Двері своїми руками з металу. Залізні двері: як зробити, утеплити і встановити…

Залізні двері: як зробити, утеплити і встановити своїми руками. Покрокова інструкція, а також (Фото Відео)

За наявності зварювального апарату і хоча б невеликих навичок роботи з ним було б просто нерозумно купувати не надто міцний китайський виріб, а саме. Вхідні металеві двері, виготовлені власноруч, стануть надійнішим захистом від злому і негоди. Опишемо докладно процес її виготовлення.

Необхідні матеріали та інструменти

Привольний інструмент 50% успіху

Перш ніж приступити до виготовлення металевої конструкції, слід підготувати для роботи необхідні матеріали та інструменти. Нам знадобляться:

• вимірювальна рулетка
• теслярський кутник для проведення замірів;
• металевий куточок для дверної коробки і каркаса дверного полотна; замінити його можна трубою квадратного перетину 40х40 мм; для виготовлення внутрішнього каркаса коробки, ребер жорсткості використовують труби трохи меншого розміру 40х20 мм
• листи металу: занадто тонкий матеріал брати не варто, його товщина повинна залишати мінімум 1,5-2 мм
• зварювальний апарат
• шліфамашинка або шетка для зачистки зварних швів
• дриль зі свердлами
• металеві анкери або відрізки арматури для кріплення конструкції до стіни
• шурупи, болти
• гайковий ключ відповідного розміру для закручування болтів
• електричний шуруповерт
• дверні петлі, здатні витримати вагу дверей вагою від 100 кг
• накладний замок
• фанера, Деревоволокниста плита, вагонка або ламінат для оздоблення

Проведення вимірювань

Зварювання металевої конструкції

Навіть при використанні стандартних креслень для складання залізних дверей знадобиться провести заміри. Ідеально рівних, симетричних дверних прорізів просто не існує. Тому до проведення вимірювань необхідно поставитися гранично уважно.

Одного вимірювання буде недостатньо. необхідно тричі зняти мірки, а потім вибрати найменше число з отриманих. Вимірювати дверне полотно слід вгорі, внизу, посередині.

Висота отвору визначається точно так само. Якщо старі двері ще не прибрані, простіше виміряти їх.

У більшості випадків ширина полотна кратна 10 см. його ширина може дорівнювати 70, 80 або 90 см. Врахуйте, що розмір майбутнього отвору має бути на 1,5-2 см меншим за розміри самого отвору. Щілини, що залишилися, надалі заповнюють монтажною піною. Адже вставити й ідеально вирівняти двері, розкроєні точно за розмірами дверного отвору, буде складно.

Одразу ж визначте, в який бік вони будуть відчинятися. Згідно з ДБН, вхідні двері мають обов’язково відчинятися назовні, щоб у разі евакуації або перенесення хворої людини їх можна було відчинити безперешкодно. У цьому разі можна буде також заощадити корисний простір передпокою.

Як правильно виміряти ширину прорізу

Сторона відкривання вибирається з урахуванням комфорту і зручності. Традиційно двері роблять правобічними, щоб при вході їх можна було відчинити за допомогою правої руки. Але цей варіант може бути змінений з урахуванням конкретних обставин.

Адже двері мають відчинятися так, щоб займати мінімум вільного простору, не створюючи перешкоди. У багатоквартирних будинках враховується також розташування сусідніх дверей.

Дверна коробка

Отже, опишемо докладно, як зробити залізні двері самому:

1 Після нарізки металевого куточка або труби за заданими розмірами необхідно скласти на рівній поверхні або зварювальному столі з отриманих деталей прямокутник, ще раз перевіривши його розміри.

Смуги металу з’єднуються встик

3 З куточка з меншим розміром поличок зварюємо внутрішній каркас. Відстань між ним і рамою 3-5 мм.

5 Не забудьте ретельно зачистити всі шви шліфмашинкою, спеціальним абразивним волокном, щіткою або протравити їх засобом для обробки швів. Інакше найдрібніші залишки металу, а за ним сам металевий куточок одразу ж почнуть іржавіти. Великі напливи зручніше сточувати кутовою шліфмашинкою або напилком.

6 Досить поширеною помилкою зварювальників-початківців є з’єднання деталей рами відразу ж начисто, “наглухо”. Робити це в жодному разі не потрібно. найімовірніше, раму доведеться підрівнювати. Тому спочатку слід лише “прихопити” металеві куточки, а потім вивірити зібраний каркас дверей будівельним рівнем не тільки за горизонталлю і вертикаллю, а й за кутами та обома діагоналями.

7 Перевірте, щоб усі деталі стикувалися рівно під 90°. До остаточного зварювання можна буде приступати тільки після вирівнювання.

Рама з внутрішнім каркасом

8 Наступний крок. свердління отворів під анкери, кріплення петель. На цьому ж етапі готують отвори під ригелі замків.

9 Для кріплення ущільнювальної гумки, захисту каркаса від прогинів до нього приварюють невеликі пластини з металу.

10 Для вставки рами в дверний отвір можна приварити до неї сталеві вушка або передбачити наскрізні монтажні отвори.

Дверне полотно

Конструкція однолистових металевих дверей

З’єднання дверного полотна з коробкою

Вхідна металева конструкція

Навіть якщо двері надалі будуть оббиватися або оздоблюватися декоративними панелями, їх варто обробити антикорозійним складом або пофарбувати. Для фарбування металу краще використовувати так звану “молоткову” емаль, що виготовляється на алкідно-стирольній основі.

Утеплення

Утеплити залізні двері, зварені з металу, можна пінополістиролом, пінопластом або мінватою. При використанні пінопласту достатньо листів товщиною 4 см. Занадто велика щільність матеріалу не потрібна. адже навантаження на нього буде невеликим. Вам знадобиться придбати 4 квадратні листи шириною 1 м.

Під час купівлі монтажної піни обирайте склад із мінімальним розширенням, інакше пінопласт просто видавить. Наносимо її по периметру рами, трохи відступивши від країв. Далі закладається пінопласт. Усі шви між листами, щілини між пінопластом і металевим куточком також слід закрити піною. Замінити її можна клеєм “Момент” або будь-яким іншим відповідним клейовим складом.

У мінвати або кам’яної вати є істотний мінус. ці матеріали здатні вбирати вологу. Металеві двері з подібним видом утеплювачів швидко проржавіють. Для багатоквартирних будинків це не критично. вологи в під’їздах не так вже й багато. Але ось утеплювати вуличні двері мінватою вкрай не рекомендується.

Якщо надалі двері будуть оздоблюватися самоклейною плівкою, закривати утеплювач деревно-стружковою плитою не варто. Будь-які нерівності будуть одразу помітні. Замініть Деревно-стружкову плиту меблевою вологостійкою фанерою. Її кріплять до металу за допомогою саморізів по заздалегідь просвердлених отворах.

Металеві двері, обклеєні плівкою, з оздобленням молдингом

Задекорувати двері, обклеєні плівкою, можна молдингом. декоративними планками з металу або полімерних матеріалів, пофарбованих під дерево, камінь, срібло або золото.

Вставка металевих дверей в отвір

Встановити масивну металеву конструкцію одному нереально. Вам знадобиться помічник.

Демонтаж старих дверей

• Перед встановленням залізних дверей слід зняти з петель старе дверне полотно. Для цього під її низ слід підкласти ломик, підняти конструкцію і зняти її з петель. Деякі види петель доводиться відкручувати. Робити це необхідно, починаючи з нижньої.
• У старих металевих дверей після розбирання укосів необхідно знайти місця їх кріплення. Для цього в районі передбачуваних анкерів або арматури збивається штукатурка. Усі металеві частини зрізають кутовою шліфувальною машинкою, а потім витягують стару коробку.
• Звичайну дерев’яну коробку видалити простіше. Досить розрізати бічні стійки по центру, а потім, підчепивши їх ломом, вирвати з отвору.
• Усі відвалені шматки цегли і шпаклівки слід збити. Порожнечі, що утворилися, закладають новими цеглинами, а потім замазують цементним розчином. Невеликі вибоїни надалі заповняться піною, тому їх можна поки що не чіпати.
• Значні виступи збивають молотком або зрізають кутовою шліфмашинкою.
• Зверніть увагу на стан поріжка. У старих будинках у цих місцях встановлюють дерев’яний брус. Якщо він пошкоджений, брус потрібно замінити. Перевірити його збереження можна шилом. Вставте його в деревину і спробуйте розхитати. Якщо це можна зробити легко, брус став непридатним.

Вставка дверей

2 Раму встановлюють на підкладки висотою 2 см. З їхньою допомогою конструкція буде вирівнюватися. Якщо під час зварювання вхідних дверей не було допущено помилок, і всі виміри були проведені правильно, вони повинні увійти в отвір вільно.

3 Перевіряємо бульбашковим або лазерним рівнем розташування конструкції по горизонталі та вертикалі. При перевірці по вертикалі можна скористатися схилом. підвішеним збоку грузиком.

4 Після вирівнювання розклинюємо дверну коробку за допомогою дерев’яних або спеціальних пластикових клинів. Їх розташовують ближче до місць кріплення. З боків їх має бути три, по верху. два.

6 Кріпити металеві двері можна двома способами. У першому випадку до рами слід попередньо приварити вушка. Якщо ж стіни недостатньо товсті, в коробці роблять наскрізні отвори, в які будуть вставлятися анкерні кріплення або невеликі відрізки арматури.

7 Для монтажу анкерів або арматури в стіні потрібно підготувати отвори глибиною від 30 см. Розмір свердла повинен збігатися з діаметром кріплення. На ньому можна відзначити глибину свердління за допомогою малярського скотча.

8 Після вставки анкерів або арматури їх додатково вбивають молотком. Якщо потрібно трохи зрушити кріплення, між ним і стіною вставляють викрутку, постукуючи по ній молотком.

9 Кріплення починають з боку петель. Потім по два кріплення вставляють зверху, знизу і один з боку замка. Занадто затягувати анкера не слід. можливо, дверну коробку доведеться поправляти.

Рама має бути виставлена чітко за рівнем

11 Навішуємо дверне полотно. Перевіряємо його хід. За наявності перекосів, щілин, заїдання замків його доведеться знімати і знову вирівнювати розташування коробки по горизонталі і вертикалі.

12 Якщо дверне полотно встановлено правильно, його потрібно знову зняти і остаточно затягнути анкера. Спочатку закручуються болти з боку петель, потім. з боку замка. Останніми. низ і верх.

14 Для створення надійного звуко-, теплоізоляційного бар’єру всі зазори між дверною коробкою і стіною заповнюються піною. Коефіцієнт її розширення має бути мінімальним. працювати з таким розчином простіше.

15 Зайву піну слід відразу ж прибирати вологою ганчіркою. Якщо ви трохи забаритеся, вже через 5 хвилин стерти її буде проблематично. поверхню дверей доведеться скоблити.

Через сильну усадку в дерев’яних будинках двері кріпляться не до самої стіни, а через окосячку (брус) або обсаду (зібраний короб). Але і в цьому випадку монтувати вхідні двері в будинок можна тільки через рік після зведення зрубу.

Для вставки конструкції в стіну з піно- або газобетону потрібен додатковий монтаж металевої рами за розміром дверного отвору. Вона триматиметься в ньому завдяки упору. Монтажні отвори в цьому випадку будуть розташовуватися в металевих перемичках рами.

Кріплення укосів

Зовнішній вигляд наших дверей поки ще далекий від ідеалу. з усіх щілин стирчить монтажна піна, шматки збитої штукатурки. Потрібно довести вхідну конструкцію до розуму, виготовивши укоси.

Звичайно, дверний отвір можна просто заштукатурити. Але ідеально вирівняти його кути досить складно. Набагато простіше встановити укоси. обробити частину стіни, що обрамляє дверну коробку, панелями, приміром, із Деревоволокнистої плити, ламінованої або шпонованої Деревно-стружкової плити

Для цього достатньо правильно розмітити, розкроїти деталі і прикріпити їх до стіни.

Існує три способи монтажу укосів:

• за допомогою монтажної піни
• на штукатурний розчин або спеціальний клей, званий рідкими цвяхами
• на попередньо зібраний каркас

Після кріплення укосів саморізами або наклеювання рідкими цвяхами кріпляться лиштви. Саморізи втоплюють на кілька міліметрів углиб, а потім закладають шпаклівкою, підібраною в колір лиштви.

Поріжок вхідних дверей

За стандартом, його висота має становити 30 мм. Але в більшості випадків цього параметра не дотримуються. Поріжок можна зробити трохи нижчим. близько 20 мм. Занадто високий буде заважати входу або затягування в будинок важких громіздких предметів. Та й переступати високий поріжок не дуже зручно.

Виготовити таку конструкцію можна не тільки з металу, а й дерева, каменю або пластику.

• У місці встановлення необхідно видалити все сміття і пил.
• Після проведення замірів і розкрою в поріжках готуються пази за розміром дверної коробки.
• У кожній із деталей висвердлюють отвори для вставки шурупів.
• Відразу ж прикручувати поріжок не варто. його необхідно тільки прихопити саморізами і перевірити, чи не заважає він відкриванню/закриванню дверей.
• Якщо вона рухається вільно, без зусиль, остаточно прикріплюємо поріжок, а місця розташування саморізів закриваємо за допомогою спеціальних накладок, придбати які можна в меблевому магазині.

Поріжок для вхідних дверей

Оздоблення

Металеві залізні двері мають надто грубий вигляд, тому їх краще оздобити за допомогою шпону, деревоволокнистої плити, ламінату, плівки, що самоклеїться, або фарбування спеціальними фарбами. Деревно-стружкові плити для цих цілей не підходять. навіть при внутрішньому облицюванні вже через рік листи почнуть розшаровуватися.

Дуже декоративно виглядають спеціальні порошкові фарби, які наносять за допомогою напилення. Однак вартість їх досить висока. Оздоблення ламінатом допускається лише в багатоквартирних будинках. цей матеріал занадто боїться вологи.

Оздоблення залізних дверей можна зробити панелями Деревоволокниста плита. їх випускають за розмірами дверей у вигляді суцільних накладок, званих картками, зокрема зі шпону натурального дерева. Замовити можна також панелі за своїми власними розмірами.

За цілком прийнятні гроші ви отримаєте елітні двері, які зовні мало відрізняються від виробів, приміром, з натурального дуба. Дуже хороша якість у панелей з Деревоволокниста плита від білоруських і вітчизняних виробників.

• Під час оздоблення металевих дверей вагонкою знадобиться виготовлення спеціального каркаса. В принципі, дерев’яні планки можна прикріпити до неї рідкими цвяхами або за допомогою спеціального кріплення. кляймерів. Але все ж каркасний спосіб вважається більш зручним. Під дерев’яний каркас із вузького бруса можна додатково прокласти і теплоізоляційний матеріал.
• Після розкрою дерев’яних деталей місця зрізів ретельно ошкурюють. Для захисту дерева від проникнення вологи і передчасного руйнування його обробляють спеціальним просоченням і добре просушують.
• Дверне полотно необхідно зняти і викрутити з нього всі елементи, що заважають. ручку, замки, вічко. Видалити необхідно також ущільнювальну стрічку.
• Після кріплення до металевих дверей (для цього в них готуються отвори) дерев’яного каркаса приступають до монтажу вагонки. Планки необхідно максимально щільно пристикувати одна до одної. Крок між кріпленнями. 15 см.
• Працювати на підлозі буде не дуже зручно. краще укласти полотно на стіл або верстак.

Варіанти оздоблення дверей вагонкою

Ми описали детально весь процес виготовлення подібних конструкцій від початку до кінця. починаючи від зварювання і закінчуючи монтажем та оздобленням. Докладне відео виготовлення залізних дверей власноруч можна побачити за наступним посиланням:

Залізні двері: як зробити, утеплити і встановити своїми руками. Покрокова інструкція, а також (Фото Відео)

Для нас дуже важливий зворотний зв’язок з нашими читачами. Якщо Ви не згодні з даними оцінками, залиште свій рейтинг у коментарях з аргументацією Вашого вибору. Дякуємо за вашу участь. Ваша думка буде корисною іншим користувачам.

Виготовлення металевих дверей своїми руками

Вибір металевих дверей на ринку досить великий, і підібрати оптимальну для себе пропозицію можуть усі охочі. Але часто відлякує висока вартість фабричної продукції, та й не можуть її розробники передбачити всі потреби покупця. Крім того, виготовлення на замовлення конструкції унікальної геометричної форми або застосування нетипових матеріалів може обернутися істотним збільшенням витрат і термінів. При самостійному ж виготовленні ви можете бути як ніколи впевнені в якості та досконалості створюваних вами дверей.

За наявності відповідних матеріалів та інструментів і хоча б мінімальних навичок поводження з ними, підготувати хороші металеві двері можна досить швидко. Головне. суворо дотримуватися послідовності технологічних операцій і вимог до кожної з них.

Особливості

Виготовлення каркаса металевих дверей починається тільки після замірів. З усіх боків обов’язково залишають зазор у 2 см, щоб коробка легко і вільно входила в отвір. Від полотна до коробки теж необхідні проміжки, а лист металу трохи повинен заходити на кромки рами. Зварний шов не повинен бути довшим за 4 см, при цьому на кожен метр має припадати мінімум п’ять швів. Щоб виготовити петлі, потрібно брати металевий прут діаметром 2 см, який приварюють до коробки з одного боку, до полотна. з іншого. Обов’язковою умовою успіху і довгої служби саморобних дверей виступає ретельна антикорозійна обробка.

Вибір матеріалів для обшивки та її особливості варіюються дуже широко, по суті, ви обмежені тільки власними стилістичними уподобаннями.

Як зробити: покроковий процес

Збірка металевих дверей своїми руками обов’язково потребує використання:

• Листа сталевого (товщина не менше 1,5 мм);
• Куточка металевого;
• Петель (скільки їх потрібно, визначає міцність окремої петлі і маса блоку);
• Замку, ручки та іншої фурнітури;
• Матеріалу для обшивки зовнішньої поверхні;
• Монтажної піни;
• Анкерних болтів і електричного дриля;
• Зварювального обладнання;
• Зварювального столу;
• Складальних козлів;
• кутова шліфмашина з диском по металу.

Але цей перелік тільки приблизний і попередній, він може видозмінюватися й уточнюватися залежно від того, які вхідні двері вам потрібні. Висока надійність забезпечується тільки товстим сталевим листом або варіантом “сендвіч”, тобто парою листів, розділених утеплювальним матеріалом.

Залізні двері обов’язково роблять за точними розмірами. Стандартні отвори завширшки сягають 80-90 см, заввишки. 200 см.

Щоб повністю унеможливити помилки у вимірюванні, потрібно доходити до самої основи стін, збиваючи на певній їхній частині шари декоративних покриттів. Або зробити виріз крізь вертикальну лиштву за допомогою молотка і стамески. Заміряти потрібно по кожній з чотирьох сторін і всередині, і зовні.

Залишаючи зазор величиною 2 см, боятися не варто. він допоможе виправити перекіс прорізу, а коли потреба в підгонці відпаде, легко закриється монтажною піною. Строго під розміри коробки нарізають куточок, його кладуть на будь-яку прямокутну площину, в ідеалі. на зварювальний стіл. Якщо використовуєте як підставку козли, не забудьте перевірити їхню геометрію. Тільки за умови, що довжини діагоналей збігаються між собою, можна зварювати куточки.

Здебільшого достатньо створювати конструкцію з профтруби на 1,5 мм або рівнополочного куточка 45х3 мм. товстіша конструкція однаково не стане справді броньованою, але при цьому виявиться непомірно важкою. За невисокого рівня зварювальної майстерності варто купити лист 0,2 см, менше буде ризик пропалити його.

Далі в профілі за допомогою кутової шліфмашинки робиться виріз під замок. У раму потрібно забити дерев’яні рейки певної довжини, це дасть змогу потім спростити обшивку конструкції. На петлі і коробку приварюється петлевий блок з металопрофілю, завдяки чому інші зварювальні роботи помітно полегшаться. Приділіть увагу точності вимірів відстаней між петлями, вони мають бути однакові на коробках і на рамах, інакше монтаж дверей на вході у квартиру виявиться занадто складним.

Зробити розсувні двері не набагато складніше звичайних. Це рішення дозволить заощадити чимало дорогоцінного місця в малогабаритному житлі. Класична розсувна система (купе) може бути підвісною, касетною; частина варіантів оснащується верхніми і нижніми напрямними. Саме останній тип варто рекомендувати тим, хто робить роботу самостійно, бо він надійніший за інші. Але потрібно буде подбати про правильне виставлення і закріплення деталей.

Зазори мають бути мінімальними, підгонку слід виконувати максимально точно. Внизу роблять поріг або поглиблення, щоб можна було змонтувати рейку.

Знадобиться багато часу витрачати на очищення направляючої, інакше під дією дрібного сміття вона швидко заб’ється брудом і вийде з ладу.

Підвісні системи можуть кріпитися до верхівки дверного отвору або до самої стелі залежно від того, наскільки високими є двері і приміщення. Полотно в такому варіанті перебуває в 1-1,5 см від стіни, і поставити в цей простір жоден предмет меблів не вийде. Фальш-панелі, що маскують верхні рейки, можуть бути встановлені як на самій ділянці, якою рухаються двері, так і на всьому проміжку від однієї стіни до іншої. Більш трудомісткий, але і більш цікавий з дизайнерських позицій варіант. розміщення “бордюру” по периметру кімнати. Від такого рішення доведеться відмовитися, якщо неможливо розмістити направляючу досить високо.

Касетні двері можна зробити, якщо спеціальна конструкція (ніша), в яку має забиратися полотно, від самого початку передбачена під час створення стін або перегородок. Можна використовувати і додатковий гіпсокартонний блок, але він поглине 10-12 см простору кімнати. Коли на першому місці щільне прилягання торця дверей під час зачинення і посилена звукоізоляція, а приміщення досить велике, цим можна знехтувати. На жаль, навіть найпростіші схеми розсувних касетних дверей, що розсуваються, створюваних самостійно, виявляться вельми дорогими у виконанні.

Каскадний тип відрізняється від традиційного використанням не одного, а відразу декількох полотен, для кожного з яких відведено особливу рейку. Якщо потрібно розділити кімнату на дві частини, розходитися пристрій повинен, як перегородка. Зібрана поруч з однією стіною група зможе перекрити вхід до кімнати лише на ширину одиничного полотна.

Збирати виріб за схемою “гармошка” ще складніше. Не рекомендується робити це самостійно, не маючи професійних навичок монтажу. До того ж “гармошки” майже не перешкоджають поширенню звуків і відходу тепла.

Щоб змонтувати радіусні розсувні двері, потрібно побудувати напівкруглу стіну з гіпсокартону; встановлювати її в дверному отворі чи використовувати як повноцінну перегородку на всю висоту, вирішувати вам і тільки вам. За бажання можна доповнити таку конструкцію касетою, всередину якої стане “ховатися” полотно. Найчастіше її формують із порожнистих усередині стін. Як і у випадку з “гармошкою”, якщо немає достатнього досвіду і вміння, за роботу братися не варто.

Найпростіше зробити розсувні підвісні двері, що розсуваються. Розрахуйте елементи фурнітури як слід. Краще закласти надлишковий запас міцності, ніж зіткнутися з раптовим руйнуванням свого виробу. Полотно неминуче буде більшим, ніж сам дверний отвір. Довжину верхньої направляючої визначають як подвійну ширину 1-2 полотен.

Двостулкові двері починають робити, як і звичайні. з виміру наявного отвору. Він має бути ширшим, ніж коробка, на 90-110 мм.

Якщо потрібно звузити надмірно великий прохід, застосовують:

Придбавши петлі-метелики, ви зможете не вкручувати їх у стіну. Під час навішування розпашних дверей потрібно врахувати рівень підлоги, суворо дотримуватися горизонтальних і вертикальних осей. У разі появи зазорів їх герметизують за допомогою монтажної піни. Не забудьте акуратно прибрати її надлишок, який обов’язково потрапляє на вільну поверхню.

Маскування щілин проводиться за допомогою лиштви; отвори під установку ручок і замків робляться до остаточного вивішування. Коли установку закінчено, відразу перевірте, чи рівно встали стулки, відкриваються вони безперешкодно чи ні. Вибирати на вхід слід сейфовий замок із циліндровим або сувальдним пристроєм, додатковий захист від висвердлювання гарантує броньована накладка. Ніколи не розміщуйте замки в торцях дверей, таке розташування зробить житло майже беззахисним від будь-якого зловмисника.

Для утеплення дверей з металу доцільно використовувати мінеральну вату, яка вільно пропускає водяну пару і не накопичує вологу.

Монтаж дверей з вікном майже не відрізняється від звичайної роботи. Необхідний отвір легко вирізати кутовою шліфмашинкою. Обов’язково готуються ребра жорсткості, в тому числі діагональні.

Цей отвір заповнюють декоративними ґратами, а коли полотно буде пофарбовано, можна приступати до роботи зі склом.

Технологія зварювання

Зварити самому металеві двері нескладно, але робити це треба невеликими частинами. Не робіть шви довшими за 4 см. Від початку одного шва до початку іншого має бути рівно 20 см. Робота йде від центру до краю методом зворотноступеневого кроку і з різних сторін. Варячи двері в домашніх умовах, не поспішайте, час від часу робіть перерви, щоб виріб охолов.

Потім заготовку потрібно підняти над зварювальним столом, під коробку кладуть шматки труб і профілів. Петлі роблять зі сталевих прутів діаметром 2 см. Щоб після приєднання до коробки вони працювали краще, всередину будь-якої петлі ставиться кулька з підшипника. Уважно стежте за тим, щоб осі верхньої і нижньої петель збігалися. Верхівку петлі кріплять до листа, а нижній фрагмент її має бути приварений на короб.

Прихватки потрібно зрізати відразу після того, як приварені петлі. Вхідні двері доводять до досконалості, зачищаючи шви і наносячи фарбу. Вставити замок можна без особливих проблем: з куточка рами зрізають фрагмент з таким розрахунком, щоб вийшло ввести запор без проблем, але при цьому не залишалося зазору. Після встановлення замків розмічають отвори для кріплень, ключів, ручок. Ця розмітка допоможе висвердлити відповідні отвори.

Як обробити?

Оздоблення дверей здатне підкреслити аскетичність і строгість форм або внести відчуття легкості та витонченості в простір. В обох випадках можна застосовувати масив деревини і шпон. Оскільки самостійна збірка дверей покликана заощаджувати гроші, то і покриття вибирають дешевше, часто використовується тепла оббивка з деревоволокнистої плити, яка нітрохи не поступається дорожчим виробам з елітних сортів деревини.

Альтернативою їй можна вважати:

Врахуйте, що навіть якщо підбирається матеріал для оздоблення внутрішньої сторони вхідних дверей, він повинен бути досить стійким до механічних і температурних впливів.

Варіанти декору

Нестандартні двері з металу повинні бути оброблені оригінально.

Найчастіше їх:

• Обшивають дерев’яними планками;
• Оббивають м’якими матеріалами;
• Обклеюють плівкою, що відтворює вигляд натурального дерева;
• Просто фарбують у вподобаний колір.

Дуже стильно і привабливо можуть виглядати приварені ковані деталі. Вони здатні кардинально змінити зовнішній вигляд всієї конструкції. У будь-якому разі, незалежно від методу оформлення, доведеться починати декорування з ґрунтування і фарбування.

Для прикраси металевих дверей може застосовуватися вагонка або інша дерев’яна накладка, що прикручується на саморізи. В іншому варіанті полотно обтягують дерматином, що приховує шар утеплювального матеріалу.

Вдалі приклади і варіанти

Непогано виглядає використання сталевих лиштв, пофарбованих під колір основної конструкції. Застосувавши ОСП, потрібно буде шпаклювати поверхню, якщо ви хочете ще наклеїти плівку. Шліфування нічого не дасть, як би ви не намагалися домогтися позитивного результату!

Найпростіше шпаклювати чорнове покриття не на самих дверях, а до прикріплення до них.

Красиво виглядають декоративні плівки, що імітують фільонку. Ніколи не застосовуйте зовні фарбовану Деревоволокнисту плиту, вона вирізняється занадто малою міцністю. Куди кращі споживчі характеристики у ламінованих панелей, які можуть бути з цікавими принтами або візерунками. А якщо є вільні гроші і хочеться отримати довговічне облицювання, купіть шпон дуба або берези, бука, червоного дерева.

Про те, як можна зробити металеві двері, дивіться в наступному відео.

Як зробити вхідні двері своїми руками?

Вхідні двері є візитною карткою будь-якого будинку. Тому вона повинна не тільки мати гарний вигляд, але ще й забезпечувати хорошу теплоізоляцію, гармонійно підходити до дизайну та архітектури будівлі. Від міцності та надійності цієї конструкції безпосередньо залежить безпека майна, а також захист житла від проникнення холодного повітря, опадів і шуму з вулиці.

На сьогоднішній день вибір дверей надано в широкому асортименті, при цьому кожна модель відрізняється своєю комплектацією і зовнішніми формами. Вхідну конструкцію можна купити в готовому вигляді, зробити на замовлення або виготовити самостійно. Багатьох це може здивувати, але в цьому немає нічого складного, просто необхідно виконати правильні виміри, підібрати потрібний варіант моделі і запастися терпінням.

Водночас варто зауважити, що саморобна конструкція вирізнятиметься оригінальним дизайном і по-особливому підкреслить вхід до приміщення.

Особливості та моделі

Вхідні двері встановлюють як у квартиру, так і в приватний будинок. Незалежно від місця розміщення даної конструкції, її прямим призначенням вважається надійний захист житла від холоду, шуму і злому. Тому вибираючи ту чи іншу модель вхідних дверей необхідно враховувати багато нюансів. Останнім часом величезною популярністю користуються саморобні конструкції з металу і дерева, при цьому металеві двері відрізняються своїми функціональними і конструктивними особливостями, вони стійкі до вибухів, зломів, протипожежні і кулестійкі.

Що ж стосується дерев’яних варіантів, то вони характеризуються оригінальним естетичним виглядом, на окрему увагу також заслуговують двері з розсувними системами.

На сьогоднішній день налічується багато типів вхідних дверей. За своїм призначенням вони бувають:

• Протипожежні та куленепробивні. Такі вироби виготовляють з металу підвищеної міцності. Крім цього, подібні види дверей додатково обробляють зміцнювальними складами.
• Протиударні. Є найнадійнішим варіантом для захисту житла.
• Звукоізолюючі. Перешкоджають проникненню в будинок шуму і звуків.
• Герметичні. Часто встановлюються в господарських будівлях.

Вхідні двері можуть відкриватися різними способами. Розрізняють розпашні та розсувні моделі конструкцій. Крім цього, двері класифікуються за кількістю стулок і бувають:

• Одностулкові. Виготовляються з цільного полотна.
• Полуторні. Являють собою конструкцію, що складається з двох частин, де відкривається тільки одна.
• Двостулкові. Великі двері з двома стулками, що відкриваються.

Всі вхідні двері відрізняються між собою зовнішнім виглядом і формами, тому розрізняють прямокутні та арочні вироби. Також популярні конструкції з глухою фрамугою.

Останнім часом виробники намагаються зробити вхід у житло незвичайним, тому часто декорують двері склом.

Матеріали

Вхідні двері виготовляють з різної сировини, при цьому найчастіше для самостійного виробництва використовують метал і натуральне дерево. Варто зауважити, що саме від обраного матеріалу залежатимуть функціональні властивості конструкції, адже хороші та якісні двері не повинні пропускати холодне повітря і повністю ізолюють будинок від сторонніх звуків.

Незважаючи на те, що вироби з металу вельми популярні, все ж дерево не втрачає своїх переваг і часто застосовується у виробництві дверей. Такі моделі зустрічаються як у сучасних квартирах, так і в заміських будинках. Як правило, такі дерев’яні конструкції роблять з масиву дуба, а також з берези і сосни. Двері з деревини відмінно справляються з ізоляцією і добре зберігають тепло.

Завдяки унікальним особливостям деревини, вироби з дощок захищають житло від проникнення потоків холодного повітря.

Для того, щоб подібні вироби в процесі експлуатації не гнили і не покривалися цвіллю, їх додатково обробляють спеціальними розчинами, які надійно захищають полотно від деревних шкідників і збільшують термін служби. Крім цього, дерево легко обробляти і декорувати різними вставками або різьбленням. Єдиним мінусом цієї сировини вважається висока вартість, тому в якості альтернативи часто використовують панелі з фанери.

На відміну від дерева, металеві конструкції мають більше переваг. Вони міцні та довговічні, а для того, щоб подібні вироби забезпечували оптимальну ізоляцію, їх покривають захисним шаром. Металеві двері також фарбують емалями і лаком, це захищає їхню поверхню від іржі і дає змогу виконувати установку як усередині приміщення, так і на вулиці в заміських будинках.

Для самостійного виготовлення вхідних конструкцій, як правило, вибирають сталеві листи.

Останнім часом можна також зустріти пластикові або металопластикові двері. Вони призначені для будівель, де є можливість тамбурного підігріву, тому що пластик не зберігає тепло. Крім цього, для таких виробів потрібен додатковий захист у вигляді сигналізації або решіток. Хоча пластик простий в установці, він все ж не підходить для будинків.

Величезний вибір колірної гами, наявність декоративних вставок і простота в догляді дає змогу застосовувати пластикові двері для входу в різні організації та офіси.

Розміри

Перед тим, як почати роботи з виготовлення вхідної конструкції, варто заздалегідь визначитися з розмірами майбутнього виробу і правильно виміряти дверний отвір. Варто звернути увагу на те, що в кожній квартирі або будинку габарити прорізів можуть відрізнятися. Якщо планується встановлення стандартних одностулкових дверей, то для них знадобляться полотна 860×2050 мм або 960×2050мм. За необхідності можна виготовити нестандартні панелі. Для простих двостулкових дверей застосовують полотна 1200х2050 мм або 1400х2050 мм, ну а для офісних приміщень і приватних будинків найкраще обирати конструкції побільше. 1500х2100 мм або навіть 1600х2100 мм.

Часто під час монтажу вхідних дверей доводиться стикатися з такою проблемою, як нестандартні розміри прорізів. Найоптимальнішим рішенням у цій ситуації стане розширення або закладка самого отвору.

Покрокова інструкція

Ремонт житла забирає багато часу і коштів, тому найчастіше багато господарів наважуються на відчайдушний крок і виконують оздоблювальні роботи з установкою вхідних дверей самостійно. Звичайно, конструкцію можна придбати в готовому вигляді, але якщо є бажання заощадити гроші, то її цілком реально виготовити самому. До того, як почати робити двері, потрібно визначитися із зовнішніми формами і навантаженням, яке буде чинитися на виріб.

Буде потрібно також підготувати такі інструменти:

• Рулетка;
• Олівець;
• Ножівка;
• Молоток;
• Саморізи;
• Викрутка;
• Лобзик;
• Клей.

Крім цього, по завершенню робіт двері повинні бути красиво оформлені, тому важливо правильно заміряти добори, розмістити коробку, а дверні прорізи прикрасити лиштвою або добірними елементами.

Для виконання таких робіт можна вибирати різний матеріал, але найдоступнішим вважається натуральне дерево. Щоб виготовити якісний виріб, слід віддавати перевагу брусу завширшки 5 мм і завтовшки не більше 4 мм. Такі полотна забезпечать відмінну звукоізоляцію. Крім цього, в дерев’яних дверях простіше встановити поріг і поставити сходинки. Що ж стосується технології монтажних робіт, то вони засновані на правильних вимірах каркаса дверей, саме від них буде залежати максимальне з’єднання бруса з рамою. А для вуличної конструкції знадобиться також зварити петлі і зробити фарбування поверхні.

Для виготовлення стандартних дверей збирається полотно завдовжки 205 см, при цьому його ширина може бути різною. Спочатку робиться заготівля каркаса, який матиме вигляд рамки. Потім за розміром каркаса вирізається лист Деревоволокниста плита і закріплюється саморізами. Після складання такої конструкції робиться обклеювання Деревоволокниста плита. Бажано зміцнити бруси не тільки саморізами, а й клеєм.

Готові двері ретельно просушують, а потім прикручують петлі і вставляють замок. Для того, щоб виріб набув привабливого вигляду, його рекомендується додатково обробити дермантином на прокладці. Таким чином двері вийдуть красивими і утепленими.

Особливу увагу під час встановлення конструкції потрібно приділити також врізці замка. Його товщина повинна відповідати товщині полотна. Крім цього, замок є тонким механізмом, тому під час його монтажу не допускається перекіс навіть в 1 мм.

Що ж стосується фарбування, то це завершальний етап робіт, і його здійснюють тільки після того, як коробка встановлена.

Як утеплити?

Одним із призначень вхідної конструкції вважається хороша теплоізоляція, тому полотно слід добре утеплювати. Для цього використовують різні технології. Якщо коробку виготовлено з металу, то насамперед потрібно заповнити її внутрішню незадіяну порожнину. У цьому випадку її наповнюють спеціальним утеплювальним матеріалом у вигляді мінеральної вати або пінопласту. Також, щоб двері були теплими, їх можна обшити дерев’яним брусом. Єдиним недоліком такої технології вважається утворення містків холоду.

Добре утеплюються вхідні двері і дермантином. За цієї технології дверне полотно оббивається тільки з одного боку, а тонкий шар утеплювача наноситься на два прорізи. Теплоізоляцію клеять безпосередньо на двері, а потім їх декорують дермантином або натуральною шкірою.

Не менш важливим вважається захист конструкції від протягів. Для цього застосовують два способи:

• Утеплення зазорів між коробкою і полотном. В якості теплоізоляції добре підійде гумовий або поролоновий ущільнювач. Він кріпиться за допомогою самоклеючої основи і наноситься як на саму коробку, так і полотно.
• Розкриття дверної коробки. Виконується оббивка зовнішніх і внутрішніх сторін укосів, а зазори між прорізом і конструкцією заповнюються матеріалом, що утеплює.

У тому випадку, якщо жоден з видів теплоізоляції не підходить, альтернативним рішенням може стати встановлення других вхідних дверей.

Як приварити навіси?

Перед тим, як поставити вхідні двері, потрібно приварити петлі (навіси). Як правило, для утримання стандартної конструкції знадобиться дві петлі, відстань між ними не повинна перевищувати 20 см. До початку робіт навіси ретельно очищаються і обробляються спеціальним розчином. Приварювання петель бажано виконувати горизонтального по відношенню до дверної коробки. У тому випадку, якщо отвір уже встановлено, то здійснюється зварювальний шов вертикально.

Петлі приварюють за такою схемою:

• Підготовлені заготовки поділяють на дві складові, одна з яких привариться до полотна, а друга до коробки.
• Спочатку прикріплюють нижню петлю, її прихоплюють зварюванням у кількох місцях.
• Робиться перевірка розташування петлі за допомогою будівельного рівня.
• Здійснюється остаточна перевірка.

Що ж стосується верхньої петлі, то роботи з її монтажу виконуються аналогічно, єдине, що варто врахувати, так це розташування обох навісів в одній площині. Вони повинні розміщуватися чітко один над одним. По закінченню робіт важливо добре очистити шви від нальоту, потім приварити саму фурнітуру.

Приклади та варіанти

Яким би чудовим не був заміський будинок або квартира, зовнішній дизайн житла обов’язково повинен бути доповнений красивими і надійними вхідними дверима. На сьогоднішній день будівельний ринок представлений широким вибором даних конструкцій, всі вони відрізняються між собою матеріалом виробництва, оформленням і класом безпеки.

Для затишних будинків за містом можна вибирати як дерев’яні, так і металеві двері. Усе залежить від зовнішнього оздоблення будівлі. Якщо, наприклад, будинок побудований з натурального бруса, то і двері повинні бути з природного матеріалу. Для будівель із цегли найкраще підходять металеві конструкції. Що ж стосується квартир, то для них оптимальним вибором вважаються міцні металеві двері, здатні не тільки захистити житло від грабіжників, а й забезпечити чудову шумо- і теплоізоляцію.

Про те, як зробити металеві вхідні двері своїми руками, дивіться в наступному відео.

Як зробити металеві двері з куточка своїми руками. Як зварити металеві двері.

Якщо ви будуєте металеві двері для підсобного приміщення (сараю), можна виготовити легший і дешевший варіант. у цьому випадку замість трубчастого профілю для ребер жорсткості використовується товстий арматурний прут.

Як зробити металеві двері з куточка своїми руками

Заводські металеві двері. досить дорогий виріб, тому багато хто намагається зробити власноруч конструкцію зі сталевого листа і куточка або профільної труби. Раму з кутової труби легше зварювати через товщину рами 3-5 мм. Товщина стінки профільної труби становить близько 1,5 мм, що може викликати деякі труднощі у майстрів, які мають невеликий досвід у зварюванні.

Виготовлення креслення

Перед тим як зварити залізні двері з куточка і листа своїми руками, необхідно зробити креслення, враховуючи такі моменти:

• Якщо висота дверей перевищує 2 м, то рекомендується верх отвору зашити металевим листом. Якщо ширина. понад 1,5 м, то необхідно зашити частину отвору збоку. Елітний варіант для широких дверних прорізів. 2 нерухомих засклених блоки з боків.
• Зовнішня рама має бути меншою за дверний отвір на 10 мм по периметру. Із зовнішнього боку цей зазор закриється полицею куточка, а з внутрішнього. заллється монтажною піною.
• Між зовнішньою рамою і каркасом полотна залишають зазор по периметру. 5 мм.
• Нахлест листа на зовнішню раму має становити 10 мм. З огляду на зазор 5 мм, лист має виступати за зовнішні контури рамки на 15 мм.

Придбання матеріалів

Це цікаво: Інструкція із самостійного встановлення розсувних дверей-купе. Як встановити розсувні двері міжкімнатні своїми руками?

Порада: Якщо ви купуєте металопрокат у металевому магазині, рекомендується замовити металоконструкцію. Ви насрутаєте лист і куточок для спеціалізованого обладнання суворо за розміром, що надалі значно полегшить монтажно-складальні роботи.Якщо ви купуєте сталевий лист і куточок на сталепрокатному заводі, то вам слід купувати його у дилера.Якщо ви купуєте сталевий лист на сталепрокатному заводі, то вам слід купувати його у постачальника.

Етап підготовки

Роботу слід почати з демонтажу старих дверей і повного очищення отвору. Тільки після ретельного вивчення стану основи можна визначити, чи підходить вона для встановлення металевих конструкцій. Можливо, його доведеться звузити (розширити) до необхідних розмірів або додатково зміцнити. Останнє характерно для газобетону, дерева та інших матеріалів з високим ступенем гниття. Відповідно, проводяться необхідні технічні роботи.

Після того як ви отримали отвір у стіні з правильною геометрією, можна приступати до вимірювань. На цій основі розробляється конструкція металевих дверей. Крім визначення розмірів рами і стулок, необхідно також вибрати розташування конструкції. Насамперед, у якому напрямку найзручніше відчиняти стулку, де краще встановити замки, петлі (їхню кількість) та елементи фурнітури (ручка, вічко). Іноді корисно зробити варіант “півтора”. Маленьке вікно надійно закріплене, але якщо вам потрібно тимчасово розширити отвір (наприклад, під час перевезення громіздких предметів), його можна легко відкрити.

• Схему металевих дверей складають з урахуванням того, що між одвірком і основою має бути невеликий зазор (близько 15. 20 мм). Його називають монтажним. Він дозволяє, по-перше, правильно виставити раму, відрегулювати її положення, по-друге, додатково утеплити отвір по периметру.
• Петлі на двері розставляються на рівній відстані одна від одної, а їхня кількість визначається масою полотна; за його невеликої ваги достатньо і двох навісів. Але в будь-якому разі їхню відстань (верхню і нижню) від зрізів стулки обирають близько 150 мм (для прорізів стандартної висоти).

Підготовлено матеріали та приладдя. Зварювання необхідне під час роботи із залізом. Вам також знадобляться дриль із молотком і шліфувальна машинка. Все інше. звичайні побутові інструменти, кутники, рулетка. З матеріалами все дещо складніше, потрібно вибирати.

• Для каркаса підходять куточки або профілі (зі стороною в 4 см). Тут варто орієнтуватися на призначення конструкції, вимоги до її стійкості і варіант подальшого оздоблення. Якщо передбачається якісне утеплення, підвищена міцність, то двері з профільної труби. найкраще рішення. А ось ребра жорсткості можна виконати і з куточка.
• Обшивка рами робиться з листової сталі. Необхідно оптимально поєднувати такі показники, як загальна маса полотна і його міцність. Але в будь-якому разі використовувати метал товщиною менше 2 мм не рекомендується.
• Елементи кріплення. Будь-які залізні двері, хоч саморобні, хоч покупні, в отворі фіксуються анкерними болтами. Виняток лише для моделей, що монтуються в дерев’яних (каркасних) будівлях. Зазвичай при самостійному встановленні дверей на їхньому вході вони кріпляться до спеціальних рам або до основи за допомогою зварювання або великого метизу.

Це цікаво: Як вибрати вхідні металеві двері у квартиру. Як вибрати хороші вхідні двері у квартиру

Все інше. прокладки, ізоляційні та оздоблювальні матеріали, кріплення, фурнітура. на розсуд майстра.

Якщо у вас немає досвіду виготовлення сталевих дверей своїми руками, краще зупинитися на накладних петлях. Приховані петлі встановити набагато складніше, і тут потрібен професійний підхід.

Порядок виготовлення металоконструкції

Залізні двері власноруч, незалежно від системи та їхньої конструкції, збираються за одним і тим самим алгоритмом. Спочатку виготовляються окремі елементи.

Короб

Це не проблема, за умови, що всі вимірювання і вирізання зазорів будуть виконані правильно, відповідно до складеного плану. Зварити окремі частини в єдине ціле з правильною геометрією дуже просто. Достатньо працювати на ідеально рівній, жорсткій поверхні та постійно перевіряти кути. Після складання стулки всі стики ретельно шліфуються алмазним диском.

Петлі та кріпильні планки з отворами мають бути приварені до рами. Останні частини використовуються для кріплення до стіни з будь-якого матеріалу.

Дверне полотно

• Методика виготовлення рами абсолютно ідентична.
• Для посилення встановлюються ребра жорсткості за обраною схемою.
• Вирізається паз для язичка замка.
• Обшивка каркаса з одного боку. Вона проводиться способом кріплення зварюванням сталевих листів, з невеликим напуском. У районі петель близько 5 мм, по довжині рами приблизно 10. 15. Рекомендується “прихоплювати” облицювання декількома швами, протяжністю не більше 40 мм. Для забезпечення надійності кріплення інтервали між сусідніми ділянками вибирають у межах 20.
• Залежно від схеми, на цьому етапі складання металевих дверей проводиться встановлення елементів кріплення замка, приварюються петлі (ті частини, які кріпляться на полотні) і вирізається вікно для вічка.
• Якщо передбачається утеплення стулки, то відразу ж закладається теплоізоляційний матеріал; він поміщається між ребер жорсткості, що запобігає його просіданню під власною вагою.
• Залишається приварити другий лист металу на виворітний бік каркаса і в ньому також вирізати отвір під вічко і личинку замка.
• Останнє, що потрібно зробити зі стулкою. провести контрольну перевірку її геометрії та відшліфувати всі стики, зварні шви й пофарбувати ґрунтом, щоб унеможливити корозію металу.

Якщо обрано систему половинного пакета, всі етапи обробки малого листа точно такі самі, за винятком вічка і дверного замка. Однак слід передбачити верхні і нижні упори для фіксації їх у фіксованому положенні.

Фінішне оздоблення

Побудувати металеві двері своїми руками. це ще не все. Вона має бути оформлена відповідним чином. Для господарських будівель це досить просто, їх зазвичай фарбують. Але якщо це двері на вході в будинок (квартиру), то їх бажано прикрасити. Вибір. на розсуд господаря, і кілька рекомендацій допоможуть у цьому.

• Тверді матеріали. багатошарова фанера, деревоволокниста плита, вініпласт, дерев’яна вагонка, ламінат, деревоволокниста плита з подальшим покриттям лаком (безбарвним або з тонуючими компонентами).
• Для обтягування стулки використовуються дерматин, шкірвініл.
• Двері на воді у квартиру можна обклеїти декоративною плівкою. Оскільки вплив атмосферних чинників мінімальний, то таке оздоблення прослужить довго. А з урахуванням низької вартості та простоти оформлення. одне з найкращих рішень.

Особливості виготовлення металевих дверей

Двері з металу є популярними завдяки надійності та безпеці. Але промислові підприємства беруть значну плату за виготовлення таких конструкцій. А між тим, виконати всю роботу власноруч не складає особливих труднощів. було б бажання і елементарні технічні знання.

Переваги саморобних виробів

Створення металевих конструкцій вручну складніше, ніж з використанням професійного обладнання. Але зате немає обмежень, що накладаються конкретними моделями і специфікаціями. Відсутній ризик, що заради економії можуть бути застосовані неякісні матеріали, чим нерідко грішать навіть великі постачальники готової продукції. Дизайн і виконання ідеально відповідають очікуванням власника будинку, гаража або дачного котеджу.

Важливими є й міркування економії, особливо зараз, коли кожен дістається все важче з роками.

Проектування

Немає жодного сенсу братися за виготовлення сталевих дверей без креслень і схем. Найперше заміряють висоту і ширину прорізів. Зібрані дані переписують і за ними креслять точну схему, показуючи, наскільки широким і високим буде полотно. У більшості випадків можна обійтися дверним блоком 90х200 см, якщо розміри більші за цю планку, зверху ставлять допоміжний фрагмент.

Для закриття каркаса можуть застосовуватися такі варіанти:

• листова сталь;
• ґратчаста сталева конструкція;
• скляна деталь;
• глухий фрагмент;
• блок, що відкривається.

Не можна обійти в проекті жоден елемент. Якщо він не вказаний або вказаний неправильно, неминуче з’являться великі труднощі.

Число петель, що закладаються в проект, визначається масивністю виробу. Практично в кожному випадку вистачає 2-4 петель, більш складні двері вкрай рідко застосовуються в побутових цілях. Обов’язково вказуються і розміри окремих конструкцій, і товщина листів каркаса, і тип зовнішнього оздоблення дверей. Ще важливо відразу ж розібратися з бажаним типом металу.

Інструменти і необхідні матеріали

Саме на метал припадають основні витрати як великих виробників, так і приватних майстрів. Майже всі інші матеріали коштують помітно менше, виняток становлять тільки оздоблювальні покриття. Проте цілком реально своїми руками зробити сталеву вхідну конструкцію в межах 15 тис. грн. За цю суму навряд чи вийде придбати навіть низькоякісний виріб з азіатських країн.

Найчастіше своїми руками дверні конструкції робляться з профтруби перетином 2х4 см. 18-22 погонних метрів такої труби дають змогу виконати дверний блок типових розмірів. 100 см завширшки і 200 см завдовжки.

У разі виникнення непорозумінь варто відштовхуватися від ескізу, благо відшукати вже прораховані креслення виробів на всі випадки життя не складе труднощів. Мінімальна товщина листів металу становить 0,25 см, а інші габарити повинні збігатися з розмірами отвору.

При виборі петель досвідчені майстри віддають перевагу тим, в яких є підшипник.

З огляду на значну масу конструкції, три петлі явно спрацюють краще і надійніше, ніж дві.

А також можуть знадобитися куточки металопрофілю, фурнітурні компоненти, теплозахист і декоративні покриття. Під час роботи витрачають ресурс абразивні круги і свердла, електроди. Крім зварювального апарату і спеціального столу для роботи з ним, не можна буде обійтися без кутової шліфувальної машини, якісного дриля та електричного лобзика.

За необхідності демонтувати стару конструкцію допоможуть молоток, цвяходер і гостро заточена сокира. Метизи зручніше часом кріпити гайковим ключем або електричним шуруповертом.

Робимо заміри

Нестандартні розміри виготовлених своїми руками дверей. це важлива перевага перед серійними конструкціями. Професіонали на заводах беруть додаткову плату за відхилення від найпоширеніших габаритів. Але перш за все доведеться оцінити фактичну величину отвору і дверного блоку, який має бути в нього поставлений. Проміри робляться рулеткою і обов’язково фіксуються на папері: не варто покладатися на пам’ять у цьому випадку. Крім величини полотна, враховують і те, що по периметру його встане коробка, яка зазвичай має товщину 20-30 мм.

Оскільки в районі петель ширина більша, а по решті периметру полотна. менша, знадобиться завжди закладати в проект використання добірних деталей. До уваги беруть найширший розмір, оскільки тільки ця умова дозволяє прикласти лиштву досить щільно. Висота прорізів відміряється за бічними укосами з того й іншого боку. При дуже високій порожнині доводиться знижувати отвір або готувати великі лиштви.

Коли висота отвору невелика, краще різати стіну спеціальним інструментом, ніж вносити корективи в споруджувані двері.

Як зробити своїми руками залізні вхідні двері?

Закінчивши всі проміри і вибравши матеріал, інструменти, можна відразу братися за роботу. Технологія передбачає обов’язкову перевірку стін. Вони мають бути з міцних блокових матеріалів або з ґрунтовного бетону.

У отвір габаритами понад 150х200 см рекомендується ставити збірні коробки, верхівка або боковина яких покривається додатковою смугою металу. Широкі виїмки оснащуються парою допоміжних модулів зі склом. Вони допоможуть зробити двері міцнішими і прикрасять їх.

Відчинятися двері повинні будуть назовні, а не всередину, щоб полегшити догляд у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Починають роботу з того, що розкладають на сталевому верстаті ключові частини коробки і нарізають їх за розміткою. Точність надрізів перевіряється шляхом пробної збірки і оцінки за допомогою столярних куточків.

Велику увагу варто приділити точному з’єднанню всіх діагоналей з кутами. Шви, що залишилися після зварювання, допрацьовують за допомогою кутової шліфмашини.

Тепер потрібно виготовити заготовки на каркас, на них використовують сталеві куточки. Шаблонами під час роботи виявляються прямокутні конструкції строго заданої товщини. Основні зазори від рами до короба в районі замка приблизно дорівнюють 0,5 см, а по трьох інших сторонах конструкції їх приймають по 0,3 см. Розмічають і нарізають профіль, вкладають його в короб і вивіряють точність діагоналі. Бічні профілі забезпечуються прорізами під замки.

Щоб самому зварити з металу двері, потрібно починати роботу з кріплення кутів рамок і приварювання каркасів у кількох точках по периметру. Потім на рамку наварюють смуговий метал, що утримує обшивку, а в каркасі варять ребро жорсткості. Відразу після цього потрібно зачищати отримані шви, розмічати полотно.

Рекомендовані напуски на коробці становлять 1-1,5 см, а в районі петель. 0,5 см.

Тепер можна нарізати кутовою шліфмашинкою листи і приварювати їх до рами. Після цього потрібно вставити і приварити додаткові ребра жорсткості.

Місце під монтаж замка розмічається безпосередньо на полотні; там свердлять свердловину і доводять її до потрібної кондиції за допомогою напилка. Потім готують отвори під замок, нарізають різьблення.

Щойно монтаж запору закінчено, можна братися за петлі, приварюючи їх до каркаса полотна і до дверної коробки. Варто звернути увагу, що коробку потрібно розкрити і закріпити частини петель усередині за допомогою зварювального апарату.