати голову іноді і досвідчені будівельники, хоча нічого складного там немає. Просто потрібно знати, як зробити правильно.

З огляду на практику, що склалася, а також різке зростання популярності пінопласту, редакція сайту підготувала статтю, де максимально докладно, з фотоілюстраціями, розглядаються використовувані на практиці технології утеплення фасаду і стін зсередини приміщення пінополістиролом.

Характеристики, плюси і мінуси пінопласту

Пінопласт (пінополістирол, стиропор) є полімерним матеріалом, отриманим у результаті спінювання гранул стиролу (стиропору), з подальшим формуванням плит безпресовим способом. Має яскраво виражену зернистість. При цьому кожне зерно складається з безлічі пустот, заповнених газом. Завдяки такій структурі матеріал дуже легкий, з низькою теплопровідністю. Має завжди білий колір, що дає змогу відрізнити його від побратима: екструдованого полістиролу.

Останнім часом налагоджено випуск утеплювача з полістиролу в рідкому вигляді. піноізол. У цій статті цей вид утеплювача не розглядається.

Характеристики

популярності пінополістиролу як утеплювача викликаний поліпшенням багатьох характеристик матеріалу, насамперед збільшенням довговічності в 2-2,5 раза, по-друге, зниженням класу горючості, що в рази зменшує шкоду, яку приносить утеплювач під час горіння, по-третє, підвищенням опірності агресивним хімічним речовинам. Однак наведені характеристики самі по собі не слугують каталізатором зростання продажів. Тут важливіше інше:

• низька теплопровідність. 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
• мала щільність. 8-40 кг/м 3 ;
• хороша міцність на стиск. 0,04-0,16 мПа;
• слабке водопоглинання. 2-4%.

Плюси і мінуси

У пінополістиролу є свої переваги і недоліки. Серед плюсів:

• прекрасні теплоізоляційні властивості, за якими він поступається тільки пінополіуретану (ППУ). Для порівняння наведемо графік необхідної товщини різних матеріалів, для отримання одного і того ж ефекту від теплоізоляції.
• здатність витримувати температури в діапазоні від.50 o С до 75 o С;
• доступна для масового споживача ціна;
• довговічність. термін експлуатації залежить від марки утеплювача і становить від 20 до 50 років;
• зрозуміла для новачків у будівельній справі технологія. всі операції від початку і до кінця можна виконати своїми руками;
• дуже низька щільність, що дозволяє використовувати утеплювач на слабких або перевантажених конструктивних елементах будівлі;
• підвищена стійкість до цементу, гіпсу, спиртовмісних засобів, слабких розчинів кислот і лугів;
• прекрасне протистояння гниттю, розкладанню, розвитку колоній мікроорганізмів, представлених цвіллю і грибком;
• зручне транспортування.

Мінуси також є, як же без них:

• незважаючи на добавку антипіренів, добре горить, виділяючи при цьому шкідливі речовини;
• у нагрітому понад 30 o С стані починає виділяти, щоправда, в невеликих об’ємах, стирол, який негативно впливає на організм людини;
• під час пожежі плавиться, тече, збільшуючи площу пожежі;
• є хорошим резонатором внутрішньоквартирних шумів;
• боїться багатьох видів розчинників фарб. миттєво плавиться;
• під ультрафіолетовими променями швидко старіє;
• паронепроникний, що не дає змоги стінам дихати;
• низька міцність на вигин. легко ламається;
• є улюбленим матеріалом гризунів. Спеціальні добавки виключили матеріал із раціону мишей і щурів, але все ж він залишився середовищем їхнього проживання.

Більш детальну інформацію про утеплювач можна подивитися в роботі “Утеплювач пінопласт”.

Необхідні матеріали та інструменти

Набір основних і допоміжних матеріалів, пристосувань та інструментів для утеплення стін ззовні і зсередини будівлі дещо відрізняються один від одного. Є відмінності і при використанні різних технологій утеплення. Тому наведемо універсальний перелік усього необхідного, з позначкою, де і коли будуть потрібні.

• пінопласт. яку марку і товщину вибрати, можна подивитися трохи нижче;
• базальтова вата. рекомендується СНиП і СП для утеплення укосів вікон і дверей. Служить протипожежним розривом між ними і пінопластом;
• пароізоляційна мембрана (тип А або АМ) при виконанні теплоізоляції способом “вентильований” фасад;
• пароізоляційна плівка (тип В або С) при виконанні утеплення зсередини за допомогою обрешітки;

Увага: про типи пароізоляційних матеріалів і технології виконання робіт можна подивитися в статті “Укладання пароізоляції своїми руками”.

• брус для обрешітки 40х50 або 40х100. Ширина бруса залежить від товщини теплозахисту;
• дистанційна планка 30 х 50 мм для влаштування контробрешітки під сайдинг, блок-хаус, імітацію бруса тощо.д.;
• сітка-серп’янка для армування поверхні утеплювального шару при використанні “мокрого” методу утеплення;
• суха штукатурна суміш для кріплення штукатурних куточків;
• ґрунтовка глибокого проникнення. Необхідна для збільшення адгезії клею зі стіновими матеріалами;
• металевий профіль. підтримує нижній ряд утеплювача при “мокрому” способі теплоізоляції фасаду.
• спеціальні куточки з сіткою-серп’янкою, що самоклеяться, для фіксації утеплювача біля віконних і дверних прорізів;
• металеві куточки для кріплення обв’язки до стін і бруса всередині обрешітки;
• дюбель-саморізи для кріплення бруса до стіни;
• саморізи по дереву;
• клей у вигляді сухої суміші на основі цементу (“Церезіт СТ 85”) або на основі полімерів (монтажна піна, рідкі цвяхи, поліуретановий клей);
• дюбелі-парасольки або дюбелі з шайбою-рондоллю для додаткового кріплення пінопласту з довжиною, більшою за теплоізоляцію на 7-8 см;

З інструментів і пристосувань будуть потрібні:

• драбина-стрем’янка або міцний стіл для робіт усередині;
• риштування або міцні козли при утепленні фасаду;
• пеоратор з різними насадками: свердлом для висвердлювання отворів під дюбель-саморізи; свердлом-буром діаметром 10 мм і завдовжки 15-20 см; коронкою. необхідна для висвердлювання потая під парасольку дюбеля або шайбу-рондоль;
• електричний шуруповерт з бітами під “хрест” різних розмірів;
• насадку-міксер для приготування клею;
• ємність під клей;
• шпатель зубчастий;
• кельма;
• малярський пензель або макловиця для нанесення праймера на стіну;
• рулетка;
• нівелір;
• схил;
• кутова шліфмашинка або ножівка по металу для роботи з металевим профілем;
• ножівка по дереву;
• ножівка з дрібним зубом для обрізання пінопласту;
• молоток;
• зубило;
• олівець.

Який пінопласт вибрати для утеплення стін

У процесі виробництва пінополістиролу виробники можуть впливати на щільність матеріалу шляхом збільшення або зменшення кількості пінополістиролу, що спінюється. У результаті виходить утеплювач із різною жорсткістю, теплопровідністю і механічною міцністю. Щоб споживачі могли орієнтуватися в характеристиках утеплювача, йому присвоєно марки: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-25 (ПСБ-С-35) і ППС-35 (ПСБ-С-50). Вироблений під “мокрий” спосіб утеплення фасаду ПСБ-С 25Ф має інше маркування: ППС-16Ф.

Увага: в дужках наведено все ще чинне маркування за старим ГОСТом. Виробники поступово переходять на нові стандарти, затверджені в 2014 році.

Позначення марки наноситься на торець листа. Повне маркування утеплювача має такий вигляд: ПСБ-С-15 Н, де “ПСБ” розшифровується, як пінополістирол безпресовий, “С” показує, що в його складі є антипірени і він самозагасаючий, цифри означають щільність у кг/м 3. буква “Н”. матеріал можна застосовувати зовні. Крім цього в маркуванні можна зустріти літери:

• А. листи з правильною геометричною формою з рівною кромкою;
• В. кромка має L-подібну форму;
• Р. нарізка велася гарячою струною;
• Ф. утеплювач для фасаду.

У новому маркуванні (ППС) залишена тільки буква “Ф”. фасадний.

Виходячи з міцності і коефіцієнта теплопередачі, для теплоізоляції стін залежно від використовуваної технології потрібні:

• для утеплення методом “колодязь” і вентильованого фасаду, коли потрібна обрешітка. ППС-10 (ПСБ-С-15). Використовується, як усередині будівлі, так і зовні. Ціна починається від 1900/м3;
• для “мокрого” фасаду. ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Вартість 2900 /м 3 і вище;
• для “мокрого” способу під шубу, фарбу і шпалери зсередини приміщення. ППС-14 (ПСБ-С-25) з ціною від 2390/м3.

Для утеплення каркасного будинку при 3-шаровому утепленні використовуються:

• ППС-10 (ПСБ-С-15). встановлюється зсередини під фарбування і шпалери або ППС-10 (ПСБ-С-25) під декоративну штукатурку;
• ППС-25 (ПСБ-С-35). середній шар;
• ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). кріпиться з боку фасаду під декоративну штукатурку або ППС-14 (ПСБ-С-25) під вентильований фасад.

З наведених марок випливає, що, за винятком каркасних стін, щільність утеплювача має перебувати в межах 15-25 кг/м 3.

Товщина

Ще один важливий момент, на який споживачам необхідно звернути увагу. товщина пінопласту для утеплення стін зовні та зсередини. Адже якщо утеплювальний шар буде тоншим за необхідний, то будівля промерзатиме, що неминуче призведе до її більш швидкого руйнування і постійно низької температури в приміщенні. Крім цього, можливе зміщення точки роси на поверхню стіни всередині квартири або будинку. А це вогкість, цвіль і грибок. Більш товстий, ніж потрібно, шар теплозахисту фінансово обтяжливий.

Визначитися з оптимальною товщиною допоможуть теплотехнічні розрахунки, але вони дуже складні, з безліччю коефіцієнтів, що враховують регіон будівництва, вид і товщину стінового матеріалу, вид і товщину внутрішнього і зовнішнього оздоблення. Це тільки основні параметри, які необхідно врахувати. Але ж є ще й допоміжні характеристики, які потрібно включити у вигляді конкретних значень у формули розрахунку. У результаті самостійно розрахувати необхідні параметри утеплювального шару досить складно.

Виходячи зі сказаного, у споживача є два шляхи: скористатися онлайн-калькулятором для проведення необхідних обчислень або порадою редакції сайту СтройГуру.Ком.

Почнемо з того, що для цегляної стіни в півтори цеглини при утепленні фасаду потрібен пінопласт ППС-16Ф товщиною 78 мм. Купити плити такого (8,0 см) розміру складно, оскільки їх виробляють у дуже малих обсягах, практично завжди під замовлення. Тому утеплювач купується товщиною 10 см. Цього достатньо позаочі.

Для стіни в 2 цегли потрібен 5-тисантиметровий утеплювач. Дерев’яні будинки утеплюють 10-тисантиметровим пінополістиролом. У каркасних будинках прекрасно тримає тепло 15-тисантиметрова теплоізоляція (3 шари по 5 см).

Для бетонних і панельних стін при утепленні “мокрим” способом товщини матеріалу в 10 см також достатньо. Під вентильований фасад краще (якщо не проводилися розрахунки) перестрахуватися і збільшити шар на пару см. Але, оскільки в продажу в основному плити 50 і 100 мм, то до 15 см.

Розміри

Технологічна волосінь для тримера дає змогу випускати листи товщиною від 10 до 100 мм, з кроком у 10 мм. Під конкретне замовлення можна виготовити плити товщиною до 50,0 см. За іншими лінійними параметрами (довжина і ширина) вибір обмежений. Є тільки два розміри: 50,0 х 100,0 см і 100,0 х 100,0 см. Рідко, але зустрічається розмір 100,0 х 200,0 см.

Підготовчі роботи

Процес підготовки стін до утеплення залежить від місця, де буде проводитися теплоізоляція і технології її виконання.

Підготовка стін зсередини приміщення

Утеплення стін пінопластом зсередини своїми руками починається з підготовки стін. У дерев’яному будинку набивається решетування, у квартирах або приватних цегляних будинках утеплення проводять переважно “мокрим” способом.

Дерев’яні будинки

Підготовчі роботи в дерев’яних будинках виконуються в такій послідовності:

• стіни звільняються від розеток, вимикачів, кабелів і проводки, світильників, різного роду кріплення тощо.д.;
• демонтуються плінтуси на підлозі та стельові;
• прибирається старе оздоблення, якщо ведеться ремонт;
• просвіти між вінцями очищаються від сміття, а потім просочуються антисептиком;
• закладаються всі щілини між колодами (брусом) (не плутати з тріщинами, що утворилися в деревині в процесі сушіння).

Для цих цілей можна використовувати:

• герметик, смолу, монтажну піну, мастики. Пластичні склади затираються в зазори вузьким шпателем. Після висихання ремонтна смужка затирається. Слід пам’ятати, що акрил і дерево несумісні один з одним, а силікон повинен бути морозостійким.

Потім, останнім етапом, набивається обрешітка.

Увага: проведення пароізоляційних робіт не обов’язкове. Деревина сама регулює відносну вологість усередині себе.

Технологія влаштування обрешітки

Робота з влаштування обрешітки виконується за таким алгоритмом:

• на поверхні стіни відзначаються місця проходження обв’язки, вертикальних стійок і горизонтальних рейок. Розмір осередків повинен збігатися з габаритами утеплювача. Багато фахівців радять зменшити їх на 5 мм, щоб пінопласт став в упор. Але тут є кілька моментів, які необхідно брати до уваги. По-перше, пінопласт не мінеральна вата: його складно стиснути, по-друге, при кріпленні стійок складно витримати такі обмеження. По-третє, у будь-якому разі за технологією всі зазори між плитами запінюються. Таку саму операцію можна виконати і між стійкою та пінопластом;
• обв’язку кріплять до стіни. Для цих цілей можна використовувати або довгі саморізи (кріплення проводиться крізь брус), або металеві куточки. Брус 50х50 мм або 50х100 мм (залежить від товщини пінополістиролу) повинен встати між підлогою і стелею впритул;
• кріпиться горизонтальна обв’язка до вертикальних стійок за допомогою металевих куточків. Тут у будь-якому разі використовується рейка 50х50 мм;
• монтуються горизонтальні та вертикальні бруски каркаса.

Схема решітки наведена на рис. нижче.

На схемі цифрами позначені:

• обв’язка. 1;
• вертикальні бруси. 2;
• горизонтальні рейки. 3;
• місця кріплення бруса металевими куточками. 4;
• кріплення вертикальних стійок до стіни. 5.

Увага: при утепленні мінватою всі отвори вікон і дверей по периметру оббиваються рейкою. При утепленні пінопластом брус замінюється штукатурним куточком. Як він кріпиться і для чого служить, можна буде подивитися в розділі “Підготовка фасаду до утеплення”.

Стіни в багатоквартирних будинках

На відміну від дерев’яних будинків, у квартирах можна виконати утеплення “мокрим” способом. Для цього буде потрібно:

• зняти зі стін усе зайве: елементи освітлення, різне кріплення тощо.д.;
• прибрати старе оздоблення, а за необхідності відбити штукатурку (якщо бухтить);
• очистити поверхню від пилу, бруду, кіптяви і жирних плям;
• закрити ремонтним розчином дрібні та великі щілини, відновити кладочні шви;
• перевірити схилом вертикаль. Якщо завал більше 1,5 см, стіни вирівняти штукатурним розчином;
• поверхню, що утеплюється, двічі заґрунтувати;
• по периметру прорізів вікон і дверей наклеїти штукатурний куточок. Як це зробити правильно, можна подивитися нижче.

Підготовка фасаду

Зовнішнє утеплення стін пінопластом вимагає більш ретельної підготовки. Усі роботи можна розділити на кілька блоків.

• Підготовка поверхні стін.
• Монтаж підтримуючого профілю.
• Підготовка прорізів вікон і дверей.
• Встановлення риштувань.

Підготовка стін

Перший крок до утеплення фасаду. зі стіни демонтують усе зайве: систему відведення дощової води, лиштви дверей і вікон, ліхтарі, різне кріплення тощо.д. У підсумку поверхня, що утеплюється, має бути гола і рівна.

Подальші роботи ведуться за таким алгоритмом:

• схилом перевіряється вертикаль фасаду. Якщо є завал понад 1,5 см на кожні 2,5-3 м, його прибирають штукатуркою;
• проводиться ревізія стану поверхні, що утеплюється. Мета роботи: виявити тріщини, щоб запобігти подальшому їхньому зростанню, поглиблення або опуклості (опуклості заважають щільно притиснути утеплювач до стіни, а поглиблення не завжди заповнюються клеєм, що може призвести до скупчення там конденсатної вологи);
• виявлені щілини, тріщини і поглиблення закладаються ремонтним розчином. Технологію виконання таких робіт наведено в статті “Як підготувати стіни до поклейки шпалер”;
• напливи розчину кладки і виступи збиваються вручну, щоб не пошкодити стіновий матеріал. Для цього є молоток і зубило;
• після того, як набере міцність ремонтний розчин, фасад очищається від забруднень і пилу. Для роботи потрібні жорстка (металева) і м’яка щітки.

Фарба, якщо десь є, прибирається також;

• фасад дерев’яних будинків просочується антипіренами та антисептиками;
• цегла, бетон, газосилікат тощо.д. ґрунтуються. Для першого шару праймер розводиться водою приблизно на 35%, що покращує процес проникнення ґрунтовки всередину стіни (будівельники кажуть: наситити бетон (цеглу) водою). Розчин наноситься малярським пензлем або макловицею (можна валиком, але потім додатково пензлем обробляються шви кладки). За наявності розпилювача процес значно прискориться.

Ґрунтовку потрібно не шкодувати. Наносити рясно. Пористі матеріали проходити в два “проходи”. Якщо бетон і цегла вбирають праймер немов губка, вони також ґрунтуються у два “проходи”;

• приблизно через дві години, після того, як перший шар просохне, наноситься другий шар ґрунтовки. Тут розпилювач потрібно відкласти вбік, оскільки розчин необхідно буквально втирати в стіновий матеріал.

Для монолітної гладкої поверхні бажано для другого шару використовувати “Бетоноконтакт”, щоб створити шорсткість. підвищиться адгезія клею. Якість робіт із ґрунтування можна перевірити рукою: провести по стіні, і якщо на долоні не залишилося піску і пилу, роботи можна продовжити.

Монтаж підтримуючого профілю

Якість утеплення залежить від того, наскільки щільно прилягатимуть плити утеплювача одна до одної. Тому дуже важливо виставити, а потім зафіксувати перший ряд утеплювача. Без допомоги ззовні, тільки клеєм, зробити це не вийде. Пінопласт сповзатиме вниз.

Вирішує проблему спеціальний алюмінієвий або оцинкований профіль, який кріпиться в районі фундаменту і приймає на себе перші плити утеплювача. Роботи виконуються в такій послідовності:

• на стіні робиться позначка проходження верху першого ряду (робити по нижній кромці плити не зовсім зручно);
• через зроблену позначку по всьому периметру будівлі за допомогою будівельного олівця і нівеліра креслиться горизонтальна волосінь для тримера. Наскільки точно виконано цю роботу, можна перевірити за допомогою водяного або лазерного рівня;
• на ширину листа пінопласту внизу від накресленої лінії до стіни кріпиться підтримуючий профіль. Як кріплення можуть бути використані цвяхи, саморізи або дюбель-саморізи. Усе залежить від стінового матеріалу;

Відрізати кутовою шліфувальною машинкою під кутом 45 o профіль, що йде по стіні.

На іншу стіну кріпиться такий самий обрізаний профіль. Між собою вони кріпляться пластинкою, що накладається зверху і береться на болти (головки мають бути обов’язково зверху).

У профілі вирізається шматок металу у вигляді прямокутника з рівними катетами, де прямий кут знаходиться біля лицьового бортика. На наведеному нижче фото це прекрасно видно.

Кріпити кутовий стик у цьому разі немає необхідності. це робить зовнішній борт.

Підготовка прорізів

Після завершення робіт із теплозахисту фасаду кути і торці пінопласту біля дверного і віконних прорізів мають бути добре захищені від механічного впливу (утеплювач збільшить площу укосів, які необхідно армувати). Якщо залучити на допомогу тільки штукатурний куточок, то прилегла до стіни частина блоку залишиться вразливою. Тому виробники запропонували для цих цілей спеціальний профіль. Але таку саму операцію можна зробити і широкою сіткою серпянкою.

Сітка серпянка нарізається смугами шириною 10 см товщина теплоізоляційного шару. Після цього готується клей і по периметру отвору на ширину 10 см наноситься на стіну. У неї буквально вдавлюється армувальна сітка.

Для надійної фіксації армуючої сітки на неї наносять другий шар клею і затирають, щоб не було великого виступу клейкої маси.

Використовується спеціальний профіль. Щоб його закріпити, необхідно виконати такі операції:

• підготувати необхідну кількість профілів: спочатку виміряти по довжині, після чого зарізати в кінцях під кутом 45 o для стикування у верхніх кутах прорізів;
• зняти захисну плівку з клейкої смуги. Профіль сильно притиснути клейкою стороною до стіни. Зазорів не повинно бути. За цим стежити слід особливо.

Встановлення риштувань

Працювати на висоті з утеплювачем за допомогою драбин і сходів незручно, та й правила техніки безпеки забороняють. Тому потрібно спорудити козли або змонтувати будівельні риштування. Найкраще скористатися металевими риштуваннями заводського виробництва. Купувати. накладно, тим паче що після закінчення робіт вони більше не знадобляться. Вихід в оренді у спеціалізованих фірм.

Доставлені до місця роботи риштування збираються.

Відстань від риштувань до стіни має дорівнювати товщині пінопласту близько 40 см робочого простору.

Увага: під панельне оздоблення фасаду набивається обрешітка. Як це зробити правильно, можна подивитися в інструкції, розміщеній у матеріалі “Утеплення стін кам’яною ватою”.

Технологія утеплення стін пінопластом

Утеплення пінопластом фасаду можна провести за кількома технологіями:

• “мокрого” способу;
• методу “колодязь”;
• вентильованого фасаду;
• за допомогою термопанелей;
• незнімної опалубки.

Окремо стоїть утеплення каркасного будинку.

“Мокрий фасад”

Найпоширеніша система утеплення фасаду. під декоративну штукатурку або фарбу. Роботи виконуються “мокрим” способом. У них зібрані всі нюанси, які трапляються в інших способах тією чи іншою мірою, у зв’язку з чим, під час розгляду інших технологій, відсилання вестиметься до цього методу утеплення.

Сама інструкція громіздка, важка для сприйняття, хоча в ній немає нічого складного. Тому редакція сайту StroyGuru вирішила розбити її на блоки, в яких розглянути окремо:

• клей і способи його нанесення;
• утеплення кутів;
• фіксацію плит дюбелями;
• технологію утеплення фасаду.

Клей

Від якості клею багато в чому залежить ефективність утеплення. Адже він не тільки кріпить утеплювач до стіни, а й служить основою армування всього теплоізоляційного шару. Тому не варто прислухатися до порад, що можна взяти звичайний плитковий клей або “Перлфікс”. Також потрібно виключити всі клеючі склади з гіпсом. Він не повинен використовуватися зовні. Потрібні спеціальні види клею для пінопласту. Такі, як “Ceresit СТ 85”.

Розводиться клей за інструкцією, надрукованою на упаковці. Нагадаємо основні правила:

• сухий розчин і воду змішують у ємності в пропорції, зазначеній у рекомендаціях;
• за допомогою дриля або електричного шуруповерта з міксерною насадкою клейова маса вимішується до однорідного стану, без грудок;

Наноситься клей на плиту пінопласту за допомогою шпателя тільки з тильного боку і в жодному разі не на торці. Весь процес продемонструємо за допомогою фото.

Увага: використовувати зубчастий шпатель для нанесення клейкої маси на стіну можна тільки за дуже рівної поверхні, чого, на жаль, у фасаду бути не може за визначенням.

По периметру листа шириною 4-6 см наноситься тонка смужка розчину. Кельмою клей розтирається, ніби вдавлюючись у пінопласт. У центрі плити також робиться кілька мазків.

Товщина шару клейового розчину доводиться до 2-3 см. У процесі нанесення необхідно не допускати потрапляння розчину на торці.

Кількість точок може коливатися від 3 до 8. Все залежить від їхньої величини.

Проводиться пробне кріплення плити. Мета. уточнити площу покриття клеєм утеплювача. Вона повинна знаходитися в межах 40-60%. Вихід за зазначені межі небажаний.

Кути

Багато домашніх майстрів мало уваги приділяють утепленню внутрішніх і зовнішніх кутів. А даремно. Помилки, допущені там, втрати тепла не збільшать, а ось позбавити монолітності декоративну штукатурку можуть запросто. При цьому порушується технологія, здавалося б, у дрібницях, а результат неприємний.

Почнемо з того, що плити утеплювача в кутах повинні кріпитися за методом замкової перев’язки. Як це виглядає, можна подивитися на рис. нижче.

• на прилеглій стіні (перпендикулярній) наклеюється аркуш пінопласту з виступом, що дорівнює товщині утеплювача, плюс додатково ще близько 10 см;
• на прилеглій поверхні впритул до виступаючого пінопласту кріпиться перший лист першого ряду;
• частину, що виступає, акуратно зрізають ножівкою з дрібним зубом врівень із поверхнею наклеєного в торець листа;
• другий ряд починається у зворотному порядку: вже з іншої стіни пінопласт кріпиться з виступом. І так по черзі по всьому периметру до самого верху.

Другий момент, на який мало звертають уваги: площа контакту утеплювача зі стіною має бути мінімум удвічі більшою, ніж із торцем плити в замковому з’єднанні.

Площа з клеєм (зафарбована зеленим штрихуванням) має бути більшою за площу стику з плитою прилеглої стіни (блакитне штрихування).

Якщо не виходить дотримуватися цього правила, то робиться вставка між останньою і передостанньою плитою завширшки не менше 150 мм.

Третій момент. контакт плит має бути точним за висотою і щільним. При цьому без клею.

Дюбелювання

Під незвичайним словом “дюбелювання” ховається технологія додаткової фіксації утеплювача під час теплоізоляції фасаду. Для виконання робіт знадобляться пеоратор або електродриль зі свердлом-буром, спеціальні (тарілчастого типу з парасолькою або з шайбою-рондолью) дюбелі та молоток, бажано гумовий (металевим можна пошкодити пластиковий капелюшок).

Довжина кріпильного елемента розраховується за формулою: L = H h h 60 20, де:

• L. довжина дюбеля в мм;
• H. товщина утеплювального шару в мм;
• h. товщина шару клею в мм;
• 60. довжина розпору дюбеля в мм,
• 20. обов’язковий резерв у мм.

Кріпиться кожна панель пінополістиролу або 5 дюбелями за схемою “а” (див. рис.) або 7 (“б”), коли тільки одне кріплення в самому центрі листа, а решта між плитами, по шву.

Роботи з дюбелювання починаються тільки після повного висихання клейової суміші, а це не менше ніж 24 години, до укладання армуючої сітки-серп’янки, з висвердлювання через утеплювач у стіні отворів, довжиною 9-10 см, не менше ніж. Тому бур діаметром 8-12 мм (залежить від розміру дюбеля) повинен мати запас по довжині, щоб не пошкодити теплозахист.

На наступному етапі під парасольку або шайбу електричним шуруповертом (дрилем) у пінопласті коронкою вирізається потай. Його глибина може бути різною. Якщо планується закрити капелюшок клеєм, то на його товщину, а кружком пінопласту, додається його товщина.

У висвердлені отвори рукою вдавлюються пластикові дюбелі. Впритул до пінопласту.

Всередину дюбеля молотком заганяється розпираючий цвях або вкручується гвинт.

Іноді потай не роблять. У такому разі головки кріплення закриваються клеєм. При цьому слід пам’ятати, що контакт сердечника дюбеля з декоративною штукатуркою не допускається.

Система дюбелювання приймає на себе вертикальні навантаження від утеплювача і штукатурки та горизонтальні від відсмоктування, що виникає під час тиску на стіну (СП).

До відома: під час розрахунку навантажень на утеплювач на стадії проектування характеристики міцності клею до уваги не беруть (СНиП).

Технологія утеплення фасаду

Утеплення за “мокрим” способом проводиться за схемою, наведеною нижче.

• 1. стіна;
• 2. металевий профіль;
• 3. пінополістирол;
• 4. дюбель із шайбою-рондоллю;
• 5. шар клею;
• 6. армувальна сітка;
• 7. ґрунтовка;
• 8. декоративна штукатурка.

Знаючи, як готується клей, кріпляться кутові листи утеплювача і виконується дюбелювання, провести утеплення фасаду просто. Весь процес крок за кроком виглядає наступним чином.

Готується клей.

Шпателем або кельмою клейовий склад наноситься на панель утеплювача.

Плита ставиться на карниз і рівномірно по всій площині притискається до стіни. Укладання ведеться знизу вгору: спочатку викладається перший ряд по всьому периметру (так простіше виконувати зв’язку кутів), потім другий і т. д.д. Кожен наступний ряд зміщується в будь-яку сторону щодо нижнього мінімально на 150 мм. Довжина вставок не повинна бути менше 15 см.

Виконується утеплення віконних і дверних прорізів. Тут кілька нюансів:

• біля прорізів, по-перше, не повинно бути стикувальних швів між листами утеплювача, що збігаються, а по-друге, горизонтальні та вертикальні шви термоізоляційного шару не можуть накладатися на лінії меж прорізу. На рис. нижче показано, як правильно виконуються роботи;
• відповідно до наведеної вище вимоги по кутах отвору можуть бути тільки листи утеплювача з L-подібним вирізом. При цьому розміри вирізу регламентуються СП (Будівельні Правила): не менше 15 см у будь-який бік від кута отвору;
• у віконного отвору внизу, а у дверного збоку у листів утеплювача підрізається торець під відлив у першому випадку і укоси в другому.

Виконати вимогу щільного прилягання панелей одна до одної не завжди виходить. Між листами з’являються зазори різної величини. Вони, після повного висихання клею, або закладаються вузькими, спеціально вирізаними смужками пінопласту, або запінюються поліуретановим клеєм (монтажною піною). Заповнювати щілини складом, на який фіксувався утеплювач, забороняється.

Піна повинна через вузьку трубочку подаватися максимально глибоко в зазор, щоб піна заповнила щілину по всій глибині, а не біля поверхні утеплення. Тому краще купувати туби з системою подачі піни, а не використовувати будівельний пістолет.

Після того, як піна полімеризується, напливи, що виступили, зрізаються гострим ножем.

Зовнішні кути зміцнюються штукатурним куточком. Для цього на стіни по обидва боки кута на ширину сітки наноситься клей товщиною 2-3 мм.

Після цього кріпиться куточок. Сітка при цьому в буквальному сенсі слова шпателем вдавлюється в розчин.

Після цього наноситься шар клею, що закриває сітку.

Таким же чином зміцнюється зовнішня кромка торців і в отворах. Але тут одночасно виконується ще одна технологічна операція: зміцнення самих торців утеплювача. Для цього на торець і поверхню пінопласту, що примикає до торця, наноситься клей. На зовнішній кут пінопласту кріплять штукатурний куточок, а від стіни в розчин вдавлюють раніше закріплену серпянку, після чого армувальний куточок і сітку-серпянку закривають другим шаром клею.

На ширину двох смуг армувальної сітки на стіну наноситься тонкий шар клею.

Починаючи знизу, наклеюється перша смуга армувальної сітки. По всій поверхні шпателем вона вдавлюється в розчин.

На сітку наноситься шар клею, що закриває. Але при цьому з краю залишають чисту смужку для другої сітки, яка повинна зайти внахлест на першу.

Важливо: якщо фасад іде під фарбування, то перед армуванням поверхні кути пінопласту, що виступають, зачищають урівень із поверхнею теркою з наждачним папером.

Після того, як армування буде проведено по всій площі фасаду, клею дають висохнути, після чого приступають до оздоблювальних робіт: нанесення декоративної штукатурки або вирівнювання поверхні під фарбування.

“Колодязь”

Використовують пінопласт для утеплення стін зовні і в 2-хшаровій системі стін, коли за проєктом одна несуча, друга декоративна. У цьому разі між ними укладаються листи пінополістиролу. Їхнє кріплення може здійснюватися за тією самою технологією, що і в разі “мокрого фасаду”, або тільки на клей. Між декоративною стіною і утеплювачем має бути зазор величиною 3-5 см для вентиляції повітря. Принципову схему утеплення і фото наполовину зведеної стіни можна подивитися нижче.

Утеплення вентильованого фасаду

Утеплення способом вентильованого фасаду проводиться в тому разі, якщо облицювання фасаду буде виконуватися сайдингом, керамічною плиткою, імітацією бруса, вагонкою тощо.д. Для їх кріплення потрібна обрешітка, у зв’язку з чим змінюється схема утеплення (див. малюнок).

Але тут немає нічого складного. У комірки вставляються плити пінопласту. Оскільки тут немає практично ніяких навантажень на утеплювач, одні клеять його до стіни, інші просто вставляють між рейками обрешітки і запінюють зазори монтажною піною або клеєм-піною на поліуретановій основі. Цього достатньо для фіксації утеплювача.

Поверх пінополістиролу кріпиться пароізоляційна мембрана (тип А). На перший погляд це надмірність. Але не треба забувати про обрешітку, яка активно вбирає вологу з повітря, а також мінімальні зазори, через які вологе повітря проривається до стінового матеріалу.

Мембрана кріпиться внахлест, шви проклеюються спеціальною металізованою стрічкою. Поверх мембрани набивається контробрешетка, на яку і монтуються панелі облицювання.

За допомогою термопанелей

У продажу з’явився новий вид утеплювача на основі пінопласту. термопанелі, що виконують одночасно дві функції: теплозахисту та оздоблення. Суть новинки. на пінопласт наклеєно клінкерну плитку, що імітує цеглу, натуральний камінь та інші оздоблювальні матеріали для фасаду. При точному монтажі та дотриманні технології термопанелі утворюють єдину площину, без будь-яких швів і зазорів.

Технологія утеплення передбачає виконання таких робіт:

• проводиться підготовка фасаду за технологією “мокрого” способу утеплення: очищається від усього зайвого, ремонтується, ґрунтується, набивається підтримувальний профіль;
• розводиться клей тієї ж марки і за тією ж технологією, що розглянута вище;
• наклеюється кутова панель;
• на основну панель наноситься клей за тією самою схемою, що і при мокрому способі;
• панелі збираються у вигляді пазла;
• після утеплення всього фасаду проводиться дюбелювання. Для цього в панелях передбачені штатні отвори. Через них пеоратором у стіні висвердлюють отвори глибиною 6-7 см;
• у висвердлені отвори забиваються дюбелі, що мають дві розпірні частини: одна в стіні, друга в товщі пінопласту. У дюбелі вкручуються саморізи або анкерні болти;

Схема кріплення термопанелі. Чорним кольором позначена пластикова вставка, в якій розкривається розпір дюбеля.

• закладаються шви між керамогранітною плиткою, що виключає контакт пінопласту з ультрафіолетовими променями.

Незнімна опалубка

До одного зі способів утеплення стін пінопластом належить і незнімна опалубка, де спеціальні блоки з пазами кріпляться один до одного, створюючи закриті порожнини, куди спочатку вставляється арматура, а потім заливається бетон.

Після закінчення заливки по пінопласту проводиться внутрішнє і зовнішнє оздоблення.

Утеплення каркасного будинку

Утеплення каркасних стін пінопластом проводиться практично за тією самою технологією, що й базальтовою ватою, за невеликим винятком: її можна вести назовні і всередину. Від обраної методики залежить розташування пароізоляційної плівки. Вона має бути з одного боку, оскільки з іншого утеплювач має наклеюватися на обшивку: зсередини гіпсокартон, зовні плита OSB. Обидві схеми утеплення наведені на рис. нижче.

Покажемо порядок робіт зсередини назовні:

• до каркаса всередині приміщення кріпляться листи ГКЛ;
• між стійками каркаса до гіпсокартону наклеюється пінополістирол;
• на термошар кріпиться вітрозахисна мембрана (тип А або АМ);
• поверх мембрани монтується оздоблення або набиваються контррейки для кріплення оздоблювального матеріалу. Тут усе залежить від виду оздоблення.

Зсередини

Утеплення стін зсередини проводиться “мокрим” методом або по обрешітці. Обидва методи детально розглянуто вище. Ніяких додаткових нюансів немає.

Якщо стоїть альтернатива, що вибрати для утеплення будинку, квартири, дачі або гаража, то варто звернути увагу на пінопласт. Вплив таких чинників, як низька ціна, простий монтаж і дуже низький коефіцієнт теплопровідності повинні схилити чашу терезів на користь цього матеріалу.

Технологія проведення монтажу під час утеплення будинку пінопластом

Що можна вважати дрібницею? Дошку чи цеглу? Клей або цемент? Шуруп або цвях? За уявною простотою предмета ховається велике значення. Дрібниць не існує. Все вимагає серйозного і вдумливого підходу. Особливо в будівництві, де від незначної на перший погляд деталі, залежить надійність, міцність, економічність. Ніколи не замислювалися, як кріпити пінопласт до стіни, щоб не було нестерпно боляче. Уже час, тут помилки бути не повинно.

Застосування пінополістиролу при будівництві та реконструкції будівель

Зовнішнє утеплення стін пінополістиролом отримало найбільш широке застосування у використанні цього матеріалу. Товщина листів у цьому випадку від 50 мм до 100 мм.

Перед початком цих робіт важливе значення має підготовка стін. Кріплення пінопласту до стін здійснюється за допомогою спеціального клею і пластикових грибоподібних дюбелів. За технологією робіт зміцнення дюбелями проводиться тільки через три доби після приклеювання.

Для кутів використовують спеціальний кутовий профіль.

Все це запобігає сповзанню матеріалу за час висихання клею під час виконання робіт. Адже величина сповзання навіть легкого листа може досягати 10 см.Після приклеювання листів пінопласту, для створення більш жорсткого шару під штукатурку, застосовується армована сітка. Це полегшить надалі зовнішнє оздоблення будівлі, оштукатурювання і фарбування.Роботи із зовнішньої теплоізоляції можна проводити тільки в дні без дощу.

Нанесення мастики під сітку, вирівнювальної мастики, ґрунтовки повинно проводитися тільки після висихання попереднього шару. Температура повітря має бути не нижче 5 С°.Високі екологічні характеристики і пожежна безпека зробили можливим застосування цього матеріалу для утеплення і зсередини будинку. Такі роботи проводяться в разі неможливості або незручності зовнішнього монтажу.

Особливості матеріалу

Пінопласт на 98% складається з повітря, що дозволяє йому зберігати максимальну кількість тепла в приміщеннях. Тому цей матеріал застосовують не тільки для утеплення стін житлових будинків, а й для стель, підлог, цокольних поверхів, фундаменту і складських приміщень.

Невже з єдиної причини пінопласт став таким популярним. Зовсім немає. Є й інші позитивні якості притаманні даному матеріалу.

Переваги

Почнемо, як завжди, з переваг, адже саме завдяки їм власники будинків обирають пінопласт для утеплення:

• Звуко і теплоізоляція приміщень.
• Маленька вага, що допомагає знизити навантаження на несучі стіни. Це означає, що пінополістирол підходить і для зовсім старих будівель.
• Універсальність застосування. Його можна використовувати як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт, для житлових і нежитлових приміщень.
• Вологовідштовхувальні властивості.
• Доступна ціна. Вартість пінопласту досить низька порівняно з іншими матеріалами.
• Тривалість експлуатації. Цю перевагу можна вважати відносною, оскільки незахищений пінопласт під впливом сонячних променів швидко руйнується. Але якщо його відразу після монтажу закрити облицювальним матеріалом, то термін служби складе до 30-35років.
• Безпека. Пінопласт покривають антипіринами, які не дають утеплювачу тліти і виділяти їдкі речовини.
• Поширеність. Цей утеплювач можна знайти в будь-якому будівельному магазині. При цьому в одній точці представлені плити різної щільності і товщини.

Як бачимо, позитивних моментів дійсно багато, і тепер стає зрозуміло, чому ті, хто хочуть утеплитися, купують саме пінопласт.

Недоліки

Плюси плюсами, але кожен матеріал має і кілька недоліків. Їх зовсім не варто ігнорувати і часом, кілька мінусів можуть переважити велику кількість позитивних моментів. Має і пінопласт свої недоліки:

• крихкість. Плита будь-якої щільності і товщини легко ламається. Це потрібно враховувати в процесі підрізання і монтажу, бажано бути максимально делікатним з цим матеріалом;
• маленька паропропускна здатність. Не варто сподіватися на природну вентиляцію, якщо будинок обшитий пінопластом. Пари будуть накопичуватися в кімнатах, а це призведе до погіршення мікроклімату. Цей матеріал категорично не підходить для утеплення будівель з дерева;
• погано переносить вплив ультрафіолету і деяких лакофарбових матеріалів;
• якщо пінопласт не покритий антипіринами, то він легко займається, при цьому виділяється їдкий дим;
• любов гризунів і птахів. Гризуни поселяються в плитах і роблять свої гнізда. Птахи виколупують дірки в плитах, які не закриті облицювальним матеріалом.

Ознайомившись з усіма перевагами і недоліками, покупець робить свій вибір, купувати чи ні цей утеплювач.

Особливості виконання робіт з утеплення пінополістиролом зсередини будинку

Утеплення пінопластом стін зсередини будинку має свої переваги і недоліки. На виконання робіт по кріпленню до стіни не впливають зовнішні погодні фактори, площа поверхні, що утеплюється, порівняно невелика, що виключає небажане сповзання листів. Як недолік можна відзначити зменшення внутрішнього об’єму будівлі.

Додаткова товщина утеплювальної конструкції додатково зменшує площу кімнат.Для внутрішнього монтажу утеплювача товщина листів пінопласту можлива не більше ніж 40 мм, а кріплення може здійснюватися тільки за допомогою клею. Від застосування профілів під укладання пінопласту і додаткового кріплення дюбелями можна відмовитися.

Ці роботи цілком під силу виконати самостійно.Як кріпити пінопласт до стіни. Існує два способи кріплення пінопласту до стіни. за допомогою клею і механічне кріплення дюбелями “грибками”.Механічне кріплення зазвичай використовується як додаткова фіксація приклеєного пінопласту. Для кріплення цим способом необхідно профілювати стіну тонкими дерев’яними брусками або спеціальними профілями.

Вони вирівнюються в площині, від цього залежить наскільки рівно вийде зміцнити листи полістиролу.У профілі просвердлюють отвори за діаметром застосовуваних дюбелів, зазвичай 8 мм. За допомогою дюбелів і цих отворів матеріал кріпиться до брусків. Кріплення зі свердлінням безпосередньо в стіну розглядати не будемо, як вкрай незручне.

Плюси і мінуси пінопласту

До мінусів можна, отже, записати його об’ємність. Для використання пінопласту у внутрішніх роботах, звичайно, він малопридатний, адже завдяки своїй товщині він краде простір, що призводить до зменшення розмірів кімнати. Такий матеріал найкраще використовувати зовні приміщень. В принципі, будь-який утеплювач має об’єм, тому цей мінус пінопласту, скоріше не мінус, а даність. До того ж якщо ваше завдання. утеплення, а не звукоізоляція, то все ж таки ці роботи прийнято виконувати зовні, а не всередині будинку. Пінопласт такий матеріал, який легко кріпиться на різні поверхні. Його без зусиль можна використовувати для утеплення бетонних, цегляних, дерев’яних тощо.д. стін вашого житла.

Ще серед мінусів пінопласту можна виділити його погану жаростійкість і погану екологічність. Втім, для підвищення параметрів жаростійкості можна використовувати спеціальних рідини, які надаватимуть пінопласту додатковий захист у разі виникнення вогню. Що стосується екологічності, то у випадку із зовнішнім утепленням, вона особливо не страшна, адже ви не будете дихати в таких випадках шкідливими виділеннями від пінопласту.

Варто також розуміти, що перед тим як ви зібралися утеплювати стіни пінопластом, необхідно подумати і про подальше оздоблення стін.

Оптимальний спосіб кріплення утеплювача до стіни зсередини будинку

Найзручніший і менш витратний спосіб кріплення. кріплення за допомогою клею. Можливість відмовитися від механічного способу розглядалася вище. невеликі площі і відсутність несприятливих кліматичних факторів.

Цю роботу можна провести в кілька кроків протягом двох днів:

Підготовка поверхні стін. Від основи, на яку ляже утеплювальний матеріал, залежить якість всієї роботи. Від якості підготовки поверхні залежить наскільки міцно пінопласт триматиметься на стіні і скільки клею знадобиться для кріплення листів.

Стіна має бути ретельно вирівняна і заґрунтована. Поверхня пінопласту, навпаки, має бути шорсткою для кращого зчеплення з клеєм.Підбір оптимального клею для кріплення листів пінопласту до стіни. Суха клейова суміш або поліуретановий клей для пінопласту?

Все залежить від навичок у роботі. Час на правильне приготування клею із сухої суміші йде набагато більше, а якість і консистенцію клею потрібно постійно контролювати. Укладання листів утеплювача за допомогою поліуретанової піни відбувається швидше і приклеювання якісніше.

Але трудомісткість приготування клею і більша тривалість самої роботи компенсується відсутністю помилок за невеликого досвіду в цій сфері. Піна висихає швидше і вимагає від майстра досвіду і вправності. Важливий фактор. поліуретановий клей у балонах набагато дорожчий, а якість приклеювання у клею з сухої суміші ненабагато нижча.

Клей наноситься на лист пінопласту за допомогою зубчастого шпателя рівномірно по всій поверхні шаром близько 1 см.

Листи приклеюють на стіну починаючи знизу, щоб уникнути сповзання в період висихання клею. Розташування листів пінопласту бажано в шаховому порядку, як при кладці цегли. Так вся конструкція буде стійкішою.

Зазори мають бути мінімальними. Якщо використовується піна, клей наноситься по периметру листа на невеликій відстані від краю і в центрі. Після приклеювання, зазори між аркушами заповнюються тим же клеєм і шпаклюються.

Після висихання клею на утеплювач наноситься мастика і на неї укладається армована сітка.Сітка має бути втоплена в шарі мастики, це додасть більшої стабільності всій конструкції і полегшить подальші роботи зі стіною. Застосування мастики та армувальної сітки додатково зміцнює всю конструкцію на стіні.

Штукатурка не відноситься до процесу кріплення пінопласту на стіну, але логічна завершеність всього процесу саме така.Для всієї роботи вам знадобиться:Самі листи пінополістиролу потрібної площі.Суха клейова суміш із розрахунку 3 кг на 1 м2 площі стіни. В 1 мішку 25 кг сухої суміші. Якщо ви вирішили користуватися піною. 1 балон замінює один мішок сухого клею.Армувальна сітка, мастика (витрата готової суміші 2-3 кг на 1 м2).Шпатель, кельму, рівень і класичний набір інструментів домашнього майстра (молоток, викрутка, ніж, лінійка, циркуль, малярська стрічка).Електродриль, якщо ви зібралися кріпити дюбелями.Застосування пінополістиролу для утеплення будинку має своїх прихильників і противників.

Сучасні розробки цього матеріалу дозволяють застосовувати його для житлових приміщень без побоювань несприятливого впливу на здоров’я. Легкість, екологічність і пожежна безпека на додаток до простоти монтажу роблять цей матеріал дуже конкурентним під час будівництва та ремонту.Іван ПублікаторовУтеплення будинку. це важливе питання для його власника.Одним із найпопулярніших матеріалів, використовуваних для утеплення і додаткової звукоізоляції, є пінопласт. Він надійний і ефективний, не дає додаткового навантаження на стіни.Якщо прийнято рішення використовувати саме його, то перед власником будинку постає питання, як кріпити пінопласт до стіни, яке кріплення використовувати, щоб вийшла надійна міцна конструкція.

Пінопласт і піноплекс є найбільш популярними матеріалами для утеплення і шумоізоляції стін будинку, оскільки.к. вони практичні й недорогі.

Зовнішнє утеплення будинку пінопластом

Якщо прийнято рішення застосувати в якості теплозберігаючого матеріалу, то насамперед підготуємо все необхідне.

Матеріал

Найоптимальнішим ізолятором для утеплення фасаду вважається пінопласт. ПСБ-С-25, у нього непогані теплозберігаючі характеристики, при цьому він набагато міцніший за матеріал ПСБ-15.

Товщина плити, що застосовується при утепленні, залежить від:

• матеріалу виготовлення стін будинку;
• ступеня ізоляції;
• регіону, де знаходиться будова.

Порада: якщо ухвалено рішення утеплити будинок пінопластом із товщиною плити 10 см, то краще придбати матеріал по 5 см, але вдвічі більший, і зробити два шари в нахлест. Це дасть змогу виключити містки холоду.

Що потрібно організувати для високоякісного утеплення стін:

• клей монтажний;
• профіль стартовий;
• пінопласт;
• дюбелі (гриб або парасолька);
• куточок пеорований;
• штукатурка;
• сітка армована;
• профіль для облаштування укосів;
• фарба для фасадних робіт.

Для міцності кріплення пінопласту до бетонної стіни, при товщині плити 5 см, дюбель повинен бути не менше 9 см, для цегляної стінки. 12 см.

Підготовка стін

З основи потрібно ретельно підготувати, провівши інспекцію на наявність тріщин, грибка, відшарувань. Стару штукатурку, яка погано тримається, слід демонтувати. Грибкові утворення потрібно зчистити і обробити стіни антисептичним складом.

Глибокі тріщини і нерівності, слід закрити розчином. Щоб склад добре заштукатурив тріщини, їх слід розшити, заґрунтувати. Для закладення можна застосувати будівельний клей, або монтажну піну.

Ґрунтувати стіни краще просоченням глибокого проникнення. воно чудово справляється з різного роду біологічними утвореннями, водночас істотно підвищує адгезію між основою і клеїть складом.

Можна перевірити, наскільки якісно підготовлена поверхня для монтажу пінопласту, для цього плиту пінопласту приклеюють на основу і через 3 дні намагаються відірвати. Якщо матеріал відірветься легко і без залишку, то стіна не готова.

Монтажні роботи

Будь-який процес з монтажу починається з розмітки. Креслити подібну сітку по стіні не слід, оскільки у плит пінопласту є допустимі відхилення, і така розмітка буде дуже сильно вам заважати. Досить просто відбити рівну горизонтальну і вертикальну риску. Для цього краще використовувати лазерний рівень.

Починати монтаж утеплювача краще з дальньої стіни, особливо якщо немає досвіду в будівельних роботах, так ви зможете набратися досвіду на самій непомітній стіні.

Встановлення профілю

Оскільки здебільшого для утеплення стін зовні застосовують матеріал товщиною 5-10 см, то і профіль використовують відповідних параметрів.

Стартовий елемент встановлюється строго по зазначеній лінії, на дюбель цвяхи з кроком 25-30 см. Правильне встановлення цього елемента допоможе надалі рівно змонтувати пінопласт.

Між профілями під час з’єднання слід залишати невеликий зазор, приблизно 5 мм. для балансу розширення матеріалу під час нагрівання.

Як закріпити пінопласт на стіни

Матеріал встановлюють на площину кількома способами:

• для стін з невеликими перепадами, клей наносять по периметру пласта, а по поверхні зробити кілька ляпів;
• нанести склад шпателем із зубчиками на поверхню аркуша, але цей варіант застосуємо для ідеально рівної основи;
• застосувати клей, схожий на монтажну. Він дуже зручний у застосуванні, оскільки наноситься по краях з балона, і міцно закріплює матеріал на стіні.

Клеїти пінопласт починають з дальнього нижнього кута стіни, на стартовий профіль.

Наступний ряд пінопластових листів укладають у скошеному порядку відносно першого, так утеплення буде надійним і міцним.

Особливу увагу приділяють на ізоляцію укосів вікон і дверей, оскільки вони є джерелом втрати тепла. Потрібно придбати віконний профіль, з клейкою стрічкою і встановити його на раму або дверну коробку.

Профіль не дасть змоги краю пінопласту деформуватися, водночас конструкція набуде закінченого вигляду.

Цікаво! Деякі майстри створюють неповторний дизайн фасаду з пінопласту, укладаючи кілька шарів матеріалу в потрібних місцях і надійно їх фіксуючи.

Клей набуде своєї остаточної міцності через 3-4 дні, якщо роботи з утеплення будинків пінопластом виконувати власноруч, то до закінчення ізоляції всієї будови, перша стіна вже готова до подальшої обробки.

Додаткова фіксація пінопласту

Щоб матеріал тримався на стіні надійніше, можна додатково закріпити його за допомогою спеціальних дюбелів (гриб, парасолька). Вони монтуються так, щоб широка частина кріплення була втоплена в пінопласт, і не випирала.

Якщо в процесі монтажу між плитами з’явилися зазори, то їх просто закрити монтажною піною. Не страшно, якщо піна під час висихання буде випирати, її можна просто підрізати гострим ножем урівень.

Не варто залишати утеплений пінопластом будинок без оздоблення більше ніж на 10-14 днів, оскільки верхній шар матеріалу під впливом сонячних променів почне розпадатися, і доведеться зашліфовувати всю поверхню фасаду.

Оздоблення укосів

Щоб фінішне оздоблення будинку після ізоляції мало закінчений і гарний вигляд, потрібно грамотно облаштувати кути будови і укоси. Для цього на них наклеюється пеорований куточок, за рівнем.

Для правильного монтажу на кути наноситься клей і до нього щільно притискається пеорований елемент. Потім його потрібно пройти клеєм так, щоб кут вийшов рівним. Залишаємо для просихання приблизно на добу.

Як нанести фасадну штукатурку на пінопласт

Не варто залишати утеплювач незахищеним надовго, він може зруйнуватися і доведеться все починати заново.

Для фінішного оздоблення можна застосувати такі матеріали:

• сайдинг;
• штукатурка;
• вагонка;
• камінь декоративний;
• панелі PVC і так далі.

Розглянемо, як обшити будинок пінопластом, який слід згодом обштукатурити покроково:

• на стіну монтується армована сітка з вічком 4х4, або 5х5. Завдяки цьому штукатурка не буде тріскатися з часом. Сітка укладається на плитковий клей, внахлест на 5-10 сантиметрів;
• щойно клей висохне, можна приступати до оштукатурювання поверхні. Для того щоб сітка була закрита повністю, достатньо одного шару штукатурки;
• щойно штукатурка просохне, поверхню шпаклюють на два шари, кожний наступний шар наносять на висохлу поверхню.

Проводити штукатурні роботи потрібно в спокійну безвітряну погоду. Шпаклівка може потріскатися від швидкого вивітрювання вологи.

Тепла заливна підлога без настінних труб і батарей. мрія чи.

Комфортна температура. символ достатку і благополуччя в.

Конструкція теплої водяної підлоги: вибір труб, способи.

Невагома і надійна ізоляція будинку ековатою

Фінішне оздоблення

Перш ніж наносити фінішний шар шпаклівки, стіни потрібно добре заґрунтувати. Як тільки останній шар ґрунту висохне, можна наносити шпаклівку. Потім поверхню добре шліфують і фарбують фасадною фарбою потрібного відтінку.

Підготовчі роботи

Перед тим як кріпити пінопласт, потрібно підготувати поверхню.

На стіні не повинно бути нічого, що могло б перешкодити роботам. Усі конструкції потрібно видалити. Поверхню очистити від пилу.

Якщо на стіні є тріщини, відколи, нерівності або інші пошкодження, то, перед тим як кріпити утеплювач, їх потрібно усунути. Нерівності на стіні понад 1 см можуть стати причиною поломки утеплювача. Якщо стіни сирі, їх потрібно висушити.

Наступний важливий крок у підготовці. це обробка поверхонь спеціальними речовинами, які перешкоджатимуть утворенню плісняви та грибка. До наступного етапу робіт можна приступати тільки після повного їхнього висихання.

Схема утеплення стін зовні пінопластом.

Після того як буде закінчена підготовка, можна починати складання схеми розташування листів пінопласту на стіні.

Подібна схема допоможе звести до мінімуму втрати від різання листів. На стіні вони повинні розташовуватися в шаховому порядку. Якщо пінопласт потрібно розрізати, то для цього краще скористатися монтажним ножем.

Кріплення пінопласту може бути проведено кількома способами: на клей або механічне кріплення.

Для кріплення пінопласту до стіни користуються спеціальними дюбелями, які ще називаються парасольками або грибками. Можна використовувати будь-який із цих способів, але, як показує практика, найраціональніше одночасно приклеювати і прибивати пінопласт. Під час фасадних робіт така технологія найбільш виправдана, особливо якщо потім будуть використовуватися важкі облицювальні матеріали.

Кріпити утеплювач тільки клеєм краще під час внутрішніх робіт, цього буде цілком достатньо. Дюбелі в якості кріплень для пінопласту можна не використовувати, оскільки під час внутрішніх робіт не застосовуються важкі облицювальні матеріали

Найпростіший спосіб прикріпити пінопласт до стіни. використовувати клей. Роботи починаються знизу з установки стартової планки.

Планка стане надійною опорою нижньому ряду і не дасть йому з’їхати. Такий метод дасть змогу виконати роботу правильно і більш якісно. Якщо не користуватися обмежувальною планкою, то, поки не висохне клейова суміш, пінопласт може опуститися на відстань до 10 см.

Схема зовнішнього утеплення з піноблоків.

Товщина стартової планки повинна дорівнювати товщині листа утеплювача. Крім планки, щоб прикріпити утеплювач, знадобляться:

Під час підготовки клейової суміші потрібно чітко дотримуватися вимог інструкції. За допомогою будівельного міксера, надягнутого на електродриль, підготувати розчин, чітко дотримуючись пропорції води і сухої суміші.

Два шпателі потрібні для того, щоб було зручніше працювати. Маленький використовується як лопатка, щоб накладати суміш на великий.

На ідеально рівній стіні можна працювати шпателем-гребінкою зі спеціальними зубчиками. Якщо поверхня має перепади більше 1 см, то шпателем на неї накладається суміш окремими “острівцями”. За рахунок цього максимально вирівнюються всі перепади, тобто на нерівності кладеться більша кількість клею, а на виступи. менша.

Графік теплоізоляційних властивостей утеплювачів.

Клейову суміш можна класти і на пінопласт. Виробники рекомендують наносити її рівномірно по всій поверхні.

Але тут можна зіткнутися з такою проблемою: якщо стіна нерівна, то половина листа може не приклеїтися. Крім того, лист стане важчим на 3-5 кг і з ним буде незручно працювати: тримати, кріпити, рівняти. Тому для зручності та надійності краще наносити клей на стіну.

Клейова суміш накладається “острівцями” по периметру листа пінопласту. “Острівці” можуть бути найрізноманітніших розмірів. Головне завдання. максимально вирівняти утеплювану поверхню, якщо на ній є западини.

Усі наявні виступи потрібно, за можливості, збити. Як варіант, можна трохи зішкребти лист утеплювача в тому місці, куди потрапляє виступ. Крім того, клей треба нанести на стіну по периметру листа переривчастою товстою лінією.

Для цього краще використовувати маленький шпатель. Цей прийом дасть можливість частині клею потрапляти під сусідні листи. Завдяки цьому стики будуть виходити більш міцні.

На підготовлену поверхню прикріпити лист, злегка притиснути. Щоб не наробити вм’ятин, кріпити обережно. Листи укладаються в шаховому порядку.

Одним із видів кріплень для пінопласту є спеціальні дюбелі. грибки, які складаються з пластмасового кола (капелюшок і пластмасова гільза) і “ноги”. У гільзу забивається пластмасовий або металевий цвях. Краще кріпити пластмасовими цвяхами.

Для роботи, крім самих дюбелів, знадобиться:

Глибина отвору під кріплення має бути на 20 мм більшою, ніж довжина грибка. Щоб визначитися, якої довжини підготувати грибки, потрібно до товщини утеплювача додати 1 см як товщину інших шарів на стіні і ще додати 3-4 см на заглиблення.

Наприклад, за товщини пінопласту в 50 мм знадобляться грибки довжиною 501040=100 мм. При цьому глибина отвору буде 10020=120 мм. Такої ж довжини потрібно підготувати бур для пеоратора.

Кріпити аркуш не менше ніж 5-6 дюбелями, розташовуючи один у центрі, інші. у стиках аркушів.

Завдяки цьому стики краще підтискаються. За необхідності можна прикріпити матеріал більшою кількістю. Дюбелі вважаються найкращими і найнадійнішими серед кріплень для пінопласту.

Спочатку підготувати отвори для кріплень. Потім вставити в них грибки, поки без цвяхів.

Забити молотком таким чином, щоб капелюшок зрівнявся з поверхнею утеплювача. Коли встановлено всі грибки, можна приступати до забивання цвяхів всередину. Правильно забитий гриб занурюється в утеплювач на 1-2 мм.

Дуже важливо врахувати, що прибивати утеплювач можна не раніше ніж через 3 дні після закінчення приклеювання. За цей час клейова суміш висохне, і пінопласт не відійде від стіни.

Для утеплення будівель під час сучасного ремонту часто застосовують похідні від пінополістиролу матеріали: пінопласт, піноплекс. За складом вони більш ніж на 90% складаються з повітря. Це обумовлює їхні високі теплоізоляційні властивості.

Перед тим, як кріпити пінопласт до стіни зовні і всередині приміщень, слід підготувати робочі поверхні і визначитися зі способом монтажу. Від якості закріплення листів залежатиме не тільки термін експлуатації цього матеріалу, а й довговічність декоративного оздоблення.

Як правильно утеплити будинок зовні пінопластом своїми руками. роз’яснюємо детально

Щоб жити в будинку було комфортно в будь-який час року, і не доводилося витрачати чималі кошти на опалення, його слід утеплити. На ринку існує величезний асортимент теплозберігаючих матеріалів, для стін, стелі та підлоги.

Цінова категорія цих ізоляторів досить обширна. Але багато власників приватних будівель вважають за краще застосовувати в якості утеплювача пінопласт або мінвату. Це недорогі, затребувані матеріали, з хорошими теплозберігаючими характеристиками. Як правильно утеплити будинок пінопластом, детально розглянемо нижче.

Позитивні характеристики матеріалу і його мінуси

Пінопласт. один із найпопулярніших у приватних забудовників, головною перевагою якого є недорога вартість, але крім цього пінопласт має багато плюсів:

• невелика питома вага;
• невисока вартість;
• хороші теплоізоляційні показники;
• вологостійкість, пінопласт не вбирає воду, на відміну від мінеральної вати;
• простий у монтажі, плити можна закріпити на монтажний клей;
• виконати роботу можна самостійно.

Мінуси є у будь-якого матеріалу, не виняток є і пінопласт:

• паронепроникний;
• низький звукоізоляційний показник;
• руйнується при високій температурі (800С);
• руйнується при контакті з органічними розчинниками;
• не підходить для ізоляції багатоповерхових будівель.

Для утеплення приватних будівель. це чудовий варіант для, тим більше, якщо бюджет на будівництво обмежений.

Зовнішнє утеплення будинку пінопластом

Якщо прийнято рішення застосувати в якості теплозберігаючого матеріалу, то насамперед підготуємо все необхідне.

Матеріал

Найоптимальнішим ізолятором для утеплення фасаду вважається пінопласт. ПСБ-С-25, у нього непогані теплозберігаючі характеристики, при цьому він набагато міцніший за матеріал ПСБ-15.

Товщина плити, що застосовується при утепленні, залежить від:

• матеріалу виготовлення стін будинку;
• ступеня ізоляції;
• регіон, де знаходиться будова.

Порада: якщо ухвалено рішення утеплити будинок пінопластом з товщиною плити 10 см, то краще придбати матеріал по 5 см, але вдвічі більший, і зробити два шари в нахлест. Це дозволить виключити містки холоду.

Що потрібно організувати, для високоякісного утеплення стін:

• клей монтажний;
• профіль стартовий;
• пінопласт;
• дюбелі (гриб або парасолька);
• куточок пеорований;
• штукатурка;
• сітка армована;
• профіль для облаштування укосів;
• фарба для фасадних робіт.

Для міцності кріплення пінопласту до бетонної стіни, при товщині плити 5 см, дюбель має бути не менше 9 см, для цегляної стінки. 12 см.

Підготовка стін

Основу потрібно ретельно підготувати, провівши інспекцію на наявність тріщин, грибка, відшарувань. Стару штукатурку, яка погано тримається, слід демонтувати. Грибкові утворення потрібно зчистити і обробити стіни антисептичним складом.

Глибокі тріщини і нерівності, слід закрити розчином. Щоб склад добре заштукатурив тріщини, їх слід розшити, заґрунтувати. Для закладення можна застосувати будівельний клей, або монтажну піну.

Ґрунтувати стіни краще просоченням глибокого проникнення. воно чудово справляється з різного роду біологічними утвореннями, водночас істотно підвищує адгезію між основою і клеєм, що клеїть.

Можна перевірити, наскільки якісно підготовлена поверхня для монтажу пінопласту, для цього плиту пінопласту приклеюють на основу і через 3 дні намагаються відірвати. Якщо матеріал відірветься легко і без залишку, то стіна не готова.

Монтажні роботи

Будь-який процес з монтажу починається з розмітки. Креслити подібну сітку по стіні не слід, оскільки у плит пінопласту є допустимі відхилення, і така розмітка буде дуже сильно вам заважати. Досить просто відбити рівну горизонтальну і вертикальну риску. Для цього краще використовувати лазерний рівень.

Починати монтаж утеплювача краще з дальньої стіни, особливо якщо немає досвіду в будівельних роботах, так ви зможете набратися досвіду на найнепомітнішій стіні.

Встановлення профілю

Оскільки в більшості випадків для утеплення стін зовні застосовують матеріал завтовшки 5-10 см, то і профіль використовують відповідних параметрів.

Стартовий елемент встановлюють чітко за позначеною лінією, на дюбель-цвяхи з кроком 25-30 см. Правильна установка цього елемента, допоможе надалі рівно змонтувати пінопласт.

Між профілями під час з’єднання слід залишати невеликий зазор, приблизно 5 мм. для балансу розширення матеріалу під час нагрівання.

Як закріпити пінопласт на стіни

Матеріал встановлюють на площину кількома способами:

• для стін з невеликими перепадами, клей наноситься по периметру пласта, а по поверхні зробити кілька ляпів;
• нанести склад шпателем із зубчиками на поверхню аркуша, але цей варіант можна застосувати для ідеально рівної основи;
• застосувати клей, схожий на монтажну. Він дуже зручний у застосуванні, оскільки наноситься по краях з балона, і міцно закріплює матеріал на стіні.

Клеїти пінопласт починають з дальнього нижнього кута стіни, на стартовий профіль.

Наступний ряд пінопластових листів укладається в скошеному порядку щодо першого, так утеплення буде надійним і міцним.

Особливу увагу приділяють на ізоляцію укосів вікон і дверей, оскільки вони є джерелом втрати тепла. Потрібно придбати віконний профіль, з клейкою стрічкою і встановити його на раму або дверну коробку.

Профіль не дозволить краю пінопласту деформуватися, при цьому конструкція набуде закінченого вигляду.

Цікаво! Деякі майстри створюють неповторний дизайн фасаду з пінопласту, укладаючи кілька шарів матеріалу в потрібних місцях і надійно їх фіксуючи.

Клей набуде своєї остаточної міцності через 3-4 дні, якщо роботи з утеплення будинків пінопластом проводити своїми руками, то до закінчення ізоляції всієї будови, перша стіна вже готова до подальшої обробки.

Додаткова фіксація пінопласту

Щоб матеріал тримався на стіні надійніше, можна додатково закріпити його за допомогою спеціальних дюбелів (гриб, парасолька). Вони монтуються так, щоб широка частина кріплення була втоплена в пінопласт і не випирала.

Якщо в процесі монтажу між плитами з’явилися зазори, то їх просто закрити монтажною піною. Не страшно, якщо піна під час висихання випиратиме, її можна просто підрізати гострим ножем урівень.

Не варто залишати утеплений пінопластом будинок без оздоблення більше ніж на 10-14 днів, оскільки верхній шар матеріалу під впливом сонячних променів почне розпадатися, і доведеться зашліфовувати всю поверхню фасаду.

Оздоблення укосів

Щоб фінішне оздоблення будинку після ізоляції мало закінчений і гарний вигляд, потрібно грамотно облаштувати кути будови і укоси. Для цього на них наклеюється пеорований куточок, за рівнем.

Для правильного монтажу на кути наноситься клей і до нього щільно притискається пеорований елемент. Потім його потрібно пройти клеєм так, щоб кут вийшов рівним. Залишаємо для просихання приблизно на добу.

Як нанести фасадну штукатурку на пінопласт

Не варто залишати утеплювач незахищеним надовго, він може зруйнуватися і доведеться все починати заново.

Для фінішної обробки можна застосувати такі матеріали:

• сайдинг;
• штукатурка;
• вагонка;
• камінь декоративний;
• панелі PVC і так далі.

Розглянемо, як обшити будинок пінопластом, який слід згодом обштукатурити покроково:

• на стіну монтується армована сітка з вічком 4х4, або 5х5. Завдяки цьому штукатурка не буде тріскатися з часом. Сітка укладається на плитковий клей, внахлест на 5-10 сантиметрів;
• щойно клей висохне, можна приступати до оштукатурювання поверхні. Для того щоб сітка була закрита повністю, достатньо одного шару штукатурки;
• щойно штукатурка просохне, поверхню шпаклюють у два шари, кожен наступний шар наноситься на висохлу поверхню.

Проводити штукатурні роботи потрібно в спокійну безвітряну погоду. Шпаклівка може потріскатися від швидкого вивітрювання вологи.

Фінішне оздоблення

Перш ніж наносити фінішний шар шпаклівки, стіни потрібно добре заґрунтувати. Як тільки останній шар ґрунту висохне, можна наносити шпаклівку. Потім поверхню добре шліфують і фарбують фасадною фарбою потрібного відтінку.

Внутрішнє утеплення будинку пінопластом

Обшивка будинку пінопластом своїми руками застосовується тільки в тому разі, якщо інший спосіб теплоізоляції застосувати не можна, наприклад:

• потрібно провести ізоляцію у квартирі, вище другого поверху, провести роботу без залучення будівельних альпіністів неможливо;
• побудований новий будинок з оздобленим фасадом.

Мінуси подібного утеплення в тому, що пінопласт забирає частину корисної площі приміщення, до того ж він горючий.

Як вибрати матеріал

Особливу увагу варто приділити безпеці утеплювача, оскільки пінопласт буде знаходитися з боку приміщення.

У цього утеплювача є недоліки, які варто враховувати:

• паронепроникність;
• горючість;
• необхідність облаштовувати примусову вентиляцію, для запобігання парникового ефекту в приміщенні;
• додаткові роботи зі встановлення пароізоляції.

Для внутрішнього утеплення стін варто купувати утеплювальний матеріал, максимально стійкий до займання, з маркуванням НГ (негорючий).

Утеплення стін будинку

Розглянемо, як правильно утеплювати будинок піноплексом. це відповідальний етап роботи, тому що від нього залежить, наскільки якісно буде виконана теплоізоляція приміщення. Робочий процес починається з підготовки поверхні.

Підготовка стін

Виготовляється за таким алгоритмом:

• очистити від старого покриття;
• видалити пил, жирні плями і бруд;
• видалити нерівності за допомогою штукатурки;
• обробити поверхню спеціальним ґрунтувальним складом, з антисептичними властивостями.

Щойно висохне ґрунтувальний шар, можна приступити до монтажу.

Технологія утеплення:

• На підготовлену поверхню потрібно нанести розмітку. вертикальну і горизонтальну смуги за рівнем.
• До горизонтальної смуги прикрутити стартовий профіль, рівний за розміром товщині пінопласту.
• Плити кріпляться на поверхню на клей.

Під час купівлі клею, потрібно простежити, щоб у ньому не містилися розчинники або ацетон, оскільки пінополістирол не стійкий до хімічного впливу.

• Після монтажу першого ряду, другий слід кріпити зі зміщенням у пів аркуша.
• Клей повністю просохне на третій день, у цей час ніяких робіт на ізольованій поверхні не проводять.

Варто зазначити, що якщо до утеплення стін у квартирі, на підлозі було облаштовано стяжку за маяками, то монтувати стартовий профіль не обов’язково, встановлення плит починається від горизонту підлоги.

Утеплення стелі

Якщо потрібно утеплити стелю зсередини, то робота виконується за таким алгоритмом:

• підготовка поверхні;
• облаштування каркаса. цей етап проводиться в тому випадку, якщо надалі планується обшивка стелі гіпсокартоном;
• установка пінопласту;
• монтаж облицювального матеріалу.

Підготовка стелі

У разі якщо утеплення буде проводитися на каркас, то особливої підготовки стельова поверхня не вимагає. Досить очистити площину від елементів, що погано тримаються, і заґрунтувати просоченням з антисептиком.

Насамперед наносять розмітку, цей етап пропускати не можна, від нього залежить, наскільки рівною вийде поверхня:

• відбити рівні лінії по периметру приміщення;
• намітити місця встановлення стельового профілю;
• поставити мітки в місцях встановлення підвісів.

На цьому розмітку можна вважати закінченою.

Монтаж обрешітки:

• по лініях на стінах встановити напрямний профіль закріпити його за допомогою дюбель-цвяхів. крок 25-30 см;
• потім встановити по всій стелі прямі підвіси на два кріплення, елементи встановлюються в шаховому порядку;
• закріпити стельовий профіль, встановивши його в напрямні і прикрутивши до кожного підвісу маленькими саморізами “зернятками”.

Важливо! Крок стельового профілю має дорівнювати ширині плити матеріалу, щоб не різати пінопласт під час монтажу.

Щойно роботу з облаштування обрешітки закінчено, можна приступати до встановлення утеплювача в осередки між профілем і встановити пароізоляцію. Далі залишиться тільки обшити стелю по каркасу.

Утеплення підлог

Для повної ізоляції приміщення від холоду, потрібно провести утеплення всіх поверхонь, і підлога не є винятком.

Підготовка підлог

Як приготувати поверхню до утеплення, залежатиме від того, який вид теплозахисту буде обрано, зовнішній чи внутрішній.

При внутрішньому монтажі, облаштувати ізоляцію можна на лагах, або під стяжку.

Утеплення по лагах ведеться в такому порядку:

• очистити основу;
• облаштувати гідроізоляцію;
• монтаж лаг;
• укладання пінопласту;
• облаштування пароізоляції;
• настил чистового покриття.

При монтажі утеплювача по лагах, компенсується невисока міцність пінопласту. Якщо на пінопласт облаштовується стяжка, то доведеться додатково укладати армований матеріал, а це додаткові витрати.

Зовнішнє утеплення

Якщо на підлозі вже лежить фінішне, підлогове покриття, і демонтувати його немає сенсу, то застосовують зовнішнє утеплення підлогової поверхні. Теплоізоляцію потрібно поставити з боку підпілля, зробити це не складно.

Етапи роботи:

• затягнути поверхню підлоги пароізоляцією;
• на внутрішню сторону підлоги закріпити брусок 50х50 мм, за допомогою саморізів;

Важливо! Саморізи потрібно вибрати такої довжини, щоб вони не вийшли з боку приміщення через дошки і покриття підлоги. Порахувати не складно: брусок перетином 50 і дошка п’ятірка, кріплення повинні становити не більше 80 мм.

• між брусками укласти пінопласт;
• всі щілини між швами запінити монтажною піною;
• підрізати залишки висохлої піни будівельним ножем;
• укласти другий шар пароізоляції;
• облаштувати чорнову підлогу. Для цього можна взяти дошку товщиною 2 см, і закріпити її на брусок саморізами 34х40 мм.

Зовнішнє утеплення можна вважати закінченим.

Можна сказати, що виконати такий процес, як утеплити будинок пінопластом своїми руками може кожен власник приватної будівлі або квартири. Головне суворо дотримуватися інструкцій, і тоді ваш будинок завжди буде затишним і теплим.

Підготовчі заходи

Утеплити будинок пінопластом можна 2 способами: на клей або на спеціальні дюбелі

Утеплення дозволяє економити на обігріві приміщення. Виконати кріплення пінопласту до стіни можна після попередньої підготовки поверхні.

Процес полягає у виконанні низки дій з вирівнювання і зміцнення основи. Весь він зводиться до наступного:

з робочої поверхні демонтуються непотрібні елементи конструкції; ділянки оздоблювального покриття, що відпадають, видаляються до міцної основи, після чого оштукатурюються наново; стіни перевіряються на наявність нерівностей рівнем; за необхідності вся поверхня вирівнюється, зашпакльовується; після висихання слід змити водою утворений на інсталяційній площині пил (можна витерти вологою ганчіркою); коли волога випарується, послідовно наносяться: ґрунтувальний шар, розчин від плісняви та грибків (пензликом або розпилювачем);перед тим, як кріпити пінополістирол, слід виконати заміри стіни (щоб замовити витратний матеріал у потрібній кількості, зручного формату).

Підготовчі операції включають також вибір інструментів. Для проведення робіт залежно від обраного способу кріплення знадобиться такий набір:

шпателі різного розміру;ніж будівельний, степлер;рівень, рулетка, олівець;пеоратор (ударний дриль);міксер або насадка для розмішування клейового розчину;наждачний папір (терка);молоток;ємності під клей, ґрунтовку, штукатурні суміші.

Попередній підготовці прийнято приділяти велику увагу. Вирівняні стіни без дефектів прискорюють проведення подальших монтажних робіт, дозволяючи уникнути можливих неприємностей (наприклад, відпадання панелей разом зі штукатуркою). Усередині кімнат рекомендується використовувати пінопласт товщиною 3 см, а зовні. не менше 5 см.

Підготовка поверхні

Перед утепленням проводять демонтаж усіх додаткових елементів стіни. карнизів, підвіконь, зливних труб тощо. п. Коли вирішено всі організаційні питання, можна переходити до розгляду теми як утеплити будинок пінопластом. Робота починається з підготовки стін, основна мета. домогтися їхньої рівної поверхні. Незначні заглиблення можна залишити, згладивши їх надалі клеїть складом при утепленні пінопластом. Великі порожнечі закладають, інакше під час механічного впливу шар утеплювача здатний деформуватися.

На особливу увагу заслуговують опуклості на стіні, які обов’язково усувають. Якщо їх залишити, пінопласт незабаром відшарується і не виконуватиме функцію утеплення стін. Максимально допустимий перепад на стіні становить 1-2 см. Крім роботи з нерівностями, попутно займаються іншими дефектами: замазують тріщини, видаляють старе оздоблення або просто ненадійно закріплені фрагменти.

Увага! Якісно підготовлена під утеплення зовні стіна не повинна містити пилу, обсипатися або відокремлюватися фрагментами оздоблення під час нанесення клею під пінопласт.

Перед початком ґрунтування досить провести долонею по стіні. Якщо вона рівна, суха і чиста, можна приступати до ґрунтування. Запобігти осипанню дрібних фракцій на цегляній поверхні допоможе обробка зовнішньої стіни скріплювальною сумішшю з м ПВА з фарбопульта.

Способи кріплення

Кріплення грибкамиМонтаж на штуатурну суміш не найнадійніший

Пінопласт встановлюють на підготовлену основу багатьма способами. Опис найпоширеніших із них наведено в таблиці. Критерій класифікації полягає у використовуваних для закріплення матеріалах.

№СпосібПорядок дій, особливості1використання штукатурних сумішей виготовляють розчин необхідної консистенції за інструкцією на пакуванні; водночас слід замішувати об’єм приблизно на 3 години роботи (після цього суміш починає втрачати свої властивості); розчин шпателем наносять по периметру аркуша суцільним шаром (завтовшки від 10 до 30 мм), потім на іншу поверхню налагоджують кілька контактних точок (у середньому достатньо 5-6); фрагмент прикладається до стіни; приклеювання виконується від низу до верху (виконувати роботу бажано в шаховому порядку); листи міцно притискають один до одного для мінімізації розмірів зазорів; якщо відстань між стиками перевищує 2 мм, то ділянка закладається монтажною піною; недоліком є слабка фіксація, суміші бажано спільно використовувати з наступними двома способами2закріплення грибкамичерез пінопласт просвердлюють отвори в стіні (діаметром від 0,8 см, залежним від товщини пластикової частини грибка); вставляють дюбель і забивають так, щоб увійти щонайменше врівень із поверхнею; використання грибків дає змогу як прикріпити, так і демонтувати фрагменти без наслідків; поширеними є 2 варіанти розташування дюбель-цвяхів: 4 штуки по кутах, 1. по центру для одного аркуша; вставляються по стиках, закріплюючи одразу кілька фрагментів3за допомогою клейових складівсхема робіт аналогічна із застосуванням штукатурних сумішей; клей простіше наносити пістолетом.Кріплення пінопласту, піноплексу як до цегляної стіни, так і дерев’яної, бетонної, кам’яної можна виконати будь-яким з описаних методів.

Екструдований пінополістирол набирає все більшої популярності як утеплювач. За своїми характеристиками він перевершує звичайний пінопласт, але дорожчий за ціною. Щоб його встановити, не потрібно нічого винаходити. достатньо використовувати викладені методи.

Застосування розглянутих варіантів монтажу дозволяє надійно закріпити пінополістирол на довгий час (за умови правильного послідовного виконання всіх робіт). Для досягнення якісного результату і деякої економії слід фундамент утеплювати піноплексом, а решту фасаду. звичайним пінопластом. Найкращий ефект буде від спільного застосування дюбелів з клеєм.

Трохи про пінопласт

Монтаж плит із пінополістиролу під сайдинг. це вигідне рішення для створення оптимального теплоізоляційного шару. Крім того, матеріал має хороші звукоізоляційні характеристики, екологічний і не схильний до горіння.

Незважаючи на те, що пінополістирол не горючий, під впливом високих температур або відкритого вогню він плавиться. При цьому в атмосферу виділяються продукти горіння, які під час потрапляння в органи дихання людини можуть призвести до травм, несумісних із життям. Наразі в індивідуальному будівництві використовують два види пінополістирольних плит, будь-яким із них можна утеплити власний будинок зовні з подальшим оздобленням під сайдинг:

У таблиці наведено середні значення коефіцієнтів матеріалів, залежно від виробника, вони можуть незначно відрізнятися від зазначених.

Особливі випадки в роботі

Для наклеювання на металеву основу використовуйте рідкі цвяхи

Кріплення пінополістиролу до бетонної стіни, цегляної, дерев’яної. найпоширеніші випадки. На практиці трапляються ситуації, коли необхідно закріпити листи матеріалу на поверхні з металу. Тоді робота виконується таким чином:

усередині приміщень і коли не потрібна висока міцність покриття, використовують клей ПВА: ним просочують проміжний матеріал. мішковину; після чого її фіксують на робочій поверхні; потім на неї наклеюють плити, змазані тим самим клеєм; під час зовнішнього оздоблення краще використовувати спеціальні поліуретанові клеї разом із рідкими цвяхами (щоб прикладені плити не сповзали); можна прикріпити пінопласт монтажною піною, нанесячи її в 5 точках на аркуш у невеликій кількості.

Застосування окремо рідких цвяхів не дає такого рівня міцності. Спільне нанесення збільшить швидкість монтажу. Про те, як швидко клеїти пінопласт на стіни, дивіться в цьому

Утеплення балконів, лоджій можна виконувати без наклеювання листів, розпираючи їх в обрешітці.

Після встановлення вся поверхня шпаклюється за рівнем. Обшивається або пластиком, або деревоволокнистою плитою, або ГКЛ. Зовні пінопласт притримує, надійно зафіксувавши, зовнішня стінка.

Під час роботи зустрічаються нюанси. Усіх не передбачити. Знання способів закріплення матеріалу і практичні навички дозволять впоратися з будь-якими перешкодами.

Для роботи в багатоповерхових будівлях потрібні професійні висотники

Утеплення будинку пінопластом викладеними способами легко виконати самостійно. Їх допускається комбінувати між собою.

Рішення, як прикріпити, залежить від умов експлуатації та фінансових можливостей. Тільки фасадні роботи, можливо, потребуватимуть залучення професійних висотників. Якісно прикріплені листи пінопласту дозволять на десятиліття утеплити житло, зберігаючи зовнішнє оздоблення.

09.10.2017

Для того щоб не обігрівати повітря зовні будинку, власники намагаються встановити теплоізоляцію. Для цього використовують найрізноманітніші матеріали, починаючи від мінеральної вати і закінчуючи пінопластом.

Найпопулярнішим завдяки своїм технічним характеристикам і доступній ціні є пінопласт. Щоб здешевити вартість робіт господарі роблять усі роботи самостійно. Тому часто ставлять питання, як кріпити пінопласт до стіни?

Правила монтажу утеплювача

Щоб робота з утеплення характеризувалася високою якістю, необхідно виконувати її з дотриманням простих правил:

• Утеплювач прикладається відразу ж після нанесення клею;
• Після встановлення кожної плити її розташування оцінюється за допомогою рівня;
• Відстань між окремими листами пінополістиролу не більше 2 мм;
• Робота йде від низу до верху стіни;
• У кутовій частині потрібне виконання перев’язок, щоб не допустити довгих швів.

Самостійне утеплення будинку пінопластом, відео якого обов’язково варто вивчити перед початком роботи. завдання не просте, але здійсненне. Тут не потрібні спеціальні навички. достатньо суворо дотримуватися інструкцій по роботі з матеріалами, враховувати особливості технології та поради професіоналів.

Способи кріплення

Щоб утеплювач виконав поставлене завдання, його потрібно правильно закріпити на основі. Професійні майстри для кріплення пінопласту використовують кілька способів:

Такий варіант підійде, якщо утеплювач не використовуватимуть як основу для важкого оздоблювального матеріалу.За допомогою кріплень. Надійніший спосіб, але також підходить якщо на пінопласт планується монтаж важкого декоративного оздоблення.Комбінація першого і другого варіанту. Використання клею і дюбелів дозволяє виконати максимально надійну фіксацію.

Але перед тим як почати монтаж пінополістиролу, потрібно обов’язково зайнятися підготовкою основи і всіх необхідних матеріалів.

Попередні роботи

Як і у випадку з будь-яким оздоблювальним матеріалом, на першому етапі (після того як будуть зібрані всі необхідні підручні засоби) потрібно провести аналіз майбутнього місця облицювання. Так, видаліть зі стін усі непотрібні конструкції, які можуть тільки перешкодити майбутній роботі. Огляньте стіни: ви маєте домогтися по можливості ідеально рівної поверхні. Якщо десь відходить штукатурка. відірвіть її і замажте це місце цементно-пісочним розчином. Зашпаклюйте стіну. перевіряючи її рівнем.

Припустимо, що стіни будинку у вас вирівняні. Далі, ви повинні заміряти стіну, після чого слід визначитися з розміром майбутніх листів пінопласту. Вони не мають бути маленькими, але водночас зважайте на те, що вам із ними ще працювати, тому підберіть найзручніші формати аркушів пінопласту. Найкраще клеїти пінопласт у шаховому порядку! Перед тим як клеїти пінопласт, після вирівнювання стін по можливості змийте водою зі шланга (або вручну за допомогою ганчірки) весь пил.Зачекайте, коли стіна висохне, після чого нанесіть ґрунтувальний шар. Під нього можна ще додати спеціальний розчин, що запобігає утворенню цвілі та грибка. Його можна як розпорошувати за допомогою пульверизатора, так і наносити, використовуючи звичайний пензлик.

Все готово, можна приступати до процесу поклейки пінопласту на стіни будинку. Почніть з вибору методу.

Підготовчий етап

Для початку потрібно купити всі необхідні матеріали та інструменти, які можуть стати в нагоді в процесі монтажу:

Попередньо підраховується потрібна кількість і купується обов’язково із запасом. Під час транспортування і навіть у процесі кріплення плити можуть пошкодитися, тому кілька листів у запасі не зашкодять.Стартовий профіль.Клейовий склад, придатний для зовнішніх робіт. Також потрібно звернути увагу на те чи підходить він для кріплення пінопласту.Кріплення (дюбель-грибок) якщо для фіксації був обраний такий спосіб.Ґрунт глибокого проникнення.Валик або широкий малярський пензель (для нанесення ґрунту).Герметик.Пеоратор.

Після того як був придбаний весь інвентар і матеріали можна приступати до підготовки основи. Для цього потрібно:

Якщо є ділянки, які обсипаються, то і їх усувають.Знімають всі елементи фасаду, що заважають процесу встановлення утеплювача.Зашпаровують усі тріщини і заглиблення, глибина яких перевищує 5 мм. Для пінопласту не принципово, щоб основа була ідеально рівною.

Але якщо будуть великі заглиблення, то під час механічного впливу можуть з’явитися тріщини як на самому утеплювачі, так і на декоративному оздобленні. А це знижує ефективність теплоізоляції.Очищають плями і сліди грибка або цвілі.Останнім етапом підготовки основи буде використання ґрунту глибокого проникнення. Особливо ретельно проходять ділянки постійного впливу вологи (цоколь, фундамент).

Тільки після того, як ґрунт висохне, можна приступати до монтажу пінопласту обраним способом. Тепер уважніше зупинимося на кожному способі.

Вибір матеріалів

До початку робіт виникає безліч питань щодо вибору матеріалів. Найбільш наболілий: який пінопласт краще для утеплення будинку зовні? Для цих цілей оптимально підходить виріб марки ПСБ-С-25. Серед переконливих аргументів на користь цього вибору. оптимальне поєднання теплоізоляційних властивостей і міцності. Звичайно, пінопласт для стін зі щільністю 15 краще утримує тепло завдяки більшій кількості повітряних бульбашок. Але думка про його високу ефективність хибна через присутність низки негативних моментів:

• матеріал сильно кришиться в процесі монтажу;
• підрізати листи рівно досить складно;
• затерти лист теркою вкрай важко;
• штукатурка наноситься погано;
• поверхня стіни не має достатньої стійкості перед механічним впливом, її дуже легко продавити.

Тому перевага марки ПСБ-С-25 цілком аргументована.

Вибір товщини пінопласту для утеплення зовні стін залежить від низки факторів:

• Необхідного ефекту. Одна справа, коли планується утеплення каркасного будинку пінопластом, і зовсім інший підхід при розрахунку товщини, якщо будуть проводити утеплення гаража пінопластом.
• Має значення і клімат регіону, середні показники температури в холодні періоди, сила вітру.
• Матеріал поверхні стін і подальше оздоблення. Зазвичай на завершальному етапі шар теплоізоляції зовні оштукатурюють і фарбують. Іноді проводять оздоблення пінопластом під сайдинг.

На особливу увагу заслуговує розрахунок товщини матеріалу теплоізоляції для цегляної стіни. Занадто тонкий шар не дасть зміщення точки роси. У цьому випадку волога, накопичуючись у цеглі, спровокує її передчасне руйнування. Найнесприятливіший розвиток подій за надмірно тонкого шару теплоізоляції. вода перетвориться на лід, і лист пінопласту відірветься.

Порада! За необхідності утеплення виробом товщиною 100 мм, краще придбати подвійний комплект по 50 мм. Монтаж внахлест виключить появу містків холоду на ділянках стику листів.

Питання, чи шкідливий пінопласт при утепленні стін зовні, в принципі не актуальне. Але навіть при внутрішньому застосуванні в якості теплоізоляції, матеріал не становить небезпеки через відсутність шкідливих для здоров’я речовин.

На увагу заслуговує вибір склосітки. Її фіксація на лужне середовище провокує руйнування армувальних волокон після закінчення деякого часу. Тому важливо знайти сітку, просочену спеціальним складом, який перешкоджає розвитку деструктивних процесів.

Має значення і склад штукатурки, яка буде застосовуватися в якості фінішного оздоблення стін після утеплення. Найпоширеніші варіанти:

• Акрилова. Завдяки щільній структурі служить довго, але паропроникність недостатньо висока.
• Цементна суміш (мінеральна штукатурка) паропроникна підходить для обробки поверхні стін після утеплення пінопластом або пінополістиролом. Має хорошу реакцію на зміни рівня вологості та температури, але з часом починає обсипатися.
• Силікатна добре дихає, підходить навіть для мінеральної вати. Захисний шар виходить міцний і не обсипається.

Для гаражного утеплення можна вибрати недорогу штукатурку, реставрувати окремі ділянки, що обсипалися, буде досить просто.

На клейовий склад

Для надійної фіксації потрібно вибирати клей, який підходить для зовнішніх робіт.

Обов’язково звертайте увагу на морозостійкість складу, адже він не раз буде піддаватися такому впливу. І обов’язково врахуйте, що не всі клейові розчини підходять для роботи з пінопластом. Під час купівлі прочитайте етикетку, виробники вказують, для яких матеріалів підходить продукція.

Важливо!Не треба годувати аптеки, щоб геморой пішов раз, і назавжди скористайтеся дуже ефективним кремом.

Для тих, хто задається питанням, як правильно кріпити пінопласт клеєм, зараз розберемо поетапну інструкцію.

Встановлення стартового профілю.

Закріплюється по периметру всієї будівлі. Саме на нього спиратиметься вся конструкція утеплювача, тому його ширина відповідає товщині плити пінопласту. Обов’язково потрібно стежити за тим, щоб профіль був встановлений чітко по горизонталі.

Для цього використовують будівельний рівень.Профіль кріпиться за допомогою дюбель-цвяхів.Приготування клейового розчину. Усе потрібно робити чітко за інструкцією, зазначеною на упаковці.Нанесення клею. Розчин наносять на всю поверхню утеплювача товщиною до 1 см.

У цьому випадку економити не варто, адже від кількості клею залежатиме надійність фіксації плити.Встановлення плити. Перший лист пінопласту укладають у стартовий профіль від кута будівлі. На нього потрібно трохи натиснути, щоб відбулася надійна фіксація елемента.Наступний лист укладають, відступивши 5 мм від попереднього.Кріплення наступних рядів.

Верхні плити повинні розміщуватися в шаховому порядку, так щоб шви не збігалися. І між рядами теж потрібно залишити невеликий зазор.Після того як всі плити будуть укладені, зазори заповнюються герметиком. Використовувати монтажну піну не варто.

Завершальним етапом буде декоративне оздоблення. Його можна виконати тільки після того, як клей повністю висохне.

Вибираємо пінополістирол

Пінопласт. найбільш простий і зручний в експлуатації матеріал для фасадного утеплення, оздоблення ним зовнішніх стін не складе труднощів. Виробники пропонують використовувати для проведення подібних робіт своїми руками пінополістирол у плитах двох видів:

• Спінений. Він складається з пластикових кульок, наповнених повітрям за допомогою гарячого формування. Їх з’єднують пресовим або безпресовим методом. Може бути різної щільності: від 11 до 35 кг/м3. Можна застосовувати як утеплювач для фасадів будівель.
• Екструдований. Під час виготовлення використовують методику екструзії. продавлювання розплавленої маси крізь формувальний отвір спеціального апарату (екструдера) під впливом високих температур. Щільна дрібнопориста структура робить матеріал практично водонепроникним. Тому теплоізоляція підвалу, цоколя, вимощення і фундаменту з його допомогою не вимагає додаткового захисту від вологи. Для стін приватного будинку використовують лише за ідеальної системи вентиляції.
• Екструдований
• Спінений

Плюси і мінуси кожного з видів

Який же матеріал кращий? Утеплення стін пінопластом зовні передбачає використання спеціально для цього призначених плит. Найбільш придатним для монтажу своїми руками буде фасадний пінополістирол марки ПСБ-С М-25Ф. Його щільність 25кг/м3. Можна придбати матеріал і більш високої щільності, але нижче не можна. Утеплення фасадів пінопластом полегшеного типу небажане, він хоч і коштує значно дешевше, але втрачає в конструктивних показниках: водостійкості, паропроникності, теплозахисті, довговічності.

Правильно визначити міцність аркуша можна візуально: чим менші і щільніші гранули, тим вона вища. Пухкість структури особливо добре видно на зрізі. Що стосується екструдованого виду, то тут краще вибрати плити з Г-подібними краями. Вони хоч і дорожчі, але перешкоджають виникненню “містків холоду”, які знижують теплопровідність, і руйнують будівлю.

Щоб не обдуритися і не придбати неякісний матеріал, звертайте увагу на наявність заводського маркування на торцях аркушів, пожежного та санітарно-гігієнічного сертифіката, показників ДСТУ в паспорті якості.

На кріплення

Щоб прикріпити пінопласт таким способом, потрібно придбати спеціальні дюбелі з широким капелюшком.

Їх називають “грибки” або “парасольки”. Щоб розрахувати потрібну кількість кріплень, слід помножити кількість цілих листів утеплювача на 5. Оскільки плити кріпляться на 5 дюбелів кожна.

Насамперед так само, як і в попередньому варіанті, встановлюється стартовий профіль.Далі потрібно закріпити перший лист пінопласту. Його укладають у стартовий профіль і за допомогою пеоратора або електродриля роблять отвори глибиною, що відповідає довжині дюбеля плюс 1-3 мм.

Щоб не перестаратися на свердлі, можна встановити обмежувач або зробити позначку маркером.Спочатку встановлюється дюбель, а потім у нього вбивається серцевина. Капелюшок кріплення повинен “потонути” в утеплювачі на 1-2 мм.Кріплення встановлюються по кутах аркуша утеплювача і одне в центрі. Якщо капелюшок дуже широкий, то один дюбель може утримувати 2-3 плити.Між елементами залишають зазор, який потім закладають герметиком.Місце, де знаходиться дюбель, потрібно затерти штукатуркою.

Закінчують оновлення фасаду встановленням декоративного оздоблення.

Методи кріплення пінопласту до стіни

До недоліків даного матеріалу деякі відносять підвищену пожежну небезпеку пінопласту і його низьку екологічність, але ці недоліки можуть бути усунені за допомогою обробки його антипіренами, що зробити буде досить просто власними руками. А для зовнішніх покриттів екологічність не має такого принципового значення, тому багато хто й обирає для утеплення зовні цей матеріал.

Як кріпити пінопласт до стіни

, багато в чому визначається тим, що ви збираєтеся робити далі з утеплюваною поверхнею. Тому що одна справа, скажімо, обклеїти стіну шпалерами або пофарбувати, і зовсім інша. облицювати її кахлем або слайдингом.

Обов’язковий початок

Пінопласт не вимагає особливо ретельного вирівнювання поверхні, що обшивається, оскільки він не буде верхнім, чистовим шаром. Однак від рівності його викладення певною мірою все ж залежить гладкість стіни в подальшому. До того ж треба пам’ятати, що пінопласт досить крихкий; якщо під ним буде велика порожнина, то випадковий фізичний вплив у цьому місці промне його, і теплоізоляційні властивості матеріалу погіршаться (до речі, разом із зовнішнім виглядом стіни). Та й волога буде збиратися у виїмці, сприяючи запліснявінню поверхні. Так що деякі підготовчі роботи все ж будуть потрібні.

• Зі стіни знімаються патьоки цементу і збиваються нерівності, які виступають більше, ніж на 4 см.
• Глибокі, в ті ж 4 см, або широкі вибоїни шпаклюються.
• З поверхні знімається все сміття. клей на пилу схоплюється куди гірше, та й кріпити треба не її, а утеплювач.
• Якщо спостерігаються масляні плями, їх знежирюють.
• Зовнішні поверхні обробляються антисептиком. При утепленні лоджії цей крок необов’язковий. Якщо ж ідеться про балкон, краще його не пропускати. По цоколю ж пройтися антигрибковим препаратом потрібно обов’язково. біля землі традиційно сиро, і ризик, що під утеплювачем заведеться цвіль, залишається високим.
• Закінчивши підготовку поверхні, приступаємо до вибору способу кріплення пінопласту.

Якщо стіна досить рівна, надалі не планується кріпити на неї важкі оздоблювальні матеріали або передбачається зробити ще один, чистовий шар обшивки, пінопласт досить просто приклеїти. Оскільки він легкий і пористий, підходить практично будь-який клейовий склад.

Враховувати треба тільки умови, в яких пінопласт перебуватиме: усередині будівлі один із найбільш вдалих варіантів клею. рідкі цвяхи, при зовнішніх роботах потрібно зупинитися на чому-небудь морозостійкому. Деякі будівельники радять використовувати для кріплення пінопласту монтажну піну. Ця рекомендація нам здається сумнівною: матеріал легкий, під час задування піни він буде спучуватися, не чинячи особливого опору. У результаті вони закріпиться нерівномірно, і витрата піни буде невиправдано високою. Розумніше скористатися все ж клеєм.

• Поверхню, що обшивається, заміряють, листи пінопласту ріжуть так, щоб кожен наступний ряд був на половину плити зміщений щодо попереднього.
• Внизу стіни кріпиться стартовий профіль, на який спиратиметься перший ряд.
• Аркуш промазується клеєм по периметру плюс кілька смужок або ляпів по центру. Клейовий склад не потрібно шкодувати, від цього залежить, наскільки міцно утеплювач триматиметься на стіні. Приблизно 40 % площі має бути намазано щедрим шаром.
• Лист міцно притискається до поверхні. Тиск треба намагатися чинити по всій плиті, щоб клей охопив якомога більше площі.
• Наступний лист клеїться на відстані міліметрів 5 від сусіднього. Цей зазор необхідний для компенсації можливого розширення матеріалу під дією температури або вологи. Шви клеєм не заповнюються; коли стіна просохне, їх замазують герметиком.
• Можна їх заповнити і монтажкою, але це не дуже зручно: вони занадто вузькі, втрати піни будуть високі, а зазори заповнені нерівномірно.
• До герметизації швів і чистового оздоблення можна приступати лише після того, як клей під утеплювачем повністю висохне.

Найнадійніший спосіб

При утепленні фасаду або цоколя вищеописаний спосіб вважається не надто прийнятним. Крім погодних впливів, зовнішні поверхні можуть зазнавати і суто фізичних навантажень. Особливо це актуально під час обшивки всього фасаду, коли висота утеплювача досить велика, і верхні листи, незважаючи на свою невелику вагу, тиснуть на нижні. Тому крім клею в таких випадках потрібне додаткове кріплення дюбелями-грибками з широким капелюшком. Її діаметр має бути не менше 8 мм.

• Розміщується кріплення по кутах листа плюс одне. по його центру. У кутах дюбель може утримувати і сусідні листи, якщо його капелюшок досить широкий. Однак для більшої надійності краще кожен лист кріпити мінімум у 5 точках.
• Під кожен грибок просвердлюється отвір, в який вкручується дюбель. Його капелюшок має бути втоплений в утеплювач хоча б на міліметр.
• Зазвичай при обшивці фасадів зверху пінопласт штукатуриться або обшивається панелями PVC.

Коли утеплюють лоджію або балкон, пінопласт можна навіть не садити на клей: точно викроєні листи врозпір вставляють в обрешітку. Шви разом з її планками шпаклюють урівень, після чого огорожу обшивають гіпсокартоном, деревоволокнистою плитою або пластиковими панелями. Завдяки тому, що таке утеплення все ж відноситься скоріше до внутрішніх робіт, зовні його притримує зовнішня стінка балкона, і завдяки розширенню листи міцно впираються в обрешітку, пінопласт триматиметься міцно і надійно виконуватиме відведену йому роль.

Розібравшись, як кріпити пінопласт до стіни і який саме вибрати спосіб фіксації, ви без зусиль зможете утеплити своє житло самостійно. у всякому разі, його балкони або цоколь. Для фасаду, якщо ви живете не на першому поверсі, все ж доведеться викликати промислових альпіністів.

Чим приклеїти пінопласт до дерева найнадійніше

Як кріпити пінопласт до стіни

Чотири з них йдуть на кути аркуша, а один розміщується прямо по центру. Другий метод передбачає закріплення одним дюбелем відразу декількох аркушів пінопласту. двох і вище (наприклад, у стиках між ребрами двох аркушів або в точці зіткнення відразу трьох аркушів пінопласту).

Ми рекомендуємо вам використовувати дюбелі як метод додаткової фіксації пінопласту. Це передбачає спочатку вибір або сухої, або клейової суміші.

Використання клейового розчину

У будівельних магазинах крім сухого розчину можна придбати спеціальний клей, призначений для надійної фіксації листів пінопласту на стіні. Спробуємо розібратися, як приклеїти пінопласт, використовуючи таку суміш.Метод схожий з першим, тому нічого нового тут не додаси: клейовий розчин наноситься не на стіну, а безпосередньо на лист пінопласту. Спочатку робиться окантовка по периметру, після чого по центру роблять ще кілька смуг клею. Наносити клей найзручніше з пістолета. Залежно від того, чи є на стіні перепади, клей наносять або суцільними смугами, або точковим методом.

Найкраще використовувати стартовий профіль. Приклейте листи, після чого відразу ж закладіть їх цегляною кладкою. Пам’ятайте, що будь-які вертикальні шви можуть слугувати причиною появи тріщин.

Нанесення сухої суміші на пінопласт

Поради

• Клейте пінопласт у шаховому порядку, починати потрібно знизу і рухатися вгору.
• Для облицювання зовнішніх стін підберіть товщину пінопласту не нижче 50 мм. Якщо ж вам потрібно утеплити стіни будинку зсередини, то з цим завданням чудово впорається лист завтовшки 30 мм.
• Встановлюйте листи якомога щільніше один до одного. Будь-який зазор може стати причиною проникнення холодного повітря з вулиці, що зведе “нанівець” усі ваші старання з утеплення житла.
• Розводити клейову або суху суміш потрібно з точним дотриманням інструкції. Найчастіше потрібна саме вода кімнатної температури.
• Для того щоб видалити нерівності на стиках, можна використовувати звичайний наждачний папір.
• Приклеюючи пінопласт до стіни, стукайте по ньому теркою. це додасть міцності конструкції.
• Для зовнішнього оздоблення стін пінопластом прекрасно підходить поліуретанова суміш. Вона справляється з перепадами температури, а саме ця властивість є найбільш важливою під час роботи на свіжому повітрі.
• Якщо ви обклеюєте стіни всередині будинку, то бажано пінопласт накрити пароізоляційною плівкою по всій поверхні. Прикріпити плівку можна звичайними будівельними кнопками.
• Для оздоблення стін навколо вікон і дверей можна використовувати армувальну сітку, яку до стіни прикріплюють степлером або саджають на клей. Пам’ятайте, що частина сітки згодом має бути загорнута безпосередньо на сам лист утеплювача.

Утеплення стін пінопластом: вибір матеріалів і способу, розрахунок, монтаж, кріплення

Утеплення стін пінопластом своїми руками. тема вельми і вельми актуальна. Матеріал дешевий, легкий за вагою і в роботі, і дає змогу швидко отримати вельми відчутний ефект. Здешевлення ж енергоносіїв і тарифів на теплопостачання в осяжному майбутньому не передбачається.

Будівельна індустрія по суті своїй мало динамічна: адже головне в “машині для житла” (Ле Корбюзьє). її мешканець, людина, а її організм принципово не змінюється. Тому швидкого розроблення недорогих і ефективних технологій будівництва енергоощадних будинків очікувати також не доводиться: сучасні зразки енергонезалежних будинків житлової площі близько 50 кв. м не мають. м, що припадає на дві житлові кімнати, коштують близько 1.000.000.

Технологія утеплення стін пінопластом. цілком прийнятний на кілька десятиліть варіант, що дає змогу не тільки окремим домовласникам істотно скоротити свої витрати, а й поліпшити екологічну обстановку в цілому. Але, як і скрізь узагалі, бажаний результат можна отримати, лише беручись за роботу з повним розумінням суті справи. Тому почнемо з основоположних понять.

Температурні пороги

18 градусів Цельсія недарма прийняті за нижню межу порога комфортності: психофізіологічне сприйняття температури і вологості на цій точці різко змінюється. Нижче. пальці холонуть, озноб пробирає. Спати хочеться, скрутившись головою під ковдрою, а вранці вилазити з ліжка повільно по частинах, їжачись, здригаючись і щось шиплячи про себе крізь зуби. За відносної вологості в 75%, за порогом комфортності невідчутною, одяг, що анітрохи не набрав ваги, здається вологим; стіни. оскомистими. Нижня білизна швидко просочується потом і набуває неприємного запаху.

Перевалило за 18. зовсім інша річ: ходиш квартирою в спортивних штанях і футболці, про миття в душі думаєш без внутрішнього здригання, спиш спокійно з руками поверх ковдри, а вранці бадьоро встаєш

це вже медико-санітарний поріг. не нижче належить тримати температуру в медичних установах: лікування, навіть не застудних захворювань, проходить за планом, і ймовірність ускладнень різко зменшується

поріг фізіологічного оптимуму: тепло, добре, можна спати роздягненим, але, якщо вийти в холод на вулицю, ймовірність застудитися різко зростає. У ванні довго не проніжишся, душнувато стає.

І, нарешті, 28. верхній поріг комфортності й водночас медико-санітарний: удома вже спекотно, а якщо вискочити на вулицю взимку, то можна й запалення легенів підхопити.

Точка роси

Точкою роси, як відомо, називають температуру, за якої абсолютна, в грамах парів води на кубометр повітря, вологість, стає у відносному вираженні 100% і випадає конденсат або утворюється туман. Однак лише в поодиноких джерелах вказується, що важлива не тільки температура, а й співвідношення конденсації/випаровування вологи. Наприклад, вимірювання вологості повітря випарним гігрометром за точкою роси належить проводити в приміщенні або укритті без найменшого протягу, інакше показання вийдуть сильно спотвореними. За характерних для житлових приміщень значень відносної вологості температура точки роси лежить у межах (10-15) градусів.

Важливо для подальшого: видаляючи пари вологи з області з температурою точки роси, можна уникнути конденсації за тієї ж загальної вологості в приміщенні.

У будівельних конструкціях точці роси відповідає якась уявна поверхня, що загалом повторює контур будівлі. Поки вона перебуває в товщі стіни або утеплювача, все гаразд: там нема чому випадати в конденсат. Якщо точка роси виходить назовні, теж нічого страшного. підпір тепла з кімнат не пустить конденсат у товщу стіни, і він або стече по ній, або випарується.

Але якщо точка роси виявляється всередині, нехай в утеплювачі, але на несучій стіні, це вже погано: той самий тепловий тиск зажене конденсат у стіну, нехай і бетонну. А там від вологи піде іржавіти арматура, періодичне промерзання/відтавання за сезонами швидко зіпсує матеріал стіни.

Ще більше шкоди від точки роси всередині. для здоров’я мешканців: у такому помешканні набагато підвищується небезпека розвитку й ускладнюється перебіг наявних легеневих захворювань. І, нарешті, мокрі стіни і відвологла білизна. це теж неприпустимо. І по здоров’ю, і по витратах на неминучий швидкий ремонт.

Важливо: під час розроблення системи утеплення необхідно повністю унеможливити випадання конденсату в приміщенні, навіть якщо точка роси і проникне всередину.

Всередині або зовні?

У багатоквартирних будинках спокусливим видається утеплення стін зсередини пінопластом: не потрібно ніде нічого оформляти, не потрібно оплачувати працю бригади промальпіністів. Але це тільки видимість. капітальне, до розрахункової величини тепловтрат (див. далі), утеплення зсередини не дає змоги уникнути конденсації в приміщенні: точка роси, гуляючи в стіні від сезону до сезону, неминуче потрапить у проміжок між несучою конструкцією та утеплювачем. А кишені там глухі, випаровуватися конденсату нікуди, і вся фізико-хімія води (дуже непроста) піде на шкоду.

Рекомендації на кшталт: “Та що там, поклав пароізол, і все в шоколаді!” виходять від “екпертів”, ручки яких з інструменту звикли хіба що до комп’ютерної мишки та чашечки кави. Реально ж жоден сумлінний майстер не візьметься покласти пароізоляцію по зовнішній, з радіатором опалення, вікнами, балконним отвором, карнизами для штор тощо.п., стіні, домігшись повної герметичності. Одна маленька, непомітна дірочка. і пішов працювати ефект відкритої пляшки, стіна, до пори до часу непомітно, смокче і смокче вологу.

То що ж, зсередини у квартирі утеплятися зовсім не можна? Можна і потрібно, але додатково і під час оздоблення або косметичного ремонту. Покласти в осередки дерев’яної обрешітки під обшивку з фанери, дерева, ламінату, Деревоволокнистої плити або гіпсокартону плити найлегшого і найдешевшого (і найтеплішого) пінопласту марки 20 або нижче цілком можливо і потрібно. І обов’язкові умови: на стіні обрешітка має лежати не на голому конструктиві, а на штукатурці, нехай і саморобній шорстенькій. раз. Батареї опалення мають бути сучасного типу, з профільованими каналами. два. І три, дуже бажано, щоб рами вікон були з регульованими вентиляційними щілинами.

Як працює таке утеплення? По-перше, інфрачервоне випромінювання батареї прогріє обшивку, а конвекція повітря під нею поширить прогрівання вгору. По-друге, потік теплого повітря з сопел радіатора, спрямований косо вгору, безпосередньо біля стіни створить розрідження. Малесеньке, але достатнє, щоб пари води з-під обшивки витягнулися назовні, не встигнувши сконденсуватися.

Вікно, що вентилює приміщення без вистужування, посилює ефект: відрегулювавши щілину з радіатором на комфорт у середині кімнати, біля самої стіни отримаємо сухий клубок повітря, що ще глибше запихає точку роси в стіну І ще більше підсилює ефект штукатурка не проста, а тепла. Досить керамзитової, яка лише трохи дорожча за звичайну.

Є й побічний позитивний ефект, навіть два. По-перше, в обрешітку можна класти найпухкіший і найдешевший пінопласт, не придатний для зовнішнього облицювання, що зменшить загальні витрати на подальше зовнішнє утеплення. По-друге, якщо таке буде зроблено, то в шаруватому пирозі з бетону або цегли між пінопластом з двох боків свобода переміщення точки роси буде різко обмежена.

Однак лицьове декоративне оздоблення стін пінопластом, окрім того, що не міцне і недовговічне, дасть зворотний ефект: його великий тепловий опір (див. нижче), навпаки, притягне точку роси. Точний розрахунок вимагає розв’язання диференціальних рівнянь, але кінцевий висновок простий: зсередини тепловий опір утеплювача не повинен наростати стрибком; обшивка якраз його і згладжує.

Висновок по розділу: домогтися повноцінної теплоізоляції внутрішнім утепленням не можна, але посилити зовнішню, на 5-7% скоротити витрати на опалення або підняти температуру в квартирі до порога комфортності цілком можливо. Утеплення внутрішніх стін також має сенс. По-перше, як звукоізоляція. По-друге, зменшення внутрішнього теплообміну дасть змогу легше і точніше відрегулювати радіатори з вентиляцією.

ППС або ЕППС?

ППС. звичний більшості пінопласт

З безлічі теплоізоляційних матеріалів для самостійної роботи найбільш придатний пінополістирол (ППС), він же спінений полістирол, для самостійної роботи. Випускається цей матеріал або у вигляді спресованих з гранул плит, які в просторіччі і називають пінопластом, або у вигляді плит з екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Останній у 3-4 рази дорожчий (12-16 за куб.м проти приблизно 4), але має меншу теплопровідність і в кілька разів міцніший. Плити ЕППС завдяки їхній відносно високій міцності випускаються з чвертю, що вельми важливо: з проклеюванням стиків або без нього утворення містків холоду в стиках між плитами виключається.

Який матеріал вибрати? У приватному будинку утеплення стін зовні заради економії краще робити ППС: утворюючи замкнену коробку, в цілому утеплювач набуде достатньої міцності. Якщо передбачається поверх базової зовнішньої штукатурки нанести ще декоративну, і грошенят на ремонт є, то заради більш високої міцності краще взяти ЕППС.

У міській квартирі вибір залежить насамперед від кліматичних умов місцевості: у регіонах із сильними вітрами та опадами потрібно напружитися і замовити ЕППС. Він міцніше тримається і на клеї, і на грибках, а його вологопоглинання становить 0,1-0,4% за масою проти 1,5-3,5% у ППС. Але в місцевостях з рівним кліматом не забороняється і простий ППС. ймовірність пошкодження покриття на висоті вкрай мала, і рельєфну штукатурку зовні на поверхах не роблять, знизу все одно не видно.

Чим клеїти?

Наступне питання, яке потрібно вирішити ще до розрахунку. чим клеїти плити до стіни; власне технологію буде описано нижче.

До стін пінопласт клеять спеціальними сумішами, двокомпонентними. клейкою і вирівнювальною. або однією універсальною. З універсальною сумішшю працювати начебто простіше, але це тільки здається: універсал набагато дорожчий, і на облицювання однієї і тієї ж площі його по грошах виходить на 20-25% більше. З огляду на те, що обшити доведеться кілька десятків або сотень квадратів, сума виходить цілком відчутна.

За міцністю, стійкістю і довговічністю як роздільні, так і універсальні суміші рівноцінні.

Чим кріпити?

Парасольки (грибки) для кріплення пінопласту

Також забігаючи трохи вперед, підкажемо, чим кріпити наклеєні плити. Їх для міцності прихоплюють до стіни спеціальними кріпленнями. парасольками, або грибками, див. рис. Металеві грибки краще не брати: і іржавіють, і пінопласт, що прагне спучитися від нагрівання в спеку, об них ріжеться. Спосіб економії грибків, описаний далі, до металевих грибків незастосовний.

Пластикові грибки потрібно брати або комплектні (такі коштують дорожче), або, подешевше. окремо вагові. Але в останньому випадку обойми потрібно брати PVC, а цвяхи до них. пропіленові. Цвяхи доведеться забивати, і, якщо пластики з однієї групи міцності, відходу буде багато. Найдешевші поліетиленові краще не брати зовсім. гнуться і рвуться, як прокляті.

Тепловий розрахунок

Якою має бути товщина пінопласту для утеплення стін? Просто наліпити товстіший. значить не тільки протратитися, а й знизити міцність покриття.

Вихідна величина. допустима в заданій кліматичній зоні величина питомих тепловтрат, або тепловий опір будівлі R. Для стін у європейській частині рекомендовані значення такі:

• Південь (Краснодар. Астрахань 2,8 кВт/кв.м.
• Чорноземна смуга (Воронеж. Липецьк. Волгоград). 3,5 кВт/кв.м.
• Середня смуга. 4,2 кВт/кв.м.
• Бореальна зона (Карелія. Архангельськ. Нарьян-Мар). 5 кВт/кв м.м.

Примітка: за Уралом північна межа бореальної смуги загалом слідує південній межі вічної мерзлоти. Середня смуга відповідно звужується і відтісняється на південь. Наприклад, Владивосток лежить на одній широті з Сочі, але утеплятися там потрібно, як.

У конкретному населеному пункті і в регіонах зі складними метеоумовами R можна дізнатися з додатків до СНиП, у місцевому управлінні архітектури або МВК муніципалітету. Для підлоги R береться з коефіцієнтом 1,3; для стелі. 1,7. Т.е., R підлоги має бути не менше 5,5 кВт/кв.м, а стелі. від 7 кВт/кв. м, а стелі. від 7 кВт/кв. м.м.

Зазначені значення R виходять із типових значень температурного градієнта Г зсередини назовні. Наприклад, у Подон вважається рівним 40 градусів: 20 усередині і.20 зовні. Якщо Г змінюється не більше ніж у 1,7 раза, залежність від нього R можна вважати лінійною і брати його з відповідною поправкою. Наприклад, хочеться мати 25 будинку в Барвисі за.40 за бортом. Г = 25. (-40) = 65. 65/40=1,625. Множимо на нього рекомендовані для Под4,2 кВт/кв.м, отримуємо 6,8 кВт/кв.м. На таке R і потрібно розраховувати ізоляцію.

Далі потрібно знати значення k для різних будівельних та оздоблювальних матеріалів. Що це за k? Це їхній питомий тепловий опір, R квадрата матеріалу шаром товщиною в 1 м, т.е. через квадрат метрової товщини назовні при стандартному Г піде саме стільки тепла. Деякі значення такі:

• Залізобетон марки 400. 2,00 кВт/м.
• Цементно-піщаний розчин марки 200. 1,16 кВт/м.
• Цегла силікатна. 0,7 кВт/м.
• Цегла керамічна обпалена. 0,56 кВт/м.
• Те саме, пустотілий. 0,35-0,41 кВт/м.
• Штукатурка гіпсова. 0,43-0,47 кВт/м.
• Штукатурка тепла (ТШ) на пінопласті або спученому вермикуліті. 0,057 кВт/м.
• ТШ на перлітовому піску. 0,063 кВт/м.
• ТШ на керамзиті. 0,22-0,25 кВт/м.
• Керамзит у гранулах 20 мм. 0,16 кВт/м.
• Дуб, ламінат. 0,20 кВт/м.
• Сосна, Деревоволокниста плита, фанера будівельна. 0,16 кВт/м.
• Деревоволокниста плита, ОСП, гіпсокартон. 0,15 кВт/м.
• Пінопласт ПСБ-20. 0,033-0,035 кВт/м.
• Те саме, ПСБ-25. 0,035-0,037 кВт/м.
• ЕППС. 0,028-0,032 кВт/м.
• Для пористих матеріалів значення k вказані в повітряно-сухому стані; для деревних. при 12% вологості.
• Цифри в марці пінопласту позначають його щільність у кг/куб.м. Взагалі вона змінюється в межах 11-35 кг/куб.м (у ЕППС. 30-45 кг/куб.м); відповідно k ПСС змінюється від 0,031 до 0,041 кВт/м.

Далі визначаємо R наявного конструктиву. Припустимо, це стіна, рахуючи зсередини назовні, такої конструкції:

• Ламінат 0,012 м (12 мм);
• ПСБ-20 0,030 мм;
• ТШ на керамзиті 0,020 мм;
• Стіна у дві глиняні цеглини з прошарком розчину кладки 1 см. 0,50 м цегли і 0,010 м розчину;
• Зовнішня цементна штукатурка 0,030 м.

Rn кожного шару обчислюємо за формулою:

Rn = pn/kn, де p. товщина шару в метрах; n. порядковий номер шару.

• R1 = 0,012/0,20 = 0,06 кВт/кв.м;
• R2 = 0,030/0,035 = 0,85 кВт/кв.м;
• R3 = 0,020/0,25 = 0,08 кВт/кв.м;
• R4 = 0,50/0,56 = 0,89 кВт/кв.м;
• R5 = 0,010/1,16 = 0,008 кВт/кв.м;
• R6 = 0,030/1,16 = 0,026 кВт/кв.м.

Загальне R = R1R2R3R4R5R6 = 0,060,850,080,890,0260,008 = 1,914 кВт/кв.м. Замало навіть для Краснодара, а вже в середній смузі без утеплення доведеться померзнути, або викласти на опалення додатково за 4,2. 1,914 = 2,286 кВт (прибл. 2,3) з кожного квадрата площі зовнішніх стін.

Тепер розрахуємо товщину зовнішнього утеплювача, необхідну, щоб довести R до норми в 4,2 кВт/кв.м. Те, що нам потрібно затримати в приміщенні Rутепл = 2,3 кВт/кв.м додатково, ми вже з’ясували. Будемо утеплюватися ЕППС, для якого K=0,032 кВт/; верхнє значення беремо в розрахунку на вологопоглинання. Товщину ж P утеплювача визначаємо за зворотною формулою:

Маємо: Р = 0,032х2,3 = 0,0736 м. Обшивка з 80 мм ЕППС або навіть ПСБ-25 позаочі дасть змогу утеплитися як слід, адже назовні ляже ще й штукатурка.

Задачка для охочих: Викиньте зі списку R2 (пінопласт в обрешітці під облицюванням), перерахуйте, і визначте скільки дорогого ЗОВНІШНІШНЬОГО утеплювача заощаджено за рахунок усього 3 см дешевого (можна бросового, з відходів) внутрішнього. І переведіть на гроші, за цінами у своєму регіоні.

• Утеплення підлоги і стелі в приватних будинках розраховується аналогічно. R для різних типів дахів можна знайти в СНиП або інших будівельних довідниках, або вважати шифер цементом, черепицю. цеглою, а для металевої покрівлі вважати R = 0.
• У розрахунку утеплення на останньому поверсі багатоповерхівки підлогу не рахують, оскільки.к. внизу квартира, у якій топлять. А на першому поверсі, навпаки, утеплюють тільки підлогу.

Утеплюємося

Правильно виконане зовнішнє утеплення стін являє собою “слойку”, показану на малюнку. Її збірка включає в себе такі етапи:

• Ревізія і підготовка стін;
• Обшивка пінопластом карниза;
• Те саме. укосів;
• Те саме. стін;
• Закріплення пінопласту на стінах;
• Обклеювання карниза, укосів, стін армувальною склосіткою під штукатурку;
• Ґрунтування під штукатурку;
• Штукатурка стін.

Схема зовнішнього утеплення стіни

Якогось спеціального інструменту не потрібно, можна обійтися звичайним домашнім і ремонтно-будівельним інструментом. Але обов’язково потрібно підготувати підмостки або козли такої висоти, щоб карниз припадав на рівні обличчя, інакше якісне його утеплення отримати важко. І так само обов’язково. підкозельчик, з якого обличчя опиниться десь на висоті верху вікна.

Прикинемо: навіть якщо стелі в будинку стандартної квартирної висоти. 2,7 м. то, з урахуванням виступу фундаменту, товщини перекриття підлоги і його стяжки, від землі до карниза вийде понад 3,5 м. Це означає, що посередині стіни по висоті виявиться ділянка, на якій незручно працювати як з риштування, так і з землі. Можна, звісно, взяти в оренду розбірні риштування, але обійдеться це недешево: знадобляться вони надовго. І тягати їх туди-сюди незручно.

Фізико-фінансові особливості

До утеплення потрібно приступати навесні, через 3-4 дні після того, як буде вимкнено опалення. Або восени, через стільки ж після того, як середньодобова зовнішня температура впаде нижче 18, т.е. незадовго до ввімкнення опалення. Але тоді потрібно встигнути обшити стіни до того, як затоплять.

Фізика тут у тому, щоб будинок прийшов у термодинамічну рівновагу. Якщо наклеювати пінопласт на стіну, яка ще не застигла в товщі, вона в процесі висихання клею зморщиться, на око непомітно, але достатньо, щоб клейовий стик виявився неміцним. У літню спеку стіна надто вже пухне і кошлатиться протягом доби; взагалі, на літо в утеплювальних роботах краще зробити перерву, затягнувши вже обшите плівкою на скотчі.

З фінансів теж краще починати навесні: в економіці в цей час завжди спад, накопичення за зиму проїдені, грошей мало. Почавши з укосів і карниза, що оптимально з точки зору організації робіт, можна спочатку обійтися мінімальними витратами і набути навичок, з якими потім стіни підуть швидше і легше. Наприкінці весни. на початку літа за стіни вже можна буде братися, і за погодою працювати ще можна, а в цінах на утеплювачі якраз почнеться сезонний спад, і можна буде закупити подешевше.

Загалом, починаємо навесні, а восени. це якщо вже прогавили і схаменулися.

Монтаж пінопласту потрібно починати з північного боку. Клей у тіні добре схопиться, і північна обшивка дасть опору, що дозволить завершити міцну коробку. А ось якщо почати з півдня, то навпаки, південна обшивка, що грає від нерівномірного нагріву, буде тягати за собою все інше.

Про цейтноти

У роботі є дві операції, нормовані за часом; кожна. на 3-4 дні:

У першому випадку грає роль світлочутливість пінопласту: на прямому Сонці його не можна зберігати навіть у пачках (до речі, сарайчик для матеріалів є)?) І в той же час, клею потрібна доба, щоб застигнути. У другому. затерта пересохла ґрунтовка не буде як слід тримати штукатурку.

Тобто, не розраховуйте зробити відразу всю коробку або велику стіну, працювати доведеться по ділянках. У першому випадку. клеїмо стільки плит, щоб за завтра-післязавтра встигнути закріпити, накласти і наклеїти сітку. У другому. ґрунтуємо шматок, завтра його затираємо, післязавтра штукатуримо. День-два запасу. на випадок дощу. І на той самий випадок. 2-3 бруса на дах, і великий шматок плівки для завіси.

Про підготовку ЕППС

ЕППС. матеріал досить щільний, з гладкою поверхнею. Щоб він на клеї тримався як слід, його перед наклеюванням потрібно прокатати голчастим валиком для гіпсокартону. Катати. з обох боків, т.к. назовні буде клеїтися сітка.

Про клей

Клейову суміш (під час купівлі зверніть увагу, щоб на упаковці було: “Для пінополістиролу”) потрібно розводити двох консистенцій: сметаноподібну для плит і желеподібну для стін; желе повинно колихатися на горизонтально розташованому шпателі, не стікаючи з нього.

“Сметанки” для першого шару пінопласту знадобиться приблизно 1/8 частина від желе; конкретно. дивіться по роботі. Для другого, карниза і укосів, желе зовсім не потрібне, там все клеїться сметаною. За такої організації витрата клею у новачка виходить близькою до мінімальної. 4 кг/кв.м. А якщо розводити за інструкцією, то і максимум 6 кг/кв. м.м навряд чи вкладемося. Ну, а різницю видно одразу. у півтора раза.

Стіни

Ґрунтувати стіни необов’язково тільки “залітним” халтурникам-шабашникам. Ґрунтують ґрунтовкою глибокого проникнення по каменю або бетону, залежно від матеріалу стіни. Але перед ґрунтуванням необхідно зняти мазок зі стіни (в прямому сенсі, але не тампоном або медичним шпателем, а долонею з невеликим натиском) і, залежно від результату, стіну підготувати:

• Залишився бурий або темний вуличний пил. помити водою шваброю для вікон, а назавтра ґрунтувати.
• Залишився білуватий наліт мінеральних солей і продуктів початкового вивітрювання поверхневого шару. пройтися круглою металевою корд-щіткою в дрилі або кутовій шліфувальній машині, знепилити сухою макловицею або м’якою корд-щіткою, і ґрунтувати.
• Залишився сірий (бетон, силікатна цегла), червоний або коричневий (глиняна цегла) наліт. ерозія поверхні пішла вглиб. Потрібно як слід попрацювати корд-щіткою до цільного, або навіть збити лушпиння пеоратором з долотом, потім обробити бетоноконтактом і затерти до рівного цементною шпаклівкою по бетону.

Карниз

Карниз обклеюємо смугами з аркуша мінімальної (30 мм) товщини на одній “сметанці”. куди там ще дюбелі заганяти, якщо і так всього півцеглини зі стіни стирчить. Тонкий лист ППС легко ріжеться монтажним ножем, а для ЕППС доведеться застосувати електролобзик з пилкою по пінопласту або ножівку по металу з полотном. струною.

Клеїмо, починаючи від стіни, щоб потім підперти стіновими плитами. Горизонтальні елементи клеїмо з виносом, на який ляжуть вертикальні. Висячих торців бути не повинно.

Укоси

Встановлення нового підвіконня

На укосах доведеться замінити зовнішні підвіконня, щоб підсумковий винос становив 40-60 мм. Наприклад, якщо товщина утеплювача 80 мм, нове підвіконня має бути на 150-170 мм ширшим за старе; 20-30 мм припаде на сітку і штукатурку. Занадто широке підвіконня не потрібне, воно буде гучним під час дощу.

Перед встановленням підвіконня пазуху під ним заповнюємо уламками пінопласту, запінюємо, накладаємо підвіконня і придавлюємо цеглою або іншими підручними вантажами. Порожнечі під підвіконням бути не повинно, см. рис; у неї неминуче проникне волога, і стіна піде сиріти без жодної точки роси. Піна застигає добу, після цього можна клеїти пінопласт.

Матеріал на поклейку укосу беремо зі стандартного ряду товщин: 30, 40, 50 мм, такий, щоб не заважав стулкам відчинятися. Клеїти потрібно з виносом, враховуючи висоту кута смуги пінопласту: після застигання клею утеплення укосу обрізають урівень зі стіною або залишають виносок на 5-7 мм, щоб стінові плити його притиснули і тримали весь укіс.

Обклеювання стін

Стіни обклеюють рядами зверху вниз; якщо клеїти від низу до верху, то під тиском вищерозміщених плит усе покриття поповзе. Плити розташовують горизонтально (в ширину, а не у висоту). Вертикальні стики повинні розташовуватися поперемінно, в шаховому порядку, для чого доведеться кутові плити розрізати навпіл по довжині.

На стіну зубчастим шпателем не менше 400 мм (а краще. 800-1000 мм) наносять клей-желе; на широкий шпатель його накладають середнім (60-100 мм) рівним шаром. Якщо виявляється глибока вибоїна, над якою шпатель проскакує, підмазують середнім. Далі на торець плити вузьким (10-20 мм) кутовим шпателем, або з туби пістолетом, наносять ковбаску “сметанки”, плиту ставлять на місце і, погойдуючи, вирівнюють та підганяють до попередньої.

Шаром утеплювача в 50 мм справа найчастіше не обходиться, тож клеїти доводиться в два шари. Верхній шар клеять зі зрушенням на півплити по горизонталі, т.е. над половинними кутовими плитами нижнього шару будуть верхні цільні, і навпаки. Верхній шар клеять цілком на “сметанці”.

За теплотехнікою шари мають бути однакової товщини. Якщо, скажімо, загальна товщина вийшла 80 мм, як розібрано раніше, то потрібно брати 4040 мм, а не 5030.

Кріплення

Кріплення пінопласту до стіни грибками виробники рекомендують робити конвертом, що загалом правильно. Але у фірмових інструкціях чомусь рекомендується кутові грибки ставити з відступом від краю плити. Єдине більш-менш розумне пояснення таким повчанням високорозумних експертів. бажання продати круглим ідіотам побільше кріплення, а за рік, коли через заздрісні кути плит знадобиться ремонт утеплення. продати їм же ще.

Розташування грибків для кріплення пінопласту

Майстри негайно, м’яко кажучи, проігнорували, про себе і словесно, такі ось ЦУ, і кутові грибки відносять на кути плити, як показано на малюнку. так один кутовий грибок тримає не одну плиту, а три, і загалом кріплення виходить надійнішим. Сумніваєтеся? Згадаймо сопромат: міцність збірного вузла визначається міцністю найслабшої його деталі. Яка в даному випадку. пінопласт. Хоч усю плиту стикай грибками, міцніше не буде.

Єдина умова. грибки мають бути пластиковими. Металеві не узгоджені з пінопластом за ТКР (температурний коефіцієнт розширення), і пінопласт об них ріжеться. Крім того, металеві грибки корозують.

Грибок має сидіти в стіні не менше ніж на 60-80 мм. Т.е., якщо утеплення 80 мм, Грибки потрібні 150-160 мм. Бур під них тоді потрібно брати 200 мм. із запасом на посадку в патрон і на пилову кишеню в глухому отворі.

Точніше, брати потрібно відразу ДВА бури. Бурити доведеться багато, бур, який ще цілком пристойно гризе стіну, може зноситися за калібром, і Грибок в отвір не полізе. Поки зноситься другий, можна без метушні докупити наступний.

Грибки в отвори вставляють руками і підбивають до зіткнення з пінопластом гумовим молотком. Їм же забивають у них пропіленові цвяхи, до втоплення голівки грибка в пінопласт. Лунки з головками грибків закладають вирівнювальним розчином, див. нижче.

Кути і периметри укосів оформляють грибками з кроком 150-300 мм, з відступом від кута 200-220 мм, рахуючи ПО СТІНІ. Т.е., якщо утеплення, знову ж таки, 80 мм, відступати потрібно на 300 мм. На кути укосів має припадати по грибку; виходячи з цього і вибирають крок їх розміщення.

Поклейка сіткою

Наклеювання сітки на пінопласт

Через добу поверхню пінопласту вирівнюють теркою з абразивною сіткою. Підзношену сітку викидати не потрібно: нею добре рівняти ґрунт під штукатурку, а нова сітка по ґрунту йде туго і рве його. Потім готують вже вирівнювальну суміш, і на ній клеять сітку.

Обклеюють спочатку кути, поступово розмотуючи рулон сітки зверху вниз. Підпирають його, поклавши на пару похило встромлених у пінопласт цвяхів. Суміш знову ж таки, широким зубчастим шпателем наносять на пінопласт, накладають сітку, розтягують, і притискають, пробивають злегка вологим торцевим пензлем, або прикочують, поки сітка не ляже на пінопласт. Накладати сітку, а потім наносити на неї суміш. широко поширений, але халтурний спосіб.

• У місцях із суворим кліматом на кути спочатку на “сметанці” наклеюють спеціальні пеоровані куточки. Перевагу потрібно віддати пластиковим.
• варіант дорожчий, але менш клопіткий. сітку наклеюють “сметанкою”, а за добу заповнюють вирівнювальною сумішшю, і ще за добу затирають її.

Краї сітки залишають спочатку вільними (див. рис), інакше стик вийде випираючим. Нахлест смуг сітки. приблизно на 2/3 запасу, т.е. 5 см при запасі 7 см і 7 см. при запасі 10 см. Після схоплювання суміші (десь через 2-4 години; якраз достатньо, щоб за певної навички обклеїти середньої площі стіну) краї сітки відгинають, наносять суміш, краї знову накладають і пробивають до пінопласту.

Ґрунтовка і штукатурка

Через добу по вирівнювачу проходять теркою з абразивною сіткою б/в (див. вище). Тепер протягом 3-х діб поверхню потрібно заґрунтувати ґрунтовкою під штукатурку і обштукатурити, але це вже штукатурні роботи. Одне тільки (див. вище про цейтноти). ґрунт під штукатурку потрібно вирівняти тим же абразивом б/в через добу після нанесення, але обов’язково протягом 3-4 діб. Штукатурити можна і потім, раз рельєф ґрунту сформований.

Примітка: якщо штукатурку робитимуть пізніше, ґрунт перед нею потрібно обробити рідкою ґрунтовкою глибокого проникнення по каменю.

Утеплюємо підлогу

Якщо нижня поверхня перекриття підлоги доступна, скажімо, підвал під усім будинком, утеплюємо його знизу, розрахувавши товщину пінопласту за стіновою методикою, але за R для підлоги. У такому разі роботу можна закінчити, прикріпивши пінопласт грибками.

Якщо ж утеплення підлоги пінопластом доводиться робити зсередини, то тут ефективні три способи, перший. без заміни стяжки:

• На стяжку укладаємо ЕППС 30-40 мм.
• По ЕППС робимо обрешітку на врізних дерев’яних лагах, що перехрещуються, з осередком 300-400 мм з брусів 40-60 мм.
• У комірки обрешітки укладаємо ППС-15 або ППС-20.
• По обрешітці робимо чорновий настил із фанери 16-20 мм, а по ньому. декоративний із ламінату, мармолеуму або корку.

Другий, якщо під стяжку менше 150 мм:

• На базовій підлозі робимо пароізоляцію, як зазвичай.
• Замість керамзиту укладаємо ЕППС 30-40 мм.
• Далі. арматурна сітка і бетонна стяжка, як зазвичай.
• Настил. по дерев’яній обрешітці з ППС у комірках, як описано.

Якщо ж під стяжку є понад 150 мм по висоті, то робимо по пароізоляції суху стяжку з газобетонних (не пінобетонних) плит!) блоків або пінопластобетону товщиною за тепловим розрахунком. Потім. арматурна сітка, стяжка по маяках, обрешітка з утепленням, настил, см. знову вище. Цей спосіб хороший тим, що в сухій стяжці можна влаштувати канали під приховані комунікації.

Утеплюємо стелю

Утеплення стелі пінопластом складне тим, що багато матеріалу до нього не підвісиш. Але спрощується тим, що повітря там тепле і добре (крім кутів) циркулює. Тому дамо пораду: якщо під час утеплення стелі без фальшстелі не обійтися, згладьте під час її влаштування кути. Це істотно, за рахунок посилення загальної циркуляції повітря, зменшить ймовірність випадання конденсату в міжстельовому просторі.

Є горище. дуже добре, можна точно прорахувати по теплу і утеплитися пінопластом зверху. Потрібно тільки не забути і під пінопласт, і по ньому укласти якомога ретельніше пароізоляцію: появи точки роси на горищі ніяк не уникнути. Якщо горищем вільно, без риштувань, ходять, утеплюватися потрібно ЕППС, і сформувати по ньому вологонепроникну стяжку, з присадкою в розчин водно-полімерної емульсії.

Добре утеплити стелю у квартирі можливо, якщо обрешітку фальшстелі зробити з поставлених на ребро дощок 40х100 мм. До базової стелі їх кріплять куточками з двох боків з кроком 100-120 мм. Осередки заповнюють ППС-15 або 20, і роблять гіпсокартонну стелю. Кути згладжують (див. вище), а їхні порожнини заповнюють пінопластом.

А як він горить?

Наостанок. питання пожежної безпеки, адже пінопласт горючий. Так, але група горючості згаданих у статті пінопластів. Г1, т.е. вони самогаснучі. Полістиролу в пінопласті мізерна кількість, основне там. повітря, у полум’ї пінопласт спадається на дрібні крапельки, які відразу згорають. Поза полум’ям пінопласт гасне; підпалити його запальничкою неможливо. Але токсичні гази, хоч і в дуже малій кількості, все ж виділяються, тож із вогнем в утепленому будинку потрібно бути обережнішим.

Чим можна клеїти пінопласт. основні види засобів для фіксації

Пінопласт є чудовим звуко і теплоізоляційним матеріалом. Широкою популярністю він і його різновиди стали користуватися у споживачів порівняно недавно. Виробники, враховуючи потреби і фінансові можливості покупців, випускають пінополістирольні плити різної товщини. Утеплювач використовують для оздоблення житлових будинків і квартир, лоджій і балконів, гаражів і сараїв, складських і приміщень бюджетних установ. Для кріплення утеплювальних плит використовують клей для пінопласту і монтажні цвяхи або, як ще їх називають. “парасольки”.

Поклейка пінопласту (натисніть для збільшення)

Плюси і мінуси пінопласту для зовнішнього утеплення

Пінопласт. легкий матеріал, простий у монтажі

Пінопласт являє собою легкий матеріал, його структура. спінена маса, основний об’єм якої становить повітря. Щільність пінопласту набагато нижча за щільність сировини, з якої його виробляють. Велика кількість повітря є безсумнівним плюсом пінопласту, завдяки чому він володіє хорошими звуко- і термоізоляційними властивостями. Це бюджетний, зручний і легкий утеплювач, що не завдає складнощів під час монтажу.

Плити пінопласту застосовують з урахуванням рівнів їхньої міцності, при мінімальних показниках використовують додатковий захист і монтують матеріал у поєднанні з каркасним способом установки. Пінопласт підвищеної міцності вже захищений від механічних пошкоджень, але в цьому випадку теж не завадить встановити каркас.

До списку плюсів пінопластових плит включають:

• стійкість до впливу води, нездатність вбирати рідину;
• стійкість до утворення грибків і цвілі;
• відсутність проблем при різанні та встановленні завдяки невеликій вазі й оптимальній структурі;
• довгий термін експлуатації і доступна вартість;
• здатність витримувати різкі температурні перепади;
• відсутність необхідності в установці гідроізоляції.

Якщо пінопласт обраний для зовнішнього оздоблення стін, його використовують строго за призначенням і відповідно до техніки монтажу. Порушення правил зведе до мінуса всі функції утеплювача.

Способи фіксації та види клею

Розбираючись, як приклеїти пінопласт до стіни, слід знати, що існує три основні способи фіксації матеріалу:

• за допомогою клею;
• з використанням дюбелів;
• з одночасним застосуванням клею і дюбелів.

Перший варіант практикується частіше при внутрішніх роботах, третій. при зовнішніх. Фіксація теплоізоляційних плит тільки за допомогою дюбелів здійснюється рідко, оскільки не забезпечує належний рівень надійності. Під час утеплення покрівлі пінопласт може просто вкладатися в обрешітку.

Додаткова фіксація пінопласту до стіни за допомогою дюбелів

Для приклеювання пінопласту допустимо використовувати різні засоби. Їх усі умовно можна розділити на дві групи. сухі склади і готові клеї.

Сухі засоби

Якщо виникло питання, чим приклеїти пінопласт до бетону під час фасадних теплоізоляційних робіт, варто зупинити вибір на сухих сумішах. У їхньому складі є цемент, пісок і полімерні наповнювачі. Відомі засоби. Ceresit CT 83, “Т-Авангард-К”, Armierungs-Gewebekleber.

При внутрішніх оздоблювальних роботах використовуються сухі склади на основі гіпсу. Їхнє основне призначення. монтаж гіпсокартону. Популярні суміші. Knauf Perlfix, “Волма”.

Для приготування клею порошок необхідно розвести водою згідно з інструкцією. Після висихання суміш застигає, утворюючи міцне жорстке з’єднання пінопласту з основною поверхнею.

Використання сухої суміші Ceresit CT 83 для роботи з пінопластом

Переваги порошкоподібних засобів:

• високий ступінь зчіплюваності (адгезії), що забезпечує довговічне кріплення пінопласту до різних поверхонь. бетону, цегли, цементу, штукатурки;
• стійкість до перепадів температур і атмосферних опадів;
• можливість компенсувати невеликі нерівності основи;
• відносно низька ціна.
• витрати часу на приготування клею. його слід правильно з’єднати з водою і ретельно перемішати, домігшись однорідної консистенції;
• необхідність у додатковому інвентарі та інструментах. ємності для змішування, будівельному міксері;
• виділення цементного або гіпсового пилу в процесі роботи.

Готові клеї

Вирішуючи завдання, чим швидко клеїти пінопласт, рекомендується звернути увагу на готові клейові склади. Основний варіант. аерозольний засіб на основі пінополіуретану в балонах.

Піна для кріплення пінопласту до різних поверхонь

Такий клей-піна для пінопласту дуже зручний у використанні. Одного балона вистачає на фіксацію близько 10 м2 плит. Суміш застигає в середньому за 30 хвилин, забезпечуючи надійну фіксацію, стійку до вологи і температурних змін. Єдиний мінус. відносно висока ціна. Популярні засоби. Penosil, “Титан Стиро 753”, Ceresit СТ 84 Express.

Піну на основі пінополіуретану можна застосовувати, якщо виникла проблема, чим приклеїти пінопласт до пінопласту, бетону, цегли, ніздрюватих блоків, панелей OSB. Вона підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт.

• Силіконовий герметик. Його доцільно використовувати, якщо потрібно зафіксувати невеликі елементи з тонкого пінопласту на рівну поверхню.
• Універсальний будівельний полімерний клей або “рідкі цвяхи” (Dragon, “Монтаж Момент”). Він незамінний при вирішенні завдання, чим приклеїти пінопласт до металу. Для поліпшення зчеплення поверхню слід зачистити від іржі, фарби і жиру. Крім того, за допомогою “рідких цвяхів” зручно фіксувати утеплювач до стелі.

Рідкі цвяхи Момент

Важливо: Для кріплення пінопласту не можна використовувати засоби, що мають у складі ацетон, толуол або спирт. Ці речовини можуть порушити структуру матеріалу.

Який пінопласт вибрати

Порівняння пінопласту і пінополістиролу

При утепленні пінопластом всіх зовнішніх стін і виборі відповідного типу враховують його фізико-технічні характеристики. Від них залежить, наскільки добре плити зберігатимуть прохолоду і тепло, чи виникнуть проблеми під час монтажу, також має велике значення фактор екологічності та безпеки для здоров’я. Товщина плит залежить від типу будови і клімату регіону, краще вибирати середнє значення листів не більше 10 см. У магазинах можна знайти плити з розмірами 40, 50 і 100 мм, під замовлення їх виготовляють з іншими параметрами.

Утеплювати фасад краще плитами стандартних габаритів: 500х1000, 1000х1000 і 1000х2000 мм. Їх накладають на стіни цілком, розрізаючи матеріал для прорізів дверей і вікон за допомогою ножа або пилки. Щільність пінопласту є його головним параметром, від якого безпосередньо залежить сфера застосування листів. Для будівельних потреб випускають плити трьох типів, позначених цифрами. 15, 25 і 35, призначених для каркасного методу, утеплення в техніці “мокрого фасаду” і горизонтальних поверхонь відповідно.

Пінопласт здатний спалахнути тільки під впливом відкритого вогню, час його самостійного горіння триває не більше 3-4 секунд. Пінополістирол є більш токсичним матеріалом, що виділяє отруйні речовини під час горіння.

Утеплюємо стелю

Утеплення стелі пінопластом складне тим, що багато матеріалу до нього не підвісиш. Але спрощується тим, що повітря там тепле і добре (крім кутів) циркулює. Тому дамо пораду: якщо під час утеплення стелі без фальшстелі не обійтися, згладьте під час її влаштування кути. Це істотно, за рахунок посилення загальної циркуляції повітря, зменшить ймовірність випадання конденсату в міжстельовому просторі.

Є горище. дуже добре, можна точно прорахувати по теплу і утеплитися пінопластом зверху. Потрібно тільки не забути і під пінопласт, і по ньому укласти якомога ретельніше пароізоляцію: появи точки роси на горищі ніяк не уникнути. Якщо по горищу вільно, без риштувань, ходять, утеплюватися потрібно ЕППС, і сформувати по ньому вологонепроникну стяжку, з присадкою в розчин водно-полімерної емульсії.

Добре утеплити стелю у квартирі можливо, якщо обрешітку фальшстелі зробити з поставлених на ребро дощок 40х100 мм. До базової стелі їх кріплять куточками з двох сторін з кроком 100-120 мм. Осередки заповнюють ППС-15 або 20, і роблять гіпсокартонну стелю. Кути згладжують (див. вище), а їхні порожнини заповнюють пінопластом.

Підготовка поверхні

Перед утепленням стіни потрібно заґрунтувати

Утеплення будинку пінопластом починається з підготовки і вирівнювання поверхні, стіни мають бути ідеально рівними з незначними похибками до 2 см. Після очищення кожну стіну ґрунтують, покривають штукатуркою або обробляють за допомогою бетоноконтакту, полістиролові плити готують додатково і роблять їх трохи шорсткими за допомогою спеціального валика. Ця процедура проводиться строго за інструкцією для утеплення зовнішніх стін пінопластом.

З метою максимально рівного встановлення плит по фасаду нульовий рівень відбивають по колу так, щоб перші ряди листів лягали горизонтально. Цокольний профіль являє собою додатковий захист від комах і гризунів, тому його встановленням не варто нехтувати. Технологія оздоблення передбачає його монтаж за допомогою спеціального рівня, на фасаді відзначається нульова точка по периметру кріплення профілю, після точки пов’язують разом за допомогою відбивочного шнура.

Технологія монтажу пінополістиролу

Утеплення пінопластом починають з приклеювання кожної плити до фасаду і її подальшого закріплення за допомогою тарілчастих дюбелів. Для цієї мети краще використовувати спеціальний клей, призначений для пінопласту і пінополістиролу. Клейову основу наносять рівномірним шаром за допомогою шпателя на саму стіну або безпосередньо на плиту, клеїти листи можна кількома доступними способами.

Укладання починають з віконних або дверних укосів, потім приступають до встановлення першого ряду, положення якого фіксують цокольним профілем. Плити монтують у шаховому порядку, при цьому звертають увагу на те, наскільки щільно вони будуть зафіксовані. Листи з пінополістиролу закріплюють дюбелями, як і пінопласт. Під час закріплення дюбелів потрібно дотримуватися таких правил:

• клей повинен повністю висохнути, конструкцію залишають на добу до того, як приступати до наступного етапу;
• дюбеля забивають у кожен кут у місця стикування декількох плит, щоб зафіксувати три листи, буде достатньо однієї штуки;
• перший дюбель забивають у центральну частину аркуша, інші по кутах.

Використовуючи як утеплювач для стін пінопласт або пінополістирол, потрібно враховувати термін служби плит і дотримуватися техніки безпеки. У цьому разі утеплювач збереже свої властивості протягом усього періоду експлуатації.

Фінішне оздоблення

Обшивка стін сайдингом

На завершальному етапі оздоблення займаються закладенням швів і покриттям стін штукатуркою або обробкою за схемою в техніці сайдинга. Закривати всі шви необхідно для виключення потрапляння холодного повітря в проміжки між листами пінопласту. Великі зазори заливають монтажною піною, маленькі можна покрити шаром спеціальної штукатурки. Її потрібно обов’язково наносити на шар армованої сітки, інакше вона не буде триматися на стіні. Сітку розрівнюють швидко, оскільки клей здатний схоплюватися моментально, щоб вона покрилася штукатуркою повністю, утеплювач знадобиться замазати.

Кожен шар необхідно накладати після повного висихання першого, використовуючи для цієї мети шпатель гладкого типу. Можна брати будь-яку фарбу, яка підходить для конструкцій зовнішнього типу, на фасад її наносять за допомогою валика з поролону. Цей етап є завершальним. У пінопласту набагато більше плюсів, ніж мінусів порівняно з пінополістиролом. Він здатний добре утримувати тепло всередині приміщення, також він не намокає і не створює навантаження на фундамент.

Пінопласт доцільніше використовувати для зовнішнього оздоблення стін, при внутрішньому застосуванні утеплювач поширює неприємний запах, через що вважається недостатньо екологічним.

Товщина утеплювача

Щоб якісно утеплити стіни будівлі зовні, знадобиться максимально точно розраховувати товщину і розміри листів пінопласту. За занадто тонкого шару теплоізоляції стіни будуть промерзати в сильні морози. Також з цієї причини всередину приміщення зміститься точка роси. Під час цього процесу пари, насичені вологою, перетворюються на воду. Така реакція може спровокувати осадження конденсату на внутрішніх поверхнях вікон і кімнат, утворення грибків і цвілі. Якщо стіни будинку занадто тонкі, краще брати плити максимальної товщини. При цьому потрібно врахувати, що встановлення надто товстого шару економічно невигідне, оскільки витрати будуть істотними.

Для створення якісної теплоізоляції товщина пінопласту має бути оптимальною. Вона залежить від багатьох чинників, включно з кліматичним поясом, у якому розташована будівля, товщиною її стін і матеріалом, з якого вони зроблені. Найважливішим параметром вважається тепловий опір зовнішніх стін, це постійна величина, значення якої представлено в нормативних таблицях. Визначити цей параметр можна, розділивши товщину пінопласту на коефіцієнт його теплопровідності. Такий розрахунок допоможе дізнатися потрібну товщину матеріалу, необхідного для утеплення конкретної будівлі в певному кліматичному поясі.

Якщо будинок складено з керамічної цегли в півтора шари, для такої будівлі значення дорівнюватиме 1,06 м2К/В, різниця в параметрах компенсується за допомогою утеплювача. У цьому випадку величина теплового опору складе 2,02 м2К/В. З урахуванням того, що теплопровідність хорошого пінопласту дорівнює 0,039 Вт (мК), після множення цього значення на величину теплопровідності дізнаються необхідну товщину аркуша утеплювача, у підсумку потрібна товщина складе 78 мм. Потрібно враховувати, які розміри пінопласту представлені в продажу. Найчастіше застосовують листи товщиною 50 і 100 мм, у цьому разі одна сторона стіни дорівнюватиме 1000 мм, друга 500, 1000 або 2000.

Процес утеплення зовнішніх стін можна проводити самостійно. Час, витрачений на роботу, залежатиме від досвіду будівельника, хоча з такою процедурою зможе впоратися кожен за наявності необхідних навичок. Утеплювати пінопластом або пінополістиролом можна зовнішні стіни самого будинку, мансарди або веранди.

Основний шар необхідно робити за стандартом, тоді як верхнє оздоблення стін може бути практично будь-яким залежно від загального дизайну і стилю будівлі. Стандартний термін експлуатації пінопласту становить від 20 до 40 років, він безпосередньо залежить від якості матеріалів і техніки монтажу. За правильного поводження матеріал витримує 700 циклів заморожування і розморожування. Дотримання всіх правил і суворе дотримання покрокової інструкції допоможе уникнути грубих помилок на всіх етапах.

Утеплюємо підлогу

Якщо нижня поверхня перекриття підлоги доступна, скажімо, підвал під усім будинком, утеплюємо його знизу, розрахувавши товщину пінопласту за стіновою методикою, але за R для підлоги. У такому разі роботу можна закінчити, прикріпивши пінопласт грибками.

Якщо ж утеплення підлоги пінопластом доводиться робити зсередини, то тут ефективні три способи, перший. без заміни стяжки:

• На стяжку укладаємо ЕППС 30-40 мм.
• По ЕППС робимо обрешітку на врізних дерев’яних лагах, що перехрещуються, з осередком 300-400 мм із брусів 40-60 мм.
• У комірки обрешітки укладаємо ППС-15 або ППС-20.
• По обрешітці робимо чорновий настил із фанери 16-20 мм, а по ньому. декоративний із ламінату, мармолеуму або корку.

Другий, якщо під стяжку менше 150 мм:

• На базовій підлозі робимо пароізоляцію, як зазвичай.
• Замість керамзиту укладаємо ЕППС 30-40 мм.
• Далі. арматурна сітка і бетонна стяжка, як зазвичай.
• Настил. по дерев’яній обрешітці з ППС в осередках, як описано.

Якщо ж під стяжку є понад 150 мм по висоті, то робимо по пароізоляції суху стяжку з газобетонних (не пінобетонних) плит!) блоків або пінопластобетону товщиною за тепловим розрахунком. Потім. арматурна сітка, стяжка по маяках, обрешітка з утепленням, настил, див. знову вище. Цей спосіб хороший тим, що в сухій стяжці можна влаштувати канали під приховані комунікації.