Балконна рама з дерева своїми руками. Балконна рама своїми руками з дерева…

Дерев’яні склопакети: виготовлення своїми руками

Виготовлення дерев’яних рам для дачі не закінчується на складанні короба. Після того як він буде готовий, потрібно подбати про підвіконня. Для його виготовлення потрібен брус 50х50 мм: з нього випилюється потрібний профіль, форма якого залежить від того, якої конструкції буде ваше вікно, і якої ширини ви будете встановлювати штапик.

Сама рама має бути трохи меншою від короба, щоб її можна було в нього поставити. Зазор має становити близько 2 мм. Рубанок знадобиться вам для того, щоб створити профіль. Готовий елемент потрібно ретельно відшліфувати.

Виробництво дерев’яних рам для вікон відбувається за тим самим принципом, що і збірка короба. Випиляйте в конструкції замок, намажте його клеєм і з’єднайте елементи. Зовні можна встановити металеві куточки, завдяки їм конструкція стане міцнішою.

Перед тим як встановити конструкцію, її рекомендується пофарбувати або обробити морилкою. Після того як фарба просохне, можна встановлювати петлі і стулки, якщо конструкція буде відкриватися.

Дізнайтеся більше про євровікна з нашої статті “Євровікна з дерева. чим відрізняються від інших дерев’яних вікон? Виробники і ціни”.

Прочитайте у нас на сайті дерев’яні склопакети з яких країн частіше обирають в і чому?

Варіант 2 встановлюємо готовий склопакет вікна нового типу

Купити склопакет без рами можна у виробників або у віконних компаніях, щоправда там обмежений вибір розмірів, тому врахуйте це ще на етапі складання креслень вікна.

Щоб закріпити готовий склопакет у дерев’яну раму, потрібен безбарвний герметик. Він буде непомітний і не зіпсує зовнішній вигляд вікна.

Після того як вікно буде готове, його встановлюють у віконний отвір. Це зробити нескладно, але під час монтажу потрібно враховувати тип отвору і матеріал, з якого збудовано будинок. Правила встановлення євровікна в цегляне і бетонне приміщення:

• Отвір, у який встановлюється склопакет, має бути рівним і чистим. За допомогою рівня перевіряють геометрію отвору, всі нерівні місця вирівнюють.
• Склопакет з дерева встановлюють в отвір і закріплюють саморізами. Кріплення роблять на відстані в 70-80 см один від одного. Не можна для фіксації використовувати монтажну піну і цвяхи.
• Якщо між склопакетом і коробом з’являться щілини, то вікно втратить свої характеристики. Щоб цього не сталося, під час монтажу роблять обробку вікна герметиком.
• Усі щілини і дірки закладають монтажною піною. Вона захистить приміщення від пилу, бруду і проникнення холодного повітря всередину.
• Коли піна застигне, її обрізають ножем. Зовні замінену ділянку заклеюють стрічкою, поверх встановлюють оголичку. Це захистить її від руйнування.

Щоб забезпечити високі експлуатаційні властивості, проводять утеплення вікон за шведською технологією. Свою назву метод отримав завдяки матеріалу EuroStrip, який обрали шведи. За рівнем теплозбереження пазове утеплення вікон з дерева не поступається степлопакетам PVC. Виробник випускає 3 види ущільнювача: силіконовий і гумовий, а також термоеластопласт.

Збірка віконної рами

Підготовка до складання віконної рами з дерева

Розмір вікна визначає його конфігурацію. Вирішивши вперше зробити віконну раму, слід враховувати, що найпростіше виготовити стандартні вироби. Щоб виріб був якісним і прослужив довго, необхідно купити клеєний брус із сосни. Він менш схильний до кручення, це незаперечна перевага матеріалу.

Важливо правильно вибрати вид скління. Воно може бути подвійним або одинарним

Перше найчастіше застосовується в районах із суворим кліматом, такі вікна встановлюють у будинках. Для літньої кухні та балкона достатньо зробити вікна з одинарним склінням. Досвідчені майстри виготовляють їх за 1 день.

Робота починається з розмітки брусків, на них потрібно вибрати пази. Найпростіше це зробити фрезою, її встановлюють на електричний дриль. Нижні пази необхідні для того, щоб встановити раму в профіль коробки, а верхні знадобляться для монтажу скла. Місця з’єднання слід проклеїти столярним клеєм.

Збирати віконну раму слід відповідно до креслення, процес схожий на складання коробки. Коли роботу буде завершено, віконну раму необхідно покласти на підлогу до повного висихання клею.

Для того, щоб правильно виконати монтаж зроблених своїми руками вікон, потрібно заздалегідь вирізати отвори в стіні. Важливо прибрати будівельне сміття і бруд.

У стінах необхідно просвердлити отвори, згодом у них будуть поміщені дюбелі. Крок між отворами не повинен перевищувати 80 мм.

Найбільш якісне кріплення досягається за рахунок використання саморізів. Коли короб буде встановлено, всі щілини слід “задути” монтажною піною. Можна використовувати інші теплоізоляційні матеріали.

Під час встановлення вікон важливо дотримуватися геометрії. Кути мають бути строго 90°, відхилення не більше 1 мм із розрахунку на 1 м.

Різання скла складається з таких етапів:

• Матеріал укладають на рівну поверхню без горбків. Це дуже важливий момент, адже на нерівній поверхні крихкий матеріал може тріснути. Для роботи підходить стіл.
• Робиться розмітка. Потім на скло необхідно покласти лінійку.
• Склоріз слід притиснути до матеріалу, а потім провести ним по склу вздовж лінійки. На матеріалі повинна залишитися суцільна подряпина.
• Скло зсувають на край столу, розміщуючи так, щоб волосінь для тримера відрізу збіглася з краєм.
• Частину скла, яка лежить на столі, слід притримувати однією рукою, а іншою потрібно злегка натиснути на частину, що висить над підлогою. Натиск слід посилювати доти, доки скло не розламається по прокресленій склорізом лінії.

Найкраще заздалегідь потренуватися на старому шматку скла, а потім вже вирізати нове. Є ще 1 варіант скління. Потрібно зняти мірки, а потім замовити різання скла в майстерні. Коли роботу буде виконано, матеріал слід забрати, привезти на дачну ділянку і вставити в раму.

Встановлення скла виконується таким чином:

• Лист поміщається в раму. Потім виймається, по його краях наноситься силіконовий герметик. Скло встановлюють на місце.
• Фіксація штапика. Кожен елемент рами необхідно заміряти. Штапик нарізають, кінці запилюють під кутом 45°.
• Силіконовий герметик наносять на скло в тих місцях, де буде встановлено штапик, який потім прибивають дрібними цвяхами.

У результаті використання силіконового герметика і штапиків скло буде надійно зафіксовано в рамі, щілин не буде. Встановлюючи вікна, важливо стежити за тим, щоб усі щілини були задуті монтажною піною. Якщо їх не прибрати, то утворяться містки холоду.

Працюючи зі склом і деревом, не слід забувати про захист. Руки закривають рукавичками, а очі під час різання скла. спеціальними окулярами.

Встановлюючи готовий склопакет у раму, не потрібно забувати про монтаж підвіконня. Він може бути виконаний із різних матеріалів. Коли вікна будуть надійно зафіксовані в отворі, їх покривають ґрунтовкою, а потім фарбують. З боку кімнати може бути використана будь-яка фарба, а ось для фарбування сторони, що виходить на вулицю, варто використовувати фарбу, стійку до перепадів температури.

Виготовлення рами особливості

Перед початком робіт необхідно провести заміри віконних прорізів. Це можна виконати за допомогою рулетки

Слід звернути увагу, що якщо дерев’яні вікна виконуються для приватної будівлі, то розміри вікон можуть бути абсолютно різними. Але навіть вікна в стандартній квартирі можуть відрізнятися незначно в розмірах

Тому, незалежно від будови, заміри необхідно виконувати біля кожного віконного отвору.

Вікна з потрійним склінням зберігають більше тепла в будинку.

Бруски віконної рами з’єднуються між собою способом шип-паз. Це найбільш щільне з’єднання, яке довго прослужить. Для його виконання на вертикальній стороні рами просвердлюється паз, а на горизонтальній. вирізається шип. Глибина паза відповідає ширині бруска.

Як позначку необхідного розміру можна зробити неглибокий надріз ножівкою. З торця робиться проріз електролобзиком і знімається деревина. За допомогою штангенциркуля визначається осьова волосінь для тримера паза. центр бруска. На цій лінії просвердлюється отвір за допомогою дриля і свердла для роботи з деревиною. Після розмітки форми паза він вирізається електролобзиком. За таким же принципом виконуються 4 пази.

Далі на брусках, які будуть горизонтальною частиною рами, необхідно виконати шип. Товщина шипа повинна бути трохи більшою за ширину паза, для більш щільного з’єднання і точної підгонки деталей під час складання. Усі розмітки необхідно виконувати за допомогою штангенциркуля. Для шипа від центральної лінії бруска відміряють ширину шипа і вирізають шип електролобзиком або користуються пилкою і стамескою. Поверхню шипа, яка буде межувати з дном паза, необхідно скруглити стамескою.

Крім того, необхідно пропиляти пази для скла.

Найбільш прийнятними розмірами є пази висотою 10 мм і шириною 14 мм.

Після виконаних підготовчих робіт можна приступити до складання рами майбутнього вікна. Додаткової міцності з’єднанню додасть нанесення клею в місцях стиків. Надлишки клею необхідно прибрати до його повного застигання.

Виготовлення віконної рами з фанери

Конфігурація профілю, який необхідно випиляти з бруса, має досить складний вигляд.

Конструкція вікна з подвійним склінням і рамою з фанери.

Зробити його з точністю столярного верстата досить проблематично. Як альтернатива допустимо виготовлення віконної рами з фанери.

Як додатковий інструмент може знадобитися електричний лобзик з комплектом пилок або ножівка з дрібними зубцями.

Для цієї мети необхідно використовувати вологостійку фанеру хорошої якості. На ній не повинно бути дефектів, або їх кількість повинна бути мінімальною. Її розмір залежить від складності передбачуваного профілю. Найбільш придатною буде товщина в 9-15 мм. З фанерного листа за допомогою електричного лобзика випилюють 4 смужки різної ширини. Смужки обробляють наждачним папером, видаляючи дрібні щербини, що утворилися. Їх скріплюють за допомогою клею. Деталь після приклеювання кожного шару необхідно зафіксувати струбциною і дати їй просохнути. Смуги 2 шару мають бути найтоншими, що дозволяє вставити в раму скло. Після закінчення цього етапу фактично утворюється листковий брус. При цьому остаточну конструкцію профілю скручують на саморізи.

Скріплення деталей рами при такому її виконанні виконується за принципом шип-паз. Тільки шипи і пази не випилюють, а заздалегідь враховують при вирізанні елементів рами. За допомогою кутника перевіряється геометрія рами. І тільки після цього деталі проклеюють і з’єднують між собою. Металеві куточки можна використовувати для жорсткості. Також ними можна приховати капелюшки саморізів.

Раму з фанери слід покрити антисептичним складом. Після його вбирання можна приступати до фарбування і скління.

Короб для дерев’яного вікна своїми руками.

Як правило, при виготовленні. як матеріал використовують сосну. Це доступний і практичний матеріал за прийнятною ціною. До того ж він відмінно підходить для тих, хто вперше пробує виготовити вікно своїми руками. Можна використовувати як матеріал дуб. Вікно буде міцнішим і довговічнішим Але в разі невдачі, матеріал прийде в непридатність, а його вартість досить висока.

Незалежно від виду деревини, вона повинна відповідати певним вимогам. Матеріал повинен бути добре просушений і не мати пошкоджень або інших дефектів (наприклад сучки або тріщини). Вибираючи матеріал, необхідно враховувати, що короб розташовується у віконному отворі і на нього припадає все основне навантаження.

Деякі фахівці радять вибирати як матеріал клеєний брус. Вважається, що рама має високу міцність і добре справляється з різними впливами, здатними викликати деформацію.

Для початку береться дошка з такими розмірами: 150х50 мм. Потім, на деталях короба робляться пази, які за формою нагадують букву Г. Глибина пазів має бути приблизно 15 мм. Після цього, заготовки майбутнього короба за допомогою спеціального столярного клею з’єднуються між собою в області пазів.

Після цього необхідно просвердлити отвори і розмістити в них стрижень з дерева, довжиною не менше 3 см. Це дасть змогу збільшити надійність з’єднання і досягти необхідних вимог нерухомості та жорсткості.

Одержаний короб монтується у віконний отвір так, щоб він був нерухомим. Для цього в стіні просвердлюють отвори, в які вганяють дюбелі. Як фіксатори використовуються саморізи.

Після вставки короба можуть утворитися невеликі зазори і проміжки, які необхідно обробити за допомогою монтажної піни. Вона служить герметиком і виконує додаткову зміцнювальну функцію.

Важливо! Під час такого встановлення не враховується рухливість дощок, яка може бути під час перепадів температурних режимів

Склопакет своїми руками

Одним із головних параметрів склопакета є його герметичність.

А оскільки ми не маємо дорогого устаткування, і будемо виготовляти склопакет своїми руками

то герметичності потрібно приділити особливу увагу! Вона має два контури

Перший, це периметр прилягання скла до рамки (бутил),

Вона має два контури. Перший, це периметр прилягання скла до рамки (бутил),

другий. заливка спеціально залишеного простору між рамкою і краєм скла.

Для другого контуру застосовується, в основному, тіакол (полісульфід, поліуретан). Герметизація склопакета, до всього іншого, надає йому жорсткості.

Склопакети за своїми властивостями, дуже умовно, діляться на кілька видів.

Загальнобудівельні. зазвичай однокамерні, без підвищеної тепло-шумоізоляції. Здебільшого застосовують для неопалюваних приміщень.

Енергозберігаючі. Корисні властивості цих пакетів залежать від декількох параметрів. Ширина камери. здавалося б, що більша, то “товстіший” шар ізолятора, але що ширша камера, то більші втрати тепла через конвекцію, тому 2-х камерний пакет. кращий.

Матеріал дистанційної рамки. Металева рамка створює “місток холоду” по всьому периметру, тому краще застосувати пластикову, але вона значно дорожча.

Ну, і найголовніше. скло! Найбільша площа контакту із зовнішнім середовищем. Втрати тепла через скло йдуть у трьох напрямках. Це власне теплопередача, конвекція і втрати тепла у вигляді променевої енергії.

Остання складова завдає найбільшої шкоди. до 50% від усіх втрат. Тому до “складу” теплозберігаючого пакета вводять спеціальне енергозберігаюче скло. Принцип роботи такого скла полягає у відображенні теплових променів назад у кімнату. Для цього на скло наноситься спеціальний відбивальний шар.

В даний час для цих цілей використовується два типи покриттів: тверді і м’які. Тверде. наноситься на скло в процесі виготовлення, зменшує втрати в 7-8 разів. М’яке. наноситься на скло методом катодного напилення, зменшує втрати в десятки разів. Обидва види скла встановлюються покриттям всередину пакета.

Звукоізоляційні пакети. Звукоізоляція безпосередньо залежить від таких параметрів: товщина скла. що товще, то краще, причому комбінація різних за товщиною стекол дає більший ефект ширина камери, що ширша дистанція між склом, то краща кількість камер. 2-х камерний пакет має більшу ізоляцію, ніж простий, причому камери бажано робити різної ширини.

Технологія склопакетів допускає поєднання декількох методів захисту. Наприклад, 2-х камерний пакет зі спецсклом, наповнений аргоном. Або такі збірки:

4-10-4-10-10-4. 2-х камерний склопакет товщиною 32 мм

4-12-4-16-4. 2-х камерний склопакет завтовшки 40 мм

4-16Ar-4I. однокамерний енергозберігаючий склопакет

4-10-4-10-10Ar-4I. 2-х камерний енергоощадний енергозберігаючий склопакет товщиною 32 мм

4-12-4-16Ar-4I. 2-х камерний енергозберігаючий склопакет товщиною 40 мм

4Solar-16Ar-4. однокамерний мультифункціональний склопакет

4Solar-10Ar-4-10-4. 2-х камерний мультифункціональний склопакет товщиною 32 мм

4Solar-16Ar-4-12-4. 2-х камерний мультифункціональний склопакет товщиною 40 мм.

4M1. скло товщиною 4 мм категорії якості М1

4I. енергозберігаюче I-скло товщиною 4 мм

міжскляний простір шириною 16 мм, заповнений повітрям

Тепер, коли ви познайомилися з конструкцією пакета, нічого вам не завадить виготовити склопакет своїми руками. В умовах мінівиробництва знання технології склопакетів може виручити в екстреному випадку, наприклад під час ремонту склопакета. Йдемо далі.

Встановлення склопакетів своїми руками інструкція

Повторюємо процедуру, поки рамка не замкнеться.

Кладемо на стіл підсохле перше скло, дотримуючись максимальної стерильності. Знімаємо з одного боку рамки захисну плівку бутилу.

Укладаємо рамку на скло, бутилом вниз, дотримуючись однакового відступу з усіх боків.

Знімаємо плівку з верхньої частини і накриваємо другим склом.

Якщо пакет 2-х камерний, повторюємо процедуру.

Увага. Навіть мінімальний зсув скла відносно одне одного. неприпустимий!

Тепер дуже обережно обтискаємо весь пакет для кращого з’єднання бутилу зі склом Так ми отримали первинний контур герметизації

Тепер заповнюємо тіаколом (полісульфідом, поліуретаном) весь периметр пакета, створюючи вторинний контур герметизації.

Так ми отримали первинний контур герметизації. Тепер заповнюємо тіаколом (полісульфідом, поліуретаном) весь периметр пакета, створюючи вторинний контур герметизації.

Закладається герметик спеціальним шприцом,

Залишаємо на 6-12 годин на просушку. Коли зовнішній герметик повністю застигне, стане схожий на щільну гуму, зчищаємо патьоки і візуально перевіряємо якість своєї роботи. На торці склопакета не повинно бути навіть мікроскопічних пропусків у герметику.

Якщо все гаразд. вітаю, ви освоїли технологію виготовлення склопакетів! Можна приступати до встановлення

А якщо дуже захотіти, можна запропонувати клієнту замість склопакета ось такий вітраж.

Буду вдячний, якщо скористаєтеся кнопочками:

Самостійне виготовлення вікон

Ціна вікон з деревини, виготовлених на заводах, досить висока. Якщо ж вимоги до герметичності не настільки великі (наприклад, потрібно засклити балкон, дачу або теплицю), то заощадити допоможе виготовлення дерев’яних вікон своїми руками.

Обов’язкова умова виробництва дерев’яних вікон. це точність.

Процес виготовлення вимагає таких інструментів:

• електрорубанок;
• стамески;
• електричний шуруповерт;
• дриль;
• електролобзик;
• наждачний папір із різною зернистістю;
• киянка;
• дриль;
• склоріз;
• фрезерний верстат або фрезерні насадки для дриля.

Фрезерні насадки для дриля

Необхідні матеріали, щоб робити вікна:

• клеєний брус із поперечним перерізом 6040 мм і дошка 15050 мм;
• штапик;
• віконне скло;
• силіконовий герметик;
• ;
• саморізи по дереву і маленькі цвяхи.

Створення короба

Для вікна потрібна основа, яка захистить його цілісність, у разі усадки будинку. Тому виготовляють короб. Щоб його зробити потрібна дошка 15050 мм. У заготівлі виконують паз глибиною 1,5 см Г-подібної форми.

Частини між собою склеюють столярним клеєм. Для збереження кута 90° у кутах виробу роблять отвори, в які вставляють стрижні довжиною 30-40 мм. Готовий короб вставляють в отвір і кріплять дюбелями. Зазори обробляють монтажною піною.

Як зробити раму?

На виготовлення віконних рам потрібен клеєний брус перетином 6040 мм. Форма профілю залежить від кількості стекол і створюється за допомогою електролобзика і фрезера.

Для односкляного профілю в заготівлі виконується два Г-подібних пази. Для встановлення скла розмір канавки 1014 мм, а для з’єднання з коробом. 1520 мм. У двоскляному профілі роблять три пази. для стекол дві канавки 1014 мм і одна 1520 мм для монтажу в основу.

Для виготовлення віконних рам з дерева береться скло товщиною 4 мм і сантиметровий штапик. Профілі зістиковують з’єднанням “шип-паз”, а кінці деталей обробляють так, щоб вийшов скіс 45° для створення прямих кутів. По-іншому можна посилити конструкцію металевим куточком. Його ставлять у кути рами і кріплять саморізами. Такий варіант підходить, якщо готова рама не вимагає гарного естетичного вигляду.

Встановлення скляного полотна

Перед монтажем скла в раму важливо визначити розміри з точністю до міліметра. Скло має щільно прилягати до деревини, не утворюючи зазорів

За допомогою алмазного склоріза розрізають скляні полотна, які мають бути попередньо очищені і змащені трохи жиром. Уздовж лінійки, яка має бути довшою за матеріал, що розрізається, безперервним рухом ведуть інструментом. Надрізане скло кладуть на край столу і натискають, просто відламуючи його.

Краї обов’язково шліфують наждачним папером, щоб запобігти порізам на руках. Після цього скло приміряється на раму.

Важливо! Обов’язково одягати спецодяг під час роботи зі склом. захисні окуляри, щільні гумові рукавички і маска для обличчя.

Перед фінішним монтажем на канавки дерев’яних деталей наносять силіконовий герметик. Далі, приклеєне скло додатково фіксують штапиком, в який забивають маленькі цвяхи або вкручують саморізи. Покривати фарбою капелюшки не варто, щоб вікно надалі можна було легко розібрати для ремонту.

Щоб вікно не запотівало зсередини, між стеклами поміщають осушувач. Можна простір між стеклами заповнити сухим повітрям, якщо в наявності є компресор. Для цієї мети в стулках роблять отвір, який потім закривають дерев’яним штифтом. Усі поверхні обробляють лаком або фарбою у два шари.

А також потрібно не забувати стежити за чистотою скла під час роботи. Після кожного етапу його потрібно насухо витирати.

Установка вікна

На віконну раму монтують необхідну фурнітуру. Далі, раму вставляють у короб і закріплюють її за допомогою саморізів. Зазори між дерев’яними частинами вікна обов’язково обробляють герметиком або монтажною піною. На фінішному етапі робіт встановлюють підвіконня і роблять укоси.

• Візьміть дошку або брус, з перетином 15х5 сантиметрів, чого і буде цілком достатньо для виготовлення короба.
• У заготівлі потрібно вибрати паз, глибиною в півтора сантиметра, у формі букви Г.
• Спочатку з’єднати частини конструкції можна за допомогою звичайного столярного клею.
• Далі в кутах висвердлюють отвори глибиною до трьох сантиметрів, у які вставляють дерев’яні штифти для жорсткого скріплення конструкції під кутом у 90 стандартних градусів (прямий кут).

Змонтувати короб у стінці потрібно так, щоб він був абсолютно нерухомий. Тобто потрібно висвердлити отвори, куди вставляються анкери або дюбелі, і намертво прикрутити до нього коробку. Усі щілини рекомендується задути монтажною піною, що цілком доцільно, якщо ви згодом не забудете про тепло і гідроізоляцію.

Віконні рами з дерева своїми руками, відео, коментарі

Для початку потрібно знати, що в роботі вам потрібен буде особливий брус, розміром 6х4 сантиметрів у перетині, а може навіть і більше. Тут все залежить від основного розміру віконного блоку. Форма профілю для рами може бути різноманітною, тут все залежить від передбачуваної кількості стекол, їхньої оригінальної товщини, а також розміру, куплених заздалегідь, заводських штапиків.

Що більшою за площею у вас виходить віконний блок загалом, то більший, тобто більший за перетином брус потрібно вибирати. Може трапитися так, що рами може значно перекосити від власної ваги і маси стекол, а це потрібно передбачити заздалегідь, щоб потім не переробляти всю конструкцію.

• Односкляний варіант віконного профілю повинен буде мати два прямокутні пази, які потрібні для монтажу в коробі і для скління.
• Якщо профіль передбачається з двома стеклами, то потрібно обов’язково зробити додатковий паз для другого скла.
• Під сантиметровий штапик потрібно буде вибирати прямокутний паз, а також скло в чотири міліметри завтовшки.
• З профілю із заздалегідь просвердленими пазами і буде збиратися рама, причому для цього її потрібно розмітити, ретельно промірявши, а потім зрізати під кутом в 45 градусів.
• Потрібно зробити кріпильне з’єднання “шип-паз” стандартного типу, і посадити його на столярний клей для більшої надійності і забезпечення нерухомості конструкції.

Можна також додатково закріпити раму саморізами. Однак тут доведеться стежити, щоб капелюшки їх зайшли в деревину врівень, інакше вони будуть заважати закриванню і відкриванню стулок, а це неприпустимо.

Вставляємо скло у віконні рами своїми руками, відео

Коли всі роботи з виготовлення рам завершені, залишиться тільки вставити в конструкцію скло, і тоді вже можна займатися монтажем віконного блоку в коробі в стіні. можна і потрібно прочитати на сайті. Вірне і точне промірювання і зарізка скла забезпечить гарантію відсутності містків холоду, за допомогою щільного прилягання скла до деревини.

• Дотримуватися техніки безпеки дотримуватися обов’язково, тому під час роботи зі склом потрібно відразу ж надіти спеціальні рукавиці. Не завадять також і окуляри, щоб скляний пил не потрапив в око.
• Скло потрібно вирізати з похибкою, не більше одного міліметра, а всі краї обробити наждачкою з дрібним камінчиком.
• Попередньо примірявши, скло вставляється на промазану герметиком раму, якраз в обраний спеціально для цього паз. Залишки герметика потрібно відразу ж прибирати чистою тканиною, інакше потім буде складно його віддерти, коли він засохне.
• Якщо вікно складається з пари частин, то до середньої частини рами потрібно буде прикрутити спеціальний дерев’яний імпост, який також має бути виготовлений, подібно до рами, з усіма необхідними пазами.
• Стулки, що відчиняються, робляться з більш тонкого бруса, а до основної рами прикріплюються за допомогою навісних петель. Саме на цій стулці потрібно буде закріпити ручку, а на протилежній частині рами вибрати відповідний паз під засувку-язичок.

Виготовлений віконний блок залишиться тільки поставити на своє місце в коробі і надійно закріпити, як зазначено в статті за посиланням вище, нічого складного для людини з певною вправністю тут немає. Не забудьте також надійно провести герметизацію всіх щілин, щоб забезпечити надійний захист від вітру й атмосферних опадів, а також виникнення протягів усередині приміщення.

Переваги

На сьогоднішній день дерев’яні вікна зі склопакетом вважаються елітним варіантом, який може собі дозволити собі далеко не кожен домовласник. За своїми технічними та експлуатаційними характеристиками вони анітрохи не поступаються PVC конструкціям, а в плані екологічної безпеки багато в чому їх перевершують.

До безперечних переваг моделей з дерева відносять:

• натуральність;
• безпека в застосуванні (не виділяють токсинів при перепадах температур, при якісному монтажі не змінюють своїх параметрів);
• простоту і зручність установки, проведення ремонтних робіт;
• естетичну привабливість (на дерев’яних моделях практично непомітний бруд);
• кілька варіантів відкривання, сітка.

Звичайно, коштують такі конструкції аж ніяк не дешево. Але зробити їх своїми руками. спосіб заощадити.

Виготовлені на спеціальних верстатах вікна з дерева відрізняє точність складання. Але дотримання всіх технологічних особливостей процесу з’єднання різних елементів конструкції дасть змогу зробити її якісною та надійною.

Підготовчий етап

Самостійне виготовлення дерев’яного вікна потребуватиме наявності не тільки основних столярних інструментів, а й навичок роботи з ними, оскільки для цього потрібно. к. потрібне дотримання високої точності. З основного буде потрібно:

• рулетка;
• косинець;
• електричний шуруповерт;
• дриль;
• рубанок;
• стамеска.

Можна використовувати і верстати, якщо вони є в наявності. Процесу безпосереднього виготовлення передує підготовчий, який включає в себе створення креслення майбутніх конструкцій. Щоб їх скласти, необхідно попередньо визначити, якою саме буде конструкція вікна:

Залежно від встановленої фурнітури можуть бути різні способи взаємодії зі стулкою. Дерев’яні вікна зі склопакетами не виключають наявності кватирок, тому про них також варто подумати. Заміри для вікна проводяться безпосередньо за місцем, де воно буде монтуватися. Навіть при візуально однакових габаритах можуть бути відмінності в розмірах прорізів, що створить проблеми під час встановлення.

Якщо робота буде виконуватися самостійно, тоді креслення можна виконати у вільній формі. Краще, якщо буде дотримано масштаб, а це простіше зробити на аркуші в клітинку. Такий підхід дасть змогу точніше виконати підрахунки необхідного матеріалу, до якого входить не тільки деревина, а й фурнітура у вигляді петель, клямок і засувів.

Порада! Фурнітуру для свого вікна можна придбати в спеціалізованому магазині або у тих, хто займається складанням металопластикових конструкцій.

Використовувати в якості основи для вікна можна будь-яку деревину, питання буде полягати тільки в зручності обробки і терміні служби. Через дешевизну і доступність багато хто зупиняє свій вибір на сосні. Є також варіант зібрати раму вікна з дуба. Не варто цього робити, якщо це перший проект з виготовлення вікна, оскільки. к. обробка дуба може викликати серйозні труднощі.

Самостійним просушуванням деревини варто займатися за наявності достатнього досвіду. В іншому випадку краще придбати готові висушені дошки. Це пов’язано з тим, що при порушенні технології сушіння, в деревині можуть з’явитися тріщини або дошки деформуються

Варто також звернути увагу на наявність сучків. Добре, якщо їх не буде зовсім, т

к. в процесі експлуатації саме з них може початися процес гниття.

Наступним етапом є підготовка заготовок, які випилюються згідно зі складеним кресленням вікна. У процесі випилювання можна залишити зазори в кілька міліметрів, які пізніше будуть оброблені фрезерним верстатом. Якщо немає можливості використовувати цільну дошку, тоді підійде і клеєний брус. Досить просто буде працювати з дошкою перетином 15 на 5 см.

Крім цього, дерев’яні вікна ділять на

Ще відзначаються шведські вікна з дерева. Вони є чимось на зразок злиття російських і німецьких. Має внутрішню раму з наявністю одинарного склопакета і зовнішню раму, що володіє одинарним склом. Це призводить до високого ступеня теплової та звукової ізоляції.

Різьбленим вікнам з деревини властива наявність множинних візерунків, що робить їх найбільш красивими.

Монтаж виробу

Повністю зібране вікно слід встановити в отвір. Попередньо звідти забирається все сміття. Потім необхідно з кроком 80 мм зробити отвори під дюбелі. Після монтажу вікна фіксація його ведеться на саморізи. Всі щілини заповнюються монтажною піною. Це дає змогу утеплити віконний отвір. Встановлення супроводжується регулярною перевіркою геометрії вікна.

Важливим етапом є монтування підвіконня. Водночас слід пам’ятати, що по довжині він робиться на 100-200 мм більшим за віконний отвір. Виступаюча частина становить величину в районі 70 мм.

Порядок встановлення його наступний:

• 1. З дошки або покупного виробу відрізається потрібний розмір.
• 2. Зовні оббивається повстю.
• 3. Ведеться заведення його під раму.
• 4. Відносно землі підвіконня вирівнюється за допомогою клинів. Допускається ухил у зовнішній бік до 2 градусів.
• 5. Весь порожній простір заповнюється піною за допомогою пістолета.

Поради та рекомендації

Щоб вікна служили вам довгі роки, необхідно дотримуватися кількох правил догляду за ними.

Щоб поліпшити експлуатаційні характеристики вікон, деревину необхідно особливим чином обробити, для цього використовують:

• просочення, які вберігають матеріал від несприятливого впливу вологи і запобігають появі тріщин і деформацій;
• ґрунтовки та особливі фарби, які полегшують догляд за вікном, а крім того, надають йому потрібний відтінок.

Однак догляд на цьому не закінчується. Яким би якісним не було просочення, до деревини все одно необхідно ставитися вкрай дбайливо і дотримуватися “гігієни”. Зокрема, якщо ви проводите загальний ремонт у будинку, то всі оздоблювальні роботи, пов’язані з оштукатурюванням і виготовленням бетонних стяжок, слід завершити до монтажу склопакетів, особливо якщо роботу ведуть у холодну пору року. На поверхню вікна не повинна потрапляти штукатурка та інші будівельні суміші, а це значить, що всі поверхні віконного прорізу на час оздоблювальних робіт повинні закриватися поліетиленовою плівкою і фіксуватися малярським скотчем.

Вікна необхідно регулярно мити, причому це важливо не тільки для підвищення їхньої естетичної привабливості, а й з розуміння того факту, що бруд завдає істотної шкоди лакофарбовому покриттю. Рами з деревини можна протирати звичайною ганчіркою з невеликим додаванням рідкого мийного засобу

Майте на увазі, що використання спиртовмісних і абразивних засобів категорично неприпустимо.

Декілька разів на рік має сенс оновити дерев’яні елементи спеціальною поліроллю, а недерев’яну фурнітуру. машинною олією.

Має сенс утеплити-таки вікна, щоб вони краще перенесли зиму, а влітку знадобиться сітка, яка вбереже рами від комах, що відомі своєю “любов’ю” облаштувати оселі в деревині.

У разі деформацій можна легко відремонтувати вікна, скориставшись ручним фрезером.

І наостанок, зупинимося на такому питанні, як правильний вибір дерев’яних вікон.

Ринок переповнений пропозиціями, проте виробників, що пропонують дійсно якісну і добротну продукцію, не так вже й багато. Підійти до вибору компанії, яка виготовить і встановить для вас дерев’яні вікна, потрібно з особливою ретельністю: зібрати інформацію про неї, познайомитися з відгуками клієнтів, уточнити рівень професіоналізму майстрів і гарантійні зобов’язання.

Як виготовити склопакет своїми руками

Як зробити склопакет своїми руками? Нині в будівництві дуже популярним є встановлення пластикових вікон. Вони вирізняються високою герметичністю, міцністю, тривалим терміном експлуатації. Склопакети надійно захищають приміщення від проникнення холоду і шуму.

Виготовлення склопакета своїми руками

Можна виготовити пакет самостійно в домашній майстерні за відсутності спеціального промислового обладнання. Треба дуже ретельно герметизувати склопакет і всі роботи виконувати з граничною акуратністю.

• скла
• склоріз
• роликовий швидкоріз
• склоочисник
• металевий профіль
• з’єднувальні куточки
• осушувач
• герметик.

Насамперед необхідно нарізати скло відповідних розмірів. Для цієї мети в домашній майстерні має бути великий міцний стіл, що має рівне покриття. Потрібно застелити стіл щільною тканиною.

Треба купити хороший склоріз. Заздалегідь треба підготувати велику лінійку довжиною 1,5 м. Скло великих розмірів вирізають за допомогою роликового швидкоріза. Для виготовлення конструкції використовують скло товщиною 4 мм. Розміри їх залежать від величини віконного отвору.

Після підготовки необхідних інструментів і матеріалів починають різання скла. Після нарізки скла його необхідно помити і почистити. Для очищення скла застосовують рідкий склоочисник.

Скло має бути ідеально чистим і прозорим.

Потім виготовляють дистанційні рамки. Для цього потрібно вирізати спеціальний металевий профіль необхідних розмірів.

Заготовлений профіль згинають під прямим кутом за допомогою сполучних куточків. Таким чином отримують рамку.

До згинання профілю його попередньо заповнюють осушувачем. Для цього в один його кінець встановлюють куточок. Через отвір в іншому кінці насипають осушувач, що має гранульовану форму.

Схема влаштування пластикового вікна.

При цьому профіль наповнюють осушувачем так, щоб його 1/4 частина була не заповненою. Потім його вільний кінець закривають куточком. На з’єднувальний куточок потрібно встановити наступну ділянку профілю і заповнити його аналогічним чином.

Таким способом збирають дистанційну рамку. Потім створюють ще одну таку саму рамку, оскільки в результаті має вийти двокамерний склопакет.

Потім треба перенести чисте скло на стіл. При цьому потрібно бути дуже акуратним, щоб його не забруднити. Після цього потрібно зняти з торцевого боку дистанційної рамки захисну плівку, що закриває нанесений на профіль спеціальний шар з бутилом.

Такий шар роблять на виробництві, він наноситься на обидві сторони профілю. Потім на рамці знімають захисну плівку з верхньої поверхні.Потім потрібно покласти на рамку друге скло, яке має бути на одному рівні з першим.

Далі вищеописану процедуру виконують для наступної рамки. Після цього необхідно обтиснути пакет для того, щоб бутил щільно з’єднався зі склом. На цьому перший етап герметизації склопакета закінчується.

Після цього заповнюють зовнішній торець пакета герметиком з поліуретану і полісульфіду. Для цього застосовують спеціальний шпатель. Після цього треба почекати 12 годин, поки висохне герметик. Після застигання герметик має стати схожим на гуму. Потім шліфують нерівності. Склопакет готовий.

Виготовлення склопакетів своїми руками дозволить значно заощадити сімейний бюджет. Ви зможете виготовити такі вироби для всіх кімнат, кухні та лоджії. Якщо всі роботи будуть виконані за цією технологією, то вироби будуть міцними, надійними і довговічними.

Виготовлення дерев’яної рами з бруса

Схема жорсткого кріплення дерев’яної рами.

Перед тим як рама дерев’яна буде збиратися, необхідно обробити бруски спеціальним антисептичним складом. Завдяки цьому рама прослужить довше, оскільки деревина буде захищена від утворення грибків і проникнення вологи.

Виготовлення рами своїми руками починається з короба. У дошці розміром 50х150 мм робиться проріз таким чином, щоб утворилася конфігурація у вигляді літери “Г”. Це дозволить забезпечити непроникність вікна. Далі слід розділити її на 4 однакові частини. Вони скріплюються між собою за допомогою з’єднання шип-паз. Тобто на одній із частин пропилюється паз, а на іншій. випилюється шип. Ці 2 елементи з’єднання мають бути виконані ретельно за розмірами, щоб шип входив у паз без зазорів, внатяжку. Це забезпечить надійність кріплення.

Паз виконують за допомогою циркулярної пилки, якою роблять пропили. А надлишки видаляють стамескою і молотком. Шип можна зробити як ручною, так і циркулярною пилкою, за певної навички. Пази мають бути виконані на деталях рами, які розташовуються вертикально. На горизонтальних. випилюється шип.

Після попереднього складання елементів короба його розбирають. На деталі кріплення ретельно наносять столярний клей. Далі їх з’єднують, суворо дотримуючись геометричного кута в 90°. Контролювати це можна за допомогою кутника.

Після цього по торцевих кутах вставляють куточки з металу. Вони забезпечать коробу додаткову жорсткість. Подальші роботи можна вести тільки після повного висихання клею.

Схема підвіконня для дерев’яної рами.

Віконна дерев’яна рама виконується з бруса перетином 50х50 мм. З нього слід випиляти профіль згідно з конструкцією вікна. Він відрізнятиметься залежно від величини і розмірів стекол, які далі будуть вставлятися, ширини штапика. При цьому габаритні розміри рами мають бути такими, щоб під час її вставки в короб зберігся зазор в 1-2 мм. Профіль виконують за допомогою електричного або ручного рубанка. Зазубрини, що утворилися, слід зашліфувати машинкою або наждачним папером.

Заготовки дерев’яної рами скріплюють між собою аналогічно коробу, тобто використовують з’єднання типу шип-паз. Для надійності і жорсткості проклеюють. На зовнішній частині по кутах можна прикрутити металеві куточки, які, крім декоративних цілей, будуть посилювати жорсткість конструкції.

Після цього дерев’яну раму і короб можна покривати морилкою і лаком, якщо є бажання зберегти і підкреслити фактуру деревини, або пофарбувати. На віконній рамі і коробі прикручують петлі, які служать з’єднанням цих деталей між собою. Після вставки стекол раму можна навішувати на підготовлені петлі.

Технологія монтажу дерев’яного вікна в будівлю з цегли або бетону

Етап Аналіз і підготовка отвору. Віконний отвір повинен мати чітку геометрію. Для цього всі грані перевіряються за допомогою рівня. Поверхні очищаються від сміття, прибираються нерівності.

Етап Установка і закріплення віконного блоку в отворі. Фіксування рами проводиться за допомогою дюбелів або саморізів, але, ні в якому разі, не цвяхів або монтажної піни. Відстань між кріпленнями 70-80 см.

Етап Герметизація. Склопакет може втратити свої властивості, якщо між рамою і коробом будуть щілини, тому обробка герметиком. обов’язковий момент монтажу. Як герметизувальний засіб використовують компресійну стрічку.

Етап Обов’язково необхідно здійснити заходи, спрямовані на пароізоляцію конструкції.

Етап Ліквідація щілин і дірок. Остаточний етап. це запінювання отворів. Монтажна піна допоможе уникнути потрапляння холодного повітря, пилу. Після застигання піна обрізається монтажним ножем. Із зовнішнього боку, щоб уникнути руйнування піни в процесі експлуатації під впливом природних чинників, заклеюють стрічкою, монтують лиштву або заштукатурюють.

Етап Встановлення підвіконня. Плита має бути виготовлена з деревини твердих порід (дуб, бук).

Габарити і дизайн підвіконня вибирає користувач. Однак варто пам’ятати, що підвіконня не повинно виступати більш ніж на 5-6 см. Якщо ж ви бажаєте розширити конструкцію, то її необхідно посилити.

Етап Монтаж лиштви і відливів. Лиштви призначені для маскування швів і надання вікну естетичного вигляду.

Відливи монтуються для відведення вологи і конденсату. Їх зазвичай виготовляють зі сталі або алюмінію.

Монтаж вікна

Процес встановлення виготовленої конструкції починається з підготовки отвору. Якщо є необхідність його можна розширити або, навпаки, зробити меншим. Усі поверхні очищаються від сміття і робляться максимально рівними. Тріщини можна закрити клеєм для плитки, який згодом буде закритий шпаклівкою. Наступним етапом здійснюється фіксація виготовленого короба. Його необхідно розмістити в отворі за вертикальним і горизонтальним рівнем. Щоб вирівняти його, можна зробити підкладки з дерев’яних кілочків. Далі робиться розмітка і свердляться отвори як у деревині, так і в стіні. Фіксацію короба краще здійснювати рамним анкером, для голівки саморіза необхідно зробити потай, щоб рама вікна встала без заминок.

На короб встановлюється рама. Вона має бути добре підігнана, щоб через щілини не надходило повітря. Для додаткової фіксації і герметизації можна використовувати спеціальні склади. Наступним етапом навішується стулка, якщо вона передбачена. Попередньо вішаються петлі, якщо цього не було зроблено раніше. В останню чергу виконується встановлення склопакетів. Вони фіксуються на своїх місцях за допомогою штапиків. Зазвичай конструкція склопакета передбачає наявність ущільнювальної стрічки, яка закриває простір між склом і рамою. Далі можна встановити на своє місце рукоятки.

Останнім етапом є ліквідація щілин між коробом і віконним отвором. Робиться це монтажною піною. У цьому разі рами мають бути закриті, а піни не варто наносити багато, т. к. при розширенні вона може деформувати дерев’яну конструкцію вікна. Коли піна висохне, її необхідно зрізати. Наступним етапом є встановлення підвіконня. Частина, яка виступатиме над радіатором, не повинна мати виліт більше 5 см, оскільки. к. його буде легко пошкодити. Підвіконня сідає на монтажну піну, після чого його необхідно добре придавити. Завершальним етапом установки вікна є декоративне оздоблення укосів. Виконати її можна гіпсокартоном або шпаклівкою.

Як зробити склопакет своїми руками

Склопакет набув небувалої популярності в останні роки у зв’язку зі своїми технічними особливостями. Що необхідно для самостійного виробництва склопакета?

• Двостороння монтажна стрічка (1-2 мм завтовшки);
• герметик або пластилін;
• затверджувач;
• каталізатор;
• очищувач.

Для скріплення скла використовується спеціальний сполучний компонент на основі стиролу, який можна приготувати в домашніх умовах. Для цього знадобитися метилетилкетон пероксид у розчині диметилфталату 36 відсотків, цей елемент відіграє роль затверджувача, а також очищувач і тонер (фарба синтетичного походження).

Обсяг сполучного компонента розраховують залежно від таких чинників, як товщина монтажної стрічки та габаритів скла: на стрічку завтовшки в 1 мм і 1 кв.м. скла знадобиться літр композиту.

Порада! Приготування розчину рекомендується проводити в ємності зі шкалою. це спрощує замір складових.

У чистому посуді із пластику змішуємо компоненти, потім додається затверджувач. Розрахунок дозування проводиться з урахуванням температури, чим вища, тим більший відсоток (від 1% при 24 градусах до 2% при 12 градусах).

Якщо ви бажаєте пофарбувати скло в будь-який колір, наприклад, створити ефект тонування, то до розчину додається фарба-тонер, дозування якої становить не більше 5%.

Розчин ретельно перемішується і залишається на 15-20 хвилин. Це робиться для того, щоб повітря вийшло, а на поверхні не утворювалося бульбашок.

Першим етапом є підготовка скла. Вирізаємо за розміром вікна два скла однакового розміру. Поверхня ретельно миється склоочисником, а потім витирається паперовою серветкою або газетою насухо.

Далі по периметру скла наклеїти смугу монтажної стрічки.

Важливо! Стрічку слід наклеїти так, щоб на кутах був невеликий зазор. Для цього від краю скла необхідно відступити 2-3 мм Захисний шар зі стрічки зняти і прикласти друге скло стик у стик

Трохи придавити поверхні для кращого закріплення. Далі скло заливають розчином-компонентом. Для цього скло розсувається, всередину склопакета вставляється воронка.

Захисний шар зі стрічки зняти і прикласти друге скло стик у стик. Трохи придавити поверхні для кращого закріплення. Далі скло заливають розчином-компонентом. Для цього скло розсувають, всередину склопакета вставляють лійку.

Важливо! Під час наклеювання стрічки необхідно залишити місце під лійку. Для цього кінці клейкої стрічки виводять назовні, а захисний шар не знімається.

Щоб заливка реагенту була зручною, необхідно розташувати конструкцію під кутом. Під неї підкладають дерев’яний брусок. Рідина заливається через лійку. Після повного заповнення склопакета компонентом, отвір воронки герметизують. Лійка виймається, а залишки захисту монтажної стрічки прибираються.

Далі кладемо готовий склопакет на рівну поверхню і фіксуємо.

Якщо всередині виявлені бульбашки, то їх прибирають за допомогою медичного шприца з голкою. Склопакет герметизується по периметру і залишається для повного висихання. на це знадобиться 2-3 години. Такий спосіб дасть змогу заощадити кошти на купівлі готового склопакета.

Виготовлення короба

Незважаючи на простоту виготовлення, до короба потрібно ставитися з великою повагою. Адже саме закріплений у віконному отворі короб прийме на себе основне навантаження. Якщо він трісне або прогнеться під вагою стіни, вікно вставити в нього буде неможливо, а в вставленого напевно полопає скло.

Схема влаштування дерев’яного вікна.

Починають виготовлення короба із заготовок. Для цього від дошки відпилюють 2 шматки, по довжині відповідні ширині віконного отвору, і 2 шматки. відповідні його довжині. Торці дощок, що відповідають ширині короба, за допомогою лобзика і стамески перетворюють на шип завтовшки 20 см. А в торцях дощок, відміряних по довжині, посередині робиться такої ж товщини паз.

Після цього у кожної дошки потрібно вибрати рубанком паз на ширину 50 мм і глибину 3-4 мм. Гребені, що утворилися, згодом слугуватимуть опорою для віконної рами і сприятимуть кращій герметичності вікна. Закінчивши вибірку, всі чотири сторони короба з’єднуються між собою.

Фіксацію кутів спочатку виконують столярним клеєм, а потім у кінцях дощок роблять по два отвори Ø12-15 мм таким чином, щоб свердло пройшло верхню дошку наскрізь і заглибилося в торець нижньої на 10 мм. Потім у кожен отвір вставляються дерев’яні стрижні відповідного діаметру. Ці стрижні і забезпечують нерухому фіксацію з’єднаних під прямим кутом дощок.

Схема обсадної коробки дерев’яного вікна.

Зазвичай віконні короби вставляються в стіну безпосередньо під час будівництва стін, а рами. після закінчення даху. Вставляти короби потрібно обов’язково обраним боком назовні. Оскільки короби досить тривалий час піддаються значним навантаженням, особливо на свою верхню частину, то, щоб уникнути викривлення, до встановлення рам у них вставляють тимчасові розпірки.

Цими розпірками служать вертикально вставлені 25-30 мм дошки, на 10 мм довші за відстань між поперечними дошками короба. Нижня частина дощок зрізається рівно, а верхня. під невеликим (4-5º) кутом, щоб можна було щільніше вставити розпірку всередину короба, а згодом легко видалити її звідти. Кількість розпірок залежить від ширини прольоту і береться з розрахунку 1 розпірка на 40-50 см ширини.

відео-інструкція з ремонту своїми руками, виготовлення, чим покрити, обробити, фото і ціна

Якщо виникла ідея скління балкона і в результаті вибору ви прийняли рішення встановити на нього рами з дерева, то тільки завдяки їхній невеликій вартості та недорогому монтажу. Тому сьогодні стаття буде присвячена саме такій конструкції, яка досі вважається найбільш затребуваною серед споживачів. Наше завдання. дізнатися особливості дерев’яного скління балкона, розібратися в його плюсах і мінусах, з’ясувати, як правильно обирати і встановлювати матеріал.

Рами на балконі можуть бути подвійними або з одним склом

Слід сказати, що сьогодні ціна дерев’яних рам, виготовлених за технологією металопластикових, вища, тому не всі можуть собі їх дозволити, віддаючи перевагу дешевшим конструкціям.У статті йтиметься про два типи виробів, один з яких виготовити можна виключно в заводських умовах, натомість другий. вдома на столярному верстаті.

Що пропонують виробники

Споживачі можуть вибрати:

• Виготовляється практично в незміненому вигляді понад століття, тільки додалися гумові ущільнювачі, що дозволяють не заклеювати вікна в холодний період, і сучасні механізми відкриття-закриття.
• Тепло ж, як і в минулі часи, зберігається за рахунок великої відстані між зовнішньою і внутрішньою рамою.
• Зробити можна своїми руками, якщо у вас є необхідні навички та обладнання.

Вироби обов’язково мають бути захищені від негативного впливу атмосфери. Але, перш ніж покрити дерев’яні рами на балконі антисептиком, з них слід прибрати можливі ураження цвіллю і грибком.

У цьому разі не потрібно думати, чим обробити дерев’яні рами на балконі ні перед їхнім встановленням, ні під час експлуатації.

На фото. бічна частина нижнього балконного скління має рухомі стулки

Призначення

Конструкція балконних рам розробляється без урахування захисту приміщення від проникнення, у неї зовсім інше завдання:

• Пропускати якомога більше світла, щоб у кімнаті за балконом не потрібно було вмикати вдень освітлення.
• Дозволяти проводити провітрювання, для чого нерідко бічні рами, а не тільки фронтальні, мають стулки, які можуть відкриватися на певний кут або повністю. Перший варіант зазвичай зустрічається у виробів, виготовлених за технологією пластикових вікон.

Верхня частина балконної рами зазвичай не відкривається

Схематично конструкцію можна уявити таким чином, хоча кожен може вибирати власні варіанти:

• верхня третина дерев’яної балконної рами зазвичай виконується глухою;
• нижня частина складається зі встановлених по черзі глухих і рухомих стулок;
• висота зазвичай збігається з балконним прорізом;
• ширина. з шириною балкона або лоджії.

Порада: якщо довжина лоджії становить 4-6 м, це дасть змогу послідовно встановити кілька стандартних рам шириною по 2 м.

Встановлення дерев’яних євровікон на балкон. у цьому випадку вгорі немає глухої частини

Характеристики виробів

• екологічну чистоту матеріалу, шкоди від його експлуатації не буде;
• термін використання виробів тривалий, хоча традиційну столярку доведеться час від часу приводити до ладу. Водночас виробники “євровікон” гарантують, що за умови правильного встановлення та експлуатації їхні вироби здатні простояти без ремонту майже півстоліття;
• матеріал легко обробляти навіть не на професійному верстаті;
• вікно з дерева можна пофарбувати в будь-який колір або покрити лаком;
• дерево дозволяє зробити в приміщенні затишний інтер’єр.

Порада: встановити скло в столярці не важко і самостійно, що дасть змогу заощадити на роботі майстра.

• з часом відбувається всихання матеріалу;
• нерідко рами з дерева збільшуються в розмірах від вологості;
• практично щороку звичайну столярку доводиться покривати лаком або фарбувати.

Висота і ширина балконної рами відповідає світловому отвору на балконі або лоджії

Як вибирати

Ви можете запросити в магазин або на ринок свого знайомого, який знається на столярці, або скористатися порадами нижче:

• Перший крок. увага на породу дерева, з якого виготовлена рама. Найкращий варіант. модрина, дуб, сосна, але це, в крайньому разі. Вони майже не гниють завдяки своїй структурі і мають достатню міцність.

Порада: не варто купувати вироби з ялини, ялиці, граба або бука.

• Рами мають бути вже оброблені антисептиком.
• Оптимальний розмір дерев’яного бруска для виробу. 45 на 45 мм.

Провітрювання здійснюється тільки з фронтальної частини балкона

Якщо вирішили використовувати “євровікно”:

• Підійдіть до справи серйозно, інакше ви просто даремно витратите гроші. Конструкція не зможе простояти заявлений термін, якщо буде дефектна.
• Виріб спочатку має бути вкритий спеціальною речовиною, яка захистить його від розсипання і втрати форми.
• Найкраще, коли рама виготовлена з модрини, ясена або дуба.
• Зверніть увагу на зовнішній вигляд виробу.

Як зробити дерев’яну раму самостійно

Підготуйте інструмент. стамеску, молоток, ручну пилку, електричну фрезу або столярний верстат.

Інструкція передбачає кілька етапів:

• Зробіть коробку. візьміть дошку перетином 50х150 мм і зробіть у ній паз. Це потрібно для герметичності майбутньої конструкції.
• За розрахунковими розмірами розпиляйте дошки і з’єднайте між собою системою “шип-паз”. Пази зробіть на вертикальних деталях, шипи. на горизонтальних.
• Змастіть їх столярним клеєм і з’єднайте металевим косинцем на 90°, перевіряючи точність.
• Візьміть віконні кутники і зміцніть ними торці рами, щоб вона отримала жорсткість.

Порада: перш ніж зважитися на виготовлення дерев’яної рами на балкон своїми руками, рекомендуємо потренуватися на менш складних і відповідальних конструкціях.

Як відремонтувати дерев’яну балконну раму

Нехай навіть місцями розсохлі, але зате не гнилі та міцні рами можна відновити, головне, щоб їхня внутрішня структура не була пошкоджена. Перед початком реставрації з виробу необхідно зняти стару фарбу.

Різні змивні розчини, які розчинять її, після чого вона легко видаляється з деревини. Недолік. усе навколо брудне, до того ж потім раму доведеться довго сушити.

Гострий скребок або шпатель, якими фарбу просто зішкрібають. Недолік. можна пошкодити основну конструкцію.

Будівельний фен, який її розігріває. Рекомендуємо застосовувати останній у поєднанні зі шліфувальною машинкою або шпателем. Навіть, якщо щось і залишиться на поверхні, вона стане захисним шаром для грибка і цвілі. Приготуйте для роботи розчинник і ганчір’я, щоб можна було швидко видаляти фарбу з деревини та інструментів.

Порада: не використовуйте для зняття старої фарби газовий балон з насадкою, це небезпечно.

Ремонт дерев’яних рам на балконі необхідно проводити періодично

Готуємо раму до фарбування

• Візьміть наждачний папір і пройдіться по виробу ще раз. Для полегшення і прискорення роботи можете використовувати шліфувальну машинку.

Уважно огляньте поверхню, можливо, на ній є дефекти, зокрема відколи й тріщини. Якщо виявили, заклейте їх шпаклівкою по дереву за допомогою шпателя, а після її висихання зачистіть місце наждачною шкуркою.

Порада: не слід наносити шпаклівку відразу товстим шаром, краще закривати дефект пошарово, даючи можливість висихати попередньому.

• Встановіть скло і закріпіть його штапиками, замажте щілини віконною замазкою між ними і склом. Як варіант. використовуйте будівельний пістолет із силіконовим балоном.
• Нові рами, з яких було видалено фарбу, можна добре зачистити до деревини і покрити лаком. Не забудьте до цього покрити вікно спеціальними просоченнями від гнилі, а шар ґрунтовки дасть змогу надати виробу обраного відтінку.

Порада: використовуйте лак для зовнішніх робіт, а для старих рам застосовуйте олійні фарби.

Балконна дерев’яна рама дає змогу швидко і якісно засклити простір, захистивши основні кімнати від пилу і холодного повітря. Зробити їх можна самостійно або придбати вже готовими. Під час експлуатації можна реставрувати деякі з них, використовуючи прості інструменти та матеріали.

Віконні рами з дерева своїми руками

Виготовити дерев’яні рами своїми руками вельми складно, адже профіль потрібно підготувати, суворо дотримуючись усіх розмірів. Елементи віконної системи повинні щільно прилягати один до одного, тільки тоді виріб буде герметичним.

Відливи також складні у виготовленні. Правильно зробити їх можуть люди, які мають досвід роботи з деревом. Найкраще вирізати елементи на спеціальних верстатах, тоді вікна прослужать довго. Однак верстати є не у всіх, тому в домашніх умовах краще зупинитися на найпростішому проєкті. Звичайно, саморобний виріб не буде герметичним, але для скління дачі, балкона і літньої кухні він підійде.

Етап підготовчих робіт

Як зробити вікна своїми руками, витративши мінімум сил? Процес виготовлення складається з таких етапів:

• Вибір відповідного профілю. Придбання будівельних матеріалів.
• Виготовлення коробки і рами.
• Встановлення віконних блоків. Скління.

На підготовчому етапі потрібно буде вибрати скло. Це може бути звичайне листове, яке добре підходить для дачних вікон. Крім того, в дерев’яні рами можна встановити готові склопакети.

Кожен з обраних варіантів має свої переваги. Наприклад, у першому випадку є можливість самостійно вибрати і купити дешевий матеріал. А ось використання склопакетів у дерев’яних рамах відрізняється тим, що такі вікна значно скоротять втрати тепла.

Виготовляючи склопакети, виробники закачують у простір між листами скла інертний газ. Такі вікна можна використовувати для скління дачі та заміського будинку.

Віконні рами можна зробити з модрини. Дуб теж користуються популярністю, але обробляти його значно складніше. Хорошим варіантом стане виготовлення конструкцій з ангарської сосни. Навіть будівельники-початківці можуть працювати з клеєним брусом, вироби з цього матеріалу прослужать не менше 50 років.

Слід заздалегідь придбати креслення. Найпростішим варіантом, який підійде початківцям-будівельникам, можна назвати виготовлення вікон з подвійною рамою і одинарним склінням. Для столярних робіт потрібні такі інструменти:

Роботу буде виконано швидше, якщо в наявності будуть електрорубанок і фреза.

Про різні інструменти для обробки дерева своїми руками, ви можете прочитати в нашій статті.

Як зробити вікно, та так щоб воно прослужило довго? Багато що залежить від якості матеріалу. Для роботи підходить тільки суха деревина. Її слід уважно оглянути на будівельній базі. Важливо, щоб не було сучків, тоді рама не трісне. Хорошим варіантом стане клеєний матеріал. Для самостійного виготовлення вікна потрібне креслення, скло, куточки з металу і столярний клей.

Клеєний брус хороший тим, що він практично не піддається деформації. Рама, виконана з цього матеріалу, не змінить форму навіть за високої вологості. Віконну раму можна зробити з дощок 50х150 мм і брусків 50×50 мм. Також усі дерев’яні конструкції обробляють антисептиком. Це запобігає гниттю.

Заводський віконний профіль має складну будову, повторити його новачкам дуже складно. Тому найпростіше використовувати найпростіший проект. Наприклад, для створення віконного профілю може бути використана фанера. Необхідно скріпити 4 смуги у вигляді прямокутника. Для виготовлення профілю збирають кілька прямокутників. Так можна зробити глуху раму або вікно з 3 або 2 стеклами.

Для виготовлення рами з 1 склом потрібно 8 смуг із фанери, вони утворюють 2 прямокутники. Смуги 2 шару роблять меншої ширини. Для з’єднання деталей використовують саморізи по дереву. Усі частини конструкції промазують столярним клеєм, тоді рама прослужить багато років.

Як зробити коробку з дощок

Кількість матеріалу, який вам знадобиться, залежить від розміру вікон. Спочатку потрібно зробити коробку, на неї буде встановлено раму. Коробка захищає її від деформації під час усадки будівлі. Усі елементи виготовляються із сухої дошки, вона має бути без тріщин. Її обробляють наждачним папером, це дозволяє прибрати дрібні задирки. Потім наносять розмітку і вирізають частини конструкції.

У процесі виконання робіт важливо звертати увагу на зовнішній периметр виробу. Він має бути приблизно на 3 см меншим за розміри віконного отвору в стіні. Далі слід подивитися на внутрішній периметр, він має бути приблизно на 3 мм більшим за розмір рами.

Усі елементи коробки з’єднують за принципом паз-шип. Зробити його можна фрезою або ножівкою. Для роботи вам будуть потрібні стамеска і киянка. Шип роблять на тій частині, яку планують встановити у вертикальному положенні. Паз вирізають на елементі, який буде встановлений у віконному отворі в горизонтальному вигляді.

Далі потрібно взяти наждачний папір і ретельно зачистити всі елементи. Коробку збирають на підлозі або іншій рівній поверхні. Шип і паз змащують столярним клеєм, це підвищує міцність монтажу. Необхідно стежити за тим, щоб усі частини вікна були з’єднані під кутом 90°. Для цього використовується металевий куточок.

Для того щоб надати конструкції більшої жорсткості, в коробці по діагоналі просвердлюють 2 отвори. Це потрібно зробити в тих місцях, де відбувається кріплення за типом шип-паз. За допомогою киянки в них вставляють штифти з дерева (так фіксується прямий кут). Усі штифти попередньо змащують столярним клеєм. Він повинен висохнути, тому коробку потрібно залишити на деякий час. На наступному етапі здійснюється виготовлення віконної рами.

Збірка віконної рами

Розмір вікна визначає його конфігурацію. Вирішивши вперше зробити віконну раму з дерева, слід враховувати, що найпростіше виготовити стандартні вироби. Щоб виріб був якісним і прослужив довго, необхідно купити клеєний брус із сосни. Він менш схильний до кручення, що є незаперечною перевагою цього матеріалу.

Важливо правильно вибрати вид скління. Воно може бути подвійним або одинарним. Перше найчастіше застосовується в районах із суворим кліматом, такі вікна встановлюють у будинках. Для літньої кухні і балкона досить зробити вікна з одинарним склінням. Досвідчені майстри виготовляють їх за 1 день.

Робота починається з розмітки брусків, на них потрібно вибрати пази. Найпростіше це зробити фрезою, її встановлюють на електричний дриль. Нижні пази необхідні для того, щоб встановити раму в профіль коробки, а верхні знадобляться для монтажу скла. Місця з’єднання слід проклеїти столярним клеєм.

Збирати віконну раму слід відповідно до креслення, процес схожий на складання коробки. Коли роботу буде завершено, віконну раму необхідно покласти на підлогу до повного висихання клею.

Для того, щоб правильно виконати монтаж зроблених своїми руками вікон, потрібно заздалегідь вирізати отвори в стіні. Важливо прибрати будівельне сміття і бруд.

У стінах необхідно просвердлити отвори, згодом у них будуть поміщені дюбелі. Крок між отворами не повинен перевищувати 80 мм.

Найбільш якісне кріплення досягається за рахунок використання саморізів. Коли короб буде встановлено, всі щілини слід “задути” монтажною піною. Можна використовувати інші теплоізоляційні матеріали.

Під час встановлення вікон важливо дотримуватися геометрії. Кути мають бути строго 90°, відхилення не більше 1 мм із розрахунку на 1 м.

Різання скла.

• Матеріал укладають на рівну поверхню без горбків. Це дуже важливий момент, адже на нерівній поверхні крихкий матеріал може тріснути. Для роботи підходить стіл.
• Робиться розмітка. Потім на скло необхідно покласти лінійку.
• Склоріз слід притиснути до матеріалу, а потім провести ним по склу вздовж лінійки. На матеріалі повинна залишитися суцільна подряпина.
• Скло зсувають на край столу, розміщуючи так, щоб волосінь для тримера відрізу збіглася з краєм.
• Частину скла, яка лежить на столі, слід притримувати однією рукою, а іншою потрібно злегка натиснути на частину, що висить над підлогою. Натиск слід посилювати доти, доки скло не розламається по прокресленій склорізом лінії.

Найкраще заздалегідь потренуватися на старому шматку скла, а потім уже вирізати нове.

Є ще 1 варіант скління. Потрібно зняти мірки, а потім замовити різання скла в майстерні. Коли роботу буде виконано, матеріал слід забрати, привезти на дачну ділянку і вставити в раму.

Встановлення скла.

• Лист поміщається в раму. Потім виймається, по його краях наноситься силіконовий герметик. Скло встановлюють на місце.
• Фіксація штапика. Кожен елемент рами необхідно заміряти. Штапик нарізають, а кінці випилюють під кутом 45°.
• Силіконовий герметик наносять на скло в тих місцях, де буде встановлено штапик, який потім прибивають дрібними цвяхами.

У результаті використання силіконового герметика і штапиків скло буде надійно зафіксовано в рамі і не буде щілин. Встановлюючи вікна, важливо стежити за тим, щоб усі щілини були задуті монтажною піною. Якщо їх не прибрати, то утворюються містки холоду.

Працюючи зі склом і деревом, не слід забувати про захист. Руки закривають рукавичками, а очі під час різання скла. спеціальними окулярами.

Встановлюючи готовий склопакет у раму, не потрібно забувати про монтаж підвіконня. Він може бути виконаний з різних матеріалів. Коли вікна будуть надійно зафіксовані в отворі, їх покривають ґрунтовкою, а потім фарбують. З боку кімнати може бути використана будь-яка фарба, а ось для фарбування боку, що виходить на вулицю, варто використовувати фарбу, стійку до перепадів температури.

Вікно з дерева своїми руками можна виготовити за кілька днів, якщо вибрати найпростішу модель. Важливо правильно зняти розміри. Щоб не було помилок, варто орієнтуватися на старі рами. Рами роблять із добре просушеної деревини. Зазвичай у будівництві використовується сосна, але можна використовувати дуб і клеєний брус.

Каркас і гідроізоляція Будиночок Гидкого Каченяти

Повідомлення: цей пост може містити партнерські посилання, що означає, що я можу отримати комісію, якщо ви вирішите здійснити покупку по одній з моїх посилань, безкоштовно для вас.

Я будую саморобну плавучу палубу на задньому дворі! Спіймати все це, почати, щоб закінчити, прямо тут. Якщо ви плануєте побудувати терасу на рівні землі, пиломатеріали, що контактують із землею, є важливим елементом. У цьому пості я розповім про всі деталі.

• Планування та компонування
• Частина 2 (це тут!)
• Настил
• Обрізка краю тераси
• Ландшафтний дизайн

Привіт, хлопці! Настав час для наступного поста в цьому довгоочікуваному (принаймні, для мене) оновленні!) оновленні. Я, нарешті, набрав достатньо кави в своєму організмі і заспокоїв собак досить довго, щоб закінчити цей пост і дати вам ще одне письмове відео-комбо.

Приготуйтеся, нам ще багато чого належить зробити!

Якщо ви пам’ятаєте з першого повідомлення, де я говорив про план колоди, я поділився загальним дизайном, пояснив деякі ухвалені рішення і те, до чого призвели мої проблеми/дослідження.

Щойно я придумав свій загальний план час було братися за роботу!

Рекомендовані інструменти та матеріали для створення плавучої палуби

• торцювальна пила
• дриль
• свердла
• ударний інструмент
• GRK 2 1/2-дюймових гвинта
• GRK 3 1/8-дюймових гвинта
• GRK 4-дюймових структурних шурупа (нижче)
• композитні прокладки
• 3 3/4″ шурупа по бетону
• пеоратор (якщо у вас його немає, ви можете отримати такий комплект, який підійде для вашого ударного гайковерта)
• палубні блоки
• ландшафтна тканина
• гравій
• лопата або мотика
• Кронштейни/вішалки для балок з нержавіючої сталі

Пиломатеріали, що контактують із землею

Однією з найважливіших нових відомостей, які я отримав, коли складав план палуби, було відкриття, що мені, ймовірно, буде потрібно використовувати дошки. що контактують із землею, для всього проєкту. Я був радий залучити Wood its Real в якості спонсора, і я так радий, що зробив. коли я зробив. бо саме через них я дізнався про ці нові рекомендації.

Здоровий глузд підказує вам, що дерев’яні конструкції на відкритому повітрі потребують більшого захисту, ніж матеріали, які ви використовували б для внутрішнього оздоблення. І більшість із вас, ймовірно, також знають про використання “обробленої під тиском” або PT деревини для звичайних проєктів на відкритому повітрі, щоб продовжити термін їхньої служби. Але з 2016 року з’явилися нові рекомендації, що визначають, які пиломатеріали, оброблені тиском, слід використовувати і коли. Як неважко здогадатися, частина цього криється в назві. Оскільки в землі мешкають терміти, гриби і всілякі неприємні тварюки, від такого контакту особливо важливо захищатися. Є кілька інших сценаріїв, у яких рекомендується контакт із землею:

• Деревина стикається з ґрунтом, рослинністю, опалим листям і сміттям, які можуть утримувати вологу протягом тривалого періоду часу.
• Ви не очікуєте хорошої циркуляції повітря, особливо на нижньому боці і між дошками настилу.
• Дерев’яні компоненти встановлюються на висоті менш ніж шість дюймів над землею і підтримуються обробленою деревиною або бетоном без вологопередавального бар’єру/розриву.
• Деревина перебуває в безпосередньому контакті з матеріалом, який уже має ознаки гниття.
• Деревина промокає дуже часто і не встигає належним чином висохнути.
• Ви будуєте в тропічному кліматі.

Ну, як знати моя нова колода відповідатиме БАГАТОМУ критеріям!

Я помітив, що мій місцевий магазин Lowe’s був наполовину про пиломатеріали для надземного і наземного контакту, але найближчий Home Depot, схоже, замінив майже всі свої пиломатеріали для наземного контакту. Чесно кажучи, це має сенс з обмеженим простором на полицях магазину.

Збірка зовнішньої рами

Я почав з вирізання і складання зовнішньої рами. Я міг би почати з палубних блоків і опор і викласти все це, але з якоїсь причини цей шлях здавався мені логічнішим.

Для зовнішньої рами я попередньо просвердлив кожен отвір і використовував зовнішні гвинти. Не витрачайте свій час, як я! Використовуйте зовнішні гвинти, які не потребують попереднього свердління. Як і у випадку з пиломатеріалами Ground Contact, ви витрачаєте трохи більше на більш якісні матеріали. Це варте того.

Підніміть і вирівняйте

До цього моменту рама була згвинчена, але все ще являла собою хитке місиво. Щоб кути залишалися прямими, я зміцнив їх шматком дерев’яного лома. Пізніше я викинув їх, щойно іншу частину рами та інші опори було встановлено.

Я також підняв раму, використовуючи обрізки пиломатеріалів і мій 4-футовий рівень (один з моїх улюблених підручних засобів мого дідуся). Це нормально, що такі речі все ще мають невеликий невеликий ухил для стоку води (він всього )0003 виглядає як рівень. але це не так), тому я відзначив, який вигляд мав рівень під час укладання його на терасі, і спробував зіставити такий самий нахил із рамою настилу.

Розпірні опори

Я відзначив кожні 16 дюймів і помістив ще 2×6 в раму. Найдовші дошки, які я привіз додому, були 12 футів, але дека довша з одного кінця. Отже, я додав ще одну дошку за пару футів від кінця, щоб дати 12-футовим дошкам можливість угвинчуватися. Начебто легко, але допомагає, щоб хтось допомагав, підтримуючи всі інші кінці.

У всіх кутах і в одному місці, де я використовував 4×4, щоб підняти настил, я додав саморізи для конструкції (в цей момент я нарешті купив більш якісні, які не вимагають попереднього свердління). Для решти конструкції я повернувся і закріпив саморізами 3 1/8″ (ви можете просто зробити це в перший раз і уникнути подвійного зусилля!). Я також додав кілька кронштейнів з нержавіючої сталі на деякі з тих балок, які, як мені здавалося, були досить високими від землі, щоб додати їх.

Примітка: фурнітура не зображена. в якийсь момент я зробив лот і вирішив додати більше фурнітури/кронштейнів на балки найвищої сторони в міру того, як йшли дошки настилу. Але оскільки деякі з моїх досліджень виступали проти використання його в місцях із прямим впливом на землю, я використовував їх тільки там, де вважав їх застосовними. Насправді я можу тільки сказати “беріть до уваги здоровий глузд і проконсультуйтеся з інженером-будівельником”, якщо у вас є питання, оскільки я все ще вперше будую щось подібне. і, звісно ж, я домовласник, що возився зі своїм будинком. а не професійний підрядник. Ця штука здебільшого стоїть на землі, тому я не дуже переймаюся тим, що впаду і/або не протримаюся так довго, як хочу. Але, як і у випадку з будь-якою великою збіркою, одного уроку ніколи не буває достатньо! Завжди краще прочитати кілька посібників і прийняти максимально обґрунтоване рішення. Гідроізоляція колоди

Якимось чином у колоди, Злої Відьми і солодкої вати є один і той самий найлютіший ворог: вода.

Для боротьби з цим (принаймні, у випадку з колодою) є кілька різних варіантів. Хоча ми можемо назвати це “гідроізоляцією”, насправді мова йде про додавання бар’єрів для вологи, щоб допомогти деревині висохнути якомога швидше. Гниль, як і раніше, є природною неминучістю практично у всьому; ми просто намагаємося запобігти цьому, як можемо. Все це хороші пропозиції, але мені здалося, що поєднання декількох з них є правильним варіантом:

• Використання пиломатеріалів, що контактують із землею (не більше ніж 6 дюймів над землею, що контактують із бетоном тощо). д.). ️
• Укладання ландшафтного полотна і гравію під настил. ️
• Нанесення герметика на обрізані кінці балок
• Використання гідроізоляційної стрічки на рамі (запобігає потраплянню води між дошками настилу і балками). ️

Після того, як я розклав блоки настилу і викопав їх, я все оточив ландшафтною тканиною і гравієм. К. тягнув більшу частину вантажу, тож він отримує за це повну оцінку (у підсумку ми трохи прорізали гравій із цих фотографій, щоб використати його і під навісом, але ви зрозуміли ідею).

Я витратив деякий час на додавання розпірок, щоб зміцнити конструкцію. Потім я почав додавати прошивальну стрічку.

Для приклеювання гідроізоляційної стрічки поверхня має бути чистою і сухою. Проте, вся ця палуба була побудована під час весняних злив, так що це було набагато легше сказати, ніж зробити. У Грузії весна часто може бути повним днем із загрозливих дощів (але не дощів насправді), переривчастими бурями або палючим сонцем. Це завжди жеребкування. Важко планувати проекти на відкритому повітрі, коли дощ. це саме те, чого НЕ повинно відбуватися, щоб перейти до наступного кроку!

Щоразу, коли дощ забризкував дерево брудом, ми чекали, поки все висохне, а потім наклеювали стрічку. Дешева щітка для миття посуду (яку я використовувала в минулому для проектів на відкритому повітрі) швидко очистила речі.

Оскільки погода не завжди була найкращим помічником, було багато пропусків. Загалом, ми розклали гравій, наклеїли гідроізоляційну стрічку і вставили купу розпірок між балками одразу залежно від того, що було найпростіше зробити в даний момент.

Будівництво тераси над бетонним патіо

Я відклав те, що, як я думав, буде найскладнішою частиною, до кінця. Я багато читав і досліджував цю частину, і я знайшов свою відповідь на Family Handyman. Для того, щоб створити невелику ділянку над бетонним патіо, мені довелося б вкрутити в бетон дерев’яні “шпали”. Потім, вирівнявши його з іншою частиною рами, я міг додати настил зверху.

Але, знову ж таки, одна з найважливіших речей, про яку слід пам’ятати, це дотик до дерева (точніше, не стосується) бетону. Я вже побудував нову раму, щоб між зовнішньою рамою і сторонами патіо був зазор, в який я також додав гравій. Потім ми просвердлили дренажний отвір у кутку і вставили в нього пластикову трубу (потенційно через неї ми могли б у майбутньому спробувати провести електрику на подвір’я, але насправді ми поки що нічого цього не зробили угода типу “давайте заплануємо, можливо, зробити це на той випадок, якщо ми захочемо це пізніше”).

Під час свого дослідження я виявив, що якщо між деревом і патіо розмістити будь-який композитний/пластиковий матеріал, настил прослужить довше. Але найтонша композитна обробка, яку я зміг знайти в магазині, була занадто товстою, щоб поміститися на 2 × 4 зверху і все ще збігатися з рештою рами. Введіть: пластикові прокладки.

Як рішення я поставив 2×4 поверх 1×4 (так, контакт із землею!) і обрізав їх по довжині під кутом 45 градусів. Потім я використовував пластикові прокладки, щоб підняти їх і встановити на правильну висоту.

Використовуючи пеоратор і спеціальне свердло (поставляється з шурупами по бетону), я повільно знайшов спосіб просвердлити його і вирівняти. По суті, я поставив 1 × 4 на місце і зазначив для гвинтів кожні два фути. Потім я попередньо просвердлив дерево звичайним свердлом. Потім я просвердлив отвір свердлом по бетону у внутрішній дворик. Це відзначило отвір у потрібному місці, тому я міг продовжити роботу тільки пеоратором.

Порада: свердліть потроху і глибше, ніж вам потрібно. Періодично витягайте свердло з отвору, щоб видалити пил, а просвердлювання отвору трохи глибше запобігатиме засміченню пилом, що залишився в отворі, коли ви закручуєте гвинт.

Після того, як 1×4 і прокладки були прикріплені до патіо, я поклав 2×4 зверху і прикрутив їх до 1×4.

У деяких випадках прокладки були потрібні кілька разів, але головна мета полягала в тому, щоб все це збігалося з іншою частиною рами.

На зображенні нижче видно, що я вирізав композитні накладки, щоб спробувати використати їх як прокладки та годі вже! Думаю, тепер мені потрібно знайти застосування довгій пластиковій накладці, яку я не можу повернути (у мене вже є ідея для використання на кухні).

Після того, як все було на місці, поверх наклеїли ще стрічки (щоправда, цього разу я розрізав рулон наполовину, а не на третину, оскільки тут дошки були ширшими).

Я також обернув кути в тих місцях, де, як мені здавалося, отвори для гвинтів або з’єднання будуть пропускати вологу.

І ось ми вже готові приступити до встановлення палубних дощок! У наступному пості цієї серії я детально розповім про процес настилу, а також про чудовий інструмент, який працював дуже добре і дозволяв рівномірно розподіляти предмети. Знадобилося трохи додаткової роботи, щоб отримати похилу палубу замість того, щоб укладати дошки прямо, але, врешті-решт, я думаю, що це було того варте!

Подивитися відео

Велике спасибі, що стежите за новинами, друзі! Я сподіваюся, що ви знайшли це корисним досі. Якщо це корисно для вас, я був би радий, якби ви підписалися на нові оновлення, щоб не пропустити наступний пост у колоді. Між ними буде кілька саморобок, які я збирався викреслити зі свого списку справ на літо (плюс, приємно розбити справи, бо здається, що все моє ЖИТТЯ було присвячене цій колоді протягом останнього місяця). !?), так що ви побачите їх далі!

Серія саморобних плаваючих дек

Як зробити балконний бар

Введення

Навіть найкрихітніший балкон може стати місцем для вечірки з цим класним і продуманим баром на балконі. Його міцна стільниця містка, не займаючи занадто багато місця, а блискучі вбудовані горщики для рослин стануть прекрасним доповненням до вашого маленького міського саду. Це покрокове керівництво про те, як побудувати барну стійку на балконі, дуже просте і веселе. Хто знав, що ви можете вирішувати вражаючі завдання своїми руками, такі як зварювання і видалення задирок? Дозвольте майстру-виробнику Dremel, Маріт Бурс, вести за собою, і ви будете розважати своїх друзів, працювати на свіжому повітрі або снідати на балконі, перш ніж дізнаєтеся про це.

• Олівець
• Папір
• Транспортир
• Дриль
• Кобальтове свердло
• Зварювальний апарат
• Зварювальна маска
• Зварювальний дріт
• Зварювальні кліщі
• Шурупи для дерева
• Викрутка
• Захисне спорядження
• Міні-пила

• Шматок дерева
• Сталь

L: Довжина, W: Ширина, H: Висота, D: Діаметр

Відріжте сталеві деталі для металевого каркаса балконного бару

Балконний бар, розрахований на довге життя, потребує міцної основи. Настав час приступити до роботи і надіти захисне спорядження. подумайте про рукавички, захисні окуляри, пилозахисну маску і засоби захисту органів слуху. За допомогою міні-циркулярної пилки виріжте зі сталі необхідні деталі. Вам знадобиться по дві штуки таких розмірів: 6 х 17 см, 6 х 20 см, 6 х 35 см і 6 х 60 см. У вас немає зварювального обладнання? Без проблем! Хоча наш майстер-конструктор вибрала сталеву раму для свого проекту міського саду, дерев’яна рама теж підійде.

Зніміть задирки з металевих країв балконної огорожі

Видалення задирок є важливим етапом під час різання металу. Видалення гострих або непривабливих задирок створює гладку кромку і надає професійного вигляду вашому балконному бару, зробленому своїми руками. З Dremel зняття задирок. це дрібниця. Просто оснастіть свій багатофункціональний інструмент Dremel шліфувальним кругом з оксиду алюмінію 9,5 мм (932) і, не знімаючи захисного спорядження, проведіть шліфувальним кругом по металевих крайках.

Просвердліть отвори в металевих частинах балконної поперечини

Просвердливши отвори в елементах сталевої рами, ви зможете безпечно і надійно прикріпити стільницю для балконного бару своїми руками пізніше. Для цього спочатку міцно затисніть один зі сталевих елементів у лещатах. Потім просвердліть два отвори на кожному короткому кінці сталевої деталі за допомогою кобальтового свердла. Повторіть для інших частин. Чудово, тепер ваші металеві деталі повністю підготовлені і готові до зварювання.

Зварити металеві деталі

Ідея зварювання власноруч може здатися лякаючою, але за деякої практики і правильного обладнання зварювання в домашніх умовах насправді здійсненне. Візьміть потрібне спорядження: зварювальний апарат, дріт і зварювальні кліщі. Якщо ви вперше займаєтеся зварюванням, спочатку потренуйтеся на металобрухті. Оскільки ви матимете справу з вогнем, іскрами та розплавленим металом, не забудьте вдягнути топ із довгими рукавами, робочі черевики, шкіряні рукавички та зварювальний шолом. Встановіть деталі в правильне положення і прикріпіть їх на місце. Пам’ятайте, якщо зварювання вас не влаштовує, замість нього можна зробити дерев’яний каркас. Зберіть дерев’яні сегменти разом, використовуючи столярний клей і шурупи. Нанесіть на раму матову чорну фарбу для створення модної індустріальної атмосфери.

Наріжте дерев’яні дошки балконного бруса за розміром

Тепер займемося деревообробкою. Використовуйте міні-циркулярні дошки для прикраси саду на балконі. Вам знадобиться чотири шматки: один розміром 140 х 60 см, два розміром 140 х 20 см і один розміром 140 х 35 см.

Виріжте два кола для квіткових горщиків

Ця продумана ідея міського саду складається з підвісного саду і барної стійки на балконі. Тож давайте не будемо забувати про отвори для горщиків із рослинами! Використовуючи транспортир, намалюйте два кола на шматку дерева розміром 140 х 35 см. Просвердліть поверхневу точку повороту в центрі кожного кола, а також пілотний отвір відразу за кожним колом. наш майстер використовував свердло по дереву діаметром 3 мм (636). Замініть свердло спіральним багатоцільовим свердлом (561) і прикріпіть лінійний і круговий різак (678). Тепер повільно починайте вирізати кола, обертаючи при цьому різак навколо своєї центральної осі. Повторіть цей крок, щоб створити друге коло.

Ретельно відшліфуйте дерев’яні краї балконного бруса

Далі ви будете шліфувати дерево. Видаливши виступи і шорсткі краї, ви надасте своєму балконному бару, зробленому власноруч, гладкого вигляду і підкреслите природну красу текстури деревини. Найкраще використовувати трьохетапний підхід. Почніть із грубого шліфування, використовуючи шліфувальну стрічку й оправлення 13 мм із зернистістю 60 (407), а потім шліфувальну стрічку 13 мм із зернистістю 120 (432). Ці більш грубі смуги швидко і без зусиль видалять грубі дефекти. Для отримання гладкої поверхні використовуйте абразивний круг Dremel EZ SpeedClic: Finishing Abrasive Buff із розміром зерна 320 (512S). Ось і все, ви відполірували деревину і навчилися шліфувати за один простий крок.

Прикрутіть дерев’яні деталі до рами

Ви майже біля мети.

Дерев’яне скління балконів: повний список потрібних матеріалів, поетапне встановлення своїми руками

Сьогодні скління балкона деревом. а саме так професіонали називають установку на балкон дерев’яних рам. розглядається як повноцінна альтернатива металопластиковим і алюмінієвим вікнам.

І хоч ще кілька років тому на хвилі популярності металопластику про дерев’яні віконні конструкції практично не згадували, сьогодні на ринку є присутніми дерев’яні вікна, які за функціональністю не поступаються ні металопластиковим конструкціям, ні вікнам з “теплого” алюмінію.

Дерев’яні вікна на балконі

Скління балконів і лоджій дерев’яними рамами, плюси і мінуси!

Це досить поширений і простий тип скління, поширений у У чому ж причини вибору дерев’яних конструкцій?

• Демократична ціна. Для скління зазвичай застосовуються недорогі породи дерева, наприклад сосна, і проста фурнітура.
• Екологічність. Дерево. натуральний матеріал, створений природою, без будь-яких хімічних добавок. На відміну від пластику дерево “дихає” і під впливом прямих сонячних променів не виділяє ніяких шкідливих речовин і сполук.
• Незважаючи на те, що дерево дещо поступається пластиковим матеріалам у довговічності, воно привносить у будинок частину природи, тим самим створюючи затишну атмосферу серед бетонних конструкцій, які оточують нас постійно.
• Декоративність і можливість у будь-який час поміняти колір рами за допомогою фарби або лаку в вподобаний колір.
• Застосування сучасних просочень і лаків надає дерев’яним конструкціям хорошу вологостійкість, стійкість до грибків і мікроорганізмів.
• Додаткове оздоблення теплоізоляційними матеріалами дає змогу отримати непоганий результат з тепло- і звукоізоляції. Також якісні рами анітрохи не поступаються пластику за захистом від вітру і пилу.
• Чудовий зовнішній вигляд. У поєднанні з дерев’яним оздобленням всього балкона дерев’яні рами стають непоганим дизайнерським рішенням і дають дуже хороший загальний результат.

Хоча, безумовно, у них є і свої недоліки. Насамперед це, це якості, зумовлені тим, що дерево. матеріал природний. Згодом, воно може деформуватися, як і все живе, з роками “старіє”, просідає і розшаровується. Дерев’яні рами потребують постійного догляду і дбайливого поводження, вони схильні до впливу погодних умов. Однак уникнути багатьох із цих проблем можливо за умови якісного виробництва деревини і грамотної обробки її сучасними захисними матеріалами.

Переваги

Переваги дерев’яного скління очевидні:

• Екологічність. При нагріванні сонцем дерево не виділяє шкідливих речовин. Деревина. “дихаючий” матеріал, тому приплив повітря зовні не заблокований, це дає змогу позбутися конденсату.
• Довговічність. Завдяки обробці сучасними біо- і гідрозахисними засобами збільшено термін експлуатації.
• Естетичний аспект. Дерев’яні рами мають затишніший вигляд, їх можна перефарбувати в будь-який колір, що відповідає обраному стилю.
• Високі характеристики. Надійне придушення шуму, захист від атмосферних опадів, стабільна теплоізоляція. збереження постійної комфортної температури і спекотного літа, і холодної зими.

Скління балкона дерев’яними рамами поетапно!

Так само як і будь-яка інша робота, монтаж рам з дерева і скління балкона проходить поетапно.

Перший етап. складання плану і його заміри

Насамперед відбувається замірювання всього необхідного, тільки після цього можна замовляти отримане число підготовлених до встановлення рам. Для того що б зручніше було працювати, слід накреслити план балкона, повірте мені на слово, після цього розрахувати кількість необхідного матеріалу не складе труднощів. Після всіх раніше виконаних робіт, Вам слід визначитися з механізмом відкривання вікон.

• Багато обов’язковим вважають що ширина стулок повинна бити на 10-20 сантиметрів менше глибини балкона;
• За допомогою вимірювання від верхнього перекриття до перил можна розрахувати висоту конструкції, під час розрахунку варто враховувати висоту будови і товщину підвіконня;
• Зробивши необхідний вимір і віднявши кутові та еркерні з’єднання можна розрахувати довжину конструкції кожної площини;
• Не варто забувати, що довжина відливу і козирка має бути на 20-30 сантиметрів більшою за довжину готової конструкції, довжина підвіконня. на 15-30 сантиметрів;

Другий етап. встановлення дерев’яних рам

На цьому етапі вам необхідно буде, використовуючи схил і рівень, встановити конструкцію, при цьому закріпивши її до стелі та парапету. За необхідності закріпіть всю конструкцію до стін. За допомогою пістолета, заповніть монтажною піною всі шви, після чого їх потрібно замаскувати.

Як тільки процес встановлення конструкції повністю завершено, приступайте до монтажу стулок, пізніше їх можна відрегулювати. Під час встановлення рам слід стежить за тим, щоб не утворювалися щілини, в разі їх появи потрібно відразу ж закладати їх. Коли все перераховане вище виконано, приступайте до фінального зміцнення козирка і підвіконня.

Як уже не раз зазначалося в цій статті, необхідністю при виборі описуваного типу є додаткове утеплення. Рекомендується обшити балкон вагонкою. За можливості вибирайте вагонку класу “А”, оскільки вона, за словами багатьох майстрів, вважається найбільш якісною. Передбачається, що насамперед потрібно засклити балкон дерев’яними рамами, тільки потім займатися його додатковим утепленням. Сподіваюся, що скління балкона дерев’яними рамами своїми руками не викличе жодних проблем, в іншому випадку краще звернутися до фахівця.

Шведське утеплення вікон

Іншу технологію утеплення теж можна освоїти і виконати вдома своїми силами. Тут буде робота в кілька етапів:

• зняття стулок. іноді може знадобитися молоток;
• для встановлення ущільнювального матеріалу потрібна вибірка по контуру паза. часто з використанням особливої фрези; під час пошуку трубчастого утеплювача необхідно врахувати величину зазору для ліквідації; це може бути еластичний силіконовий, який не боїться забарвлення, жорсткий EPDM, застосовуваний для малих зазорів, TPE, який недостатньо стійкий для нашого клімату;
• потрібно прилаштувати стулки. робити після вибору паза, видалити набряклу деревину, щоб уникнути перешкод у процесі експлуатації;
• встановити трубчастий силіконовий ущільнювач;
• загерметизувати потенційні зазори стекол.

Установку завершує регулювання фурнітури і перевірка герметичності всієї конструкції.

Вибір матеріалу деревини

Оскільки зробити дерев’яне вікно можна тільки з сухої або клеєної деревини (клеєного брусу), для виготовлення віконних рам вибирають ці матеріали.

Віконний короб краще робити з дуба, модрини або сосни. Якщо порівнювати деревину між собою, то дуб має високу вартість. Виготовити вікна з дерева власноруч якісно і недорого. цілком можливо, для цього потрібно вибрати правильний матеріал.

• Клеєний брус. Це легкий і міцний матеріал, який не деформується і володіє вологостійкими властивостями. Такі характеристики він набув завдяки своїй багатошаровості та максимальному просушуванню. Цей матеріал є найбільш підходящим для виготовлення дерев’яних вікон. При цьому найбільш раціональний розмір бруса становить 5×5 см.
• Цілісний брус. Іноді матеріал має тріщини і сучки, тому під час купівлі його уважно оглядають на їх наявність. До того ж дошку може повести, і вона змінить свою форму. Також є небезпека що в процесі експлуатації рама може потріскатися. Незважаючи на свої недоліки, суцільний брус. це гарне співвідношення ціни та якості.
• Фанерні листи. Це найдешевший матеріал поганої якості. Фанера має властивість швидко вбирати вологу і руйнуватися. Тому матеріал використовують тільки для тих вікон, які планується встановлювати всередині приміщення.

Що пропонують виробники

Споживачі можуть вибрати:

У цьому разі не потрібно думати, чим обробити дерев’яні рами на балконі ні перед їхнім встановленням, ні під час експлуатації.

На фото. бічна частина нижнього балконного скління має рухомі стулки

Призначення

Конструкція балконних рам розробляється без урахування захисту приміщення від проникнення, у неї зовсім інше завдання:

Верхня частина балконної рами зазвичай не відкривається

Схематично конструкцію можна уявити таким чином, хоча кожен може вибирати власні варіанти:

Порада: якщо довжина лоджії становить 4-6 м, це дасть змогу послідовно встановити кілька стандартних рам шириною по 2 м.

Встановлення дерев’яних євровікон на балкон. у цьому випадку вгорі немає глухої частини

Характеристики виробів

Порада: встановити скло в столярці не важко і самостійно, що дасть змогу заощадити на роботі майстра.

Висота і ширина балконної рами відповідає світловому отвору на балконі або лоджії

Як вибирати

Ви можете запросити в магазин або на ринок свого знайомого, який розуміється на столярці, або скористатися порадами нижче:

Порада: не варто купувати вироби з ялини, ялиці, граба або бука.

Провітрювання здійснюється тільки з фронтальної частини балкона

Якщо вирішили використовувати “євровікно”:

Варіант 2. встановлюємо готовий склопакет. (вікна нового типу)

Купити склопакет без рами можна у виробників або у віконних компаніях, щоправда там обмежений вибір розмірів, тому врахуйте це ще на етапі складання креслень вікна.

Щоб закріпити готовий склопакет у дерев’яну раму, потрібен безбарвний герметик. Він буде непомітний і не зіпсує зовнішній вигляд вікна.

Після того як вікно буде готове, його встановлюють у віконний отвір. Це зробити нескладно, але під час монтажу потрібно враховувати тип отвору і матеріал, з якого побудовано будинок. Правила встановлення євровікна в цегляне і бетонне приміщення:

• Отвір, у який встановлюється склопакет, має бути рівним і чистим. За допомогою рівня перевіряють геометрію отвору, всі нерівні місця вирівнюють.
• Склопакет із дерева встановлюють у отвір і закріплюють саморізами. Кріплення роблять на відстані 70-80 см одне від одного. Не можна для фіксації використовувати монтажну піну і цвяхи.
• Якщо між склопакетом і коробом з’являться щілини, то вікно втратить свої характеристики. Щоб цього не сталося, під час монтажу роблять обробку вікна герметиком.
• Усі щілини і дірки закладають монтажною піною. Вона захистить приміщення від пилу, бруду і проникнення холодного повітря всередину.
• Коли піна застигне, її обрізають ножем. Зовні замінену ділянку заклеюють стрічкою, поверх встановлюють оголичку. Це захистить її від руйнування.

Щоб забезпечити високі експлуатаційні властивості, проводять утеплення вікон за шведською технологією. Свою назву метод отримав завдяки матеріалу EuroStrip, який вибрали шведи. За рівнем теплозбереження пазове утеплення вікон з дерева не поступається степлопакетам PVC. Виробник випускає 3 види ущільнювача: силіконовий і гумовий, а також термоеластопласт.

Монтаж склопакетів

У нижню і бічні внутрішні частини встановленої в отвір рами потрібно укласти прокладки. Укладати потрібно так, щоб вага склопакета рівномірно розподілилася по рамі. Одна з граней прокладки повинна трохи виходити за межі рамки, щоб після забивання штапика не утворилися тріщини на склі. Після цього беруть дві присоски, притискають їх до поверхні скла і акуратно поміщають його у віконну раму. Наприкінці штапики забивають дерев’яною киянкою, на цьому скління своїми руками можна вважати закінченим.

Для фіксації склопакета в рамі необхідно забити штапики, використовуючи киянку

Встановлення рам і стекол. це досить складний процес, який вимагає наявності досвіду і певних навичок, тому якщо немає повної впевненості у своїх силах, то краще відразу викликати фахівців.

Роботи з реставрації дерев’яного вікна

Наш майстер виводить план робіт, виходячи зі стану віконної системи. Як правило, в комплекс ремонтних послуг входять такі роботи:

• Повна герметизація і заміна штапиків.
• Комплексне утеплення (застосовується шведська технологія).
• Заміна елементів, що вийшли з ладу. Підгонка стулок.
• Заміна старої фурнітури.
• Зміцнення віконних петель.
• Влаштування підвіконь, укосів і відливів.
• Шліфування та фарбування (покриття не менше 3 шарами лаку).

Коли варто звернутися до професіоналів

Коли дерев’яна система потребує спеціалізованого догляду, це легко помітити за першими ознаками старіння:

• Конструкція почала пропускати шум з вулиці, з’явилися протяги і заледеніння стекол.
• Стулки перекошуються, закриваються насилу, нещільно прилягають.
• Фурнітура погано функціонує або вийшла з ладу.
• Фарба облазить, на дереві починають утворюватися тріщини, гниття.

• Шліфування віконної рами
• Фарбування віконної дерев’яної рами
• Покриття безбарвним захисним лаком

Пропонуємо ознайомитися: Покласти плитку на дерев’яну підлогу

Креслення і план робіт

Кожна будівельно-монтажна робота складається з 3 стадій: підготовки, створення і завершення робочого процесу. Для складання вікна вибирають найбільш прийнятну сировину і готують столярний інструмент. Дерев’яні вікна своїми руками виготовляють, керуючись схемою. У докладному кресленні вказують загальні розміри рами і величину кожної окремої деталі.

Існує два види вікон:

• Прості, старого зразка (їх ще називають радянські). Дешевші у виготовленні, підійдуть для неопалюваної дачі.
• Євровікна “нового зразка” зі склопакетом. Склопакет забезпечує теплоізоляцію і звукоізоляцію. Такі вікна дорожчі, але набагато якісніші.

Ми розповімо про обидва типи.

Для прикладу схема вікна 80/60 мм:

Загальний алгоритм дій:

• вибір деревини
• розпил брусків. заготовок
• випилювання пазів з’єднання рами
• фрезерування пазів під скло /склопакет
• склейка
• шліфування
• встановлення фурнітури і ручок
• встановлення скла або готового склопакета
• забарвлення просочення антисептиком, обробка лаком

Щоб виготовити вікно, знадобиться:

• стамеска;
• дриль і електричний шуруповерт для закручування саморізів;
• склоріз;
• ручний фрезер по дереву;
• шліфувальний верстат;
• пила і молоток;
• рулетка;
• саморізи і дерев’яні штапики;
• клей ПВА (або дорожчий аналог);
• шпаклівка;
• антибактеріальне просочення (антисептичне).

Підготовчий етап

Будь-яка будівельна робота складається з підготовчого, основного і заключного етапу. При виготовленні вікна підготовчий етап включає в себе підбір столярних інструментів і оптимальної сировини. Крім того, необхідно зробити деталізоване креслення, на якому зазначені не тільки загальні розміри рами, а й габарити всіх складових частин.

Необхідні інструменти

Для роботи знадобляться такі інструменти:

• молоток;
• дриль;
• шуруповерт;
• склоріз;
• стамеска;
• фрезерний верстат;
• шліфувальний верстат;
• пила.

Список не вичерпний. Якщо є бажання максимально заощадити, знадобиться ще й циркулярка. У цьому випадку можна купити будь-яке дерев’яне полотно і самостійно розпустити його на потрібні заготовки.

Вибір і підготовка деревини

Основні вимоги у вікнах пред’являються до профілю, тому деревину необхідно вибрати якісну. Вікна можна виготовити з різних порід дерев. Здебільшого із сосни, дуба та ясена. Для елітних вікон використовується модрина або ще більш цінні породи.

Початківцям краще взяти сосну, на випадок, якщо якась деталь буде зіпсована. Сосна коштує дешевше за інші породи.

Виготовляти віконний профіль із цілого дерев’яного бруса невигідно: виходить занадто багато відходів і виріб стає надто дорогим. До того ж, клеєний брус. стовідсоткова гарантія, що вікно не розсохнеться і не деформується від вологи.

Для віконного профілю вибирають клеєний брус із 2-х або 3-х шарів. Що таке клеєний брус? Це 2-3 дощечки, склеєні між собою. Сучасний якісний клей надає дереву додаткову міцність.

Як робиться дерев’яне вікно

Крім того, потрібне обладнання для нарізки пазів, вирізки фасок і внутрішніх переходів, інакше якісно зробити дерев’яне вікно просто не вийде. Для побудови вікна буде потрібно:

• Циркулярна пила;
• Фрезер по дереву станковий і ручний;
• Пазорізний і довбальний верстат;
• Ручний дриль, рулетка, набір столярних струбцин.

Вікно може бути повністю глухим, наприклад, якщо ви плануєте зробити скління в сараї, гаражі або підсобному приміщенні. Для житлових приміщень, як правило, використовується система провітрювання за допомогою кватирки і стулки, що відкривається. Загальний вигляд пристрою вікна представлений на фото. Зробити основну частину віконної рами за наявності інструменту, обладнання та підготовленого матеріалу можна за день, якщо є чітке уявлення, як зробити дерев’яне вікно своїми руками, і креслення на виготовлення основних деталей.

До відома! Для того щоб зробити вікно зі стулкою, що відкривається, потрібно попередньо заготовити комплект навісів і два віконні замки.

Зрозуміло, перед тим як зробити вікно з дерева, необхідно зняти розміри віконного прорізу і короба, в який буде вставлятися віконний блок. В даному випадку буде зроблено вікно зі стулкою-форточкою, що відкривається, розміром 130х110 см.

Технологічний процес

Спочатку проводиться обробка брусків. Необхідно якісно зачистити їх наждачним папером. Наступний крок. нанесення за допомогою рейсмуса відміток на 1 і 3 сторони бруска. Четверту сторону вирівнюють, процесом стругання. Основна умова при цьому. домогтися прямих кутів у сторін бруса.

На оброблених брусках проробляють фальци. Звертається увага на те, щоб у вже готовій рамі вони розташовувалися в одній площині. Інакше складно домогтися необхідного ущільнення віконного скла. Якщо для ущільнення буде використовуватися штапик, то фальци робляться глибші, ніж для ущільнення замазкою. Необхідно мати на увазі, що дрібні фальци не зможуть стримувати проникнення вітру.

При складанні звертається особлива увага на кути під час з’єднання деталей. Перпендикулярність можна перевірити прикладанням косинця. Якщо стулки більше 70 см, то в цьому випадку скріплення проводиться за допомогою куточків з металу.

У місцях примикання фрамуг до стулок вибираються чверті, що перешкоджають продуванню вітру крізь притвори. Для закриття щілин притворів проводять обробку за допомогою нащільника.

Особливості конструкції

Зробити вікно, що не поступається за якістю виробам у продажу, навряд чи вийде навіть у професіонала. Причина проста: конструкція дерев’яного вікна має бути виконана максимально точно, включно з рамою і палітуркою. відхилення в кілька міліметрів загрожує чималими проблемами з теплоізоляцією. Незважаючи на це, створити простішу конструкцію багатьом цілком під силу.

Саморобний віконний блок із дерева

Дерев’яні вікна, які сьогодні випускаються на заводах, практично ідентичні пластиковим за єдиним винятком. використовуваний матеріал. Вони вирізняються досить складною конструкцією, зумовленою можливістю розкриття стулок у двох площинах. Якщо ж виготовленням рами зайнятися самостійно, то конструкцію краще спростити, замінивши всі інженерні надбання звичайним прямокутником з брусків.

Процес виготовлення рами проводиться в кілька етапів:

• вибір профілю, заготівля матеріалів;
• виготовлення рами;
• встановлення та скління віконного блоку.

Рекомендуємо: Штори на липучках: фото в інтер’єрі, майстер-клас для виготовлення своїми руками

Необхідні матеріали

Дерев’яні віконні рами здебільшого виготовляються із сухої або клеєної деревини, але в деяких випадках можна як сировину використовувати нові фанерні листи.

Фанера. це найдешевший і неякісний варіант. Підходить тільки для вікон, розташованих усередині приміщення. Навіть добре оброблена захисними просоченнями, фанера швидко набирає вологу і починає розсипатися.

Цілісний дерев’яний брус. це гарне і відносно недороге рішення. Недолік полягає в тому, що таку дошку може повести, що призведе до зміни геометрії. Крім того, потрібно звернути увагу, щоб не було тріщин і сучків.

Клеєна деревина. відмінний вибір для виготовлення рами. По-перше, вона має легку вагу, але при цьому досить міцна завдяки своїй багатошаровості. По-друге, такий вид деревини не піддається осадовим впливам і деформаціям.

Для рами рекомендується використовувати брус 5х5 см.

Бажано заздалегідь запастися шпаклівкою, морилкою або антибактеріальним просоченням.

Просочення антисептиком, лаком і фарбування

Зовнішні чинники, такі як вогкість, комахи і сонячне світло, сильно впливають на дерев’яні вікна. Щоб збільшити термін експлуатації, вікна обробляють герметиком, покривають лаком або фарбують. Обробка складається з 4 етапів:

• Перед фарбуванням дерев’яне вікно необхідно просочити антисептиком. Він захистить деревину від виникнення грибка.
• Коли вікно висохне, його шліфують абразивними речовинами.
• Після шліфування вікно покривають водоемульсійною ґрунтовкою.
• На ґрунтовку наносять кольоровий лак або фарбу. Якщо покриття напівпрозоре, то деревину покривають лаком. Якщо покриття покривне, то фарбою.

Щоб змайструвати дерев’яне вікно, потрібно ознайомиться з технологією виготовлення конструкцій і підготувати всі необхідні інструменти для роботи. Таким чином можна самостійно зібрати віконну конструкцію і засклити заміський будинок або дачу.

Якщо не вийшло, або майбутнє завдання здається надто складним, то є сенс довіритися професіоналам і купити вже готові вікна з установкою, наприклад у компанії вікна Дентро.

Переваги дерев’яних блоків

Віконні блоки як елементи конструкції споруд, що зводяться, зрештою визначають комфортність і затишок у житлових приміщеннях. У той же час вони не настільки складні, щоб не можна було спробувати виготовити дерев’яні вікна своїми руками.

Розібратися зі специфікою дерев’яних конструкцій найпростіше після ознайомлення з їхніми характеристиками і пов’язаними з ними перевагами:

• естетичність оформлення, що виявляється в особливостях структури деревини;
• хороша сполучуваність з будь-якими сучасними інтер’єрами і привабливий зовнішній вигляд;
• здатність пропускати повітря, що виключає запотівання скла;
• оригінальність дерев’яних вікон і підвищена функціональність.

Нині внутрішні простори будинків і квартир найчастіше обставляють меблями з цінних порід, що ідеально гармонують із віконними конструкціями з дерева. Пластиковий склопакет не в змозі привнести в житло те відчуття теплоти і затишку, які створюють добірні сорти живого дерева.

Також треба відзначити допустимість самостійного вибору складу конструкції, що дає змогу отримувати дерев’яні віконні блоки, які створюють у будинку атмосферу легкості.

Використання фанери в якості основного матеріалу

Для роботи з цим матеріалом бажано мати електролобзик. Фанеру потрібно брати вологостійку з мінімальною кількістю пошкоджень і дефектів косметичного характеру. Найбільш придатною стане фанера товщиною 9-15 мм. Для виготовлення рами потрібно випиляти 4 смужки, ширина яких буде різною. Кожен шар обробляють клеєм, з’єднують, придавлюють і дають висохнути.

Варіант виготовлення дерев’яного вікна з рейок

При роботі з фанерою елементи шип-паз враховують заздалегідь, випилювати їх не завжди можливо і зручно.

Другий шар має бути тоншим за перший, це дасть змогу встановити скло. Для міцності готову конструкцію закріплюють саморізами. Фанера є аналогом клеєного бруса, тільки в даному випадку ви виготовляєте його самі.

Віконні рами дерев’яні для дачі є чудовим недорогим рішенням, за наявності інструменту, бажання і підручного матеріалу їх можна зробити самостійно, що дасть вам змогу значно заощадити на купівлі вікна.

Як зробити дерев’яний балкон своїми руками: покрокова інструкція встановлення

Скління балкона покращує теплоізоляцію житла, зменшує тепловтрати, витрати на опалення. Більшість мешканців багатоквартирних будинків вибирають для скління економічні та довговічні пластикові віконні блоки. Проте дерев’яний балкон залишається неодмінним атрибутом елітних житлових комплексів, фешенебельних зарубіжних готелів, престижних офісів. За естетичністю і довговічністю скління з якісної деревини перевершує синтетичні матеріали.

Як самому засклити балкон: необхідні матеріали та інструменти

Якщо не брати до уваги оздоблювальні та підготовчі роботи, то для встановлення самих вікон багато матеріалів та інструментів не потрібно.

Самому засклити балкон, як і лоджію пластиковими вікнами цілком можливо. Для цього потрібно лише грамотно розрахувати необхідний розмір вікон і правильно їх поставити в підготовлений отвір.

Якщо ви вирішите збільшити площу балкона, то не нарощуйте її алюмінієвим профілем. Краще для цього підійде сталева профільна труба, приварена до кріплень. Під час проведення ремонтних робіт на балконі не забувайте про безпеку рідних і близьких.

Матеріали та інструменти, які знадобляться вам під час монтажу пластикових вікон:

• електричний шуруповерт;
• Викрутка;
• Ніж;
• Пасатижі;
• Молоток;
• Саморізи;
• Монтажна піна;
• Пароізоляційна стрічка;
• Пластик для підвіконня.

Встановлення скління склопакетами починається після прибирання на балконі сміття, відходів будівельних матеріалів і ліквідації пилу. Не гоже заносити нове скло на брудний балкон.

Дерев’яні вікна своїми руками. креслення і схеми

Будь-яка будівельна робота складається з підготовчого, основного і заключного етапу. Під час виготовлення вікна підготовчий етап включає в себе підбір столярних інструментів і оптимальної сировини. Крім того, необхідно зробити деталізоване креслення, на якому зазначені не тільки загальні розміри рами, а й габарити всіх складових частин.

Необхідні інструменти

Для роботи знадобляться такі інструменти:

• молоток;
• дриль;
• шуруповерт;
• склоріз;
• стамеска;
• фрезерний верстат;
• шліфувальний верстат;
• пила.

Список не вичерпний. Якщо є бажання максимально заощадити, знадобиться ще й циркулярка. У цьому випадку можна купити будь-яке дерев’яне полотно і самостійно розпустити його на потрібні заготовки.

Необхідні матеріали

Дерев’яні віконні рами здебільшого виготовляються з сухої або клеєної деревини, але в деяких випадках можна як сировину використовувати нові фанерні листи.

Фанера. це найдешевший і неякісний варіант. Підходить тільки для вікон, розташованих усередині приміщення. Навіть добре оброблена захисними просоченнями, фанера швидко набирає вологу і починає розсипатися.

Цілісний дерев’яний брус. це гарне і відносно недороге рішення. Недолік полягає в тому, що таку дошку може повести, що призведе до зміни геометрії. Крім того, потрібно звернути увагу, щоб не було тріщин і сучків.

Клеєна деревина. чудовий вибір для виготовлення рами. По-перше, вона має легку вагу, але при цьому досить міцна завдяки своїй багатошаровості. По-друге, такий вид деревини не піддається осадовим впливам і деформаціям.

Для рами рекомендується використовувати брус 5х5 см.

Бажано заздалегідь запастися шпаклівкою, морилкою або антибактеріальним просоченням.

Технологія виготовлення рами з дерева

Весь процес зручніше розбити на етапи:

• спершу потрібно визначитися з профілем, заготовити матеріали, адже крім пиломатеріалів знадобиться ще й вологопоглинач, скло або склопакет, герметик, саморізи, штапики тощо. д.;
• потім найважливіший етап. виготовляється сама рама. Найвідповідальнішим його можна назвати тому, що перекіс навіть у кілька міліметрів завдасть чимало клопоту в майбутньому;
• після виконується скління і встановлення віконного блоку.

Вибираємо оптимальну конструкцію

Для початку потрібно визначитися з тим, буде використовуватися листове скло або склопакет.

Знайти можна креслення віконних рам з дерева під будь-який із запропонованих варіантів, тож не зайвою буде інформація щодо сильних і слабких сторін листового скла і склопакетів:

• листове скло. вирізняється низькою вартістю (порівняно зі склопакетом), його можна легко розкроїти самостійно, а в разі пошкодження і замінити можна без проблем. З недоліків відзначити можна меншу міцність, а також те, що вікно з використанням листового скла матиме великі тепловтрати;

На фото. звичайне листове скло

Зверніть увагу! Відразу варто відкинути варіанти вікон з 1 листовим склом. Обов’язково необхідний повітряний прошарок, інакше все тепло з приміщення дуже швидко випарується.

• ціна склопакета, звичайно, буде вищою, зате він має набагато меншу теплопровідність, ніж варіант із використанням листового скла. Річ у тім, що в склопакетах виробники між листами скла закачують інертний газ, що має надзвичайно малу теплопровідність. З недоліків відзначити можна неможливість ремонту склопакета, а також те, що розміри не можна підігнати вже на місці;

Одинарний і подвійний склопакети

Зверніть увагу! Згодом концентрація газу між стеклами знижується, але тепловтрати через вікно через це сильно не зростають. Так що про це можна не турбуватися.

• можна використовувати і комбінований варіант. У такому разі використовується не дуже товстий склопакет і листове скло (так звані фінські вікна). За рахунок такого підходу вдається заощадити на вартості склопакета і досягти непоганих показників щодо зниження втрат тепла.

Фінське вікно в розрізі

Найчастіше виготовлення дерев’яних віконних рам своїми руками виконується для встановлення на дачі, коли немає бажання витрачатися на купівлю готових віконних блоків. У такому разі можна вибрати досить просту конструкцію з використанням звичайного листового скла.

Що стосується конструкції рами, то простим, але надійним рішенням можна вважати варіант з використанням 2 стекол з товщиною повітряного прошарку між ними не менше 2 см. Як варіант можна використовувати подвійну раму з одинарним склінням кожної з них.

Виготовлення рами

Життєво важливо під час виготовлення рами домогтися того, щоб під час її складання вона зберегла геометрію і не викривилася. Саме з цієї причини можна порадити використовувати клеєний брус перетином орієнтовно 50х50 мм.

Дерев’яна рама для вікна своїми руками матиме досить простий поперечний профіль. з внутрішньої сторони потрібно буде вибрати деревину для того, щоб можна було встановити скло, з нижньої частини вибірка робиться для зручності монтажу рами.

Зліва варіант для одного скла, праворуч. для встановлення двох стекол

Починається робота з розмітки підготовлених пиломатеріалів.

З’єднання в кутах можна виконати 2 способами:

З’єднання за схемою шип-паз

• з використанням з’єднання типу “ластівчин хвіст”. У цьому випадку потрібно буде спершу запиляти торці боковин рами під кутом 45ᵒ, потім елементи з’єднуються і намічається положення шпонки. Спеціальною фрезою вибирається паз на обох елементах, вони приставляються один до одного і шпонка просто вставляється в паз. Для додаткової міцності можна промазати стик столярним клеєм.

Отвір під шпонку ластівчин хвіст

З огляду на трудомісткість з’єднання “ластівчин хвіст”, а також на те, що потрібної фрези може і не виявитися під рукою, частіше використовується з’єднання шип-паз.

Зверніть увагу! В принципі інструкція зі складання цього не вимагає, але міцність з’єднання можна посилити з використанням дерев’яного нагеля. Уже після з’єднання стик просвердлюють наскрізь і в нього вставляють дерев’яний циліндр, діаметр якого в точності дорівнює діаметру отвору (попередньо стінки промазують клеєм).

На час висихання клею не зайвим буде зафіксувати раму металевими куточками. У принципі, клеєний брус добре тримає форму, але краще перестрахуватися.

Після висихання клею можна переходити до встановлення фурнітури, скління і її встановлення в коробку. Скло фіксуватимуть звичайними штапиками, а для того, щоб забезпечити герметичність простору між стеклами, можна промазати герметиком місце контакту скла і рами.

Схема встановлення скла: 1.скло; 2. герметик; 3. штапик; 4. саморіз

Самостійне виготовлення дерев’яних рам для вікон не обходиться без штапиків. Їх можна зафіксувати звичайними невеликими цвяхами, а можна і саморізами. Оскільки поверхня штапика буде на виду, можна зафарбувати їхні голівки після закінчення робіт, щоправда, потім важкувато буде їх знайти, але це невелика проблема.

Зверніть увагу! Досить поширена проблема. запотівання вікон, щоб цього не відбувалося, точка роси повинна розташовуватися між стеклами. Дізнатися температуру, за якої відбувається конденсація вологи, можна за відповідною таблицею (залежно від вологості та температури).

У цьому прикладі розглянуто найпростіший приклад того, як самому виготовити дерев’яні віконні рами. Конструкцію рами можна ускладнити, передбачивши встановлення кватирки, дехто використовує компресор для накачування повітря в простір між стеклами, але послідовність дій залишається тією ж.

У процесі встановлення вікна потрібно буде встановити і підвіконня, не тільки раму. Допускається комбінувати різні матеріали, так що можна використовувати і звичайне пластикове підвіконня.

Встановлення його виконується в такій послідовності:

• спершу вирізається потрібна форма з покупного підвіконня;
• потім підвіконня трохи заводиться під раму. З нижньої частини його потрібно зафіксувати в проектному положенні дерев’яними клинами;

Підготовка до встановлення підвіконня

• простір під підвіконням заповнюється монтажною піною. Після її висихання надлишки можна просто зрізати ножем.

Фарбування вікна

Фінішним етапом можна вважати фарбування вікна.

Коли справа доходить до того, як пофарбувати дерев’яну рамку, слід дотримуватися таких правил:

• бажано перед фарбуванням дерев’яні поверхні проґрунтувати. Ґрунтовки мало того, що не дадуть фарбі вбратися в дерево, а й виступають у ролі антисептика, захищаючи деревину;

Непоганий антисептик для дерева

• антисептиком можна порекомендувати обробити елементи рами ще до її складання;
• особливу увагу варто приділити торцям, комахам-шкідникам саме з цього боку легше проникати в дерево;
• фарбувати краще пензликом, у кілька шарів;
• для зовнішнього боку вікна підійде фарба для зовнішніх робіт, а з боку кімнати можна використовувати будь-яку фарбу.

Фарбувати найкраще пензликом

Що стосується того, як пофарбувати старі дерев’яні рами, то тут може знадобитися попереднє очищення її від залишків старої фарби. З огляду на невеликий обсяг робіт можна використовувати або скребок, або змивку. Бажано повністю видалити старий шар, щоб після фарбування поверхня була гладкою.

Стару фарбу повністю видаляємо

На цьому питання, як самому зробити віконну раму з дерева, можна вважати закритим. Прослужить вона не менше ніж покупна, а заощадити вдасться не одну тисячу.

Виготовлення короба для дерев’яного вікна

Найпопулярнішим деревом для виготовлення віконного короба є дуб, але його вартість досить висока. Тому, для першого досвіду в цій справі краще закуповуватися дешевшими матеріалами, наприклад, сосною.

Варто пам’ятати, що на короб покладено велику “відповідальність”. він несе основне навантаження вікна, тому під час його складання потрібно ретельно подбати про дошки: вони мають бути добре очищені та висушені, а також не мати рубців, тріщин, сучків, які стирчать, тобто бути абсолютно гладкими Іншими словами, підходить тільки ліс першого сорту, інші варіанти навіть не варто розглядати.

У заготовках потрібно зробити паз глибиною близько 10-15 мм. Чотири сторони короба з’єднуються між собою за допомогою столярного клею. Далі по всіх кутах дрилем свердлять отвори, через які вставляють дерев’яні стрижні-фіксатори довжиною від 3 см. Чопики потрібні для того, щоб з’єднані блоки набули міцності і щільно зафіксувалися під кутом 90 градусів.

Короб монтується таким чином: у стіні свердляться отвори, в які вбиваються дюбелі, а коробка в зафіксованому стані кріпиться за допомогою саморізів. Для заповнення щілин використовується монтажна піна.

Як зробити дерев’яне вікно своїми руками

Часом деяких людей, що мають дачні будиночки, веранди, господарські споруди починає турбувати питання “як самому зробити дерев’яні вікна, так щоб вони були якісними”?”. Відповідь досить проста. потрібно лише знати технологію виготовлення, дотримуватися всіх правил і підходити до роботи відповідально.

Переваги вікон із дерева

Дерев’яні вікна високо цінуються з багатьох причин:

Деревина є природним матеріалом, а значить і довговічним, але тільки за умови, що буде здійснено правильну обробку поверхні.

Інструменти для роботи

Ідеальної точності в конструкції дерев’яних вікон під час самостійного їхнього виготовлення домогтися практично неможливо, але зробити її якісною і надійною можна, якщо дотримуватися технології з’єднання всіх елементів. Для роботи необхідні заздалегідь підготувати певні інструменти:

• дриль;
• стамеска;
• молоток;
• наждачний папір;
• склоріз;
• електричний шуруповерт;
• електрорубанок.

Етапи роботи

Виготовлення дерев’яних вікон складається з декількох етапів:

• підготовка плану конструкції вікна;
• підготовка короба;
• конструювання віконної рами;
• різання, вставка скла;
• фінішний монтаж.

Знаючи технологію того, як зробити дерев’яне вікно своїми руками, не потрібно шукати фахівців-будівельників і переплачувати їм за роботу.

Особливості роботи

На першому етапі здійснюється підготовка плану конструкції, тобто викреслюється майбутнє вікно, а також визначається, скільки матеріалів на нього буде потрібно.

На другому етапі необхідно вибрати сорт деревини, підготувати дошки для роботи і побудувати короб. З деревини цінністю користуються сосна і дуб. Перший найбільш доступний і недорогий матеріал, а другий. більш міцний, практичний, але за ціною значно дорожчий. На даному етапі важливо добре висушити дошки для короба і перевірити, щоб на них не було тріщин, сучків або інших дефектів. Це важливо, тому що короб несе основне навантаження, а значить від нього залежить міцність всієї конструкції. Дошки мають бути розміром не менше 150 на 50 мм. На їхніх кінцях робляться пази глибиною в 15 мм, що нагадують букву “Г”. Дошки короба з’єднують, обробивши їх склеювальною речовиною, потім у них свердлять отвори, в які вставляють трисантиметровий стрижень із дерева. Це робиться, щоб забезпечити нерухомість і жорсткість з’єднання. Виготовлений дерев’яний короб монтують у віконний отвір, щілини, що утворилися, закладають герметичною піною.

На третьому етапі конструюється рама для вікна будинку з дерева. Для цього підбирається брус, що відповідає його розмірам. Профіль рами буває 2х форм: односкляна; двоскляна. У першому вигляді є два пази прямокутного типу (для скла і короба), у другому. три (для 2х стекол і короба). Стандартний розмір бруса для рами 6 на 4 см. Виготовити форму профілю допоможе електрорубанок. Дошки пиляють навскоси по краях (кут у 45 градусів), з’єднують між собою, для додаткової нерухомості використовують саморізи, які повністю вкручують у раму.

На четвертому етапі роботи займаються точним визначенням розмірів віконного скла. Тут важливо бути уважним, оскільки від точності мірок залежить, чи добре прилягатиме скло, чи не буде містків холоду. Скло ріжуть за допомогою склоріза, потім полірують наждачним папером його краї. У процесі роботи необхідно дотримуватися правил безпеки:

• надягати рукавиці з метою захисту долонь;
• надягати спеціальні окуляри з метою захисту очей.

Підготовлене скло вкладається в раму для того, щоб порівняти розміри. Якщо все правильно і похибок немає, на пази наноситься герметик і в раму знову прикладається скло, але цього разу остаточно. Наступний крок. закріпити все штапиком, зафіксувати цвяхами або саморізами. Якщо вікно складається з декількох частин, то до основної рами в середину прикріплюють брус із пазами для закривання другої частини. У другої половини вікна рама повинна бути трохи тоншою, вона прикріплюється до основної петлями. У отриманої стулки роблять ручку.

На останньому етапі вікно надягають на пази у віконну коробку, все фіксують. Кріплення здійснюється за допомогою саморізів, щілини закладають монтажною піною, чекають повного висихання і штукатурять стіни. Наприкінці всіх дій проводять установку відливу і підвіконня.

Виготовлення віконної рами для дерев’яного вікна

Наступний крок: безпосередньо виготовлення самої віконної рами. Для цього знадобиться дерев’яний брус перетином 6040 мм або більше, це залежить від того, якого розміру буде вікно. Товщина профілю визначається кількістю стекол, які будуть вставлятися у вікно. Якщо в рамі передбачено монтаж одного скла, достатньо двох пазів. У разі двошарового склопакета додається ще один паз (для закріплення другого скла). Стекол в одному вікні може налічуватися більше, тому для кожного повинен бути передбачений запасний паз.

Щоб пропиляти профіль, користуйтеся фрезерним верстатом. Скло рекомендується фіксувати товщиною близько 4 мм.

Рама збирається таким чином:

Усі чотири кути дощок слід ділити навскіс на дві рівні частини. 90/2=45 градусів. При з’єднанні дощок нерухомість забезпечується за допомогою саморізів. Поглиблювати їх потрібно максимально глибоко.

Підготовка і вставка скла

Розміри скла повинні чітко збігатися з розмірами отвору для того, щоб не утворювалися мікрощілини, що пропускають холодне повітря з вулиці. Тому етап вимірювання має проходити педантично, з точністю до 0,5 мм. Різати скло рекомендується алмазним саморізом, після чого. якісно відполірувати краї наждачним папером.

Під час різання скла обов’язково пам’ятайте про правила техніки безпеки:

• Одягайте захисні рукавички, щоб випадково під час роботи зі склом не понівечити шкіру.
• Поряд із рукавичками не нехтуйте захисними окулярами: вони оберігають очі від потрапляння в слизову будівельних мікрочастинок і скляних крихт.
• Під час роботи зі склом не рекомендується дихати ротом або розмовляти, оскільки скляні крихти можуть осісти на слизовій горла. Це не смертельно страшно, але спричиняє великий дискомфорт під час напруження голосу і викликає болісний кашель.

Під час нарізування скла слід користуватися вимірювальним приладом, довжина якого перевищує довжину скла, наприклад. металевою метровою лінійкою. Зафіксувавши точку надлому, скло злегка притискається рукою доти, доки не почується звук тріска. Готове скляне полотно потрібно приміряти, попередньо вставивши його в отвір.

Якщо розміри повністю збігаються, скло зверху закріплюється штапиками і фіксується тонкими цвяхами. У разі вставки двох і більше додаткових стекол, посередині рами монтується вертикальний брус, що має ідентичні пази.

Кожна половина вікна виготовляється окремо одна від одної, а одна з них має мати більш тонку раму. Вона з’єднується з основною, за допомогою навісних петель, таким чином, створюється стулка, що відкривається. За допомогою саморізів до рами кріпиться допоміжна ручка, а у вертикальному брусі робиться паз для закривання стулки.

Остаточний монтаж дерев’яного вікна

Коли вікно повністю готове, його потрібно акуратно вставити в отвір і зафіксувати в попередньо підготовлених пазах. Його нерухомість забезпечується саморізами, що вбиваються крізь короб у стіну. Для того щоб зробити це якісно, рекомендується використовувати монтажний пістолет, завдяки якому дюбелі різким рухом пробивають стіну і глибоко в ній залягають.

У разі виникнення отворів, що пропускають холодне повітря, користуйтеся монтажною піною. По закінченню робіт проводиться ретельне оштукатурювання поверхні. Останній штрих. монтаж відливу і кріплення підвіконня до вікна.

Кілька порад під час встановлення дерев’яного підвіконня:

• Дошки, з яких складатиметься підвіконня, мають відповідати тим самим вимогам: бути якісно очищеними від сучків, тирси, і бути абсолютно гладкими.
• На дерево слід наносити антисептик, це запобігатиме появі грибків і комах, які люблять мешкати під натуральними матеріалами.
• Підвіконня в довжині має перевищувати ширину віконного отвору на кілька сантиметрів. У середньому це перевищення становить різницю в 100-200 мм.
• Частина підвіконня, що виступає, не повинна в довжині перевищувати 70 мм.
• Бажано конструкцію оббивати повстю, це додасть більше міцності.
• Для фіксації підвіконня потрібно використовувати безкапелюшкові цвяхи. У разі встановлення дерев’яного підвіконня і вікна в дерев’яному будинку, цвяхи забиваються наполовину, а на них насаджуються дошки.
• В ідеалі підвіконня має бути абсолютно горизонтальним, але якщо ви передбачаєте ухил, то він не повинен перевищувати 1-2 градуси.

Виходячи з вищесказаного, не важко дійти висновку, що виготовлення і встановлення дерев’яного вікна не являє собою нічого складного або незрозумілого. За наявності вільного часу і всіх необхідних інструментів змайструвати такий шедевр своїми руками. простіше простого. А ще із саморобного дерев’яного вікна можна створити справжній витвір мистецтва, прикрасивши стулки ручним розписом або різьбленням.

Короб

Найбільшою популярністю серед матеріалів для виготовлення короба у споживачів середнього класу користується сосна. Вона доступна в ціновому плані і практична в застосуванні.

Більш якісним буде вікно з дуба. Але цей матеріал досить дорогий, тому фахівці не рекомендують виготовляти з нього віконну конструкцію вперше. Також не варто застосовувати м’які породи дерева.

Соснові дошки, які будуть використовуватися для короба, необхідно правильно просушити.

Під час купівлі дошки вибирайте матеріал без сучків, тріщин, недеформований. Короб відчуває на собі найбільше навантаження, тому повинен бути виконаний з якісної дошки.

Якщо був обраний клеєний брус, то за умови якісного монтажу ви гарантовано отримаєте вікно високої міцності, воно не змінить своїх параметрів у процесі експлуатації.

Щоб уникнути подальшої деформації, блок вікна має бути на кілька сантиметрів меншим за отвір.

Залежно від товщини вікна вибирають брус певного розміру. Мінімальний показник. 64 см.

Пази в брусі можна зробити за допомогою фрезера або електрорубанка. Перед проведенням цього етапу робіт найкраще потренуватися на окремому шматку дошки.

Спочатку необхідно зробити виміри, відповідно до яких можна буде виготовляти короб. У заготовках до нього на глибину в 1,5 см слід зробити пази, що мають форму літери Г. Торці брусків запилюють під кутом у 45˚. Після цього всі елементи віконного короба необхідно з’єднати столярним клеєм, зробити в них отвори, крізь які вставити стрижні з дерева довжиною 3 см.

Не забудьте змастити клеєм отвори під дерев’яні стрижні.

Таким чином отримана конструкція стане нерухомою і жорстко закріпленою під прямим кутом.

Отвір, у який монтуватимуть короб, необхідно попередньо підготувати: очистити від сміття і бруду, вирівняти. У стінах слід просвердлити отвори (кроком не більше 80 см), в які потрібно вбити дюбелі. Короб закріплюють за допомогою саморізів.

Після цього за допомогою монтажної піни необхідно закрити всі щілини між стінами і коробом. Перевага такої фіксації полягає в такому: конструкція не залежить від температурних перепадів.

Необхідно пам’ятати, що геометрія вікна має бути чітко дотримана: кути. 90˚, різниця діагоналей. не більше ніж 10 мм, відхилення в рівності. не більше ніж 1 мм на 1 м довжини блоку вікна.

Використання фанери як основного матеріалу

Для роботи з цим матеріалом бажано мати електролобзик. Фанеру потрібно брати вологостійку з мінімальною кількістю пошкоджень і дефектів косметичного характеру. Найбільш придатною стане фанера товщиною 9-15 мм. Для виготовлення рами потрібно випиляти 4 смужки, ширина яких буде різною. Кожен шар обробляють клеєм, з’єднують, придавлюють і дають висохнути.

Варіант виготовлення дерев’яного вікна з рейок

При роботі з фанерою елементи шип-паз враховують заздалегідь, випилювати їх не завжди можливо і зручно.

Другий шар має бути тоншим за перший, це дасть змогу встановити скло. Для міцності готову конструкцію закріплюють саморізами. Фанера є аналогом клеєного бруса, тільки в даному випадку ви виготовляєте його самі.

Віконні рами дерев’яні для дачі є чудовим недорогим рішенням, за наявності інструменту, бажання і підручного матеріалу їх можна зробити самостійно, що дасть вам змогу значно заощадити на купівлі вікна.

Підготовчий етап

Щоб робота пішла легко і швидко, краще приготувати заздалегідь невеликий набір інструментів для виробництва вікна:

• Електричний рубанок;
• Стамеску;
• електричний шуруповерт;
• Дриль;
• Склоріз;
• Молоток.

Щоб зробити вікно, звісно ж, необхідно провести заміри і накреслити майбутній виріб.

Як зробити вікно з клеєного бруса своїми руками? Спочатку слід розпиляти цілісний брус на дощечки. Для вікна придатні тільки ті заготовки, які розпиляні радіально або близькорадіально. Що це означає? Якщо розпиляти стовбур дерева навпіл, а потім порізати його на дошки перпендикулярно розрізу, то дошки, нарізані з центральної частини, і варто брати. Звичайно ж, дошки з дефектами ми не беремо. До них можна повернутися потім, вирізавши сучки, тріщини і смолисті ділянки.

Відібрані дошки склеюють між собою і просушують. Їхня оптимальна довжина має бути не більше 6 метрів. Під час склеювання їх варто розмістити так, щоб волокна вздовж бруса були спрямовані в різні боки. Це дасть змогу позбутися ефекту залишкової напруги в деревині. брус не буде викручувати.

Багато фірм закуповують готовий клеєний брус у столярних майстерень. Ви можете вчинити таким же чином.

Для довговічності всі дерев’яні деталі повинні пройти обробку спеціальними розчинами ще до складання вікна.

Просочення антисептиком, лаком і фарбування

Зовнішні чинники, такі як вогкість, комахи і сонячне світло, сильно впливають на дерев’яні вікна. Щоб збільшити термін експлуатації, вікна обробляють герметиком, покривають лаком або фарбують. Обробка складається з 4 етапів:

• Перед фарбуванням дерев’яне вікно необхідно просочити антисептиком. Він захистить деревину від виникнення грибка.
• Коли вікно висохне, його шліфують абразивними речовинами.
• Після шліфування вікно покривають водоемульсійною ґрунтовкою.
• На ґрунтовку наносять кольоровий лак або фарбу. Якщо покриття напівпрозоре, то деревину покривають лаком. Якщо покриття укривне, то фарбою.

Щоб змайструвати дерев’яне вікно, потрібно ознайомиться з технологією виготовлення конструкцій і підготувати всі необхідні інструменти для роботи. Таким чином можна самостійно зібрати віконну конструкцію і засклити заміський будинок або дачу.

Якщо не вийшло, або майбутнє завдання здається надто складним, то є сенс довіритися професіоналам і купити вже готові вікна з установкою, наприклад, у компанії вікна Дентро.

Ламінація під дерево

У нашій компанії ви можете замовити виготовлення конструкцій не тільки в стандартному білому кольорі. Ми пропонуємо широку палітру ламінації для пластикових вікон, великий вибір відтінків і текстур, зокрема з імітацією під різні породи дерева. Ламіноване покриття можна наносити з одного або з двох боків, таким чином ваші вікна стануть гармонійним доповненням фасаду та ідеально впишуться в будь-який інтер’єр.

• Золотий дуб
• Горіх
• Натуральний дуб
• Світлий дуб
• Темний дуб
• Рустикальний дуб
• Морений дуб
• Морений дуб 2
• Дуглас
• Зимовий дуглас
• Гірська сосна
• Орегон
• Рустик
• Махагон
• Чорна вишня
• Макоре

Як зробити коробку з дощок

Кількість матеріалу залежить від розміру вікон. Спочатку потрібно зробити коробку, на неї буде встановлено раму. Коробка захищає її від деформації під час усадки будівлі. Усі елементи виготовляються із сухої дошки, вона має бути без тріщин. Її обробляють наждачкою, це дає змогу прибрати дрібні задирки. Потім наносять розмітку, вирізають частини конструкції.

У процесі виконання робіт важливо звертати увагу на зовнішній периметр виробу. Він має бути приблизно на 3 см меншим за розміри віконного отвору в стіні

Далі слід подивитися на внутрішній периметр, він має бути приблизно на 3 мм більшим за розмір рами.

Усі елементи коробки з’єднують за принципом паз-шип. Зробити його можна фрезою або ножівкою. Для роботи потрібні стамеска і киянка. Шип роблять на тій частині, яку планують встановити у вертикальному положенні. Паз вирізають на елементі, який буде встановлений у віконному отворі в горизонтальному вигляді.

Далі потрібно взяти наждачку і ретельно зашкурити всі елементи. Коробку збирають на підлозі або іншій рівній поверхні. Шипи і пази змащують столярним клеєм, це підвищує міцність монтажу. Необхідно стежити за тим, щоб усі частини вікна були з’єднані під кутом 90°. Для цього використовується металевий куточок.

Для того щоб надати конструкції більшої жорсткості, в коробці по діагоналі просвердлюють 2 отвори. Це потрібно зробити в тих місцях, де відбувається кріплення за типом шип-паз. За допомогою киянки в них вставляють штифти з дерева (так фіксується прямий кут). Всі штифти попередньо змащують столярним клеєм. Він має висохнути, тому коробку потрібно залишити на деякий час. На наступному етапі здійснюється виготовлення віконної рами.

Як зробити коробку

Профілі для вікна з одним склом і для вікна з двома стеклами.

Спочатку виготовляється віконна коробка. Її висота і ширина мають бути меншими за отвір на 4-5 см. Це полегшить її монтаж і подальшу тепло- і гідроізоляцію. Роблячи розмітку на дошках, користуйтеся косинцем. Зробіть у них фрезером або електрорубанком вибірку під раму, як показує схема Відріжте дошки за потрібними розмірами.

З’єднання вертикалей і горизонталей коробки робиться в “шип-паз” (шипи вирізаються на перекладинах). Роблячи шипи і пази, будьте уважні, оскільки від вашої точності залежить міцність всієї конструкції. При розмітці та обрізанні деталей коробки враховуйте розміри зробленої на заготовках вибірки. Шипи і пази вирізаються фрезером, але він є не у всіх, тому можете скористатися ножівкою, киянкою і добре заточеними стамесками.

Зберіть коробку на верстаті або іншій плоскій поверхні. Перевірте кути косинцем. Виміряйте 2 діагоналі, якщо обидва значення довжини однакові, коробка зібрана правильно. Стягніть коробку саморізами і просвердліть 4 отвори під шканти.

Викрутіть саморізи, розберіть заготовки, змастіть шипи, пази, шканти клеєм і знову зберіть конструкцію воєдино. Вставте шканти, ще раз перевірте прямокутність коробки і стягніть її кріпленням остаточно. Можете зміцнити конструкцію віконними куточками. Поки відставте її вбік.

Виготовлення рами

Щоб не користуватися дорогими послугами фахівців, можна виготовити дерев’яну раму для вікна своїми руками. Як матеріал вибирають брус 5×5 см або дошки з перетином 5×15 см. Якщо розмір віконного блоку великий, то готують брус з іншим перетином. Профіль для віконної рами може бути різної форми. Її вибирають залежно від товщини, кількості та розміру скла.

З інструментів знадобляться:

Саморобні рами краще виготовляти з клеєного дерев’яного бруска, оскільки цей матеріал вважається найбільш підходящим для їх створення. Можна використовувати матеріал із цільного дерева, але під впливом вологи конструкція може з часом втратити свою форму або потріскатися. Технологія виготовлення дерев’яних рам:

• Спочатку виготовляють віконну коробку, а потім вираховують точні розміри рами. У підготовленій дошці з перетином 5×15 проробляють паз у вигляді літери “Г”. Така форма допоможе зробити конструкцію герметичною.
• Потім готують віконну раму, для цього дошки розпилюють на 4 частини. Готові частини рами з’єднують одна з одною. З’єднання деталей роблять за методом шипів і пазів, оскільки з усіх варіантів це найнадійніший.
• Вистругати пази швидко і якісно можна за допомогою стамески, пилки і молотка. Шипи розташовують з горизонтального боку рами, а пази. з вертикального.
• Деталі промазують столярним клеєм і з’єднують під кутом у 90°.
• Для надійної фіксації куточки рам зміцнюють віконними косинцями.
• Після повного висихання клею роблять рухому частину рами, для цього використовують брус із меншим перетином, ніж короб. Повинен вийти зазор в 1-2 мм. Це потрібно для того, щоб віконні стулки могли безперешкодно відчинятися і зачинятися. Готові деталі з’єднують за методом віконної рами.

З’єднання під кутом 90% надійніше, ніж під 45%

Щоб виготовити дерев’яну раму для вікна своїми руками, знадобиться брус перетином 6×4 см.

Що потрібно знати під час технології виготовлення дерев’яних рам:

• Якщо планується встановлення однокамерного склопакета, то у віконній рамі роблять 2 пази прямокутної форми. Вони необхідні для скління і фіксації всередині короба.
• Для двокамерного склопакета роблять додатковий паз. Він потрібен для встановлення другого скла.
• Якщо розмір штапика становить 1 см, то вибирають скло товщиною 4 мм і паз прямокутної форми.
• На саморобних виробах кріплення роблять стандартні. за допомогою “шип-паз”. Для повної фіксації використовують столярний клей. Це забезпечить додаткову нерухомість виробу.

Якщо як додаткову фіксацію замість клею використовують саморізи, то їхні капелюшки повністю заглиблюють у деревину. Це необхідно для того, щоб стулки безперешкодно відчинялися і зачинялися.

Процес здається занадто складним? замовте якісні вікна з дерева в надійній компанії

Конструкції

Конструкції віконних палітурок діляться на кілька типів.

Конструкція віконних плетінь підрозділяється на такі види:

• глухі палітурки;
• стулкові (що відкриваються). стулок може бути різна кількість (від 1 до 3);
• підйомні;
• розсувні;
• з додатковим встановленням фрамуги або кватирки (однієї або декількох).

Дерев’яні віконні рами стулкового характеру найчастіше виконуються з використанням трьох елементів. Це дві стулки, що відчиняються, і закріплена над ними фрамуга. Фрамуга може бути глухою, такою, що відкривається, або бути відсутньою зовсім.

Складовими частинами стулок і фрамуги вікна є обв’язки (верхні, нижні та бічні) і горбильки (імпост). Для кутового з’єднання обв’язок використовують подвійний шип, а для з’єднання обаполів з обв’язками. одиночний шип на клею, застосовуючи для надійнішого закріплення нагелі.

Процес виготовлення вимагає від майстра певних навичок і знань, а також акуратності й точності. Але тому, хто має величезне бажання зробити все своїми руками, під силу будь-який вид будівельних робіт.

Перш ніж почати виготовлення, приготуйте необхідні інструменти:

• рейсмус;
• стамеска;
• будівельний ножик;
• ножівка;
• наждачний папір (для зачистки);
• електричний шуруповерт або електродриль з насадками-свердлами;
• рубанок;
• косинець;
• олівець або маркер;
• лінійка або рулетка.

Виготовлення рами

Схема складання віконної рами.

Віконна рама має більш складний профіль. Як вона виглядає в перерізі, показує наступна схема Вибірка 15 х 20 мм робиться під коробку. Вибірки 10 х 14 призначені для скла і штапика. Розміри рами мають бути меншими за внутрішні габарити коробки на 1 мм з кожного боку. Це дасть змогу компенсувати розбухання деревини за підвищеної вологості.

Якщо з’єднання “шип-паз” і встановлення шкантів під час виготовлення коробки були бажаною умовою, бо її можна жорстко закріпити під час встановлення у віконний отвір, то для рами ці елементи конструкції є обов’язковими. Стулка, що відкривається, піддається більш інтенсивним навантаженням, і її недостатня жорсткість може призвести до перекосу.

Як видно зі схеми, бруски можна підготувати або для подвійного, або для одинарного скління. Зробіть на них відповідну вибірку і розріжте бруски за обраними розмірами ширини і висоти рами. Підготуйте шипи і пази. Зберіть раму в одне ціле. Перевірка правильності складання здійснюється так само, як і при виготовленні коробки. Зробіть отвори для шкантів, розберіть раму і змастіть усі поверхні, що контактують, клеєм. Зберіть рамку, перевірте кути, забийте киянкою шканти, стягніть рамку саморізами.

Потрібно додати, що кріплення слід вкручувати в заздалегідь підготовлені отвори дещо меншого, ніж перетин саморізів, діаметра.

Деревина просочується оліфою або іншими складами.

Рама вставляється в коробку. Після цього перевіряється, наскільки правильно зібрана вся конструкція. Встановлюються навіси, фарбуються поверхні, вставляється скло і набивається штапик. Коробка кріпиться в отворі без рами. Вона навішується після фіксації короба.

Описано найпростіший спосіб виготовлення вікна, проте завдання не ускладниться, якщо, роблячи коробку, в її нижній поперечині із зовнішнього боку ви зробите вибірку для встановлення відливу (тоді волога не потраплятиме в простір між ним і дошкою), а з внутрішньої. для підвіконної дошки (це забезпечить додаткову жорсткість кріплення підвіконня).

Можна додати, що профіль рами можна зібрати зі смуг фанери різної ширини і товщини. Між собою вони склеюються і стягуються саморізами. Такий спосіб стане в пригоді тим, у кого немає необхідного інструменту для обробки дерев’яного масиву.

Металеві віконниці на вікна своїми руками види і технологія виготовлення

Металеві віконниці на вікна своїми руками

Металеві віконниці. найкращий варіант захисту житлової будівлі або приміщення господарського призначення від злому і проникнення.

На відміну від дерев’яних віконниць метал є міцнішим матеріалом, що в значній мірі впливає на збереження вікна і майна всередині будинку.

Таке рішення має масу позитивних сторін, оскільки віконниці з металу вкрай складно зламати. До того ж, подібні віконниці можуть гармонійно поєднуватися з фасадом будівлі і чудово вписуватися в навколишню архітектуру.

Продумувати захист вікон від проникнення найкраще ще на перших етапах будівництва, адже так можна буде вибрати найбільш оптимальну технологію монтажу.

Сучасні залізні віконниці випускаються в найрізноманітніших варіаціях. конструкції відрізняються за кількістю стулок, їхнім розміром, а також способом декорування. Здебільшого каркас стулок виготовляється з профільних труб, до яких приварюється полотно зі сталі.

За будь-якої конструкції, віконниці мають бути встановлені таким чином, щоб до стін і віконної рами не проникала волога. Попадання води через щілини у виробах призведе до розвитку грибка або плісняви, які будуть поступово руйнувати матеріали.

Ставні з металу. найбільш простий спосіб убезпечити житло від злому

Проблема вирішується не тільки забезпеченням герметичності швів, а й застосуванням стоків, що відводять вологу в бік.

Якщо будинок або дачну споруду не планується використовувати в холодну пору року, оптимальним варіантом буде застосування знімних металевих щитів. Кріплення подібних виробів здійснюється за допомогою легкороз’ємних різьбових з’єднань.

Оскільки з вуличного боку конструкції будь-які кріплення відсутні, металеві віконниці для дачі практично неможливо розкрити. Єдиний недолік металевих щитів. висока маса, проте це не стосується виробів з алюмінію та інших легкосплавних металів.

Окремо варто згадати рентгенозахисні типи. подібні вироби обов’язкові для встановлення в кабінетах рентгенівської діагностики. Такі вироби робляться з товстих листів металу з додатковими екрануючими вставками.

Технологія виготовлення

Для того щоб виготовити дерев’яні віконні плетіння, необхідно підібрати бруски (квадратні або прямокутні) належної якості. Вони повинні бути сухими і не мати сучків. Якість виготовлених рам має бути на високому рівні, оскільки вони мають велике значення при збереженні тепла в будинку.

Профілі для вікна з одним і двома стеклами

• Насамперед необхідно якісно обробити брусок з одного боку.
• Потім за допомогою рейсмуса намітити ризики на другій, а також третій сторонах. Четверту сторону вирівняти за наміченими ризиками, застосовуючи стругання.
• Після цього можна виконувати стругання другої сторони. Важливо домогтися прямих кутів між сторонами бруска.
• Далі, використовуючи рейсмус, необхідно розмітити першу і четверту сторони, після чого виконати стругання третьої сторони бруска.
• Тепер, коли всі бруски оброблені таким способом, можна приступити до влаштування фальців. Влаштування фальців виконується так, щоб у готовій рамі їхнє розташування було в одній площині. Інакше не буде потрібного ступеня ущільнення скла.

Те, якого розміру будуть фальци, безпосередньо залежить від виду ущільнення і скла, точніше, його товщини. Якщо як ущільнення буде використовуватися штапик, то фальци потрібно робити ширшими, ніж у разі використання як ущільнювача замазки.

Ще один фактор, що впливає на розмір фальців. товщина самих брусків обв’язки, а також горбильків. Не забудьте, що надто вузькі фальци будуть легко пропускати вітер.

З’єднання, в яких використовуються шипи, піддаються особливо ретельному виконанню, такому, яке дає змогу з високою щільністю деталям заходити одна в одну, не допускаючи зазорів і перекосів. Для виготовлення (випилювання) шипів використовують ножівку з дрібним і вузьким полотном.

Під час виконання складання конструкції вікна особливу увагу слід звертати на кути з’єднання частин. Перпендикулярне положення перевіряють за допомогою косинця

Стулки зовнішнього характеру, у яких ширина більша ніж 700 мм, скріплюються за допомогою металевих косинців.

З’єднання може виконуватися як з боку простору між стеклами, так і з зовнішнього боку. Якщо палітурки мають літній характер, то косинці розташовують із внутрішньої сторони.

У процесі виготовлення, в тих місцях, де є взаємне примикання стулок і фрамуг, необхідно вибрати чверті, які ускладнюють продування через притвори. Стулки обробляють за допомогою нащільників, які закривають щілини притворів.

Щоб знизити проникнення повітря в будинок, по всьому периметру притвору в рамі розташовують ущільнення. Це може бути поролон, губчаста гума, шнур і так далі.

Якщо в конструкції рами присутні стулки, кватирки або фрамуги зовнішнього характеру, нижню обв’язку необхідно робити з канавкою і відливом, тобто крапельником, призначеним для збору крапель, що стікають по склу.

Під час виконання дій зі збирання і підгону палітурок зверніть увагу на досить щільне прилягання притворів між собою і по відношенню до коробки, точніше, до її чвертей. Якщо цього не робити, то через щілини в будинок потраплятиме пил, а в холодну пору року створюватиме витік тепла.

Щоб знизити проникнення повітря в будинок, по всьому периметру притвору в рамі розташовують ущільнення. Це може бути поролон, губчаста гума, шнур і так далі. Головне, щоб цей ущільнювач мав такі властивості, як пружність, довговічність і міцність. Для цих же цілей використовують нащільники.

Вибір і підготовка деревини

Основні вимоги у вікнах пред’являються до профілю, тому деревину необхідно вибрати якісну. Вікна можна виготовити з різних порід дерев. Здебільшого з сосни, дуба і ясена. Для елітних вікон використовується модрина або ще більш цінні породи.

Початківцям краще взяти сосну, на випадок, якщо якась деталь буде зіпсована. Сосна коштує дешевше за інші породи.

Виготовляти віконний профіль із цілого дерев’яного бруса невигідно: виходить занадто багато відходів і виріб стає надто дорогим. До того ж, клеєний брус. стовідсоткова гарантія, що вікно не розсохнеться і не деформується від вологи.

Для віконного профілю вибирають клеєний брус із 2-х або 3-х шарів. Що таке клеєний брус? Це 2-3 дощечки, склеєні між собою. Сучасний якісний клей надає дереву додаткову міцність.

Технологія виготовлення рами для вікна з дерева

Для інших рам ще 70 і 60 мм. Електролобзиком розпилюю дошку із запасом, якщо потрібно 40 мм, то пиляю 45 мм. Зайве зрізаю рубанком.

Коли всі деталі готові, збираю раму на столі.

Таким же чином робив рами для кімнати. Єдина умова, що віконний отвір у кімнаті вже існує і має свій розмір, тому довелося “танцювати” під нього.

Влітку рами я переберу і проклею з’єднання ПВА клеєм. Після встановлення скла, промажу прозорим герметиком усі стики з боку вулиці. Також рами оброблю антисептиком.

• Вони прості у виготовленні.
• Їх неможливо демонтувати з вулиці, оскільки вони прикручені до короба зсередини.
• Неможливо вийняти скло, оскільки штапик прибивається з боку кімнати.
• Скло малого розміру, влізти через нього не зможе і дитина.

Чому я вирішив замінити колишні вікна, які я зробив і які вже стоять?

По-перше вони зроблені не дуже якісно. великі щілини між рейками. По-друге, я використовував декоративні округлості, які гарні з вулиці, але погані з дому, оскільки забирають світло (світловий отвір стає меншим за площею).

У нових рамах отвір під скло лише на 1 см з усіх боків менший за розмір скла, саме на ширину штапика 1 см.

Загальна схема влаштування вікна

Металопластикове вікно влаштоване досить складно, особливо якщо порівнювати його з традиційними дерев’яними вікнами. З іншого боку, якщо розібратися, за яким принципом конструюються такі вироби і зрозуміти основні закономірності, то більша частина питань зникне сама собою.

Схема розміщення основних елементів

Ключовою особливістю вікон на основі PVC-профілю є модульна структура. Це означає, що виріб ніби збирається з окремих блоків. Кількість і взаємне розташування цих блоків залишається незмінним, але самі блоки можуть бути майже будь-якими. природно, у межах наявних технологічних обмежень.

До базових елементів, які і складають структуру вікна, належать:

• Каркас із профільної системи з внутрішнім металевим армуванням. Основою каркаса є віконна рама, в яку може встановлюватися або відразу скління (“глухий” варіант), або стулка / стулки (варіант, що відкривається).
• Заповнення отвору. Здебільшого заповнення представлено склінням (найчастіше склопакетом, рідше. моносклом або кількома окремими стеклами). Іноді для заповнення рами або стулки застосовують непрозорі матеріали, лідером серед яких є сендвіч-панель. Основною перевагою непрозорого заповнення вважається хороша теплоізоляція, яка забезпечується низькою теплопровідністю сендвіча.

Так виглядає стандартний виріб

• Фурнітура. комплекс механізмів, який забезпечує відкривання і закривання конструкції в різних режимах. До складу фурнітури входять петлі, ручка, приводні елементи, запірна арматура (відповідні планки на рамі, циліндри на стулці), а також деталі системи провітрювання (мікровентиляція, покрокова вентиляція).
• Деталі, необхідні для встановлення. це насамперед підвіконня, водовідливна планка, нащільники, іноді. укоси та спеціальні профілі (добори, з’єднувачі, базові тощо).д.). Тут асортимент багато в чому залежить від конструкції вузла примикання, так що комплектація у різних вікон може дуже сильно відрізнятися.
• Нарешті, в окрему групу я б виділив аксесуари для пластикових вікон. Це вентиляційні клапани, сітки, ролетні штори, жалюзі тощо.д загалом, усе, що не входить у саму конструкцію вікна і може бути демонтовано без втрати основного функціоналу.

Жалюзі та штори дозволяють регулювати освітленість

Тут я просто перерахував набір основних деталей вікна, а нижче детально розгляну кожен з елементів.

Скління

Після цього слідує розміщення склопакетів у дерев’яні рами. Головний нюанс. точний вибір розмірів, оскільки.к. пристрій дерев’яного вікна не допускає відхилень. Відхилення в міліметр створить так звані містки холоду, які ведуть до вкрай негативних наслідків. Також не слід нехтувати технікою безпеки. необхідно надягати рукавички та окуляри для захисту рук і очей.

Під час скління необхідно забезпечити герметичність з’єднання скла і рами.

Для різання за традицією використовується алмазний склоріз, полірування проводиться наждачним папером з дрібним зерном. Сама техніка проста. відміряємо потрібний розмір, прикладаємо вздовж прямої лінійку і проводимо вздовж неї склорізом. Після обрізки слід перевірити, чи підходить скло і, якщо так, то залишиться лише встановити його в раму, не забуваючи про герметик. Кріпиться в рамі скло за допомогою штапика. роблячи дерев’яні вікна зі склопакетом, слід подбати про нього заздалегідь.